Механический состав почвы оказывает существенное влияние на рост и развитие овощных культур. В составе любой почвы имеются вода, воздух и твердые частицы в виде органических и минеральных веществ. Лучшими считаются те почвы, в которых основные составные части пропорционально уравновешены. Вода несет растениям растворенные в ней питательные вещества. Почвенный кислород для корневой системы растений является главным поставщиком кислорода и углекислоты.

Органическая часть грунта – это наполовину разложившиеся растительные остатки, более или менее равномерно распределенные в некоторых видах почвы. Они достаточно прочно связаны с минеральным составом земли.

Кислотность почвы – это показатель, обозначающий количество свободных ионов водорода по отношению к основаниям в почве.

Нормой считается pH 7, а изменение его на 1 показывает десятикратное увеличение или уменьшение кислотности.

Многие растения приспособились к определенной среде обитания, поэтому по их наличию на участке можно сделать вывод о структуре, химическом составе и реакции почвы, степени ее плодородности, уровне залегания грунтовых вод. Эта информация часто подтверждается при проведении исследований на участке и лабораторных анализов почвы с него (рис. 1).

Рисунок 1. Изменение направления роста корней при высоком расположении грунтовых вод

Растения-индикаторы степени плодородности почвы

• На высокоплодородных почвах разрастаются такие растения, как крапива, малина, кипрей, таволга, копытень, чистотел, валериана, кислица, чина луговая, костер безостый.

• На почвах средней плодородности – вероника длиннолистая, дудник, гравилат речной, грушанка, медуница, майник двулистный, купальница, овсяница.

• Если на участке обнаружены лишайники, мхи, брусника, белоус, душистый колосок, кошачья лапка, клюква, ситник нитевидный, значит, почва здесь отличается низкой плодородностью.

Растения-индикаторы химического состава почвы

По некоторым растениям можно судить о выраженном накоплении или недостатке определенных химических веществ.

• При наличии в почве большого количества азота появляются такие растения, как звездчатка средняя, малина, крапива, крестовник, кипрей, лебеда, лютик едкий. На лугах и вспаханных участках растут гусиная лапчатка, подмаренник цепкий, пырей, горец птичий. Все эти растения ярко-зеленого цвета.

• О недостатке азота свидетельствуют бледно-зеленая окраска растений, уменьшение на них числа веток и листьев. В таких условиях растут морковь дикая, очиток, пупавка.

• При высоком содержании в почве кальция хорошо растут бобовые, особенно люцерна, а также лиственница сибирская.

• Если отмечается недостаток кальция и земля становится более кислой, то появляются такие растения, как щавелек, белоус, луговик дернистый, а также сфагнум. Они хорошо переносят накопление в почве солей алюминия, железа, марганца.

Растения-индикаторы степени влажности почвы

• Растения, приспособленные к очень влажной среде, называются гигрофитами. Они обитают преимущественно на заболоченных участках. К ним относятся багульник, белозор, горец змеиный, голубика, герань луговая, мята полевая, морошка, камыш лесной, калужница, сабельник болотный, селезеночник очереднолистный, таволга вязолистная.

Для выделения наиболее затененных зон на огороде рекомендуется определить тени от строений, высоких деревьев и заборов в 8–9, 12–13 и 17–18 ч. Затем заштриховать эти места на плане участка. Там, где штриховка наслаивается, и будет самая густая тень.

• На влажных почвах, но не относящихся к заболоченным, распространены растения-мезофиты. Это луговые и лесные травы: брусника, ежа сборная, василек, горошек мышиный, клевер луговой, костяника, копытень, купальница европейская, лисохвост луговой, пырей ползучий, сердечник луговой, тимофеевка, чина луговая, плауны, солидаго, щавель.

• Сухие почвы предпочитают растения-ксерофиты – ковыль перистый, кошачья лапка, различные виды очитков (большой, едкий, пурпурный), полевица белая, полынь, ромашка, толокнянка, ястребинка волосистая, а также наземные лишайники.

Растения-индикаторы уровня грунтовых вод

Определить глубину залегания грунтовых вод можно с помощью растений-индикаторов, подразделяющихся на 5 групп. Если на участке обнаружено несколько растений из одной группы или разрослось определенное растение, то уровень расположения грунтовых вод можно определить безошибочно.

1-я группа. На участках с расположением грунтовых вод на глубине свыше 1,5 м растут преимущественно клевер луговой, костер безостый, подорожник большой, пырей ползучий.

2-я группа. При залегании грунтовых вод на глубине 1–1,5 м обильно произрастают горошек мышиный, мятлик луговой, овсяница луговая, полевица белая, чина луговая.

3-я группа. На участках с неглубоким расположением грунтовых вод (0,5–1 м) часто встречаются канареечник, таволга вязолистная.

4-я группа. Если грунтовые воды поверхностны (0,1–0,5 м), то участок заполонят вейник Лангсдорфа и осока лисья и острая.

5-я группа. На сырых участках (грунтовые воды на глубине 0–0,1 м) разрастаются осока дернистая и пузырчатая.

Некоторые растения можно отнести сразу к двум группам, но они также позволяют оценить уровень грунтовых вод. Например, хвощ болотный растет на участках с поверхностным расположением грунтовых вод – 0,1–1 м, а калужница болотная – до 50 см.

Растения-индикаторы кислотности почвы

Кислые почвы наиболее часто встречаются в лесных зонах. Избыточное содержание в них соединений с кислой реакцией негативно воздействует на рост и развитие многих культурных растений. В таких почвах обычно содержится повышенное количество алюминия, марганца, которые вызывают в организме растений нарушения углеводного и белкового обмена. Избыток этих элементов приводит к задержке формирования органов размножения и нарушает семенное размножение, а в некоторых случаях даже приводит к гибели растений. Также в кислых почвах содержится меньше почвенных бактерий, которые способствуют разложению органических частиц (останков живых организмов). Таким образом в почве уменьшается содержание питательных веществ в усваиваемой для растений форме.

Растения-индикаторы реакции почвы подразделяются на 3 группы. На кислых почвах распространены растения-ацидофилы, на нейтральных – нейтрофилы, на щелочных – базофилы.

• Сильно выраженными ацидофилами, растущими на почве с pH 3,0–4,5, являются мхи (сфагнум, гилокомиум, дикранум), плауны (булавовидный, годичный, сплюснутый), лишайники (цетрария), голубика, водяника, ожика волосистая, пушица влагалищная, подбел многолистный, кошачья лапка, кассандра, белоус, хвощ полевой, щучка дернистая, щавелек малый, черника, чина болотная, щавель кислый.

• В умеренной степени ацидофилами являются багульник, белозор болотный, брусника, вейник наземный, горец птичий и щавелелистный, калужница болотная, кислица, лютик ядовитый, мята, подорожник, пырей, седмичник европейский, сердечник луговой, сушеница, толокнянка, черника, фиалка собачья, цикорий корневой. Они произрастают на почвах с pH 4,5–6,0.

• Слабокислые почвы с pH 5,0–6,7 предпочитают бор развесистый, вероника длиннолистная, ветреница лютиковая и дубравная, гравилат речной, горец змеиный, зеленчук, марьянник дубравный, кисличка заячья, колокольчик крапиволистный и широколистный, кошачья лапка, медуница неясная, малина, орляк, осока волосистая и ранняя, папоротник мужской, смородина черная, щучка.

• На слабокислых и нейтральных почвах с pH 4,5–7,0 часто встречаются зеленые мхи (гилокомиум, ива козья, плеврозиум), бодяк огородный, донник белый, герань лесная, земляника, клевер луговой и ползучий, ландыш майский, лапчатка гусиная, манжетка, мать-и-мачеха, осот, пастушья сумка, ромашка непахучая и аптечная, редька полевая, таволга вязолистная, тысячелистник.

• Нейтрофильными растениями, предпочитающими почвы с pH 6,0–7,3, являются аистник цикутный, борщевик сибирский, клевер горный и луговой, клубника зеленая, лисохвост луговой, мыльнянка лекарственная, мятник луговой, сныть европейская, цикорий.

• Нейтральные и слабощелочные почвы с pH 6,7–7,8 – это среда обитания вики посевной, горчицы полевой, гусиной лапки, дельфиниума, келерии, костера безостого, люцерны серповидной, лядвенца рогатого, мать-и-мачехи, мятлика лугового, осоки мохнатой, полевицы, пупавки красильной, смолевки белой, тимофеевки луговой.

• Базифильными растениями, предпочитающими щелочные почвы с pH 7,8–9,0, являются бузина сибирская, вяз шершавый.

Известь вносят осенью или весной перед посадкой с глубокой перекопкой, предварительно измельченной в порошок-пушонку, в зависимости от степени кислотности почвы – чем она кислее, тем сильнее ее нужно известковать (табл. 1).

Таблица 1. Зависимость количества вносимого известняка от изначальной кислотности почвы, (г/м ²)

Подкислить почву можно разными способами:

• развести лимонной кислоты на кончике ножа в 200 мл дождевой воды и полить полученным раствором известковый участок;

• засыпать щелочную почву хвоей;

• внести в почву неразложившийся торф в количестве, необходимом для достижения нейтральной или кислой реакции (в зависимости от показателя pH щелочного участка).

Песчаная почва характеризуется тем, что из нее очень быстро испаряется влага, питательные вещества вымываются слишком быстро, а в морозы она промерзает слишком глубоко. Поэтому главным направлением ее улучшения является повышение вязкости. Этого можно достичь путем:

• внесения органических удобрений в течение нескольких сезонов;

• высаживания в первый сезон однолетних культур, которые затем пойдут на перегной (например, гороха, люпина);

• очень редко, при возможности, производят глинование, т. е. внесение в песчаную почву глины – по 1 ведру на 1 м² в сухом порошкообразном виде.

Глинистая почва характеризуется тем, что она очень тяжелая, липкая, медленно прогревается. Растениям в ней неуютно, тяжело проникать корням, а в дождливую погоду вода надолго задерживается и может привести к гниению. Поэтому главным направлением ее улучшения является повышение рыхлости. Этого можно достичь путем:

• внесения органических удобрений в течение нескольких сезонов;

• высаживания в первый сезон однолетних культур, которые затем пойдут на перегной (гороха, люпина);

• внесения крупнозернистого песка в объеме 2 ведра на 1 м²;

• внесения опилок, вымоченных в растворе мочевины (1 стакан на 10 л воды).

Часто в земле отмечается недостаток питательных веществ, которые выбираются вместе с урожаем. Поэтому необходимо регулярно обеспечивать почву органическими и минеральными удобрениями, чтобы она оставалась плодородной. Надо сказать, что использование минеральных удобрений не самый лучший выход, поскольку земля от них становится плотной, не удерживает влагу, в общем, теряет определенные биологические свойства. Требуются органические удобрения. Можно вносить навоз. А в качестве замены использовать не менее эффективные зеленые удобрения, т. е. сидераты.

Так называются растения, которые выращивают не для употребления в пищу, а как средство для улучшения почвы. Сидераты привносят в почву органические элементы. Процесс внесения называется сидерацией. Сидераты не только снабжают почву органикой и многими другими веществами и микроэлементами, но и улучшают ее структуру, водный и кислородный баланс. Данный вид повышения плодородия эффективен и экономен.

Роль сидератов играют обычно бобовые, на корнях которых особые бактерии создают клубни для производства азота и азотистых соединений, усваиваемых растениями. У зеленых удобрений масса преимуществ: они уменьшают кислотность почвы, обеззараживают ее, поскольку содержат алкалоиды. Причем наиболее позитивное влияние сидераты оказывают на легкие почвы. Эффект от них длится около 5 лет.

Высаживают зеленые удобрения до середины лета, предварительно заправив землю фосфорным и калийным удобрением. После того как зелень вырастет достаточно, участок перекапывают вместе с сидератами.

Зеленое удобрение замечательно цветет и превращает засеянную площадь в красивую лужайку.

Свет, тепло, вода и питательные вещества из почвы – вот условия, необходимые для нормального роста и развития растений. Корни неустанно трудятся, добывая из почвы воду с растворенными в ней минеральными веществами. Нехватка хотя бы одного из них подвергает жизнь растения серьезной опасности.

Для правильного питания любому растению необходимы три элемента: азот, фосфор и калий. В той или иной мере они представлены в любом садовом грунте. Каждый питательный элемент имеет свою функцию: благодаря азоту развивается зеленая масса растений – стебли и листва, фосфор обеспечивает рост корней и ускоряет цветение, делая его обильным, калий отвечает за общий рост и образование побегов и плодов.

Питательные вещества нужны растениям в различных пропорциях. Растения сами определяют свою потребность в питательных веществах и забирают из почвы ровно столько, сколько необходимо. Задача садовода и огородника состоит в том, чтобы базовые элементы питания поступали в почву в достаточном количестве. Для этого идеально подходят органические удобрения, содержащие все основные элементы питания, и минеральные удобрения – азотные, фосфорные, калийные и комплексные (из 2–3-х элементов).

У каждого растения есть свои предпочтения, определить которые опытным путем довольно просто – растениям нужно давать те удобрения, на которые они лучше отзываются. Одни культуры хорошо реагируют на органические удобрения, другие – на минеральные, а третьим нужны комбинированные подкормки, представляющие собой смесь органических и минеральных веществ.

Не стоит забывать, что растениям для роста также требуются кальций, магний и микроэлементы – бор, сера, железо, марганец, медь, цинк и др. Микроэлементы вносят в почву в совсем небольших количествах, но если о них забыть, растения заболевают. Все необходимые микроэлементы входят в состав микроудобрений, которые используются для внекорневой подкормки. Исключение составляет сульфат магния – его, как и основное удобрение, вносят в грунт.

Органические удобрения хорошо воздействуют на состав почвы. Они улучшают ее характеристики, например, проницаемость для воды и воздуха, стабилизируют структуру почвы. При разложении в земле органических удобрений увеличивается гумусный слой. Это значительно усиливает содержание в почве питательных веществ и повышает ее плодородие.

Органические удобрения при попадании в почву регулируют биологические процессы в ней и повышают активность микроорганизмов. В современном земледелии предпочтение отдается натуральным органическим удобрениям.

Натуральные органические удобрения могут быть животного и растительного происхождения. Животные органические удобрения в большей мере влияют на химический состав почвы. Растительные изменяют в большей степени физические характеристики. На практике можно комбинировать оба вида удобрений и таким образом воздействовать на почву оптимальным образом.

Все органические удобрения относятся к полным удобрениям: в их состав входят азот, калий, фосфор, большое количество микроэлементов, витаминов и гормонов. Все эти вещества находятся в усваиваемой для растений форме.

Наиболее значимым органическим удобрением животного происхождения является навоз. По химическому составу навоз различается в зависимости от вида животного и растительного материала, используемого в качестве подстилки для него. Подстилка может быть из древесной стружки, торфа, опилок, соломы.

Если на участке земля глинистая, высокий уровень грунтовых вод или он находится в низине, если после сильных дождей и по весне он затапливается, если поселились слизни и от переувлажнения почвы гибнет урожай, значит, нужна дренажная система для своевременного отвода лишней воды.

Дренажная система огорода представляет собой сеть из дренов (канавок), куда вода стекается и откуда затем сливается. Система дренов может быть устроена по схеме «елочка» (когда короткие дрены со всех концов участка подходят к одному главному, из которого потом вытекает вся вода в кювет или в специально вырытый бассейн), в виде параллельных независимых сливов. Все сливы должны иметь дно, слегка наклоненное в сторону слива.

Перекапывание – механический способ повысить плодородие почвы. Во время перекапывания почва становится более рыхлой, в том числе на значительной глубине.

Землю, где будут расти огородные или садовые культуры, необходимо перекапывать один раз в год.

Перекапывать землю лучше всего осенью. Земляные комья при этом разбивать не надо. Осадки оказывают благотворное влияние на структуру тяжелых почв, в которых содержатся значительные примеси глины. Перекапывать очень сырую или замерзшую землю не следует: во‐первых, это тяжело, а во‐вторых, можно повредить ее структуру.

Комья легкой почвы подвержены воздействию мороза меньше, чем комья тяжелой. Они хорошо крошатся, поэтому легкую почву можно перекапывать и осенью, и ранней весной.

При этом важно знать, что на протяжении 2–3-х недель обработанная земля будет оседать. Осенью землю нужно перекопать или вспахать глубоко, но не разбивая комков (зимой комья задерживают снег).

Тяжелые глинистые почвы перекапывают на большую глубину и достаточно часто.

Песчаные и супесчаные почвы перекапывают реже. Частая перекопка способствует потере поверхностного плодородного слоя, богатого перегноем. Кроме того, если на легких почвах до перекопки ничего не росло, то после обработки минеральные вещества, находящиеся в них, уходят глубже в землю и становятся недоступными для растений.

Простое перекапывание применяют для обработки практически всех типов почвы, у которых плодородный слой имеет относительно большую толщину. При этом землю перекапывают на глубину штыка лопаты.

Во время перекапывания почву из новой борозды пересыпают в предыдущую. Землей из первой борозды засыпают последнюю. В процессе перекапывания можно закладывать навоз и перемешивать его с почвой.

Когда землю с лопаты сбрасывают в борозду, ее переворачивают верхним слоем вниз. При этом из земли удаляют корни многолетних сорняков.

Двухъярусное перекапывание применяют при подготовке участка для посадки многолетних растений, при сильном уплотнении почвы, а также для улучшения дренажа почвы. Землю перекапывают на глубину двух штыков лопаты. Двухъярусное перекапывание проводят тогда, когда подпочвенный слой на участке отличается большой твердостью. Как правило, подобный способ применяют на целинной земле.

Перекапывание выглядит следующим образом: на одной стороне участка выкапывают борозду шириной 60 см и глубиной на штык лопаты. Выкопанную землю складывают в кучу, после чего ей засыпают последнюю борозду.

Потом дно первой борозды максимально рыхлят, заделывают вилами туда навоз или же разбрасывают его сверху.

Затем приступают к выкапыванию второй борозды. Из нее землю ссыпают в первую. Комья переворачивают растительностью вниз. После вскапывания второй борозды ее дно рыхлят вилами и вносят навоз. Подобным образом проводят обработку всего участка.

Двухъярусное перекапывание способствует достижению высокого качества подготовки почвы.

Наиболее сложный способ обработки почвы называется плантаж. Его применяют в том случае, если почвенный слой залегает слишком глубоко.

При плантаже землю копают на глубину 75 см, после чего в почвенный слой вносят навоз.

Перед перекапыванием участок делят на две равные части и сначала обрабатывают одну, а потом в другом направлении вторую.

Выкапывают борозду шириной 90 см и глубиной на штык лопаты. Выкопанную землю размещают там, где планируется будущая последняя борозда. После того как выкопана первая борозда, ее дно делят на 2 части. Первую часть перекапывают на глубину штыка, почву складывают, но не смешивают с уже выкопанной. На этом этапе первая борозда выглядит ступенчатой. Потом дно нижней борозды рыхлят на максимальную глубину с помощью вил. Затем приступают к выкапыванию более высокой части.

Почву из нее перекладывают на взрыхленную часть. Потом дно в скопанной части борозды рыхлят вилами.

Затем берут веревку и намечают вторую борозду шириной 45 см. При перекапывании второй борозды почву из верхнего слоя перекладывают в первую борозду, на нижний уровень. При повторном делают то же самое. Потом приступают к рыхлению дна второй борозды.

Для обработки земли существуют различные системы. Некоторые предполагают уменьшение плодородия почвы во время перекапывания. В этом случае есть альтернативный способ обработки почвы. Рекомендуется вносить следующие удобрения: навоз, торф, компост без перекапывания. Тогда в земле начинают размножаться различные насекомые и микроорганизмы, способствующие улучшению ее структуры.

При таком подходе семена сажают в органические удобрения, а сверху мульчируют. Подобный подход предполагает минимальную обработку. При глубокой обработке почвы урожайность культур увеличивается.

Перекопка является ключевым механическим приемом основной обработки почвы, а рыхление относится к поверхностной обработке, хотя может быть и глубоким. Суть его состоит в мелкой обработке, которая увеличивает, пусть и не столь значительно, как перекопка, доступ кислорода в землю, что способствует развитию корневой системы. Пласты земли при рыхлении остаются на месте, а результатом является разрушение почвенной корки (поверхностное рыхление нужно проводить после полива или сильного дождя, когда как раз образуется корка), устранение ростков сорняков, причем большие корни выкапывают.

Если рыхлить землю достаточно часто, то это уменьшает испарение влаги и улучшает впитываемость почвой воды. В качестве технических средств при рыхлении используют мотыги, тяпки и разнообразные культиваторы. Выращивание овощей требует регулярного рыхления для устранения сорняков и улучшения почвы рядом с растениями.

Глубокое рыхление осуществляют весной. Для этого можно применять вилы, сдвигая ими слой почвы. Процесс следующий: сначала необходимо воткнуть вилы в землю вертикально, затем наклонить на себя, углубляя вилы в почву, отвести ручку вперед, смещая слой земли. Далее следует разрыхлить поверхность на глубину около 8–9 см, засыпая в почву золу, компост, минеральные удобрения и микроэлементы. Глубокое рыхление нужно для того, чтобы кислород и корни достигли подпахотного слоя, однако переворачивать землю не надо.

Мульчирование – это укрытие почвы. Делают его с разной целью, в том числе для защиты от заморозков. Над рыхлой мульчей во время ночных заморозков температура воздуха ниже, чем над неприкрытой поверхностью земли. Это связано с тем, что если почва открыта, то к ее поверхности все время идет тепло из более глубоких слоев. Мульча препятствует отдаче тепла землей. Между теплопроводностью мульчи и температурой воздуха над поверхностью земли имеется прямая зависимость.

Чем меньше мульча проводит тепло, тем ниже температура воздуха над землей. Во время эксперимента температура воздуха над почвой, которая была засыпана слоем перегноя толщиной 1 и 2 см, была ниже, чем над открытой землей, на 1,6 °C и 2 °C соответственно. Температура воздуха над почвой, мульчированной резаной соломой слоем 2 см, была ниже температуры над открытой почвой на 5,8 °C. В связи с этим мульчей можно утеплять только что посаженные грядки и грядки с небольшими всходами. Мульчировать почву под молодыми растениями допустимо только после окончания поздних весенних заморозков.

Более эффективна в качестве защиты от весенних заморозков органическая мульча. Она уменьшает тепловую потерю земли – действует как одеяло. Кроме этого, мульча уменьшает испарение влаги из почвы и таким образом усиливает эффективность вечернего полива. Органическая мульча впитывает в себя влагу. Над ней воздух всегда имеет повышенную влажность. Слой влажного воздуха над мульчированной поверхностью земли становится дополнительным утеплителем для почвы. Все это помогает противостоять весенним заморозкам.

Для мульчирования можно использовать компост, солому, торф, кору деревьев, древесные стружку и опилки, а также полиэтиленовую пленку. В последние годы все чаще для мульчирования применяют специальный нетканый материал. Он отличается от полиэтиленовой пленки тем, что пропускает воздух и воду. Этим материалом полностью покрывают грядки, а рассаду или кустики земляники высаживают в крестообразные прорези. Такое мульчирование защищает от похолодания и испарения влаги. Также оно препятствует росту сорняков. Они просто погибают без солнечных лучей.

