Если у вас никогда не было кошки, то есть несколько вещей, которые вам стоит знать прежде, чем вы заведете столь прекрасное создание. Многие опытные кошатники привыкли к этим мелочам, и некоторые вещи нас умиляют и даже забавляют, или же мы просто уже не обращаем на них внимания, но для начинающего котовода они могут стать неприятной неожиданностью.

Кошачья шерсть будет у вас дома повсюду – в вашей кровати, на одежде, на мебели, на коврах и даже в еде. Дело в том, что домашние кошки линяют круглогодично, а интенсивность линьки усиливается со сменой сезонов. Регулярные вычесывания шерсти и посещения груминг-салонов могут облегчить ситуацию на время, но вскоре все становится как было. Некоторые владельцы прибегают к тому, что бреют кошек налысо, однако я категорически не поддерживаю такой способ справиться с проблемой. Все потому, что шерсть кошек выполняет очень важные функции.

Шерсть помогает кошкам регулировать температуру тела. Например, когда становится очень жарко, слой воздуха внутри шерсти начинает служить неким буфером между телом кошки и высокой температурой окружающей среды, не давая кошке перегреться.

Ожоги от солнечных лучей очень болезненны, а при их регулярном получении у кошки возрастает риск возникновения онкологического заболевания.

Кошка может сама себя поцарапать, когда будет чесаться, а если у нее есть партнер для игр в лице другой кошки, то в играх вырастает вероятность получить ссадину. Любая ранка может инфицироваться, что повлияет на общее самочувствие питомицы, это помимо того, что ссадины болят и доставляют кошкам дискомфорт, что может влиять на их поведение.

Вибриссы – это особые волоски, у которых очень высокая чувствительность. Они расположены по всему телу кошки. Самые заметные вибриссы – усы и брови, однако единичные волоски есть и на остальной поверхности тела. Вибриссы помогают кошке ориентироваться в пространстве, потому что их фолликулы находятся гораздо глубже, чем фолликулы обычных волосков, и к ним подходит множество кровеносных сосудов и нервных окончаний, которые, в свою очередь, передают информацию в ЦНС (центральную нервную систему). Так что сбривая шерсть на теле кошки подчистую, вы лишаете ее возможности эффективно собирать информацию об окружающей среде.

Сигналы тела кошки – очень важная тема, и базовые сигналы должен знать любой уважающий себя кошатник, который стремится максимально понимать свою кошку.

Пилоэрекция – это сигнал тела кошки, при котором на ее теле «встает дыбом» почти вся шерсть или единичные волоски. Благодаря этому мы можем оценить степень эмоционального напряжения, которое кошка испытывает в конкретной ситуации. Обычно, когда у мурлыки вздыбливается вся шерсть, таким образом она как бы говорит оппоненту: «Не подходи! Видишь, какая я большая и страшная?!» То есть кошка за счет пилоэрекции старается казаться больше, чем она есть, чтобы напугать противника.

А если у кошки внезапно «встали» волоски только на части тела, например только у основания хвоста (так часто бывает, если кошка вдруг чего-то испугалась, но не так сильно, или если ситуация перестала быть для нее понятной и предсказуемой), то для человека это знак – оценить ситуацию, чтобы понять, что пугает кошку, чтобы избежать агрессивного или чрезмерно пугливого поведения. Итак, шерсть – помощник кошки в том, чтобы общаться с окружающими.

Наверное, вам пришла в голову идея завести кошку без шерсти, например сфинкса. Почему бы и нет? Как вариант избавить себя от хлопот с шерстью. Однако помните, что у сфинксов кожных выделений больше, чем у других кошек, и при контакте с воздухом эти выделения приобретают коричневатый оттенок, из-за чего сфинксы могут оставлять следы на тех местах, где лежат.

Единственный способ уменьшить количество разбросанной по дому кошачьей шерсти – комплекс мер:

• регулярное (но без фанатизма!) вычесывание кошки;

• регулярная уборка дома при помощи пылесоса, липкого валика и специальных щеток.

Существует множество различных скребков и щеток, которые помогают очищать мебель и одежду от кошачьей шерсти. Например, металлический скребок хорошо убирает шерсть с ковров, кошачьих комплексов, мебели из антивандальной ткани (рис. 1), а щетка для сбора шерсти эффективно справляется с шерстью на постельном белье, лежанках, мебели (рис. 2).

Рис. 1

Рис. 2

Нередко ко мне за консультацией обращаются владельцы кошек, которые решили приучить свою любимицу справлять нужду в унитаз или в лоток без субстрата. Многие обращаются по факту возникновения нечистоплотного поведения у кошки, которая отказывается ходить в пустой лоток или на унитаз, другие просят помочь составить план, по которому им удалось бы научить кошку справлять нужду там, где удобно человеку.

Обычно причиной такого решения владельцев служат постоянно разбросанный везде наполнитель для кошачьего туалета, дополнительные ежемесячные расходы на покупку наполнителя и нежелание ежедневно вести раскопки в поисках кошачьих экскрементов, чтобы очистить лоток. Мы сейчас не будем говорить о тех редких кошках, которых с котячества приучили к пустому лотку или унитазу, но даже некоторые из них при возможности выбора выберут субстрат, как показывает практика. Зачем же кошке наполнитель в лотке?

Дело в том, что закапывать свои экскременты для кошек – нормальное видотипичное поведение, унаследованное от диких предков. Считается, что так кошки скрывают свой запах, чтобы их не смогли вычислить другие хищники. Вероятно, когда-то данное поведение помогло кошкам выжить.

У домашних кошек уже нет необходимости скрывать свой запах, потому что в реальности им не угрожает другой хищник, но поведение осталось, и разрушить его невозможно. Будет ли ваша кошка ходить в пустой лоток или на унитаз – она все равно по-своему, как научилась в течение жизни, будет закапывать свои экскременты, даже если под лапами нет субстрата.

Однако наличие субстрата позволяет удовлетворить инстинктивное желание кошки скрыть свой запах, что может благоприятно влиять на ее психоэмоциональное состояние и поведение в целом. Именно поэтому при подобных запросах я всегда стараюсь объяснить владельцу преимущества наличия субстрата в кошачьем лотке, чтобы убедить не отказываться от его использования ради комфорта не только кошки, но и человека.

На сегодняшний день на рынке представлена масса наполнителей из различных материалов:

• глиняный;

• минеральный;

• силикагелевый;

• бумажный;

• древесный;

• кукурузный;

• соевый;

• из маниоки.

По способу впитывания наполнители бывают комкующиеся (когда при намокании образовывается комок из субстрата) и впитывающие (когда наполнитель просто впитывает жидкость, не образовывая при этом комков). Также размер частиц субстрата может быть разным: от очень мелкого, как песок, до довольно крупного, где размер частиц может доходить до 1–1,5 см.

Основная задача наполнителя с точки зрения кошки – чтобы он был приятен лапкам и его было удобно копать, а с точки зрения человека наполнитель должен быть прост в уборке, хорошо держать запах и по возможности минимально разноситься лапками за пределы лотка.

Некоторые владельцы кошек ошибочно полагают, что наполнитель с ароматизатором будет лучше держать запах за счет дополнительных ароматических добавок. На самом же деле любой комкующийся наполнитель, который изготовлен из качественных материалов, будет прекрасно сдерживать запах мочи, поэтому нет никакой необходимости покупать наполнитель с ароматизатором, тем более что посторонний запах в лотке может быть неприятен кошке.

Чтобы наполнитель соответствовал вашим критериям и потребностям кошки, выбирайте лучше комкующийся наполнитель, ориентируясь на более мелкий субстрат, который можно было бы смывать в унитаз (внимательно читайте на упаковке, можно ли смывать в унитаз тот наполнитель, который вы используете. Смывание наполнителя, не предназначенного для этого, может вызвать сильный засор канализации).

Впитывающие наполнители подойдут тем кошатникам, у которых более пяти кошек и при этом нет возможности поставить достаточное количество лотков. Просто потому, что зачастую использовать комкующийся наполнитель при большом количестве кошек и маленьком количестве лотков становится проблематично, так как в итоге в лотке вы можете обнаружить один большой сплошной комок. Помните, если у вас несколько кошек, то полную замену впитывающего наполнителя необходимо производить гораздо чаще, чем заявлено на упаковках от производителей.

Итак, вам придется смириться с тем, что:

• по несколько раз в день вам необходимо будет контактировать с кошачьим лотком, чтобы поддерживать в нем чистоту;

• периодически наполнитель будет высыпаться из лотка, когда ваша кошка будет в нем копаться, а значит, вам придется делать уборку чаще;

• это будет необходимая ежемесячная трата.

Организовать кошачье место для туалета вполне возможно таким образом, чтобы это было комфортно и для человека, и для самой кошки. Например, лотки с высокими бортиками, закрытые лотки и лотки со входом сверху минимизируют количество разбросанного наполнителя, а значит, вам не придется заморачиваться с уборкой чаще. Но тут есть нюансы.

Не всем кошкам будет удобно пользоваться лотком с очень высокими бортиками на входе, лотком с дверцей и со входом сверху; чаще всего это кошки, склонные к заболеваниям опорно-двигательного аппарата или имеющие их: пожилые кошки, кошки с травмами лап и/или позвоночника, кошки породы шотландская вислоухая. Такая избирательность может быть связана с тем, что кошки могут начать испытывать боли в суставах, что может послужить причиной для отказа от такого лотка, поскольку такие лотки подразумевают бо́льшую амплитуду движений. Также для кошек с короткими лапами (например, породы манчкин) такой лоток тоже может оказаться не очень удобным в использовании.

Для минимизации разбрасывания наполнителя по полу у лотка можно постелить специальный коврик, который основную часть наполнителя, выпадающего из лотка, будет вбирать в себя. А для экономии наполнителя необходимо грамотно подобрать совочек для чистки лотка. Так, к примеру, совочек с более крупными отверстиями (рис. 3) позволяет хорошо просеять неиспользованный наполнитель обратно в лоток, при этом в совочке останутся только экскременты, которые вы сможете утилизировать без излишних потерь.

Рис. 3. Совок с крупными отверстиями. Подходит для субстрата, у которого частицы крупнее

Рис. 3.1. Совок с мелкими отверстиями. Подходит для мелкого субстрата

Ну а если уж вам совсем не хочется контактировать с кошачьим лотком ежедневно, но при этом очень хочется иметь дома кошку, то, возможно, ваше спасение – самоочищающийся лоток. Да, сегодня есть и такие!

При всех очевидных плюсах, у такого лотка, к сожалению, есть и минусы: высокая цена, возможный шум, габариты, необходимость использовать только конкретный вид наполнителя. И далеко не факт, что ваша кошка захочет ходить в такой лоток, ведь ей может прийтись не по вкусу предлагаемый в нем наполнитель, а также сам лоток может напугать кошку, когда начнет уборку. Многие подобные лотки уже снабжены датчиками движения, чтобы они случайно не начали уборку, когда кошка внутри. Однако шум при уборке может напугать кошку, даже когда она будет снаружи, а это может спровоцировать отказ от лотка и развитие нечистоплотного поведения.

Одним словом, место для кошачьего туалета – одно из важнейших мест в доме, и вы только выиграете от того, что попытаетесь найти компромисс с вашей мурлыкой в этом вопросе, стараясь брать во внимание не только свои желания и представления о том, как должно быть устроено туалетное место вашей кошки, но и ее потребности и особенности естественного поведения!

Перед тем как записать котовода на консультацию, я обязательно запрашиваю фото– и видеоматериалы, на которых прошу показать кошкины места в доме: где она любит отдыхать, где играть, где спать и т. п. И нередко, к моему и кошкиному огромному сожалению, мне присылают фото дивана в гостиной и говорят: «Ну вот тут Мурка обычно проводит время. Это ее самое любимое место. Ну а еще вот – часто любит сидеть на столе, хотя знает, что ей запрещено это делать. А так никто не против, чтобы она проводила свое время на диване – он полностью в ее распоряжении». В данной ситуации нет ничего удивительного в том, что Мурка предпочитает порой залезать на стол, ведь больше доступных возвышенностей у нее нет, да и доступ к тому же дивану, который «полностью в ее распоряжении», она периодически теряет, когда его занимают кожаные, чтобы поспать или посмотреть телевизор.

Наши домашние кошки живут в трехмерном пространстве. Им очень важно иметь возможность взбираться на возвышенности. Так они чувствуют себя более безопасно и уверенно. Но когда мы начинаем обсуждать это с владельцем кошки и речь заходит о том, что дома просто необходимо поставить кошачий комплекс и организовать доступ для кошки к высоким местам, я сталкиваюсь с возражениями: «у нас дома нет места!» или «мы бы не хотели портить интерьер, ведь только недавно сделали ремонт!»

На самом деле все не так страшно, ведь сейчас существует огромное множество производителей кошачьих комплексов и полок, которые могут изготовить для вас (вернее, для вашей кошки) трехмерное кошачье пространство с учетом всех особенностей вашей жилплощади и интерьера. А чтобы минимизировать потерю своего пространства в доме (ведь под тот же комплекс действительно нужно найти место), я рекомендую использовать стены. Оглянитесь вокруг! В большинстве квартир полно пустых стен. Зачем они вам? Отдайте их своей кошке, повесив на них полочки и домики. Лазать по вашему столу или по разрешенным полкам – для кошки нет никакой разницы, но для вас наверняка будет (хотя, конечно, не для всех: опытные котовладельцы давно смирились и совсем не против того, что кошка сидит с ними рядом на столе, пока они работают, нам это даже приятно).

Примите тот факт, что с появлением кошки вам придется котифицировать[7] ваш дом, так как само по себе содержание кошки в доме, без возможности выходить на улицу[8], подразумевает обеспечение вертикального пространства и обогащение среды для вашей любимой питомицы с целью поддержания достойного уровня благополучия и профилактики поведенческих проблем.

Большинству собаководов изначально понятно, что, заводя Барбоскина, нелишним было бы с ним хотя бы раз сходить на занятие к кинологу, чтобы обучить базовым командам, как минимум для безопасности самого песика. Многие же кошатники до сих пор ошибочно полагают, что кошка «гуляет сама по себе», что она самостоятельна и независима, и воспитывать ее нет необходимости или же что она и вовсе не поддается воспитанию. И впервые кошку начинают, если можно так выразиться, воспитывать тогда, когда она нарушает домашний устав, о котором, как правило, она и знать не знала.

Наши домашние кошки – далеко не самостоятельные животные. Многие из них утратили возможность выходить на улицу и там самостоятельно (в самом деле!) удовлетворять все свои естественные потребности: охотиться, лазать по высотам, маркировать территорию, изучать новые запахи и текстуры, осваивать новые территории. Без человеческой помощи кошки не могут элементарно принять пищу, потому что именно мы выдаем им еду; они не могут поиграть (поохотиться), потому что «добыча» должна двигаться, и двигает ее человек, чтобы кошке было интереснее; они даже не могут без нашего участия комфортно справить нужду, потому что именно мы поддерживаем чистоту в их туалетном месте, в то время как на улице кошка всякий раз без труда находила бы себе приемлемое место для туалета.

Держать мурлык в квартирах мы вынуждены ради их же безопасности, благодаря чему возросла продолжительность жизни домашних кошек[9], однако качество этой жизни зачастую сильно страдает. А все потому, что кошка становится заложником «золотой клетки», где у нее есть как бы все, но в то же время – ничего, по причине того, что кошка очень быстро привыкает к игрушкам и другому позитивному разнообразию, которое мы пытаемся ей дать.

И вследствие скуки одни кошки начинают искать себе занятия самостоятельно (например, залезать на ваш стол, открывать двери и шкафы, охотиться на ваши ноги, вокализировать и т. д.), другие становятся ленивыми, и единственной радостью в их жизни становятся сон и еда, из-за чего такие кошки стремительно набирают вес, а лишний вес, как известно, – это масса проблем со здоровьем в целом.

И, как правило, большинство котоводов начинают воспитывать кошку именно тогда, когда возникают поведенческие проблемы или кошка становится неудобной для человека. Это приводит к тому, что человек концентрируется исключительно только на том, что кошке нельзя, и, соответственно, начинает в качестве воспитательных методов применять различные ограничения и наказания, совершенно забывая подумать о том, а что же кошке можно и за что и как кошка могла бы получить поощрение.

Например, нередко в кошку брызгают струей воды из пульверизатора, когда она решила исследовать пространство, взобравшись на обеденный стол, вместо того чтобы предоставить ей легальное пространство на возвышенности, а ленивую кошку с лишним весом начинают ограничивать в еде, вместо того чтобы обогатить ее среду и дать ей больше стимулов для физической активности[10].

Разве верно строить воспитательный процесс исключительно на наказаниях и ограничениях?

В различных словарях можно найти много определений слову воспитание, но мне нравится это: воспитание – это процесс обучения, защиты и заботы с целью здорового развития. И такое определение совершенно никаким образом не коррелирует с методиками, включающими в себя наказания[11], которые угнетают кошку, вводят ее в стрессовое состояние, не дают удовлетворять естественные потребности и разрушают эмоциональную связь с социально значимым партнером – человеком.

Еще Карен Прайор в своей книге «Не рычите на собаку!»[12] сказала: «…Людям нельзя позволять заводить детей, пока они не сумеют выдрессировать цыпленка…» Мы, конечно же, сейчас говорим не о детях, однако вдумайтесь! Цыпленок – очень маленькое, хрупкое и беззащитное существо, и если его воспитывать, применяя наказания, вы просто не сможете его вырастить, поскольку любое физическое наказание для столь маленького и нежного существа может стать последним…

Еще одна причина неверно выбранной тактики воспитания кошки заключается в том, что котоводы зачастую ошибочно интерпретируют ее поведение. Люди часто говорят: «она делает это мне назло», «она обиделась», «она мстит мне».

Все эти высказывания антропоморфны, то есть приписывают кошкам человеческие качества, но кошка – это кошка, а не человек. Кошка принадлежит к другому виду, и приписывать кошке человеческие качества – все равно что начать приписывать ей качества жирафа или бегемота, например.

Ошибочная интерпретация кошачьего поведения очень часто приводит к тому, что кошка начинает подвергаться всевозможным ограничениям и наказаниям.

Пример из практики

Павел и Мария как-то раз ради интереса решили посетить котокафе[13]. Несколько часов они провели в компании мурлык, которые сидели у них на коленках, терлись о них головой и всем телом. Когда они вернулись домой, их кошка Марта, как обычно, прибежала встречать своих людей, однако в этот раз, вместо веселого катания пузом кверху и громкого мурчания, она настороженно и долго обнюхивала их, у нее даже немного поднялась шерсть вдоль позвоночника, напоминая иголки дикобраза. После чего Марта поспешила удалиться в свое безопасное место (на шкафу) и далее весь вечер просто наблюдала за подозрительными (с ее точки зрения) типами, а при попытке ее погладить шипела.

Павел и Мария решили, что Марта на них обиделась, потому что почувствовала, что они общались с другими котиками. Они хотели с ней «помириться»: подходили и разговаривали с ней, мол, ну чего ты дуешься, пристально смотря ей в глаза. «Давай обнимемся», – говорили Марте ее хозяева, беря ее на руки, чтобы приласкать, но в ответ получали «пощечину» лапой.

Это яркий пример того, как ошибочная трактовка изменившегося поведения кошки привела к тому, что ее хозяева предпринимали неверные попытки, чтобы улучшить ситуацию, и даже наоборот, делали только хуже, провоцируя кошку на агрессивное поведение в свой адрес.

Что же произошло на самом деле?

После котокафе Мария и Павел принесли на себе домой запах других кошек, с которыми Марта ранее не была знакома. Кошки в котокафе всячески оставляли свой запах на одежде и коже Марии и Павла: терлись о них щеками и всем телом[14]. Марта, почувствовав запах других кошек, напряглась. Запах других хищников может быть сигналом угрозы для кошки: «Кто-то пытается пробраться на мою территорию! Тут становится небезопасно!» – так начинает видеть изменившуюся картину мира кошка, почувствовав запах сородичей, которых она не знает. Запахи и хемокоммуникация[15] играют очень важную роль в жизни кошки – в первую очередь ваша мурлыка будет ориентироваться на запахи, потом – на все остальное.

Далее Марта уходит в свое безопасное место, поскольку ситуация перестала быть для нее стабильной и понятной (а кошки очень ценят стабильность и предсказуемость), но в ответ получает от своих людей лишь сигналы угрозы – прямой немигающий взгляд и наказания – в виде принудительных объятий.

Чтобы уметь правильно взаимодействовать с кошкой так, чтобы и вам, и ей это взаимодействие нравилось, необходимо знать хотя бы базовые сигналы тела кошек, которые они используют для общения с окружающим миром. К примеру, немигающий взгляд в упор кошка может считать угрозой, в то время как мягкий прерывающийся взгляд с отведением головы в сторону – сигналом примирения. А чтобы понимать, как именно в течение жизни вы можете наказывать вашу кошку, не осознавая этого, необходимо четко знать потребности вашей кошки в конкретных ситуациях.

В данной ситуации обнимашки были для Марты наказанием, ведь она забралась повыше в свое безопасное место и предпочла бы просто наблюдать за обстановкой, а Павел и Мария полезли к ней с объятиями, тем самым причинив Марте дискомфорт, ведь по ее поведению мы можем судить о том, что она этого не хотела.

С объятиями может быть и противоположная история, когда вы можете неосознанно наказывать вашу кошку: например, если бы Марта, наоборот, сама лезла обниматься к своим людям, а они бы ее отталкивали, – это тоже было бы для Марты наказанием. Как видите, совсем не обязательно кидать в кошку тапок или тыкать ее носом, беря за шкирку, – достаточно просто не понимать потребности и мотивацию кошки и не придавать значения своим действиям по отношению к ней.

Если бы Павел и Мария знали, что Марта вовсе не обиделась на них, а просто испугалась резко изменившейся обстановки из-за появления запахов посторонних кошек, что ситуация перестала для нее быть предсказуемой[16] и понятной, они бы приняли другие меры, чтобы помочь Марте пережить этот стресс:

• устранили бы пугающий стимул (запахи других кошек);

• дали бы Марте возможность успокоиться путем минимизации воздействующих на нее других стимулов (шум, свет);

• после чего предложили бы Марте поиграть, но так, чтобы человек был на расстоянии от Марты, например, при помощи лазерной указки[17];

• а когда Марта решилась бы спуститься со шкафа, угостили бы ее лакомством или предложили бы поиграть в развивающую головоломку (подробнее о них – в соответствующем пункте главы 8).

Тогда Марта гораздо быстрее пришла бы в норму, а ее владельцам удалось бы избежать агрессивного поведения в свой адрес.

Чтобы всегда верно интерпретировать поведение кошки, старайтесь следовать двум правилам.

1. Опирайтесь на факты. Да, кошка залезла на шкаф, но значит ли это, что она «обиделась»? Нет, это значит, что она залезла на шкаф, – факт.

2. Когда вы наблюдаете за поведением вашей кошки, применяйте канон Ллойда Моргана[18]: «…то или иное действие ни в коем случае нельзя интерпретировать как результат проявления какой-либо высшей психической функции, если его можно объяснить на основе наличия у животного способности, занимающей более низкую ступень на психологической шкале». Иными словами: не пытайтесь приписать кошке человеческие качества, попробуйте сначала объяснить ее поведение как результат более примитивных реакций.

Кошки учатся на протяжении всей жизни, этот процесс непрерывен и зачастую незаметен для нас с вами. И чтобы мы могли его контролировать, важно помнить, что зачастую мы сами неосознанно можем подкреплять то или иное нежелательное для нас поведение кошки или наказывать нашу кошку, сами того не желая. Контролируя свое собственное поведение, реакции и интерпретации кошачьего поведения, мы берем под контроль и поведение нашей мурчащей подружки. Будьте последовательны и предсказуемы по отношению к кошке для того, чтобы она вела себя так, как вам бы этого хотелось.

Предоставление кошке безопасной среды, в которой она не нанесет себе увечий, минимизация стресса, профилактика заболеваний и своевременное оказание ветеринарной помощи – все это тоже является частью воспитания, и подробнее об этих пунктах мы поговорим далее.

Забота подразумевает под собой понимание видоспецифических потребностей кошки и их удовлетворение. Если у вас живет кошка, вам просто необходимо знать, в чем именно она нуждается ежедневно, и стараться давать ей все необходимое для обеспечения высокого уровня ее благополучия. Например, все кошатники должны понимать, что кошкам жизненно необходимы: трехмерное пространство, субстрат в лотке, возможность царапать поверхности и охотиться, а также иметь возможность принимать пищу часто, но маленькими порциями.

На сегодняшний день ситуация в нашей стране такова, что, к сожалению, бесхозных кошек гораздо больше, чем людей, желающих их себе забрать, и даже в каком-нибудь приюте для безнадзорных животных вы можете встретить метисов породистых особей. Возможно, вы удивитесь, но ни одна кошка не защищена «породистостью» от того, чтобы попасть на улицу или в приют.

Сегодня в России практически никак не регулируется вопрос рождаемости новых кошек. Это приводит к тому, что в сферу разведения кошек приходят непрофессионалы и мошенники с целью заработка, а это, в свою очередь, влечет за собой необратимые последствия для физического и эмоционального здоровья кошачьего потомства, а также риски, увеличивающие количество бесхозных кошек. Ведь чтобы профессионально заниматься разведением породистых кошек, необходимо, как минимум, знать основы фелинологии, генетики, ветеринарии, зоопсихологии, необходимо знать, как правильно организовать питомник, зарегистрировать его, оформлять родословные и проводить собеседования с потенциальными покупателями, чтобы продать котенка в максимально ответственные руки. Это все огромный и энергозатратный труд! Ведь не зря говорят, что разведение кошек для заводчика – это дорогое хобби, но никак не основной источник заработка.

И если вы приняли решение завести именно породистого котенка (и ничего плохого в этом нет!), ваша задача – со всей ответственностью подойти к этому вопросу, чтобы грамотно выбрать себе друга на ближайшие 15–20 лет и не стать случайным спонсором бесконтрольной эксплуатации кошек-производителей[19], проще говоря – не поощрять рублем «разведенцев», чтобы не способствовать снижению общего благополучия кошек.

Разведенцы – это люди, решившие, что продажа котят – неплохая бизнес-идея, которая принесет им доход. Их не заботит здоровье ни кошек-производителей, ни самого потомства, они не заморачиваются с регистрацией и организацией питомника, экономят на корме, обработках от паразитов и вакцинации. Их задача – продать потомство как можно быстрее, чтобы в короткий срок извлечь выгоду и понести минимум финансовых потерь. Поэтому именно у недобросовестных заводчиков (разведенцев) котята продаются в возрасте от 1 месяца, а то и младше. Их не заботит важность того, как проходит беременность у кошки, хендлинга и социализации котят.

А для вас все это – определенные риски, которые включают в себя приобретение заведомо больного и несоциализированного котенка, на лечение которого вы потратите в итоге гораздо больше денег, чем на его приобретение.

Мало кто из непрофессионалов задумывается, что для рождения здоровых котят с крепкой нервной системой очень важен пренатальный период[20], когда котята еще находятся в животе у кошки. Этот период должен быть для кошки максимально комфортным и спокойным, кошка должна чувствовать себя в безопасности, окружающая среда для нее должна быть понятной и предсказуемой.

Если же во время беременности кошка подвергается регулярному стрессу[21], с которым не может справиться, у нее повышается уровень кортизола[22], что, в свою очередь, негативно отражается на развитии нервной системы котят. Котята, рожденные от кошки, которая во время беременности была эмоционально нестабильна из-за воздействия внешних факторов, скорее всего вырастут чрезмерно пугливыми, даже несмотря на грамотно организованный период социализации.

Период первичной социализации наступает у котят в возрасте от 2 до 7 недель, а период вторичной социализации длится от 9 до 14–16 недель. К 3-недельному возрасту котенок учится самостоятельным играм и социальным играм со своими товарищами по помету. С 4 до 11 недель социальные игры становятся чаще и достигают пика в 12 недель. Также у котенка происходит идентификация вида, в ходе которой котята узнают других кошек, а также учатся терпимости и принятию сородичей в социальных ситуациях. К концу 4 месяцев котята становятся более опасливыми и боятся того, с чем они еще не сталкивались.

У котенка Химеры была упущена первичная социализация с человеком, и поначалу, когда она попала к человеку в возрасте 1,5 месяца, она боялась и проявляла агрессию на любое действие человека, даже если тот просто хотел ее погладить

Итак, эмоциональное состояние беременной кошки и ее питание влияют на то, какие базовые настройки будут заложены у будущего котенка. Но также не стоит забывать и о наследственности, ведь именно она вместе с перечисленными факторами определяет как будет котенок выглядеть и каким будет его характер. После рождения котенок активно растет и развивается, он готов к познанию нового, поэтому крайне важно, чтобы среда, в которой он растет, была благополучной, а заводчик был заинтересован в здоровом развитии котенка.

Задача заводчика заключается в том, чтобы научить котенка воспринимать человека, бытовые приборы, других животных и различные предметы, которые обычно есть в доме, а также различные ситуации, в которых котенок может оказаться (например, поездка к ветеринарному врачу), как часть безопасной окружающей среды.

В период активного развития (примерно с 2 недель до 3 месяцев) вместе со своими сородичами котенок учится чистоплотности, самоконтролю, безопасной коммуникации с собратьями, охоте (играм). По опыту могу сказать, что если котенок рос и развивался в правильно организованной среде, то в будущем у него будет меньше поведенческих проблем.

Именно поэтому крайне важно, чтобы минимум до 3 месяцев котенок рос со своими собратьями и мамой-кошкой. Если в этот период котенок не получает должного опыта о том, что человек – это не страшно, о том, как правильно играть с собратьями, как пользоваться лотком, о том, что дети, пылесос, громкие звуки, поездки и прочее – это не страшно, то всего этого он будет бояться, а значит, проявлять оборонительную агрессию, убегать или замирать, пытаясь слиться с поверхностью. Конечно, разведенцев все это не интересует.

Заводчик – это специалист, который профессионально занимается разведением породистых животных для поддержания чистокровности породы и получения особей, наиболее приближенных к стандартам породы (в каждой породе свои стандарты).

В задачи профессионального заводчика входит качественная племенная работа с целью внести свой вклад в развитие породы. Помимо этого, профессиональный заводчик заботится о здоровье кошек, поэтому обеспечивает им качественное питание, ветеринарные осмотры, проведение тестов на инфекционные и генетические заболевания, обработку от паразитов и проведение вакцинаций, а при необходимости – своевременное лечение.

Безусловно, профессионального заводчика будет волновать и здоровье кошек-производителей, которые не должны плодиться бесконтрольно, потому что бесконечные роды без перерывов очень негативно сказываются на здоровье кошки-мамы и ее потомства, что в целом снижает качество жизни кошек.

Хороший заводчик дает возможность кошкам-производителям отдыхать между родами достаточное количество времени, а по достижении возраста 3–5 лет выводит их из разведения: кастрирует и либо оставляет себе в качестве домашних любимиц, либо пристраивает в добрые руки.

Профессионального заводчика заботит судьба проданного им потомства, поэтому, несмотря на высокую стоимость одного котенка (а она варьируется от 30 000 до нескольких сотен тысяч рублей), он будет, не боясь спугнуть покупателей, проводить собеседования с потенциальными владельцами, обсуждая вопросы содержания, ухода и воспитания питомца в их семье, а также держать дальнейшую связь с семьей после продажи, интересуясь судьбой котенка и оказывая всестороннюю поддержку новым владельцам по возникающим у них вопросам.

Поэтому если заводчик много интересуется тем, в каких условиях вы живете и какие условия для жизни вы готовы предоставить своему будущему котенку, как именно вы собираетесь о нем заботиться, это не должно вас раздражать, напротив – для вас это знак, что, скорее всего, перед вами – ответственный заводчик.

Однако есть еще несколько моментов, на которые стоит обратить внимание при покупке котенка у заводчика.

Как называется питомник, в котором вы собираетесь приобрести котенка, и в какой именно фелинологической системе[23] он зарегистрирован? Просто узнать это у заводчика недостаточно, важно проверить полученную информацию: зайдите на официальный сайт фелинологической системы, которую назвал вам заводчик, и найдите в списке зарегистрированных питомников тот, в котором вы собираетесь приобрести котенка. Если вам не удалось найти название питомника, возможно, перед вами мошенник-разведенец.

Также питомник должен быть зарегистрирован в фелинологическом клубе, который тоже должен быть зарегистрирован в одноименной фелинологической системе. Именно клуб регулирует деятельность питомников и выдает родословные на котят. Регистрацию питомника в самом клубе тоже важно проверить, ведь клуб может аннулировать регистрацию за нарушение различных правил, например, подделку документов, нарушение правил разведения и продажи кошек и др.

Документы. Профессиональный заводчик продаст вам котенка только по договору купли-продажи, с предоставлением всех необходимых документов – родословной и ветеринарного паспорта, а также, по возможности, со справкой о состоянии здоровья котенка от ветеринарного врача.

Родители. Познакомьтесь с кошкой-мамой котенка. Оцените: как она ведет себя с людьми, нет ли у нее видимых физиологических отклонений? Какие-либо отклонения (физиологические, поведенческие) могут быть унаследованы ее потомством.

Условия. Как в целом организован питомник: насколько богата окружающая среда для кошек, есть ли у них возможность лазать по вертикальным полкам, играть с различными игрушками, ходить в лоток с наполнителем, царапать когтеточки и т. д.?

Возраст. В каком возрасте заводчик предлагает вам приобрести у него котенка? Помните, что хороший заводчик не продаст вам котенка раньше 3 месяцев (а лучше 3,5–4 месяцев), хороший заводчик предложит вам забронировать конкретного котенка и забрать его только тогда, когда для этого придет время.

Поведение. Как котята реагируют на вас? Они дружелюбны, дают брать себя на руки, активны, ласковы? Или же они убегают от вас в страхе, шипят, бьют лапами и кусаются? Второй вариант говорит о том, что, скорее всего, в питомнике нарушаются правила разведения и социализации котят. Такой питомник должен быть лишен регистрации в фелинологической организации.

Внешний вид. Как выглядит котенок: не текут ли у него глаза, чистые ли уши, какого качества его шерсть (лоснящаяся и блестящая или тусклая и сальная), нет ли у котенка признаков респираторных инфекций (кашель, чихание, истечения из носа), не принимает ли котенок странные позы, не хромает ли, не заваливается ли при ходьбе? Если что-то из этого вы заметили хотя бы у одного из котят, вас это должно насторожить.

Выставки. Заводчик, который ведет качественную племенную работу, обязательно будет принимать участие в специализированных фелинологических выставках. Обычно информацию обо всех полученных титулах заводчики размещают на своих сайтах.

Скрупулезно подходя к выбору породистого котенка, вы сделаете огромный вклад в общее благополучие кошек, ведь если бы все люди следовали данным рекомендациям и подходили к вопросу приобретения породистого питомца с полным пониманием и ответственностью, неквалифицированных заводчиков было бы в разы меньше, а значит, в итоге и в приюты для безнадзорных животных попадало бы куда меньше кошек.

Все кошки, вне зависимости от породы, имеют свой уникальный характер. Однако породистость некоторых кошек будет предрасполагать к тому, что у питомца будут более явно выражены те или иные качества. Например, сиамские кошки славятся своей «разговорчивостью», а бенгальские – своей чрезмерной активностью.

Поэтому стоит заранее изучить особенности конкретной породы, которая вам понравилась, чтобы не нарваться на те поведенческие проявления, с которыми вам трудно будет жить. И это действительно важно! Я довольно часто сталкиваюсь с владельцами кошек, которые хотят «приструнить» своих подопечных из-за их постоянной громкой и навязчивой вокализации или высокой активности, которая буквально крушит все на своем пути. Но это невозможно. Такова сущность этих кошек, они такими родились, и все, что мы можем сделать, – направить особенности их поведения в мирное русло. Но это не означает, что они станут менее разговорчивыми и более спокойными.

Чтобы ваша кошка не вызывала у вас раздражения, крайне важно, чтобы ваш и ее темперамент совпадали, тогда какой бы ни была ваша кошка, вам с ней будет легко!

Например, если вы активный путешественник, вам может подойти бенгальская, бурманская или ориентальная кошка: если вы научите ее не бояться поездок, она с удовольствием будет сопровождать вас в путешествиях, более того, такой активный образ жизни пойдет только на пользу такой активной кошке. Если же вы прирожденный домосед, который ни за что не променяет уютный вечер дома за чашкой чая с книжкой на тусовку с друзьями, наличие такой активной кошки, как, скажем, бурманская, станет для вас (и для самой кошки, кстати, тоже) настоящим адом на земле; более спокойному человеку больше подойдет британская кошка или мейн-кун.

Покупая породистого котенка, необходимо также ознакомиться с самыми распространенными заболеваниями, которые присущи данной породе кошек, чтобы понимать риски, которые могут быть связаны с затратами на лечение, и быть готовыми к ним.

Но одно дело покупать кошку, у которой есть предрасположенность, скажем, к заболеваниям почек, и на протяжении всей жизни питомца проводить профилактику данного заболевания, чтобы отсрочить его наступление, и совсем другое, когда кошка страдает от своего генетического недуга практически с рождения.

Кот по имени Джиперс Криперс к своим трем годам имеет хроническую хромоту

Например, шотландская вислоухая кошка имеет генетическую мутацию, которая влияет на развитие хрящевой ткани, вследствие чего уже с раннего возраста такие кошки страдают от хронической боли в спине и суставах. Они не могут нам сказать или показать, что у них где-то что-то болит, как правило, недуг кошки хорошо скрыт за ее поведенческими особенностями, такими как отстраненность, низкая активность, нечистоплотность и даже агрессия. Они страдают молча на протяжении всей своей жизни. Это много обсуждают, освещая данную проблему, известные в мире организации, такие как British Veterinary Association и International Cat Care[24].

Продолжать разводить таких кошек – неэтично и негуманно по отношению к ним, поскольку никакими методами нельзя улучшить качество их жизни, поэтому некоторые страны уже запретили разведение данной породы на законодательном уровне. Единственный способ сейчас снизить страдания этих кошек – перестать их покупать: как известно, спрос рождает предложение. Очень важно снизить этот самый спрос, потому что при покупке кошки первостепенным фактором выбора породы должен быть высокий уровень ее благополучия, а не милый внешний вид.

Кошачий феншуй – особая тема. И если вы хотите, чтобы ваша кошка была счастлива, если вы не хотите, чтобы ваша кошка имела поведенческие проблемы, которые бы нарушали ваш уклад жизни, не стоит игнорировать законы кошачьего зоодизайна.

Я выделяю несколько основных принципов, согласно которым должно быть оборудовано кошачье пространство (кошачье пространство – это весь ваш дом, все помещения в нем, куда кошке открыт доступ):

• наличие безопасного места;

• снабжение пространства ключевыми кошачьими ресурсами;

• подбор и грамотное распределение ключевых ресурсов.

Поговорим о каждом из них подробно.

Кошка Корица находится в своем безопасном месте

Кошка Чоко царапает картонную когтеточку

К ключевым кошачьим ресурсам относятся: места для приема пищи, места для питья, места для царапанья, места для туалета, места для игр и места для отдыха и сна.

Однажды ко мне за консультацией обратилась Лиза с двумя своими котами Фредди и Крюгером. Она жаловалась, что коты периодически конфликтуют, хотя в то же время способны есть из одной миски одновременно.

Основной причиной конфликтов между Фредди и Крюгером была обедненная среда. Когда я попросила Лизу прислать мне видео с рум-туром по ее жилищу, то увидела, что на двух котов приходились всего одна когтеточка, две лежанки, один туалет, одна миска с едой и одна миска с водой и сильно ограниченное количество игрушек. Немудрено, что Фредди и Крюгер иногда дрались, ведь они находились в состоянии постоянной конкуренции за значимые ресурсы, а их примирение на время приема пищи было лишь временным явлением, поскольку ради еды они были способны забыть о разногласиях. Но неправильно организованное место для кормления в виде одной миски никоим образом не снимало напряжение, а лишь усиливало его, потому что у кошек есть естественная потребность – кушать в одиночестве, и это обусловлено кошачьей природой. Более того, если дома живет несколько кошек, важно организовать пространство так, чтобы они имели возможность не видеть друг друга хотя бы 40 % времени.

Проблема Лизиных котов была решена благодаря грамотно организованному пространству, где мы учли базовые и индивидуальные потребности Фредди и Крюгера.

Ресурсы неправильно распределены. Кошки Чоко и Карась вынуждены кушать вместе. Если бы у них был выбор, то скорее всего, они выбрали бы миски в разных местах

В мире кошачьей утопии пространство мурлыки должно быть организовано таким образом, чтобы у кошки был выбор по каждому из ресурсов: два места для отдыха, два места для приема пищи, несколько мест для питья (причем вода должна располагаться отдельно от еды), пара мест для туалетных дел и по когтеточке в каждом помещении, куда у кошки есть доступ.

Конечно, в реалиях современных квартир это сложновыполнимая задача, однако стоит помнить, что кошкам мы можем отдать свободные стены, организовав на них вертикальное пространство, на котором также могут располагаться значимые кошачьи ресурсы, например, миски, когтеточки, места для отдыха. Таким образом вы сами не будете пространственно ущемлены в своем жилище.

Подбор и грамотное распределение ключевых ресурсов

Мало снабдить пространство значимыми кошачьими ресурсами, важно их грамотно распределить по территории. Так, например, туалетное место лучше располагать вдали от других ресурсов, особенно от еды и воды, чтобы не загрязнять последние отходами жизнедеятельности кошки или пылью от наполнителя.

Иногда на полках зоомагазинов мне попадаются адские с точки зрения кошки вещи. Например, однажды в зоомагазине я увидела бокс для кошки, который совмещал в себе и лоток (располагался внутри бокса), и спальное место (располагалось сверху), и место для царапанья (сбоку). Несомненно, если вы предоставите такой бокс кошке, она будет им пользоваться, за неимением альтернатив, но стоит одновременно с таким боксом предоставить кошке дополнительные лоток, место для отдыха и когтеточку, и бокс кошка, скорее всего, будет использовать лишь по одному из назначений, например, только для когтения. Это указывает на то, что для кошки крайне важно грамотное распределение ресурсов по территории.

Неподходящим местом для туалетного лотка будет любое проходное место в вашем доме, например коридор. В таком месте кошка не сможет спокойно уединиться, особенно если в доме проживает несколько людей, которые то и дело могут ходить туда-сюда; кошку также могут пугать звуки, доносящиеся из-за входной двери (хождение соседей снаружи, лай собак, шум лифта).

Идеальное место для лотка – такое, в котором одна или две стороны лотка защищены стеной, а другие открывают хороший обзор, ведь даже в самые интимные моменты кошке важно контролировать ситуацию вокруг, чтобы в случае потенциальной опасности оперативно ретироваться.

Лоток закрытого типа имеет право на существование, однако помните, что толкать дверцу головой не всем кошкам видится привлекательным, поэтому выбирайте лотки без дверцы или просто не используйте ее при сборке лотка. Недостаток закрытого лотка заключается в том, что в нем может концентрироваться неприятный запах, который вы, скорее всего, не будете ощущать (поскольку лоток-то закрытый), а вот кошке в какой-то момент может стать неприятно посещать такой лоток. Поэтому замена наполнителя в закрытом лотке должна производиться чаще, чем в открытом.

Места на возвышенностях для наблюдения лучше располагать у окон, а также в самых «тусовочных» местах вашего дома, чтобы кошка всегда могла наблюдать за вами и быть рядом.

Сами по себе лежанки порой сложно подобрать. Ох, сколько лежанок куплено хозяевами кошек напрасно! Далеко не факт, что кошка с удовольствием начнет использовать даже самую дорогую лежанку, которую вы выбирали для нее с любовью. И дело может быть не только в месте расположения этой лежанки (да, если кошка отказывается использовать лежанку, первым делом можно попробовать сменить место расположения самой лежанки), но и в ее фактуре, которая может просто не нравиться кошке, а также в конфигурации самой лежанки. Лежанки бывают с бортиками и без, в виде подстилки и матрасика, плюшевые, флисовые, льняные, хлопковые, шерстяные, круглые, овальные, квадратные и т. д. Ваша задача – подобрать такие лежанки, которые понравятся вашей кошке. Да, возможно, придется поэкспериментировать, и, возможно, вы не сразу угадаете предпочтения вашей кошки, но помните, что вещи, которые ваша кошка не стала использовать, вы всегда можете пожертвовать в приют для бездомных животных – там им точно будут рады.

А с домашними кошками я нередко предлагаю начать эксперименты с обычных подушек. Пробуйте класть подушки для вашей кошки в разные места: на подоконник, на полки, рядом с вашим местом для сна и т. д. У подушек есть один существенный плюс – за ними легко ухаживать в плане стирки, так как достаточно снять наволочку и постирать, в то время как многие специализированные лежанки нужно стирать полностью, поскольку они не имеют съемного покрытия, а это может быть довольно проблематично, так как часто лежанки просто не умещаются в стиральных машинках и с трудом просушиваются. Но и минус у подушек есть – у них нет бортиков, а если ваша кошка все же предпочитает место для сна с бортиками, подушки могут не показаться ей столь привлекательными.

Места для царапанья можно расположить возле мест для сна, чтобы кошка могла размяться после пробуждения; в местах для игр, чтобы кошка могла царапать поверхность во время охоты; в коридоре и около наблюдательных пунктов, чтобы кошка могла через царапанье выражать свои эмоции.

Очень многие владельцы замечают за своими кошками интересную особенность: когда человек возвращается домой после длительного отсутствия (например, после рабочего дня), кошка тут же бежит царапать свою когтеточку. Дело в том, что царапанье выполняет множество важных функций, в том числе помогает кошке снимать эмоциональное напряжение. Если между человеком и кошкой сформирована эмоциональная связь, кошка, конечно же, будет несказанно рада возвращению любимого человека, а чтобы выразить эту радость и дать выход эмоциям, она может начать «когтить». И удобнее всего ей будет это делать, как говорится, не отходя от кассы, поэтому поставьте когтеточку для своей кошки и в коридоре тоже и подбадривайте ее во время радостного царапанья.

Так же, как и с лежанками, не всякая когтеточка окажется пригодной для использования с точки зрения кошки. Например, если вы покупаете вертикальную когтеточку, необходимо учитывать ее высоту. К сожалению, большинство вертикальных когтеточек пригодны разве что для котят, но никак не для взрослых кошек, а все из-за того, что имеют небольшую высоту.

В идеале высота когтеточки должна быть как ваша вытянувшаяся кошка от кончиков передних лап до кончиков задних лап плюс еще десять сантиметров. Также материал когтеточки должен быть привлекателен для кошки. Тут стоит учитывать индивидуальные предпочтения вашей мурлыки: есть кошки, которые любят царапать более жесткие поверхности, вплоть до обычного дерева, а есть кошки, которые кайфуют от мягких поверхностей, когда их коготь буквально впивается и утопает в приятной для лапки фактуре.

Казалось бы, что может быть проще, чем покупка кошачьей миски. Но не тут-то было! Кошачьих мисок на сегодняшний день существует великое множество: пластиковые, металлические, керамические, низкие, высокие, узкие, глубокие, двойные, тройные, одинарные. Оптимальный вариант для пищи – одинарная широкая керамическая миска безо всяких подставок. Поставить миску можно в укромное непроходное место, чтобы кошка могла спокойно принимать пищу, например, под кухонный стол.

Отдельное зло – двойные миски. Сложно представить, что изобретатель двойной миски думал именно о кошках, когда придумывал такую миску. Ведь если насыпать корм в предложенные два отсека, то сложно представить ситуацию, при которой две кошки одновременно будут кушать из такой миски. В данном случае такая двойная миска ничем не отличается от одинарной, но предоставленной двум кошкам, как в случае Фредди и Крюгера. Помним, что у кошек есть естественная потребность принимать пищу в одиночестве. Поэтому кошкам пришлось бы делить время использования такой миски, и когда источник еды был бы занят одной кошкой, второй пришлось бы ждать своей очереди, чтобы поесть.

Но большинство владельцев кошек используют такую двойную миску для одной кошки, помещая в один отсек корм, а в другой – воду. И тут, как правило, возникает проблема с потреблением воды, хотя на первый взгляд она может быть незаметна для владельца кошки. Так сложилось, что кошки предпочитают пить не там, где они едят. Считается, что источник пищи, расположенный рядом с водой, загрязняет последнюю, и вода становится непривлекательной для кошки. В свою очередь, недостаточное потребление воды кошкой чревато заболеваниями мочевыделительной системы.

Если у вас дома именно такая миска и вы предлагаете кошке использовать ее именно так, как описано выше, попробуйте провести эксперимент: поставьте несколько дополнительных источников воды в разных местах (можно даже один из них предложить на возвышенности). Скорее всего, вы увидите, что кошка будет наведываться именно к дополнительным источникам, чтобы попить, а тот, что стоит с едой, станет полностью игнорировать. Это и есть доказательство того, что источник воды, расположенный рядом с местом приема пищи, является непривлекательным для кошки, поскольку иначе она продолжала бы его использовать.

Собачники, у которых, помимо собаки, живет дома кошка, не дадут мне соврать: лучшее место для питья с точки зрения кошки – собачья миска. А все потому, что зачастую собачьи миски для воды – на подставке (то есть находятся чуть выше уровня пола), а поскольку собаки в большинстве своем (не все, конечно) крупнее, чем кошки, то и миски у них как мини-озера, и, по всей видимости, такой формат мисок очень привлекает кошек. Так почему бы не предлагать кошкам собачьи миски, даже если у вас дома нет собаки?

Грамотная организация пространства – еще один ключик к физиологическому и ментальному здоровью вашей кошки.

Я часто бываю на очных консультациях, где владельцы кошек, демонстрируя кошачье имущество, очень гордятся тем, что выделили для кошки отдельный уголок (а иногда это бывает даже целая комната!), который вмещает в себя практически все: и место для отдыха, и место для наблюдения, и места для царапанья, игр и даже для приема пищи (ладно хоть туалетное место чаще всего стоит где-то отдельно). Однако представьте себе, что вы купили себе целый дом и въезжаете в него жить, но зайдя внутрь, обнаруживаете, что все пространство уже обжито: где-то стоит посуда, в шкафах лежат вещи, пространство заполнено мебелью, а на стенах висят чужие фотографии. И лишь одна комната свободна, которую вы можете занять. Но сможете ли вы почувствовать себя дома полноценно? Комфортно ли вам будет внедряться в совершенно чужой быт, если вам все время будут напоминать, что тут сидеть нельзя – это место не для тебя, из этой кружки не пей, потому что она не твоя? Я представляю, что примерно так чувствуют себя кошки, для которых выделен лишь один уголок. Но ведь так просто встроить кошачье пространство в ваш дом, грамотно распределив значимые для кошки ресурсы и сохранив при этом площадь вашей территории, которую вы используете в быту.

Количество важных ресурсов должно быть больше или хотя бы равно количеству кошек.

Некоторые исследования показали, что, несмотря на то, что домашние кошки могут выживать поодиночке, все-таки социальные группы формируются именно тогда, когда у кошек есть достаточное количество ресурсов. Ключевую роль играют пищевые ресурсы, однако стоит помнить о том, что каждая кошка может определять для себя разные ресурсы как значимые: для одной – это будет миска с едой, для другой – лоток.

Пространство, где живет больше одной кошки, должно иметь достаточное количество разграничителей территории, чтобы кошки имели возможность не видеть друг друга не менее 40 % времени.

Кошки часто не проявляют явных признаков стресса и беспокойства. Однако исследования показали, что даже самые стойкие кошки могут иметь высокий уровень катехоламинов[39] и других гормонов стресса. А беспрерывный и принудительный визуальный контакт даже между дружественными кошками может приводить к стрессу у них. Получается, что у кошки нет возможности побыть в одиночестве, а кошкам, так же, как и людям, необходимо время только на себя, любимую.

Все важные кошачьи ресурсы должны располагаться так, чтобы кошки меньше пересекались в пространстве на пути к ним.

Многие кошки плохо ладят с сородичами, особенно если неграмотно распределены их ресурсы. Однако это часто остается незамеченным, если они не дерутся; чаще всего мы можем заметить точечные проблемы с поведением у конкретной кошки или у нее могут развиться заболевания, связанные со стрессом.

Люди зачастую предполагают, что кошки любят друг друга, если они собираются вместе, чтобы поесть или поспать. Но это может происходить просто потому, что еда или другие ресурсы находятся в одном месте. Многие кошки учатся «делить время» доступа к ресурсам: местам для отдыха или приема пищи, лоткам, игрушкам и т. д. Обеспечение несколькими ресурсами, которые не видны другим кошкам, позволяет иметь легкий доступ к ним и дает чувство контроля, что повышает общее благополучие кошек.

Должно быть достаточно путей отступления: если есть домик, то должно быть минимум два отверстия для входа и выхода; если есть высокая полка, то должно быть минимум два пути, по которым кошка может с нее уйти, и т. д.

Оторвите от пола кошачьи лапы – предоставьте кошкам вертикальное пространство.

Кошка Чоко сидит на верхней полке

В качестве вертикального пространства могут выступать: кошачьи комплексы, настенные полки, верхушки шкафов.

Наблюдательные пункты должны располагаться так, чтобы кошка могла контролировать двери и окна.

Автор раздела – Елена Долгополова

Окна – не единственная опасность в доме. Есть еще ряд бытовых опасностей, которые часто подстерегают кошек. Разумеется, не стоит впадать в повышенную тревожность, достаточно просто знать об этих рисках, тогда вам будет значительно легче их предупредить.

Батареи. В узких щелях современных радиаторов могут застрять пальчики кота при неудачном прыжке. Достать лапку сложно, кот от боли будет агрессировать и кусаться, может вывернуть себе лапку и сломать пальцы. Используйте одеяло или полотенце, чтобы освободить кошку. В чугунных батареях кошка может получить перегрев. Используйте защитные экраны и П-образные накладки из жестяных отливов (продаются на строительных рынках и там же сгибаются по ширине батареи). Также можно использовать гамаки для батарей для комфорта кошки.

Стиральная машина, сушилка, посудомойка. Всегда проверяйте перед запуском стирки, не залез ли в машинку кот. Рекомендуется загружать барабан машины непосредственно перед стиркой, не отвлекаясь от процесса загрузки, чтобы кот не запрыгнул в этот момент. Если вы храните грязное белье в корзине, следите, чтобы в нем не спал котенок, так как его можно не заметить. Если вы привыкли всегда закрывать пустой барабан после стирки, также проверяйте, нет ли внутри кота, – были случаи, когда кот задохнулся в закрытом барабане.

Кошка Наливка залезла в стиральную машину, чтобы исследовать доступную ей территорию

Одеяла и покрывала. Кошки любят под ними прятаться. Будьте внимательны, чтобы не сесть на кота или котенка. Если сворачиваете одеяло или покрывало, следите, чтобы не замотать в нем котенка.

Унитаз. Опасен для маленьких котят. Из любопытства они случайно в него падают и не могут самостоятельно выбраться, поэтому всегда закрывайте крышку. Также не оставляйте ведра с водой, если в доме котенок.

Двери. Травмы от двери могут закончиться летальным исходом, особенно для котят. Старайтесь не хлопать дверьми и объясните это детям. За входной дверью всегда нужно пристально следить, чтобы кот не убежал, особенно если заносят мебель, доставку. На межкомнатные двери ставьте детские стопперы-подковы, чтобы дверь не захлопнулась и кот не остался без доступа к еде и туалету в ваше отсутствие.

Растения. Большинство комнатных растений и букетных цветов ядовиты для кошек. Токсины, которые они содержат, постепенно отравляют кошку, накапливаясь в организме. Со временем нарушается работа систем организма. Понять, опасно ли растение для животного, можно с помощью самого большого списка опасных растений для питомцев, собранного американскими зоозащитными организациями HSUS (Гуманное общество Соединенных Штатов) и ASPCA (Американское общество по предотвращению жестокого обращения с животными).

https://clck.ru/39EeQ5

Кот Игорь и кошка Марго изучают растение

Особое внимание хочется обратить на лилии и лилиевидные. Они смертельно опасны для кошек и могут вызвать острую почечную недостаточность. Токсичны все части лилии: цветки, стебли, листья. Кошке достаточно понюхать пыльцу, выпить воду из вазы с лилиями. Антидота не существует, и купировать процесс практически невозможно.

https://clck.ru/39MtRR

Веревочки от жалюзи и рулонных штор. Стоит их убирать или сворачивать, чтобы кот не запутался в них во время игры. Есть специальные крючки-держатели для их фиксации.

Холодильник. В режиме разморозки фиксируйте дверцы стопперами, чтобы они не могли захлопнуться с котом внутри. Были трагедии, когда кошки жили одни в квартире, холодильник отключили на время отсутствия хозяев, а кот залез в пустой холодильник и задохнулся в нем.

Плита и утюг. Плита – как газовая, так и электрическая. Кот может обжечься или подпалить шерсть. Не подпускайте кошку к работающей плите и ставьте детскую блокировку на индукционные плиты. Утюг выключайте и убирайте свисающий шнур, чтобы кот не уронил утюг на себя.

Свечи. Не оставляйте зажженные свечи без присмотра, это опасно не только для питомца, но и для вас.

Тяжелые предметы интерьера. Старайтесь не ставить тяжелые и бьющиеся предметы высоко, избегайте неустойчивых предметов и мебели.

Пакеты с ручками. Кошки обожают пакеты. Но часто головой залезают в ручки пакета, и он становится для них страшным, преследующим шелестящим объектом. От испуга многие впадают в панику и способны прыгнуть куда угодно.

Раскладные диваны и раздвижная мебель. Часто кошки любят в них прятаться и спать, а иногда и за полками комода, где их совсем не видно. При складывании животное может пострадать, будьте внимательны.

Вентиляция. Испуганные или любопытные кошки могут запрыгнуть куда угодно. Важно, чтобы на вентиляционных отверстиях стояли защитные решетки, иначе придется ломать стену (часто этажами ниже).

Провода, наушники и зарядные устройства в розетке. Старайтесь максимально спрятать провода в доме. После зарядки телефона вынимайте адаптер из розетки: даже при облизывании кончика зарядки кот может получить удар током или ожог. Это опасно и для кошек, и для детей. То же самое относится к проводным наушникам – кот может их разгрызть и проглотить.

Кошки – любители проглотить разные мелочи – случайно во время игры, из-за расстройства обмена веществ и даже из-за скуки и нехватки внимания. Это называется пикацизм, и проблема может носить как физиологический, так и психологический характер.

Инородные предметы могут вызывать непроходимость желудка и кишечника или повреждение внутренних органов. Все это опасно для жизни кошки. Для извлечения инородных предметов чаще всего требуется дорогостоящая хирургическая операция со сложным реабилитационным периодом.

Перечисленные ниже предметы должны быть надежно спрятаны в крепкие пластиковые боксы с плотной крышкой. Детям очень важно объяснить, что нельзя раскидывать эти мелочи, но родителям все равно нужно следить за этим тщательнее.

• иголки;

• булавки;

• игрушки от киндер-сюрпризов;

• брелки;

• пазлы;

• беруши;

• игрушки из магазинов по акции («прилипалы»*, «скрепыши» и т. д.);

• любые бусины;

• беспроводные наушники;

• резинки для волос;

• рыболовные крючки;

• резиновые крышечки от пузырьков лекарств;

• пластмассовые крышечки;

• инструменты для ремонта (шурупы, гайки, болты, гвоздики и т. д.);

• монеты, батарейки-таблетки и магниты;

• канцелярские мелочи (ластики, колпачки ручек, скрепки, кнопки и т. д.);

• гидрогелевые шарики (орбизы) для интерьера (разбухают при попадании в жидкость до огромных размеров, при проглатывании еще не разбухшего шарика есть риск разрывов желудочно-кишечного тракта);

• камешки для декорации и дренажа растений;

• и многие другие мелочи.

https://life.ru/p/1263631

Длинные предметы

Такие, как нитки. Кошки неспособны выплюнуть их изо рта, так как шипы на их языке направлены в сторону пищевода, чтобы пища легче продвигалась. Наиболее часто это:

• нитки;

• пряжа;

• новогодний дождик;

• шнурки;

• ленточки;

• зубная нить;

• любые веревочки;

• резиновые шнуры;

• резиновые перчатки;

• целлофановые/полиэтиленовые обертки от сосисок;

• нити от вареной колбасы-вязанки;

• пакеты;

• капроновые носочки/колготки;

• средства гигиены (ватные палочки, тампоны, презервативы и пр.);

• обладательницам длинных волос важно не бросать волосы на пол и чаще их подметать.

Опасные игрушки и предметы обихода

• игрушки с веревочками (кошка может разгрызть и проглотить часть веревочки или обмотаться ей в игре) убирайте сразу после игры;

• маленькие игрушечные мышки;

• игрушки-мячики из мягкого поролона или резины;

• коврики для йоги;

• коврики под лоток;

• губки для посуды;

• пляжные шлепки из полипропилена/резины;

• пенопласт;

• резиновый уплотнитель для окон и дверей (его можно сбрызнуть «Антигрызином» или смазать горьким соком алоэ, но ни в коем случае не используйте для отпугивания острые специи – они могут вызвать ожог слизистой и удушье).

Эти вещи легко разгрызть и проглотить часть. После использования их нужно сразу убирать в недоступное для кошки место.

Помните, тянуть нитку/дождик изо рта или заднего прохода животного нельзя – вы можете порезать внутренние органы! Необходимо сразу обратиться в ветеринарную клинику!

Чтобы кот меньше интересовался несъедобными предметами, сперва нужно обратить внимание на его питание, возможно, проверить здоровье, если у него это очень обостренная проблема. Но чаще всего кошке просто не хватает внимания, и она пытается таким образом занять себя и привлечь ваше внимание.

Уделяйте кошке больше времени, чаще и дольше играйте, больше хвалите и обязательно давайте лакомства после игры. Можно использовать обычные крафтовые коробки, многие кошки любят их грызть и так снимают напряжение. Правда, придется чаще подметать. Можно использовать интеллектуальные игрушки и кормушки-головоломки. Их можно сделать своими руками из простых подручных материалов: коробок, туалетных втулок, картонных упаковок из-под яиц. Внутрь кладется корм или лакомство (в небольших количествах), и кот их достает (см. раздел «Развивающие головоломки» главы 8).

Взрослые и пожилые кошки могут начать проявлять манию к вылизыванию разных поверхностей и веществ, заглушая таким образом тошноту и неприятный привкус, вызванный заболеваниями внутренних органов. Если вы заметили это за кошкой – обратитесь к ветеринарному врачу.

• вся бытовая химия (особенно содержащая хлор) должна быть надежно спрятана;

• клей;

• сигаретный дым – не курите в присутствии питомца;

• цеолитовый/глиняный наполнитель: его часто глотают котята – это очень опасно, так как вызывает непроходимость желудка/кишечника. Используйте в таких случаях древесный наполнитель.

Ни в коем случае не лечите питомцев по статьям в интернете. Некоторые советы могут просто убить вашу мурлыку. Многие человеческие лекарства очень опасны и даже смертельны для кошек. Не говоря уже об индивидуальной непереносимости, когда помощь при возникновении анафилактического шока нужна здесь и сейчас. Каждый препарат, особенно из человеческой аптечки, должен согласовываться с ветеринарным врачом. Все лекарства должны быть надежно спрятаны в целях безопасности животных и детей.

Многие человеческие продукты питания опасны для питомцев. Не угощайте ими, не оставляйте их на столе и закрывайте мусорные ведра с их остатками и упаковкой от них, а лучше сразу выбрасывайте в мусоропровод.

Подробно о том, какие продукты и почему опасны для кошек, рассказывает ветеринарный врач, диетолог Анна Суаро.

Плоды авокадо, косточки, листья и само растение потенциально ядовиты для кошек. Персин – это фунгицидный токсин, содержащийся как в плодах, так и в листьях дерева авокадо (Persea americana). Смертельная доза неизвестна. Эффект различается в зависимости от вида животного. Авокадо вызывает накопление жидкости в легких и грудной клетке, что приводит к затрудненному дыханию и смерти из-за кислородного голодания. Скопление жидкости также может происходить в сердце, поджелудочной железе и брюшной полости. Высокое содержание жира в авокадо может привести к панкреатиту.

Поедание кошками любых частей авокадо может привести к раздражению желудочно-кишечного тракта, рвоте, диарее, респираторному дистрессу, скоплению жидкости вокруг тканей сердца и даже смерти.

Употребление сырой свинины кошкой может привести к болезни Ауески. Болезнь Ауески, или псевдобешенство, – остро протекающая инфекционная болезнь, опасная для всех видов домашних и диких животных. Проявляется признаками поражения центральной нервной системы, воспалением легких, лихорадкой, зудом и расчесами у многих видов животных. Кошки могут заразиться при употреблении сырой зараженной свинины. Туши и продукты убоя животных, больных и подозрительных по заболеванию, выпускать в продажу в сыром виде запрещается. Стойкость вируса в отношении различных агентов достаточно высока: он выдерживает замораживание при –15…-20 ℃ в течение 160 дней, сохраняется в насыщенном растворе хлористого натрия при 8 ℃ не менее трех месяцев. При 100 ℃ он разрушается моментально.

Чеснок и лук. К роду Allium spp относятся чеснок, лук, шнитт-лук и лук-порей, хотя чеснок и лук наиболее часто ассоциируются с токсикозом. Чеснок в 3–5 раз токсичнее лука. Виды семейства кошачьих наиболее чувствительны к этим продуктам. Токсикоз у этих видов чаще всего связан с употреблением концентрированных форм лука, таких как обезвоженные хлопья, порошки или сухие смеси для лукового супа. Однако сообщалось о токсикозе у кошек после употребления менее чайной ложки вареного лука. Клинические признаки токсикоза при употреблении кошкой Allium spp, как правило, не отмечаются до тех пор, пока не произойдет значительный гемолиз (разрушение эритроцитов), обычно через несколько дней после воздействия. Могут возникнуть депрессия, анорексия, тахипноэ, тахикардия, слабость, непереносимость физической нагрузки, желтуха, гемоглобинурия и смерть.

Виноград и изюм. Иногда сообщалось о токсикозе у кошек после употребления в пищу изюма и винограда. Клинические симптомы включают развитие рвоты и/или диареи в течение 6–12 часов после приема пищи, вялость, анорексию, полидипсию, обезвоживание и повышение концентрации креатинина в сыворотке крови; прогрессирование до почечной недостаточности (олигурической или анурической) может произойти в течение 24–48 часов.

Шоколад. Шоколадный токсикоз – это синдром, возникающий в результате употребления в пищу избыточного количества шоколадных изделий, содержащих метилксантин. Клинические симптомы включают рвоту, беспокойство, возбуждение, гипертермию, тахикардию и, в тяжелых случаях, судороги.

Шоколад получают из обжаренных семян какао Theobroma. Основными токсичными компонентами шоколада являются метилксантины, теобромин (3,7-диметилксантин) и кофеин (1,3,7-триметилксантин). Хотя концентрация теобромина в шоколаде в 3–10 раз выше, чем кофеина, оба компонента вносят свой вклад в клинический синдром, наблюдаемый при шоколадном токсикозе у кошек.

Сырое тесто. При употреблении кошкой в пищу сырого дрожжевого теста может развиться токсикоз. Дрожжи в желудочной среде способствуют увеличению массы теста и вырабатывают этанол. Могут отмечаться клинические признаки алкогольной интоксикации (опьянение, угнетение ЦНС) и вздутие живота.

Не забывайте выбрасывать упаковки от еды сразу, так как кошка может полакомиться и остатками, когда вы того не видите! Остатки еды или упаковка могут содержать острые предметы или химические вещества, представляя опасность для здоровья животных.

Также на пользу кошке не пойдут:

– кости: могут привести застреванию в горле, желудке, кишечнике и повреждению ЖКТ, представляя угрозу для жизни;

– приготовленная еда: супы, каши, колбасы, сосиски, чипсы, копчености, соленья и прочее содержат ингредиенты, такие как соль, специи, и добавки, которые могут быть вредными для животных. Высокий уровень жира и соли также может вызвать проблемы с пищеварением;

– напитки: какао, кофе, чай, алкоголь, хмель и др. приводят к нарушениям в работе сердечно-сосудистой и нервной систем питомцев;

– бакалея: бобовые, семечки и косточки, орехи, кокосы, макароны, содержат излишние жиры и углеводы и нарушают работу ЖКТ.

Все вышеперечисленные продукты могут вызывать не только временное расстройство ЖКТ, но и тяжелые нарушения пищеварения, обмена веществ, заражение гельминтами, ожирение, диабет, онкологию и даже смертельное отравление, которое вызывает острую почечную и печеночную недостаточность, особенно это касается винограда, изюма, сливовидных, шоколада, лука, чеснока, авокадо.

Частный дом для кошки – настоящий рай для развлечений. Здесь она может наслаждаться покоем на солнышке, ловить бабочек и подглядывать за соседским двором через забор. Территория частного сектора становится огромным полем для игр и прогулок. Однако с этой свободой связано множество рисков, и обеспечение безопасности вашего питомца становится важной задачей.

Выпуск кошки на улицу без присмотра хозяина (самовыгул) может подвергнуть кошку различным опасностям и даже привести к гибели. Невозможно перечислить все, но давайте рассмотрим основные.

Автомобили и автотехника могут наехать на кошку на улице и во дворе дома.

Собаки и другие хищники. Встречи с агрессивными собаками, лисами могут быть опасны.

Насекомые, например осы, пчелы, шмели, клещи, блохи, – это всегда укусы с отеками, аллергии, передача инфекций.

Змеи. Укусы ядовитых змей.

Садовые растения. Множество растений, такие как лилия, ландыш, лук, орхидея, хризантема, крокус, волчья ягода, люпин, наперстянка, рододендрон, гиацинт, тис, ревень, бегония, краснолистный клен, ирис и многие другие, могут быть ядовитыми для кошек.

Двери гаража и ворота. Кошку можно нечаянно прищемить тяжелыми автоматическими дверьми или случайно закрыть в гараже.

Вертикальное проветривание. Кошка может из любопытства попытаться залезть в дом к соседям и погибнуть, застряв в окне.

Тяжелая входная дверь. Риск травм при закрывании двери. Можно установить автодоводчик. Если вы не выпускаете кошку на даче на улицу, установите двери-«антикошка».

Химикаты и удобрения. Опасность отравления.

Крыша. Падение с высоты, попадание в дымоход.

Крысиный яд. Возможное отравление.

Колодцы, бассейны, ведра и глубокие емкости с водой. Опасность утопления.

Деревенские печи. Опасность ожогов и гибели.

Капканы. Возможность попадания в ловушки, капканы.

Заборы с острыми наконечниками. Травмы от острых элементов.

Пулевые ранения и стрелы. Травмы от выстрелов.

Отлов. Муниципальный и любой отлов может увезти кошку в неизвестном направлении.

Живодеры. Смертельные риски со стороны жестоких людей.

Строительные ямы. Падение в ямы и получение травм.

Драки и травмы. Конфликты с другими кошками или животными.

Помойки и опасная еда. Риск отравления мусором и пойманными животными.

Инфекции и паразиты. Болезни, такие как бешенство, лишай, лейкоз, иммунодефицит, панлейкопения, токсоплазмоз, калицивироз, ринотрахеит, гемобартонеллез и другие.

Неконтролируемое размножение. У нестерилизованных питомцев будут проблемы, связанные с избыточным числом потомства.

Потеря. Кошки легко теряются, особенно испытывая стресс или получив травму. В таких случаях питомец может спрятаться в безопасном месте и не выходить оттуда, уменьшая шансы быть найденным.

Застревание на дереве. Кошка может застрять на высоких ветках, что является дополнительной опасностью, требующей экстренного вмешательства хозяина.

Ваша кошка также может стать источником проблем для окружающих, и ответственность за это лежит на вас.

Нанесение травм. Возможность нанесения травм человеку, включая детей, или другим домашним животным.

Распространение инфекций и паразитов. В случае отсутствия вакцинации, обработок от паразитов, неизвестного статуса по лейкозу и иммунодефициту ваш кот может стать источником распространения инфекций и паразитов, в том числе клещей, среди окружающих.

Повреждение имущества. Кошка может нанести ущерб чужому имуществу, воруя цыплят, разбивая предметы, разгрызая и царапая вещи, ходя в туалет на чужом участке.

Защита окон и дверей. Установите специальные сетки-«антикошки» на окнах и балконах, а также защиту для вертикального проветривания. Если вы не выпускаете кошку на даче на улицу, установите двери-«антикошка». Обеспечьте отсутствие доступа на крышу дома.

Безопасный забор. Установите глухой высокий забор, который кошка не сможет перелезть или пролезть под ним. Сеточный забор должен быть высоким, глухим и металлическим или с поликарбонатными пластинами наверху, чтобы кошка не могла зацепиться. Пластины также могут быть загнуты под углом внутрь двора.

Кошкариум (catio). Постройте просторный выгульный вольер для кошек – кошкариум, обеспечивая вашему питомцу безопасное пространство для прогулок. В интернете множество примеров и инструкций.

Выгул на анатомической шлейке. Избегайте самовыгула и выгуливайте кошку, используя анатомическую шлейку для контроля и безопасности.

Бдительность при использовании шлейки. Не привязывайте кошку на шлейке без вашего присутствия – на участок могут пробраться хищники.

Стерилизация. Проведите стерилизацию питомца, предотвращая неконтролируемое размножение.

Вакцинация и обработка от паразитов. Соблюдайте график вакцинации и регулярно обрабатывайте кошку от паразитов.

Бирка и GPS-навигация. Используйте ошейник с GPS-маячком и биркой со своим номером телефона, ошейник должен быть с безопасным замком (с системой защиты от удушения).

Чипирование. Чипируйте вашу кошку, чтобы в случае потери ее можно было быстро идентифицировать и вернуть вам.

Аптечка первой помощи. Подготовьте заранее с ветеринарным врачом аптечку для оказания первой помощи при отравлении, отеке Квинке, анафилактическом шоке, инфекциях и для обработки ран.

Инфекционная безопасность питомцев – обширная тема, для которой нужна, пожалуй, отдельная книга. Но есть ряд важных правил, которые должен знать каждый владелец кошки, потому что их несоблюдение наиболее опасно.

Решив взять кошку с улицы, следуйте первому важному правилу: если у вас дома уже есть другие кошки, особенно непривитые, избегайте рисков и не приносите новую кошку из уличной среды прямо в дом. Прежде всего посетите ветеринарную клинику, пусть кошка сдаст все рекомендованные врачом анализы. Без ветеринарного образования сложно распознать симптомы инфекций, которые могут быть опасны для вас или других домашних животных.

После проведения анализов и получения результатов соблюдайте обязательный карантин в течение 2–4 недель. Во время карантина кошка должна содержаться в отдельном помещении без контакта с другими животными, с ежедневной дезинфекцией и уборкой пространства, а также пройти курс обработки от внешних и внутренних паразитов. Даже при чистых анализах кошку с улицы нельзя сразу соединять с вашей домашней кошкой. В период карантина могут проявиться инфекции, которые были в инкубационном периоде. По завершении карантина или ранее, при необходимости или по решению ветеринарного врача, кошка должна пройти вакцинацию по возрасту и кастрацию.

Вирусный лейкоз и иммунодефицит кошек. Некоторые инфекции могут быть скрытыми и не проявлять внешних признаков долгие годы, например, вирусный лейкоз кошек и вирусный иммунодефицит кошек. Для человека эти инфекции не представляют опасности, но опасны для кошек: на эти две инфекции важно сдавать анализы всем кошкам без исключения, даже если врач их не назначил. Передаются эти вирусы ороназально, со слюной, кровью, трансплацентарно и половым путем.

От лейкоза существует вакцина, но она не входит в комплексную вакцинацию, не дает 100 % защиты и рекомендована для кошек с доступом на улицу или в приютах/питомниках. От иммунодефицита пока не удалось создать вакцину. Данные инфекции неизлечимы, но существует специальная противовирусная терапия, которая тормозит размножение вируса в организме, и кошки живут долгую прекрасную жизнь, если начать лечение вовремя.

Важно: перед тем как соединять двух кошек, убедитесь, что они обе имеют чистые анализы на лейкоз и иммунодефицит. Это касается не только уличных кошек, но и домашних, например, если вы временно берете на передержку кошку родственника или друга. Это подразумевает, что необходимо провести анализы и вашей кошке, если вы не знаете ее статус по лейкозу и иммунодефициту, поскольку эти вирусные инфекции могут много лет пребывать в скрытом состоянии.