Мульча из коры лиственницы и сосны выпускается различного вида. Она бывает крупной, средней и мелкой. Любая мульча может использоваться на огороде. Однако крупная все-таки больше подходит для мульчирования проходов и дорожек. Для мульчирования грядок лучше брать мелкую или среднюю фракции коры сосны или лиственницы. По своим свойствам они не имеют отличий, но у них разные сроки годности. Мульча из коры хвойных деревьев менее долговечна, она разлагается через 3–4 года. Мульча из коры лиственницы сохраняется 4–5 лет. Она является хорошей подкормкой для растений. Для мульчирования посадок лучше использовать мульчу из коры сосны. Если же мульчировать с декоративной целью, то больше подойдет кора лиственницы.

Мульчирование весной проводят до появления сорняков. Мульчу насыпают слоем 5–7 см. Удобрения желательно внести в почву до мульчирования.

По многочисленным наблюдениям, мульча из сосновой коры защищает от появления сорняков полностью. Если они и вырастают, то единичные и слабые. Пропалывать такие грядки легко. Мульча из сосновой коры хорошо впитывает влагу при поливе или во время дождя и затем отдает ее почве в сухую погоду. Там, где до мульчирования грядки приходилось поливать ежедневно, после мульчирования поливают раз в неделю. Полив грядок осуществляют поверх мульчи. Таким образом, посадки оказываются защищенными от переувлажнения, высыхания и заморозков.

Мульчирование проводят и поздней осенью. Предварительно с участка убирают сорные растения. В зиму слой мульчи рекомендуется увеличивать, чтобы растения не вымерзли и не вымокли. Последующей весной, после установления теплой погоды, толщину мульчи уменьшают.

Если посыпают мульчу поверх прошлогодней, то более тонким слоем – достаточно 3 см. Такую подсыпку можно делать в любое время года. Мульча из органических материалов более полезна для питания растений, чем мульча из темной пленки. Особенно касается это белокочанной капусты, томатов, сельдерея, редьки, спаржи и чеснока.

Хорошей мульчей являются опилки, в том числе смешанные с навозом. Отлично согреет грядки недозрелый компост или недозревший навоз вместе с зеленой массой (измельченной травой).

Слой мульчи под ягодными культурами нужно поддерживать в течение всего года. Осенью зеленую или сухую мульчу заменяют свиным навозом. Он не приводит к повышению нитратов в плодах и ягодах, но хорошо защищает культуры от вымерзания.

Следует помнить – чем плодороднее почва, тем быстрее происходит разложение мульчи. На ее месте остается тонкий слой перегноя, который будет активизировать разложение следующего слоя мульчи. Слой мульчи не должен быть слишком толстым, особенно это касается тяжелых почв. Иначе нижняя его часть начнет загнивать. Наиболее опасно это в дождливую погоду. На глинистых почвах рекомендуется насыпать мульчу слоем, не превышающим 2 см. При необходимости можно периодически подсыпать мульчу. Тогда через 2–3 года структура почвы значительно улучшится.

Те растения, которые в течение зимы были укрыты мульчей, в большей степени страдают от поздних весенних заморозков. Это происходит из-за того, что в почве образуются воздушные подушки, не позволяющие весной ей хорошо прогреться на солнце.

Основные правила прополки:

• выпалывать сорняки необходимо до того, как они развили мощную корневую систему;

• после прополки надо тщательно убрать все части сорняков;

• полоть лучше после дождя, так как корни растений легко вытаскиваются из влажной земли.

Окучивание – это присыпание влажной почвы к стеблям горкой. Такой прием позволяет придать растениям устойчивость, вызывает рост корней, а у картофеля появляются столоны, на которых вырастают клубни. Артишок, спаржу и лук-порей окучивают для того, чтобы отбелить съедобные части.

Существуют два способа окучивания:

1) ручной – выполняется при помощи тяпки и мотыги;

2) механизированный – выполняется культиватором или трактором.

Окучивание хорошо проводить на почвах с неглубоким пахотным слоем. Это увеличивает объем рыхлой почвы, где развивается корневая система.

При избыточном увлажнении почвы окучивание способствует хорошему дренажу, а также аэрации (обогащению кислородом) и прогреванию солнечными лучами. Помимо этого, окучивание применяют для того, чтобы защитить растения от зимних холодов и заморозков осенью и ранней весной, для защиты растений от ветровалов, борьбы с вредителями и болезнями, при размножении отводками и пр.

Количество окучиваний, а также сроки их проведения зависят от особенностей растений, почвенно-климатических условий, возраста растения и влажности. Особенно полезно делать окучивание в дождливое лето, а при сильной засухе наоборот, так как при такой обработке влага из почвы испаряется быстрее. Окучивание можно проводить после полива или дождя, чтобы присыпать к стеблю растения влажную почву. На небольших дачных участках окучивать рекомендуется в сухую погоду. От стебля надо отгрести верхний слой почвы, а из более глубокого слоя окучивать растения, так как в глубоких слоях почвы содержится больше влаги.

Плюсы окучивания: обеспечение защиты стебля растения от различных климатических явлений, стимуляция роста растений и развития корнеплодов, дренаж, борьба с насекомыми-вредителями, болезнями и сорняками.

Минусы окучивания: иссушение участков почвы, ухудшение развития побегов, если их слишком высоко привалили землей, ухудшение развития корневой системы при глубокой посадке растений.

Наиболее ценным считается компост, в котором болезнетворная микрофлора и семена сорных растений уничтожены.

Такой компост нужно готовить специальным способом.

В первую очередь необходим хороший доступ воздуха. Компостирование происходит под воздействием бактерий, для жизнедеятельности которых требуется воздух. Чтобы обеспечить такие условия, компостное сырье необходимо периодически перелопачивать, перемешивать.

Компостная куча больших размеров быстро нагревается до температуры 55–60 °C. Если куча недостаточно велика (одна из сторон ее основания менее 1 м), то компостируемое сырье не разогреется до нужной температуры. Тогда болезнетворные бактерии и семена сорных растений не погибнут.

Поэтому при закладывании компостной кучи надо учесть, что сторона ее основания должна быть не менее 1,5 м, а наименьшая высота – 1,3 м.

Компостную кучу нужно хорошо перелопачивать.

Сырье из периферии кучи каждый раз при перелопачивании и перемешивании закладывают внутрь.

На огородном участке рядом с домом можно создать ползучую компостную кучу – пищевые отходы добавлять в нее с одной стороны, а готовый компост брать все время с другой стороны. При этом куча постепенно будет смещаться. Но такая куча недостаточно разогревается. Поэтому оптимально создавать компостную кучу на одном и том же месте, чтобы в земле накапливались микроорганизмы, которые способствуют перегниванию органического сырья. Вот поэтому нецелесообразно делать компостные кучи на асфальтированных или бетонных площадках.

Для образования хорошего компоста необходима определенная влажность. Для оценки влажности компоста его берут в руку и сжимают. Из хорошего компоста не должна выделяться жидкость. Если компост влажный, то вода начинает вытеснять воздух и процессы перегнивания органического сырья нарушаются. В этом случае при очередном перелопачивании кучи нужно добавить сухого сырья.

Для поддержания определенной влажности компоста необходимо закладывать в кучу то сухое, то влажное сырье. Перед закладкой влажной травы ее предварительно подсушивают в течение нескольких дней. С осторожностью добавляют в компостную кучу кукурузное сырье, так как компост может быстро разогреться и превратиться в неприятную липкую массу. Подсыхать она будет долго.

В образовании компоста участвуют до 2 тыс. видов микроорганизмов. В закладываемом сырье и компостной куче может недоставать каких-либо микроорганизмов. Чтобы восполнить их недостачу, в компостное сырье добавляют верхний слой земли из сада толщиной до 5 см.

Для того чтобы компостная куча разогрелась до нужной температуры, в нее следует добавить навоз крупного рогатого скота или птичий помет.

В этих органических удобрениях содержится много азота. Именно он необходим для активации микрофлоры и повышения температуры в компостной куче. Навоз добавляют в количестве 10–20 % от объема кучи, а птичий помет – 5 %. При отсутствии животного удобрения можно полить компостную кучу мочой, предварительно разведя ее водой в соотношении 1: 4 (5), или полить компостную кучу навозной жижей. Ее также предварительно разводят водой в соотношении 1: 15 или 1: 20.

Приготовление компоста весной и летом достаточно простое. В осеннее время в компостной куче может быть недостаточная температура. В связи с этим ее осенью нужно закладывать до наступления холодов. Желательно сверху чем-нибудь защитить кучу от дождей.

Основой для компостной кучи может быть торф. Его закладывают слоем 15–20 см, на него укладывают компостируемое сырье (сухое растительное или сырую массу) слоем 15–20 см, сверху накладывают навоз слоем толщиной 5–7 см. При отсутствии навоза можно положить слой земли из сада. Таким образом компостную кучу выкладывают до высоты 1,5 м. Сверху ее покрывают торфом или соломой, чтобы избежать чрезмерного испарения влаги.

Перелопачивать компостную кучу тяжело. Удобнее выкладывать ее небольшими слоями и оставлять созревать без перелопачивания.

Содержание органических веществ в компосте может быть различным. Поэтому в компостные кучи при необходимости добавляют зеленую массу бобовых растений, свежескошенную траву, костную муку. В качестве источника фосфора можно добавлять фосфоритную муку или суперфосфат (на 1 м³ не более 1 кг), сульфат калия (на 1 м³ 1 кг).

В древесной золе много калия, поэтому ее тоже добавляют в компост (на 1 м³ 4–5 кг). Источником кальция для компоста может быть доломитовая мука или гашеная известь (на 1 м³ 2 кг). Возможно добавлять в компостные кучи специальные закваски с микроорганизмами. Однако делать это не обязательно, так как земля населена множеством микроорганизмов.

Компостирование бывает холодным и горячим.

При холодном компостировании в кучу складывают различные материалы (траву, навоз, выливают помои), затем все присыпают сеном, соломой, опилками или шелухой. Нельзя класть в кучу обсемененные сорняковые растения, иначе сорняки после удобрения заполонят весь огород.

Не стоит также помещать туда ботву пораженных болезнью растений.

Удобряя и перекапывая почву, есть риск разнести инфекцию по всему огороду. В течение лета нужно перелопатить компостную кучу и к осени она будет готова. Компост можно будет выкладывать на грядки и накрывать пленкой. В таком виде грядки оставляют на зиму. При двукратном перелопачивании компост созреет раньше. Если это повторять каждую неделю, то компост окажется готовым уже через 1–2 месяца.

Горячее компостирование проводят с использованием специального устройства – бочки с открывающейся стенкой. Ее закрепляют с торцов на оси. Получается подобие бетономешалки.

Бочки объемом 200 л можно просто катать по земле для перемешивания содержимого. Для бочки необходимо сделать съемную крышку и просверлить с торцов дырочки для поступления воздуха в компост. В бочки закладывают только сырье с нормальной влажностью, нельзя лить в них жидкость. Приготовленный таким способом компост выглядит черным и относительно однородным, он рассыпчатый и издает приятный запах, напоминающий запах лесного дерна.

Посевооборот помогает избежать однотипного истощения почвы. Как правило, на том же месте растения сажают только через 3–4 года. Исключениями являются фасоль, томаты, картофель и земляника. Их можно ежегодно сажать на одни и те же грядки.

Посевооборот помогает подготовить почву для будущих посадок. На смену растениям с короткой корневой системой сажают растения с длинными корнями, глубоко уходящими в землю. Сначала сажают растения, подверженные одним болезням, а потом на этом месте выращивают другие растения – устойчивые к этим болезням. Это помогает вырастить хороший урожай, который будет храниться в течение долгой зимы. Наибольшее значение это имеет в отношении пасленовых культур (картофеля и томатов).

Растения из одного семейства обычно подвержены одним и тем же болезням.

Обычно корнеплоды чередуют с растениями, которые дают ценную надземную часть. Например, капусту и томаты чередуют с морковью. На месте чеснока и лука можно сажать любые культуры. А вот повторно сеять луковичные растения не рекомендуется.

Для смены картофеля и томатов подходят огурцы, кабачки, тыква, капуста, горох, фасоль, морковь, свекла, салат, петрушка, укроп, чеснок, сельдерей.

На месте огурцов, патиссонов и кабачков можно выращивать капусту, редис, лук, чеснок, свеклу, бобы, горох, картофель и томаты.

Грядки с укропом, петрушкой, сельдереем и морковью чередуют с чесноком, луком, горохом, бобами, томатами и картофелем.

Если землянику выращивали на одном месте 4 года подряд, то на смену ей нужно посадить бобовые и корнеплоды. Затем еще через год – кабачки, тыкву, огурцы. Потом их сменяют лук и томаты.

На месте лука, чеснока и бобовых можно сажать любые овощные культуры.

У каждого овоща есть свои предшественники, которые подготавливают для него землю наилучшим образом:

• для зеленых овощей и зелени (кроме салата) – корнеплоды, капуста, огурцы, лук;

• для цветной и ранней белокочанной капусты – томаты, картофель, бобовые, лук, корнеплоды (за исключением репы, редиса, редьки и брюквы);

• для белокочанной капусты со средними и поздними сроками созревания – картофель, томаты, морковь, свекла, бобовые;

• для репчатого лука – томаты, огурцы, ранний картофель, ранняя и поздняя белокочанная капуста, бобовые;

• для огурцов – цветная и ранняя белокочанная капуста, картофель, томаты, корнеплоды (за исключением моркови), бобовые (за исключением фасоли);

• для моркови – зелень (кроме салата), капуста, картофель, томаты, бобовые (за исключением фасоли);

• для свеклы – тыква, огурцы, капуста, ранний картофель, бобовые, томаты;

• для картофеля – кабачки, огурцы, патиссоны, тыква, капуста, корнеплоды, бобовые, лук;

• для физалиса, томатов, баклажанов и перца – огурцы, цветная и белокочанная капуста, кабачки, тыква, репчатый лук, бобовые, корнеплоды;

• для чеснока – томаты, ранняя и поздняя белокочанная капуста, огурцы, бобовые.

Посадка совместимых растений приводит к повышению урожая. В ином случае урожай получается более низкий.

• Среди кустовой фасоли рекомендуется сажать баклажаны – фасоль отпугивает от них колорадского жука. Благотворно на баклажаны воздействует чабер.

• Бобовые отлично соседствуют с огурцами, дают хороший урожай рядом с картофелем, редисом, горчицей, редькой, шпинатом и сахарной кукурузой. Бобы подпитывают почву азотом. Душистый базилик защищает бобы от повреждений бобовой зерновкой. Полезно сажать рядом с ними бурачник, розмарин, тысячелистник и душицу.

• Виноград хорошо растет рядом с редькой и редисом. Петрушка помогает защитить виноград от филлоксеры.

• Отлично соседствует горох с морковью, репой и огурцами. Его можно посадить в междурядья этих растений. Он, как и все бобовые, насыщает почву азотом и способствует хорошему урожаю. Горчица отгоняет от гороха гороховую плодожорку и угнетающе воздействует на рост сорных растений.

• Горох можно сажать рядом с сельдереем и овсом. Стимулируют его рост томаты и горчица.

• Есть растения, которые способствуют росту земляники. Это шпинат, петрушка и фасоль. Чеснок защищает ее от вредителей. Если между рядами земляники посадить петрушку, то не будет слизней.

• Земляника хорошо сочетается с луком, редисом, капустой, редькой, свеклой и салатом. Из пряных трав по соседству лучше посадить шалфей и бурачник. Если почву вокруг земляники мульчировать хвоей, то вкус ягоды улучшится.

• Для белокочанной капусты хороши такие соседи, как сельдерей, лук, укроп, салат, редис, кустовая фасоль и картофель. Для улучшения вкуса капусты в междурядья можно посадить укроп. К тому же эта травка отпугивает тлю и гусениц. Сельдерей помогает капусте защититься от капустной мухи и земляных блошек. Однако его запах притягивает капустную белянку. Поэтому эти два растения рядом сажать не следует.

• Капуста хорошо растет рядом с огуречной травой. Она отгоняет от капусты улиток. Салаты защищают капусту от земляной блошки. На капусте часто бабочки откладывают яйца. Защититься от них этому растению помогают пряные травы. Своим запахом они затмевают запах капусты и таким образом отпугивают бабочек. Вокруг капусты можно сажать полынь, мяту, иссоп, чабер, ромашку аптечную, шалфей. Лук-порей не любят гусеницы совки.

• Отпугивают насекомых (тлю, белянок, морковных и капустных мух) некоторые цветы – настурция, календула, бархатцы. Их можно сажать в междурядья капусты.

• Пастернак обладает свойством привлекать хищных насекомых, которые уничтожают гусениц.

• Рядом с брокколи хорошо растут лук, салат, сельдерей, свекла. Не стоит совмещать капусту с томатами, морковью и фасолью.

• Картофель хорошо произрастает поблизости от баклажанов, кукурузы, капусты, шпината, лука, хрена, чеснока, фасоли и мяты. Он предотвращает поражение фасоли брухусом, а та подпитывает клубни азотом.

• Все перечисленные выше растения отличаются корнями разной длины. Поэтому они берут влагу из земли на разных уровнях. Если выращивать картофель с совместимыми растениями, то он реже болеет и может много лет расти на одном месте. При этом картофель будет давать стабильный урожай.

• Хорошо сочетается картофель с луком, капустой, редькой, морковью, салатом, чесноком и укропом. Однако лучшими партнерами для него являются кустовая фасоль, шпинат и бобы.

• Кукуруза требовательна к почве, поэтому она хорошо растет рядом с фасолью и является для нее опорой. Также кукуруза дает большой урожай рядом с огурцами, томатами, бобами, салатом и ранним картофелем. Огурцы можно сажать прямо вокруг кукурузных грядок. Еще кукуруза отлично сочетается с подсолнечником.

• Для уплотнения грядок с кукурузой используют тыкву, кабачки, горох и фасоль – эти растения вьются по кукурузному стеблю. Соя защищает кукурузу от клопов-черепашек. Не стоит сажать рядом с ней сельдерей и столовую свеклу.

• Хорошее сочетание – это морковь и лук. Они защищают друг друга от луковой и морковной мух. Лук прекрасно растет рядом с кресс-салатом, земляникой, редисом, огурцами, свеклой, петрушкой и томатами. Усиливает рост лука соседство с чабером и ромашкой аптечной. Однако сажать эти растения нужно редко.

• Лук и чеснок рядом защищают огурцы от бактериоза. Не стоит сажать рядом с луком бобовые (фасоль, бобы, горох) и шалфей.

• Полезное соседство наблюдается и среди фруктов и ягод. Например, яблоня предотвращает появление на малине серой гнили, а малина не позволяет на яблоне появиться парше.

• Морковь отлично растет рядом с томатами, луком, укропом, салатом. Посаженная по краю грядки с морковью, свекла оздоравливает первую.

• В зарослях щавеля хорошо растут мята и мелисса.

• Огурцы хорошо соседствуют с капустой и горохом, но не выносят виноградную лозу. Посев укропа между рядами огурцов увеличивает период плодоношения последних.

• Огурцы отлично совмещаются с салатом, луком, фасолью, сельдереем, петрушкой и свеклой. Если рядом с огурцами посадить лук, то не заведется паутинный клещик.

• Грецкий орех любит расти в одиночестве.

• Для томатов по соседству можно посадить укроп и чеснок. Томаты сами защищают многие растения от вредителей.

• Высокорослые томаты отпугивают плодожорку от груш и яблонь, также они защищают эти деревья от парши. Томаты усиливают развитие капусты, лука, гороха и фасоли, а значит, увеличивают их урожай. Их вкус улучшается, если рядом посадить базилик.

• Редька хорошо растет рядом с огурцами, морковью, томатами, тыквой, свеклой, шпинатом.

• Салат отпугивает насекомых, например земляную блошку, от крестоцветных растений (капусты, редьки и редиса).

• Если редис посадить среди кустовой фасоли, то он будет вкуснее и крупнее. Такой же эффект дает соседство этого корнеплода с кресс-салатом и настурцией.

• Для свеклы хорошее сочетание – горох, капуста, салат, петрушка и укроп.

• Сельдерей предпочитает расти рядом с фасолью, томатами, луком, шпинатом, капустой и огурцами.

• Если между кустами смородины посадить лук и оставить его в земле на зиму, кустарник будет защищен от почкового клеща.

• Такие растения, как бархатцы и спаржа, защищают огород от нематод (круглых червей).

• С давних пор сажают по соседству тыкву, кукурузу и бобы. Тыква дает большую тень и таким образом не позволяет расти сорнякам и защищает землю от перегрева. Бобы пополняют почву азотом. Перечисленные здесь растения также имеют корневую систему различной длины. Они берут влагу из почвы на разных уровнях и питаются разными минеральными элементами. Для них нужно разное освещение. Поэтому вместе тыква, кукуруза и бобы хорошо растут.

• На участке между овощами и плодовыми деревьями можно посадить пряные травы. Здесь хорошо будут расти базилик, анис, мелисса, кориандр, тимьян, петрушка, эстрагон. Своим ароматом эти растения отпугивают многих насекомых-вредителей. Защищают они огород и от некоторых болезней.

• Для защиты от нематод между рядами картофеля и лука сажают настурцию, календулу, бархатцы, цикорий. Можно с этой же целью заделать в почву ржаную солому.

• Листовая горчица, бархатцы, календула, шпинат и чистотел оздоравливающе воздействуют на почву.

• Если вокруг клумбы с розами посадить календулу, розы будут защищены от нематод.

• Петрушка отгоняет муравьев.

• Ромашка далматская, или пижма цинерариелистная, защищает капустные грядки от тли, гусениц капустной совки и белянки. Эти же растения предотвращают появление на яблонях тли, яблочной плодожорки и других насекомых-вредителей.

• Рядом с салатом получается хороший урожай огурцов, моркови, редиса и бобовых.

• Для фасоли наилучшими соседями являются огурцы, капуста и сахарная свекла. Она помогает защититься другим растениям от лугового мотылька.

• Чеснок спасает огород от многих болезней. Он защищает гвоздики, астры, гладиолусы от мучнистой росы, черной пятнистости, черной ножки и фузариоза. Также он уменьшает частоту поражения гвоздики серой гнилью.

Растения могут и негативно воздействовать друг на друга – затруднять рост, привлекать насекомых-вредителей, способствовать возникновению болезней. Такие несовместимые растения не рекомендуется сажать рядом.

• Плохо воздействуют друг на друга бобовые (горох, фасоль, соя) и чеснок с луком. Также росту бобовых препятствуют расположенные рядом полынь горькая и бархатцы.

• Не растут рядом капуста и виноград.

• Горох не станет расти рядом с томатами, фасолью и брюквой, чесноком. Плохим соседом для него является полынь.

• Грецкий орех затеняет и не дает расти любым растениям под своей кроной.

• Капуста несовместима с томатами и морковью. Плохим соседом для листовой капусты является пижма.

• Негативно влияют на кукурузу столовая свекла и сельдерей.

• Картофель часто поражается фитофторой, если рядом растут томаты, тыква и подсолнечник. Угнетающе воздействуют на него малина, вишня, яблоня, рябина. Не выносит картофель по соседству сельдерей.

• Если посадить рядом смородину и крыжовник, то произойдет поражение крыжовниковой огневкой. Не стоит сажать малину рядом с земляникой. Такое сочетание приводит к размножению землянично-малинного долгоносика. Одинаковыми болезнями страдают земляника, пасленовые и облепиха.

• Томаты подавляют рост огурцов. Огурцы к тому же плохо растут рядом с картофелем и пряными травами.