Поскольку данные вирусы имеют сложные особенности диагностики, для выявления этих инфекций ветеринарные врачи рекомендуют сдавать анализы несколькими методами, а именно:

– вирусная лейкемия кошек – комплексным методом ПЦР (ДНК) + ИФА (антиген на белок p27), вспомогательным методом может служить ПЦР (РНК);

– вирус иммунодефицита кошек – ИХА или ИФА, вспомогательным методом для диагностики может служить ПЦР.

Через 8–12 недель (2–3 месяца) после того, как вы забрали кошку с улицы, необходимо повторить эти анализы, поскольку у данных вирусов длительный инкубационный период. После получения повторных отрицательных анализов кошка считается свободной от данных инфекций, и ее можно соединять с другими здоровыми кошками.

Если у кошки положительные результаты на данные инфекции, вам необходимо обратиться к ветеринарному вирусологу – только инфекционист сможет грамотно интерпретировать результаты анализов и назначить корректную терапию*.

https://clck.ru/39Mun5

Вирусов и бактерий у кошек существует огромное множество, но на все сдать анализы невозможно, да в этом и нет необходимости. Но вот несколько самых важных и распространенных из них.

Панлейкопения. В простонародье кошачья чумка, пан. Очень опасная скоротечная инфекция, поражающая преимущественно ЖКТ, с тяжелыми бактериальными осложнениями. Высокая степень защиты от вируса формируется благодаря комплексной вакцинации. Инфекция не заразна для людей, опасна только для кошек. Отличается высокой смертностью, заразностью и быстрым развитием, особенно у молодых кошек и котят. Инкубационный период, как правило, длится от 2 до 14 дней. Метод диагностики: ПЦР. Переболевшая кошка может длительное время выделять вирус, и не рекомендуется соединять кошку с положительным ПЦР на панлейкопению с невакцинированными кошками.

Коронавирус кошек (не COVID!). Есть у 90 % кошек. Может не проявляться внешне, не влияет на качество жизни. Редко перерастает в острое состояние – инфекционный перитонит. Метод диагностики: ИФА. Метод ПЦР низкоинформативен для данного вируса, и один отрицательный результат не подтверждает отсутствие вируса в организме.

Калицивироз. От вируса есть прививка, но она не защищает на 100 %. Инфекция хорошо поддается лечению и редко перерастает в тяжелые состояния. Может не проявляться внешне. Метод диагностики: ПЦР.

Ринотрахеит. Есть у 99 % уличных кошек. Напоминает человеческую простуду, хорошо поддается лечению; тяжелее переносят котята, так как у них инфекция чаще поражает глаза. От вируса есть прививка. Метод диагностики: ПЦР.

Лишай. Кожное заболевание, неопасное для жизни и хорошо поддающееся лечению. Вероятность заражения лишаем здорового человека невысока. Метод диагностики: просвет лампой Вуда и наблюдение на карантине. Дополнительно: посев (делается 2 недели) – при подозрении на лишай по мнению врача или если кошка будет содержаться в семье с детьми или людьми с ослабленным иммунитетом.

При получении положительных анализов на любые инфекции не стоит впадать в панику, поскольку ветеринарные возможности сейчас на высоком уровне и большинство из проблем решаемо. Главное – соблюдайте правила безопасности перед тем, как объединить любых питомцев.

Хотя бы раз в год необходимо возить кошку в ветеринарную клинику, как минимум для того, чтобы проходить ежегодную вакцинацию, а в идеале – делать кошке чек-ап организма для точного понимания того, как она себя чувствует в действительности (см. главу 5 «Пора к ветеринару»). Для многих кошек транспортировка – серьезное испытание, которое доставляет и им, и их владельцам сильнейший стресс. Поэтому любой владелец кошки обязан знать, как можно уменьшить этот стресс превентивными способами.

Чтобы понимать, какие профилактические меры будут в данном случае работать, необходимо помнить о том, что кошки по своей природе территориальны и имеют острую потребность в том, чтобы контролировать свое окружение. Контроль дает кошкам больше комфорта и помогает снижать стресс. Также важно не забывать о том, что кошки живут в мире запахов, и даже малейшее нарушение общего ароматического профиля привычной обстановки может заставить мурлыку волноваться. И когда мы говорим о транспортировке кошки из пункта А в пункт Б, становится понятно, что в жизни питомицы все меняется моментально, при этом эти изменения ей неподвластны, и неудивительно, что многие кошки начинают, мягко говоря, сильно волноваться.

Вот несколько основных потенциальных факторов стресса для кошки во время транспортировки и посещения ветеринарной клиники:

– отсутствие контроля над ситуацией;

– изменение распорядка дня (например, голодная диета, которая обязательна перед посещением ветеринарного врача);

– невозможность сбежать (одна из защитных реакций кошки на стрессовую ситуацию – реакция «беги»);

– негативный прошлый опыт (например, если в прошлый раз у ветеринара было слишком страшно или больно);

– пугающий социальный опыт (например, если в прошлый раз кошка видела, слышала и обоняла других кошек, собак или людей, и ее это напугало);

– странные и незнакомые манипуляции и связанные с ними ощущения у кошки (например, пальпация, аускультация стетофонендоскопом, взятие крови и т. д.).

Чтобы улучшить эмоциональное состояние кошки во время транспортировки, осмотра ветеринарным врачом, возвращения домой, стоит соблюдать несколько простых условий, которые могут иметь большое значение.

Безусловно, существуют кошки, которые с удовольствием путешествуют вместе со своим владельцем и, по всей видимости, получают удовольствие от этого процесса, однако, к сожалению, таких кошек очень и очень мало. Большинство же из них ценят постоянство своего окружения.

Чтобы транспортировать кошку с минимальным риском развития сильнейшего острого состояния, для начала необходимо позаботиться о безопасном и комфортном размещении кошки в переноске. Вот требования к переноске, которая будет отвечать правилам комфортной и безопасной транспортировки кошки.

Переноска должна быть выполнена из качественного пластика, который не будет прогибаться под весом кошки и не сломается от манипуляций с переноской. Также переноску из пластика легко помыть в случае, если в дороге кошку стошнит или произойдут непроизвольные акты мочеиспускания или дефекации.

Дверца переноски должна быть металлической, а не пластиковой. Пластиковые дверцы ненадежны, и некоторые кошки легко выбивают их головой при попытках сбежать.

Размер переноски должен быть таким, чтобы кошка могла расслабленно в ней лежать.

Пластиковый бокс должен иметь съемную верхнюю крышку. Это необходимо для того, чтобы вы имели возможность аккуратно извлечь кошку из переноски в случае, если она будет отказываться выходить сама.

В идеале переноска должна быть частью привычного повседневного окружения кошки и ассоциироваться у мурлыки с безопасностью, расслаблением или игрой. Для этого выделите у себя дома место, где переноска будет для кошки в доступе всегда. Положите внутрь переноски мягкую подстилку, чтобы питомица могла использовать это место для сна и отдыха.

Для кошки переноска должна стать портативным безопасным местом, которое само по себе будет снижать стресс, связанный с транспортировкой. Если переноска появляется только тогда, когда кошку нужно куда-то перевозить, все остальные рекомендации для снижения волнения кошки будут бесполезны, поскольку в данном случае сам вид переноски будет сильно пугать кошку. Если же кошка уже воспринимает переноску как свою мини-базу безопасности, нижеперечисленные рекомендации будут более эффективны для снижения стресса при транспортировке.

При транспортировке кошки используйте внутри переноски подстилку, которая пахнет кошкой, то есть на которой она обычно спит. Бывает так, что переноску в доступе дома кошки используют для игр, но не для сна. Поэтому важно, когда вы собираетесь кошку куда-то везти, использовать подстилку, на которой собрана максимальная концентрация запаха кошки. Знакомый запах будет способствовать снижению волнения кошки в дороге.

Также можно потереть кошачьи щеки чистой салфеткой, чтобы собрать на нее лицевые феромоны кошки, которыми она обычно маркирует территорию, а затем этой же салфеткой натереть переноску внутри, уделяя особое внимание дверце и углам.

Если кошка в дороге обычно очень сильно волнуется, дополнительно в переноску можно положить вещь (например, футболку) человека, которого кошка любит больше всех[44]. Запах любимого социально значимого партнера также способен минимизировать кошачье волнение в дороге.

За 15 минут до помещения кошки в переноску внутри можно побрызгать специальным спреем на растительной основе, который может способствовать меньшему возбуждению кошки в дороге (подобные спреи продаются в зоомагазинах).

Если внутри переноски кошка все-таки сильно волнуется (мяукает, делает подкопы, мечется), накройте переноску пледом, чтобы снизить визуальную стимуляцию кошки во время транспортировки.

Перевозите кошку только в автомобиле или такси. Не используйте общественный транспорт для транспортировки кошки в ветеринарную клинику.

Никогда не выпускайте кошку из переноски, находясь в машине, особенно во время движения! Кошка может стать причиной серьезного ДТП, если залезет под педали управления, не говоря уже о том, что перемещающаяся по салону автомобиля кошка сильно отвлекает на себя внимание водителя, что тоже очень опасно. Также не стоит выпускать из переноски кошку, даже если автомобиль припаркован: когда вы будете выходить из транспорта или откроете окно, ваша кошка может выскочить на улицу и впоследствии потеряться, или, что еще хуже, – ее тут же может сбить проезжающая мимо машина.

Обязательно фиксируйте переноску с кошкой ремнем безопасности: это предотвратит переворачивание переноски в результате резкого торможения и получение вследствие этого кошкой травм. Для фиксации ремнем безопасности как раз подходят переноски в виде пластиковых боксов.

Не оставляйте кошку в машине одну никогда, даже если она сидит в переноске. В жаркую погоду кошка может получить тепловой удар, потому что автомобиль быстро нагревается под воздействием прямых солнечных лучей, а в холодную погоду кошка может переохладиться.

Учитывайте погоду, когда собираетесь транспортировать вашу кошку. Если это зима, переноску можно дополнительно утеплить, постелив внутрь более плотную лежанку, а саму переноску укутав теплым пледом, но при этом оставив свободными отверстия для вентиляции. В автомобиле можно включить обогрев сиденья, на котором будет стоять переноска.

В жаркую погоду внутри переноски можно использовать подстилку из легких тканей, а в автомобиле – кондиционер. Однако не направляйте струи холодного воздуха прямо на кошку, лучше заранее (прежде чем сажать кошку в машину) охладить машину внутри, подождав несколько минут, пока кондиционер сделает свое дело, а далее распределить потоки холодного воздуха так, чтобы они не дули прямо на кошку, и не ставить кондиционер на полную мощность.

Кондиционер в жаркую погоду – хорошая альтернатива открытым окнам во время движения: открытые окна значительно снижают шумоподавление, что может заставлять кошку сильно переживать.

Во время перевозки кошки не слушайте в машине громко музыку или радио. Лучше всего ехать в тишине или включить музыку или радио, но на минимальной громкости, однако следите за контентом – это не должна быть слишком эмоциональная речь радиоведущих (по типу как комментируют, например, игру в футбол) или музыкальные композиции со скриминг-приемами[45].

Не перевозите кошек в багажнике.

Если планируется длительная поездка, стоит заранее проконсультироваться с вашим ветеринарным врачом по поводу применения успокаивающих препаратов для кошки. Лучше начать давать их за 3–7 дней до предполагаемой поездки, а во время самой транспортировки в поезде соблюдать следующие правила.

Покупайте билеты в купе, чтобы вы могли выпустить кошку из переноски. Это поможет мурлыке изучить территорию, благодаря чему она будет чувствовать себя в большей безопасности (насколько это возможно в данных условиях). Также при поездках длиною в несколько суток важно, чтобы кошка имела возможность справлять нужду и спокойно принимать пищу. В маленькой переноске это невозможно сделать с комфортом, поэтому важно, чтобы у кошки была возможность выйти из переноски в безопасное пространство.

Лучше всего, если вы заранее приучите свою кошку к шлейке, – так вы сможете держать ситуацию под бо́льшим контролем, когда кошка изучает территорию.

Заранее осмотрите купе на предмет узких отверстий, куда, в теории, может залезть кошка; если таковые имеются, надежно закройте к ним доступ.

Обязательно имейте с собой: сменную подстилку для кошки на случай, если первая испачкается; лоток (в зоомагазинах сейчас имеются в продаже складные лотки, которые удобно брать с собой); привычный наполнитель; пакет для мусора; миски; кошачью еду и воду. В дороге у кошки могут быть проблемы с аппетитом и потреблением воды, поэтому лучше предлагать кошке полакомиться влажным кормом, так как он и вкуснее пахнет, и содержит в себе больше влаги. И тем не менее возьмите с собой шприц на 5 миллилитров без иголки, чтобы иметь возможность напоить кошку водой принудительно в случае полного отказа от еды, – это поможет избежать обезвоживания и связанных с ним проблем в будущем.

На ночь сажайте кошку в переноску, не позволяйте ей быть «на свободе», пока вы спите, а также днем никогда не оставляйте кошку без присмотра. Если вам нужно отлучиться в туалет, кошку необходимо посадить в переноску, переноску поставить на пол и закрыть купе. Можно попросить проводника присмотреть за вашей кошкой, пока вы отлучились, но кошка все равно должна быть в переноске.

При покупке билетов на самолет заранее уточняйте правила перевозки животных конкретной авиакомпании. По возможности выкупайте соседнее кресло для того, чтобы на нем вы могли разместить переноску с вашей кошкой. Помните, что сдать вашу кошку в багаж – это самое последнее, что вы можете сделать в случае, когда перевозка кошки в салоне самолета по каким-то причинам невозможна. Перевозка в багажном отделении может быть опасна для жизни вашей кошки, тому подтверждение – многочисленные случаи гибели животных, которых перевозили с багажом.

В случае транспортировки кошки в самолете выбор переноски может быть очень скуден, так как, например, пластиковый бокс уже может не подойти по габаритам или из-за того, что добавляет слишком много веса кошке. Если вы будете вынуждены использовать тканевую переноску, выбирайте такую, в которой не будет заедать молния при расстегивании и застегивании, а также лучше, чтобы даже в тканевой переноске была возможность расстегнуть именно верх – это облегчит доставание кошки из переноски во время ветеринарного контроля. А чтобы минимизировать стресс кошки и обеспечить ее безопасность в аэропорту и в самолете, следуйте рекомендациям ниже.

Заранее приучите кошку к шлейке. На кошке, находящейся в переноске, должна быть надета шлейка. Это поможет оперативно схватить кошку в случае внезапного побега, например, во время прохождения ветеринарного контроля.

Приезжайте в аэропорт заранее, чтобы все делать спокойно, не волноваться и не суетиться.

С собой возьмите сменные пеленки для переноски на случай, если у кошки произойдут непроизвольные акты мочеиспускания и дефекации. Также могут пригодиться несколько пакетиков для мусора.

Если полет вместе со временем ожидания в аэропорту и пересадками займет более 5 часов, необходимо взять для кошки корм (сухой, влажный), воду и 5-миллилитровый шприц без иголки для принудительного поения кошки водой в случае отказа от еды для профилактики обезвоживания и дальнейших проблем, с ним связанных.

Ожидать посадку лучше всего в бизнес-зале, так как там гораздо тише, чем в основном. Да, ожидание в бизнес-зале повлечет за собой дополнительные расходы, но комфорт ваш и кошки того стоит.

В бизнес-зале выберите самое тихое и безлюдное место, в котором вы сможете предложить кошке посетить лоток (если возьмете с собой специальный раскладной). Предложить кошке сходить в лоток очень важно, потому что под воздействием адреналина на фоне стресса у кошки может появиться потребность испражниться. Обязательно контролируйте кошку при помощи шлейки. Не нужно принудительно доставать кошку из переноски, достаточно просто открыть ей выход и подождать. Если кошка отказывается выходить, не настаивайте.

Имейте с собой небольшой плед, чтобы накрывать переноску с кошкой, снижая таким образом воздействие на нее пугающих стимулов.

Если посадка на самолет планируется через автобус, заходите в автобус последними для того, чтобы быть первыми, кто зайдет на борт самолета. Это позволит не стоять долго на улице в ожидании посадки, а это, в свою очередь, минимизирует шумовое воздействие двигателей самолета и погодных условий на кошку. Если же посадка ожидается через «рукав»[46], постарайтесь быть первыми, кто зайдет на борт, чтобы вы смогли оперативно занять свое место, без долгого ожидания в проходе с переноской в руках.

Кот Игорь покорно ждет, когда прочешут его шерсть

Кошки славятся своей чистоплотностью: порой как ни взглянешь на мурлыку, так она сидит и вылизывается, и природа тут все предусмотрела для того, чтобы кошки самостоятельно могли поддерживать чистоту своей шерсти. Это было жизненно необходимо кошкам испокон веков, ведь вылизывание собственной шерсти помогает им не только очищать ее от остатков еды и грязи, но и профилактировать образование колтунов. Кошка, которая продолжала бы источать запах свежего мяса после охоты, могла легко привлечь к себе другого, более крупного хищника и погибнуть от его лап. А образовавшиеся со временем колтуны сделали бы такого гибкого и ловкого хищника неповоротливым, помимо того, что доставляли бы боль.

Природа все продумала за нас и одарила кошку шершавым языком, шипики которого наклонены в сторону корня языка (рис. 8), что делает из него превосходную расческу, которая помогает не только прочесать шерсть, но и убрать ее излишки. Природа также наградила кошку чрезвычайной гибкостью, чтобы мурлыка могла дотянуться даже до самых труднодоступных мест на своем теле, совершая уход за собой.

Самогруминг выполняет важные функции:

• разглаживает шерсть, предотвращая образование колтунов;

• убирает выпавшую шерсть с тела;

• помогает регулировать температуру тела;

• за счет стимуляции желез у основания волосков помогает сохранять водонепроницаемость шерсти;

• распространяет собственный запах кошки по всему телу;

• помогает в удалении паразитов;

• помогает кошкам успокаиваться.

Рис. 8

А аллогруминг[49] помогает кошкам в поддержании прочных социальных связей.

И тут возникает вопрос: насколько целесообразно проводить дополнительный груминг, чтобы помогать кошке ухаживать за своей шерстью? Если правильно приучить мурлыку к процессу вычесывания шерсти, данный процесс будет доставлять ей удовольствие и помогать укреплять связь между вами и питомицей. Более того, дополнительное вычесывание шерсти у кошки:

• помогает избавляться от излишков шерсти, предотвращая образование трихобезоаров[50] в желудочно-кишечном тракте у кошек;

• предоставляет возможность владельцу лучше изучить тело кошки на предмет шишек, опухолей, дерматитов, клещей, блох, а также лишний раз заглянуть в уши, рот и глаза.

Для того чтобы кошачья шерсть была здоровой, необходимо кормить кошку подходящим кормом и поддерживать оптимальные температуру и влажность воздуха в помещении, где живет кошка.

Если вас беспокоит качество шерсти вашей любимицы, если вам кажется, что ее шерсть тусклая, сальная и стоит «иголками», – это не повод купать кошку, это повод обратиться в ветеринарную клинику, поскольку внешний вид шерсти кошки – зеркало ее физиологического здоровья.

На самом деле, если ваша кошка здорова, нет причин купать ее. Большинство кошек очень плохо переносят купание, некоторые настолько сильно переживают во время этой процедуры, что впоследствии могут заболеть. Мне известны случаи, когда во время купания у кошки даже останавливалось сердце…

На сегодняшний день нет каких-то точных маркеров, которые бы свидетельствовали о том, что кошка стрессует в большей или в меньшей степени во время принятия ванн. Однако исследование, проведенное в 2011 году, показало, что кошки, которые больше кричали во время купания, имели более высокий уровень кортизола[51]. Это может говорить о том, что кошки, которые кричат во время купания, стрессуют больше, чем те, которые молча переживают этот процесс, но скорее всего данный вопрос требует дополнительных исследований.

Конечно, бывают ситуации, в которых без купания кошки никак не обойтись:

• лечение лишая[52] (но и в данном случае врачи не всегда назначают купание);

• загрязнение шерсти вследствие сильной диареи.

Если купания кошки никак не избежать, постарайтесь минимизировать вероятный для кошки стресс.

• За несколько часов до купания дайте ей успокаивающий препарат (предварительно нужно посоветоваться с ветеринарным врачом).

• На дно ванны постелите полотенце или резиновый коврик, чтобы кошка могла стоять более устойчиво на поверхности, не скользила.

• Заранее наберите воду в тазик и приготовьте пластиковый ковшик. Лучше не использовать во время купания душ и не открывать кран. Так вы сможете снизить влияние пугающих стимулов на кошку.

• Следите за температурой воды: она не должна быть слишком горячей или слишком холодной.

• Используйте только специальные зоошампуни, подходящие для кошек. Ни в коем случае не используйте обычное мыло и шампуни, предназначенные для человека.

• Пробуйте предлагать кошке лакомства во время купания. Можно использовать даже специальный коврик для лизания на присосках, который вы сможете прикрепить к ванне или кафелю, чтобы кошка могла лизать любимый паштет, пока вы мочите ее шерсть.

• Не мочите сразу большой участок шерсти на теле кошки. Начинайте понемногу: сначала хвост, затем спина и так далее.

• Действуйте быстро, но без суеты, чтобы не затягивать процесс купания.

• Избегайте попадания воды в кошачьи уши.

• Не сушите кошку феном, это может стать для нее «последней каплей». Лучше использовать специальные полотенца из микрофибры, предназначенные для животных, так как такие полотенца будут хорошо впитывать влагу с шерсти.

• После просушивания кошки полотенцем оставьте ее в теплом месте.

Лучше всего приучать кошку к купанию заранее и постепенно, если вы планируете периодически купать вашу питомицу в течение жизни. Например, сфинксов нужно купать. Их кожа, так же как и у обычных кошек, продолжает вырабатывать секрет, но если у шерстяных кошек он служит питанием для шерсти, то у сфинксов необходимости в данной функции нет. Но их кожа продолжает вырабатывать секрет для защиты кожи голого кота от бактерий и воздействия солнечных лучей. Из-за избыточной работы сальных желез на теле сфинксов скапливается много выделений, которые со временем темнеют, и голая кошка начинает пачкать все вокруг себя. Для того чтобы приучить кошку к купанию, смотрите раздел «Умение терпеть купание» в «Приложении 2».

Еще один вопрос, который встает перед владельцами: нужно ли кошек брить?

Некоторые владельцы стремятся брить кошек, чтобы спасти свое жилище от бесконечно валяющихся клочков шерсти, другие – чтобы помочь своим питомцам в жару (см. раздел «Как помочь кошке в жару»). Дело в том, что бритье кошек может иметь ряд неприятных последствий, и в целом без особой надобности я бы не рекомендовала его. Ведь кошачья шерсть выполняет очень важные функции. Подробно мы поговорили о них в главе 1, но здесь я их напомню.

Шерсть защищает кожу кошки от внешних воздействий, таких как кровососущие насекомые, солнечные и другие ожоги, укусы и царапины других животных и так далее.

Шерсть помогает регулировать температуру тела кошки.

Шерсть выполняет осязательную функцию. Вибриссы расположены по всему телу кошки и помогают ей ориентироваться в пространстве.

Вибриссы – это орган осязания, их волосяные фолликулы находятся гораздо глубже, чем фолликулы обычных волос. Поэтому вибриссы оснащены большим количеством кровеносных сосудов и нервных окончаний, которые помогают передавать полученную информацию в ЦНС (центральную нервную систему). Конечно, самые «толстые» и заметные глазу вибриссы – это усы и брови кошки. И тем не менее это не отменяет того факта, что они есть и на остальном теле кошки.

Также шерсть кошки выполняет и маскировочную функцию, однако для наших домашних кошек это уже не столь важно.

Если вы планируете завести кошку, вам придется смириться с тем, что домашние кошки линяют круглогодично, а в определенные сезоны линька может усиливаться. Смиритесь с тем, что кошачья шерсть будет у вас повсюду: на кровати, на одежде и даже на столе. Регулярное бритье кошки – не выход, поскольку может навредить ее физиологическому и психологическому здоровью. Вот только некоторые последствия, которые могу возникнуть после бритья кошки:

• если у вас несколько кошек, между ними может возникнуть конфликт, так как они могут не узнать друг друга после процедуры;

• оставленная на хвосте кисточка (почему-то часто на хвосте не состригают шерсть до конца) может беспокоить кошку, и она может начать охоту за своим задом, повреждая саму себя;

• кошка может начать прятаться, так как может испытывать дискомфорт после бритья;

• нежелательное поведение (например, нечистоплотность или агрессия) могут возникнуть после перенесенного стресса от бритья;

• после бритья может испортиться структура шерсти, а в некоторых местах шерсть может очень плохо отрастать.

Единственный способ эффективно бороться с разбросанной кошачьей шерстью по всему дому – регулярно вычесывать кошку и делать уборку.

Некоторые груминг-салоны предлагают такую услугу, как «экспресс-линька», когда за одну процедуру мастер может вычесать с кошки очень много выпавшей шерсти, которая все еще остается на теле. Однако стоит учитывать стрессовость процедуры, прежде чем отвезти свою любимицу к грумеру. Если ваша кошка плохо переносит транспортировку, я не рекомендовала бы этого делать. Вызов мастера на дом может стать выходом из положения, хотя не устраняет стрессовый фактор полностью. Более того, если кошка не знает конкретного грумера и не приучена к процедуре, приезд специалиста на дом может сильно напугать кошку, из-за чего она перестанет чувствовать себя в безопасности на своей территории, а это уже может спровоцировать нежелательные проявления в поведении вплоть до агрессии и нечистоплотности. В любом случае будет гораздо лучше, если ваша кошка будет приучена к поездкам и к грумингу с котячества.

Бывают ситуации, когда бритье кошки неизбежно. Вот несколько показаний, при которых кошку нужно будет побрить.

– Наличие большого количества колтунов, которые невозможно разобрать и прочесать. Колтуны доставляют кошкам болезненные ощущения, а кожа под колтунами может чесаться. Поэтому если шерсть питомицы свалялась в колтуны, от них нужно как можно скорее избавиться, чтобы любимица не страдала. Но стоит помнить о том, что необходимо следить за здоровьем кошки, ее питанием, температурой и влажностью в помещении, где живет кошка, а также регулярно расчесывать ее шерсть. Все это поможет предотвратить образование колтунов в будущем.

– Предоперационная подготовка. Перед оперативным вмешательством обязательно сбривается шерсть на оперируемом участке. Это позволяет не только облегчить доступ к участку, но и профилактировать попадание шерсти в рану.

– Перед проведением УЗИ брюшной полости придется побрить кошке пузико для более точной диагностики.

Чтобы научить кошку терпеть вычесывание шерсти, начинайте чесать сначала те места, прикосновения к которым кошке нравятся. Как правило, это голова (щеки, подбородок, макушка). Не спешите спускаться к запретным зонам. Пусть кошка научится воспринимать расческу позитивно, трясь об нее щеками. Через некоторое время, когда кошка будет радостно подставлять щеки при виде расчески, можно спускаться и к запретным зонам. Смысл такой: три поглаживания расческой по щекам, одно по телу и возврат к щекам. Нужно, чтобы получилось что-то вроде эффекта бутерброда: неприятное запаковываем с двух сторон приятным.

Брускеттка не любит вычесываться, поэтому начинаем приучать ее к вычесываниям с головы

Так постепенно кошка сможет научиться терпеть вычесывания. Но на период приучения у вас не должно быть задачи вычесать ее всю во что бы то ни стало. Задача – научить спокойно переносить вычесывание.

Сейчас на рынке представлено очень много различных расчесок для кошек, но очень важно сделать правильный выбор, подобрав расческу по типу шерсти вашей питомицы. Это позволит не только эффективно ее вычесывать, но и сохранить здоровье и кожи, и шерсти.

При грамотном использовании позволяют эффективно прочесать спутанную шерсть. Чтобы правильно подобрать гребень, нужно учитывать длину и густоту шерсти. Так, например, для длинной и густой шерсти подойдет гребень с редкими и длинными зубьями, для короткой – с частыми и короткими.

Расчески по типу массажной щетки и щетки из натурального ворса

Подходят для более частого применения на неспутанной шерсти, а также оказывают приятный массажный эффект.

Расчески с функцией пара (относительная новинка на рынке)

Подходят для короткой и средней густой шерсти. Если шерсть кошки при расчесывании сильно электризуется, как раз подойдет такая расческа, которая за счет влажного пара будет снимать статическое электричество. Также если кошка не приучена к купаниям, а вам очень хочется эффективно почистить ее шерсть с минимальным для нее стрессом, такая расческа обеспечит эффективную «влажную уборку» на поверхности шерстного покрова.

Резиновые щетки

Подходят как для влажного, так и для сухого использования на короткой и средней шерсти.

Расчески в виде варежек и перчаток

Подходят для неспутанной шерсти. Помогают эффективно собирать шерсть с поверхности тела кошки. Однако не всем кошкам придется по душе такой инструмент, поскольку он покрывает значительную площадь кошачьего тела, что некоторым кошкам может быть неприятно.

Пуходерки

Внешне пуходерки выглядят как щетки с металлическими зубьями. Важно выбирать пуходерку с защитой на концах зубьев в виде пластиковых капель. Это предотвратит травмирование кожи кошки при расчесывании. За счет частой и упругой щетины пуходерки помогают убирать старую шерсть с тела кошки.

Дешеддеры

Позволяют эффективно удалять мертвые волоски подшерстка. Работать с ними нужно аккуратно и не переусердствовать, иначе вы можете не только начесать вашу кошку до лысины, но и нанести повреждения ее коже. Чтобы понять, что чувствует кошка во время использования дешеддера, проведите его лезвием по своей руке, и вы почувствуете, что даже без надавливания на инструмент могут возникнуть неприятные ощущения.

Колтунорезы

Колтунорез – это инструмент, имеющий острое лезвие, которое позволяет разрезать колтуны вдоль, сохраняя максимум не свалявшейся шерсти. Колтунорезы бывают разных видов. Не рекомендуется использовать колтунорез без опыта работы с этим инструментом, так как можно нанести серьезные травмы себе или кошке.

Стрижка кошачьих когтей не всегда может быть уместна, ведь когти необходимы кошке для защиты, лазанья и балансирования при интенсивном передвижении, они минимизируют риск травм, которые кошка может получить при падении из-за неудачного прыжка и невозможности зацепиться в случае, если ее когти подстрижены. Более того, некоторые кошки самостоятельно подгрызают себе когти во время самогруминга.

Но, конечно, бывают ситуации, в которых стрижка когтей может быть просто необходима.

Врастание когтя в подушечку лапы. Если коготь по каким-то причинам начинает врастать в подушечку лапы, это может доставлять кошке не просто дискомфорт, но даже боль, а также есть риск, что кошка «заработает» инфекцию из-за постоянного травмирования подушечки.

Если кошка постоянно цепляется когтями за шторы, ковры, мебель и не может освободиться. К сожалению, если так происходит, кошка может случайно вывихнуть себе лапку, пытаясь выбраться из «ловушки», поэтому в данном случае стрижка когтей будет необходима.

Пожилой возраст. С возрастом организм кошки функционирует уже не так, как раньше, и если в молодости верхний ороговевший слой когтя сходил сам собой при заточке когтей о когтеточку, то теперь, когда кисуля постарела, это происходит с большим трудом, за счет чего кошачьи когти становятся очень плотными и могут доставлять кошке дискомфорт.

Многие кошки не терпят фиксации, а тем более не любят, когда трогают их лапы. Скорее всего, это обусловлено, во-первых, их инстинктами (хищник с раненой лапой – уже не хищник, а жертва, поэтому доверить свои лапы даже социально значимому партнеру кошке может быть сложно), во-вторых, отсутствием опыта как такового или негативным опытом. Поэтому даже такое, как нам кажется, незначительное событие, как стрижка когтей, может стать для кошки серьезным стрессом, который, в свою очередь, может привести к физиологическим или поведенческим проблемам.

Если вы столкнулись с ситуацией, когда стрижки когтей не избежать, следуйте нескольким правилам.

• Подберите качественный и надежный инструмент.

• Приучите кошку к звуку хруста когтя при его подстригании.

Во время стрижки когтей кошку может пугать буквально любая мелочь, помимо самой фиксации: вид инструмента, ощущение инструмента когтем, хруст когтя, вероятность боли (особенно если ранее был негативный опыт, при котором кошка испытала болевые ощущения при стрижке когтей) и так далее. Чем к большему количеству пугающих стимулов кошка будет приучена заранее, тем проще и быстрее будет проходить стрижка когтей.

Брускеттка терпит, пока ей стригут когти, хотя она и не любит эту процедуру

Так вот заранее приучить мурлыку к звуку хруста когтя можно с помощью макаронины. Да-да! Обычной макаронины. Периодически подстригайте сухую макаронину инструментом для стрижки кошачьих когтей рядом с кошкой. Со временем питомица привыкнет к этому звуку и не будет придавать ему значения.

• Приучите кошку к виду инструмента.

В самом начале покажите кошке инструмент для стрижки когтей, пусть она его понюхает и, если захочет, потрется о него мордочкой. Не убирайте инструмент в дальний ящик, будет хорошо, если он останется на виду у кошки, а когда вы будете брать его в руки, давайте кошке нюхать его и тереться о него щеками.

• Потренируйтесь выпускать кошачьи когти при помощи несильного нажатия на кошачью лапу.

В нормальном, расслабленном положении кошачьи когти покрыты кожей и мехом вокруг подушечек пальцев, где и прячутся коготки. Это позволяет сохранить их острыми, защищая от постоянного контакта с поверхностями. Также это помогает эффективно выслеживать добычу, поскольку обеспечивает бесшумное перемещение.

Чтобы «обнажить» коготки, просто немного нажмите на кошачью лапку. Для этого выберите момент, когда ваша кисуля максимально расслабленна или спит. Только не злоупотребляйте этим состоянием кошки, чтобы трогать ее лапы, задача – сделать все так, чтобы она ничего не поняла, то есть быстро. Если вы будете беспардонно тревожить вашу любимицу во время сна, то минимум, что вы получите, – так это то, что она начнет спать в более укромных местах, где вам будет сложно ее достать, а максимум – проблемы с поведением, потому что ваша кошка перестанет чувствовать себя в безопасности!

• Потренируйтесь трогать кошачьи когти инструментом.

Если вы уже научились выпускать кошачьи когти, следующим шагом будет научиться трогать кошачьи когти инструментом. Можно это делать также, когда кошка расслабленна или спит. Для этого выпустите коготок и просто коснитесь его инструментом. Если любимица не обратила на это внимания, попробуйте коснуться другого когтя и так далее.

Не стремитесь за один подход потрогать инструментом все кошачьи когти, одного-двух за раз достаточно. Это позволит избежать кошачьего испуга в связи с затянувшимся неприятным процессом.

Если же вдруг кошка испугалась даже после первого прикосновения (или проснулась), оперативно выдайте ей любимое лакомство и на этом закончите упражнение.

• Отрежьте один коготь.

Когда у вас будет получаться трогать инструментом кошачьи когти без проблем, отрежьте кошке один коготь, а если она обратит на это внимание или проснется, выдайте ей лакомство и на этом завершите процесс. Не стремитесь отстричь все когти сразу, перед вами не должно стоять такой цели. Цель в том, чтобы кошка максимально вам доверяла, пока расслабленна или спит, и чувствовала себя в безопасности. Одно неверное движение или сильный напор могут все испортить.

Данный способ подстригания когтей освобождает вас от необходимости фиксировать кошку, а кошку – от стресса, связанного с фиксацией. Но в этом процессе нужно быть предельно осторожными, чтобы не напугать питомицу, поэтому не спешите и будьте максимально деликатны и внимательны к сигналам кошачьего тела. Например, если вы трогаете кошачью лапку, пока любимица отдыхает, и вдруг заметили, что ее хвост начал подрагивать, немедленно прекратите! Для вас это сигнал того, что вы слишком долго трогали лапку, и хвостом кошка «просит» вас прекратить. Не заставляйте вашу кошку «кричать», прося вас остановиться иными сигналами, например, кусать, царапать, убегать. Как говорила одна моя знакомая: «Мы должны научиться слышать шепот животных, чтобы не заставлять их кричать». Конечно, это не единственный способ подстричь кошке когти, еще один способ я описала в «Приложении 2» в разделе «Умение терпеть стрижку когтей».

Инструменты для стрижки кошачьих когтей можно разделить на три основных вида.

Гриндер – это электрический беспроводной «когтерез», который не состригает коготь, а стачивает его, как пилочка. Преимущество гриндера заключается в том, что при его использовании минимизируется риск травматизации кровеносного сосуда, который находится внутри когтя. Также многие гриндеры оснащены фонариком для дополнительного освещения «рабочей поверхности», что позволит своевременно заметить какие-либо дефекты на лапе или когте. Однако недостаток его в том, что практически все гриндеры довольно сильно жужжат, и это жужжание само по себе может пугать кошку, не говоря уже о странной вибрации, которую мурлыка будет чувствовать при прикосновении работающего гриндера к лапе. Поэтому к гриндеру кошку нужно приучать дополнительно, и на это может уйти достаточно много времени.

Когтерез без ограничителя

Когтерез без ограничителя – это самый обычный когтерез, который лучше всего использовать, если у вас уже есть опыт в подстригании кошачьих когтей, так как у новичка в этом деле велик риск травмировать кровеносный сосуд и тем самым доставить кошке боль.

Когтерез с ограничителем

Когтерез с ограничителем подойдет даже новичкам в деле по подстриганию кошачьих когтей, так как специальный ограничитель позволяет предотвратить случайное повреждение кровеносных сосудов.

Помимо того, что нужно знать, как подстричь кошке когти с минимальным для нее и вас стрессом, важно знать «механику» обрезания самого когтя, чтобы во время и после стрижки кошка не испытывала дискомфорта и боли.

С одной стороны, вы должны знать, какую длину когтя можно убрать, чтобы не травмировать кровеносные сосуды, с другой – вы должны знать, под каким углом необходимо стричь кошачий коготь. У многих кошек светлые когти, и вы можете увидеть, где именно заканчивается кровеносный сосуд, питающий коготь. Если вы видите кровеносный сосуд, ваша задача – срезать коготь, не задев его. Если кровеносного сосуда не видно или вы не уверены, где он заканчивается, или если у кошки темные когти и вы просто физически не можете разглядеть сосуд, отстригайте буквально самый кончик коготка, примерно 1–2 миллиметра от края.

Чтобы правильно обрезать коготь, держите когтерез так, чтобы его лезвие смотрело вниз, если вы стрижете с внутренней стороны когтя; если же вы располагаете когтерез с наружней стороны когтя, его лезвие должно смотреть вверх.

Наклоните когтерез вниз в направлении, противоположном нахождению кровеносного сосуда – пульпы когтя, и обрежьте острый кончик.

Автор раздела – Анна Суаро

Данная глава посвящена вкусовым предпочтениям кошек. Ведь эти милые и пушистые друзья могут быть очень избирательны в продуктах питания, они, как настоящие гурманы, могут долго выбирать понравившееся блюдо.

Ни для кого не секрет, что таксономически кошки относятся к отряду Carnivora и поэтому классифицируются как плотоядные. В отличие от большинства млекопитающих, у кошек нет регулярной суточной ритмичности циклов сна – бодрствования, активности, кормления и питья. Обычно у кошек от 10 до 20 небольших приемов пищи в течение дня и ночи. Основой их питания являются мелкие грызуны (например, полевки и мыши), однако молодые кролики и зайцы могут составлять большую часть их естественного рациона. Разнообразная другая добыча (например, птицы, рептилии, лягушки и насекомые) также употребляется в пищу, но в меньших количествах.

Повторяющиеся циклы охоты в течение дня и ночи необходимы, чтобы обеспечить достаточное количество пищи для средней кошки. Поэтому ветеринарные врачи, зоопсихологи и другие специалисты рекомендуют кормить кошек часто и малыми порциями, так как кормление кошек один раз в день противоречит их естественному пищевому поведению.

Им нравится питание с высоким содержанием белка, многие кошки также любят печень. В промышленных кормах вы часто можете встретить гидролизат печени или вкусоароматическую добавку (печень) как раз потому, что печень привлекает кошек.

В натуральных рационах данный продукт также может усилить вкусовую привлекательность пищи, но будьте с ним осторожней: в печени очень много витамина А, и при превышении дозировки его избыток может привести к плачевным последствиям (выпадению зубов, деформации позвоночника), и это наступает не сразу, а может развиваться в течение долгого времени. Рекомендовано не превышать дозировку 0,5 г печени на кг веса кошки, но в ее рационе могут быть и другие источники витамина А (например, рыбий жир). Лучше обратиться к специалисту для составления рациона.

Несмотря на то что с раннего детства мы можем видеть мультфильмы, книги и рисунки кошек с рыбой во рту, радостно бегущих от рыбаков, рыба и морепродукты не являются основой их питания. Но некоторые пушистые товарищи и вправду любят рыбу, однако ее качество очень важно (вид рыбы, сезон улова, как ее разделали и, конечно, свежесть данного деликатеса).

С промышленными кормами такая же история. Кошки отдают приоритет влажным кормам, но стоит учитывать консистенцию и форму кусочков, так как по консистенции у кошек тоже могут сложиться индивидуальные предпочтения. Среди сухих кормов их выбор может остановиться только на одном виде гранул и вкусе.

• Кошки предпочитают корм, который имеет температуру их тела.

• Кошек мало интересуют сахар и сладкий вкус.

• Кошки могут предпочитать жиры, и они могут усиливать вкусовую привлекательность (могут быть использованы как растительные, так и животные жиры).

• Не любят липкую пищу.

Есть два интересных и противоположных исследования.

Первое исследование было проведено на 45 новорожденных китайских кошках. Их разделили на три группы. Каждой группе в пищу добавляли витамины, минералы и соль. Видами пищи были: соевые бобы (следует отметить, что соевые бобы являются неполноценной пищей для кошек) для первой группы, скумбрия с рисом для второй группы и ассорти для третьей группы. Первая группа отказывалась прикасаться к какой-либо новой пище, а третья группа ела любую новую пищу. Интересно, что вторая группа отказалась прикасаться даже к большинству видов рыбы, консервированной или свежеприготовленной; позже каждая кошка очень полюбила консервированные сардины и красную семгу, но больше ничего.

Данный эффект назвали эффектом первенства, он заключается в том, что кошки предпочитали тот вид пищи, который был предложен им первым, и чем больше разнообразия по вкусам, тем больше вкусовых предпочтений[64].

Второй эксперимент дал ровно противоположный результат.

Двадцать четыре домашних котенка-отъемыша были разделены на три группы, которые кормили либо исключительно курицей, либо печенью, либо дешевым промышленным кормом. После шестнадцатинедельного поддерживающего периода как у кошек, выращенных на курице, так и у кошек, выращенных на печени, появилось новое предпочтение, то есть это было предпочтение печени у кошек, выращенных на курице, и предпочтение курицы у кошек, выращенных на печени. Тестирование проводилось в течение четырех дней. Наибольшее предпочтение было в первый день, и позже предпочтение новой пищи уменьшилось. Автор резюмировал: «массовое кормление молодых кошек одним видом корма вызывает временное снижение его относительной вкусовой привлекательности».

Этот эффект был назван эффектом новизны[65].

И с таким я часто сталкиваюсь в своей практике, когда здоровая кошка чуть ли не каждый день хочет то курицу, то рыбу, то говядину, и так по кругу. А вообще вкусовые предпочтения закладываются еще когда котенок находится в утробе матери и после рождения.

Каких только экспериментов ни проводили, даже давали кошкам есть бананы!

Поедая в первый раз твердую пищу, принесенную матерью, котята запоминают ее как «пищу, которую едят кошки», даже если она не является привычным для этого вида животных компонентом рациона. Таким образом, пищевые предпочтения не только носят врожденный характер, но и формируются вследствие социального влияния. Котята, чьи матери едят бананы (обычно кошки их не любят), станут есть их в период отъема, даже если им будет доступен более общепринятый для кошек корм, например крокеты.

Пищевые предпочтения, приобретенные котятами в период тесного контакта с матерью, сохраняются у них до 4–5-месячного возраста. Существуют свидетельства, что котятам легче перейти на новый, незнакомый корм в присутствии матери, чем в ее отсутствие.

Это одна из вероятных причин, почему кошки могут отказываться от еды или есть недостаточно хорошо. Предполагается, что когда усы касаются краев миски, кошкам это не нравится, повышается чувствительность усов, и кошки стараются избегать некомфортных мисок. Однако исследование[66], проведенное в 2021 году, не выявило никакой разницы между «правильными» и «неправильными» мисками.

Как видите, в данном исследовании не было доказано, что миска влияет на потребление пищи. На практике я рекомендую экспериментировать с мисками и предлагать разные варианты. Ведь каждая кошка индивидуальна.

Копрофагия, или поедание экскрементов, является нормальным поведением для кошки с котятами в возрасте до 30 дней. Кошка стимулирует рефлексы выделения у котят, ухаживая за их промежностными областями, а затем потребляет продукты выделения. Это обеспечивает чистоту в гнезде. Кошки очень редко продолжают демонстрировать копрофагию после отлучения котят от груди.

Однако если это случается у обычной взрослой кошки, стоит обратиться к ветеринарному врачу.

Каннибализм или детоубийство часто являются нормальным поведением у кошек. Кошки обычно съедают абортированных, мертвых и слабых котят. Такое поведение может способствовать уменьшению распространения болезни среди здоровых котят, сохранению материнских ресурсов и оптимизации выживания наиболее приспособленных котят и помогает содержать гнездо в чистоте. Иногда кошка убивает внешне здоровый помет. Факторы окружающей среды, которые заставляют котят имитировать ранние признаки болезни (например, бездействие, гипертермия или гипотермия), могут вызвать детоубийство и каннибализм.

Поедание растений и травы является естественным поведением для кошек. Было выдвинуто множество объяснений поедания травы.

Поскольку трава не переваривается в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) кошки, она действует как местнораздражающее средство, усиливающее перистальтику кишечника, но иногда вызывающее рвоту. Таким образом, поедание травы может служить слабительным средством для удаления шерсти или других неперевариваемых веществ из желудочно-кишечного тракта. Другие объяснения поедания кошкой травы включают реакцию на дефицит питательных веществ, скуку или вкусовые предпочтения. В отличие от поедания травы, поедание других растений, в том числе многих комнатных декоративных растений, несет риск отравления. Не рекомендуется давать траву кошкам, у которых есть проблемы с ЖКТ.

Фиксированные вкусовые предпочтения

Кроме кошек-гурманов, которые хотят каждый день шведский стол, есть представители, предпочитающие только одну [условно] куриную грудку на протяжении всей жизни. Хотя это и редкость, но у котят, получающих очень ограниченное количество продуктов, может развиться пищевая фиксация, и они отказываются есть что-либо, кроме одного продукта (вспоминаем эксперимент «Эффект первенства»). Сообщалось, что у взрослых кошек, которых кормили очень вкусными однокомпонентными кормами, также развивались фиксированные пищевые предпочтения. Кошки с сильными пищевыми предпочтениями должны переходить на новую пищу в течение длительного периода времени. Переход на новый рацион осуществляется путем подмешивания его к привычному рациону, но необходимо следить за кошками, чтобы убедиться, что они не выбирают предпочитаемый корм из миски с едой и что потребление пищи остается адекватным.

Выученные вкусовые отрицания

У кошек может развиться приобретенное отвращение к определенным продуктам, если кормление сопровождается негативным опытом. Негативный опыт может быть физическим, эмоциональным или физиологическим. Как правило, отвращение возникает, когда кошки употребляют пищу непосредственно перед приступом тошноты или рвоты. Продукты, которые охотно употреблялись до негативного инцидента, впоследствии могут быть исключены самой кошкой.

Документально подтверждено, что отвращение у кошек длится до 40 дней. Выученные отвращения считаются адаптивной реакцией. Избегая продуктов, которые ранее вызывали расстройство желудка, кошки будут избегать употребления продуктов, которые могут быть испорченными.

С клинической точки зрения рассмотрение отвращения к еде часто равнозначно отсрочке введения терапевтического корма, такого, как диета при хроническом заболевании почек, до тех пор, пока желудочно-кишечные симптомы кошки не будут контролироваться с помощью других медицинских мер. Поэтому сейчас, если кошечка находится в стационаре клиники, ее стараются не кормить диетой, которая понадобиться ей потом дома, так как она может не захотеть ее есть.

Полифагия

Полифагия – это термин, обозначающий нарушение пищевого поведения, проявляющееся повышенным аппетитом и прожорливостью. Различные заболевания, психологические стрессы могут стать причиной избыточного потребления пищи. Редко полифагия может возникать при заболеваниях, поражающих центральную нервную систему. Наличие потери или увеличения массы тела имеет ключевое диагностическое значение. Полифагия с похудением практически всегда связана с фоновым болезненным процессом или недоеданием. Потребление калорий следует всегда рассчитывать, потому что недоедание может привести к волчьему аппетиту, который может быть ошибочно истолкован как ненормальный. Диетологическое лечение полифагии требует точной диагностики, поскольку лечение направлено на основное заболевание.

Пикацизм

Пикацизм – поедание животными несъедобных предметов. Чтобы понять, откуда появилась данная проблема, необходимо исключить: заболевания желудочно-кишечного тракта, нарушения в работе центральной нервной системы, дефицит питательных веществ, компульсивные расстройства, когнитивные дисфункции, а также влияние некоторых лекарственных препаратов – они тоже могут привести к пикацизму.

Анорексия – отсутствие аппетита

К отсутствию аппетита может привести много факторов: стресс, нарушение пищевого поведения, не подходящий по консистенции и вкусу корм, снижение сенсорного восприятия в связи с возрастом, системные заболевания, травмы, заболевания ротовой полости, неподходящее расположение мисок, страх или дискомфорт (что-упало во время приема пищи), неверная оценка владельцем дозировок еды.

Кошка Люся любит пить из фонтанчика

Жажда у кошек обычно не связана с чувством голода, поэтому многих кошек смущает, когда источник воды находится рядом с источником еды. Самое настоящее зло – двойные миски (рис. 9), потому что в таких мисках еда и вода находятся особенно близко друг к другу, из-за чего частички еды могут попадать в воду, делая ее таким образом еще менее привлекательной для кошки. Не имея других источников питья, кошки вынуждены приспосабливаться к этим странным условиям, однако как только появляется альтернативный источник питья, стоящий далеко от еды, кошка, как правило, начинает наведываться к нему как можно чаще, игнорируя старый источник питья полностью.

Поэтому, учитывая видоспецифические потребности кошек относительно расположения еды и воды, стоит ставить миски с водой отдельно от мисок с едой. Такое расположение мисок будет стимулировать кошку пить больше воды, а это очень важно с точки зрения ее здоровья, особенно если у кошки в анамнезе уже есть заболевания мочевыделительной системы.

Рис. 9

– Поэкспериментируйте с мисками из различных материалов: керамика, стекло, металл.

– Обратите внимание на форму миски: многие кошки любят широкие и неглубокие миски; считается, что многим кошкам не нравится, когда их усы касаются краев миски.

– Предложите кошке пить из обычной кружки, если она регулярно засовывает свою голову в вашу.

– Попробуйте наполнять миски водой до краев.

– Предложите кошкам воду в собачьих мисках на высокой подставке.

Расставьте несколько мисок в разных местах, в том числе и на возвышенностях, а не только на полу. Если дома несколько кошек, количество источников воды должно быть достаточным, и располагаться они должны так, чтобы у кошек не было поводов конфликтовать за ценный ресурс (см. раздел «Пять принципов кошачьего зоодизайна» в главе 2).

– Если ваша кошка любит проточную воду, ей может понравиться специальный питьевой фонтанчик, который можно сегодня приобрести в любом зоомагазине или на маркетплейсе. Если у вас несколько кошек, таких гаджетов может понадобиться несколько, так как зачастую кошки могут гонять друг друга от фонтанчика как от ценного ресурса.

– Игра «и поел, и попил, и поиграл» может не только обогащать кошачий досуг, но и стимулировать кошку пить воду (см. раздел «Развивающие головоломки» главы 8).

Предлагайте кошке различные виды воды, поскольку разная вода может иметь разный вкус и по-разному нравиться кошке:

– можно предлагать кошке воду из-под крана, при условии, что она безопасна для употребления человеком. Никогда не предлагайте кошке ту воду, которую вы не стали бы пить сами;

– также можно предложить кошке бутилированную воду от разных производителей;

– пробуйте фильтровать воду, а после предлагать кошке;

– кипяченая остуженная вода тоже может подойти.

Другие жидкости

Попробуйте предложить кошке:

– бульон, оставшийся после приготовления мяса без соли и специй;

– сок от рыбных консервов (специализированных консервов для кошек, так как в консервах, предназначенных для человека, много соли и специй);

– бульон после приготовления креветок (без соли и специй);

– специализированные ветеринарные диеты в виде соусов и супов.

Другие хитрости для стимуляции питья у кошки

– В миски с водой можно добавлять кубики льда. Это помогает освежить воду и сделать ее более привлекательной с точки зрения кошки, особенно в жаркую погоду.

– Если ваша кошка любит пить рыбные или мясные бульоны, в обычную миску с водой можно добавлять немного бульона (без соли и специй) или замороженные кубики бульона. Но помните, что такой источник питья нужно будет чаще обновлять, так как такая ароматизированная вода будет быстрее портиться.

– В миску с водой можно помещать веточки укропа, петрушки, проращенного овса или другой безопасной для кошек зелени. Это может помочь вызвать у кошки интерес к миске с водой.

Не пытайтесь напоить кошку молоком: с возрастом у кошки перестает вырабатываться достаточное количество ферментов, способных расщеплять молочный сахар (лактозу). Поэтому чаще всего при употреблении молока у кошек возникает диарея.

Если кошка пьет воды больше, чем ей необходимо по норме, – это повод обратиться к ветеринарному врачу, так как полидипсия[67] может быть симптомом серьезного заболевания, например:

• нарушения функции почек и мочевыводящих путей;

• заболевания печени;

• сахарного диабета[68];

• гипертиреоза[69].

При подозрении на излишнее потребление воды кошкой необходимо измерить количество потребляемой воды. Для этого:

1. измерьте, сколько воды в миллилитрах помещается в миску вашей кошки;

2. наполните миску водой и оставьте на 24 часа в доступе у кошки;

3. по прошествии 24 часов измерьте, сколько воды осталось в миске;

4. вычтите из начального объема оставшийся объем.

Средняя суточная норма потребления воды для кошки – 40–50 мл на 1 кг массы тела.

Если полученное значение значительно превышает среднюю суточную норму потребления воды кошкой, необходимо срочно обратиться в ветеринарную клинику.

Чек-ап (check-up) – это комплексная проверка организма при отсутствии клинических симптомов болезни. Проводится в целях профилактики для того, чтобы обнаружить заболевания на ранней стадии, разработать эффективное лечение, учитывая потребности пациентов и состояние их здоровья. Ведь даже при общем хорошем самочувствии в организме уже могут происходить необратимые процессы, пока без явных клинических симптомов, из-за чего их сложно заметить, и можно не всегда вовремя распознать скрытые заболевания. Также кошки могут скрывать боль (прятаться, больше спать, могут быть снижены активность и аппетит).

Как правило, в чек-ап входят прием врача (сбор анамнеза – условия содержания, кормления, вакцинации, обработки от гельминтов и блох), общий осмотр, взвешивание, термометрия, тонометрия[70], анализы крови, УЗИ брюшной полости, рентген грудной полости, ЭХО сердца. Это позволяет найти заболевания сердца, щитовидной железы, печени, почек, желудочно-кишечного тракта, хронические вирусные инфекции и прочее. Также, в зависимости от результатов осмотра и собранного анамнеза, может быть предложено проведение исследований на хронические вирусные инфекции (вирусный лейкоз, вирусный иммуно-дефицит).

Существует несколько видов чек-апов, и в ветеринарных клиниках могут быть представлены различные чек-апы, содержащие разные обследования. Рассмотрим некоторые из них.

Чек-ап для кошек моложе 6 лет включает в себя:

• общий анализ крови;

• минимальный биохимический анализ крови (общий белок, альбумин, АЛТ, креатинин, мочевина, глюкоза, щелочная фосфатаза, общий билирубин);

• рентген грудной полости;

• УЗИ брюшной полости.

Чек-ап для кошек старше 6 лет – направлен в основном на выявление болезней почек, щитовидной железы, сердца, так как с возрастом кошки склонны к заболеваниям этих органов, а также на поиск новообразований.

Включает в себя:

• общий анализ крови;

• расширенный биохимический анализ крови (общий белок, альбумин, АЛТ, АСТ, креатинин, мочевина, глюкоза, щелочная фосфатаза, общий и прямой билирубин, кальций, ГГТ, Т4);

• рентген грудной полости;

• УЗИ брюшной полости;

• общий анализ мочи и соотношения белка/креатинина в моче;

• тонометрию;

• ЭХО сердца – при необходимости.

Предоперационный чек-ап – проводится для оценки риска перед оперативным вмешательством под общим наркозом.

Включает в себя:

• общий анализ крови;

• минимальный биохимический анализ крови или расширенный биохимический анализ крови, если кошка старше 6 лет;

• и всем кошкам обязательно проводится ЭХО сердца.

После результатов осмотра и полученных результатов исследований врач составляет дальнейший план диагностики и, если это необходимо, лечения.

Как правило, диспансеризация проводится 1 раз в год и далее, в зависимости от выявленных проблем, 1–2 раза в год.

Многие владельцы кошек имеют ряд ложных предубеждений, гласящих, что кастрация – это негуманный и неестественный процесс, который может привести к ожирению у кошки, а сама операция опасна для жизни самих животных. Такие предубеждения формируются чаще всего из-за недостатка информации. Давайте разберемся: что же такое кастрация и какие цели мы преследуем, кастрируя наших кошек?

Существуют два понятия – кастрация и стерилизация, но люди обычно путают эти два термина, считая, что стерилизация относится к кошкам, а кастрация к котам. Однако это в корне неверно.

Кастрация – это удаление половых желез путем оперативного вмешательства для предотвращения появления потомства. Для кастрации проводят следующие операции:

овариогистерэктомия – это когда у самок удаляют яичники, маточные трубы и матку;

овариэктомия – это когда у самок удаляют только яичники, но оставляют матку;

орхиэктомия – это когда у самцов удаляют семенники.

Кошкам предпочтительнее проводить овариогистерэктомию, а котам орхиэктомию. При проведении этих операций в организме животных перестают вырабатываться половые гормоны, что влияет на снижение и полное исчезновение половой охоты.

Стерилизация – это когда прерывают пути, по которым движутся яйцеклетка (маточные трубы) или сперматозоиды (семенной проток), при этом половые железы не удаляют. И так как половые железы остаются, они продолжают вырабатывать половые гормоны, и такие животные испытывают половую охоту и пытаются спариваться, но при этом оплодотворения не происходит. Для стерилизации проводят следующие процедуры:

гистерэктомия – это когда у самок удаляют матку и часть фаллопиевых труб;

вазэктомия – это когда у самцов перевязываются или удаляются только семявыносящие протоки или их часть.

При стерилизации животные также не могут иметь потомство, как и при кастрации, однако половые гормоны, которые продолжают вырабатываться в организме питомца, способствуют развитию депривации[71], что в конечном итоге приводит к различным проявлениям нежелательного поведения кошки: маркировка территории мочой, агрессия, тревожность, проблемы с аппетитом, вокализация и так далее.

Поэтому именно кастрировать кота или кошку намного предпочтительнее.

Раньше считалось, что кастрировать котов и кошек рекомендовано не ранее возраста 6–9 месяцев, так как половая зрелость наступает рано, но физическая зрелость наступает к возрасту 12 месяцев под влиянием половых гормонов, поэтому если кастрировать животное раньше этого возраста, оно может остаться физически недоразвитым и иметь какие-либо хронические проблемы. Сейчас считается, по некоторым данным, что кастрировать можно, начиная с 5-месячного возраста. Но чем старше животное, чем больше у него возрастных изменений, тем больше рисков при проведении кастрации под общим наркозом, поэтому кастрировать животное необходимо в молодом возрасте. Также считается, что если кастрировать кошку до первой течки или после нее, это значительно снижает риск образования рака молочных желез.

У некастрированных животных могут быть такие заболевания, как кисты яичников и пиометра у самок (гнойное воспаление матки); новообразования молочных желез, матки и яичников; орхит, кисты в предстательной железе и ее воспаление у самцов.

Также польза кастрации в том, что после ее проведения снижается уровень половых гормонов, и с их снижением коты и кошки перестают демонстрировать нежелательное поведение, а также в целом улучшается качество их жизни. У некастрированных котов и кошек во время половой охоты меняется поведение, они начинают кричать, могут становиться агрессивными, у них снижается аппетит, они метят территорию, пытаются сбежать из дома. Если питомец сбежал или имеет свободный выгул, то при нежелательных половых связях есть риск заражения инфекциями и получения нежелательного потомства. А также сбежавшие животные могут подвергаться различным угрозам на улице.

Стерилизация и кастрация важны для предотвращения незапланированной беременности, а ведь вопрос с бездомными животными стоит остро, при отлове их могут усыплять, над ними могут издеваться люди, они страдают от холода и голода, на них могут напасть другие животные и травмировать их, они передают друг другу болезни, и при этом лечения они не получают, и большинство из них умирает в молодом возрасте. Вы можете помочь изменить ситуацию, кастрируя или стерилизуя своих питомцев.

Кошки не испытывают удовольствия от полового акта, как люди. У самцов на половом члене имеются шипики, которые стимулируют высвобождение яйцеклеток, раздражая влагалище самки, и это болезненно. А когда кошка в конце полового акта убегает, она причиняет тем самым боль самцу. Так что кошки делают «это» не ради удовольствия, это просто половой инстинкт для продолжения рода.

Многие люди думают, что кошка должна обязательно родить, якобы для того, чтобы почувствовать себя матерью. Но животные не испытывают материнскую привязанность к своим детям. Есть материнский инстинкт, который длится 4–5 месяцев, он нужен для выращивания котят, и когда они становятся самостоятельными, кошка прогоняет их. Кроме того, есть риски для здоровья и жизни кошки во время беременности и родов (внематочная беременность, перекрут матки, маточное кровотечение, выкидыши и другие). Могут появиться проблемы и после родов, такие, как мастит, эклампсия, эндометрит. Помимо того, частые беременности и роды приводят к общему истощению организма. Если животное не планируют пускать в разведение, его необходимо обязательно кастрировать.

Давать кошкам гормональные контрацептивы крайне не рекомендуется, так как они провоцируют появление злокачественных новообразований, железисто-кистозной гиперплазии матки, кист яичников, пиометры и гидрометры, от них может развиться сахарный диабет.

Важно понимать, что при любой операции могут быть осложнения.

– Если не оценены риски для данного животного и не проведены все необходимые диагностические исследования перед наркозом (анализы крови, ЭХО сердца), последствия могут быть непредсказуемы; также в редких случаях есть риски, связанные с наркозом, так как может быть непредвиденная индивидуальная реакция на препараты.

– Может быть инфицирование операционной раны, но если операция проведена стерильно и дальнейший уход за швом правильный, осложнений, как правило, не возникает.

– В дальнейшем после проведения кастрации необходимо соблюдать определенную диету для кастрированных кошек и заниматься их активностью. Сама по себе кастрация не влияет на набор массы тела, на это влияет снижение активности и переедание, которые могут развиваться у кошки на фоне скуки, если она живет в обедненной среде.

В нашей стране широко распространена практика проведения кастрации в домашних условиях. Однако кастрация на дому нежелательна, так как дома невозможно полностью обеспечить стерильные условия, как в операционной ветеринарной клиники. Также в домашних условиях нет специального оборудования на случай, если в течение операции что-то пойдет не так и потребуются необходимые меры для сохранения жизни животного.

Перед кастрацией необходимо заранее посетить ветеринарного врача для оценки общего состояния здоровья кошки, сдать необходимые анализы (общий клинический анализ крови и биохимический анализ крови) и сделать ЭХО сердца. Желательно, чтобы животное было вакцинировано и обработано от эктопаразитов и гельминтов как минимум за 1 месяц до кастрации. Нельзя кормить кошку за 12 часов до операции и за 2–3 часа необходимо убрать из доступа воду.

После кастрации необходимо забирать из ветеринарной клиники кошку, полностью проснувшуюся от наркоза, со стабильными показателями, как минимум, температуры тела и артериального давления. При условии, что животное стабильно, кормить и поить можно после возвращения из клиники.

Далее в домашних условиях необходимо будет давать кошке обезболивающие препараты (их должен прописать ветеринарный врач). Обезболивание в первые дни после операции очень важно, чтобы минимизировать стресс для питомца и улучшить его самочувствие. В первые дни нужно обеспечить полный покой, сделать уютное место. Чтобы инфекция не попала в послеоперационную рану, требуется предотвратить ее разлизывание кошкой: для самок – послеоперационная попона, для самцов – защитный воротник. Ношение средств защиты необходимо, как правило, в течение 10–12 дней.

Еще необходимо следить за общим состоянием животного.

– Активность, аппетит и жажда: снижение этих параметров в течение 1–2 дней после кастрации – это нормально; если продолжается дольше этого периода или аппетит отсутствует, кошка вялая, необходимо обратиться к врачу.

– Температура тела в норме 37,5–39,0 ℃, слишком высокая или слишком низкая температура тела должна насторожить. Если температура выше или ниже нормы, требуется консультация врача.

– Мочеиспускание. Если кошка стала значительно реже писать после операции, это может быть вследствие снижения аппетита и жажды. Со временем мочеиспускание должно прийти в норму. Если этого не происходит – обратитесь к ветеринарному врачу.

– Дефекация. После наркоза может быть снижение перистальтики кишечника, и у кошки может быть запор. При этом ни в коем случае нельзя выпаивать вазелиновое масло, так как это может быть опасно тем, что кошка может его вдохнуть, и вазелиновое масло попадет в ее легкие. Попадая в легкие, вазелиновое масло не всасывается и остается там, из-за чего уменьшается дыхательная поверхность легких, а это приводит к аспирационной пневмонии. Если у кошки запор, необходимо позвонить в ветеринарную клинику и дать питомице рекомендуемые препараты для облегчения дефекации.

– Дыхание. Необходимо подсчитывать частоту дыхательных движений в покое за 1 минуту (норма до 28 дыхательных движений в минуту). Частое дыхание может быть вследствие боли, тогда необходимо проконсультироваться с врачом для коррекции обезболивания. Важно знать, что животным противопоказаны некоторые человеческие нестероидные противовоспалительные препараты – они вызывают острую почечную недостаточность с плохим прогнозом. Поэтому назначать обезболивающие препараты самостоятельно без рекомендации ветеринарного врача нельзя. В редких случаях причинами увеличения частоты дыхания у кошек могут быть некардиогенный отек легких и кардиогенный отек (транзиторная кардиомиопатия), в этих случаях необходим очный прием врача.

• Мы в ответе за тех, кого приручили;

• у кастрированных животных снижается стресс, вызванный перевозбуждением в поисках партнера, и улучшается качество их жизни;

• после кастрации снижается риск заболеваний репродуктивных органов, в том числе и ряда онкологических заболеваний;

• риск проведения кастрации под общим наркозом невелик, главное – предварительно обследовать кошку;

• после кастрации отсутствует риск нежелательной беременности, и тем самым вы способствуете уменьшению численности бездомных животных.

Капли на холку – период действия препарата 3–4 недели.

Плюсы

+ удобно использовать, меньше стресса для кошки и человека;

+ некоторые капли обладают комплексным действием, защищают от гельминтов, насекомых, клещей.

Минусы

– может быть аллергическая кожная реакция;

– необходимо наносить в места, недоступные для слизывания (холка);

– нельзя мыть животное 2–3 дня до и после использования капель, иначе действие капель будет неэффективным;

– в зависимости от инструкции, нельзя использовать на котятах младше 6-, 8-, 10-недельного возраста;

– если в доме несколько животных, на сутки после обработки их необходимо разделить, иначе при взаимном груминге может произойти отравление.

Таблетки – период действия препарата, в зависимости от действующего вещества, 1–3 месяца.

Плюсы

+ действие таблеток не зависит от внешних факторов, главное, чтобы кошка съела таблетку;

+ можно не разделять животных при совместном содержании.

Минусы

– иногда сложно дать таблетку, если кошка не съедает ее с кормом самостоятельно;

– не все таблетки обладают комплексным действием от гельминтов, насекомых и клещей.

Суспензии – период действия препарата 3–4 недели.

Плюсы

+ подходят для маленьких котят с 3-недельного возраста.

Минусы

– сложность в применении, так как не каждая кошка даст залить себе в рот суспензию;

– как правило, суспензии действуют только на гельминтозы желудочно-кишечного тракта.

Ошейники – период действия препарата 1–8 месяцев.

Плюсы

+ легко использовать;

+ действующее вещество не проникает внутрь, а действует на коже и шерсти животного.

Минусы

– может вызвать контактную аллергическую реакцию;

– как правило, защищает только от блох и клещей;

– кошка может снять и погрызть его;

– перед мытьем необходимо не забывать снимать ошейник, если он не водостойкий;

– при попытке пролезть куда-то кошка может зацепиться ошейником, в результате чего может произойти удушение.

Спреи.

Плюсы

+ обладают быстрым нервно-паралитическим действием на блох; подходят при сильной блошиной инвазии, когда кошку необходимо обработать «здесь и сейчас»;

+ некоторые спреи можно использовать для маленьких котят, пока им запрещено использовать капли на холку;

+ используются как дополнительная защита при пребывании животного на открытом пространстве (лес, дача);

+ быстро смываются;

+ не проникают внутрь организма;

+ можно обрабатывать помещение и предметы (диваны, лежанки).

Минусы

– при вылизывании могут вызвать отравление;

– используются только для защиты от насекомых и клещей, но не все спреи обладают репеллентным действием, то есть не защищают от комаров;

– обработки проводятся на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Шампуни.

Минусы

– если кошка не приучена к мытью, это может оказаться для нее сильным стрессом;

– можно не рассчитать точную дозировку, что может привести к отравлению.

Препараты для обработок от паразитов могут быть с одним действующим веществом, но чаще всего содержат несколько действующих веществ, действие которых направлено на разные виды паразитов. Рассмотрим некоторые комбинированные препараты по действующим веществам.

Мильбемицин + празиквантел – действуют на кишечных нематод и цестод, а также на личиночные формы дирофилярий. Выпускаются в виде таблеток.

Пирантел + празиквантел – действуют на кишечных нематод и цестод. Выпускаются в виде таблеток и суспензии.

Фебантел – применяют для лечения лямблиоза. Выпускается в виде таблеток.

Селамектин – действует на круглых гельминтов желудочно-кишечного тракта, блох, власоедов, вшей, чесоточных клещей, а также на личиночные формы дирофилярий. Выпускается в виде капель на холку.

Имидаклоприд + моксидектин – действуют на круглых кишечных, легочных, сердечных гельминтов, чесоточных клещей, блох. Но не действуют на ленточных гельминтов желудочно-кишечного тракта. Выпускаются в виде капель на холку.

Имидаклоприд + флуметрин – действуют против блох, иксодовых клещей, вшей и власоедов. Выпускаются в виде ошейника.

Эмодепсид + празиквантел – действуют против круглых нематод кишечника и легких, а также на ленточных гельминтов желудочно-кишечного тракта. Выпускаются в виде капель.

Фипронил – действует на блох и клещей. Выпускается в виде капель на холку и спреев.

Перметрин токсичен для кошек! Поэтому использование препаратов, содержащих перметрин и предназначенных только для собак, – для кошек запрещено.

Из всего вышесказанного можно сделать основной вывод: обработка от паразитов домашних животных очень важна, потому что паразиты причиняют вред животным и человеку, ведь заболевание легче предотвратить, чем лечить.

Вакцинация – очень важное мероприятие в обеспечении здоровья наших питомцев. Оно защищает от многих инфекционных болезней. Если вы не вакцинируете свою кошку, она становится восприимчивой к этим болезням, которые могут привести даже к летальному исходу.

Разберем основные инфекционные болезни, от которых необходимо вакцинировать кошку.

Панлейкопения (Feline Panleukopenia Virus, FPV). Это очень опасный для кошек вирус, так как кошки имеют к нему большую восприимчивость, особенно восприимчивы котята. При заражении кошки тяжело болеют, и в большинстве случаев (более чем в 50 %) это приводит к летальному исходу.

Вирус панлейкопении сохраняется в окружающей среде годами и устойчив к большинству дезинфицирующих веществ.

Вирус выделяется с фекалиями, а также со слюной и мочой больных кошек. Заражение происходит, как правило, ороназальным путем, то есть через рот и нос. Самым частым путем заражения является непрямой контакт – это когда вирус находится на предметах: обуви, одежде, подстилках, мисках, игрушках, на руках людей, ухаживающих за больными кошками, и так далее. Поэтому вакцинировать свою кошку необходимо, даже если она не выходит на улицу, – ведь можно занести вирус домой на уличной обуви и прочем. Также существует трансплацентарный (внутриутробный) путь передачи, и у таких котят, если они выживут, наблюдаются неврологические симптомы (мозжечковая атаксия).

Основные симптомы: отказ от еды, рвота, диарея, слишком высокая или низкая температура тела, вялость, угнетение, обезвоживание. В общем анализе крови наблюдаются значительные изменения: снижение уровня лейкоцитов (это клетки, отвечающие за иммунитет, соответственно, происходит иммуносупрессия, и организм становится восприимчив и к другим инфекциям); также может снижаться уровень эритроцитов (анемия) и тромбоцитов.

Калицивирусная инфекция кошек (Feline Calicivirus, FCV). Этот вирус вызывает серьезное поражение верхних дыхательных путей, и он очень заразен. Вирус может сохраняться в окружающей среде до 1 месяца.

Также существует системный калицивироз, это когда повреждаются не только верхние дыхательные пути, но и внутренние органы, при этом наблюдается большая смертность.

Симптомы: язвы в ротовой полости, вялость, отказ от еды, повышенная температура тела, слюнотечение, в тяжелых случаях – хромота и пневмония. При системном калицивирозе – желтуха, отеки кожи, язвы на конечностях и голове, повышенная температура тела, бронхопневмония.

Герпесвирусная инфекция кошек, вирусный ринотрахеит (Feline herpesvirus, FHV-1). Этот вирус также вызывает серьезное поражение верхних дыхательных путей; особенно восприимчивы к нему молодые кошки. Большинство кошек становятся пожизненными носителями герпесвируса, и вирус может не проявляться длительное время, но при каком-либо стрессе вызывать клинические симптомы. Вирус малоустойчив в окружающей среде.

Симптомы: чихание, слезотечение, истечения из носа, повышенная температура тела, отказ от еды, вялость, иногда кашель, поражение роговицы глаз.

Герпесвирус и калицивирус больные кошки выделяют со слезами, с носовыми истечениями, через рот. Заражение происходит воздушно-капельным путем, контактным путем и непрямым путем (через предметы). Кошки также могут заражать котят внутриутробно. Чаще всего кошки заражаются этими инфекциями при совместном содержании: приюты, зоогостиницы, выставки, при содержании нескольких кошек в одной квартире.

Хламидиоз (Chlamydia felis) вызывается внутриклеточными бактериями. Передается воздушно-капельным путем, контактным путем и непрямым путем.

Симптомы: покраснение конъюнктивы и ее отек, гнойно-слизистые истечения из глаз, спазм век, иногда истечения из носа, незначительное повышение температуры тела и кашель.

Вирусный лейкоз кошек (Feline Leukemia Virus, FeLV) – это хроническая вирусная болезнь, вызывается ретровирусом. Воротами инфекции служит пищеварительный тракт, также возможно внутриутробное заражение и заражение при переливании крови от больной кошки здоровой. Больные кошки выделяют вирус со слюной, мочой, калом и молоком. Но вирус неустойчив в окружающей среде. Главным путем передачи является прямой контакт при взаимном вылизывании, укусах, драках и играх; иногда оральным, половым, трансплацентарным и трансмаммарным путями.

Симптомы могут долго не проявляться, так как поначалу болезнь имеет скрытое течение. Некоторые кошки с сильным иммунитетом могут элиминировать вирус (сами избавляются от него), у других кошек вирус может перейти в латентную стадию (вирус «спит» в красном костном мозге), у третьих могут развиться клинические симптомы.