• Среди фруктовых деревьев тоже наблюдаются такие эффекты. Персик угнетающе воздействует на грушу, яблоню и вишню. Эти деревья нужно сажать на значительном расстоянии друг от друга. Петрушка несовместима с кочанным салатом и огурцами.

• Не рекомендуется сажать томаты, фасоль и укроп рядом с капустой.

• Томаты значительно затрудняют рост винограда. И сами в свою очередь не растут рядом с репой и картофелем.

• Для редьки негативными соседями являются иссоп и шпинат. С листовой горчицей не сажают салат. Свекла не идет в рост рядом со шпинатом, картофелем и кукурузой.

• Такое дерево, как тополь, вредно для яблони и кукурузы.

• Тыква препятствует росту картофеля. Лук-шалот не дает расти фасоли.

• Фенхель негативно воздействует почти на все овощные и другие культуры.

• Некоторые травы не дают расти овощам. Шалфей не рекомендуется сажать рядом с луком, бобы не растут рядом с бархатцами, полынь затрудняет рост гороха и бобов.

Корневая подкормка является наиболее распространенной. Для нее берут только хорошо растворимые минеральные удобрения, которые содержат питательные вещества, необходимые для роста и развития растений в соответствующий период вегетации. При корневой подкормке питательный раствор или удобрения в сухом виде вносят прямо под растения. Для растений более доступен и легче усваивается жидкий раствор.

Поливать надо удобрительным раствором из маленькой леечки без сетки так, чтобы не было брызг. Если же на стебли или листья случайно попали капли, то следует немедленно смывать их чистой водой для предотвращения развития у растений ожогов.

Однако некоторые овощеводы предпочитают вносить удобрения в сухом виде. Для сухого внесения нужно подготовить борозды глубиной 10–12 см на расстоянии 8–10 см от растения. В начальный период развития растений можно прокладывать борозды на более близком расстоянии, поскольку корни еще недостаточно развиты.

Подкармливают растения сухими удобрениями или перед дождем, или сразу после его окончания. Дождевая вода помогает удобрениям проникнуть в почву, тогда достигается больший эффект.

Удобно осуществлять корневую подкормку растений древесной золой. Для этого можно поливать растения зольным раствором или вносить его в канавки вокруг растения либо в междурядья. Для приготовления зольного раствора надо развести на ведро воды 100 г золы. При выращивании многолетних растений следует помнить, что зола проявляет в почве свои полезные свойства на протяжении трех лет. Через три года подкормку золой надо повторить.

Обычно органические удобрения в виде жидких подкормок не дают по причине трудоемкости, а также из-за санитарных требований. Как правило, органику полностью вносят в почву до посева, при посеве или посадке. Но в некоторых случаях при низком содержании в почве органики, при отсутствии минеральных удобрений возникает острая необходимость дать растениям 1–2 жидкие органические подкормки. В такой ситуации корневая подкормка является подлинным спасением.

Жидкую органическую подкормку вносят в бороздки и заделывают почвой. Для такой подкормки разводят в воде навоз крупного рогатого скота или конский навоз в соотношении 1: 10, т. е. 1 л навоза на ведро воды. Птичий помет для подкормок (1–2 кг) разводят в ведре воды, вносят в канавки или лунки и быстро засыпают их землей, чтобы избежать распространения неприятного запаха.

Жидкую органическую подкормку можно также дать в виде жижи свежей травы (особенно хороши для этого сныть и крапива), добавив в нее минеральное удобрение. Смесь для такой подкормки готовят следующим образом: в настой навозной жижи или жижи из свежей травы добавляют нужное минеральное удобрение: азофоску, аммофос из расчета 2–3 ст. л. на ведро воды. Смесь тщательно размешивают и выливают под плодовые деревья по 3–4 ведра, под кустарники – по 2 ведра. Готовя такую смесь для овощных культур, нужно снизить дозу минеральных удобрений до 1–2 ст. л. на ведро воды.

Основная масса удобрений в виде органики или питательных растворов, внесенная в почву при ее обработке, при посеве или посадке растений, не всегда усваивается растениями по самым разным причинам. На усвоение удобрений влияют неблагоприятные погодные условия, иногда под воздействием негативных явлений они частично вымываются или выветриваются из прикорневой зоны. В результате растения получают необходимое питание не в полной мере. В такой ситуации помогают внекорневые подкормки, хотя они также не могут за одно опрыскивание дать растениям всю необходимую дозу полезных веществ.

Растения способны поглощать питательные вещества не только корнями, но и листьями и стеблями. Именно на этом основан принцип внекорневой подкормки. Такую подкормку приходится проводить многократно, что может показаться достаточно трудоемким занятием. Частота внекорневых подкормок всегда определяется степенью плодородия почвы на участке, но желательно в течение вегетативного сезона произвести как минимум две подкормки. Первый раз надо подкормить растения во время появления первых молодых листьев, второй – во время активного цветения и образования плодов. Однако гораздо лучшие результаты дает проведение подкормок по листу 3–4 раза в месяц.

Целесообразней подкармливать растения регулярно, не дожидаясь проявления у них болезненных симптомов. Великолепное развитие растений и заметное увеличение урожайности с лихвой окупают все затраты и хлопоты по проведению подкормок.

При внекорневой подкормке минеральные и органические удобрения вносят на поверхность растений, которые быстро поглощают питательные вещества.

Главное преимущество внекорневой подкормки в виде опрыскивания листьев растения питательным раствором состоит именно в скорости усвоения удобрения. Такое питание является вспомогательным, и оно не заменяет корневого питания. В процессе приготовления раствора для подкормки в него вместе с основными элементами питания следует добавить и микроэлементы.

Благодаря внекорневым подкормкам у декоративных растений и овощей развивается сильная листва, убыстряется цветение и формирование плодов. Внекорневые или листовые подкормки способствуют большей пышности и обильности цветения, а следовательно, и повышению урожая овощей и фруктов.

Внекорневые подкормки бесценны в тех случаях, когда возникает необходимость срочно реанимировать ослабленные растения. Такие экземпляры бесполезно поливать раствором удобрений – их корни еле живые. Иногда растения не в состоянии усвоить даже воду. В такой ситуации вносимые путем полива удобрения могут обжечь их корни и ускорить гибель. Внекорневые обработки позволяют очень оперативно помочь растению. Осуществляя подкормку через листья, можно быстро восполнить нехватку определенного элемента. Листовая подкормка бывает очень эффективна при наступлении неблагоприятных погодных условий – часто в холодную дождливую погоду или в засуху у растений происходит замедление обмена веществ. Если в этот период опрыскивать растения небольшими дозами удобрений, они получат хорошую поддержку. Путем подкормки по листьям можно оперативно предоставить недостающие микроэлементы.

Внекорневая подкормка растений всегда дает хорошие результаты.

Опрыскивать растения питательными растворами желательно вечером или в пасмурную погоду при повышенной влажности воздуха. Чем дольше раствор будет оставаться на листьях, тем больше они успеют из него извлечь.

Листовые подкормки не следует делать в жару или яркую солнечную погоду. Капли жидкого раствора могут подобно линзе сфокусировать солнечные лучи и тем самым способствовать ожогу листьев.

При опрыскивании растений питательный раствор равномерно наносят на крону растений до полного смачивания им листьев с обеих сторон. Поскольку нижняя сторона листа имеет более тонкую ткань, то всасывание происходит лучше по сравнению с верхней стороной.

Опрыскивая удобрениями цветущие плодовые культуры, следует соблюдать осторожность. Питательный раствор не должен попадать на цветы и завязи, иначе нежелательные химикаты с вместе урожаем могут попасть в организм человека.

Для удобства проведения внекорневых подкормок нужно использовать подходящий опрыскиватель и специальные удобрения, растворимые в воде.

В настоящее время специализированные торговые сети предлагают садоводам и огородникам широкий ассортимент разнообразных удобрений для листовых подкормок.

Осуществляя подкормку растений опрыскиванием, важно определиться с дозой растворяемого удобрения. Во время приготовления питательного раствора строго следите за точностью применения дозы удобрений, не превышайте концентрацию раствора, чтобы не нанести ожоги листьям растений. Лучше всего сделать концентрацию раствора удобрений несколько меньше рекомендуемой – это позволит избежать негативных последствий. Весной дозы для опрыскивания должны быть меньше доз, указанных на упаковке, поскольку листья еще очень нежные и молодые.

Азот, входящий в состав белков, является основой всех процессов, которые происходят в клетках растений. Недостаток этого элемента прежде всего проявляется в явном замедлении роста и плохом развитии растения, причем рост задерживается без видимых причин. Слабый рост, мелкие бледные листья – явный признак азотного голодания. Листья растения (сначала только нижние) или все растение в целом приобретают светло-зеленую окраску. Если проблему вовремя не устранить, то листья желтеют или краснеют в зависимости от вида растений. Резко ухудшается завязывание и формирование плодов, качество плодов заметно страдает, они изменяют окраску до светло-зеленого или желтого цвета.

Избыток азота в почве доставляет большие неприятности. Растения, перекормленные азотом, сильнее подвержены болезням, особенно гнилям.

Плоды на них, как более «вкусные», чаще поражаются вредителями.

Фосфор принимает участие в построении клеток, их делении. Он способствует усвоению растением остальных элементов питания, активизирует образование цветков и завязей, улучшает качество продукции. Часто холодной весной растения приобретают фиолетовый оттенок – это явный признак фосфорного голодания. Его причина кроется в том, что корни усваивают фосфор из холодной почвы в 10–12 раз хуже, чем из теплой.

Листья растения могут приобретать красновато-фиолетовый оттенок явно не по времени года не только холодной весной, но и в холодную погоду летом. Фосфорное голодание чаще всего становится заметным сначала на старых, а потом и на молодых листьях. Изменение цвета листьев может проходить в несколько этапов: сначала они приобретают темно-зеленую окраску, которая постепенно переходит в фиолетовый или красный цвет. Усыхая, эти листья не желтеют, а чернеют и отмирают. Это явный сигнал того, что растение испытывает фосфорное голодание. При недостатке фосфора также замедляется его рост, завязывание продуктивных органов и созревание урожая.

Потребности растений в калии обычно возрастают в период перехода к плодоношению. Кроме того, растения стремятся извлечь больше калия из почвы при недостатке света, особенно явно это наблюдается в теплицах при затяжной пасмурной погоде.

Существенный недостаток кальция может наблюдаться на сильнокислых почвах. Он ведет к гибели корней, поскольку в таких условиях не могут развиваться корневые волоски.

У растений, растущих в обычных грунтах, иногда развивается хлороз. Он проявляется в пожелтении верхних листьев, которые позднее совсем белеют из-за нехватки железа, доступного для растений. Часто железо становится недоступным на сильнокислых почвах, когда снижена растворимость его солей. Кроме того, на доступность железа влияет внесение больших доз кальция или фосфорных удобрений, поскольку железо образует с ними труднорастворимые соли.

Недостаток магния у растений чаще всего случается на кислых почвах. Он проявляется в постепенном пожелтении или осветлении нижних листьев, но жилки остаются ярко-зелеными. Они сосуществуют на растении одновременно с зелеными молодыми листьями.

Увядание растений даже при достаточном увлажнении почвы говорит о нехватке меди. Усыхание молодых побегов, увядание верхушки и побледнение листьев происходят в начале лета.

От недостатка меди страдают многие садовые культуры, особенно те, что растут на песчаных почвах.

Борное голодание может возникнуть у растения на любых почвах в засушливые годы или же вследствие избыточного известкования кислых почв. Признаками борного голодания может быть пожелтение или покраснение верхушечных листьев побегов. Подсказать о проблеме могут и яблони, на плодах которых появляются темные пятна, похожие на пробку.

Правильное расположение огорода и разбивка его на грядки помогают облегчить труд по уходу за культурными растениями и способствуют повышению урожая. Зонирование огорода помогает также своевременно выполнять сезонные работы.

• Под огород отводят на участке наиболее ровное и солнечное место.

• Все грядки ориентируют в направлении с севера на юг. Это позволяет растениям максимальное количество времени в течение дня находиться под солнечными лучами.

• Деревья, высокорослые кустарники, а также живые изгороди располагают подальше от грядок. Предпочтительнее, чтобы они находились с северной стороны огорода. Тогда они не будут загораживать свет и защитят от сильного холодного ветра остальные растения.

• Если участок с небольшим наклоном в сторону юга, то растениям будет на нем комфортно – достаточно света и тепла.

• Наклон в северную сторону ухудшает освещенность культур.

• Участок с крутым наклоном можно разбить на горизонтальные ярусы, чтобы грядки были расположены на небольших выровненных местах и вода по ним не стекала во время дождя или полива в одну сторону и не скапливалась. Все растения в этом случае получат достаточно солнечного света и влаги.

Для того чтобы составить план огорода, необходимо в первую очередь решить, какие культуры и в каком количестве будут выращиваться. Выбирают преимущественно те культуры, которые позволят получать свежие овощи продолжительный период – с весны до поздней осени. Можно также при этом ориентироваться на показатели потребности каждого члена семьи в свежих овощах и ягодах (табл. 2). Следует оценить и свои силы, затраты времени на посадку растений и уход за ними, сбор и переработку урожая.

Таблица 2. Нормы годовой потребности взрослого человека в овощах и площадь для их выращивания

Размеры и высота грядок устанавливаются произвольно, это в большей степени зависит от особенностей выращиваемых культур.

• Обычно ширина грядок составляет 0,45–1,2 м, не стоит делать их шире, иначе ухаживать за растениями будет затруднительно. До середины грядки указанной ширины можно достать руками с любого края и для этого не придется заступать на нее или тянуться вперед.

• Высота может быть различной, но чаще это 15 см. Менее высокие грядки быстро теряют свои очертания, осыпаются по краям.

• Если участок расположен в месте, где грунтовые воды подходят близко к поверхности земли, то предпочтительны высокие грядки (до 80 см), которые являются стационарными и их расположение на огороде продумывают заранее. Тень от них не должна перекрывать солнечный свет для соседних растений.

• Грядки-контейнеры бывают стационарными или переносными (рис. 2). Их расположение можно менять каждый год перед посадкой. Наполненную грунтом и органическими материалами грядку с выросшей зеленой массой растений переместить уже не удастся.

• Если земельный участок небольшой и решено создать ярусы, то для них также необходимо выбрать подходящее место с хорошим освещением. Многоярусные (вертикальные) грядки не должны затенять остальной огород.

Составляя план огорода, отводят место для дорожек и проходов между грядками, чтобы обеспечить доступ к растениям и облегчить уход за ними.

Рисунок 2. Грядка-контейнер

Если на огороде дорожки достаточно широкие, то грунт и удобрения можно подвозить к грядкам на тележке. Не придется таскать в руках тяжести и при сборе урожая.

На огороде или рядом с ним необходим источник воды. На участке надо выделить место под накопительные емкости. Их можно наполнять водопроводной водой или во время дождя, при таянии снега. Место под емкость с водой лучше отвести в стороне, но так, чтобы удобно было подносить при необходимости воду к грядкам с наиболее влаголюбивыми культурами.

Если планируется разместить на огороде систему капельного орошения или проложить трубы для подачи воды из крана к грядкам, то это необходимо учесть при разметке грядок. В данном случае удобно делать их прямоугольными, параллельно расположенными.

Многие огородники не выбрасывают ботву и другие растительные остатки после уборки урожая, а используют их для приготовления компоста. Это натуральное органическое удобрение для многих растений является самым ценным и при внесении в почву позволяет получить высокий урожай овощей и ягод. В удаленном уголке на участке выделяют место под компостную кучу с удобным подходом к ней. Все растительные отходы с грядок можно свозить туда на тележке. При желании компостную кучу отгораживают цветником с высокорослыми растениями или декоративными кустарниками.

Расположение теплицы для получения раннего урожая овощей также необходимо продумать.

Она не должна бросать тень на грядки, поэтому лучше разместить ее ближе к дому. Сама теплица тоже не должна находиться в тени, если она не отапливаемая (рис. 3). К теплице нужно проложить дорожку и обеспечить в нее подачу воды.

Размещая все вышеперечисленные объекты на плане огорода, необходимо учесть площадь тени, которую они будут создавать. Сделав необходимые пометки на бумаге, легко определить на огороде зоны, которые всегда будут открыты для солнца, или наоборот, все время будут находиться в тени.

Рисунок 3. Наиболее освещенные места на участке для теплицы

Количество грядок под каждую культуру может со временем меняться.

При планировании огорода учитывают совместимость различных культурных растений и правила севооборота.

Немаловажное значение для урожая имеет высота ограждения вокруг участка. Высокие заборы оказываются полезными только с северной стороны. С остальных сторон они загораживают свет для растений и затеняют значительную часть огорода. По этой же причине не стоит сажать по всему периметру высокие деревья. Не препятствуют доступу солнечного света к растениям высокие ограды из сетки.

Грядки для растений, нуждающихся в постоянном уходе, размещают ближе к дому. Например, редис, томаты и огурцы поливают часто и поэтому сажают их у дорожки. Неприхотливые овощи и травы можно разместить подальше.

Парники удобнее устраивать на грядках, которые находятся недалеко от дома. Их располагают, как и грядки, в направлении с севера на юг. Весной, пока участок еще пустует, растения в них регулярно поливают, пропалывают, прореживают. С наступлением жаркой погоды каркасы и покрытия убирают и растения продолжают расти на том же месте.

Обычно ближе к дому сажают культуры, которые часто используют для еды (самые распространенные виды зелени, редис, салат и т. п.).

Подальше от самых влаголюбивых культур размещают грядки с перцем и баклажанами, свеклой, морковью и другими корнеплодами. Рядом с ними можно посадить капусту и фасоль.

В самой дальней части огорода сажают многолетние растения и картофель. Первые в таком случае защищены от случайного повреждения и не мешают общему уходу за почвой весной и осенью – перекапыванию, боронованию и т. д. Как правило, многолетние растения не нуждаются в обильном поливе и к ним не придется много раз подходить.

На самом солнечном месте размещают грядки с томатами, перцами, баклажанами, редисом, редькой, капустой, тыквой и фасолью.

Грядки на участке могут быть как временными (каждый год их формируют на почве), так и стационарными (с бортиками). Огороженные грядки обычно менее подвержены разрастанию сорняков, поскольку их корни не проникают сквозь плотный материал, вкопанный в землю. Перед обустройством таких грядок необходимо тщательно продумать их размеры, расположение и др. Каждый год можно менять на них выращиваемые культуры, и место по площади должно подходить для разных растений. Грядки не должны быть слишком маленькими или большими, иначе севооборот окажется затруднительным.

В тени деревьев урожайность многих овощей значительно снижается. Чтобы не пропали свободные места, лучше посадить тенелюбивые цветы или зелень. В тени деревьев хорошо наращивают зеленую массу ревень, щавель, лук.

Если грядки огороженные, то дорожки стоит посыпать гравием, тогда сорнякам на участке места совсем не останется. Грядки с некоторыми овощами или пряными травами можно разместить между рядами молодых деревьев. Они получат достаточно света и будут хорошо расти даже в легком затенении.

Если огородный участок приходится размещать на склоне, то грядки устраивают поперек его направления. Это существенно снижает эрозию и смыв верхнего слоя почвы.

• Если склон имеет крутизну до 5°, то овощные культуры следует располагать в верхней его части. Там же целесообразно разбивать огород в условиях, когда наблюдаются избыточное увлажнение почвы и недостаток тепла: на верхней части склона почва лучше прогревается, а после дождей быстрее подсыхает. Огурцы, помидоры и другие теплолюбивые культуры на склонах нужно выращивать только в таких местах. На нижней части склона следует высаживать кустарники и деревья, которые надежно защищают почву от размыва и сноса верхнего плодородного слоя.

• При крутизне склона свыше 5,1° площадь участка следует террасировать, размещая огороды вдоль террас. При такой планировке соотношение между шириной и длиной огородов должно составлять 1: 4 или 1: 5. Террасы лучше укреплять деревьями и кустарниками, поддерживая почву под газоном покрытой дерном.

• При крутизне склона свыше 7° посередине огорода, а также на расстоянии 1 м от края террасы надо сделать борозды глубиной до 20 см. В таких условиях вспашку и перекопку почвы проводят только весной.

Эти мероприятия надежно защитят почву от размыва и сноса верхнего плодородного слоя.

ВИДЫ ГРЯДОК

При создании грядок на малых площадях земли не только экономится место, но и облегчается уход за растениями. На таких грядках их легко обеспечить всеми необходимыми питательными веществами.

Можно использовать геометрический метод посадок, который помогает растениям наилучшим образом усваивать воду, свет и питательные вещества.

Все эти приемы способствуют более быстрому росту растений и увеличению урожая. К тому же правильно организованные насаждения меньше страдают от болезней и неблагоприятных факторов внешней среды.

Контейнер

Контейнер для овощей – это высокая грядка, стенки которой обычно выкладывают из кирпичей, бревен, бруса или камней. Ширина такой грядки – около 1 м, длина может быть любой. По высоте ее выстраивают от 30–40 до 70–80 см.

• Такие грядки можно строить на газонах, и тогда они будут служить еще и украшением участка.

• Хороши овощные контейнеры для выращивания смешанных культур. В их центре можно расположить опору для огурцов или высокорослых томатов.

• Если построить над грядкой прозрачную крышу, то растения будут менее подвержены грибковым инфекциям.

Наполняют овощной контейнер органическим материалом.

Вниз складывают грубый материал, еще не подвергшийся гниению, а сверху насыпают компост. В стенках контейнера можно проделать отверстия для плетистых растений, которые будут свисать. Строят контейнер без дна. Это облегчает уход воды в землю и позволяет избежать заболоченности.

Овощные контейнеры обладают рядом плюсов.

• Они удобны в выращивании овощей и красиво смотрятся на участке.

• На маленькой площади можно разместить большую массу растений.

Сверху на подпорках будут вьющиеся и высокорослые растения, на горизонтальной поверхности разместится основная масса овощей, а из боковых отверстий станут свисать плетистые растения.

• Грядки в виде контейнеров содержат большое количество компоста, поэтому нет надобности часто удобрять и поливать их.

• По весне, после закладки органических удобрений, овощной контейнер саморазогревается. В нем хорошо устраивать парники для раннеспелых овощей. Эти грядки не нужно полоть и рыхлить – там нет места сорным растениям.

• Еще одно достоинство овощного контейнера заключается в том, что он занимает немного места и не является источником грязи, которая обычно растаскивается на огороде по дорожкам.

Есть у овощных контейнеров и некоторые минусы.

• Например, для строительства такой грядки необходимы определенные средства, силы и умения.

• Чтобы заполнить контейнер и сделать его пригодным для выращивания овощей, необходимо много органического сырья.

• Для получения хорошего урожая верхний слой в контейнере должен быть из наилучшего органического натурального удобрения.

С учетом этих минусов становится понятным, почему не все огородники прибегают к строительству овощных контейнеров.

При создании овощного контейнера учитывается ряд правил.

• Для его строительства не подходят такие материалы, как шифер, фанера, железные листы, тонкие доски. Они сильно нагреваются на солнце и передают тепло внутрь.

• Не стоит располагать контейнер на тенистом месте, иначе урожай будет низкий.

• Заполняют контейнер слоями. На дно складывают гнилые стволы деревьев и крупные ветки, засыпают все это щепкой и стружкой.

• Затем в содержимое контейнера добавляют азотные удобрения, например, мочевину.

• Далее все засыпают землей или перегноем.

• Для согревания контейнера используют следующий слой – навоз или недозрелый компост, пищевые отходы, солому или траву. Все эти компоненты будут далее перегнивать.