У больных кошек развивается иммуносупрессия, проявляющаяся чаще всего гингивитами, стоматитами, конъюнктивитами, повышением температуры тела. Также могут повреждаться почки (гломерулонефрит), глаза (увеит), суставы (полиартрит), репродуктивная система (бесплодие, выкидыши), нервная система (слепота, нарушения в работе опорно-двигательного аппарата, парезы, параличи), кроветворная система (снижение количества лейкоцитов, анемия). С течением времени появляются новообразования лимфоидной и миелоидной ткани (лимфомы, лейкемия).

Лечения от данной болезни нет, существуют препараты, которые сдерживают ее. Поэтому важно не допускать непривитую кошку к кошкам, имеющим лейкоз, или к кошкам с неизвестным статусом по лейкозу. Чаще всего болеют бродячие кошки и кошки, находящиеся в скученном содержании (приют).

Бешенство (Rabies) – это особо опасная вирусная болезнь не только животных, но и человека, и имеет 100 % летальность. Передается со слюной при укусах от больного животного к здоровому.

Симптомы: изменение поведения, агрессивность, нарушение аппетита, возбуждение сменяется угнетением и наоборот, светобоязнь, водобоязнь. Лечения от бешенства не существует.

На то, как будет реагировать кошка на заражение инфекциями, влияют: наследственность кошки, получил ли этот котенок достаточное количество материнских антител; возраст; условия содержания и кормления; количество контактов с другими кошками; количество попавшего в организм возбудителя и его патогенность.

Ведь если организм имеет достаточно сильный иммунитет, симптомы болезни могут не развиться или будут минимальными. А если организм ослаблен и имеет слабый иммунитет, даже самое маленькое количество возбудителя может привести к болезни и даже к гибели.

Теперь поговорим об иммунной системе. Она подразделяется на две основные части: врожденный иммунитет (неспецифический) и приобретенный иммунитет (специфический). Возбудитель, попадая в организм впервые, сначала атакуется врожденной иммунной системой; через несколько дней подключается приобретенный иммунитет, который вырабатывает клетки и антитела против конкретного возбудителя. При этом вырабатывается иммунологическая память, и при повторном заражении этим возбудителем организм будет знать, как его нейтрализовать.

Вакцинация является процессом, в котором убитый возбудитель болезни ведет к образованию приобретенного иммунитета и вырабатывается иммунологическая память. На выработку ответа на вакцинацию влияют следующие факторы: наследственность, эффективность вакцины, длительность действия вакцины и схема вакцинации.

Так как котята более восприимчивы к инфекционным болезням, они представляют собой основную целевую группу для вакцинации. Новорожденных котят не вакцинируют, так как они получают антитела с молозивом[76] матери. Материнские антитела обеспечивают иммунную защиту в первые недели жизни – до тех пор, пока у котят не начнет вырабатываться собственный иммунитет, который может отвечать на вакцинацию. Количество полученных с молозивом материнских антител у всех котят разное и непрогнозируемое и зависит от титра антител матери и количества молозива, полученного котенком. К возрасту 3–4 недель количество материнских антител у котят начинает снижаться, и образуется «окно восприимчивости» для заражения инфекционными болезнями, но при этом вакцинация не достигает желаемого результата. Только когда уровень материнских антител снизится достаточно, при введении вакцины котенок сможет выработать свой приобретенный иммунитет с образованием иммунологической памяти. В связи с этим первая вакцинация должна проводиться не ранее 6-недельного возраста (для мест, где есть высокий риск заражения котят), но вакцинируют, как правило, с 8-недельного возраста.

Вакцинация проводится в несколько этапов, потому что при введении вакцины организм должен выработать иммунитет, и на это нужно время (минимум 21 день). Через 3 недели, когда будет пик действия первичной вакцинации, вакцинируют повторно, чтобы закрепить эффект. В идеале котят лучше вакцинировать как минимум трехкратно (в 8, 12, 16 недель) или четырехкратно – при ранней вакцинации с 6-недельного возраста (в 6, 8, 12, 16 недель), так как в этом возрасте может еще оставаться достаточное количество материнских антител, из-за которых первичная вакцинация может не сработать. Гайдлайн по вакцинации кошек AAHA/AAFP 2020 рекомендует всем котятам проводить еще одну вакцинацию в возрасте 6 месяцев, так как некоторые котята могут удерживать материнские антитела до возраста 5 месяцев, и благодаря этому перекрывается «окно восприимчивости».

Теперь разберемся в типах вакцин. Есть живые вакцины и убитые.

Живые вакцины являются самыми эффективными, потому что стимулируют все элементы приобретенного иммунитета и создают более продолжительный иммунитет. Иммунный ответ организма на введение живых вакцин похож на ответ при естественном заражении, но возбудитель в этих вакцинах ослаблен, чтобы иммунитет мог выработаться и не развились клинические признаки болезни.

Убитые вакцины, то есть инактивированные, содержат адъювант[77], который нужен для усиления иммунного ответа. Соответственно, убитые вакцины действуют не на все элементы приобретенного иммунитета и обеспечивают менее продолжительный иммунитет, необходимо их многократное введение.

Существуют базовые вакцины, которые вырабатывают иммунитет против панлейкопении, герпесвируса, калицивироза и бешенства. Вакцины против хламидиоза и вирусного лейкоза не являются базовыми. График вакцинаций должен быть составлен ветеринарным врачом индивидуально для каждой кошки, исходя из стиля ее жизни, степени пользы вакцинации и степени рисков, которым кошка подвергается.

Все животные, согласно законодательству Российской Федерации, должны прививаться от бешенства ежегодно, так как эта летальная болезнь передается человеку. От бешенства прививают в возрасте старше трех месяцев однократно без ревакцинации и далее ежегодно.

Если вы первично вакцинируете взрослую кошку, которая не будет выходить на улицу и не будет иметь контактов с другими кошками, ее можно вакцинировать однократно живой вакциной, имея в виду, что у нее уже есть свой собственный иммунитет и нет материнских антител. Но чтобы лучше защитить ее от возбудителей болезней и чтобы у нее сформировался более сильный иммунитет, лучше сделать двукратную вакцинацию.

Далее после цикла первичных вакцинаций рекомендовано прививать кошку один раз в год, особенно если она была вакцинирована убитой вакциной. Хоть живые вакцины и образуют длительный иммунитет, но иммунитет на разные виды возбудителей вырабатывается не одинаково. К вирусу панлейкопении живой вакцины может выработаться иммунитет продолжительностью 3 года, но к герпесвирусу и калицивирусу – только на 1 год.

Поэтому если кошка домашняя и не имеет доступа к улице, находится в одиночном содержании, ее можно прививать 1 раз в 3 года от кошачьих болезней (панлейкопения, калицивироз, герпесвирус).

Если ваша кошка находится на свободном выгуле, выезжает на дачу с доступом на улицу, имеет контакт с другими кошками, участвует в выставках и вязках, остается в зоогостинице, приюте, вы с ней путешествуете, ее необходимо прививать от панлейкопении, герпесвируса, калицивироза, хламидиоза и лейкоза ежегодно.

Нельзя вакцинировать живыми вакцинами больных и ослабленных животных (вялость, снижение аппетита, рвота, диарея, кашель, чихание), а также беременных и кормящих грудным молоком самок; кошек, имеющих вирус лейкоза и вирус иммунодефицита.

Обязательно нужно проверять подобранных кошек и кошек, имеющих контакт с кошками с неизвестным статусом по ретровирусным инфекциям: необходимо сдать анализы на вирусный лейкоз и иммунодефицит кошек двукратно с интервалом минимум в 1 месяц (лучше в 2–3 месяца). Вирусный лейкоз кошек должен диагностироваться комплексно: активную стадию болезни можно выявить методами ИХА или ИФА (антиген на белок p27), а латентную стадию болезни – методом ПЦР (ДНК/РНК вируса лейкоза). Вирусный иммунодефицит кошек – методами ИХА или ИФА[78], так как при введении живых вакцин может усугубиться течение ретровирусной инфекции. Если у кошки имеется ретровирусная инфекция (вирусный лейкоз и/или иммунодефицит), вакцинировать ее можно только инактивированными вакцинами. При этом вакцинировать таких кошек очень важно, потому что при заражении панлейкопенией или респираторными инфекциями болезнь у них протекает наиболее тяжело по сравнению с кошками, не имеющими ретровирусных инфекций.

Табл. 1. Вакцинация для котят и кошек при одиночном содержании без доступа на улицу

Табл. 2. Вакцинация домашних кошек с доступом на улицу

Табл. 3. Вакцинация кошек с ретровирусными инфекциями

Табл. 4. Вакцинация котят и кошек, содержащихся в условиях приюта

Условные обозначения к таблицам

– RCP – вакцина против герпесвируса, калицивироза, панлейкопении;

– R – вакцина против бешенства;

– FeLV – вакцина против вирусного лейкоза;

– Ch – вакцина против хламидиоза.

Побочные эффекты после вакцинации появляются редко, как правило, в течение суток после вакцинации. Они включают в себя: вялость, снижение аппетита, незначительное повышение температуры тела. Если эти симптомы длятся более 1–2 суток, необходимо обратиться к врачу.

Также могут быть болезненность и уплотнение в месте инъекции, которые должны пройти в течение месяца. В редких случаях к побочным эффектам еще относятся: анафилактическая реакция (как правило, развивается сразу после вакцинации) и постинъекционная саркома (развивается очень редко и с течением времени).

Гайдлайн по вакцинации кошек AAHA/AAFP 2020 рекомендует вакцинировать кошек в дистальный[79] отдел конечности или хвоста (рис. 9), чтобы в случае возникновения постинъекционной саркомы была возможность ампутировать опухоль вместе конечностью или хвостом. Потому что это более щадящая операция по сравнению с той, которая требуется при возникновении постинъекционной саркомы в области холки или коленной складки, так как в этих случаях приходится проводить радикальную резекцию опухоли с окружающими тканями.

Рис. 9

Следует обратиться к врачу, если припухлость после вакцинации сохраняется более 3 месяцев или имеет размер более 2 см, или увеличивается в размерах по истечении 1 месяца после вакцинации.

Вакцинация обязательно должна быть оформлена в паспорте кошки. В паспорте ставится дата, приклеивается наклейка с флакончика от вакцины (содержащая наименование вакцины, производителя, номер партии и серии, срок годности), подпись врача, проводившего вакцинацию. Вакцинация должна быть зарегистрирована в журнале вакцинаций клиники. В паспорте должен стоять регистрационный номер данной вакцинации. Также вакцинация должна быть заверена двумя печатями: печатью врача и печатью с регистрационным номером клиники. Без всего этого кошка юридически не является привитой, и если вам понадобятся справки для путешествия с кошкой, вам их могут не выдать.

1. Вакцинация безопасна, побочные эффекты редки и проходят быстро, и в очень редких случаях появляются серьезные побочные эффекты. Пользы больше, чем риска. Но при всем этом невозможно предсказать исход вакцинации или вероятность заражения инфекционной болезнью, потому что на это влияет множество факторов. Вследствие чего, помимо вакцинации, должны быть использованы другие способы защиты (оберегать кошку от контактов с неизвестными и/или невакцинированными кошками).

2. Болезнь легче предотвратить, чем лечить.

3. Вакцинируя свою кошку, вы защищаете не только ее, но также популяцию этого вида животных.

4. Кошку, даже не выходящую из дома, необходимо вакцинировать, так как возбудителей болезней можно принести домой и заразить невакцинированную кошку. Особенно вакцинации подлежат кошки, которые имеют доступ на улицу и/или имеют контакты с другими кошками.

5. План вакцинации должен быть составлен индивидуально для каждой кошки.

6. Кошек с ретровирусными инфекциями необходимо вакцинировать инактивированными вакцинами.

Мотивация – это то, ради чего кошка готова повторять то или иное поведение или выполнять команды. Это стремление получить в конце выполненного задания заслуженную награду. Наградой может быть что угодно, что важно для кошки в конкретный момент времени. Например, если мурлыка активно трется о ваши ноги и запрыгивает к вам на колени, вероятно, именно в этот момент наградой для нее будет тактильный контакт с вами; если питомица перевозбуждена и носится по дому, издавая утробное: «Мяу!», будто призывая самого дьявола, лучшей наградой для нее в данный момент будет возможность поиграть с любимой игрушкой, чтобы «выпустить пар», но никак не тактильный контакт. В данном случае, не угадав с наградой, вы рискуете быть покусанными.

Лакомства – это более универсальная награда, которая подойдет практически для любой ситуации, поскольку является безусловным подкреплением для кошки. Это как для нас с вами деньги – в целом универсальная награда, что бы мы ни делали. Иногда с кошками возникает проблема, которая заключается в том, что сложно подобрать ценное лакомство… Кошка отказывается буквально от всего, что ей предлагает ее человек. Тут стоит набраться терпения и пробовать снова и снова предлагать кошке что-то новенькое в качестве вкусняшки.

Проанализируйте график кормления вашей кошки. Если у питомицы еда в постоянном доступе, велика вероятность, что она будет отказываться от лакомства просто потому, что сыта. Четко выстроенный режим кормления – важная часть в решении задачки по подбору ценного лакомства для вашей кошки. Кормите питомицу небольшими порциями в течение дня, соблюдая при этом необходимый калораж, чтобы со своей обычной пищей кошка получала все необходимые для хорошего здоровья нутриенты. Для организации дробного питания хорошо подходят специальные устройства – автокормушки, которые будут выдавать еду вашей кошке по заранее запрограммированному вами расписанию.

Предлагайте любимице лакомства между основными приемами пищи. Помните, что лакомства тоже имеют калорийность, поэтому при выстраивании кошачьего рациона в целом стоит это учитывать, чтобы не рисковать кошачьей талией.

Важно: регулярный голод более 8 часов может вызывать у кошки опасные заболевания, поэтому промежутки между приемами пищи должны быть 2–4 часа, и то очень многое зависит от того, каким рационом вы кормите вашу кошку, – промышленным кормом или натуральным питанием.

Если вы кормите вашу кошку сбалансированным влажным кормом или натуральным питанием, велика вероятность, что для такой кошки даже обычный сухой корм холистик-класса будет ценной наградой. Но если вы кормите вашу кошку некачественным дешевым кормом, то, к сожалению, это может пагубно влиять не только на здоровье питомицы, но и на процесс подбора лакомства. Потому что нездоровая кошачья еда содержит очень много усилителей вкуса, из-за чего ни одно, даже самое аппетитное лакомство не сравнится с привычным кошачьим рационом.

Систематически предлагайте вашей кошке новые вкусы и текстуры пищи. Дело в том, что отказ от незнакомой еды может быть связан со страхом перед чем-то новым, который нередко встречается у кошек. Попробуйте положить предлагаемое лакомство рядом с привычной миской, из которой обычно ест кошка. В данном случае понадобится время для того, чтобы питомица привыкла к виду и запаху незнакомой еды. Постепенно можно начать подкладывать новые кусочки прямо в миску, из которой обычно ест кошка, но не слишком много, иначе есть риск, что питомица может отказаться даже от привычного корма.

Начните подбирать лакомства с более полезных. Таковыми являются однокомпонентные вкусняшки. Например, сублимированная курица, сушеная утка, сушеное легкое и так далее. Такие лакомства могут быть не только вкусными для кошки, но и полезными. Если с однокомпонентными возникают сложности – кошка бракует все, что вы ей предлагаете, – переходите на многокомпонентные лакомства, они менее полезны, но в небольших количествах их можно использовать для тренировок. Например, в виде специальных палочек, хрустящих кусочков, пюре и так далее.

Будет здорово, если вы сможете составить рейтинг любимых лакомств вашей кошки. Таким образом менее ценные лакомства можно будет использовать для простых задач, а самые любимые вкусняшки подойдут для более сложных. Ведь более тяжелая работа требует более высокой зарплаты.

Если ваша кошка любит игры и движение, можно выдавать ей лакомства, кидая кусочки, чтобы она бежала за ними. Так питомице будет веселее их получать, ведь игра в «догони корминку» поднимает ценность лакомства для активных кошек.

Один из самых частых запросов от владельцев в моей практике – знакомство кошек с сородичами, собаками или людьми (чаще с детьми). Если с двумя последними проблем обычно возникает меньше, то вот знакомство кошки с кошкой нередко заканчивается трагично.

Хотя в процессе одомашнивания большинство кошек и стали более социально гибкими и терпимыми к сородичам, но все еще встречаются индивидуумы, которым сложно дается совместное проживание с другими кошками на одной территории. Как уже упоминалось выше, кошка рождается с «базовыми настройками», которые невозможно изменить (тут мы отдаем должное природе: кошка – это животное, которое ведет ночной и одиночный образ жизни), но также особое влияние имеет период социализации, в котором у кошки должно быть много позитивного общения с другими кошками, собаками и детьми, чтобы кошка не боялась их в будущем. Если же в период социализации кошка не получила данный опыт, велика вероятность, что ей потребуется больше времени на то, чтобы «подружиться» с другой кошкой, собакой или ребенком, и есть даже риск того, что у нее не получится это вовсе.

Принимая решение привести в дом новую кошку или собаку, владельцы кошек часто ориентируются на то, как ведет себя кошка именно с ними. Они говорят: «Она такая общительная и ласковая, она очень добрая и никогда ни на кого даже не шипела». То, что кошка никогда ни на кого не шипела, – прекрасно, это значит, что у нее не было для этого повода, однако это не показатель того, что она неспособна делать это совсем. И да, кошка может быть очень ласковой и общительной с вами, но не следует путать общительность кошки в отношении конкретного человека и в отношении других животных, это разные вещи: даже с другим человеком кошка может вести себя иначе, не говоря уже о другом виде животного.

Для того чтобы понять, стоит ли заводить вторую кошку, необходимо проанализировать ряд факторов в отношении вашей кошки и той, которую вы планируете брать. Принимая во внимание результаты этого анализа, вы сможете подобрать кошку, максимально подходящую для той, которая уже живет у вас дома, а также заранее подготовиться к возможным сложностям и настроить себя на длительную работу с кошками, если в таковой будет необходимость.

Стоит отметить, что для начала вы должны ответить себе на вопрос: зачем мне еще одна кошка? И если вторая кошка нужна вам для решения проблем первой кошки: вы думаете, что вашей кошке скучно без напарника, ваша кошка достает вас своей активностью и просьбами поиграть с ней или бесконечно мяукает, заводить вторую – точно не лучшая идея. Во-первых, проблем может стать только больше просто потому, что кошки могут не подружиться, как вы на то рассчитываете, или им может быть слишком мало места, если вы живете в небольшой квартире, и это я еще не говорю о том, что каждая кошка будет иметь свои поведенческие особенности. Во-вторых, дополнительная кошка – это дополнительная ответственность. Это увеличение ваших расходов как минимум в два раза.

Обо всем этом стоит подумать и адекватно оценить свои силы, прежде чем заводить вторую кошку. И если вы все же решили, что у вас должна быть вторая кошка, вот на что стоит обратить внимание.

– Если у вас еще нет ни одной кошки и вы подумываете о том, чтобы сейчас взять одну, а позже вторую, я рекомендую вам рассмотреть вариант того, чтобы взять двух котят из одного помета или двух взрослых кошек, давно проживающих вместе, которые любят много времени проводить друг с другом. Таким образом вы избавите и кошек, и себя от стресса, который так или иначе случается в процессе знакомства кошек.

– Кастрированы ли ваша кошка и та, которую вы хотите взять? Кастрированные кошки более склонны к тому, чтобы ладить между собой, потому что в их организмах нет циркулирующих половых гормонов, которые могут оказывать влияние на их поведение.

– Здоровы ли кошки, которых вы собираетесь объединить? Если в данный момент ваша кошка сильно болеет, сейчас явно не самое подходящее время, чтобы заводить вторую кошку. Также нужно понимать, что если у вашей кошки есть хронические заболевания (мочекаменная болезнь, хронический гастрит, идиопатический цистит и так далее), которые периодически дают о себе знать, эти заболевания могут обостриться на фоне стресса, связанного со знакомством с новой кошкой (то же самое касается и новой кошки, необходимо знать все о состоянии ее здоровья).

Шарль и Корица – дружественные кошки, поэтому могут лежать недалеко друг от друга

Прежде чем принять окончательное решение о том, чтобы взять домой новую кошку, необходимо проверить здоровье обеих кошек. Для этого нужно в разные дни с каждой кошкой посетить ветеринарного врача, чтобы доктор провел общий осмотр, сделал УЗИ брюшной полости и взял кровь для проведения общего клинического и биохимического анализов. И только на основании всех этих данных доктор сможет дать вам точное заключение о состоянии здоровья каждой кошки.

Тут стоит отметить, что любая кошка может оказаться носителем какой-либо хронической инфекции, которая в данный момент себя никак не проявляет. Самыми опасными инфекциями считаются вирусный лейкоз кошек (ВЛК) и вирусный иммунодефицит кошек (ВИК), поскольку именно эти инфекции влияют на кошачий иммунитет и организм в целом. Поэтому нелишним будет проверить на наличие этих инфекций кошек, которых вы собираетесь объединить, чтобы понять, не представляют ли они друг для друга опасности в этом плане.

– Кошачий опыт. Имели ли кошки опыт общения с сородичами в прошлом? Если да, то какой, – позитивный или негативный?

Зеленый свет для объединения двух кошек, которые имели в прошлом позитивный опыт общения с сородичами. Если вы собираетесь объединить взрослых кошек, тут важно, чтобы у обеих был позитивный опыт общения с сородичами не только в котячестве, но и в более сознательном возрасте. Если обе кошки явно любят общаться с себе подобными, и мы точно это знаем, знакомство таких кошек, скорее всего, пройдет быстро и легко. Никто, конечно, не отменял спонтанных антипатий, как и симпатий, которые возникают у кошек друг к другу, но тем не менее позитивный опыт общения с сородичами дает нам больше шансов на успех, чем его отсутствие. И если хотя бы одна из двух кошек не имела опыта общения с сородичами в прошлом или же имела негативный опыт, мы должны приготовиться к сложностям, которые, скорее всего, будут возникать при знакомстве таких кошек.

Это не значит, что не стоит рассматривать для объединения кошек с отсутствием опыта или с негативным опытом, это значит, что вы должны честно ответить себе на вопрос: будете ли вы готовы уделять больше времени знакомству кошек? Сможете ли вы разделять их по разным комнатам от нескольких недель до нескольких месяцев? Если вы не справитесь, найдете ли в себе силы в этом признаться и сможете ли подыскать одной из кошек хороший новый дом?

– Возраст. Возраст имеет значение только тогда, когда у вас дома живет пожилая кошка, а вам захотелось котенка. На самом деле это худшее, что может прийти вам в голову. Ваша пожилая кисуля скорее всего хочет коротать время в тишине и спокойствии, а не носиться электровеником по дому, как это бывало раньше. Котенок и пожилая кошка вряд ли смогут понять друг друга просто потому, что имеют разные потребности: котенок будет хотеть носиться и играть, а пожилая кошка – лежать в тишине. Отсюда пожилая кошка начнет испытывать стресс от того, что ее достает назойливый малец со своими играми, а котенок будет испытывать фрустрацию из-за отказов от пожилой кошки в играх, пока не начнет получать удовольствие от того, что доставляет ей дискомфорт, такой кошачий буллинг.

Вообще в целом пожилая кошка вряд ли хочет серьезных перемен в своей жизни, однако если она долгое время счастливо жила с другой кошкой ранее, то, возможно, появление компаньона скрасит ее старость, но вряд ли это сможет сделать котенок.

Для пожилой кошки лучше искать в пару наименее активную кошку. Не обязательно, что ей тоже должно быть много лет, ведь много и молодых кошек, но при этом очень спокойных, которые предпочтут поваляться у теплой батареи, чем гоняться за мухой.

Кошки Люся и Чоко играючи угрожают друг другу

– Активность, размер и темперамент. Если ваша десятилетняя кисуля порой носится по дому как четырехмесячный котенок, вполне вероятно, что такая кошка хорошо примет и маленького котенка (у них будет много общего, потому что активность совпадает). На самом деле многим взрослым кошкам гораздо легче принять маленького котенка, чем другую взрослую кошку, а сам котенок готов принять практически кого угодно, так как еще молод, наивен и готов с любопытством познавать этот мир. Взрослые же кошки оценивают других животных, в частности, по размеру, и чем меньше оппонент, тем он безопаснее.

Что же в целом до активности, тут смысл в том, чтобы подбирать наиболее схожих по активности кошек, однако стоит брать во внимание и темперамент каждой из них. Ведь активной любительницей поиграть может быть и довольно робкая кошка, которая, при всей своей бытовой активности, предпочитает неспешное знакомство и деликатное общение. И ей в пару точно не подойдет такая же активная любительница побегать, но с «социально-атакующим» поведением.

Социально-атакующие кошки могут быть довольно доброжелательными по отношению к другим, но, как правило, они особо не церемонятся на первых этапах контакта и нагло нарушают личные границы, что может смутить или даже напугать более робкую кошку.

– Пол. К какому полу принадлежат кошки, практически не имеет значения, если они кастрированы. Практика показывает, что уживаться могут и однополые кошки, и разнополые. Тут большее значение будет иметь позитивный опыт у обеих кошек, а также схожесть темпераментов и потребности в совместных играх. Однако есть сведения о том, что кошки-девочки могут уживаться между собой лучше, чем кошки-мальчики.

Перед тем как вы привезете новую кошку в дом, следует подготовить для нее отдельную комнату, в которой будет проходить период адаптации. Эта комната не должна быть значимой для кошки-старичка, то есть если ваша кошка любит спать с вами, то спальню вы однозначно не можете использовать для временной изоляции второй кошки. Если комнат в доме немного, могут подойти также ванная комната или кухня, главное – чтобы в этих помещениях не было значимых для кошки-старичка ресурсов. Например, если в ванной комнате стоит лоток для вашей кошки, его следует переставить в другое место, чтобы кошка всегда имела к нему свободный доступ, но сделать это нужно еще задолго до того, как вы принесете в дом новичка, чтобы кошка-старичок могла спокойно привыкнуть к новому расположению ресурса и не связала эти изменения с появлением новой кошки в доме.

Также следует закрыть доступ для кошки-старичка в то помещение, которое вы готовите для новой кошки, еще до того, как в дом заедет новая кошка.

Все это нужно делать неторопливо, раз за разом привнося небольшие изменения в привычную среду обитания вашей кошки, чтобы она могла постепенно привыкать к этим изменениям. В противном случае, если вы обрушите на вашу любимицу все в один день: и смену места значимого ресурса, и потерю части территории, и появление нового питомца, ваша кошка может испытать сильнейшее потрясение, на фоне чего ей будет довольно сложно принять новую кошку.

В помещении, где будет жить кошка-новичок, должно быть все необходимое: миски, лоток, места для отдыха (лежанки), укрытия (домики), когтеточки, игрушки. Будьте готовы к тому, что первое время кошки могут вокализировать, особенно новенькая. Не стоит поощрять эту вокализацию своим незамедлительным появлением, иначе кричать кошка будет всякий раз, когда захочет вас увидеть. Стоит заходить в комнату к кошке только тогда, когда она ведет себя тихо.

Итак, настал день X, у вас уже все готово, и вы собираетесь привезти новенькую кошку в дом.

Перевозите кошку обязательно в специальной переноске, и когда будете заходить домой, постарайтесь незаметно для вашей кошки пронести новичка в заранее подготовленную комнату. Там не выпускайте ее сразу, дайте ей 15 минут, чтобы оценить обстановку, принюхаться, после чего можете открыть переноску.

Дальше начинается период адаптации к новому месту, о котором ранее мы с вами уже говорили. Это не самый подходящий период, чтобы знакомить кошек. Дождитесь, когда новенькая будет регулярно есть, исправно посещать лоток, радостно играть, спать на открытых местах в расслабленных позах. Как только вы все это будете наблюдать у новенькой питомицы, можно приступать к знакомству кошек.

Однако не забывайте и про вашу кошку-старичка. Если для новенькой кошки новым будет абсолютно все, так как она оказалась на незнакомой территории, и, например, временная потеря аппетита в ее случае будет нормой, то ваша кошка может испытывать напряжение от того, что на ее привычной и безопасной территории появился чужак (так или иначе, она почувствует запах другой кошки, а если та еще и будет кричать, то и услышит ее), и на фоне этого напряжения ваша кошка может перестать есть, может начать прятаться, проявлять агрессию к вам или отстраняться. Могут исчезнуть привычные для вас обоих ритуалы, например, если раньше перед сном ваша любимица приходила к вам ласкаться, она может перестать это делать. При возникновении этих «симптомов» у кошки-старичка стоит повременить с упражнениями по знакомству кошек, которые описаны ниже. Важно дать вашей кошке время привыкнуть к изменениям и следить за тем, чтобы восстановился ее аппетит и привычное поведение.

Итак, есть несколько методов, при помощи которых можно познакомить кошек.

Быстрое знакомство. При быстром знакомстве мы можем познакомить кошек, у которых было достаточно позитивного опыта общения с сородичами в прошлом; котят из разных пометов. Также используя метод быстрого знакомства, мы можем познакомить активных и общительных кошек.

Осторожное знакомство. При данном методе мы можем познакомить кошек, о которых ничего не знаем, кроме возраста и пола; кошек, у которых точно не было опыта общения с сородичами; робких и пугливых кошек; кошек, которые недавно потеряли социально значимого партнера.

Тут хотелось бы сделать небольшую ремарку. Если ваша кошка всю жизнь жила с другой вашей кошкой, и вдруг второй кошки не стало, нужно проанализировать то, как стала вести себя оставшаяся кошка. Если она как будто расцвела, стала более веселой и активной, это может означать, что присутствие второй кошки ее подавляло, даже если кошки никогда не ссорились. В этом случае стоит хорошо подумать, а нужна ли вам вторая кошка.

Последовательное знакомство. Этим методом мы знакомим кошек, если хотя бы у одной из них был негативный опыт общения с сородичами, – кошек-жертв, кошек-агрессоров, кошек-задир.

У всех этих методов есть кое-что общее, а именно – первоначальный этап, который называется «обмен запахами». То есть каким бы методом вы ни знакомили кошек, этап с обменом запахами вы не должны игнорировать.

Одно из первых чувств, на которые ориентируются кошки в своей жизни, – обоняние. Для них крайне важно предварительно «попереписываться» с оппонентом, прежде чем знакомиться лично.

Так вот обмен запахами и есть та самая «переписка», которая дает возможность кошкам не только узнать друг друга на расстоянии, но и включить незнакомый ранее запах в запах своей группы, чтобы впредь отличать конкретную кошку от всех других.

Очень важно помнить о том, что кошки отличают друг друга в первую очередь именно по запаху, а не по внешнему виду (хотя, конечно, он тоже имеет значение), потому что в дальнейшем, если вам потребуется свозить одну из кошек к ветеринарному врачу, по возвращении лучше отселить ее на несколько часов или дней отдельно, чтобы она могла привести себя в порядок. При посещении клиник кошки очень волнуются, потея лапками и выделяя таким образом так называемый «феромон страха», который сигнализирует другим кошкам: «Спасай свою шкуру! Тут опасно!» Другие кошки, «услышав» это оповещение, автоматически начинают волноваться, и у некоторых это волнение может проявляться в форме агрессии. Кроме того, после клиники кошка приносит на себе кучу других запахов, например, лекарств. Если после клиники кошка побудет какое-то время одна, поспит на своих любимых лежанках, повылизывается, восстановив свой привычный запах, она спокойно вольется в привычную среду. В противном же случае ваши кошки могут подраться, а порой и одной драки достаточно для того, чтобы мир между кошками навсегда закончился.

Вернемся к нашему этапу обмена запахами при знакомстве кошек. Он включает в себя несколько подэтапов.

Этап 1. Сначала стоит дать понюхать кошкам запахи друг друга, но в очень маленькой концентрации. Поэтому не подойдет, если вы сразу принесете одной из кошек лежанку, на которой все время спит другая кошка. Помните, что всегда идем от простого к сложному. Так вот, вещь с минимальной концентрацией запаха кошки гораздо проще воспримется другой кошкой.

Чтобы собрать минимальную концентрацию запаха, достаточно надеть на руку чистую хлопчатобумажную перчатку или носок и несколько раз погладить кошку по голове и телу. Следующим шагом вы несете перчатку, на которую только что собрали запах одной кошки, к другой кошке. И чтобы сформировать позитивные ассоциации с запахом незнакомой кошки, сразу после обнюхивания выдайте кошке любимое лакомство. Также следите за сигналами тела кошки, в то время как она обнюхивает перчатку:

• появляется ли пилоэрекция; чаще всего можно наблюдать легкий «ирокез» вдоль позвоночника;

• рычит и/или шипит ли кошка на перчатку;

• бьет ли перчатку лапой.

В пилоэрекции нет ничего криминального, но это говорит нам о том, что кошка испытывает напряжение в этой ситуации, и дальше мы можем наблюдать, как кошка справляется с этим напряжением. Если она начинает шипеть на перчатку и бить ее лапой, стоит завершить упражнение, не давая кошке лакомство, чтобы не подкреплять агрессивное поведение. В другой раз вы можете попробовать снова, только стоит забрать перчатку у кошки через несколько секунд после начала обнюхивания, тогда она не успеет проявить агрессивное поведение, а вы сможете выдать ей лакомство, чтобы начать формировать у нее позитивные ассоциации с запахом чужой кошки. И так постепенно, день за днем, вы сможете увеличивать время обнюхивания кошкой перчатки, на которой будет запах другой кошки.

Почему так важно давать кошке сразу после обнюхивания вкусное лакомство?

Я приведу примеры, которые наверняка вам знакомы. Представьте, что вы шли по улице и вдруг почувствовали запах стоматологии, в которую вас в детстве водили родители. О чем напомнит вам этот запах? Многим из нас подсознательно станет страшно, захочется убежать от места, от которого исходит этот запах. Все потому, что нам делали больно и нам было страшно в стоматологии, когда мы были маленькими. И даже когда повзрослев мы окажемся в кресле стоматолога, нам будет страшно, хотя уже не будет так больно и мы сможем себя контролировать. Или представьте, что вы вдруг почувствовали запах маминых блинчиков. Какие эмоции вы будете испытывать? Скорее всего, вы будете чувствовать спокойствие, безопасность, ну, помимо того, что у вас потекут слюнки.

Как видите, даже для нас запахи имеют значение. У кошек они, так же как и у нас, могут складываться в ассоциации: позитивные или негативные. И в период знакомства кошек я предлагаю брать ситуацию в свои руки, чтобы наверняка способствовать формированию нужных нам ассоциаций у кошек с запахами друг друга.

Этап 2. Когда вы сформировали у кошек позитивные ассоциации с запахом друг друга, можно переходить к обмену запахами в более высоких концентрациях. Для этого можно сначала провести между ними обмен игрушками, с которыми они обычно любят играть.

Этап 3. Далее можно провести обмен когтеточками, которые они обычно используют. Тут стоит понаблюдать, будут ли кошки использовать когтеточки друг друга или же будут обходить их стороной. В этом случае важно, чтобы обе кошки предпочитали один вид когтеточек, иначе кошка может не использовать когтеточку не потому, что на ней запах другой кошки, а потому, что ей не нравится сама когтеточка.

Проще всего предоставить кошкам одинаковые картонные когтеточки – как правило, всем кошкам нравится царапать картон, и он прекрасно впитывает запахи.

Если же кошка избегает когтеточку потому, что на ней запах другой кошки, возможно, пока рано переходить к этому этапу. На когтеточке довольно сильная концентрация запаха, и какая-то кошка может быть пока не готова к тому, чтобы добровольно смешивать свой запах с запахом другой кошки при помощи царапания когтеточки. Если же кошки активно используют когтеточки друг друга, переходим к следующему этапу.

Этап 4. Обмен лежанками. Аналогично: наблюдаем, будут ли кошки использовать лежанки друг друга. Тут так же, как и с когтеточками, значение могут иметь сами лежанки – чем больше лежанки будут похожи по форме, цвету, текстуре, тем меньше вероятность, что кошки откажутся их использовать по причине того, что им просто не нравится сама лежанка.

Если кошка долгое время отказывается использовать когтеточку другой кошки, а при возвращении своей когтеточки перестает царапать и ее, хотя до этого она активно ее использовала, не стоит двигаться дальше. Дайте кошке время привыкнуть к большим концентрациям запаха другой кошки и продолжайте формировать у нее позитивные ассоциации с запахом другой кошки.

Мурочка и Брускеттка при помощи аллогруминга поддерживают социальную связь

Я бы не рекомендовала обменивать лотки кошек. Да, это ресурс, где будет довольно большая концентрация кошкиного запаха, но если вдруг вы просчитались и одна из кошек была к этому не готова, вы рискуете заполучить новую проблему в виде нечистоплотного поведения по крайней мере у одной из кошек. Лоток – это святое, его не трогаем!

Ситуации, конечно, бывают разные. Расскажу, как получилось у моих кошек. Когда я привезла домой Фифи, то сразу знала, что адаптация будет у нее сложной. Кошка одичавшая, людей боится, общение со мной для нее сплошной стресс, а тут еще и новая территория. Фифи не опорожнялась три дня! На третий день я начала сильно волноваться, потому что это уже становилось опасным для здоровья.

Фифи, как и полагается, я отделила от Чарли и Мишеля (это двое моих котов, которые на тот момент уже жили со мной несколько лет). Конечно, пока она адаптировалась, ни о каком обмене запахами с моими котами и речи быть не могло, но тут я подумала: кошка всю жизнь прожила на улице и выросла среди других кошек. Я никогда не видела, как она общается с сородичами, но поскольку уличные кошки-девочки склонны организовывать колонии, в частности для того, чтобы совместно выхаживать потомство, я предположила, что, вероятно, для Фифи другая кошка стала бы проводником в новый мир быстрее, чем я. Поэтому в этот же день я подложила ей в лоток свежий комочек наполнителя из лотка Чарли, на который он только что помочился. И вы не поверите, но Фифи тут же сходила в лоток! Напрудила, конечно, за троих. Еще бы – столько терпеть!

И в скором времени Чарли и Фифи познакомились и даже больше – стали лучшими друзьями. Они вместе спят, вылизывают друг друга и играют. Фифи многое повторяет за Чарли, а поскольку Чарли – социализированный кот, он подает ей пример, как нужно общаться с людьми, и она ему следует. Как я люблю шутить: дружба Чарли и Фифи началась с комочка наполнителя. Чарли стал прекрасной базой безопасности для Фифи.

Этап 5. Обмен территориями. Последним этапом вы можете периодически менять кошек территориями, чтобы новая кошка могла спокойно познакомиться с остальным пространством дома.

Чтобы ей было легче это сделать, заранее в разных местах новой для нее территории разложите «впитыватели запаха», которые она регулярно использовала в своей комнате (лежанка, когтеточка, пледы, на которых она спала, и т. д.). Можно даже различные углы заранее натереть ее запахом, который вы можете предварительно собрать с ее тела на перчатку, почесав ей щеки. Так, изучая новую территорию и чувствуя при этом свой запах, кошка как бы будет думать: «О! Я тут уже была! В целом тут безопасно».

Обменивайте территориями кошек сначала на небольшое время, начинайте буквально с пяти минут и увеличивайте время постепенно раз за разом.

Пока новая кошка изучает новую территорию, «старая» кошка, проводя исследовательскую работу в комнате, где живет новичок, будет иметь возможность еще лучше познакомиться с оппонентом.

Итак, когда ваши кошки познакомились с запахом друг друга, а также каждая из них включила новый для себя запах в свою жизнь, то есть кошки активно используют ресурсы друг друга, продолжая, с одной стороны, вбирать в себя новый запах, а с другой – оставлять свой на используемомом ресурсе, можно уже точно определиться, каким из методов вы продолжите знакомить кошек, исходя из данных, которые нам о кошках известны.

Быстрое знакомство включает в себя следующие этапы после обмена запахами:

• визуальный контакт;

• переключение внимания и увеличение дистанции между кошками;

• поощрения.

Визуальный контакт между кошками впервые можно устроить, приоткрыв дверь на небольшую щелку, чтобы кошки могли друг друга увидеть и понюхать, не имея при этом возможности контактировать свободно. Не нужно подносить кошек к щелке, скорее всего, они заинтересуются приоткрытой дверью и подойдут сами. Ваша задача – наблюдать за тем, как ведут себя кошки при визуальном контакте.

Позитивные сигналы:

• дружественное «мырканье»: такой негромкий звуковой сигнал, который обычно подают друг другу кошки, настроенные дружелюбно;

• обнюхивание носов без последующего шипения;

• попытки потрогать друг друга лапами – именно потрогать, а не ударить, однако движения могут напоминать удар, если кошки играют через дверную щелку;

• медленное моргание (взгляд «кошачий поцелуй»);

• отворот головы в сторону;

• увеличение дистанции;

• усаживание;

• поза лежа на боку, обнажив живот.

Негативные сигналы:

• шипение до или после обнюхивания носами;

• рычание и громкое утробное мяуканье – такие звуковые сигналы кошки используют, чтобы напугать друг друга;

• пилоэрекция может указывать на напряжение, которое может пройти самостоятельно или перерасти в агрессивное поведение: если у кошки шерсть встала дыбом, это знак, что торопиться точно не нужно;

• попытки ударить оппонента лапой;

• расширенные зрачки, взгляд в упор на оппонента без отведения головы в сторону и моргания;

• резкие махи хвостом с большой амплитудой, однако стоит обращать внимание и на легкое подрагивание кончика хвоста. Если резкие махи всем хвостом могут явно указывать на то, что кошка настроена агрессивно, то небольшое подергивание кончиком хвоста может указывать на эмоциональное напряжение, которое чувствует кошка, но есть шанс, что кошка сможет справиться с этим напряжением при следующей встрече. Нужно наблюдать.

Необходимо отметить, что сигналы тела кошки должны считываться не сами по себе, а в контексте ситуации и того, что вы видите в целом, потому что те же резкие махи хвостом с большой амплитудой кошка может демонстрировать в момент, когда настроена игриво, и в данном случае мы не должны считывать данный сигнал как элемент агрессивного поведения.

Таким образом, визуальный контакт через щелку вы можете повторять несколько раз в день на протяжении 2–3 дней, внимательно следя за динамикой общения кошек.

Также им можно предложить игры через дверную щель при помощи шнурка и привязанных с двух сторон бантиков из бумажек. Когда одна кошка будет играть с бантиком со своей стороны, бантик другой кошки будет автоматически шевелиться, вовлекая ее в игру. Это поможет кошкам еще более позитивно воспринимать данную ситуацию.

Переключение внимания и увеличение дистанции между кошками. Когда кошки будут готовы (то есть при визуальном контакте через щелку будут демонстрировать только позитивные сигналы), можно начать их объединять, организовав специальную площадку для исследования.

Площадка для исследования – это пространство на полу, которое представляет собой что-то вроде трассы с препятствиями, на которой размещены различные предметы, не лежавшие на полу ранее: книжки, тряпочки, ручки, тетрадки, баночки, даже швабру можно положить, также можно разложить по площадке специальные детские ортопедические коврики. Чем больше будет на полу новых с точки зрения кошек предметов, тем интереснее им будет изучать площадку.

Площадка должна начинаться в комнате изолированной кошки и продолжаться через дверной проем в то помещение, куда ведет выход из этой комнаты.

Естественно, организовывать площадку нужно, пока кошки все еще разделены. А чтобы они не начали интересоваться предметами, пока вы их раскладываете, можно на время посадить кошек в переноски, но только если для них это не сложно и не страшно, поскольку, если переноска является чем-то пугающим для кошки, вы «заведете» ее перед упражнением, и знакомство кошек может закончиться печально.

Разложив хаотично все предметы, которые вы выбрали для упражнения, также можно накидать между ними немного любимых кошачьих лакомств, чтобы кошки были больше заняты исследовательской активностью, чем друг другом.

Когда вы откроете дверь и кошки начнут работать носом на площадке для исследования, ваша задача тоже по ней ходить, располагаясь всегда как бы между кошками. Работа на площадке для исследования помогает кошкам сосредоточиться, двигаться медленно (что важно при знакомстве кошек) и в целом поднимает настроение. Организуя открытый визуальный контакт при возможности взаимодействовать через площадку для исследования, мы минимизируем риски резкого сближения кошек, которое может напугать одну из них.

Следите за тем, как ведут себя кошки на площадке, дайте им возможность свободно двигаться, работая носом, пусть они медленно сокращают между собой дистанцию, чтобы узнать друг друга лучше. Но не давайте им взаимодействовать напрямую слишком долго, все же первые разы это будет довольно напряженная для них ситуация, и есть риск проявления агрессивного поведения у одной из кошек, если вдруг ей тяжелее будет справляться с этим напряжением. Переключайте внимание более активной кошки после того, как они недолго понюхают друг друга. Можно увести ее лакомством или пошуршать любимой игрушкой.

Первый раз на площадке не стоит работать дольше 5 минут. Далее день за днем вы сможете увеличивать время работы кошек на площадке. По мере прогресса вы сможете и после работы на площадке оставлять их на одной территории, но только под вашим присмотром.

Поощрения. Когда кошки будут находиться на одной территории уже без площадки, необходимо будет оперативно поощрять их при помощи лакомства за нейтральное или дружелюбное поведение по отношению друг к другу. Будет здорово, если к этому моменту с более напористой и активной кошкой вы освоите азы кликер-тренинга. Таким образом вы сможете четко обозначать желательное поведение конкретной кошки.

Например, кошка Мася прошла мимо кошки Дуси, хотя обычно подходит к ней, чтобы играть. Дуся вроде как и не против игр, но видно, что пока еще смущается и не готова к плотному контакту: прижимается к поверхности, отворачивает голову, не проявляет активности в контакте. Так вот то, что Мася прошла мимо Дуси, и нужно поощрить, чтобы Мася реже доставала Дусю. Для этого нужно в подходящий момент щелкнуть кликером и выдать кусочек лакомства.

Таким образом, когда кошки находятся вместе на одной территории, вы сможете поощрять их дружелюбное поведение по отношению друг к другу:

• увеличение дистанции;

• отворот головы в сторону;

• медленное моргание;

• зевание;

• изменение траектории движения;

• принятие лежачей позы;

• потягивание;

• демонстрация живота;

• совместные посиделки.

Если есть необходимость поощрять двух кошек, необходимо заранее с каждой из них отработать свой условный звук, который будет являться условным подкреплением для конкретной кошки. Например, одну кошку можно научить воспринимать как условное подкрепление щелчок кликера, а другую – ультразвуковой свисток.

Когда наблюдаете за тем, как ведут себя кошки в присутствии друг друга, смотрите в том числе за хвостом каждой из них. Если у одной из кошек хвост параллелен полу или опущен ниже, в то время как без общества другой кошки хвост чаще поднят вверх, это может указывать на то, что данная кошка чувствует себя недостаточно уверенно и комфортно в присутствии второй кошки. В таком случае стоит снизить темп знакомства, чтобы у менее уверенной в себе кошки было больше времени привыкнуть к изменениям в ее жизни. Также стоит продолжать разделять кошек и проводить регулярный обмен запахами. Однако необходимо помнить о том, что нужно оценивать ситуацию целиком, потому как кошачий хвост может опускаться ниже, если кошка находится не на своей территории[90], при этом опущение хвоста может быть никак не связано со второй кошкой напрямую.

Осторожное знакомство включает в себя этапы:

• обмен запахами;

• визуальный контакт, при котором кошки могут наблюдать друг за другом, обнюхать друг друга, двигаться в поле зрения друг друга, но не могут взаимодействовать напрямую физически;

• переключение внимания при помощи позитивных триггеров;

• поощрение.

Если хотя бы одной из кошек визуальный контакт дается с трудом (она напрягается, шипит, рычит, пристально смотрит на другую кошку), необходимо сделать этот визуальный контакт максимально безопасным при помощи специальной двери-сетки. Лучше, чтобы такая дверь была изготовлена из того же материала, из которого готовят сетки-«антикошки» на окна. Это, еще раз, позволит обеспечить максимальную безопасность для кошек. Поскольку если случится так, что они подерутся, не только сложнее будет познакомить их в дальнейшем, но они могут нанести друг другу серьезные физические травмы.

Также, переходя к визуальному контакту, вы должны быть на 200 % уверены в том, что этап с обменом запахами выполнен на 5 баллов, так как довольно часто визуальный контакт идет плохо, если кошки недостаточно «попереписывались».

Организовывая визуальную встречу данным методом, необходимо дать возможность более робкой кошке без страха двигаться при второй кошке. Для этого вы можете начать играть с робкой кошкой «в охоту», а в это время другая кошка может наблюдать за этим процессом из-за сетки и параллельно разгадывать головоломку с лакомствами, которую вы можете предварительно ей выдать. Таким образом мы сможем влиять не только на формирование позитивных ассоциаций у кошек друг с другом, но и на поведение, которое они смогут и впоследствии демонстрировать друг при друге, в данном случае мы учим более робкую кошку не бояться двигаться при другой кошке.

Первая встреча не должна длиться слишком долго (думаю, это вам стало уже понятно). Двигайтесь постепенно: от меньшего к большему, от простого к сложному. Спустя время можно давать возможность кошкам поконтактировать через сетку, обнюхать друг друга в безопасных условиях, и если вы будете наблюдать спокойное или любопытное поведение без признаков агрессии, можно начать объединять кошек при помощи площадки для исследования, как описано выше.

Для контроля дистанции на площадке для исследования заранее подготовьте для более активной и напористой кошки позитивные триггеры, при помощи которых вы сможете переключать ее внимание еще до наступления нежелательного поведения.

Позитивные триггеры бывают зрительными и слуховыми. По сути позитивные триггеры – это какие-либо звуки или предметы, которые вызывают у кошки позитивные эмоции. Эти триггеры сами по себе сформировались у кошки в быту. К примеру, если ваша кошка любит смотреть в окно и дышать свежим воздухом, вероятно, один только звук поворачивающейся оконной ручки будет вызывать у нее радость, а затем она прибежит, чтобы получить желаемое (тут обязательно помним про безопасность: ни в коем случае никогда не допускайте кошку до окна, на котором нет сетки!).

Однажды у меня были клиенты, у которых кошка любила играть с кусочком огурца, так вот для нее сильнейшим позитивным триггером был именно хруст огурца: она тут же прибегала, где бы до этого ни находилась, чтобы поиграть с желанным кусочком.

В общем, понаблюдайте за вашей кошкой и ответьте себе на вопрос: какие позитивные триггеры у нее есть? Будьте готовы их использовать, если кошка проявляет настырное любопытство к другой, которую это пугает. Однако тут нужно быть предельно осторожными, чтобы данная стратегия сработала именно как переключение внимания, а не как подкрепление. Для этого вы должны видеть намерение[91] кошки совершить нежелательное действие (например, приблизиться по прямой к другой кошке).

Намерение – это еще не само действие. Поэтому если вы засекли лишь намерение кошки проявить нежелательное поведение, в этот самый момент можно переключить внимание кошки при помощи позитивного триггера и на этом закончить упражнение.

В каких-то случаях будет эффективнее в момент намерения кошки совершить нежелательное действие поставить перед ней визуальный барьер, чтобы временно ограничить зрительный контакт. Если после этого кошка переключилась и стала работать на площадке для исследования, можно поощрить ее лакомством.

Далее необходимо так же, как и при быстром знакомстве, постепенно объединять кошек, поощряя их в присутствии друг друга и день за днем увеличивая время их нахождения на одной территории.

• Проводить его нужно, четко следуя заранее разработанному плану;

• представляет собой более организованный тренировочный процесс, поэтому тут важна ваша дисциплина;

• полностью исключен случайный визуальный контакт (этот пункт важен также и для двух других методов знакомства кошек, однако в данном случае это особый вопрос безопасности кошек и вашей);

• для каждой кошки необходима пищевая мотивация; если таковой нет, познакомить кошек будет еще сложнее;

• необходима безопасная среда (междверная сетка-«антикошка»).

Перед тем как описывать сами методики, которые применяются в последовательном знакомстве кошек, мне бы хотелось сказать, что вам стоит хорошо все обдумать, прежде чем погружаться в этот процесс. Поскольку если вы вынуждены прибегнуть к этому способу знакомства кошек, значит, подружить их будет сложно. Весь процесс может занять у вас несколько месяцев, и в конечном итоге вы можете получить незначительные результаты. Также стоит отдавать себе отчет в том, что вам придется все это время разделять кошек и с осторожностью перемещаться между комнатами, чтобы никто не прорвался в комнату или из нее, так как это чревато травмами, которые кошки могут нанести друг другу и вам тоже в результате драки.

Не бойтесь посмотреть правде в глаза и честно признаться себе, что эта история вам не по плечу, ведь никогда не поздно улучшить качество жизни второй кошки, перепристроив ее в новую семью.

Я честно скажу, что если бы мне приходилось знакомить всех моих кошек данным способом, я бы выбрала вариант подыскать другую семью новичку, потому что я прекрасно понимаю, что данный процесс будет отнимать много времени и сил, а также может вызывать стресс у всех участников этого процесса. Сейчас у меня живут три кошки, а ранее через мой дом прошли еще пять кошек, которые жили у меня на временной передержке, и ни одну из них мне не приходилось знакомить с остальными данным методом. Также в адопшен-центре, где мы с командой работаем над тем, чтобы находить семьи бесхозным кошкам, я лично из общей котокомнаты, где постоянное количество кошек равно двадцати, отсадила лишь одного кота-агрессора за два года работы в этом центре. А через наш адопшен-центр проходят сотни кошек. И это лишний раз доказывает, что в большинстве своем кошки способны уживаться друг с другом, и как редкое исключение попадаются реальные агрессоры.

Также хочу отметить, что в моем опыте были клиенты, которые знакомили кошек по данной методике, и результаты были 50/50: у кого-то все прекрасно получилось и они добились того, чего хотели, кто-то бросал все на полпути, осознав всю энергозатратность этого процесса, а у кого-то одна из кошек была просто неспособна уживаться с сородичами, и тренировки не давали значимого результата.

Если вы все обдумали и приняли решение действовать, я мысленно с вами и желаю вам успехов в решении этой непростой задачки!

Итак, последовательное знакомство кошек мы проводим, если:

• кошка бросается на дверь-сетку;

• кошка прячется и боится подходить к сетке;

• кошка шипит, рычит и издает утробное завывание всегда, когда видит другую кошку;

• кошки или одна из них никогда не расслабляются в поле зрения друг друга;

• демонстрируют сигналы угрозы друг другу, принимают напряженные позы, а также если вы замечаете иное напряжение в теле кошек.

Сигналы угрозы:

• взгляд в упор;

• завывание, рычание, шипение, плевки;

• попытки резко сократить дистанцию по прямой с целью драки;

• беспокойное хождение около сетки туда-сюда, словно «тигр в клетке».

Напряженные позы:

• поза «полубуханочки», когда кошка сидит как будто бы на корточках. Такая поза не считается расслабленной, напротив – кошка готова дернуть с места, если ситуация вдруг изменится. В этом случае кошка-агрессор, принявшая такую позу, начнет атаку, а робкая кошка – убежит, если мгновением раньше сидела в позе «полубуханочки»;

• поза с выгнутой кверху спиной на прямых лапах. Такая кошка хочет казаться больше, чем она есть, чтобы напугать противника;

• поза, при которой кошка пытается как бы слиться с поверхностью: прижимает уши и всем телом вжимается в пол, хвост при этом прижат к животу. Если кошка ведет себя так каждый раз, когда видит другую кошку, значит, она сильно боится (причем не важно, демонстрирует ли ей сигналы угрозы другая кошка, или ее пугает только один вид сородича). Такой сильный страх может давать две реакции при приближении другой кошки: 1) кошка будет убегать, а реакция убегания, в свою очередь, может спровоцировать реакцию преследования у оппонента, даже если вторая кошка не была настроена агрессивно; 2) кошка будет нападать, причем это нападение будет базироваться на страхе и будет происходить лишь тогда, когда кошка почувствует себя загнанной в угол.

Также существуют некие паттерны в теле кошек, по которым мы можем распознать у них эмоциональное напряжение:

• явная пилоэрекция;

• легкий «ирокез» вдоль позвоночника;

• расширенные зрачки при нормальном освещении (понятно, что если темно, зрачки будут более расширенными, чем обычно);

• отведение ушей в сторону;

• движение на полусогнутых лапах;

• подергивание кончиком хвоста;

• махи хвостом с большой амплитудой;

• подергивания кожей на спине;

• нервное вылизывание шерсти;

• облизывание кончика носа.

После того как вы качественно проделали этап по обмену запахами у кошек, вы можете устроить им первую короткую встречу, но для начала к ней необходимо подготовиться.

Основательно подберите ценные угощения для каждой из кошек, и лучше, чтобы у них были разные угощения с разной ценностью. Так вы сможете в более сложные для кошки моменты вознаграждать ее более ценным лакомством.

Заранее с каждой кошкой отработайте свое условное подкрепление (УП). С одной кошкой можно это сделать на кликер, с другой – на ультразвуковой свисток.

Выбор места для каждой кошки и ее умение находиться там во время встречи. Например, для более робкой кошки можно выбрать место максимально далеко от двери, где установлена сетка. В этом месте можно устроить какое-нибудь укрытие для кошки, если у нее есть необходимость прятаться, но так, чтобы при этом она могла видеть сетку и то, что будет происходить за ней. При этом более смелой кошке можно будет позволять подходить к сетке, чтобы у нее не было необходимости бежать к ней, как только вы открываете дверь, если у нее есть необходимость подбегать к сетке.

Но не стоит позволять обеим кошкам одновременно подходить к сетке, важно, чтобы сокращение дистанции между ними регулировали именно вы. Чтобы научить кошку оставаться на своем месте во время упражнения, стоит заранее выработать у нее привычку находиться там за вознаграждение. То есть каждый раз, когда кошка сама заходит на заданное место, поощряйте ее, или возьмите в привычку кормить кошку вкусным влажным кормом на коврике для лизания именно на заданном месте. Главное, чтобы эти места были напротив двери, которая разделяет кошек.

Подготовьте барьер для регулирования зрительного контакта. Это могут быть пласт картона или подушка. Этот барьер может помочь, если какая-то из кошек долгое время смотрит в упор на сородича, и при этом ее внимание не получается переключить ни вашим голосом, ни позитивными триггерами.

Человек-напарник. Без напарника работать по данному методу будет очень сложно. Важно, чтобы два человека могли поощрять каждый ту кошку, с которой он находится. Если же вы знакомите кошек в одиночку, лучше оставаться со стороны более агрессивной кошки, чтобы обучать ее альтернативному поведению.

Последовательное знакомство кошек включает в себя три основные методики: систематическую десенсибилизацию, классическое контробусловливание и оперантное контробусловливание.

Десенсибилизация – это снижение чувствительности кошки по отношению к предметам, людям или другим животным, которые ее пугают так сильно, что она в страхе прячется, или вызывают иное нежелательное поведение, например агрессию (она может быть основана как на страхе, так и на желании прогнать сородича с территории).

Систематическая десенсибилизация – это метод, который основан на постепенном снижении чувствительности кошки по отношению к пугающему стимулу. При работе данным методом мы делим одну большую пугающую для кошки ситуацию на множество маленьких частей и далее прорабатываем каждую из этих частей, постепенно увеличивая сложность для кошки, все равно что мы будем отделять листок за листком у капусты, пока не доберемся до сердцевины.

Что касается конкретных действий при знакомстве кошек, то, чтобы они меньше волновались от встречи друг с другом, необходимо увеличить дистанцию между ними максимально, насколько это возможно в ваших условиях. Если кошки продолжают испытывать дискомфорт, находясь на максимально возможном расстоянии друг от друга, может помочь расположение кошек на разных уровнях. Например, одна кошка может находиться на полу, другая – на стуле или подоконнике (в общем, на любой доступной возвышенности).

По мере прогресса при последовательном знакомстве кошек дистанцию между ними можно будет плавно сокращать.

1. Усадив кошек в их привычные места, мы даем им возможность увидеть друг друга, открывая дверь, которая их разделяет.

2. Как только кошки заметили друг друга, каждая из них должна услышать свое УП (условное подкрепление) и получить награду. Так мы сможем сформировать у кошек позитивные ассоциации от встречи друг с другом. Тут отмечу, что у кошек нет задачи что-то делать, они лишь должны друг друга увидеть, находясь на своих местах. Для более агрессивной кошки кусочек можно класть на пол сбоку от нее, чтобы стимулировать ее отводить голову в сторону (сигнал примирения) после визуального контакта с другой кошкой. Таким образом со временем кошка-агрессор при виде другой кошки автоматически начнет поворачивать голову вбок в поиске долгожданного кусочка лакомства, если вы начнете чуть-чуть выдерживать время перед выдачей вознаграждения.

3. Как только кошки съели свои награды, необходимо прекратить визуальный контакт, закрыв дверь.

Этот комплекс нужно повторять ежедневно не менее 3–4 раз в течение дня.

Когда кошка-агрессор начала самостоятельно отводить голову в сторону при визуальной встрече с сородичем, мы можем начать вознаграждать ее за само действие – отведение головы в сторону (сигнал примирения), воспроизводя УП (условное подкрепление) и выдавая кусочек после самого действия, то есть отведения головы в сторону. Таким образом мы будем поощрять кошку за то, что она подает сигнал примирения другой кошке.

Робкую или пугливую кошку мы также можем поощрять за сигналы примирения, а еще за смелость, например, если она решит немного выйти из укрытия. Однако держите дистанцию под контролем, не позволяйте кошкам резко сближаться, даже несмотря на то, что между ними будет сетка.

Если во время тренировки хотя бы у одной из кошек вы наблюдаете сигналы угрозы или какое-то поведения типа: не ест лакомство, замирает, пытается убежать, вокализирует, стоит сделать шаг назад, то есть увеличить дистанцию, если перед этим вы ее сократили. Также можно избежать нежелательных проявлений в поведении и сигналов тела путем уменьшения времени, которое кошки видят друг друга. Для начала будет достаточно буквально нескольких секунд визуального контакта.

По мере прогресса при последовательном знакомстве необходимо будет сокращать между кошками дистанцию, но не сокращайте ее слишком сильно. Расстояние между кошками должно быть комфортным – не менее 1 метра на конечных этапах знакомства. Когда вы достигнете нужного эффекта при визуальном контакте, то есть кошки смогут спокойно находиться при виде друг друга, далее вам необходимо действовать так же, как при осторожном знакомстве.

Часто бывает так, что потребности кошек просто-напросто не совпадают. Так, например, кошки могут хорошо переносить визуальный контакт друг с другом, но проблемы начинаются именно в момент объединения кошек: одна хочет спокойно отдыхать, а вторая достает ее играми или хочет лежать рядом. Тогда та, которая предпочитает одиночество, может начать проявлять агрессию с целью сохранения оптимальной дистанции с сородичем. И в этом случае нужно работать не с агрессором, а с той кошкой, которая пристает к сородичу с различными «просьбами». Задача состоит в том, чтобы, с одной стороны, обеспечивать все базовые потребности приставучей кошки – играть, обогащать ее среду, общаться с ней, а с другой – учить ее альтернативному поведению. Например, приставучая кошка прошла мимо сородича, хотя обычно она начинает к нему подходить. Так вот этот момент, что кошка прошла мимо другой, нужно поощрить, выдав награду.

1. Перед встречей обе кошки должны быть немного уставшими или спокойными. Поиграйте с ними перед тем, как устраивать им визуальный контакт, или организуйте упражнения сразу после сна (в этом случае, конечно, важно, чтобы кошки просыпались одновременно). Также стоит учитывать видотипичную активность кошек, которая заключается в том, что кошки становятся более активными обычно к вечеру. Поэтому упражнения лучше проводить днем, когда их чаще клонит в сон.

2. Начинать знакомство необходимо на видовой[92] дистанции (рис. 10).

3. Не проводите упражнения около значимых для кошек ресурсов.

4. Перед объединением кошек очень важно организовать их пространство, опираясь на принципы кошачьего зоодизайна (см. ниже).

5. Важно знать язык тела кошек, чтобы точно понимать, как они реагируют на тренировку. Подробнее о языке тела кошек вы можете прочитать в моей книге «Я тебя пониМЯУ».

Рис. 10

6. Внимательно следите за динамикой процесса знакомства кошек. С каждым днем должно становиться лучше. Да, бывают откаты, но общая динамика должна оцениваться вами как положительная.

Думать, что кошки сами разберутся. Тут 50/50. Может, и разберутся, а может, и нет. Но однозначно могу сказать, что при спонтанном представлении кошек друг другу риски, что произойдет драка, гораздо выше.

Однажды, когда я еще подыскивала семью ныне моему коту Чарли (тогда он был еще моим подопечным, и я не собиралась его себе оставлять), произошел серьезный инцидент.

Семья была найдена, но у них уже был кот, причем сам по себе очень пугливый и тревожный. Им очень понравился Чарли, и мы договорились, что я привезу Чарлика к ним домой. Естественно, я попросила рассадить котов по разным комнатам. Сначала так и было. На новом месте Чарли очень волновался, и его волнение выражалось в суетливости: тут посмотреть, там понюхать, тут полежать. Около часа он прямо не находил себе места. Конечно – новая территория, все нужно исследовать. Но потом что-то пошло не так.

Новой семье не терпелось узнать, как коты отреагируют друг на друга. Их котик, увидев Чарли, моментально скрылся под кроватью, Чарлик был снаружи и пристально на него смотрел. Можно было бы подумать, что Чарли был совершенно спокоен, но его выдавали напряженная поза («полубуханочки»), расширенные зрачки и махи хвостом. К сожалению, мне не удалось убедить потенциальную семью Чарлика остановить это, поэтому в следующий миг Чарли набросился на несчастного напуганного кота. Естественно, я кинулась разнимать котов. Итог этой драки – мои два пальца, которые были прокушены моим же котом, словно в них впивалась змея. Далее мне пришлось пить антибиотики и делать разрезы в местах укусов, потому что кошачьи укусы очень глубокие и моментально начинают гноиться, это не говоря уже о том, что, конечно же, Чарли мне пришлось забрать, и еще чуть позже я приняла решение оставить его себе (но это уже другая история).

Чарли – совершенно не склонный к агрессии кот, если его не доводить, как говорится. На момент знакомства с котом своей потенциальной семьи Чарлик уже жил с моим другим котом – Мишелем, а до этого Чарли жил с кошкой Нури (Нури жила у меня на временной передержке какое-то время ранее). Поэтому я точно знала, что у Чарли есть позитивный опыт общения с другими кошками, и это, конечно же, сыграло бы нам на руку при соблюдении всех моих рекомендаций по знакомству кошек. В новой обстановке Чарли пробыл меньше часа, новая территория, масса новых впечатлений, новые люди, новые запахи – все это было очень волнительно для него, а испуганный кот стал последней каплей. Чарли не разобрался, что делать, и, будучи и так на взводе, по всей видимости, решил, что второй кот тут будет лишним.

Знакомство через клетку или переноску. Знакомство через клетку в некоторых случаях допустимо при сопровождении специалиста по поведению кошек, однако я не рекомендую делать это самостоятельно, так как для этого должны быть определенные условия.

Чаще всего я встречаю такую ошибку, когда, принеся домой новую кошку, ее в переноске ставят перед «старенькой». Кошка, которая находится в переноске, скорее всего, будет очень сильно волноваться. Опять же, новое место, новые запахи – ничего этого она еще не исследовала, и тут же перед ней новая кошка, которая будет ходить вокруг этой переноски, пытаясь изучить содержимое. Кошка в переноске, вероятнее всего, будет чувствовать себя как загнанный в угол зверь, который не имеет возможности ни уйти из этой ситуации, ни как-то иначе ее контролировать. Редко когда такие встречи заканчиваются хорошо, более того, испытывая такой сильный стресс от переезда в новое место и от встречи с сородичем, кошка может даже заболеть.

Подносить кошек друг к другу на руках. В этом случае обе кошки теряют возможность контролировать ситуацию, а обстановка становится непредсказуемой. Зачастую это провоцирует в организме кошек выброс адреналина, под воздействием которого кошки могут проявлять агрессию. Более того, если вы подносите кошек друг к другу на руках, агрессия легко может переадресовываться на вас, и, помимо ваших травм, мы получим и еще одну проблему – кошка может продолжать проявлять к вам агрессивное поведение даже в спокойной обстановке.

Так случилось у кошек Моры и Майи. Поначалу все шло хорошо, и владельцы выполняли мои рекомендации, но потом решили, что было бы неплохо представить кошек друг другу поближе. То, что произошло дальше, страшно даже представить, потому что после этого владельцы начали очень бояться Мору – именно у нее агрессия продолжала проявляться в самых неожиданных ситуациях, даже в спокойной обстановке.

Должна признаться, знакомство Моры и Майи длится уже больше года, и я уверена, что если бы не было этого инцидента, то познакомились бы кошки куда быстрее, а так мы еще долгое время занимались коррекцией агрессивного поведения Моры по отношению к людям, и ни о каком знакомстве кошек какое-то время речи вообще не шло.

Применение наказаний. Совершенно недопустимо применять наказания в ответ на агрессивное поведение кошек при их знакомстве. Дело в том, что таким образом вы создаете у кошек негативные ассоциации друг с другом: «Какая ужасная кошка, все время в ее присутствии со мной происходит что-то плохое». Это точно не будет способствовать удачному знакомству, а ведь ваша задача, напротив, – дать кошкам повод для дружбы.

Появление в доме ребенка – большая радость для его родителей и сильнейший стресс для кошки, потому что с момента появления в доме младенца меняется буквально все с точки зрения кошки (да и человека тоже): режим игр и внимания с хозяином, уровень шума, модификация территории, пропадает постоянство и предсказуемость среды (по крайней мере до взросления ребенка). Кошки с особенно чувствительной нервной системой могут стать отстраненными, более пугливыми и даже проявлять агрессивное поведение к своим владельцам или к ребенку, а некоторые из них могут на какое-то время отказаться от еды, что может быть опасно для здоровья самой кошки. Поэтому начинать готовить кошку к появлению в доме ребенка стоит еще задолго до того, как младенец появится.

Многие будущие родители склонны к тому, чтобы закупать всю необходимую мебель для младенца накануне родов, однако если вы хотите профилактировать у вашей кошки возможные поведенческие проблемы, связанные с появлением ребенка, стоит отбросить в сторону все суеверия и купить все необходимое для младенца за несколько месяцев до его рождения. Так у кошки будет время спокойно ознакомиться с новыми вещами (кроватка, коляска, пеленальный столик и т. д.) и привыкнуть к изменениям.

Если вы не хотите, чтобы кошка в будущем спала в кроватке ребенка, не стоит позволять ей это делать с самого начала, иначе позже наличие в кроватке младенца может ее не смущать, а совместный сон кошки и маленького ребенка может быть опасен. Как многие кошатники знают, кошки очень любят лежать верхом на человеке. Обычно они ложатся в области груди или головы, потому что это самые теплые места на теле у человека. И если для взрослого человека в целом нет ничего страшного в том, что кошка спит на нем верхом, то для маленького ребенка это уже может представлять серьезную опасность для жизни, поскольку он может задохнуться.

Чтобы не позволять кошке спать в кроватке, вы можете ограничить к ней доступ, натянув поверх нее плотную ткань или закрыв доступ для кошки в комнату, где будет стоять кроватка. Если же совместный сон ребенка и кошки для вас не проблема, вы можете позволять вашей кошке все, что считаете допустимым, но помните, что пока кошка и ребенок спят вместе, вам должно быть не до сна, ваша задача – следить за безопасностью сна младенца и кошки тоже, так как ребенок может внезапно схватить ее своей маленькой ручкой, а хватка у детей в таком несознательном возрасте может быть очень сильной, и кошке вряд ли это понравится.

Ограничение доступа к интересующим объектам может вызвать у кошки временную вокализацию. Именно поэтому важно все делать до появления малыша: крики кошки, которая внезапно потеряла доступ к чему-либо, могут нарушить сон младенца.

Одна из самых сложных вещей для кошек при знакомстве с ребенком – внезапные довольно громкие крики малыша.

Слух – одно из первых чувств, на которые ориентируются кошки в своей жизни, и он у них довольно острый, и то, что для нас с вами громко, для кошки будет очень-очень громко. Естественно, незнакомые громкие и резко возникающие звуки могут пугать кошку, а вследствие этого испуга она может либо забиваться в самый темный угол и прятаться, либо агрессировать или, и того хуже, – начать болеть[93]. Если же вы сделаете так, что плач ребенка для кошки будет знакомым привычным звуком, вероятность резкого негативного изменения в ее поведении будет сильно ниже.

Чтобы приучить кошку к плачу ребенка, найдите в интернете аудиозапись с плачем малыша. Далее мы будем работать по методу систематической десенсибилизации, то есть постепенно снижать чувствительность кошки к плачу младенца.

1. Положите колонку или телефон, откуда будет исходить звук плача, в кроватку ребенка.

2. Включите плач на минимальной громкости на небольшое время (буквально на несколько секунд).

3. Когда кошка услышит плач, сразу выдайте ей любимое лакомство. Но не угощайте кошку, если она убежала и спряталась, постарайтесь сделать это еще до того, как у нее появилась потребность убежать. Звук плача на минимальной громкости, включенный на короткое время, как раз способствует тому, чтобы кошка не сильно испугалась и осталась на том месте, где была в начале упражнения.

4. Повторяйте упражнение на минимальной громкости с минимальным звучанием по времени несколько дней подряд.

5. Далее по мере положительной динамики (кошка не убегает, не агрессирует, с удовольствием берет лакомства во время плача) увеличивайте громкость по одному делению на каждом этапе и время звучания плача по несколько секунд, так же продолжая поощрять кошку вкусняшками, когда она слышит плач. И так, пока вы не достигните максимальной громкости плача и пока время его звучания не будет составлять хотя бы пару минут.

Вот таким несложным способом вы сможете научить вашу кошку спокойно переносить громкий плач младенца. Это будет полезно не только с точки зрения поведения кошки, но и с точки зрения ее благополучия, ведь зная, что плач ребенка – это нестрашно, кошка будет меньше волноваться, бояться, а значит, будет меньше испытывать стресса, который может оказывать негативное влияние и на поведение кошки, и на ее здоровье.

Второе, на что ориентируются кошки, – это запахи. И конечно же кошке, как и при знакомстве с другой кошкой, нужно сначала «попереписываться» с ребенком, прежде чем она его увидит и услышит. То есть необходимо познакомить кошку с запахом ребенка после того, как он родится, но до того, как появится дома.

Для этого мама малыша из роддома может передать с родственниками или мужем пеленки, в которые был завернут младенец хотя бы несколько часов. Муж или другой родственник, вернувшись домой к кошке, может дать ей понюхать пеленки, а после обнюхивания угостить самым ценным лакомством, чтобы сформировать позитивные ассоциации с запахом ребенка. Далее пеленки можно оставить в доступе у кошки, чтобы она имела возможность полежать на них, вобрав в себя запах ребенка, чтобы сформировать общий запах группы. Не стоит класть пеленку в кошачий лежак или на другое любимое место кошки – лучше, если пеленка с запахом младенца останется на нейтральной территории.

И вот если ваша питомица уже заранее знает, что такое плач младенца, как пахнет младенец, если кошка уже адаптировалась к изменениям в интерьере вашего дома, если уже привыкла к тому, что вы перестали ее куда-то пускать, то и познакомиться с малышом лично кошке будет гораздо проще, и риск возникновения нежелательного поведения в этом случае минимален.

– Никогда, ни при каких обстоятельствах не оставляйте кошку и ребенка наедине хотя бы до тех пор, пока ребенку не исполнится 6–7 лет.

– Всегда разговаривайте с ребенком, объясняйте, как правильно обращаться с животными, чтобы не причинять им боль, страдания и дискомфорт.

– Показывайте своим примером, как можно общаться с кошкой: как правильно ее гладить, как правильно с ней играть.

– По моим личным наблюдениям, дети, которые растут с животными с самого начала, относятся к ним гораздо спокойнее (не пытаются их насильно любить), чем те дети, которые впервые увидели кошку в 5–7 лет. Если же вы планируете завести кошку, в то время как у вас уже есть ребенок, даже в возрасте 5–7 лет, первое время их также нельзя оставлять наедине и нужно будет постоянно объяснять ребенку, как общаться с кошкой, чтобы было приятно не только ему, но и кошке.