• Самым верхним слоем толщиной 15–20 см насыпают перегной или готовый компост. Его насыпают горкой, так как постепенно грядка будет оседать.

• По мере роста растений можно еще проводить мульчирование и подкладывать солому или шелуху подсолнечника.

• Для полива овощного контейнера строится специальная «система».

Нужно вкопать в содержимое контейнера несколько вертикальных труб или пластиковых бутылок с отверстиями. Их наполняют несколько раз – и полив завершен. Вода сама распределится в толще овощного контейнера. Можно в средней части контейнера зарыть дырявые шланги, концы которых вывести наружу. Предварительно их в области отверстий обматывают капроном. Это необходимо для того, чтобы отверстия не забились землей или щепками. Когда надо полить растения, шланг от водопровода подключают к торчащему из земли шлангу и включают воду на 15–20 мин.

Крышу над овощным контейнером установить несложно. Она защитит томаты от фитоспороза, а огурцы от ложной мучнистой росы. Споры возбудителей этих болезней прорастают только при наличии воды. Если растения защищены от дождей, то и от этих болезней тоже. Еще лучше на ночь укрывать контейнер агрилом или пленкой. Они защищают растения от росы по утрам. В таком случае они сохраняются здоровыми почти до заморозков. Крыша также частично защищает растения от росы.

В контейнере температура всегда выше, чем в открытой почве. В связи с этим в него можно сажать теплолюбивые культуры в более ранние сроки. Поначалу посевы закрывают пленкой и тогда контейнер превращается в парник.

Составив план посадок, можно в одном овощном контейнере вырастить несколько урожаев.

• Например, сначала сажают редис и кресс-салат.

• Затем в центре контейнера высаживают томаты и огурцы.

• После того как период редиса закончится, можно посадить лук, морковь и свеклу на его месте.

• Осенью там же еще можно успеть вырастить редис и салат.

При строительстве овощного контейнера его каркас следует делать капитально, чтобы он выдержал сильный ветер и зеленую массу растений, в том числе свисающую вниз. Растения достаточно тяжелы. Летом их масса достигает 5 кг на 1 погонный метр контейнера.

По весне перекапывать содержимое контейнера не требуется. Просто разбросайте сверху немного компоста. Не рекомендуется смешивать компост с землей или песком – от этого среда для выращивания быстрее осядет и уплотнится, что приведет к недостатку воздуха для корней. Можно добавлять в компост керамзитовый отсев. Он подходит и для выращивания рассады. В него надо только добавлять перегной и минеральные удобрения.

При соблюдении правил агротехники и правильном размещении контейнера на участке можно значительно увеличить урожайность овощных культур.

Овощной контейнер – надежное сооружение, но для многих он достаточно дорог. Вместо него можно сделать пристройку к компостной куче.

Весной в пристроенный отсек складывают компост, который в течение зимы созревал. В такой отсек можно посадить томаты, огурцы, тыквы, кабачки.

Для редиса более походит полностью готовый или старый перегной, иначе он уйдет в ботву.

Грядки-короба

Грядки-короба – это огороженные грядки. Они незаменимы для северных регионов. Почва в таких грядках быстрее прогревается, не размывается дождями. Те, у кого огород расположен на возвышенной территории, могут обойтись без таких грядок.

Коробами называют стационарные грядки с бортиками из досок или шифера. Высота такой грядки составляет 15–20 см.

Наполняют короб органикой. Сначала кладут слой недопревшего навоза, затем слой перегноя или компоста толщиной 6–7 см.

Грядки-короба могут быть разной ширины (до 1–1,2 м) В них рядки растений можно размещать в различных направлениях.

Узкие короба должны располагаться в направлении с севера на юг. В коробах, как и в овощных контейнерах, можно устанавливать подпорки для фасоли, томатов или огурцов, а также строить над ними прозрачные крыши.

По сути, короб – это низенький контейнер. В него не нужно закладывать большое количество материала и органического удобрения. Этим грядки-короба выгодно отличаются от овощных контейнеров. Однако и запас питательных для растений веществ истощается в них быстрее.

Грядку-короб в домашних условиях можно изготовить из деревянной рамы, обработав ее машинным маслом или олифой для защиты от гниения.

Короба хуже удерживают влагу в почве. В жаркую погоду такие грядки поливают 2 раза в неделю.

Перед посадкой грядки-короба вскапывают, затем вносят удобрения.

Также их нужно мульчировать.

Полезно рядом с грядками-коробами установить бочку для настаивания трав. Настой из нее используют для питательного полива грядок. Поливать грядки-короба удобнее из ведра. Воду выливают сразу на слой мульчи.

Плюсы грядки-короба очевидны. Междурядья обычно забетонированы или выложены кирпичом, поэтому на них практически не бывает грязи, а сорняки плохо прорастают. В холодное время можно быстро накрыть растения, чтобы они не замерзли. Благодаря плотной посадке растения больше удерживают влагу.

Если в вашей местности хорошая почва, вскапывать грядки-короба весной не обязательно. Корневая система растений улучшает структуру почвы сама. Обычно в течение первого года почва в коробах становится рыхлой на 20 см в глубину.

Если регулярно поливать грядки-короба и вносить удобрения, то можно с весны до осени вырастить на них 3–4 урожая. Если в коробе установить проволочные дуги или металлический каркас, то он легко превратится в парник – останется только укрыть его пленкой или лутрасилом. В таком парнике хорошо выращивать рассаду.

Узкие грядки

Узкие грядки наиболее эффективные. Их конструкция разработана американским ботаником Джекобом Миттлайдером.

Ширина такой грядки не более 0,5 м, а между ними оставляют около 1 м для прохода.

Грядки с шириной междурядий 100–110 см наиболее удобны для выращивания культурных растений – такая ширина позволяет растениям не затенять друг друга.

Овощи высаживают в два ряда. Рассаду сажают в шахматном порядке по загущенной схеме (см. далее) – при такой посадке у растений на узкой грядке больше пространства и света.

Узкие грядки в форме корыта весной, во время снижения температур, не нуждаются в дополнительных опорах для укрытия, так как ширина укрывного полотна 60 см, а длина соответствует длине грядки.

Узкие грядки можно делать и без коробов, просто ограничив с боков земляной насыпью в виде валиков. Растения лучше поливать под корень – вода будет меньше растекаться. Под плетистые овощи в центр грядки можно поставить подпорки.

Для удобрения узких грядок и грядок-коробов лучше всего подходит компост. Можно узкие короба заполнять опилками и песком, добавлять керамзит. Постоянный полив и минеральные подкормки способствуют улучшению урожая.

Рядом с узкими грядками желательно разместить бочки для приготовления травяных настоев. Эти настои применяют для полива и подкормки одновременно.

Узкие грядки удобны в поливе. Однако делать это приходится несколько чаще, желательно ежедневно. Если воспользоваться мульчей, частота необходимого полива уменьшится. Узкие грядки-короба, засыпанные мульчей, можно поливать значительно реже.

При ширине грядки до 45 см удобнее проводить рыхление почвы, полив овощных культур, удаление сорняков, при этом все овощи хорошо просматриваются.

Миттлайдер советовал начисто выскабливать земляное пространство между грядками. В условиях климата Средней полосы этого лучше не делать. Предпочтительнее между грядками насыпать солому, древесные отходы. Мульчу следует сыпать толстым слоем, чтобы защитить почву от пересыхания.

Расположение узких грядок. Узкие грядки располагают на хорошо освещенном месте и вытягивают с севера на юг.

• Сначала на земле натягивают два шнура параллельно друг другу с промежутком в 45 см.

• Затем намеченную полосу земли шириной 45 см перекапывают, боронуют и разравнивают.

• По краям подгребают землю, чтобы сформировать валики-ограничители. Их высота должна быть около 8–10 см, тогда вода не будет вытекать из грядки при поливе.

• Для высокорослых растений устанавливают подпорки. Лучше всего изготовить каркас из арматуры или шпалеру и прочно установить его на стационарных грядках.

• Нижнюю перекладину каркаса рекомендуется сделать на уровне 25–30 см от земли. К ней удобно будет прикреплять прищепкой пленку весной.

• Верхнюю перекладину делают на уровне 1,8–2 м от земли. Между верхней и нижней перекладиной делают только вертикальные опоры, вокруг которых будут виться растения.

• Для грядки с томатами можно сделать еще на каркасе среднюю горизонтальную опору на уровне 70–80 см над нижней.

Поливают узкие грядки только внутри. Можно сделать приспособление для распределения воды в грядке. Для этого в землю на глубину 20 см закапывают шланг с миллиметровыми дырочками, расположенными через каждые 15–20 см (дырочки делают ножом или стамеской с обеих сторон). Затем шланг обматывают синтетическим материалом, пропускающим воду, и закладывают в почву между слоями соломы или древесной стружки. Один конец шланга оставляют открытым на поверхности грядки, второй конец закрывают заглушкой и закапывают в землю. Для полива к торчащему концу шланга подсоединяют водопровод.

В компосте содержатся зола (углерод), большое количество азота, калия и фосфора, а также микроэлементов – цинка, меди, молибдена, кобальта и марганца. Все эти химические элементы необходимы для роста растений.

Для полива можно вкопать в узкие грядки пластиковые бутыли, продырявленные со всех сторон. У них отрезают дно и вкапывают их горлышком вниз на 2/3 в землю. Для полива эти емкости наполняют водой, а далее она сама распределяется в почве.

Посадка в узкую грядку. В узкую грядку и семена, и рассаду сажают двумя рядами – вдоль бортиков. Все растения должны быть с краю. По методу Миттлайдера, середина грядки остается пустой – именно туда насыпают удобрения и льют воду при поливе.

Однако некоторые огородники засевают и центральную часть узких грядок. Для этого подходят фасоль, высокорослые томаты, огурцы или морковь, свекла, лук и чеснок. В такой узкой грядке растения будут располагаться в 3 ряда.

И по всей грядке, и в каждом ряду растения нужно расположить как можно более рационально (по углам квадрата, треугольника или в шахматном порядке) (табл. 3). Прореживать всходы надо с учетом продуманного расположения овощей.

Таблица 3. Расстояние между растениями на грядке

Грядки-траншеи

Если огород находится на возвышенной местности и никогда не затапливается, можно сделать грядку-траншею. Грядка-траншея представляет собой узкий короб, который утоплен в землю и заполнен компостом. Ширина траншеи – 2 штыка лопаты, а глубина – на 1 штык лопаты. Нижний слой траншеи делают из навоза, а сверху укладывают зрелый компост.

В такие грядки можно сажать огурцы, томаты, капусту, фасоль и перец.

По мере подрастания растений и оседания компоста грядки подсыпают мульчей.

Поливать грядки-траншеи нужно 1 раз в 3–4 дня. В период дождей полив производят еще реже. У таких грядок есть один недостаток: между ними разрастается трава и периодически ее необходимо скашивать. Чтобы этого избежать, можно между грядками-траншеями настелить мешковину из синтетического материала, а сверху ее прикрыть сеном – тогда трава не будет расти.

В таких условиях овощи на грядках растут хорошо, а при своевременном поливе и удобрении дают хороший урожай.

В грядках-траншеях прекрасно сохраняется влага, поэтому на них усиленно растут капуста и огурцы. Почва в таких грядках с каждым годом становится все более рыхлой на все большую глубину. Недостаток в том, что уменьшается компостный слой и его надо восполнять.

Грядки-ямы

Грядки-ямы – это грядки, зарытые в землю. Для того чтобы сделать такую грядку, необходима яма размером 1 × 1 м и глубиной на 2 штыка лопаты.

• На дно ямы насыпают органические отходы (например, шелуху подсолнечника).

• Потом в яму засыпают тачку навоза, а поверх столько же компоста.

• Вокруг ямы все застилают мешковиной, края которой вкапывают в края ямы.

• Затем на 3–4 м вокруг ямы все застилают картоном, можно и старыми половиками, а сверху накидывают сено. Это защитит грядку от сорных растений.

Уход за такой грядкой заключается только в поливе, который достаточно делать 1 раз в неделю. Можно в ямы вкапывать трубы и пластиковые бутылки с отверстиями для полива. На таких грядках хорошо растут кукуруза, бахчевые культуры.

Вертикальные грядки

Существует множество способов устройства вертикальных грядок. Прежде всего стоит заметить, что вертикальными можно считать грядки, в которых посадки растений расположены друг над другом, с уклоном или без.

Подвесные грядки по такому определению тоже относятся к вертикальным, но при этом их устройство имеет ряд важных особенностей, поэтому рассматривать этот тип грядок лучше отдельно. Для возведения каркаса или основы вертикальной грядки можно использовать подручные или специально приобретенные материалы: дерево, камень, металл, геотекстиль или подобный водопроницаемый рулонный материал.

Осенью необходимо провести подготовку участка к раннему весеннему посеву овощей. Под ранний посев отводят место с легкой дренированной почвой, на которой вода не застаивается. Также по весне это место должно быть хорошо освещено и прогрето солнцем.

Если участок не выдерживает этих требований, то осенняя подготовка грядок не даст желаемого эффекта.

Осенью, после перекапывания огорода, места для ранних весенних грядок удобряют фосфорно-калийными солями. После этого землю выравнивают и на этом месте делают грядки высотой не менее 20 см. На таких грядках можно делать посев уже в апреле.

Грядки для посадки кабачков, огурцов и тыкв начинают подготавливать в октябре.

Для озимых посевов используют семена, имеющие плотную оболочку и выделяющие эфирные масла, которые задерживают процессы прорастания. У этих семян ростки долго проклевываются. К ним относятся семена шпината, щавеля, моркови, петрушки и др. При осенней посадке эти культуры дают хороший урожай. Кроме того, осенью высевают культуры, имеющие семена с продолжительным периодом вегетации, которые при весенней посадке не успевают вырасти за лето, – овес, ячмень, чеснок, лук-батун, незабудки и др.

При подзимней посадке эти культуры растут более закаленными, меньше болеют и им не страшны весенние заморозки. Одновременно экономится время для других посадок весной.

Большинство овощных и зеленных культур размножаются семенами. К посеву их обычно подготавливают еще в феврале, чтобы они взошли быстро, растения были бы сильными и крепкими, а урожай – высоким и качественным.

Для посева всегда отбирают семена по удельному весу, поскольку только целые плотные семена с большой массой дают дружные и крепкие всходы.

Сортировка семян позволяет из имеющихся в наличии запасов отобрать самые здоровые экземпляры, что обеспечит в будущем хорошую рассаду.

Если предполагается высевать несколько сортов одной овощной культуры, то при сортировке лучше всего каждый сорт завязать отдельно в кусочек марли, снабдив его этикеткой.

Калибровка – это способ отбора семян для посадки по размеру. Каждая овощная культура обладает своей, присущей только ей величиной семян.

Даже внутри одной культуры между сортами неоднократно встречается различие по длине, ширине и толщине. В частности, семена ранней капусты имеют диаметр 1,5 мм, средней и поздней – 2 мм. Поэтому для калибровки удобно использовать различные сита или решета с диаметром отверстий, которые соответствуют конкретной овощной культуре.

Калибровку семян можно провести путем их погружения в 3–5 %-й раствор поваренной соли комнатной температуры (18–22 °C) из расчета 30–50 г соли на 1 л воды. Удобнее всего проводить обработку семян в солевом растворе, используя стеклянный сосуд с широким горлом. Для приготовления раствора достаточно 0,5 ч. л. соли развести в 100 мл воды.

Прошедшие ручную сортировку семена нужно небольшими порциями высыпать в солевой раствор, перемешать, чтобы вышел воздух, и держать в нем несколько минут. Здоровые и плотные полноценные семена, обладающие большой массой, примерно через 10 мин всегда осядут на дно посуды. Такие экземпляры и нужны для посева – именно они дадут хорошую рассаду.

Всплывшие мелкие и легкие зерна подлежат выбраковке, их нужно удалить. Затем необходимо аккуратно слить раствор (можно через сито или дуршлаг), после чего осевшие на дно семена многократно промыть в чистой воде и просушить.

Семена любой овощной культуры, прошедшие калибровку, как правило, дают дружные и сильные всходы.

Старые семена любой огородной культуры примерно за 15–20 дней до посева нужно проверить на всхожесть. Для этого всегда отбирают число экземпляров по счету: от 10 до 100 штук.

Крупные семена, отобранные после калибровки, можно уложить на влажную подложку из любого плотного материала и поместить их для проращивания в теплое место, где поддерживается температура не ниже 20–25 °C. Относительно мелкие экземпляры удобнее выложить в мешочек из ткани или марли также по счету и опустить их на 24 ч в теплую воду (25–30 °C). Спустя сутки вынуть мешочки из воды, положить на тарелочку и поставить в теплое место (30 °C).

Мешочки с семенами, так же, как и семена на подложке, все время нужно держать во влажном, но не мокром, состоянии. Примерно через 3–6 дней (у каждой культуры свой срок прорастания) семена обычно проклевываются. Если проросло 80–90 % экземпляров, то их можно считать доброкачественными. Если же реальная всхожесть ниже (около 50 %), то такие семена годны для посева, но придется повысить посевную норму. Если же реальная всхожесть ниже 50 %, то лучше отказаться от использования этих семян.

• Прогревание – это еще одно эффективное средство защиты семян от вирусных болезней. После обработки в марганцовокислом калии семена прогревают в термосе, залив в него воду температурой 40–50 °C (точность нужно проверить с помощью термометра).

• Тканевые мешочки с семенами опускают в термос, герметично закрывают крышкой и прогревают строго определенное время, индивидуальное для каждой огородной культуры. За точностью времени, в течение которого проводится прогревание семян, нужно проследить по часам, чтобы вынуть их вовремя. Перегрев на пользу не идет.

• При отсутствии термоса семена выдерживают точно такое же время и в воде той же температуры, но в обычной посуде. В данном случае для поддержания нужной температуры придется все время подливать горячую воду.

• После прогревания семенной материал в течение 2–3 мин охлаждают в холодной воде.

Прогревание семян в теплой воде заметно повышает их всхожесть, особенно хорошо оно действует на лежалые и слегка подсохшие зерна. Прогретые семена желательно завернуть во влажную ткань и оставить на сутки. Те огородные культуры, чьи семена обычно долго прорастают, после такой подготовки быстрее дают всходы.

Часто встречается такой совет: прогревание семян можно проводить возле отопительной батареи или печки. Но это мероприятие по силу только очень опытным огородникам с многолетним стажем. Всем остальным лучше отказаться от данной процедуры, так как в этих условиях при малейшем перегреве семена могут пересохнуть и потерять всхожесть.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ

Перед посевом нужно провести противогрибковую обработку семян.

Рассортированные и приготовленные для посева семена насыпают в марлевый мешочек и примерно на 15–20 мин опускают в горячую воду (температура 48–50 °C).

По окончании положенного срока семена быстро охлаждают, погружая их на 2–3 мин в холодную воду. После этого их выкладывают на салфетку для просушки.

Семенной материал от известных фирм, приобретенный в специализированной розничной сети, можно не проверять на всхожесть – он уже прошел такую проверку. Семена же со своего огорода следует всегда проверять, особенно после долгого хранения.

Для защиты семян огородных культур от вирусных болезней их необходимо подвергнуть дезинфекции, протравив в течение 20–30 мин в 1 %-м чуть теплом растворе марганцовокислого калия. После дезинфекции семена промывают в проточной холодной воде до полного удаления следов марганцовки. Данная процедура требуется, если рассаду выращивают из своих семян, поскольку она очищает зерна от вредных и болезнетворных микроорганизмов, порой накапливающихся на них, когда условия хранения не соответствуют стандартам.

Кроме того, для обеззараживания семян некоторых культур, в частности капусты, можно воспользоваться препаратами из специализированных магазинов:

• Альбит;

• Бактофит;

• Фитоспорин-М и др.

Срок обработки семян огородных культур длится 8–18 ч – это зависит от применяемого препарата. После обработки препаратами семена следует промыть в чистой проточной воде и слегка подсушить, чтобы они не слипались. В принципе данные семена уже готовы к посадке.

В некоторых случаях для обеззараживания семян применяют такие сильные химические препараты, как раствор перекиси водорода или борная кислота.

• Раствор (2–3 %) перекиси водорода нагревают до 38–40 °C и выдерживают в нем семена в течение 7–8 мин.

• Борную кислоту (0,5 ч. л. на 1 стакан воды) разводят в теплой воде (25–30 °C) и в этом растворе замачивают семена на 2–3 ч. После обработки их тщательно промывают под струей воды.

Протравливанию кислотами подлежат только абсолютно целые экземпляры. Если они имеют даже легкие повреждения кожицы, то энергия их прорастания резко понижается. После обеззараживания семена нужно прорастить или использовать на посев.

Семена, приобретенные у известных фирм, уже обеззаражены, поэтому им такая обработка не требуется.

ОБРАБОТКА В МИНЕРАЛЬНОМ РАСТВОРЕ

Хотя после прогревания семена уже готовы к посеву, можно еще усилить их энергию прорастания путем насыщения микроэлементами. Для приготовления насыщающего раствора в 1 л горячей (до 50 °C) воды нужно развести 1 ст. л. просеянной древесной золы и борную кислоту на кончике ножа.

Затем в остывший раствор кладут семена и оставляют на 12–24 ч. Время выдержки индивидуально для каждой огородной культуры. В насыщающий раствор с микроэлементами семена удобно погружать, пересыпав их в тканевые мешочки.

Вместо золы на данный объем раствора можно взять половину таблетки микроэлементов (они обычно продаются в специализированных магазинах) или жидкий гумат калия из расчета 1 ч. л. на 1 л воды. В растворе микроэлементов температурой 17–20 °C семена овощей следует держать примерно 4 ч. Готовя раствор, необходимо учитывать, что его объем должен быть в 10 раз больше объема обрабатываемых семян. Кроме того, не рекомендуется использовать для приготовления зольного раствора или раствора микроэлементов металлическую посуду.

Благодаря обработке в растворе с микроэлементами семена овощей дружно и быстро прорастают, быстрее созревают и дают хороший урожай.

По окончании суточной выдержки в насыщающем растворе мешочки с семенами нужно слегка сбрызнуть чистой водой и подержать на блюдце в течение 24–48 ч при температуре 25 °C. После такой подготовки можно получить всходы от посеянных семян уже на 5–6-й день.

ЗАКАЛИВАНИЕ

Во время подготовки семян к посеву на рассаду обычно проводят закаливание, которое увеличивает их выносливость и холодостойкость.

Оно особенно полезно теплолюбивым огородным культурам. Закаливание осуществляют через воздействие на семена переменными температурами (то холодом, то теплом) в течение 4–6 дней.

Обычно данное мероприятие проводят после того, как семена прошли через обогащение микроэлементами.

Для закаливания семена нужно поместить в тканевые мешочки и замочить в воде:

• семена баклажанов, перцев и томатов – на 12 ч;

• семена тыквенных растений – на 6 ч.

Затем необходимо поместить их на 12–48 ч в холодное место (не выше 3–5 °C). Семена теплолюбивых культур требуют различных температур и разного срока выдержки в той или иной температуре при закаливании.

Продержав семена положенное время в холодном месте, их нужно переместить в помещение, где температура воздуха составляет 15–20 °C, на 24 ч.

Затем снова отправить на 12–48 ч на холод.

Для удобства проведения процедуры закаливания, если срок выдержки семян при определенной температуре составляет 12 ч, можно днем выдерживать их в тепле (18–20 °C), а ночью отправлять в холодильник (3–5 °C).