– Если ваш ребенок уговаривает вас завести кошку, нужно отдавать себе отчет в том, что кошку вы будете заводить не для ребенка, а для себя, потому что ребенок пока еще не в состоянии нести за животное ответственность. И если вы понимаете, что пока не готовы к такой ответственности, стоит повременить с этим решением. Ведь ответственность за кошку заключается не только в том, чтобы выдавать ей корм, убирать ее лоток и играть с ней, но и в том, что на ее содержание нужен определенный бюджет, а это уже ваша ответственность, но никак не ребенка.

Фраза «живут как кошка с собакой» давным-давно перестала быть актуальной, потому что, по моим личным наблюдениям, многим кошкам гораздо легче сожительствовать с собакой, чем, скажем, с другой кошкой (хотя, конечно, все очень и очень индивидуально). Но для того чтобы отношения кошки и собаки складывались наилучшим образом, лучше придерживаться общих рекомендаций по их знакомству. И прежде чем приступить к знакомству кошки и собаки, очень важно продумать и грамотно организовать для них пространство.

Подумайте о том, где вы установите кошачьи миски, если у вашей кошки корм в постоянном доступе. Собакам нельзя есть кошачий корм, у них свои особенности питания, а у кошек – свои. Лучше всего установить миски где-нибудь на высокой полке, куда кошка доберется с легкостью, а собака не сможет. Продумайте подход к этим мискам, он должен быть плавным, ступенчатым, чтобы не получалось так, что после приема пищи кошка с высокой полки прыгает сразу на пол, это может вызвать рвоту, а впоследствии отказ от конкретного корма.

Заранее позаботьтесь о качественной организации трехмерного пространства для кошки. В доме, где будут жить и кошка, и собака, крайне важно, чтобы у кошки в любой момент была возможность уйти от контакта с назойливым товарищем, запрыгнув повыше, куда товарищ не сможет добраться. Поэтому в идеале у кошки должна быть возможность перемещаться по периметру комнат, не касаясь пола лапами.

Рис. 11

Крайне важно продумать расположение кошачьего лотка таким образом, чтобы собака не могла до него добраться. Во-первых, существует, так скажем, «народная собачья забава» – гонять кошку из лотка, особенно когда та начинает в нем копать, а во-вторых, собаки – еще те любители полакомиться содержимым лотка, а это уже может нанести вред их здоровью.

Один из хороших вариантов – поставить лоток в санузле, а в двери снизу сделать специальный лаз (рис. 13) для кошки, в который она легко пролезет, а собака – нет. Если у вас небольшая собака, кошачий лоток можно оградить невысоким вольерчиком или декоративным забором, который кошка сможет преодолеть, а собака – нет (рис. 11).

Если же вы подумываете поставить для кошки закрытый лоток, лучше, чтобы он имел как минимум два отверстия для входа и выхода, чтобы у кошки всегда был вариант выбраться из западни, если вдруг собака заблокирует ее с одного входа (рис. 12).

Рис. 12

Рис. 13

Кошачьи игрушки могут быть привлекательны не только для кошки, но и для собаки. Как правило, кошачьи игрушки более мелкие и менее прочные, поэтому собака их может не только с легкостью разгрызть, но и проглотить, что может вызвать непроходимость желудочно-кишечного тракта и необратимые последствия для здоровья собаки. Поэтому вам придется внимательно следить за тем, чтобы собака не интересовалась кошачьими игрушками, а в ваше отсутствие придется их прятать. Предлагайте кошке развивающие игрушки на возвышенности, чтобы хоть как-то обогащать кошачий досуг.

Собакам, как и кошкам, важно все в доме держать под контролем, а особенно для них важен визуальный контакт с человеком. Просто кошки могут все контролировать и с возвышенности, а вот собаке придется подыскать место внизу. Расположите собачью лежанку таким образом, чтобы собака могла контролировать двери и окна, а также почаще устанавливать с вами визуальный контакт, ей очень важно вас видеть. Естественно, собачья лежанка не должна находиться вблизи важных кошачьих ресурсов (мисок, лотка, игрушек, когтеточек и т. д.) и не должна преграждать путь к ним, так же как и собачьи миски.

В целом, организовывая пространство для кошки и собаки, постарайтесь распределять их ресурсы таким образом, чтобы животные имели возможность редко пересекаться на пути к ним.

Важный нюанс заключается в том, чтобы грамотно разделить животных в период адаптации новичка. В будущем вы сможете постепенно объединить животных, грамотно распределив их ресурсы по территории, но первое время необходимо будет их разделять, чтобы, с одной стороны, дать возможность новичку адаптироваться, а с другой стороны – защитить их от возможных травм и стресса, которые они могут получить в результате драки.

Если новичок собака, то именно для собаки на период адаптации и первых этапов знакомства с кошкой необходимо выделить отдельное помещение, наименее значимое для кошки. Если это маленький щенок, подойдет специальный вольер для щенков или просторная клетка (но щенок должен быть приучен к клетке или вольеру, если он уже старше 3 месяцев). Помните, что у кошки в этом случае должен оставаться доступ к большей части территории.

Если новичок кошка, тогда для кошки необходимо выделить отдельное помещение, которое также наименее значимо для собаки. Если это котенок до 3 месяцев, также могут подойти специальный вольер или клетка, но важно, чтобы конструкция была достаточно надежной, чтобы собака не прогрызла ее.

В период адаптации старайтесь не предпринимать попыток познакомить животных, пусть новичок спокойно привыкнет к месту, а «старичок» смирится с тем, что из закрытой комнаты доносятся какие– то новые звуки.

После адаптационного периода (а он заканчивается примерно тогда, когда оба питомца хорошо едят, справляют нужду, играют и спят в расслабленных позах) наступает этап обмена запахами (см. раздел «Кошка и кошка»). И тут очень важный момент: если новичок у вас собака, то после адаптации вам необходимо наладить с ней связь (это можно делать, пока вы обмениваете животных запахами). Попробуйте поощрять собаку за самые простые действия и команды, когда вы находитесь с ней наедине. Больше с ней играйте и гуляйте. Если вам и собаке это дается с трудом, обратитесь к кинологу, потому что крайне важно, чтобы собака умела вас слушаться. Это вам очень пригодится во время визуального контакта собаки с кошкой.

После обмена запахами наступает этап открытого визуального контакта (то есть открывается дверь, которая разделяла животных, или находящийся ранее в вольере питомец выпускается наружу). И тут работает правило: ситуацией всегда управляет кошка – если она хочет подойти к собаке, подходит; если не хочет, то дистанция между собакой и кошкой не должна сокращаться. А также должна соблюдаться техника безопасности: собака должна быть на поводке, чтобы в любой момент вы имели возможность остановить ее при попытке подбежать к кошке.

Более того, будет хорошо, если кошку и собаку будут разделять специальные межкомнатные ворота безопасности для дополнительной защиты животных друг от друга. Во время визуального контакта оба питомца должны получать вознаграждение: собака – за то, что остается на месте, демонстрирует кошке сигналы примирения* и не двигается к кошке; кошка – за сигналы примирения по отношению к собаке (см. раздел выше «Кошка и кошка»), а также за то, что она двигается при собаке. Можно вознаграждать кошку за приближение к собаке (если при этом вы не наблюдаете сигналов угрозы со стороны кошки), но также важно следить и за тем, как ведет себя собака. Если собака начинает волноваться при приближении кошки, стоит переключить кошачье внимание на что-то другое, чтобы снова увеличить дистанцию между кошкой и собакой.

https://clck.ru/39MyVf

Конечно, если вы завели непоседливого щенка, ему точно будет сложнее усидеть на месте перед кошкой, но принцип поощрений в этом случае такой же – поощряем щенка, когда он не обращает на кошку никакого внимания.

Наверняка многие из вас видели видео в интернете, где кошка спит в обнимку с хомячком или где попугайчик копошится на голове у кошки, пока та дремлет. К сожалению, такие ситуации – большая редкость, ведь птицы и грызуны – это естественная добыча для кошек. Эти животные обладают естественными стимулами, которые вмиг включают в кошке опасного хищника, способного нанести смертельный укус таким маленьким животным. К естественным стимулам, которые включают хищническое поведение у кошки, относят:

• запах мелкого животного;

• вид мелкого животного;

• звуки, издаваемые мелким животным;

• реакции убегания/улетания. Данные реакции у жертвы моментально включают реакцию преследования у хищника.

Для того чтобы сохранить жизнь мелким животным, держите их в специальных клетках, чтобы кошка не смогла до них добраться.

Чаще играйте с кошкой «в охоту», если она живет на одной территории с грызуном. Это поможет кошке справиться с фрустрацией, которую она может испытывать, не имея возможности поймать живую добычу.

Внимательно наблюдайте за поведением вашей кошки. Если вы замечаете, что она часто становится перевозбужденной, много вокализирует, постоянно караулит клетку, набрасывается на вас или других членов семьи, скорее всего, такой кошке не стоит жить с грызунами и птицами, поскольку она может испытывать сильную фрустрацию, а как следствие – стресс и иметь нежелательные проявления в поведении.

Вспомните ситуации, в которых прибегает к вам ваша кошка. Может, вам стоит открыть дверцу шкафчика, где лежат ее любимые лакомства, и она тут как тут? Может, вам достаточно сказать «кушать», и кошка мчится к миске, даже если секунду назад спала? Или вам достаточно пошевелить кошкиной любимой игрушкой, как тут же из засады появляется мурчащий хищник? Но когда вы зовете кошку по имени, она даже ухом не ведет… Дело в том, что кошки живут в мире ассоциаций, благодаря чему они очень быстро запоминают сигналы, которые сулят им получение выгоды. А что получает кошка в результате звучания ее имени? Чаще всего – ничего, и именно поэтому кошки так часто игнорируют свои имена.

Главная цель в упражнении по разучиванию имени – формирование таких позитивных ассоциаций у кошки с ее именем, при которых во время его звучания она могла бы прийти в восторг, а затем радостно бежала бы к вам. Поэтому первый этап в разучивании имени заключается в том, чтобы сочетать звучание имени вашей кошки со вкусным лакомством.

Шаг 1. Назовите имя вашей кошки.

Шаг 2. Выдайте кошке любимое лакомство.

Шаг 3. Сделайте паузу, чтобы кошка отвлеклась немного. Для этого можно выбросить кусочек лакомства на небольшое расстояние от вас. Кошка побежит за кусочком, чтобы съесть его.

Затем вернитесь к шагу 1 и повторите все снова.

Повторяйте первый этап, пока он не будет получаться идеально. Обычно на это нужно 2–3 дня, где в каждом из дней по 3–4 тренировки в разное время.

Второй этап чем-то напоминает игру в пинг-понг.

Шаг 1. Выбросьте кусочек лакомства на существенную дистанцию от вас, но пока не слишком далеко.

Шаг 2. Позовите вашу кошку по имени один раз, когда она доест кусочек и соберется повернуться, чтобы посмотреть на вас.

Важный нюанс: произносите имя вашей кошки в момент, когда она уже доела выброшенный вами ранее кусочек и собирается вот-вот повернуться к вам, чтобы на вас посмотреть. Смысл в том, чтобы кошка смотрела на вас сразу после того, как вы произносите ее имя один раз.

Миф. В народе говорят, что если в имени кошки присутствуют шипящие звуки, она будет лучше на это имя откликаться. Однако это не так. Кошка будет откликаться на свое имя только в том случае, если вы сформируете у нее позитивные ассоциации, с ним связанные. Так что назовите вашу кошку хоть Морковкой, и она будет откликаться на Морковку, если будет знать, что для нее это выгодно.

Шаг 3. Когда кошка подойдет к вам – угостите ее лакомством за то, что она подошла.

Затем вернитесь к шагу 1 и повторите все снова.

Смысл второго этапа заключается в постепенном увеличении дистанции между вами и кошкой, чтобы она понимала, что на звучание ее имени теперь недостаточно просто на вас смотреть, нужно еще и подойти. По мере прогресса постепенно увеличивайте дистанцию, кидая кусочек все дальше от себя.

На третьем этапе необходимо будет усложнить задачу, добавив отвлекающие факторы. Отвлекающие факторы – это по сути любые стимулы, которые перетягивают на себя внимание кошки. В качестве отвлекающих факторов могут быть открытое окно (при условии, что у вас на окне установлена специальная сетка-«антикошка»), шум за входной дверью (можно тренироваться у входной двери), чуть громче включенный телевизор и так далее.

Шаг 1. Кошкино внимание сфокусировано на чем-то, но не на вас.

Шаг 2. Позовите вашу кошку.

Шаг 3. Угостите ее лакомством, если она подбежала к вам.

Затем подождите, когда кошка отвлечется на что-то, и снова позовите ее.

Правило: не зовите кошку несколько раз, всегда произносите ее имя только один раз за один подход к упражнению, иначе вы рискуете научить вашу кошку подбегать к вам, условно, с десятого вашего подзыва. Чтобы у вас не возникало необходимости звать кошку несколько раз, всегда зовите ее только тогда, когда вы максимально уверены, что сейчас она готова переключить на вас свое внимание.

Если у вас дома живет несколько кошек, с каждой отдельно вы можете натренировать ее индивидуальное имя, а потом и «групповое» имя, на которое будут откликаться все кошки одновременно. Это нужно для того, чтобы вы могли при необходимости подозвать всех кошек сразу. Чтобы натренировать групповое имя, вам необходимо проработать все три этапа на это имя с каждой кошкой по отдельности, а затем устроить финальный зачет – позвать ваших кошек групповым именем. Если останется тот, кто не прибежит, значит, с этой конкретной кошкой необходимо позаниматься еще.

Лайфхак. Если во время тренировок кошка плохо переключает на вас внимание, то, прежде чем позвать ее по имени, издайте какой-то ничего не значащий для кошки звук, который заранее привлечет ее внимание, и как только она посмотрит на вас, тогда уже произносите ее имя, а затем вознаграждайте. Первичным незначимым звуком может быть любое короткое слово или издаваемый вами звук.

Важный нюанс: зовите вашу кошку только тогда, когда вы будете уверены, что она уже собиралась уходить. Для этого следите за языком тела вашей питомицы. Если кошка пристально наблюдает за отвлекающим фактором, сидя на «корточках», вероятность того, что она готова переключить на вас свое внимание, мала. Но если кошка встала и уже повернулась чуть боком к отвлекающему фактору, хотя и продолжает на него смотреть, тут больше шансов, что сейчас она готова переключиться на вас. Также в период работы с отвлекающими факторами важно снова уменьшить дистанцию между вами и кошкой. По мере прогресса вы сможете начать ее постепенно увеличивать, чтобы добавить сложности в тренировочный процесс.

Чтобы периодически закреплять у кошки навык приходить на ваш зов, можно поиграть с ней в прятки: спрячьтесь от вашей мурлыки, но при этом зовите ее, чтобы помочь ей вас найти. И как только она вас найдет, выдайте ей двойную или даже тройную порцию лакомства как супернаграду за более сложную работу!

Конечно, было бы проще дать кошке таблетку с едой. Но многие котоводы не дадут мне соврать, что это работает не всегда. И даже если в первый раз любимица съела лекарство в «котлетке» из консервов или мясного фарша, во второй раз этот номер уже может с ней не пройти. Более того, если у кошки и так плохой аппетит на фоне болезни, прием лекарств с едой может спровоцировать дополнительное отвращение к еде. Содержание кошки и уход за ней во время болезни будет сильно облегчен, если вы заблаговременно проведете с питомицей небольшую серию тренировок по приему лекарств.

К моменту начала тренировки по приему лекарств ваша кошка уже умеет терпеть то, что вы держите ее голову и открываете ей рот. Теперь задача заключается в том, чтобы кошку не волновало, что вы ей что-то кладете в рот.

Научиться давать кошке таблетки можно при помощи специального устройства, которое так и называется – таблеткодаватель, а можно просто пальцами. Кому как удобно. Я предпочитаю использовать таблеткодаватель.

Кот Марс принимает таблетку

Суть упражнения такая же, как и при открывании кошке рта, только теперь ваша задача оттягивать вниз нижнюю челюсть не пальцами, а таблеткодавателем. Для этого нужно провести серию дополнительных тренировок по аналогии с открыванием рта пальцем.

К концу этого этапа обучения кошке должно быть комфортно, что вы открываете ей рот при помощи таблеткодавателя.

Следующим шагом будет то, что вы помещаете кошке в рот таблеткодаватель, но пока пустой, без попытки что-то ей дать принудительно. Смысл такой же, как и в предыдущих тренировках, – вы помещаете таблеткодаватель кошке в рот на короткое время, а затем сразу же вознаграждаете ее (щелчок – вкусняшка).

Как только ваша кошка привыкнет к самому факту размещения у нее во рту инородного предмета, ваша задача – потренироваться давать кошке импровизированную таблетку. В качестве фальшивой таблетки может выступать гранула сухого корма. Цель – поместить корминку четко на корень языка кошки, чтобы ей ничего не оставалось сделать, кроме как проглотить ее. В конце, естественно, нужно вознаградить кошку привычным образом, потому что это все еще тренировка.

Повторяя данную манипуляцию с гранулой корма, вы научите кошку не волноваться о том, что вы ей что-то кладете в рот. В конечном итоге она запомнит, что это нужно просто проглотить, тем более что после этого она получит награду.

Далее можно усложнить задачу, помещая на корень кошачьего языка небольшую пустую капсулу. Капсула имеет иную текстуру, чем гранула корма, поэтому для того, чтобы кошку не пугало, что вы можете класть ей в рот различные по фактуре «таблетки», лучше провести тренировку с капсулой дополнительно.

Кот Барон охотится на перышко

Нужно принять тот факт, что все кошки разные, и все они будут играть по-разному. У них у всех будет разная активность на протяжении всей игровой сессии: кто-то будет носиться как конь туда-сюда, кто-то будет двигаться гораздо медленнее. Возраст в этом случае имеет значение (котята активнее, чем взрослые кошки), но не всегда. Все зависит от индивидуальных «настроек» кошки.

Чтобы было понятнее, можно провести аналогию с компьютерами. Представьте, что одна кошка – это новенький игровой компьютер последней модели: включается с первого раза, имеет высокую производительность, куда ни щелкни – любая программа запускается с пол-оборота. А вторая кошка – как старенький компьютер 1999 года выпуска: приходится часто перезагружать, нередко зависает, не тянет сложные и тяжелые программы.

И повторюсь – дело не всегда в возрасте. Немаловажное значение имеет темперамент кошки, с которым она рождается. Поэтому игра должна быть подстроена под индивидуальные особенности и потребности кошки, а чтобы их знать, нужно пробовать играть с кошкой снова и снова, экспериментируя с «добычами» и характером их движений.

Когда мне говорят: «Моя кошка не играет!», я прошу прислать видео с тем, как именно человек пробует играть с кошкой. И вот что я вижу на этих видео:

• добыча (игрушка) барахтается перед кошкой в хаотичных конвульсиях;

• добыча тычется кошке в морду;

• добыча падает кошке на спину и гладит ее бока;

• добыча всегда на виду у кошки.

Когда добыча ведет себя неадекватно с точки зрения кошки, кошка и не будет пытаться ее поймать. Зачем ее ловить, если она ловится сама? Добыча, которая сама идет кошке в лапы или максимально неестественно дрыгается, не соответствует естественным стимулам, которые должны побуждать кошку охотиться. Чтобы добыча соответствовала естественным стимулам, которые бы провоцировали кошку охотиться, необходимо, чтобы добыча:

• убегала/улетала от кошки;

• периодически пряталась за укрытием;

• шевелилась с замираниями.

Вот этапы, которые я выделяю в игре «в охоту» с точки зрения кошки.

Выслеживание добычи – первый этап охоты.

На этом этапе кошка следит за добычей, а добыча прячется под пакетом[97], за углом, под пледом и так далее. Прячась, добыча слегка шевелится, ползет или резко взлетает вверх на кошачью полку (если вы имитируете птицу). Вы сможете определить, какие именно движения добычи нравятся вашей кошке, путем экспериментов.

Помните, что этап выслеживания добычи у всех кошек будет длиться разное время в зависимости от их изначальных «настроек», с которыми они рождаются. Если ваша кошка следит за добычей пять минут и никак не нападает на нее, это может быть вариантом нормы, но, с другой стороны, возможно, ей недостает стимулов для совершения атаки. Нужно экспериментировать и анализировать ситуацию. Может быть, рядом присутствуют другие животные, которые смущают или отвлекают кошку?

Атака – второй этап.

Это тот момент, когда кошка ловит добычу. Кошки испытывают колоссальное удовольствие в момент, когда они тактильно чувствуют добычу после того, как тщательно ее выследили. Поэтому всегда нужно давать кошке возможность поймать добычу и погрызть ее. Но когда кошачья хватка ослабевает, добыча может вырваться из когтистых кошачьих лап и убежать, вновь спрятавшись в укрытии. Тогда охота продолжится.

Поедание добычи – третий этап.

После охоты в дикой природе кошки съедают свою добычу, но, как мы уже выяснили, это происходит не всегда. Однако для полного удовлетворения инстинкта охотника после игры нужно давать кошке что-то очень вкусное, например, консервы или любую другую еду, которую она очень любит (или лакомство).

Для владельца кошки игра «в охоту» с кошкой – это ролевая игра. Управляя «добычей», вы должны помнить, что вы управляете мышкой, птичкой, жуком, змеей, которые хотят выжить! Если вы умело будете выполнять роль жертвы, управляя игрушкой, вашей кошке ничего не останется, кроме как играть роль хищника!

Вы должны быть вовлечены в игровой процесс. Недостаточно просто махать удочкой туда-сюда, сидя при этом в телефоне или читая книгу. Вы должны участвовать в этом процессе: двигайтесь, наклоняйтесь, если нужно, подбадривайте кошку голосом.

Помните, что кошки – хищники-одиночки, именно поэтому они просто не приспособлены играть (охотиться) вместе с другими кошками.

Если вы играете «в охоту» с двумя кошками одновременно, всегда будет тот, кто будет пасовать перед более активным и наглым котом, уступая ему место хищника, хотя по глазам пасующего можно будет понять, что он тоже хочет поиграть. Дело в том, что игрушка (добыча) – это предмет для конкуренции, и более робкие кошки могут просто не вступать в борьбу за «добычу», поскольку это может привести к конфликту между кошками.

Некоторые дружественные друг к другу кошки могут играть по очереди: когда добыча в зоне личных границ одной кошки, играет именно она, а вторая наблюдает. Но когда добыча оказывается в зоне личных границ второй кошки, тогда она вступает в игру, а первая занимает роль наблюдателя. Однако это большая редкость. Чаще всего в домах с несколькими кошками приходится играть отдельно с каждой из них, запираясь с ними в комнате по очереди.

Необходимо знать «точки кипения» ваших кошек. Дело в том, что некоторые кошки так сильно увлекаются охотой, что уже через десять минут игровой сессии у них начинается одышка – кошка начинает дышать ртом, высунув язык, как собака. На самом деле такое дыхание нетипично для кошек. Если так случилось с вашей, прекратите игру и дайте ей передохнуть, а в следующий раз будьте внимательны и управляйте добычей так, чтобы у кошки было больше пауз между активной беготней и прыжками – это позволит избежать одышки. Если же одышка случается часто и длится долго, нужно показать кошку ветеринарному врачу.

Итак, вот основные правила игры «в охоту» с кошкой.

1. Каждая сессия игры должна длиться от 15 до 30 минут (если кошка очень активная, то дольше). Играть желательно каждый день в одно и то же время, чтобы поддерживать предсказуемость среды для кошки.

2. Первый и второй пункты из раздела «Правила игры с точки зрения кошки» – это и есть основная часть игры/охоты. Эти пункты на протяжении всей игры чередуются. То кошечка ловит добычу, то добыча от нее ускользает, снова прячется или взлетает на поверхность, например, на подоконник или полку, где кошке можно находиться.

3. Игры должны быть регулярными. Например, каждый вечер в 19:00. Если у вас маленький котенок, необходимо играть чаще. Более того, после вечерней сессии игры кошка будет хорошо спать, поэтому вечерняя сессия игры должна начаться за 1,5–2 часа до сна (в зависимости от активности кошки), чтобы кошка успела и поиграть, и покушать, и успокоиться.

4. Когда вы собираетесь завершить сессию игры, не делайте это резко. Кошка может этого не понять и испытать разочарование, особенно если она еще не наигралась. Лучше оставьте ей добычу, чтобы она ее «добила». Просто положите аккуратно кошачью удочку на пол, а сами в это время подготовьте для мурлыки еду.

Этап выслеживания добычи у всех кошек будет разным. Если ваша кошка слишком долго следит за добычей, возможно, она – это тот самый компьютер 1999 года выпуска, которому нужно больше времени на загрузку.

Чтобы выслеживание добычи и атака чередовались, добыча может перебежками перемещаться от укрытия к укрытию. Большинство кошек не бегают длинные дистанции, поэтому не стремитесь к тому, чтобы кошка гонялась за добычей как электровеник. Это неестественно для большинства кошек. Для кошек характерно выслеживать добычу и подкрадываться к ней на полусогнутых лапах с вытянутой вперед шеей. А если уж подкрадывание не задалось и добыча заметила кошку, тогда кошка может пробежать короткую дистанцию, чтобы не упустить «свой обед».

Заканчивать игру должен человек и заканчивать не тогда, когда кошка уже устала, а чуть раньше. Если питомица устанет настолько, что сама развернется и уйдет с «поля боя» или просто разляжется на нем, как ленивый мешок картошки, в следующий раз вам может быть проблематично привлечь ее в игру, потому что последнее, что запоминает кошка после такой игры: «Я устала», «Мне надоело». Это негативные ассоциации, которые формируются у кошки с игрушкой, с игровым процессом и даже с вами.

5. Обязательно кормите кошку после игры. Если это была вечерняя сессия игры, покормить кошку можно влажным кормом, который вы можете выдать ей на специальном коврике для лизания. Это поможет мурлыке успокоиться после активной игровой сессии и подготовиться ко сну.

Скука, фрустрация и стресс, которые кошки испытывают, живя в наших домах, являются самыми распространенными причинами возникновения нежелательного поведения у наших питомиц, начиная с агрессии и заканчивая нечистоплотностью. Стереотип о том, что кошки – самостоятельные животные, заставляет владельцев пускать на самотек кошачью занятость. Однако не все кошки в состоянии найти себе занятие по душе, живя в ограниченном пространстве. Ну а если кто-то из них и справляется с этой задачей, то чаще всего это не нравится человеку, потому что нередко вся кошачья активность сводится к вандализму и вокализации.

Итак, находясь в четырех стенах, одни кошки попросту не знают, чем себя занять, начинают лениться: много лежат, спят и кушают. Для таких любимиц единственной радостью в жизни становится еда, и такая питомица знает только несколько путей в доме: от лежанки до миски, от миски до лотка, от лотка до лежанки. А единственным развлечением такой кошки становится выпрашивание еды у человека. Такой образ жизни часто приводит к избыточному весу и другим проблемам со здоровьем.

Другие кошки от скуки могут просто не находить себе места. Как правило, они стараются сами себя занять: скинуть со стола стакан (это же так весело!); поцарапать любимый диван человека, потому что только тогда он обращает на тебя внимание (хоть и ругается, но это забавно); покопаться в корзине для белья; погрызть провода или ботинки; ходить и громко протяжно мяукать, пока на тебя не обратят внимание; будить человека в пять утра, трогая его лицо лапой (или как-то иначе), а после того как он встанет, со спокойной совестью идти спать; открывать все шкафы и проводить в них «ревизию» и так далее. На что только не способны активные кошки!

Но прежде чем возмущаться на свою мурчащую подружку (или друга), вспомните себя во времена локдауна[98]! Многие люди буквально взвыли от пребывания дома 24/7, и если бы не соцсети, работа, книги и общение с родственниками и друзьями, этот период дался бы куда сложнее. А теперь представьте, как чувствуют себя наши кошки, особенно если в их распоряжении нет никаких развлечений. Представьте, что если бы во время локдауна у вас отняли любимый роман, игровую приставку, возможность смотреть фильмы и так далее… Вашей кошке нужна «игровая приставка» и «книги» как минимум для того, чтобы чувствовать себя комфортно и пребывать в хорошем настроении.

Как специалистка по поведению и благополучию кошек я убеждена, что последствия скуки и стресса могут сильно влиять на качество жизни кошки и на проявления проблемного поведения, которые могут мешать уже вам. Для того чтобы повысить уровень благополучия кошек, которые живут в четырех стенах, я предлагаю использовать в качестве одного из подходов обогащения окружающей среды мурлык развивашки.

Развивающие головоломки, или развивашки, – это устройства, которые предназначены для того, чтобы кошка прилагала усилия, манипулируя устройством (развивашкой) с целью добывания еды или лакомства.

Развивашки делятся:

по типу мобильности:

• стационарные;

• подвижные (катаются, качаются);

по типу используемого корма:

• для сухих кусочков (подходят практически любые развивашки);

• для влажного корма (подходят резиновые, пластиковые, силиконовые. Также для влажного корма невозможно будет использовать подвижные развивашки).

Также развивашки бывают:

покупными (изготовлены на заводах и продаются в зоомагазинах);

самодельными (можно сделать своими руками, с использованием различных материалов. Например, часто для изготовления развивашек своими руками используются втулки от туалетной бумаги и бумажных полотенец, баночки из-под йогурта, картонные коробки, пластиковые бутылки из-под воды);

из подручных средств (в качестве развивашек можно использовать какие– то предметы домашнего обихода, например, лоток из-под яиц, форму для льда, силиконовую форму для выпечки кексов).

Практика показывает, что обогащение кошачьей среды при помощи развивашек помогает уменьшать проблемное поведение кошек (агрессия, нечистоплотность, вокализация и др.), профилактирует скуку и способствует снижению веса у кошек. Наглядную таблицу, подтверждающую эти слова, опубликовали специалисты по поведению кошек Mikel Delgado и Ingrid Johnson вместе с докторами Tony Buffington и Leticia Dantas в одной из статей[99] журнала Journal of Feline Medicine and Surgery[100].

Обозначения в таблице: DMH = домашняя среднешерстная; DSH = домашняя короткошерстная; DLH = домашняя длинношерстная; NM = кастрированный кот; SF = кастрированная кошка; y = годы; m = месяцы.

Чтобы понять, как ваша кошка будет работать с развивающими головоломками, необходимо предложить ей несколько различных вариантов для добывания еды или лакомства. Дело в том, что одни кошки предпочитают работать лапами, другие – носом. Одни кошки будут виртуозно справляться с подвижными пазлами, а другие – со стационарными. Поэкспериментировав, вы поймете стратегию взаимодействия с развивашками вашей кошки и сможете подобрать наиболее подходящие для нее пазлы.

Внедряя развивашки в кошачий быт, старайтесь придерживаться нескольких правил.

– Если в развивашках вы хотите использовать обычный кошачий корм, уменьшите порцию корма, которую кошка получает в обычной миске.

– Придерживайтесь стратегии «от простого к сложному». Необходимо, чтобы поначалу кошке было легко добывать еду из развивашки, но со временем постепенно вы можете увеличивать сложность.

– Первое время вам придется тщательно следить за тем, как кошка пользуется развивашками, чтобы вы могли убедиться, что она получает позитивный опыт, который стимулирует ее работать над добыванием еды снова и снова. Если вы прогадали и предложили слишком сложное устройство для питомицы, то все, что она испытает от работы с таким пазлом, – это разочарование.

Однозначно да. Прикладывать усилия для добывания еды могут котята, старые кошки, кошки с нарушением зрения и координации, кошки-инвалиды. Естественно, для каждой из этих категорий кошек пазлы должны быть подобраны индивидуально, с учетом их индивидуальных особенностей.

https://clck.ru/39N2HG

Социальные игры предполагают вовлечение в процесс социально значимого для кошки партнера, с которым непосредственно происходит взаимодействие. Если кошка в доме одна, вовлекать в игру она может своего человека; если в доме живут несколько кошек, для них предпочтительнее будет игра друг с другом, чем с человеком. Хотя, конечно же, бывают исключения.

Игры с человеком будут напоминать прятки, догонялки или борьбу. И если в итоге такие игры не приводят к нежелательному кошачьему поведению, например игровой агрессии, то, конечно же, они имеют право на существование. Однако если в результате игры, например, в догонялки кошка перевозбуждается настолько, что начинает довольно сильно нападать на человека в процессе самой игры или даже тогда, когда игра уже завершена, в таком случае не рекомендуется инициировать подобные игры или вовлекаться в процесс, если на том настаивает сама кошка. Лучшим решением будет больше играть с питомицей «в охоту» при помощи кошачьей удочки и предлагать ей почаще ментальную нагрузку в виде развивашек.

Если в доме живут несколько кошек, которые периодически играют между собой, у владельцев часто возникает вопрос: «А мои кошки еще играют или уже дерутся? Как отличить игру от драки?»

Между собой кошки чаще всего играют «в борьбу» (я еще называю такую игру «кошачья возня»), но также могут играть и в догонялки.

Незнакомые кошки едва ли станут играть друг с другом, поскольку они еще не изучили друг друга и не сформировали между собой социальной связи, но даже не все знакомые кошки будут вступать в игру друг с другом. Играют между собой только дружественные по отношению друг к другу кошки, однако действительно очень важно видеть эту грань между игрой и дракой, потому что отношения между кошками могут измениться, или одна из кошек может слишком увлечься в процессе игры, доставив дискомфорт второй кошке.

Казалось бы, чего тут сложного: кошки или играют, или дерутся. Однако этологический анализ[101] взаимодействий между кошками при тесном контакте, опубликованный в 2023 году, показал, что существует промежуточная стадия между взаимной социальной игрой и агонистическим поведением[102]. Если не замечать промежуточную стадию, взаимодействие между кошками может перерасти полностью в агонистическую стычку, однако эта стычка не обязательно будет свидетельствовать о разрыве их социальных отношений, хотя есть риск, что отношения между кошками навсегда будут испорчены.

Я выделяю как минимум шесть способов, которые могут помочь отличить игру от драки.

Если коммуникация происходит в тишине, скорее всего это игра.

В норме во время игр кошки не издают никаких звуков, кроме случайного мяуканья или щебетания. Случайное мяуканье от одной кошки служит сигналом для другой о том, что она немного увлеклась и сделала больно или неприятно. Это что-то вроде возгласа «Ай!», который обычно произносит человек, если партнер случайно сделал больно или неприятно.

Вокализация говорит о том, что игра уже переросла в драку.

Если вы слышите, как одна из кошек во время игры с другой начинает шипеть, рычать, завывать, это говорит о том, что что-то пошло не так и вот-вот начнется или уже началась настоящая драка. В таком случае на кошек можно накинуть плотное одеяло, чтобы они немного дезориентировались, и одну из них отсадить на время в отдельную комнату со всеми удобствами (лоток, миски, игрушки, лежанки, когтеточки и так далее).

Не разнимайте кошек голыми руками, поскольку агрессивное поведение может переадресовываться на вас. Лучше всего одну из кошек аккуратно взять прямо пока она под одеялом или, если она выбежала из-под одеяла, оттеснить в отдельную комнату при помощи подушки, листа картона или пледа.

Если одна из кошек стала слишком агрессивна, лучшим решением будет оставить ее в покое и покинуть помещение, взяв с собой вторую, более спокойную кошку. Будьте аккуратны, действуйте не спеша, если кошек уже удалось разнять.

Кошачьи уши – эффективный барометр их эмоций.

Обращайте внимание на то, как расположены уши у кошек во время игр. Если уши находятся в обычном положении или направлены вперед, вероятнее всего, кошки просто играют.

В играх можно наблюдать элементы агрессивного поведения, но это все еще будет игра. Вы можете увидеть, как в игре кошки вдруг остановились, сели друг напротив друга и начали друг другу угрожать. Угрозы можно увидеть в следующих сигналах: взгляд в упор, резкие махи хвостами с большой амплитудой и прижатые назад уши. Если кошки, будучи в таком состоянии, легко переключаются на что-то другое, например, если вы позвали одну из них, или сами начинают подавать сигналы примирения: отведение головы в сторону, медленное моргание, вероятнее всего, угрозы не были реальными, а были элементом игры.

Стоит обращать внимание на то, как часто у кошек в процессе игры возникают сигналы угрозы. Возможно, страсти часто накаляются, и кошки не могут справиться со своими эмоциями. В таком случае проанализируйте быт ваших кошек. Какой у них режим питания? Как часто с каждой из них вы играете «в охоту», чтобы давать им возможность «выпускать пар»? Предлагаете ли вы вашим кошкам ментальные нагрузки?

Другие сигналы тела.

Кошки могут очень грубо возиться друг с другом, но если их тело выглядит расслабленным, скорее всего, они играют. Однако если вы замечаете хотя бы у одной из них вздыбленную шерсть, выгнутую спину и расширенные зрачки, вероятнее всего, что как минимум для одной из кошек уже началась настоящая драка.

Смена ролей.

В обоюдной социальной игре зачастую можно наблюдать, как у кошек меняются роли: нападает то одна, то другая, гоняются друг за другом по очереди, инициируют игровой контакт попеременно. Однако одна из кошек может предпочитать занимать роль «главной кошки» в игровом процессе, и это нормально, если не является проблемой для другой кошки. Если же вторая кошка начинает страдать от навязчивого поведения первой, есть смысл вмешиваться и стараться заблаговременно удовлетворять потребность в эмоционально-двигательной активности более неутомимой кошки.

Укусы и царапины.

Да, в играх кошки могут друг друга кусать и царапать. Царапины будут наноситься случайно, если у кошек острые когти, поскольку в игре намеренно кошки когти обычно не выпускают. Кусать же друг друга они могут намеренно, однако сила укуса не будет настолько велика, чтобы нанести партнеру серьезные травмы. Но многие кошки, особенно котята, в играх экспериментируют, чтобы понять грань дозволенного: «А что будет, если я укушу сильнее?» Как правило, кошки сразу дают друг другу понять, что партнер переходит грань, посредством случайного «Мяу!», которое означает что-то типа нашего «Ай!» (см. п. 1), или при помощи ответного, более сильного укуса.

Если же кошки дерутся, когти они будут выпускать намеренно, а их укусы будут настолько сильными, что после них будут оставаться раны, хотя под густой кошачьей шубкой вы можете сразу и не заметить, что одна из кошек ранена.

Играть друг с другом кошкам очень полезно. Активные социальные игры помогают им поддерживать себя в форме, выпустить пар, минимизировать вандальное поведение и скуку. Следите за тем, не наступает ли промежуточная стадия в кошачьей коммуникации, когда появляется больше сигналов угрозы. Таким образом вы сможете предотвратить ухудшение отношений между вашими кошками.

Если ваши кошки действительно играли, далее их день продолжится как обычно, безо всяких изменений. Если же это была драка, то, возможно, одна из кошек может стать более замкнутой, больше прятаться, меньше есть, реже посещать лоток. В этом случае необходимо исключить прямой контакт между кошками и обратиться к специалисту по поведению кошек.

Наши домашние кошки – прирожденные хищники, у которых сильно развито инстинктивное стремление ловить грызунов, птиц и насекомых.

Зачастую чем мельче добыча, тем она привлекательнее для кошки как для не очень крупного хищника. Именно поэтому многие кошки, помимо лазеров, сходят с ума от мух и жуков, случайно залетевших в ваш дом.

Возможно, вы могли ранее где-то от кого-то слышать, что лазерная указка очень опасна для зрения. И исследование[103], опубликованное в 2013 году, подтверждает, что воздействие портативных синих лазерных устройств высокой мощности может вызвать различные макулопатии[104]. Тут стоит обратить внимание, что анализировались в данном случае только лазерные указки с синим излучением. Синее излучение считается более мощным.

А в обзоре серии случаев, опубликованных в 2017 году, которые рассматривали повреждения сетчатки после воздействия лазерной указки[105], выдано заключение: лазерные указки могут вызвать стойкое повреждение сетчатки и ухудшение зрения. Также были сделаны следующие выводы:

– лазерные указки, которые имеются в продаже, могут иметь высокую выходную мощность, и при этом они могут быть неверно классифицированы;

– в интернет-магазинах лазерные указки высокой мощности легко доступны, и в настоящее время нет надлежащих средств контроля доступа;

– естественный рефлекс моргания и реакция отворачивания головы способны защитить сетчатку от повреждения лазерными указками, относящимися ко второму классу опасности, лишь частично.

Для того чтобы избежать травм, FDA[106] дает следующие рекомендации:

– никогда ни на кого не наводите лазерную указку;

– не покупайте лазерные указки своим детям;

– проверьте информацию на этикетке:

• наименование производителя и дата изготовления;

• предупреждающие надписи, которые призывают избегать лазерного излучения;

• указание класса опасности.

От себя могу добавить, что на сегодняшний день маркировка лазерных указок оставляет желать лучшего, поэтому старайтесь выбирать проверенных производителей, которым вы доверяете.

Вероятно, я вас напугала вышесказанным. Однако эти данные я привела не для того, чтобы вы отказались от использования лазерной указки, а для того, чтобы вы подходили к ее использованию с умом, соблюдая все правила безопасности. Ведь сегодня лазерная указка незаменима в сферах строительства, дизайна, туризма, преподавания и многих других. И для некоторых наших домашних кошек я считаю ее тоже незаменимым атрибутом.

Кошкам с ожирением. Если у кошки имеется лишний вес, важно концентрироваться не только на уменьшении поедаемых ею калорий, но и на увеличении физической активности. Лазерная указка прекрасно подходит для этих случаев, так как способна завести практически любую кошку с пол-оборота

Одичавшим кошкам. Если у вас в доме недавно появился «дичок», который пока еще близко к себе вас не подпускает и прячется, как только на горизонте покажется человек, с ним как раз будет удобно играть при помощи лазерной указки. Дело в том, что лазерная указка позволяет поддерживать максимальную дистанцию между вами и кошкой во время игры, благодаря чему кошка не будет смущена вашим близким присутствием во время охоты.

Старичкам и флегматичным кошкам. Движение – жизнь! Помните? Очень важно, чтобы кошки, которые по своей природе двигаются очень мало, имели возможность для дополнительной активности.

Задача лазерной указки – облегчить вовлечение кошки в игровой процесс и расшевелить в короткое время малоподвижную кошку. Поэтому нет необходимости применять лазер с:

котятами – эти маленькие существа зачастую и так довольно активны;

молодыми активными кошками – играя лазером с такой кошкой, вы рискуете тем, что кошка может сильно перевозбудиться, и на этом фоне у нее может случиться эпизод агрессивного поведения, аутоагрессии, вокализации, тревожности, навязчивого поведения, вандализма и так далее;

кошками, которые по природе имеют сильный охотничий инстинкт, – например, нет нужды применять лазер для абиссинских и бенгальских кошек.

Правила игры «в охоту» никто не отменял, даже если вы используете в качестве «добычи» красную точку. Старайтесь не водить лазером хаотично, помните, что добыча должна хотеть скрыться от кошки: заведите лазер в норку из картонной коробки и отпустите кнопку включения. Кошка будет сидеть какое-то время у норы и караулить: «Когда же эта муха покажется оттуда снова?» Через какое-то время включите указку опять, стараясь попасть в норку, где точка спряталась до этого, и умеренной по скорости перебежкой уведите точку в другое убежище. И так повторяйте снова и снова.

Недостаток игры с лазерной указкой заключается в том, что у кошки нет возможности атаковать добычу, поскольку невозможно поймать эту злополучную точку. Поэтому периодически наводите лазер на заранее разбросанные игрушки, чтобы кошка имела возможность насладиться прекрасным ощущением победы!

Если кошка не желает атаковать игрушки, заранее, перед игровой сессией, в предполагаемых убежищах можно разложить для любимицы лакомства, и когда добыча будет прятаться в убежище (это момент, когда вы увели точку в норку и выключили лазер), кошка сможет обнаружить реальный трофей и полакомиться им. Так вы сможете профилактировать у питомицы фрустрацию во время игры.

И помните, что у диких предков наших кошек были как неудачные дни для охоты, так и более удачные. Поэтому недопустимо играть с кошкой все время одним лишь лазером. Чередуйте игры с лазерной указкой и кошачьей удочкой.

Причин для стресса у кошек немало, и сейчас вы сможете в этом убедиться, если не сделали этого ранее. Важно понимать, что кошки все разные, и для одной кошки та или иная ситуация будет незначительной, а для другой – огромной проблемой, чего вы, к сожалению, можете не замечать. Эта глава предназначена для того, чтобы вы проанализировали окружение вашей кошки и смогли устранить недостатки, чтобы повысить благополучие вашей питомицы.

Итак, причины стресса у кошек:

• проблемы со здоровьем;

• обедненная среда;

• наказания;

• плохой корм и неподходящий режим питания;

• фрустрация;

• отсутствие контроля и предсказуемости в окружающей среде;

• наличие пугающих стимулов;

• нарушение личных границ и недостаток одиночества.

Рассмотрим их все по очереди.

К сожалению, мы не всегда вовремя можем заметить, что с нашей мурлыкой что-то не так… Все потому, что кошки хорошо умеют скрывать боль, – это умение позволяло кошке выживать многие века, не сдавая позиции перед соперниками, чтобы не погибнуть в одночасье и не стать жертвой другого хищника. Едва ли по кошке можно заметить, если у нее что-то болит или она чувствует себя неважно. Вы узнаете, что вашей кошке нехорошо, когда явно проявятся симптомы недомогания, например, рвота, отказ от еды, кровь в моче и так далее. Однако кошка может испытывать боль или недомогание без внешних явных симптомов очень длительно, поэтому заметить, что с ней что-то не так, крайне сложно.

Например, одни мои знакомые думали, что их кошка Марфа просто старая и вредная (ей было 8 лет), потому что она в основном была не очень активна, много спала, любила прятаться и проявляла крайнюю избирательность в еде: «Это буду есть, а это не буду есть». Они думали так несколько лет, пока в какой-то момент Марфа не отказалась от еды полностью. Тогда они обратились в ветеринарную клинику, и оказалось, что у кошки очень сильно воспалены десны, а большая часть зубов – в очень плохом состоянии. Было принято решение провести Марфе санацию ротовой полости[108] под наркозом.

Во время операции ей провели общую гигиену ротовой полости, а также удалили нежизнеспособные зубы и наложили швы. После операции у Марфы был восстановительный период, и когда он закончился, семья просто не узнала свою кошку: Марфа стала скакать по дому как котенок, играя со своими игрушками, кушать с удовольствием все, что ей предлагалось, также Марфа стала получать удовольствие от общения со своими людьми, проводя с ними гораздо больше времени, чем раньше.

Вы только представьте, в каком аду жила кошка несколько лет подряд… Зубная боль не давала ей возможности получать удовольствие ни от чего: ни от еды, ни от общения с людьми, не говоря уже о какой-то активности.

Регулярно (хотя бы раз в год) обследуйте вашу кошку у ветеринарного врача, чтобы у вас была возможность выявить ту или иную патологию на ранней стадии и тем самым не позволить снизиться качеству жизни вашей питомицы (см. главу 5 «Пора к ветеринару»).

Что делать кошке, живущей всю жизнь в четырех стенах? Нет, вы представьте, что вы пятнадцать лет будете жить в этой квартире, не выходя из нее совсем (я думаю, во время локдауна многие должны были понять, как чувствуют себя кошки. Об этом я уже упоминала выше).

Многие владельцы покупают кошке игрушки и ожидают, что любимица с удовольствием начнет с ними резвиться, но в большинстве случаев этого не происходит либо питомица интересуется новыми игрушками очень короткое время. Все потому, что кошка – прежде всего хищник, а хищника может заинтересовать только движущаяся добыча! Чего ее ловить, если она лежит уже «мертвая»? (См. пункт «Игра в охоту» в главе 8.)

Отсутствие вертикального пространства и недостаточность визуальных, запаховых и тактильных триггеров, которые могли бы разнообразить кошачье окружение, заставляет кошку испытывать скуку.

Для того чтобы профилактировать у кошки скуку, регулярно и правильно с ней играйте, давайте ей ментальную нагрузку, грамотно организуйте для нее вертикальное пространство, ведь кошки – прирожденные альпинисты, которые любят окидывать взглядом свои владения с высоты! Старайтесь позитивно обогащать окружение вашей кошки. Например, если вам приехала доставка, оставьте картонную коробку для кошки, чтобы она имела возможность ее понюхать, полежать в ней или поиграть, используя «новый картонный агрегат». Если вы приходите из магазина, дайте кошке обследовать пакет с покупками. Если вы готовите себе еду, дайте кошки понюхать овощи или зелень, которые вы в данный момент нарезаете. Способов обогатить кошачью среду существует немало, подключите вашу фантазию и старайтесь внедрять эти способы обогащения в вашу с кошкой повседневную жизнь.

Наказания не учат кошку альтернативному поведению и чаще всего не снижают мотивацию что-либо делать – они учат кошку лишь избегать их, разрушая при этом ваши с ней взаимоотношения и создавая непредсказуемую и неконтролируемую среду, которая влечет за собой нестабильное эмоциональное состояние у кошки – стресс. Вспомните историю котика Кефира, о котором я рассказывала ранее…

Поэтому я скажу просто и буду повторять это много раз, если потребуется: вместо того, чтобы думать о том, что кошке нельзя и как ей это запретить, сконцентрируйтесь на том, что кошке можно и как поощрить ее за нужное поведение.

То, как рацион и режим питания могут влиять на поведение кошек, мы рассмотрели ранее в главе 4 «Как и чем кормить кошку».

Фрустрация – это разочарование от того, что кошка не может получить желаемое. К сожалению, у наших домашних кисуль очень много поводов для разочарования: человек отказал в ласке или, наоборот, настаивал на ней в то время, как кошка хотела побыть в одиночестве; не выдал вкусняшку, хотя очень хотелось; не дал лизнуть придверный коврик; не пустил с собой в туалет; прогнал со стола…

Это и многое другое ежедневно заставляет кошку расстраиваться, подвергая ее стрессу.

Чувство контроля повышает у кошки чувство комфорта и снижает стресс, а предсказуемость и рутина повышают способность справляться с трудностями.

Например, если ваша кошка боится, когда вы начинаете пылесосить, предсказуемость среды вы можете создать, если каждый раз перед тем, как достать «опасного и громкого робота», будете произносить кодовое слово, к примеру, «пылесос». Со временем ваша кошка сформирует ассоциацию: слово «пылесос» равно громко и страшно, пора уйти в безопасное место. Таким образом ваша кисуля сможет обезопасить себя еще до того, как наступила «опасность», что и позволяет снижать стресс (конечно, идеально было бы провести с кошкой терапию с использованием систематической десенсибилизации, чтобы в целом снизить ее чувствительность к пугающему стимулу).

Кошки – это домашние животные, которые извлекают выгоду из регулярного дружелюбного и предсказуемого социального взаимодействия с людьми. Так что предсказуемость как таковая имеет прямое отношение к тому, как вы взаимодействуете с вашей кошкой. Чтобы для кошки взаимодействие с вами было дружелюбным и предсказуемым, соблюдайте следующие правила.

Пусть ваша кошка чаще сама инициирует контакт с вами, чем вы с ней.

Если контакт хотите инициировать вы, спросите вашу кошку: «Не желаете ли вы быть поглаженной?», дав ей понюхать ваш палец. Обычно кошки, готовые к тактильному контакту, после обнюхивания пальца начинают тереться об него мордой. А те, которые не готовы, – отворачиваются.

Избегайте фиксированного зрительного контакта с кошкой. Вместо этого смягчите взгляд, периодически моргайте и отводите голову в сторону. Таким образом вы сможете показать мурлыке ваш дружественный настрой.

Начинайте контакт всегда с головы.

Делайте паузы, чтобы кошка не получала сенсорную перегрузку. Это также поможет избежать укусов, которые часто случаются от перенапряжения во время тактильного контакта.

Изучайте, какие именно поглаживания предпочитает ваша кошка. Помимо предсказуемости (то есть кошка будет знать, какого контакта ожидать от вас), это поспособствует развитию прочной социальной связи между вами. Например, какие-то кошки не против, чтобы им гладили живот, в то время как другие начнут кусаться, если вы дотронетесь до столь интимной зоны. Какие-то кошки предпочитают исключительно нежные поглаживания, а кто-то кайфует от грубоватых.

Также стоит помнить, что кошачьи предпочтения по взаимодействию с вами могут измениться с возрастом.

Что же насчет контроля?

Существует распространенное заблуждение, что вы должны постоянно доказывать своим питомцам, что вы главный(–ая), иначе они станут вести себя плохо или агрессивно. Реальность такова, что контролировать ситуацию крайне приятно, и совершенно нормально хотеть все (или почти все) держать под контролем. Хорошее самочувствие будет у кошки оттого, что она знает, что имеет некоторый контроль над своей жизнью, однако это не означает, что ваша кошка стремится контролировать вас каким-то гнусным способом.

Проще говоря, контроль всегда был важен для выживания. Если животное не может принимать решения, чтобы избежать опасности или найти пищу, оно может умереть. Хотя мы и удовлетворяем физические потребности наших кошек, все равно какая-то часть их мозга, вероятно, все еще беспокоится, что отсутствие контроля может причинить им вред.

Есть несколько способов дать кошке контроль над некоторыми ситуациями.

Выбор

Один из простых способов повысить уровень контроля вашей кошки над своей жизнью – это по возможности предоставлять ей выбор.

Есть несколько способов предложить мурлыке выбор:

– вертикальное пространство в каждом помещении вашего дома, куда кошке есть доступ;

– лежанки разных форм и размеров, в разных местах. Важно, чтобы часть лежанок располагались в теплых местах, а часть – в прохладных;

– когтеточки из разных материалов и под разными углами (вертикальные, горизонтальные, изогнутые);

Марсу нравится царапать именно джутовую горизонтальную полукруглую когтеточку

– типы лотков: открытые, закрытые, самоочищающиеся. Типы наполнителей: размер субстрата (мелкий, средний, крупный), материал субстрата (глиняный, древесный, силикагелевый и другие). Вы можете предложить вашей кошке несколько разных вариантов на выбор;

– быть поглаженной или нет, пусть решает ваша кошка. Предоставьте ей выбор – инициировать контакт с вами, если у нее есть на то настроение, или же остаться лежать в своей лежанке, если настроение есть сейчас лишь для сна.

Обучение

Вы можете думать о дрессировке как о получении контроля над своей мурлыкой, однако тренировки с помощью положительного подкрепления также возвращают контроль вашей кошке. Узнав, что ее собственные действия имеют последствия (получение лакомства), кошка обнаруживает, что она контролирует окружающую среду и то, что с ней происходит. Питомица может начать использовать выгодное ей поведение, чтобы стимулировать вас выдавать ей награду. Так что тут еще большой вопрос в том, кто кого на самом деле дрессирует. ☺

Возможно, для вас уже привычно, что ваша любимица прячется под диваном, когда вы начинаете пылесосить, но для кошки это остается проблемой, просто потому, что это может снизить качество ее жизни. Исследования[110], проведенные в 2015 году, показали, что к стрессу у кошек приводит, скорее, не сам негативный стимул, а степень непредсказуемости и отсутствие контроля над ним (см. п. 6).

Если кошка живет в суматошной среде, вокруг нее полно стимулов, она все время должна что-то делать или с ней все время кто-то что-то делает, – это другая крайность, противоположная скуке, потому что ведет к перевозбуждению кошки. Тут часто мы сталкиваемся с проблемой гиперактивности у кошек.

Чтобы профилактировать развитие этой поведенческой патологии, необходимо соблюдать следующие условия:

• не тревожьте кошку, если она спит;

• дайте мурлыке возможность побездельничать, поваляться без дела;

• уважайте кошачьи границы, не трогайте питомицу лишний раз;

• снизьте количество возбуждающих стимулов, а также выбирайте время, когда их не будет в принципе, чтобы кошку ничего не будоражило.

Исследования[111] показали, что среда, в которой живет кошка, очень важна для снижения уровня стресса или его отсутствия. Например, кошкам необходимо иметь места, где можно спрятаться (в том числе от внимания владельца); если кошек несколько, им важно обеспечить пространство, где каждое животное может находиться на расстоянии 1–3 метра от других.

Под вандализмом я понимаю любое поведение кошки, которое наносит вред вашему имуществу: царапанье поверхностей, поедание комнатных растений, лазанье по запрещенным поверхностям (тут, конечно, нет вреда для самой кошки, но это часто беспокоит владельцев: нередко кошки, залезая на стол, могут что-то с него скинуть), лазанье по шторам и так далее.

Проанализировав кошачье благополучие и закрыв упущенные вами моменты, вы можете приступить к непосредственной коррекции нежелательного для вас поведения, если оно не прекратилось на этапе закрытия кошачьих потребностей.

Необходимо предоставить кошке хорошую альтернативу, благодаря которой она сможет «законно» реализовывать свое поведение.

Если кошка царапает диван, нужно подобрать удобную для нее когтеточку. Вероятно, вам придется купить не одну когтеточку, а несколько, чтобы понять, какая именно из них понравится вашей кошке. При выборе когтеточки учитывайте ее материал, расположение (вертикально/горизонтально/под наклоном), запах (натуральные запахи привлекают кошек, также когтеточка заранее может быть пропитана кошачьей мятой для большего привлечения кошачьего внимания), толщину слоя покрытия. Среди всех этих критериев нельзя выделить «хорошие» или «плохие». Все дело в предпочтениях вашей кошки. Что-то ей может понравиться, а что-то – нет.

Если кошка портит цветы, в качестве альтернативы может быть горшочек с проращенным овсом, или это может быть букет из зелени (петрушка, укроп, лист салата), просто поставленный в воду и размещенный в зоне доступа кошки.

Если кошка портит шторы, то тут все зависит от цели использования штор. Если мурлыка карабкается по ним вверх, есть смысл рассмотреть установку настенного комплекса с когтеточкой от пола до потолка, который кошка могла бы использовать для того, чтобы карабкаться. Настенный комплекс вы можете сделать своими руками, закупив все необходимое в строительном магазине, или же купить готовый.

Если кошка использует шторы как атрибут игры, можно организовать ей похожее место для игры, но с вещами, которые ей разрешено будет портить когтями. Купите для кошки ее собственный большой плед, поставьте посреди комнаты стул или два, накройте стулья пледом так, чтобы его края свисали до пола, как шторы. Если дома есть комплекс для кошек, можно поэкспериментировать с ним.

Если кошка использует шторы как когтеточку, необходимо подобрать ей альтернативу в виде когтеточки. Также есть смысл рассмотреть покупку ткани, похожей на ваши шторы, и повесить ее в зоне игр для кошки (например, на комплекс), чтобы создать максимально похожую вещь, которая будет привлекать кошку так же, как привлекают ее шторы.

Если кошка грызет разные предметы. Во-первых, если кошка не просто грызет разные предметы, а пытается их съесть, это может быть проявлением пикацизма – поедания несъедобных предметов. Пикацизм может быть симптомом каких-либо заболеваний. Поэтому необходимо проверить здоровье кошки в ветеринарной клинике. Также необходимо проанализировать питание кошки, чтобы убедиться в том, что с текущим рационом она получает все необходимые нутриенты. Проанализировать рацион вам помогут ветеринарные врачи-диетологи. Также кошки могут грызть разные предметы при проблемах с зубами и деснами.

Лизать разные предметы кошки могут, если их тошнит. Поэтому первое, что нужно сделать при такой проблеме, – проверить здоровье питомицы в ветеринарной клинике (см. главу 5 «Пора к ветеринару»).

Во-вторых, если у вас котенок, который находится в периоде смены зубов, такое поведение можно считать нормальным, потому что при смене зубов у котенка может возникать зуд или боль в области десен. Разгрызая разные предметы, малыш просто пытается себе помочь. Важно предоставить котенку безопасную альтернативу для реализации такого поведения.

В-третьих, это может быть действительно чисто поведенческой проблемой. Разгрызание разных предметов может быть следствием перенаправленного поведения. Когда кошка хочет осуществить какое-то действие по отношению к другому предмету или животному, но по каким-либо причинам не может этого сделать, она испытывает фрустрацию, и перенаправление своего поведения на другой предмет может быть способом справиться с фрустрацией или снять напряжение.

Перенаправленное поведение может выражаться не только в том, что кошка грызет разные предметы, но и в том, что кошка может когтить мебель, портить цветы, шторы, сбрасывать предметы со стола и так далее. В этом случае правильнее было бы избегать ситуаций, которые могут вводить кошку в состояние фрустрации, но это не всегда возможно, ведь испытать фрустрацию кошка может, даже просто просматривая «голубиное кино» за окном (когда кошка наблюдает за птицами, которые летают за окном, или другими событиями, происходящими на улице).

Фрустрация – это состояние, которое испытывает животное, если его желания превышают его возможности. То есть когда животное не может получить то, чего хочет в данный момент.

Для реализации перенаправленного поведения тоже важно подобрать кошке альтернативу. Это могут быть:

– картонная коробка (многие кошки любят грызть картон);

– смятый лист бумаги. Можно также попробовать рвать бумагу при кошке и бросать на пол. Это может простимулировать ее продолжить уничтожение бумаги.

Эти варианты подойдут вам в том случае, если кошка не пытается съесть бумагу или картон;

– любая мягкая игрушка, которую кошка может грызть зубами и пинать задними лапами;

– можно сделать игрушку-антистресс самостоятельно.

Возьмите ненужный носок (можно обычный, можно вязаный) и наполните его разным шуршащим материалом (пакеты, упаковочная бумага, пергаментная бумага и так далее). Предварительно шуршащие материалы можно разрезать ножницами. Крепко завяжите носок, чтобы шуршащий материал из него не выпал в процессе игры (для надежности можно зашить его на швейной машинке, если она у вас есть).

Шуршание будет привлекать кошку играть с игрушкой, а размер носка (если вы взяли достаточно большой) позволит кошке обхватить его передними лапами, а задними – пинать. Такая игрушка будет помогать вашей кошке периодически снимать напряжение. Если носок прохудится быстро, его лучше заменить на более прочный.

Если кошка запрыгивает на запрещенные поверхности. Важное правило, которое играет ключевую роль в воспитании кошек: если вашей кошке что-то нельзя, то должно быть то, что можно. Таким образом, если вашей кошке нельзя залезать на стол, книжную полку и так далее, в этом же помещении должно быть такое место, куда ей залезать можно.

Варианты альтернатив столу:

– оконный гамак;

– гамак на батарею, который также можно повесить на межкомнатную дверь;

– обычная настенная полка;

– подоконник (если он достаточно высокий). Для удобства и безопасности использования кошкой подоконника приставьте к нему стул;

– верхушки шкафов, холодильника и тому подобное. Но важно, чтобы рядом с этими предметами находились промежуточные «ступеньки», чтобы кошке было удобно на них залезать.

После того как вы подобрали для вашей кошки достойную альтернативу для реализации ее поведения, необходимо полностью предотвратить повторение прежнего (нежелательного для вас) поведения, а для этого нужно максимально ограничить доступ к объекту пристрастия.

Если кошка царапает мебель и другие предметы. Есть несколько вариантов сделать так, чтобы кошка перестала портить мебель и другое ваше имущество.

– Изменить фактуру дивана. Можно накрывать его пледом, который будет полностью отличаться фактурой от самого дивана. Можно купить специальный чехол на диван, который также отличался бы на ощупь от дивана. На сегодняшний день в продаже имеются антивандальные чехлы на мебель. Однако материал таких чехлов не останавливает кошку от того, чтобы его царапать: мурлыка будет продолжать когтить мебель, на которую надет антивандальный чехол, просто на мебели не будет оставаться зацепок.

– Можно заклеить места, которые кошка чаще всего царапает, скотчем или антивандальной пленкой. Но это работает не всегда, потому что многих мурлык забавляет процесс отдирания от мебели скотча или антивандальной пленки. В случае со скотчем есть риск, что кошка начнет его жевать и проглотит.

– Также можно предложить кошке когтить на этом же месте, но разрешенный предмет. Например, если питомица когтит ножку деревянного стола, эту ножку можно обмотать джутом или специальной когтеточкой. Если кошка когтит обои, можно повесить на это место настенную когтеточку.

По моему опыту, самыми эффективными вариантами являются смена фактуры и модификация места из запрещенного в разрешенное.

Если кошка портит цветы. Когда речь идет о цветах, все сложнее. Первое, что нужно помнить, – большинство комнатных растений опасны для домашних кошек.

Если ваши растения не опасны для кошек…

Если кошка больше всего любит копать землю, застелите видимые участки земли укрывным материалом или марлей. Ткань можно обмотать вокруг горшка и зафиксировать прищепками или резинкой. Также если питомица копает землю, можно в нее (в землю) повтыкать спички/зубочистки/палочки для суши. Но этот способ подходит не всем, так как некоторые кошки начинают их грызть.

Самое эффективное – это убрать цветы из зоны доступа кошки, поместив их в декоративную клетку. Также может выручить парник для подоконника. Еще помогут убрать цветы из зоны доступа кошки настенные кашпо. Более того, такие кашпо сэкономят ваши квадратные метры в доме, появится больше пространства для вас. Только не стоит размещать кашпо рядом с кошачьими полками и комплексами, а также другими предметами мебели, по которым питомица теоретически сможет до них добраться.

Если кошка портит шторы. В этом случае шторы можно на время укоротить, подвязав их или подколов безопасными булавками.

Если кошка грызет разные предметы. Все предметы, которые грызет кошка, нужно убрать из зоны ее доступа. Если это провода, спрячьте их в декоративный короб или кабель-канал.

Если кошка запрыгивает на запрещенные поверхности. Определите мотивацию кошки, по которой она залезает на ваш стол. Если это еда, необходимо оставлять стол в полной чистоте. Если ей нравится сбрасывать со стола разные предметы, то также необходимо оставлять стол абсолютно пустым.

Кошка также может прыгать на стол для получения вашего внимания. В этом случае вам нужно перестать обращать на нее внимание в момент совершения этого поведения.

Целью любого нежелательного поведения кошки может быть получение вашего внимания, даже если оно выражается в вашей ругани на нее. Поэтому при анализе любого поведения кошки важно учитывать ее мотивацию в проявлении данного поведения. Это может быть как просто получение удовольствия от процесса (самоподкрепление), так и получение вашего внимания. Желание получить ваше внимание особенно ярко будет выражено, когда в процессе совершения поведения кошка «нагло смотрит вам прямо в глаза». Если так, то скорее всего она ждет, когда же вы среагируете на нее. Чаще всего в данном случае рекомендуется кошку игнорировать.

Игнорирование на сегодняшний день – один из самых жестоких методов наказания, но наиболее приемлемый, в отличие от остальных. И я рекомендую прибегать к нему только в том случае, если вы уверены, что все потребности вашей кошки удовлетворены. Но если бы это было так, вашей любимице не пришлось бы привлекать ваше внимание различными изощренными способами. Поэтому прежде чем прибегать к игнорированию, убедитесь, что:

• ваша кошка получает от вас достаточно внимания в остальное время;

• вы помогаете кошке ежедневно удовлетворять ее базовые потребности. Например, достаточно играете с ней, даете ей тактильный контакт, если она просит, или взаимодействуете с вашей любимицей иным образом, который ей нравится;

• вы составили грамотный план коррекции нежелательного поведения.

Первый этап в работе с вандализмом и другим нежелательным поведением кошки не просто так заключается именно в подборе альтернативы. Самая частая ошибка владельцев именно в том, что они пропускают этот этап и стремятся лишь ограничить доступ к объекту пристрастия или всяческим образом наказать кошку за «плохое» поведение. Весь парадокс в том, что даже если вы качественно ограничите доступ кошки к объекту пристрастия, но не дадите альтернативу, кошка найдет эту альтернативу сама, поскольку ее потребность остается неудовлетворенной, и эта альтернатива вам вряд ли понравится.

В обязательном порядке необходимо показывать кошке ее выгоду в совершении того или иного действия. Но сначала нужно разобраться, всегда ли нужно награждать кошку, если она демонстрирует желательное для вас поведение.

Все дело в мотивации. Вам нужно определить мотивацию кошки в совершении того или иного действия. Если, например, цель кошки – когтить когтеточку, чтобы снимать напряжение, данное поведение самоподкрепляется в процессе его совершения, так как кошка удовлетворяет свою потребность и получает от этого удовольствие. А если цель кошки – залезать на разрешенную полку, чтобы получать ваше одобрение и внимание, данное поведение вы должны поощрять.

Поощрением для кошки могут быть:

• внимание в виде взгляда;

• внимание в виде голоса;

• внимание в виде тактильного контакта;

• предложение вступить в игру;

• выдача лакомства;

• факт закрытия потребности во время совершения действия (если кошка царапает когтеточку, чтобы пометить территорию, то поведение самоподкрепляется, так как в процессе закрывается изначальная потребность. В данном случае не требуется дополнительного поощрения с вашей стороны).

Какое поощрение подойдет вашей кошке, зависит от ее мотивации. Для какой-то кошки мотивацией будет лакомство, а для какой-то – тактильный контакт. Вам нужно понять, что является мотивацией для вашей кошки.

В случае с запрыгиванием на запрещенные поверхности можно натренировать кошку пользоваться исключительно разрешенной полкой (см. раздел «Команда «Место» главы 7).

Периурия – мочеиспускание вне туалетного лотка – одна из самых распространенных проблем в содержании кошек. К сожалению, часто вместо того, чтобы искать реальные причины такой проблемы, котоводы, даже самые опытные, начинают думать, что питомица мстит им за что-то, оставляя лужи в неположенных местах. Такая неверная интерпретация кошачьего поведения ведет лишь к усугублению проблемы, поскольку владельцы начинают использовать для ее решения неподходящие методики, чаще всего – наказания.

Глобально кошачью нечистоплотность можно разделить на четыре основные группы.

Классическая нечистоплотность. Данный вид нечистоплотности связан исключительно с тем, что питомицу не устраивает то место для туалета, которое вы ей предложили, или количество туалетных мест. Тут имеется в виду, что сам лоток может не подходить кошке: быть слишком маленьким или слишком большим, быть открытым или закрытым, быть неподходящего цвета, иметь слишком низкие или слишком высокие бортики. Само место расположения лотка также имеет значение. Но не стоит забывать и про субстрат – порой достаточно просто заменить наполнитель в лотке, и проблема будет решена.

Кошка Люся тестирует новый наполнитель

Маркировка территории. Если классическая нечистоплотность связана непосредственно с актом мочеиспускания, то есть цель в данном случае – облегчиться, то у маркировки мочой нет цели опорожнить мочевой пузырь. Маркировка мочой – это средство коммуникации с окружающим миром. Цель маркировки – оставить послание. Маркировать территорию мочой могут как коты, так и кошки. Кастрация снижает риск маркировки мочой, однако кастрированные особи могут начать маркировать территорию мочой, если находятся в состоянии стресса.

Нечистоплотность как симптом тревожного расстройства. Проще говоря, стресс может стать причиной отказа от лотка у кошки.

Нечистоплотность как симптом заболевания. Боли, недомогания, воспаления, инфекции и многое другое могут стать причиной для того, чтобы кошка отказалась от лотка.

Как видите, в этом списке нет такой причины, как «кошачья месть». Игнорируя реальные причины нечистоплотного поведения, думая, что ваша кошка вам за что-то мстит, вы рискуете ее здоровьем и психоэмоциональным состоянием и никак не решаете проблему (опять-таки призываю вас вспомнить историю кота Кефира, описанную в главе 6 «Теория обучения, или Как учатся кошки»).

Итак, мы с вами рассмотрели несколько факторов, которые могут провоцировать у кошки отказ от лотка.

Медицинский фактор. При любом изменении в поведении первое, что нужно сделать, – обратиться к ветеринарному врачу.

Психологический фактор. Любой стресс, тревожность, наказания.

Фактор пространства и окружения. Где стоит лоток, насколько легкий к нему доступ, насколько в лотке безопасно с точки зрения кошки, слишком пусто в квартире/квартира слишком захламлена, уровень шума и многое другое.

Фактор предпочтения. Предпочтение места для справления нужды, предпочтение определенной поверхности, предпочтение определенного наполнителя. Но как формируется это предпочтение?

Остановимся подробнее на последнем факторе.

В ряде случаев кошке достаточно один раз опорожниться где не нужно, и вот уже вероятность того, что данное поведение повторится, 90 %.

Но почему так происходит?

Дело в том, что в момент мочеиспускания и дефекации кошка чувствует облегчение. Это блаженное ощущение облегчения кошка может связывать с тактильными ощущениями под лапами. Облегчение – это приятное для кошки чувство, и это чувство приходит в момент совершения действия (мочеиспускания или дефекации), поэтому само по себе чувство облегчения и является положительным подкреплением данного поведения, а именно – подкрепляется факт того, где именно кошка испытала это приятное чувство. Если в момент опорожнения мочевого пузыря или кишечника кошке нравится то, что она чувствует лапами (мягкое одеяло, неколючий ковер, приятный наполнитель, на котором не больно стоять, и так далее), у нее моментально формируется приятная ассоциация с тем, что она чувствовала лапами в момент облегчения.

Соответственно, несмотря на то, что кошка какое-то время облегчалась в лотке с наполнителем, который ей не нравится, найдя более приятную альтернативу для своих лап, она выберет именно ее, поскольку удовольствие в данном случае будет максимальным. Ведь если в процессе ты испытываешь боль или дискомфорт, каким бы ни было подкрепление, его всегда будет недостаточно.

Именно по этой причине я не вижу смысла в том, чтобы поощрять кошку за поход в лоток дополнительно, например, лакомством. Достаточно подобрать ей такой субстрат, от которого бы ее лапы получали максимум удовольствия, только тогда мочеиспускание в лотке будет самоподкрепляться.

По мере старения пожилым кошкам все труднее осуществлять элементарный уход за собой. Просто потому, что они становятся уже не такими гибкими и сильными, как были раньше.

У пожилых кошек когти начинают расти более интенсивно. Новые слои когтя нарастают на старые, когти становятся очень плотными и могут даже врастать в подушечки пальцев, доставляя кошке боль и дискомфорт. Именно поэтому стричь пожилым кошкам когти обязательно на регулярной основе.

Некоторым пожилым кошкам необходимо помогать осуществлять уход за своей шерстью. По этой причине пожилые кошки склонны к образованию колтунов, которые впоследствии могут сильно стягивать кожу, доставляя дискомфорт и даже боль. Поэтому необходимо следить за качеством шерсти пожилой кошки и регулярно ее вычесывать. Но для вычесывания лучше всего использовать щетку с мягкой щетиной, так как кошки в возрасте бывают довольно худыми, и воздействие на тело жесткой расческой может быть ощутимо болезненным.

Возможно, вам также придется помогать кошке осуществлять уход за глазами, протирая их специальными офтальмологическими салфетками, чтобы убрать излишки скопившихся выделений.

В какой-то момент пожилая кошка может начать стремительно терять вес, даже если аппетит у нее остается нормальным. Чтобы вовремя заметить снижение веса, взвешивайте вашу кошку примерно раз в 2–3 недели и записывайте результаты для отслеживания динамики. Вес – один из важнейших индикаторов здоровья. И если вы заметили, что от недели к неделе вес вашей пожилой кошки понемногу уменьшается, это повод обратиться к ветеринарному врачу.

Пожилые кошки очень подвержены обезвоживанию, особенно если страдают от хронической болезни почек. Поэтому крайне важно следить за тем, чтобы кошка потребляла достаточное количество воды. Этому может поспособствовать не только наличие в разных местах нескольких мисок с водой и фонтанчиков для питья, но и потребление рациона, содержащего больший процент влаги, например влажного корма.

Также можно пробовать размачивать сухой корм в теплой воде и/или добавлять немного теплой воды во влажный корм, что не только увеличит процент влаги в нем, но и может усилить вкусовую привлекательность.

Пожилые кошки могут стать более разговорчивыми. Это может происходить, в частности, из-за когнитивных нарушений. Игнорировать вокализацию пожилой кошки ни в коем случае нельзя. Она и так чувствует себя уязвимой, и в такие моменты ей как никогда нужна ваша поддержка. Не бойтесь ответить кошке на мяуканье, позовите ее по имени, поговорите с ней так, как она к этому привыкла. Это поможет ей успокоиться.

В качестве профилактики когнитивных нарушений можно дополнительно давать вашей пожилой кошке омега-3, после согласования с вашим ветеринарным врачом, а также организовывать игры с развивашками, поскольку такие игры обеспечивают хорошую ментальную нагрузку, позволяя формироваться новым нейронным связям в головном мозге.