Во время закаливания семена всегда должны находиться в немного увлажненных тканевых мешочках. В посевные ящики прошедшие закалку зерна высевают в охлажденном виде после выдержки на холоде.

Семена некоторых культур, чтобы закалить, достаточно после замачивания выложить на блюдце, прикрыть сверху салфеткой и поставить примерно на 12 ч на нижнюю полку холодильника. Повышая холодостойкость, закаливание одновременно способствует значительному ускорению прорастания семян, позволяет получить лучшую отдачу от раннего урожая.

ЗАМАЧИВАНИЕ И ПРОРАЩИВАНИЕ

Замачивание позволяет ускорить процесс прорастания семян. Его проводят перед посевом.

Обычно замачивают семена медленно прорастающих культур: лука, моркови, перцев, петрушки, сельдерея и некоторых других растений. Продолжительность замачивания семян различных овощных культур всегда индивидуальна:

• семена томатов – в течение 48 ч;

• для семян огурцов, капусты и салата достаточно 8–12 ч.

Семена нужно замочить в теплой воде (25–30 °C) – для каждой культуры свое время – перед самым посевом. После этого выложить на влажную подложку или блюдце (можно прикрыть сверху двумя слоями влажной марли) и поместить в теплое место при температуре 25 °C. Желательно периодически их перемешивать, чтобы они обогащались кислородом. На влажной подложке семена следует выдерживать до того момента, как они проклюнутся. Семена некоторых культур (капусты) нужно замачивать лишь до их набухания. Но в любом случае надо постоянно следить, чтобы подложка все время была увлажнена. Можно выложить семена, равномерно распределив, между слоями влажной материи и оставить так на нужное время, наблюдая за тем, чтобы ткань неизменно оставалась влажной, но не мокрой.

Постоянную влажность семян, подвергаемых замачиванию, можно обеспечить, если рассыпать их по влажной тряпочке, уложенной на блюдце. После этого блюдце с семенами помещают в полиэтиленовый пакет – здесь они не будут высыхать. В таком состоянии несложно выдержать семена в течение положенного времени.

Семена рекомендуется высаживать, как только они набухнут или появятся ростки. И в данном случае к каждому овощу должен быть свой подход. (Кстати, семена многих корнеплодов вообще не замачивают, чтобы не снизить их всхожесть.)

Пескование. Мелкие семена (такие как у салата) можно перемешать с увлажненным песком в соотношении 1: 3 и выдерживать при комнатной температуре до тех пор, пока они не начнут проклевываться. После этого их можно высевать в рассадный ящик или горшочки.

Проращивание семян с опилками. Рассадный ящик до половины заполняют влажными опилками, предварительно ошпарив их кипятком. Поверх опилок укладывают лист фильтровальной бумаги или кусок ткани. На подложку слоем 1–1,5 см насыпают увлажненные семена, накрыв их сначала куском ткани или бумаги, а затем слоем влажных опилок. Рассадный ящик ставят в помещении, где можно поддерживать температуру на уровне 20–25 °C.

Семена ежедневно перемешивают, не допуская пересыхания опилок, при необходимости увлажняют. Проращивают их до начала появления ростков, затем высевают на заранее подготовленное место.

При неоднократном замачивании семян после каждого сеанса их нужно высушивать до уровня первоначальной влажности (9–11 %). Завершить неоднократное замачивание следует, если 2–5 % семян начало наклевываться.

Проращивание семян во мху. Этим способом можно проращивать семена огурцов. За 2–3 дня до посева их закапывают в чистый мох. Обильно смочив мох с семенами водой, помещают его в пакет и ставят на подоконник.

Обычно через 2–3 дня семена проклевываются, после чего их можно высадить в рассадный ящик, парник или теплицу. Пророщенные во мхе семена всегда дают хорошую всхожесть.

Проращивание периодическим замачиванием. Перед замачиванием семена насыпают в тканевый мешочек и погружают на 1 ч в емкость с чистой теплой водой (25–35 °C). Через час мешочек достают, кладут на сито и дают стечь воде. Затем семена рассыпают тонким слоем и проветривают. Через 4–6 ч замачивание необходимо повторить, каждый раз меняя воду для тугорослых культур. Подобным образом можно проращивать и семена салата, но их нужно замачивать один раз.

Семена, прошедшие такую обработку, быстрее прорастают и приобретают для будущих растений устойчивость к засухе.

Яровизация

Яровизация дает хороший эффект, этот прием особенно полезен при посеве на рассаду семян ранней капусты. Он состоит в охлаждении уже наклюнувшихся семян при температуре 0–3 °C в течение 10–15 дней. В результате всходы появляются раньше, ускоряется развитие растений, повышается устойчивость к холодам, усиливается их рост, что обеспечивает возможность получить ранний урожай в больших объемах. Прием повышает урожайность и других сортов капусты. Для яровизации уже проклюнувшиеся после замачивания семена нужно поместить на нижнюю полку холодильника, где температура составляет –2–0 °C.

Можно поступить еще проще:

• сначала замочить семена в воде при температуре 18–20 °C;

• затем поместить на ледник или закопать в снег.

Семена каждой огородной культуры подвергают охлаждению при определенной температуре и на свой индивидуальный срок. Так, семена капусты яровизируют при 0–1 °C в течение 10–15 дней. После яровизации их сразу высевают в грунт.

Во время яровизации можно переложить семена песком, что усиливает аэрацию, предупреждает их загнивание. Затем семена высевают вместе с песком. Однако этот прием подготовки семян не рекомендуется применять для салата или шпината, поскольку у них раньше времени образуются цветоносные стебли.

Барбатирование

Данный метод заключается в насыщении семян кислородом или воздухом, пока они находятся в водной среде. Он обеспечивает быстрое прорастание семян.

Для обработки можно использовать электрический компрессор для аквариумов:

• семена насыпают в ситечко;

• опускают его в воронку;

• к ней присоединяют шланг от компрессора;

• опустив собранное приспособление в банку с водой, воздух пропускают через семена, находящиеся в воде.

Время обработки индивидуально для каждой огородной культуры:

• семена перца нужно барбатировать в течение 24–36 ч;

• шпината, петрушки, укропа – 18–24 ч;

• салата и редиса – 12–18 ч.

Если же семена начинают прорастать раньше положенного времени, то процесс следует прекратить и высадить их в намеченное место.

Семена некоторых огородных культур, уже промытые в холодной проточной воде после выдержки в насыщающем растворе, нужно промыть в горячей воде, чтобы смыть эфирное масло, затрудняющее их прорастание.

Дражирование

Обычно при посеве мелких семян трудно соблюсти точную норму. Нарушение нормы посева ведет к:

• перерасходу семенного материала дорогостоящих культур;

• загущению посевов;

• дополнительным материальным затратам;

• лишним физическим усилиям на прореживание.

Для облегчения посева мелкие семена огородных культур подвергают дражированию, т. е. создают им оболочку из смеси торфа с перегноем, опилками, песком, суглинком. Состав для дражирования из торфа и перегноя (соотношение 2: 1) нужно готовить, просеивая смесь через сито. Семена рекомендуется обволакивать растворенным в воде желатином или свежим навозом, разведенным в воде (1 часть навоза на 5–7 частей воды). В раствор для дражирования на 1 л обволакивающего вещества можно добавить микроудобрения:

• по 40 г сульфата марганца и борной кислоты;

• 200 г сульфата цинка;

• 10 г сульфата меди.

Дражирование семян всегда проводится прямо перед посевом. Семена выкладывают в емкость, увлажнив клеящим составом, и добавляют малыми порциями сыпучую смесь так, чтобы она скользила по стенкам емкости. После этого начинают интенсивно вращать емкость в руках, при этом смесь будет налипать на семена. Затем дражированные семена нужно разложить тонким слоем на дощечке или подносе и подсушить.

После обработки у семян образуется оболочка, которая увеличивает их массу и размер, улучшает сыпучесть. Этот прием позволяет в 1,5–2 раза сократить расход семян. Прорастающие всходы получат дополнительную площадь питания, что повысит урожайность огородных культур.

Дражированные семена можно хранить так же, как обычные. За 1–2 дня до посева их нужно поместить под влажную салфетку и держать при температуре 20–23 °C. Если дражированные семена не смачивать перед посевом, то приготовленную для них бороздку следует обильно полить.

Высадка на бумажные рядки

Наклеивание на бумагу – такой необычный способ подготовки семян к посеву позволяет обойтись без прореживания всходов. Для этого мелкие семена огородных культур, таких как салата, наклеивают на нужном расстоянии на мягкую бумагу (чаще всего используют туалетную).

Бумагу нарезают на полосы шириной 5 см и длиной до 100 см. Для наклеивания семян нужно заварить клейстер из крахмала или муки (1–2 ч. л. на 1 стакан воды), напоминающий по консистенции сметану.

Для большей эффективности клейстер можно готовить на растворе комплексных удобрений с микроэлементами.

• Крахмал сначала разводят в небольшом объеме холодной воды, затем добавляют кипяток.

• Смесь хорошо перемешивают и, продолжая помешивать, нагревают, пока она не загустеет (ни в коем случае не кипятить).

• Готовый клейстер остужают до комнатной температуры, затем наносят каплями на полосы бумаги. При этом нужно выдерживать то расстояние между каплями, которое рекомендовано для посадки определенных культур.

• На каждую каплю с помощью пинцета выкладывают семечко. Можно обойтись спичкой, смочив ее головку в клейстере. Спичкой поочередно поддевают семена, рассыпанные на листе бумаги, и прижимают их к бумаге.

• Когда клейстер вместе с приклеенными семенами высохнет, сворачивают грядки рулоном, снабдив их надписью с информацией.

Когда настанет время посева, нужно обильно полить бороздки, подготовленные в почве, горячей водой, уложить в них полоски бумаги и присыпать сверху рыхлой землей, как при обычном посеве.

Посев семян

Подзимний посев позволяет уже весной получать свежую зелень и первые плоды таких растений, как морковь, редис, укроп, салат, шпинат, петрушка. Хотя он имеет свои недостатки:

1) сильно зависит от погодных условий – если зима малоснежная и очень морозная, то подзимние грядки нужно будет дополнительно утеплять закидыванием снега, соломой или лапником;

2) посев может загубить слишком раннее внесение семян в почву, в результате чего они успевают прорасти еще осенью и погибнуть во время оттепели.

Однако, несмотря на это, многие дачники практикуют такой вид посева.

А осуществляется он достаточно просто: ранней осенью, когда еще тепло, выбирают высокое и солнечно место для грядки, рыхлят и вносят удобрения, формируют грядки. Поздней осенью, когда наступают регулярные утренние заморозки, грядки обновляют и вносят в них сухие семена, мульчируют.

Мелкие семена при посеве часто дают слишком загущенные посадки, расходуются неэкономно и из-за этого требуют обязательного прореживания. Чтобы получить более аккуратные, редкие грядки моркови и других культур с мелкими семенами, некоторые дачники покупают семена «на ленте». Однако такое приспособление можно сделать и самостоятельно. Для этого существует несколько способов:

1) смешать семена с «киселем» (3–5 ст. л. крахмала на 1 л воды) или раствором желатина (20 г на 250 мл воды), залить в спринцовку;

2) отрезок туалетной бумаги разрезать вдоль на узкие полоски, мучным клейстером приклеить на каждую из них на нужном вам расстоянии по несколько семян, высушить;

3) целые или половинки зубочисток смочить с одного конца, обмакнуть в кучку семян и воткнуть в землю на требуемом расстоянии.

У каждого растения своя длительность вегетационного периода, поэтому разные овощи сеют на рассаду в разное время, но обычно это происходит в феврале-марте:

• томаты – во второй половине или в конце февраля;

• болгарский перец – в первой половине февраля;

• капусту, огурцы – в конце марта.

Торфяная таблетка – это спрессованный торф в форме таблетки диаметром около 8 см и толщиной около 3 см, имеющей небольшое углубление в одном из оснований. Ее достоинством является готовая форма, структура торфа позволяет воздуху хорошо проходить вглубь таблетки к корешкам, а его состав сбалансирован и не требует доставки дополнительных питательных веществ.

Перед использованием таблетку выкладывают на поддон основанием с углублением вверх, заливают водой комнатной температуры. Примерно через 30 мин таблетка увеличивается в высоту, становясь цилиндром.

В углубление смоченного цилиндра кладут несколько семян, сверху прикрывают перегноем. Помещают торфяной цилиндр в тепличные условия, поставив под стеклянное или полиэтиленовое сооружение (например, перевернутый вверх дном аквариум или проволочный колпак, обтянутый полиэтиленом).

Когда рассада прорастет, даст корешки, вместе с торфяным цилиндром высаживают ее в грунт или теплицу.

Сбор семян и их хранение

1. Семена надо собирать с самых здоровых, сильных, крупных, красивых представителей культуры.

2. Семена лучше брать с чистых сортов, а не гибридов, которые помечаются как F1, потому что гибридам свойственна постепенная ежесезонная потеря чистых качеств.

3. Маточники должны быть обеспечены всем самым лучшим: достаточным количеством полезных элементов за счет подкормок, водой за счет поливов, располагаться в наиболее подходящем месте (если оно солнцелюбиво, значит, не стоит выбирать стоящее в тени) и т. п.

4. Во время периода вегетации, чтобы как можно больше полезных веществ шло на развитие семян, рекомендуется обрывать некоторое количество самых крупных листьев.

5. Когда семянка уже станет постепенно созревать, ее нужно оберегать от сильных порывов ветра, излишней влаги.

6. Время сбора семян каждого растения и тип семянки разные, и его нельзя упускать, иначе все семена упадут на землю раньше, чем вы опомнитесь.

7. Для сбора нужно выбрать сухой солнечный и безветренный день, семена собирать аккуратно, а если семянка имеет строение коробочки, то легче сначала срезать ее, а распотрошить уже на газетном листке.

8. После сбора семена следует очистить от мусора и мякоти и просушить в течение месяца. Так будет больше вероятности, что семена сохранятся как можно дольше.

Длительность сохранения всхожести семян разных овощей различна (табл. 4).

Таблица 4. Длительность сохранения всхожести семян овощей

Многие овощи высаживают в открытый грунт в виде рассады. Важно создать для ее выращивания оптимальные условия.

Многие овощные культуры не переносят весенних холодов, поэтому в открытом грунте не могут расти или растут очень плохо. Такие растения лучше выращивать до определенной поры в специальной таре. Семена сначала подготавливают, а затем сажают в тару для рассады. Грунт при этом должен иметь определенный состав. По мере роста и укрепления рассады ее переносят в открытый грунт.

Вегетативное размножение (делением луковиц, корневищ, клубней, черенкованием, отводками и прививкой), т. е. способ, при котором новое растение развивается из части органа взрослого растения, не столь распространено среди овощных культур, хотя есть культуры, для которых он является единственно возможным. Каждый из способов имеет свои особенности, методику и агротехнику, рассмотрим их последовательно.

Баклажанам, как и всем представителям семейства Пасленовые, присуще многообразие формы и окраски, но чаще всего встречаются фиолетовые плоды цилиндрической формы. Во многом выращивание баклажанов сходно за томатами, но имеется и ряд отличий.

Срок посадки. Семена для рассады сажают в конце февраля или в начале марта, а высадку в открытый грунт проводят с 20 мая по 10 июня.

Сорта. Выращивают следующие сорта баклажанов.

Деликатес – ранний сорт, популярен в Центральном Черноземье, на юге и юго-востоке России. Растение высотой до 40 см, приносит плоды укороченной грушевидной формы массой до 40–120 г, красивого темно-фиолетового цвета с глянцем. Мякоть белая, с чуть зеленоватым оттенком, вкусная, без горечи. Подходит для выращивания в открытом грунте в Подмосковье. Гряды надо разбивать в хорошо прогреваемом, солнечном, защищенном от господствующих ветров месте участка или использовать защитные кулисы из кукурузы и подсолнечника.

Длинный фиолетовый – ранний сорт, приносит удлиненные, красивого глянцевого фиолетового оттенка плоды массой до 300 г, с желтоватой мякотью. Растение компактное, высотой до 50 см, отличается быстрым и активным ростом куста.

Алексеевский – раннеспелый сорт, отлично растет в открытом грунте, куст небольшой, но достаточно ветвистый, около 70 см высотой. Приносит плоды цилиндрической формы темно-фиолетового цвета массой до 145 г, белоснежная мякоть приятная на вкус и без горечи.

Алмаз – среднеспелый высокоурожайный сорт, приносит темно-фиолетовые плоды цилиндрической формы, с хорошим вкусом, массой до 350–400 г, мякоть белая. Куст компактный, невысокий, плоды созревают дружно.

Донской 14 – сорт подходит для Подмосковья, приносит небольшие плоды грушевидной формы массой до 200 г, окраска фиолетовая с красноватым оттенком. Мякоть приятного вкуса, без горечи.

Баклажанам нужна плодородная почва, поэтому при подготовке грядок следует добавлять минеральные удобрения и органику. Лучше выращивать баклажаны в легкой почве, поскольку на тяжелых почвах растения часто формируют компактные кусты, что нежелательно. Уровень кислотности почвы должен составлять pH 6,5–7,2.

Кабачки – это растения семейства Тыквенные.

Во многом их выращивание сходно с выращиванием огурцов, но кабачки чаще дают отличный урожай, да и растить их гораздо проще.

Срок посадки. Кабачки – это теплолюбивая культура, поэтому их можно высаживать в открытый грунт семенами в начале июня. Чтобы получить плоды раньше обычного срока, семена высеивают в середине апреля в горшочки. Через месяц рассаду уже можно высадить в открытый грунт, лучший срок для этого – период с середины мая до середины июня.

Сорта. Выращивают обычные и гибридные сорта кабачков.

Белоплодный – раннеспелый холодостойкий сорт, приносит плоды цилиндрической формы белесой окраски. Плод гладкий, у основания слаборебристый, массой 600–700 г, с деревянистой корой средней толщины и вкусной мякотью белого или светло-желтого цвета. Плоды достаточно устойчивы к бактериозу, но поражаются серой гнилью.

Белый – раннеспелый холодостойкий сорт, устойчив к серой гнили и мучнистой росе. Приносит плоды цилиндрической формы массой до 1 кг, мякоть белая сочная.

Белогор F1 – раннеспелый гибрид с компактным кустом и коротким побегом.

Плод цилиндрической формы, с гладкой поверхностью, зеленовато-белого цвета, массой до 1 кг, мякоть белая, несладкая.

Грибовский‐37 – скороспелый урожайный сорт, выведен специально для Нечерноземья, приносит светло-зеленые цилиндрические плоды небольшой длины, массой 0,7–1,3 кг, с молочно-белой мякотью и хорошим вкусом.

Достаточно устойчив к гнилям плодов, мучнистой росе и бактериозу.

Немчиновский – скороспелый урожайный сорт, приносит светло-зеленые цилиндрические плоды массой 600–700 г, с белой сочной и нежной мякотью.

Золотинка – раннеспелый сорт, приносит ярко-желтые или оранжевые плоды цилиндрической формы массой 400–800 г. Плотная и сочная мякоть светло-оранжевого цвета.

Сорт относительно стойкий к мучнистой росе.

Кабачки неприхотливы к условиям выращивания и устойчивы к болезням.

Они требовательны к плодородию почвы. Хорошим предшественником для этой культуры является капуста.

Хорошую рассаду можно получить, замочив семена на 12 ч в водном растворе нитрофоски (1 ч. л. нитрофоски на 1 л воды). Желательно сделать это днем, после чего продержать семена во влажном мешочке 3-е суток, затем высеивать их в горшочки.

Высаженную в мае рассаду нужно накрыть сразу после высадки полиэтиленовой пленкой, создав небольшую тепличку, и выращивать дальше под пленкой.

Грядки для кабачков лучше приготовить в начале мая. Почву при этом нужно удобрить черноземом, перегноем или компостом из расчета 1 ведро на 1 м². Для улучшения структуры плотной и тяжелой почвы следует внести древесные опилки из расчета 0,5 ведра на 1 м².

Капуста белокочанная – это двухлетнее растение из семейства Капустные; в первый год жизни оно формирует кочан, во второй – семена. Ценные пищевые и лечебные качества капусты зависят от тех условий внешней среды, питания и водного режима, в которых происходит формирование кочанов. Оптимальные условия для этого можно создать, если своевременно и полно применять необходимые приемы агротехники.

Срок посадки. Капусту раннюю выращивают через рассаду ради получения урожая в начале или середине лета. Оптимальный возраст растений для посадки рассады в открытый грунт равен примерно 45–50 дням, но не более. Для определения даты посева семян на рассаду нужно от даты возможной посадки рассады в грунт отсчитать время ее созревания. После несложных вычислений получается, что в средней полосе России семена ранней белокочанной капусты на рассаду можно высевать в теплицах 10–25 марта; в комнатных условиях – 20–25 марта. В зависимости от погодных условий раннюю капусту высаживают в открытый грунт в последних числах апреля или в первых числах мая.

Семена среднеспелой капусты следует высевать на рассаду в середине апреля, высадку рассады производить в возрасте 35–40 дней. Обычно ее выращивают в парниках, на утепленных грядках или в пленочных теплицах. При выращивании безрассадным способом желательно высевать семена в закрытый грунт в конце апреля.

Посев семян среднепоздних сортов на рассаду можно начинать с 15 апреля.

К моменту высадки рассада должна быть в возрасте 30–35 дней. Поэтому в зависимости от региона и погодных условий следует корректировать сроки посева семян и сроки высадки рассады в грунт.

Сорта. Выращивают сорта капусты белокочанной с разным сроком созревания.

Дитмарская – ранняя, кочаны по 0,8–1,1 кг, урожай через 40–45 дней после посадки рассады.

Золотой гектар – ранняя, кочаны по 1,6–3,3 кг, урожай через 60–65 дней после посадки рассады.

Июньская – ранняя, кочаны по 1–1,2 кг, урожай через 65 дней после посадки рассады.

Скороспелая – ранняя, кочаны до 2 кг, урожай через 95–103 дня после появления всходов.

Малахит – ранний гибридный сорт, кочаны по 1–1,5 кг, урожай через 55 дней после посадки рассады.

Соло – ранний гибридный сорт, кочаны по 1,5 кг, от появления всходов до урожая – 85–95 дней.

Трансфер – ранний гибридный сорт, кочаны по 1–1,4 кг, урожай через 45–55 дней после высадки рассады.

Надежда – среднеспелая, кочаны по 3,5 кг, урожай на 123-й день после появления всходов, высокие вкусовые качества.

Подарок – среднеспелая, кочаны по 2,6–4,6 кг, урожай на 103–117-й день после посадки рассады.

Слава 1305 – среднеспелая, кочаны по 2,4–4,5 кг, урожай на 80–95-й день после высадки рассады.

Питон – среднеспелый гибридный сорт, кочаны по 3–4 кг, урожай через 90–95 дней после высадки рассады.

Амагер – поздний, кочаны по 3–4 кг, урожай через 132 дня после высадки рассады.

Московская поздняя – поздний, кочаны по 6–8 кг, урожай через 128 дней после высадки рассады.

Колобок – поздний гибридный, кочаны по 2–3 кг, урожай через 150 дней после высадки рассады.

Крюмон – поздний гибридный, кочаны по 2–3 кг, урожай через 170 дней после высадки рассады.

Капуста – это холодостойкая и влаголюбивая культура. Она хорошо растет на окультуренной плодородной почве. Капуста занимает одно из первых мест среди овощных культур по выносу питательных веществ из почвы. Почва для нее должна:

• иметь легкий механический состав;

• водопроницаемый подпочвенный слой;

• нейтральную реакцию;

• хорошо прогреваться весной;

• быть достаточно влажной, но без переувлажнения.

Однолетнее растение семейства Крестоцветные, в пищу идет незрелое соцветие.

Срок посадки. Цветную капусту выращивают рассадным способом. В средней полосе России семена сажают в парники в середине апреля. Возраст рассады перед высадкой в открытый грунт должен составлять 50–55 дней.

Сорта. Выращивают различные сорта цветной капусты.

Сноуболл – суперранний, подходит для употребления в свежем виде и переработки.

Гарантия – ранний, используется для детского и диетического питания.

Экспресс МС – ранний, с устойчивостью к растрескиванию.

Регент – среднеспелый, с отличными вкусовыми качествами.

Спейс стар – среднеспелый, очень урожайный, масса головок до 3 кг.

На кислых почвах капуста цветная не удается, предпочитает слабощелочные. Почву необходимо подготовить осенью, заправив комплексными минеральными или органическими удобрениями, но по свежему навозу сажать капусту не рекомендуется.

Возделывание цветной капусты в средней полосе России не отличается от выращивания белокочанной, за исключением некоторых моментов.

Чтобы головки цветной капусты не изменяли своего цвета, обеспечивают ей некоторое притенение (высаживают в междурядьях молодых плодовых деревьев, прикрывают ее собственными листьями, соединив их на головкой капусты и пр.).

На постоянном месте размещают рассаду по схеме 35 × 50 см.

Цветная капуста нуждается в подкормке. Первую проводят примерно через 10–12 дней после посадки, вторую – через 12–15 дней, третью – в фазе формирования соцветия.

Капуста относится к влаголюбивым культурам, частота и объем полива такие же, как у белокочанной, при этом желательно, чтобы вода не попадала на листья.

Убирать надо капусту своевременно, по мере созревания, иначе головки распадаются на соцветия и теряют товарный вид.

Цветную капусту можно оставлять на доращивание.

Растение надо выдернуть с корнем и поместить в прохладный подвал.

Однолетняя капуста семейства Крестоцветные, в пищу идет разросшийся стебель, который по вкусу напоминает капустную кочерыжку. Растение отличает короткий вегетативный период, поэтому реально вырастить несколько урожаев за сезон.

Срок посадки. Для получения раннего урожая первый посев семян на рассаду проводят 10–20 марта. Одновременно сеют семена в открытый грунт для второго урожая. Для третьего урожая сеют семена в конце июня, чтобы к концу июля – началу августа пересадить растения на отведенное место.

Сорта. Атена – ранний, съедобная часть зеленая, мякоть белая, сочная.

Венская белая – ранний, съедобная часть светло-зеленая, подвержен цветушности.

Картаго F1 – среднеспелый, съедобная часть светло-зеленая, мякоть белая, устойчивость к растрескиванию.

Корист F1 – среднеспелый, съедобная часть светло-зеленая, мякоть белая.

Виолетта – поздний, съедобная часть темно-фиолетовая, мякоть белая, сочная, устойчив к морозам.

Гигант – поздний, мякоть белая, сочная, долго хранится.

Коссак F1 – поздний, съедобная часть желтовато-зеленая, мякоть белая.

Кольраби – культура неприхотливая, хорошо переносит как слабокислые, так и слабощелочные почвы, главное, чтобы она была достаточно плодородной. В отличие от белокочанной капусты кольраби допускает небольшое затенение и не переносит свежий навоз в качестве удобрения.

Для получения раннего урожая выращивают капусту через рассаду. Пикируют сеянцы в фазе семядольных листиков, а подросшие растения высаживают в открытый грунт в конце апреля – начале мая. При второй посадке пикировать растения необязательно – просто пересадить их на постоянное место, как только освободится грядка.

При посадке соблюдают схему расположения растений 25 × 40 см.

Начинают убирать урожай, когда съедобная часть плода достигнет 7–10 см в диаметре.

Картофель – однолетнее растение семейства Пасленовые, длительность вегетации составляет 60–180 дней в зависимости от сорта.

Срок посадки. Посадку картофеля лучше производить, когда почва на глубине 10–12 см прогреется до 7–8 °C. Это происходит в первой половине мая.

Обычно лучший срок посадки картофеля совпадает со временем распускания листьев березы и цветения черемухи. Если рано посадить клубни в холодную почву, они не прорастут и легко сгниют.

Поздняя посадка ведет к снижению урожая, задержка на 10–15 дней при резком падении урожайности снижает на 1,5–2 % крахмалистость.

Сорта. Для средней полосы России пригодны следующие сорта картофеля.

Ранняя роза – скороспелый, со средней урожайностью.

Приекульский ранний – скороспелый, ракоустойчивый и урожайный.

Эпикур – скороспелый, среднеурожайный.

Эпрон – скороспелый, высокоурожайный.

Берлихинген – среднепоздний, ракоустойчивый.

Лорх – среднепоздний, высокоурожайный.

Октябренок – среднепоздний, ракоустойчивый, высокоурожайный.

Передовик – среднепоздний, ракоустойчивый, среднеурожайный.

Вольтман – позднеспелый, засухоустойчивый.

Для получения высокого урожая картофеля требуются хорошо удобренные почвы. Поэтому придется вносить большой объем органических и минеральных удобрений, в особенности на тяжелых почвах, вводить дополнительные подкормки, правильно обрабатывать почву, чтобы толщина пахотного слоя под картофелем была не менее 27–30 см.

Лучше всего отдавать под картофель легкие почвы с содержанием гумуса не менее 2 %, которые на протяжении всего периода вегетации будут сохранять рыхлость, не заплывать после дождей, иметь нейтральную или слабокислую реакцию.

На приусадебном огороде картофель рекомендуется сажать после капусты или огурцов, на второй год после внесения в почву органики.

Кукуруза – это мощное однолетнее растение семейства Злаковые высотой 1–3 м, с сильной мочковатой корневой системой. Отдельные сорта достигают вместе со стеблем высоты 5–6 м, давая большую массу ценного корма для животных.

Сахарная кукуруза – это злаковая культура семейства Мятликовые, значительно превосходит многие овощи по вкусовым качествам и калорийности, но использовать ее следует в период молочной спелости.

Срок посадки. Для получения рассады семена сажают в начале мая. В южных регионах ее семена можно высаживать в открытый грунт в середине мая, а в средней полосе России – в конце мая или начале июня.

Сорта. Выращивают следующие сорта кукурузы.

Заря – раннеспелый сорт, растение низкорослое (130 см), дает початок слегка конусовидной формы до 15 см длиной. Желтое широкое зерно используют для консервирования.

Гамма – раннеспелый гибрид до 180–220 см высотой, с ровными початками длиной 17–20 см. Зерно крупное, светло-желтое; используется для варки и консервирования.

Сандэнс – раннеспелый низкорослый сорт, дает 1–2 початка на одном стебле. Початок цилиндроконической формы, 18–20 см в длину. Желтое зерно средних размеров, слабо удлиненное, его используют для консервирования.

Краснодарская – среднеспелый урожайный сорт, высота главного стебля растения достигает 180 см. Початок конической формы, 17–20 см длиной, с желтым сплюснутым зерном, хорошими вкусовыми качествами.

Сорт годен для потребления в свежем виде, заморозки и консервирования.

Сахарная – раннеспелый сорт, высота растений – 140–200 см, дает слабоконусовидные початки до 14–18 см длиной, зерно оранжево-желтое; используется для варки.

Краснодарский сахарный 250 – среднеранний гибридный сорт с высотой растений 210–215 см, конической формы початок 17–20 см длиной. Зерно сплюснутое, желтое. Сорт подходит для заморозки, консервирования, в качестве гарнира в вареном и тушеном виде. Гибрид устойчив к пузырчатой головне и стеблевым гнилям.

Для выращивания кукурузы требуются влажные плодородные, немного кислые почвы и умеренный климат.

Почвы могут быть различные по структуре: супесчаные, суглинистые, окультуренные торфяники или пойменные, но хорошо удобренные. На даче можно выращивать кукурузу в прогреваемом и защищенном от ветров месте. Подойдут южные склоны или участки, защищенные от холодных ветров лесом, кустарником или постройками. Выращивать культуру достаточно просто, она не требует особых навыков: нужно вовремя посадить кукурузу, правильно подобрать соседей и соблюдать определенную технологию выращивания.

Кукуруза – дружелюбная культура, ее можно сажать рядом почти со всеми огородными растениями.

• При посадке вместе с бобами или фасолью кукуруза служит опорой для них, а бобовые растения обогащают почву азотом.

• В совместных посадках тыквы и кукурузы листья тыквы затеняют почву, защищая корни кукурузы от перегрева и мешая разрастаться сорнякам.

• Кукурузу можно сажать вместе огурцами и помидорами, она хорошо влияет на растущий рядом картофель.

• Лучшие предшественники для нее – бобовые, картофель, свекла.

• Однако кукуруза плохо переносит соседство со столовой свеклой и сельдереем.

Кукуруза теплолюбива, ее семена прорастают при температуре 22–25 °C. Слишком влажная или плохо прогретая почва снижает всхожесть семян.

Наибольшей популярностью среди луков пользуется репчатый. Он обладает хорошей урожайностью, хорошо хранится, приносит вкусные трубчатые листья (перо) и качественные луковицы. Перо лука является главнейшим зеленным овощем в нашей стране.

Лук репчатый – это двулетнее перекрестноопыляющееся растение, у него слабая корневая система и относительно развитая листовая поверхность. Бывает сладкий (салатный), острый и полуострый.

Срок посадки. Обычно лук-репку выращивают в двухлетней культуре с предварительным выращиванием севка, который сажают ранней весной. В открытый грунт лук сажают:

• в начале мая;

• в конце сентября – начале октября.

Морковь – двухлетнее растение, принадлежащее к семейству Зонтичные, входит в число важнейших овощных культур, выращиваемых по всей территории России.

Срок посадки. В средней полосе России эту культуру сажают с 20 апреля по 5 мая.

Сорта. Существует множество сортов моркови – многочисленные местные сорта просто не поддаются учету. Они отличаются формой корнеплодов, урожайностью, устойчивостью к болезням и неблагоприятным условиям, еще многими другими свойствами.

Но самое важное отличие – разница в сроках созревания, поскольку этот вопрос имеет отношение к целому набору других качеств. У раннего сорта несладкие зрелые корнеплоды, они недолго хранятся, урожайность невысокая.

У среднеспелых сортов корнеплоды слаще, чем у ранних, но не такие сладкие, как у поздних. Поздние сорта дают самые сладкие и лежкие корнеплоды. Поэтому имеет смысл посадить сразу несколько сортов, разных по срокам созревания.

Нантская морковь – это группа похожих ранних или среднеранних сортов. Чаще всего выращивают два сорта – Нантская 4 и Нантская 14. Корнеплод типа Нантской всегда яркого оранжево-красного цвета.

Он похож на тонкий длинный цилиндр, почти одинаковый у мякоти и сердцевины, с затупленным кончиком. Первые молодые корнеплоды готовы к сбору уже через 50–55 дней после появления всходов, полное созревание моркови этого сорта можно ожидать примерно через 90 дней (иногда до 120) со дня появления всходов. Нантская морковь достаточно требовательна к почвам: красивые и качественные корнеплоды формируются лишь в легких грунтах.

Шантене – среднеранний высокоурожайный сорт, не уступающий по популярности Нантской, но по вкусу его корнеплоды слабее. Сорт дает крупные оранжево-красные корнеплоды правильной удлиненноконической формы. Его можно выращивать на более тяжелых почвах.

Гибрид Болеро F1 – высокоурожайный гибрид среднего срока созревания, устойчивый к мучнистой росе и альтернариозу. Подходит для выращивания в сложных климатических условиях. Корнеплоды похожи на Нантскую морковь, но ярко-оранжевые и длинные.

Королева осени – позднеспелый сорт (срок вегетации 120–130 дней) с яркими оранжево-красными крупными корнеплодами. Мякоть у них сочная и нежная, но самые большие морковины грубоватые и невкусные. Ее всходы выдерживают похолодание до 4 °C. Сорт устойчив к цветушности, корнеплоды не растрескиваются.

Морковь – это сложная для выращивания культура, которая не любит лишней влаги, плохо влияющей на развитие корневой структуры.

Она хорошо растет на рыхлых супесчаных и суглинистых почвах с однородным верхним слоем, который не препятствует росту культуры. Важным условием выращивания моркови является уровень кислотности почвы, постоянный уровень подземных вод, хорошее сочетание водоудерживающей способности и дренажа почвы. Тяжелые, глинистые или кислые почвы задерживают ее развитие. Грядки с морковью лучше располагать на хорошо освещенных местах, чтобы недостаток света не отражался на урожае.

Морковь холодостойка, ее всходы выдерживают заморозки до –4 °C, но высокая температура (выше 35 °C) останавливает рост корнеплодов и вызывает их огрубение, особенно при недостатке влаги в почве.

Она дает хороший прирост в конце вегетационного периода при температуре 8–10 °C, но корнеплоды не выносят заморозка на почве ниже –2 °C.

Огурец относится к семейству Тыквенные.

Срок посадки. Высевают семена в открытый грунт, когда минует угроза возвратных весенних заморозков (в середине или конце мая).

Сорта. Для выращивания в открытом грунте в средней полосе России следует брать только районированные сорта огурцов. От этого зависит и урожайность, и сам факт роста огурцов.

Чем севернее расположена местность, тем важнее использование именно местного сорта. Только малое число сортов одинаково хорошо растет и на севере, и на юге.

Самородок – салатный сорт приятного вкуса, его можно выращивать в открытом грунте и в пленочных теплицах, опыляется он пчелами. Самый высокий урожай он дает под временными пленочными укрытиями, устойчив к корневым гнилям.

Ласточка F1 – засолочный гибрид, районирован для выращивания в открытом грунте по Центрально-Черноземному, Северо-Кавказскому и Нижневолжскому регионам России. Сорт устойчив к поражению настоящей мучнистой и ложной мучнистой росой (пероноспорозом).

Фермер – универсальный позднеспелый сорт, употребляемый в свежем виде, для засолки и консервирования. Сорт достаточно устойчив к похолоданиям, можно выращивать его в грунте. Но там, где холодновато или слишком сухо, лучше выращивать под временным пленочным укрытием.

Вязниковский‐37 – ранний универсальный сорт, предпочитает открытый грунт.

Кустовой – скороспелый урожайный универсальный сорт с кустовой формой растения и отличным вкусом.

F1 Маша – самый ранний универсальный гибрид, устойчивый к вирусам мозаики огурца, кладоспориозу, мучнистой росе. Можно выращивать в теплицах и открытом грунте.

F1 Новый Нежинский – урожайный скороспелый засолочный гибрид с длинными плетьми, опыляется пчелами. Подходит для теплиц и открытого грунта.

Огурец – это теплолюбивое растение. Его можно выращивать на открытых площадках, весь день освещаемых солнцем и надежно закрытых от ветра. Для него требуется суглинистая почва с хорошей структурностью, большой теплоемкостью и высоким содержанием перегноя, которая способна удовлетворить потребности корневой системы огурца, необычайно чувствительной к неблагоприятным факторам. Лучше всего подходят для растения окультуренные огородные некислые почвы. Желательно отвести под огурцы участок на южном склоне. Хорошо, если он будет расположен вблизи водоема, который увлажнит воздух и сгладит возможные резкие колебания температуры в течение суток.

Если участок расположен на легких, хорошо прогреваемых почвах с низким стоянием грунтовых вод, то огурцы можно сажать на ровной поверхности. На плохо прогреваемых тяжелых почвах с близким расположением грунтовых вод растения лучше сажать на гребнях или грядах. Тогда огурцы, имеющие поверхностно расположенную корневую систему, будут достаточно обеспечены теплом, а почва хорошо аэрирована. Гребни и гряды рекомендуется располагать с запада на восток с наклоном в южную сторону, чтобы почва хорошо прогревалась. При планировании полива по бороздам гребни и гряды надо разместить по склону участка.

Однолетнее растение семейства Крестоцветные.

Срок посадки. В средней полосе России редис сажают с апреля по сентябрь. В течение этого периода можно регулярно получать редис к столу.

Сорта. Выращивают следующие сорта редиса.

Редис 18 дней – суперранний, корнеплоды красные, мякоть сочная, нежная.

Жара – ранний, корнеплоды круглые, темно-красные, мякоть нежная и сочная.

Любава – ранний, корнеплоды продолговатые, красные с белым кончиком, мякоть с хорошим вкусом.

Ранний красный – ранний, корнеплоды круглые, темно-красные, мякоть плотная, сочная, высокоурожайный, устойчив к цветушности.

Маяк – среднеспелый, корнеплоды округлые, красные с белым кончиком, мякоть сочная, слабоострая, устойчивость к холоду и цветушности.

Алый шар – среднеспелый, корнеплоды круглые, алые, мякоть нежная.

Сосулька – позднеспелый, корнеплоды белые, длиной 15–20 см, мякоть сочная, слабоострая.

Редис дает хороший урожай на рыхлых суглинистых почвах, подходят и супеси, и окультуренные торфяники. При осенней перекопке почвы из органических удобрений вносят компост или перегной (от свежего навоза страдает качество корнеплодов). Весенняя подготовка почвы обычная – рыхление, разравнивание.

Редис – растение холодостойкое. Для прорастания семян достаточно, чтобы почва прогрелась до 2–3 °C (причем всего лишь на 3–4 см), ему не страшны кратковременные понижения температуры до –5 °C, но для ускорения прорастания желательно накрыть посевы полиэтиленовой пленкой.

Высевают семена полосами по схеме 1–2 см × 8–10 см, причем рекомендуется придерживаться такой последовательности: высевать следующую порцию семян после того, как взойдет первая. Это позволит иметь непрерывный конвейер витаминной продукции, редис не будет перерастать и терять свои вкусовые качества.

Если погода стоит дождливая, то поливать редис необязательно, отсутствие природной влаги – сигнал для полива, поскольку в сухой почве корнеплод грубеет.

При хорошо заправленной осенью почве подкормку можно не проводить, тем более что редис имеет короткий вегетативный период. Уход в основном состоит из рыхления и прополки.

Урожай редиса собирают через 3–5 недель после посадки в зависимости от сорта.

Свекла – это двухлетнее растение из семейства Маревые, или Лебедевые. По форме она бывает плоской, кругловатой и цилиндрической; мякоть качественной свеклы окрашена в темно-красный цвет.

Срок посадки. На урожайность свеклы значительно влияет время посадки: чем более ранним будет посев, тем лучше урожай.

Поскольку свекла не боится холода, то в зависимости от региона высевать можно во второй половине марта или начале апреля. В это время земля холодная, но влажная. Но лучше сеять семена в открытый грунт в два срока с перерывом в 2 недели – иногда первые посевы вымерзают. Под воздействием заморозков ростки свеклы спешат выпустить цветочную стрелку, чтобы дать вызреть семенам. Вторые посевы чаще всего бывают урожайнее.

Сорта. Урожайность зависит от сорта свеклы. Египетская плоская – скороспелый сорт с корнеплодами плоской и округлоплоской формы, мякоть красно-фиолетовая.

Бордо 337 – среднеспелый сорт с корнеплодами округлой формы, мякоть темно-красная, хорош для выращивания через рассаду.

Багровый шар – один из новых высокоурожайных среднеспелых сортов. Дает шаровидные корнеплоды с гладкой кожицей, прекрасным вкусом сочной мякоти красивого темного цвета.

Богема – среднеспелый сорт столовой свеклы, устойчивый к ряду заболеваний, его не требуется прореживать. Дает корнеплоды округлой или округлоплоской формы, темно-бордовой окраски. Мякоть сочная и нежная, темно-бордовая, без колец.

Цилиндра – высокоурожайный позднеспелый сорт, дает длинноватые вкусные и сладкие корнеплоды, в середине темно-бордового цвета.

Свекла – это высокоурожайная овощная культура, которую можно размещать на одном поле с морковью.

Обе культуры требовательны к влажности грунта, особенно в период всходов и интенсивного формирования урожая (июнь-август). Излишек влаги в этот период замедляет рост свеклы и снижает урожай, а ее недостаток ведет к одеревенению корнеплодов. Для выращивания свеклы непригодны кислые грунты – если уровень кислотности равен pH 5 или меньше, то всходы появляются медленно, становятся редкими, растения плохо растут.

Для свеклы подготовку грунта и внесение удобрений можно осуществлять примерно по той же схеме, что и для моркови. Свекла положительно реагирует на внесение микроудобрений, особенно борных и марганцевых.

Двухлетнее растение семейства Зонтичные. Сельдерей подразделяется на корневой, листовой и черешковый.

Срок посадки. Высаживают в грунт рассаду в возрасте 70–80 дней. Время для работы в открытом грунте – середина мая.

Сорта. Сельдерей представлен сортами разного срока созревания.

Яблочный – скороспелый, листовой.

Золотое перо – скороспелый, черешковый.

Корневой Грибовский – среднеспелый корневой.

Сельдерей нормально развивается и формирует качественный корнеплод на слабощелочных почвах с высоким содержанием гумуса.

В отличие от большинства овощных культур не требует самого солнечного места в огороде и довольствуется отсутствием глубокой тени. При осенней перекопке вносят органические и минеральные удобрения, весной – только минеральные.

Поскольку корнеплод имеет длительный вегетативный период, то его следует выращивать через рассаду, тем более что она неплохо удается. При посадке не заглубляют растения, ориентируясь по уровню грунта в рассадном ящике.

Сельдерей можно выращивать как на отдельной грядке, так и в смешанных посадках. В первом случае соблюдают схему 10–15 × 40 см, во втором оставляют между растениями 15–20 см.

Уход за сельдереем:

• полив;

• рыхление почвы;

• удаление сорняков.

Растение влаголюбивое, поэтому надо обеспечить его частыми, однако не очень объемными поливами. Кроме того, 2–3 раза за сезон подкормить минеральными удобрениями (первый раз полным, второй и третий – с преобладанием калийных удобрений).

Помимо корневого, огородники практикуют выращивание черешкового и листового сельдерея. Все требования к агротехнике сохраняются, кроме того, черешковый сельдерей необходимо отбеливать, слегка окучивая растения (лучше завернуть в мешковину, бумагу).

Зависит от вида и сорта сельдерея. Ранние сорта собирают с июля по сентябрь, среднеспелые – с сентября по начало октября, поздние сорта – с начала октября по начало ноября.

Перец – это однолетнее травянистое растение семейства Пасленовые.

Сладкий болгарский перец следует высаживать отдельно от горьких видов, так как перцы легко переопыляются и сладкий будет горчить.

Срок посадки. Предварительно нужно подготовить рассаду, в домашних условиях семена болгарского перца лучше высевать на рассаду 10–15 февраля.

Сорта. В условиях средней полосы России в открытом грунте предпочтительнее выращивать только ранние и среднеспелые сорта сладкого перца.

Князь Серебряный – урожайный сорт раннего срока созревания, достигает высоты 45–68 см, устойчив ко многим болезням. Приносит конусовидные гладкие плоды, желтые в технической спелости и красные в биологической. В открытый грунт можно высаживать после последних заморозков при температуре почвы свыше 10 °C.

Кардинал F1 – раннеспелый урожайный сорт, куст до 100 см высотой.

Дает крупные, кубовидной формы плоды фиолетового цвета массой до 250 г.

Геракл – среднеспелый урожайный сорт, компактное штамбовое растение около 40–60 см высотой. Приносит кубовидные гладкие плоды массой до 200 г, темно-зеленые в технической и красные – в биологической спелости.

Сорт устойчив к комплексу болезней.

Арсенал – среднеспелый урожайный сорт, куст около 36–70 см высотой, с пониклым положением плода на растении. Конусовидные плоды массой до 120 г, светло-зеленые в технической спелости и красные в биологической.

Золотая Тамара – среднеспелый сорт, устойчивый к ряду болезней. По форме его крупные мясистые сочные плоды массой от 200 г напоминают томаты.

Воловье ухо – среднеспелый урожайный сорт, растение около 65–80 см высотой. Дает удлиненноконусовидные гладкие плоды, иногда массой до 220 г, темно-зеленые в технической спелости и красные в биологической. Плоды с длительным сроком сохранности.

Перец сладкий – это теплолюбивая культура, которую не так просто вырастить в условиях Нечерноземья. Для выращивания перца нужно подобрать чистый от сорняков участок, защищенный от ветра и с плодородной почвой. Почва должна быть дренированной и хорошо удерживать влагу.

Томаты – это однолетние или многолетние травянистые растения семейства Пасленовые, иногда полукустарники.

Срок посадки. Рассаду нужно готовить начиная с середины марта или с 1 по 25 марта, все зависит от конкретной местности. Подходящее время для посадки рассады в открытый грунт – с 25 мая по 4–10 июня.

Сорта. Выращивают множество сортов томатов.

Анюта – ранний сорт, плодоношение через 75–80 дней после появления всходов, плоды округлые, приплюснутые, красные, массой 110–120 г.

Вундеркинд – ранний, плодоношение через 90–95 дней после появления всходов, плоды кубовидные, красные, массой 75 г, высокие вкусовые качества, устойчивость к основным болезням томатов.

Юниор – ранний, плодоношение через 80–85 дней после появления всходов, плоды округлые, приплюснутые, красные, массой 70–100 г.

Крепыш – среднеспелый, плодоношение через 105 дней после появления всходов, плоды округлые, красные, массой 160 г, устойчивость к основным болезням и хорошая транспортабельность.

Отличник – среднеспелый, плодоношение через 100 дней после появления всходов, плоды кубовидные, красные, массой 85 г.

Толстячок – среднеспелый, плодоношение через 100 дней после появления всходов, плоды округлые, красные, массой 220 г, отличный вкус, хорошо плодоносит при холодной погоде.

Томат – растение тепло– и светолюбивое, поэтому отводят под него участки, соответствующие его потребностям. Лучшими для него являются супеси и суглинки с pH 6. Почву готовят осенью, заправив органическими, а весной – калийными и фосфорными удобрениями.

Чеснок – это одна из старейших овощных культур, ведущая свое происхождение от лука длинноостроконечного. Луковица чеснока состоит из отдельных долек – зубчиков.

В культуре два вида чеснока:

• стрелкующийся чеснок образует цветоносный стебель-стрелку с воздушными луковицами (бульбочками) на верхушке;

• нестрелкующийся чеснок стрелку не образует, он считается более культурной формой.

Растение относится к роду однолетних и многолетних кустарников и трав семейства Яснотковые. Листья базилика в зависимости от сорта могут быть зелеными, фиолетовыми, розовыми и белыми, кроме того, выделяют лимонный и коричный базилик.

Срок посадки. Посев семян на рассаду в средней полосе России: конец марта – начало апреля; высадка в открытый грунт – начало июня.

Сорта. Выращивают следующие сорта базилика.

Арарат – растение с фиолетовыми листьями, которые постепенно зеленеют, и перечным ароматом.

Гвоздичный аромат – растение с зелеными листьями и ароматом гвоздики.

Лимонный аромат – растение с зелеными листьями и ароматом лимона.

Ереванский – растение с фиолетовыми листьями и пряным ароматом.

Карамельный – растение с фиолетовыми листьями и фруктово-карамельным ароматом.

Базилик хорошо растет на легких супесчаных почвах с большим добавлением органических удобрений, место посадки должно прогреваться солнцем и быть защищено от холодных северных ветров. Хорошими предшественниками базилика считаются картофель, бобовые, томаты и огурцы.

Почву начинают подготавливать с осени. Землю перекапывают на глубину 22–25 см, на 1 м² нужно внести 2–5 кг перегноя или компоста, 10–15 г калийной соли и 20–25 г суперфосфата. Если почва глинистая или суглинистая, под зиму следует сформировать гряды, а весной прорыхлить их мотыгой на глубину 10–12 см.

Базилик чаще всего выращивают через рассаду. Посев семян на рассаду проводят в конце марта – начале апреля, заглубляя их на 0,5–1 см. Оптимальной для прорастания семян считается температура 20–30 °C. Примерно через 1,5–2 недели появятся всходы. Рассаду пикируют в горшочки размером 5 × 5 см. Чтобы растение не вытянулось, ему необходимо хорошее освещение.

В случае слабого развития рассады при появлении первого листа следует провести подкормку минеральными удобрениями, используя для этого на 1 л воды по 2 г фосфорных и азотных и 3 г калийных удобрений.

Примерно за неделю перед высадкой рассады в открытый грунт ее нужно начинать закаливать, для чего надо открывать форточки в теплице или окне (если рассада растет на подоконнике) и ограничить полив.

В открытый грунт базилик высаживают в начале июня, когда уже нет опасности заморозков, используя рядовой способ.

Ряды располагают на расстоянии 30–40 см друг от друга, расстояние между растениями должно составлять 25 см. При выращивании на грядках используют трехстрочную схему посадки, при этом между лентами оставляют 50–60 см, между строчками – 15–30 см, а между растениями в одном ряду – 20–25 см.

В каждую лунку выливают 1–1,5 л воды комнатной температуры, рассаду высаживают на глубину 6–8 см, но центральная почка с листьями должна остаться снаружи.

Верхние побеги рекомендуется срывать, тогда базилик будет расти гуще. Цветочные бутоны необходимо удалять, листики срывать по мере роста.

Базилик следует регулярно рыхлить, пропалывать и поливать. При похолодании рассаду нужно укрыть полиэтиленовой пленкой, натянутой на дуги. Когда у растений появится 2–3 пары листьев, их необходимо проредить, чтобы расстояние между ними в ряду составляло 10–12 см.

Базилик можно выращивать из семян, саженцев или отростков и дома на солнечном подоконнике, но расти он будет не так быстро, как на улице. В одном горшке способны развиваться несколько растений. Полив в домашних условиях нужно осуществлять раз в 4–6 дней, удобрение вносить раз в месяц.

Употреблять листики молодых растений в пищу можно, как только длина побегов составит 10–12 см. Заготавливать зелень впрок лучше всего с началом цветения, так как в этот период базилик обладает наибольшим ароматом.

Однолетнее травянистое растение семейства Зонтичные, как зеленая овощная культура известно под названием кинза.

Срок посадки. Сеют кориандр весной, когда почва напитана влагой. В середине апреля проводят первый посев, а каждый последующий – через 2 недели на другой грядке, таким образом зелень будет поступать на стол в течение длительного времени.

Сорта. Выращивают следующие сорта кориандра.

Крылатский Семко – от всходов до сбора урожая 30–40 дней.

Венера – от всходов до сбора урожая 40–45 дней.

Стимул – от всходов до сбора урожая 35–45 дней.

Кинза морозоустойчива и быстро созревает. Высеивать семена нужно на плодородной почве, в противном случае пышной зелени не образуется, а сразу начнут появляться стебли. Растение предпочитает легкие нейтральные почвы, хорошо растет в тени, поэтому грядки не следует располагать на открытом месте.

Кинза хорошо развивается на слабощелочных суглинистых или супесчаных грунтах. Глинистые и тяжелые почвы для ее выращивания непригодны.

Это однолетнее холодостойкое скороспелое растение длинного дня. Вегетационный период составляет 25–30 дней.

Срок посадки. Сажают кресс-салат ранней весной или во второй половине лета.

Сорта. Дают хороший урожай следующие сорта кресс-салата.

Ажур – от всходов до сбора урожая 32–45 дней, отличные вкусовые качества.

Весенний – от всходов до сбора урожая 20–25 дней, с горчичным вкусом.

Данский – от всходов до сбора урожая 10–14 дней, с острым вкусом.

Дукат – от всходов до сбора урожая 18 дней, с острым вкусом.

Кресс-салат – светолюбивое растение, которое предпочитает увлажненные плодородные почвы с рН 6,5–6,8. Однако хорошо переносит влажные и тенистые места.

Однолетнее или многолетнее травянистое растение семейства Яснотковые.

Срок посадки. Посев семян на рассаду – конец марта – начало апреля, высадка рассады в открытый грунт – середина мая.

Сорта. Лакомка – сбор урожая на 120-й день с момента посева семян.

Тушинский Семко – сбор урожая на 128–130-й день от посева.

Майоран относится к теплолюбивым культурам, поэтому во многих регионах России выращивают только его однолетние виды. Растение не требовательно к почве.

Майоран можно выращивать как семенами, так и рассадой. Оптимальной для прорастания семян является температура 20–30 °C при достаточной влажности почвы.

Семена имеют неравномерную всхожесть, сохраняющуюся в течение 2–3-х лет. Период вегетации составляет 150–180 дней. Если собрать семена на 35-й день после наступления полного цветения, то взойдет 40–60 %, а если собрать их на 50–60-й день, то всхожесть составит 80 %.

Растение хорошо развивается при внесении минеральных и органических удобрений. Осенью под культуру на 1 м² вносят 20–30 г азотных, 25–30 г фосфорных и 20–25 г калийных удобрений.

После уборки предыдущей культуры осенью почву следует тщательно перекопать на глубину 22–25 см, а после прорыхлить для устранения сорняков. Весной почву надо выровнять граблями, взрыхлив 3–4 см верхнего слоя, а затем снова хорошенько выровнять и уплотнить.

Посев рекомендуется проводить, когда почва прогреется до 8–12 °C. Ширина междурядий должна составлять 30–40 см, на 1 м² используют 0,3–0,5 г семян. Бороздки перед посевом требуется хорошо увлажнить. Семена высеивают на глубину 1 см и не присыпают, потому что прорастание происходит на свету, а любое укрытие задерживает или вовсе его останавливает.

Если поддерживать в бороздках высокую влажность, то всходы могут появиться уже на 5-й день.

Для получения рассады семена выращивают в парниках в конце марта – начале апреля. На получение полноценной рассады уйдет 6–7 недель.

Для выращивания рассады необходимо тепло – температура постоянно должна находиться на уровне 20–25 °C.

В фазу первых настоящих листьев можно провести пикировку с площадью питания 5 × 5 см.

В открытый грунт рассаду высаживают в середине мая, при этом площадь питания должна составлять 20 × 40 см, а растения должны иметь 3–4 пары настоящих листьев.

Уход за майораном заключается в прополке, рыхлении и 2–3-х поливах.

При посеве семенами в фазу 3–4-х настоящих листочков нужно проредить растения, чтобы на 1 пог. м осталось 6–8 кустиков.

За весь период вегетации можно 1–3 раза собрать урожай. Первый из них приходится на период полного цветения, последующие совершают по мере отрастания. При уборке необходимо срезать всю хорошо облиственную часть растения. Листья сушат в тени на чердаках, под навесом, связанными в пучки или на стеллажах. Семена рекомендуется собирать на 60–70-й день после полного цветения.

Мангольд – это листовая свекла. Двухлетнее растение, устойчивое к холодам и засухе. Растение имеет крупные листья и широкие мясистые черешки. В 1-й год образует розетку из листьев, на 2-й – цветочный стебель и семена. Выделяют две формы листовой свеклы:

• листовая;

• черешковая.

Многолетнее эфиромасличное растение семейства Яснотковые.

Травянистое многолетнее растение семейства Яснотковые.

Срок посадки. Апрель-май, октябрь-ноябрь.

Сорта. Наиболее распространенный вид – мята перечная.

Мята перечная растет повсеместно на плодородных дренированных почвах. Растение неприхотливое, но избыток влаги негативно влияет на его рост.

На одном участке мяту рекомендуется выращивать не более 2–3-х лет, в южных районах – 3–4 года. Хорошими предшественниками для нее считаются картофель, кукуруза, горох и корнеплоды.

Высаживать мяту лучше всего весной, в южных районах – осенью (октябрь-ноябрь) и весной.

Если мята высаживается после бобовых, то перед вскапыванием почву рекомендуется прорыхлить с помощью мотыги на глубину 5–7 см, а по прошествии 7–10 дней вскопать на глубину 22–25 см. При посадке после кукурузы необходимо удалить все кукурузные пеньки, так как они будут в дальнейшем мешать обработке почвы и выращиванию растений.

Если посадка намечена на весну, то подготовку почвы начинают осенью.

Для осенней посадки подготовку почвы заканчивают за 2–3 недели до посадки. В не зависимости от срока посадки непосредственно перед ней необходимо провести глубокое рыхление. Если почва сильно уплотнена, следует перекопать ее на глубину 10–12 см и граблями выровнять поверхность.

Петрушка – это двухлетнее растение семейства Зонтичные (Сельдерейные).

Срок посадки. Для получения раннего урожая листовой и корневой петрушки ее семена следует высевать весной как можно раньше – в марте или апреле. Возможно высевать семена и под зиму, в ноябре, в тех регионах, где нет зимних оттепелей. В остальных областях лучше сделать посев в марте, иначе растения, которые взойдут во время зимней оттепели, затем погибнут от мороза без снега.

Многолетнее растение семейства Гречишные.

На первом году жизни появляется лишь розетка листьев.

Срок посадки. Посев семян на рассаду – март, конец июля – начало августа.

Сорта. Для выращивания подходят следующие сорта ревеня.

Алтайские зори – ранний, листья крупные, зеленые, слабопузырчатые, с длинными красными черешками, мякоть красная, с отличным вкусом; подходит для консервирования.

Зарянка – ранний, листья с длинными черешками, зеленые, крупные, пузырчатые, мякоть кисло-сладкая.

Крупночерешковый – ранний, листья с крупными черешками, темно-зеленые, зубчатые по краю, мякоть кисло-сладкая, нежная.

Упрямец – ранний, листья зеленые, среднепузырчатые, с крупными светло-зелеными черешками, мякоть кисло-сладкая, очень вкусная; устойчивость к цветушности.

Обский – среднеспелый, листья зеленые, с длинными темно-розовыми у основания черешками, мякоть нежная; устойчивость к холоду и засухе, пригоден для консервирования.

Для разведения ревеня подходят легкие черноземные или слабооподзоленные суглинистые почвы с высоким запасом питательных веществ и глубоким пахотным горизонтом.

Размножать ревень можно посевом семян в грунт и рассадой. Молодые всходы обладают слабой морозоустойчивостью, их часто повреждают весенние заморозки.

Прорастание семян происходит при температуре 5–6 °C примерно на 10–15-й день после посева.

Первый год рост растения невелик, зато в последующие оно начинает отрастать ранней весной, а в конце мая – начале июня листья в междурядьях полностью смыкаются.

Подготовку почвы под ревень начинают осенью.

Участок вскапывают на глубину до 35 см и на 1 м² почвы вносят 6–7 кг хорошо перепревшего навоза или компоста и по 10 г фосфорных, азотных и калийных удобрений. Ранней весной участок нужно пробороновать, прорыхлить на глубину 4–6 см, разровнять почву, немного уплотнить и засеять семена на глубину 2–3 см по схеме 60 × 60 или 70 × 70 см. На 1 м² используют 1 г семян. Осенью ревень рекомендуется высеивать только на легких структурных почвах примерно за 8–10 дней до постоянных заморозков.

Рассаду можно выращивать в рядах открытого грунта в течение одного года. Для этой цели нужен участок, защищенный от прямых солнечных лучей и холодных ветров. В гряды осенью или весной вносят 6–8 кг перегноя на 1 м² и вскапывают почву на глубину 20–25 см.

Затем почву выравнивают, уплотняют (на естественную осадку уходит примерно 20 дней) и сеют семена на глубину 3 см с площадью питания 10 × 10 см. Посев семян на рассаду проводят ранней весной или в конце июля – начале августа. Семена присыпают сухим торфом или перегноем.

На 1 м² вырастает 80–90 растений.

Однолетнее или двухлетнее растение семейства Астровые.

Срок посадки. Салат относится к скороспелым культурам, поэтому свежие листья можно получать с мая по сентябрь, постоянно подсеивая семена. Сажают салат с апреля с интервалом 7–10 дней до августа.

Сорта. Выращивают салат разных видов и сортов (кочанный, листовой, полукочанный).

Беттнера – скороспелый кочанный, техническая спелость наступает через 40–50 дней после посадки.

Зеленый круглый, Каменная головка желтая, Первомайский – кочанные ранние сорта, техническая спелость наступает через 45–60 дней после посадки.

Майский – среднеспелый кочанный, техническая спелость наступает через 50–60 дней после посадки.

Хрустальный, Крупнокочанный – поздние кочанные сорта, техническая спелость наступает через 70–105 дней после посадки.

Ледяная гора – поздний кочанный, техническая спелость наступает через 75–100 дней после посадки.

Хрустящий витаминный – ранний листовой, техническая спелость наступает через 38–45 дней после посадки.

Вишневая дымка – среднеспелый листовой, техническая спелость наступает через 50–54 дня после посадки.

Кучерявец одесский – ранний полукочанный, техническая спелость наступает через 70–105 дней после посадки.

Благодаря высокой степени холодостойкости семена растения способны прорасти уже при 4–5 °C, всходы могут пережить снижение температуры до 2 °C, а рассада и взрослые растения – до 6 °C.

Корневая система хорошо ветвится и расположена в верхнем слое почвы, поэтому для салата важны плодородие почвы и свет, а высокая концентрация удобрений для него губительна.

Для культуры выбирают участок с высокоплодородной почвой, богатой органическими веществами, с нейтральной или слабокислой реакцией.

Хорошими предшественниками для этой культуры являются капуста, кабачки и огурцы.

Подготовку почвы начинают осенью после уборки предшествующей культуры. Если почва малоплодородна, то при перекопке в нее на 1 м² следует внести 1–2 ведра компоста или навоза. При весеннем рыхлении на 1 м² заделывают 30 г аммиачной селитры или 20 г мочевины.

Высеивают салат ранней весной, когда почва уже готова к обработке, иногда и под зиму. Для получения постоянного урожая с ранней весны до поздней осени культуру можно сеять многократно с перерывом 7–10 дней, при этом последний посев приходится на август. Семена высеивают рядовым способом в неглубокие бороздки (глубина заделки 0,5–1 см).

Расстояние между рядами должно составлять 15–20 см, на 1 м² достаточно 0,3 г семян. Когда появятся массовые всходы, салат следует проредить в загущенных местах. Для кочанных сортов расстояние между растениями должно составлять 10–15 см, для листовых – 6–8 см.

Салату необходимы регулярные рыхление и полив.

Убирать его можно после того, как листья сформируют типичную для сорта розетку, но не позднее периода образования стебля у единичных растений. При уборке растение вырывают вместе с корнем. Кочанные сорта убирают выборочно, когда сформируется годный к употреблению кочан. Такие растения следует срезать ножом, удаляя нижние подгнившие листья. Если кустик дал стрелку, то он уже не пригоден в пищу.

Растение семейства Спаржевые.

Срок посадки. В средней полосе России семена на рассаду можно высеивать в конце марта – начале апреля, в открытый грунт рассаду высаживают в середине июня.

Сорта. Выращивают несколько сортов спаржи.

Аржантейльская – побеги с фиолетовой верхушкой, мякоть нежная, с приятным вкусом.

Слава Брауншвейга – побеги со светлой верхушкой, нежной мякотью, подходит для консервирования.

Снежная голова – побеги с кремово-зеленоватой верхушкой, мякоть нежная, напоминающая вкус зеленого горошка.

Урожайная 6 – побеги фиолетово-зеленые с розовой верхушкой, мякоть высоких вкусовых качеств.

К выбору участка для спаржи нужно подойти ответственно, так как растение будет развиваться на нем в течение нескольких лет.

Так, не подойдут тяжелые глинистые почвы, а грунтовые воды должны проходить глубоко и не подниматься ближе 1,5 м к поверхности земли.

Спаржу можно выращивать на одном месте в течение 15–20 лет. В процессе роста у нее развиваются мощные корневища, которые каждый год необходимо присыпать плодородной землей, чтобы проростки оказались закрытыми. В почве на глубине примерно 10–12 см расположены почки, из которых ранней весной пробиваются сильные побеги, употребляемые в пищу.

Спаржа размножается семенами и рассадой.

Семена мелкие, в открытом грунте прорастают медленно, поэтому лучше всего разводить растение через рассаду. Для этого семена в течение суток вымачивают в воде температурой до 35 °C, меняя ее 2–3 раза, и высеивают в торфоперегнойный горшочек по 2–3 штуки на глубину 2–3 см. В период активного роста спаржу следует поливать теплой водой, а для подкормки использовать аммиачную селитру, разводя 15–20 г удобрения в 10 л воды.

Перед посадкой почву следует глубоко перекопать и на 1 м² внести 12–15 кг хорошо перепревшего навоза, 60–80 г суперфосфата и 30–40 г калийной соли.

Затем нужно выкопать траншею шириной и глубиной 40–50 см. На дно желательно уложить 20-сантиметровый слой перепревшего навоза, затем такой же слой плодородной почвы, для приготовления которой используют 3 части дерновой земли, 2 части торфа и 1 часть крупнозернистого песка.

Рассаду сажают по прямой линии на расстоянии 30 см друг от друга, затем осторожно расправляют корни, присыпают 10-сантиметровым слоем почвы и обильно поливают.

Первый урожай можно получить лишь спустя три года, но его закладка происходит в первые два года.

Осенью необходимо обрезать стебли на уровне почвы, на зиму спаржу следует засыпать торфом или перегноем.

Побеги можно срезать как отбеленными, так и зелеными, это зависит от личных вкусовых предпочтений. Чтобы получить отбеленные побеги, осенью надо провести высокое окучивание (до 20 см), а затем уплотнить почву.

Весной после оттаивания земли и ее прогрева до 10 °C на поверхности образуются трещинки и вздутия. Это означает, что проростки уже выросли и их можно срезать. Для начала маточное растение следует разокучить. Проростки срезают рано утром или вечером, отступая 1–2 см вверх от корневища. Затем растение снова нужно укрыть 20-сантиметровым слоем почвы, уплотнить ее, а через 5–7 дней ждать новый урожай проростков, который также даст знать о себе вздутием почвы и трещинами. После срезки побеги следует промыть холодной водой и связать в пучки. Хранят побеги спаржи в вертикальном положении в холодильнике.

В первый год сбора урожая рекомендуется срезать по 2–3 побега, это позволит не истощать неокрепшее растение. От взрослых растений, которые разрослись с годами, можно получить около 20 побегов высотой 18–20 см и диаметром 2 см.

После сбора урожая под растения опять следует внести удобрения, используя те же дозы, что и при посадке.

Если нужно получить зеленые побеги, то технология выращивания несколько упрощается, потому что не требует окучивания. Зеленые побеги можно срезать, когда они достигнут 20 см в высоту.

Для получения спаржи вне сезона можно применять выгонку в парниках или теплом подвале, используя растения, которые отслужили свое в спаржевых посадках. Для этого их выкапывают осенью и хранят до конца ноября, прикопав в теплом парнике или подвале. Растения размещают плотными рядами, затем расправляют корни и засыпают 10-сантиметровым слоем легкой почвы или песка. В таком случае спаржа практически не даст новых корней, зато благодаря запасу питательных веществ в корнях и корневищах будут образовываться стеблевые отпрыски.

Свет для выгонки спаржи не нужен, он даже противопоказан, так как проростки в этом случае начинают зеленеть, появляется горьковатый привкус.

Выгонку начинают за 2–3 недели до предполагаемой даты получения урожая, при этом температуру постепенно повышают до 12 °C, а кусты немного увлажняют.

Спаржу срезают осенью третьего года жизни.

Укроп – это однолетнее травянистое пряное растение семейства Зонтичные.

Срок посадки. Укроп сажают с марта с интервалом 2–3 недели до середины осени. Для получения ранней продукции укроп следует высевать под зиму. Подготовку к зимнему посеву начинают в октябре.

Сорта. Популярны следующие сорта укропа.

Аврора, Гренадер – раннеспелые.

Анна, Буян, Геркулес, Дальний, Деликат – среднеспелые.

Аллигатор, Амазон, Кибрай – позднеспелые.

Укроп предпочитает расти на освещенных солнечных местах, это светолюбивое растение не может расти под кронами деревьев. Ему нужны рыхлые плодородные, богатые органикой некислые почвы c показателем pH около 5, но можно выращивать укроп и на относительно бедных почвах. Однако под укроп нельзя вносить навоз, он этого не любит.

Лучше использовать следующие удобрения:

• перегной;

• компост;

• настой из сорняков.

Одно-, дву– или многолетнее растение семейства Зонтичные.

Срок посадки. Середина апреля – начало июня, середина августа – середина сентября.

Сорта. Различают фенхель обыкновенный (употребляют зелень) и овощной (в пищу используют кочанчик).

Лидер – овощной, со сбором урожая через 40–45 дней после посадки.

Аромат – овощной, сбор урожая через 75–78 дней.

Корвет – овощной, урожай снимают через 120 дней.

Для фенхеля лучше всего подойдут супесчаные или легкие глинистые почвы. Участок должен быть солнечным или немного притененным.

Фенхель выращивают из семян, а также делением куста. Семена высеивают дважды в год – сначала с середины апреля до начала июня, затем с середины августа до середины сентября.

Перед посевом почву перекапывают и вносят на 1 м² 1 кг навоза или компоста, а также 0,5 кг золы. Навоз и компост рекомендуется предварительно развести в ведре.

После внесения удобрений почву необходимо полить. Глубина заделки составляет 2,5–3 см.

Фенхель нуждается в частом рыхлении и поливе. Когда растение достаточно подрастет, можно мульчировать почву, что позволит уменьшить количество рыхлений.

Если фенхель выращивается рассадным способом, то семена на рассаду высеивают в конце февраля – начале марта. Не обязательно проводить пикирование, но желательно один раз провести его до высадки на постоянное место в открытый грунт.

Овощной фенхель рекомендуется высаживать через рассаду. Если семена сразу высеивать в открытый грунт, то кочанчик у основания может не образоваться. Расстояние между рядами должно составлять 40–50 см, между растениями после прореживания такое же.

Фенхель рекомендуется высаживать отдельной грядкой и своевременно обрабатывать и поливать почву, иначе он начнет отнимать влагу у соседних культур, пустив корни на их участки.

Зелень собирают на протяжении всего периода вегетации, кочанчики – до наступления осенних заморозков.

Многолетнее растение семейства Крестоцветные.

Срок посадки. Хрен можно сажать с ранней весны до поздней осени.

Сорта. Для выращивания пригодны следующие сорта.

Атлант – среднеспелый, корни гладкие, сероватые, длиной 20–50 см.

Толпуховский – позднеспелый, корни бугристые, сероватые, длиной 25–35 см.

Курский, Ростовский, Суздальский – районированные сорта.

Растение достаточно неприхотливо, хорошо растет на суглинках и супесях со слабокислой реакцией, предпочитает освещенные места, но выносит и затенение.

Осенняя подготовка почвы стандартная, при близких грунтовых водах надо формировать гребни на расстоянии 60–70 см.

Хрен практически не дает семян, размножают его делением корневища, высаживая деленки под углом 30° и заглубляя на 2–3 см с шагом 30–40 см.

При уходе за растением поливают его по мере необходимости, 1–2 раза подкармливают комплексным минеральным удобрением.

Первые листья срывают начиная с августа, корневища выкапывают в августе-сентябре, не оставляя в почве ни одного корешка.

Однолетнее и многолетнее травянистое и полукустарниковое растение семейства Гречишные.

Срок посадки. Март-апрель, июнь-июль, октябрь-ноябрь.

Сорта. Бельвильский – морозоустойчивый, листья появляются ранней весной.

Малахит – сбор листьев через 40–45 дней после посадки.

Изумрудный снег – от посадки до сбора урожая 46–52 дня.

На одном месте культивировать щавель рекомендуется не больше 3–4-х лет, потому что при более долгом выращивании на одном участке его урожайность и качество продукции снижаются.

Чтобы получить ранний и высокий урожай щавеля, его рекомендуется высаживать на плодородной, достаточно влажной, но без застоя воды, почве.

Участок должен быть чистым от сорняков, особенно не любит щавель пырей. Наилучшими почвами для щавеля считаются супеси и суглинки, богатые перегноем. Также он хорошо растет на дренированных торфяных участках. Глубина залегания грунтовых вод должна составлять не более 1 м от поверхности почвы. Щавель хорошо растет и на слабокислых почвах, поэтому можно не проводить предварительного известкования.

Почву под щавель начинают готовить с осени. Для этого ее перекапывают на полную глубину перегнойного слоя, внося на 1 м² 6–8 кг компоста или навоза, 30–40 г суперфосфата и 20–30 г хлористого калия. Весной землю боронуют граблями, внося при этом на 1 м² 20 г мочевины или другого азотного удобрения. До посева следует регулярно избавлять участок от сорняков.

Однолетнее растение семейства Тыквенные.

Сорта. В регионах с коротким летом успевают вызреть следующие сорта.

Ранние – Огонек, Ультраранний, Фотон, Лидер, Сибиряк, Скорик и др.;

Среднеранние – Казак и др.

Для возделывания в теплице предназначен сорт Подарок солнца.

Оптимально, если есть возможность отвести под арбуз южный, хорошо освещенный склон. Наилучшими являются рыхлые супесчаные почвы (тяжелые глинистые категорически не подходят), в суглинки необходимо добавить компост или перепревшие опилки, чтобы улучшить водопроницаемость и аэрированность грунта. Внести стандартные порции удобрений в зависимости от питательности почвы (свежий навоз исключается, используйте перегной или компост – 4–5 кг на 1 м²; из минеральных удобрений – суперфосфат (25 г), сульфат калия (20 г) на 1 м²).

Выращивают арбуз в условиях либо защищенного грунта, либо в открытом грунте, накрыв пленкой в расстил.

В местностях с непродолжительным летним периодом выращивают арбуз только через рассаду, для которой сеют семена, прошедшие предпосевную подготовку, в индивидуальные емкости. Возраст рассады на момент высадки в грунт должен быть 20–25 дней. Высаживают растения в открытый грунт по схеме 60–70 × 80–100 см, когда минует риск возвратных весенних заморозков (в конце апреля – начале мая), желательно накрыть их прозрачными индивидуальными укрытиями.

Однолетнее растение семейства Тыквенные.

Сорта и гибриды. Для регионов с коротким летом предназначены следующие сорта и гибриды:

Раннеспелые – Миллениум F1, Злато скифов F1.

Среднеранние – Галилей F1, Ирокез.

Среднеспелые: Ожен.

Возделывание дыни практически не отличается от агротехники арбуза, за исключением некоторых частностей: возраст рассады должен составлять 25–30 дней; схема посадки – 50 × 70–90 см; поливы должны быть редкими, но обильными, однако без переувлажнения; на каждой плети допускается оставлять 5–6 плодов.

Сегодня существует большой выбор конструкций теплиц, от коньковых до куполообразных. Но в первую очередь конструкцию следует выбирать, основываясь на функциональных достоинствах того или иного типа постройки, его приспособленности для выращивания нужных растений. Эстетическая сторона вопроса тоже важна, но о ней можно подумать во вторую очередь.

Выбирать форму теплицы следует исходя из нескольких критериев: расположения относительно сторон света, наличия рядом строений или деревьев, создающих тень, возможности и желания пристроить теплицу к какому-либо строению или же поставить ее отдельно. Кроме того, важную роль играет назначение теплицы, ее вид (зимняя или весенняя).

Весенние теплицы эксплуатируют с весны до осени.

В них выращивают рассаду и те культуры, которые плохо адаптированы к местному климату и требуют особых условий. Обогрев в таких теплицах происходит в основном за счет солнечного тепла. Дополнительный, искусственный обогрев применяют только временно, при существенном понижении температуры воздуха. В весенних теплицах часто используют биотопливо (навоз, лиственный перегной, компост). Содержание весенней теплицы значительно более экономично, чем зимней. Поэтому зимние теплицы служат преимущественно для выращивания редких и дорогостоящих культур, а весенние – для значительно более широкого ассортимента растений.

Весенние теплицы чаще всего делают пленочными, тогда как для зимней больше подходит стеклянное покрытие, так как в этом случае потеря тепла меньше.

Зимние теплицы используют для внесезонного выращивания овощей, зелени, цветов. Их эксплуатация длится в течение всего года. Поэтому основным требованием является установка нагревателей большой мощности. Они должны действовать в течение всего холодного времени года. Размеры нагревательных устройств выбирают с учетом отапливаемой площади. Как правило, для этих целей используют калориферы, масляные радиаторы.

Арочные теплицы. Это один из самых популярных видов, который отличается своей многофункциональностью. Такая теплица прекрасно подходит для всех видов огородных работ: в ней можно выращивать рассаду, цветы, культивировать теплолюбивые растения и получать ранний и внесезонный урожай овощей. Некоторые садоводы практикуют выращивание в таких теплицах даже винограда. По типу конструкции арочная теплица сходна с тоннельным (арочным) парником, но от последнего отличается бо́льшими габаритами и более высокой прочностью.

Арочные теплицы располагают на бетонном или кирпичном фундаменте. Покрытие арочной теплицы обычно пленочное, но при желании можно выполнить и застекленный вариант, правда, это будет гораздо более трудоемко. Дело в том, что конструкция каркаса имеет свои особенности (рис. 4). Кроме того, потребуются рамы, которые крепятся под тупым углом друг к другу. Такие конструкции лучше приобретать в готовом виде. Для сооружения своими руками больше подходит пленочный вариант арочной теплицы.

Недостаток односкатных теплиц по сравнению с двускатными или арочными – более низкая степень освещенности растений. Ведь северную стену делают глухой, даже если теплицу не пристраивают к какому-либо другому строению.

Рисунок 4. Застекленная арочная теплица

При отсутствии нагревательных приборов в случае понижения температуры можно для обогрева весенней теплицы сжечь в ней любой горючий материал (щепки, солому, дрова и т. п.).

Двускатные теплицы могут быть как весенними, так и зимними (рис. 5). Весеннюю теплицу часто делают из деревянных брусков, так как это более экономный вариант. В качестве укрывного материала используют, как правило, пленку, которой покрывают каркас.

Рисунок 5. Двускатная теплица

Оптимальная ширина двускатной теплицы – 2,5–3 м, высота стен в коньке – до 2 м. Пленку крепят к каркасу тонкими деревянными рейками. Можно использовать двухслойное пленочное покрытие, которое поможет сэкономить тепло. При этом надо помнить, что для такого двухслойного покрытия необходимо сделать зазор 30–50 мм между нижним и верхним слоями пленки.

Многоугольные. Данные конструкции по своим качествам практически не отличаются от куполообразных и также служат более декоративным целям. Такая теплица может быть прекрасным маленьким зимним садом, куда приятно зайти в ненастные или морозные дни.

Форма многоугольной теплицы несколько отличается от куполообразной (рис. 6).

Рисунок 6. Многоугольная теплица

Ее стены расположены вертикально, а кровля представляет собой усеченный конус, составленный из нескольких рам, имеющих форму неправильного четырехугольника. Многоугольные теплицы целесообразно делать зимними: с хорошим обогревом, застекленными или покрытыми поликарбонатом.

Куполообразные

Куполообразная теплица (рис. 7) – это скорее элемент дизайна, чем функциональная постройка, тем не менее она идеально подходит для выращивания цветов. Очень красиво смотрятся зимние куполообразные теплицы – как зеленые оазисы среди заснеженного сада.

Вместе с тем такая конструкция отличается высокой прочностью и устойчивостью из-за своей формы. Освещенность внутри теплицы также очень хорошая, ведь свет может проникать с любой стороны в течение всего дня. Недостаток конструкции заключается в ограниченности габаритов, из-за чего в такой теплице не всегда удобно работать – нет возможности выпрямиться в полный рост.

Рисунок 7. Куполообразная теплица

Каркас, как правило, делают металлическим, используя алюминиевые рамы, в качестве покрытия выбирают стекло. Рамы делают треугольными или многоугольными. Такую теплицу сложно сделать своими руками, поэтому для нее приобретают готовые сборные модели.

Теплица Миттлайдера

Основным отличием теплицы Миттлайдера от других конструкций является двухуровневая крыша, которая позволяет сделать приконьковую фрамугу, тянущуюся вдоль всей кровли от торца к торцу. Эта фрамуга служит функциональным вентиляционным отверстием, с помощью которого осуществляют эффективное проветривание.

Традиционная форма такой теплицы базируется на двускатной конструкции с вертикальными стенами, однако возможен вариант, выполненный на основе арочной теплицы (рис. 8). Впрочем, и в том, и в другом случае используют пленочное покрытие.

Теплица Миттлайдера арочного типа является упрощенным вариантом традиционной двускатной, а потому ее легче построить своими руками. Как уже говорилось, недостаток обычной арочной теплицы заключается в затрудненной вентиляции. Воздух, проходящий сквозь дверь, не может вытеснить теплую воздушную массу, скопившуюся под потолком.

У пленочной двускатной теплицы, в которой проветривание происходит в лучшем случае через небольшую форточку на скате, а в худшем – только через дверь, также проблемы с плохой вентиляцией.

Рисунок 8. Внешний вид теплицы Миттлайдера: теплица на основе арочной конструкции

В теплице Миттлайдера этот недостаток полностью устранен. Наверху находится фрамуга, достаточно большая по площади. Более холодный воздух, поступающий из нее, вытесняет теплый, а затем распространяется по всей теплице.

В усовершенствованной конструкции двускатной теплицы Миттлайдера вообще предполагается наличие двух фрамуг – одна под южным скатом, вторая – над ним под коньком.

Ниже представлена схема движения воздуха при таком способе вентиляции: холодный воздух поступает через нижнюю фрамугу и вытесняет теплый, который выходит через верхнюю (рис. 9).

В аналогичной теплице арочного типа, где устройство второй фрамуги невозможно, ее роль отчасти выполняют дверь или наддверная форточка. При такой вентиляции растения не подвержены перегреву даже когда температура воздуха достаточно высокая. Теплицу Миттлайдера располагают так, чтобы фрамуги смотрели на юг. Благодаря этому холодный северный ветер, способный вызвать переохлаждение растений, не проникает в строение.

Рисунок 9. Схема действия вентиляции в теплице с двумя фрамугами

Однопролетные и многопролетные теплицы

Теплицы по количеству скатов и проемов могут делиться еще и на однопролетные (ангарные) и многопролетные (блочные). Это относится только к двускатным, так как теплицы другого вида многопролетными просто не делают.

Однопролетная – это обычная двускатная теплица.

Многопролетной называют теплицу, предоставляющую собой соединение двух или нескольких двускатных (рис. 10).

Эти несколько объединенных теплиц имеют общую зубчатую крышу и не разделены между собой стенами.

Опорой для крыши служат деревянные стойки и прогоны, расположенные на месте соединяющих блоки стен. Как правило, многопролетные теплицы используют для бесстеллажного способа выращивания овощей.

Рисунок 10. Однопролетная и многопролетная теплицы (разрез):

а – однопролетная; б – многопролетная

Основной недостаток многопролетных теплиц – скапливание снега на крыше между блоками (внизу, в проеме соединенных между собой скатов), что может привести к разрушению крыши. Поэтому такие конструкции используют в основном в тех районах, где зимой редко бывают обильные снегопады.

Преимуществом многопролетных теплиц является снижение теплопотерь, поскольку уменьшается площадь соприкосновения стен строения с наружным воздухом.

Стеллажные и бесстеллажные теплицы

В зависимости от способа выращивания растений различают стеллажные и грунтовые (бесстелажные) теплицы. В грунтовых теплицах используют приподнятые грядки, в стеллажных – стеллажи. Устраивать грядки в теплице непосредственно в грунте, без ограждения (т. е. не приподнятыми) является большой ошибкой: такие грядки менее удобны, грунт с них разносится по всему помещению, отсутствует дополнительный защитный слой почвы (это важно при защите от заморозков).

Бесстеллажные теплицы используют для выращивания высокорослых и шпалерных (вьющихся по опоре) растений, а также иногда для культивирования саженцев теплолюбивых деревьев. В теплице такого типа растения высаживают на гряды или ровную поверхность грунта. Если стеллажным теплицам подходит обычный тип обогрева, то в бесстеллажных желательно использовать подпочвенный обогрев.

Грядки могут быть многоярусными. Их отличие от стеллажей в том, что конструкция грядки остается стационарной, на каждый ярус засыпают почвенную смесь и высаживают туда растения. Перенести какое-либо растение с грунтом на другое место (как это возможно в стеллажах) не получится.

Стеллажные теплицы используют для выращивания рассады и получения раннего урожая низкорослых овощей и зелени. Такой вариант обустройства внутреннего пространства позволяет более рационально эксплуатировать рабочую площадь, поскольку растения размещают в несколько «этажей». Если теплица является прозрачной до самого уровня почвы, можно использовать и пространство под стеллажами, куда также будет проникать солнечный свет. Этот нижний «этаж» подойдет для выращивания рассады в поддонах или ящиках, зелени, редиса.

Одной из первых теплиц, вошедших в обиход российских земледельцев, была так называемая клинская – односкатная зимняя теплица с наглухо заделанной северной стеной.

Если стены теплицы остеклены (или укрыты пленкой) только до половины, нижнее пространство можно использовать для выгонки некоторых культур (например, ревеня), а также для хранения растений в состоянии покоя в зимний период. Еще одно преимущество стеллажных теплиц – более высокая степень освещенности верхних полок стеллажа, чем на уровне грунта, что дает возможность выращивать более требовательные к свету растения.

Кроме того, ухаживать за растениями, расположенными на полках, удобнее. Единственным недостатком стеллажных теплиц является невозможность выращивать в них высокорослые овощи и саженцы деревьев.

Чаще всего стеллажи изготавливают из деревянных брусков, реек, узких досок (рис. 11). Размер стеллажа и его «этажность» зависят от общих габаритов теплицы, но высоту не рекомендуется делать более 1,2–1,4 м, иначе просто неудобно будет ухаживать за растениями.

Впрочем, и при большей высоте можно найти выход, например, использовать переносные подставки типа удлиненной скамьи, чтобы дотянуться до верхних полок.

Рисунок 11. Деревянный дощатый стеллаж

Для деревянных стеллажей необходимо использовать качественный материал, устойчивый к повышенной влажности. Однако даже и в этом случае следует не реже раза в год красить их влагоустойчивой краской, чтобы предотвратить загнивание древесины.

Работать в стеллажной теплице будет намного удобнее, если в ней предусмотрены нижние полки для хранения инструментов, пустых контейнеров, торфяных горшочков, удобрений и прочего тепличного инвентаря.

Беспочвенные и грунтовые

В зависимости от способа культивирования растений различают почвенные (грунтовые) и беспочвенные теплицы.

В грунтовых теплицах все привычно даже для начинающего садовода: растения высаживают в подготовленный почвенный субстрат.

В беспочвенных теплицах субстратом для выращивания культур может служить специальный раствор или даже воздух. В последних двух случаях теплицы называют гидропонными и аэропонными соответственно.

На самом деле аэропонный метод выращивания можно назвать разновидностью гидропонного метода по причинам, о которых будет рассказано далее. Поэтому при классификации теплиц по типу питательного субстрата обычно упоминают только гидропонные и грунтовые.

В грунтовых теплицах садовод может применять одновременно несколько видов почвенного субстрата, в зависимости от набора растений в теплице и их требований к почвенным условиям. Уход за растениями в данном случае практически не отличается от ухода при их выращивании в открытом грунте. Полив может быть корневым (в почву) и внекорневым (поверхностным). Удобрения вносят в почву. При почвенном методе выращивания растений садоводу приходится использовать ядохимикаты для борьбы с вредителями и болезнями, которые распространяются в грунте.

В гидропонных теплицах питательный субстрат представляет собой питательный водный раствор или специальный гель. Беспочвенный метод выращивания хорош тем, что при отсутствии почвы растения не будут поражены вредителями и болезнями, которые распространяются в грунте. Кроме того, при таком способе культивации растений питательные вещества можно дозировать более точно, при этом получая более качественный и обильный урожай. Но гидропонные и аэропонные теплицы имеют свои недостатки. Они менее популярны, нежели почвенные, из-за сложности в устройстве и обслуживании.

Слово «гидропоника» в переводе с греческого означает «работа с жидкостью, с водой». В противовес этому слову существует также термин «геопоника», который характеризует работу с землей, но используют его редко. Чаще можно встретить наименование «почвенный метод».

При описании гидропонных теплиц следует подробнее остановиться на подготовке субстрата.

Растения не просто погружают корневой частью в раствор. Раствором чаще всего заливают емкость с непитательным поддерживающим субстратом (песком, вермикулитом, перлитом, керамзитом, щебнем или гравием мелкой фракции, древесной стружкой, минеральной ватой, древесными опилками и т. п.). Специальный гель (гидрогель) для выращивания культур в индивидуальном садоводстве используют редко из-за его дороговизны.

В целом следует понимать, что гидропонный способ выращивания культур – это не только выращивание в водном растворе. Общим для всех гидропонных теплиц является то, что почву заменяют другим субстратом с применением питательных растворов с минеральными солями. Растения могут находиться в любой подходящей среде, кроме почвы, а вот питаются они именно специальным раствором. В зависимости от того, какой субстрат используют в гидропонике, различают несколько ее подвидов: агрегатопоника (твердый субстрат, такой как минеральная вата), хемопоника (субстрат растительного происхождения), ионитопоника (в качестве субстрата выступают смолы), водная культура (корни растений полностью погружены в жидкую смесь), аэропоника (корни растений частично или полностью находятся в воздушной среде с высокой влажностью).

Аэропонный метод выращивания предполагает закрепление растений в зажимах на специальных кронштейнах (из пенорезины или поролона). Кронштейны и зажимы изготавливают из мягких материалов, поскольку жесткие могут повредить части растений и помешать их свободному росту. Корни растений при этом своей нижней частью должны быть погружены в емкость с питательным раствором. Ту часть корня, которая осталась на открытом воздухе, с определенной периодичностью увлажняют из пульверизатора тем же питательным раствором. Аэропоника – достаточно продуктивный, но трудоемкий метод культивации, по этому в частном хозяйстве его практически не используют.

Опасения того, что корни растений при гидропонном способе выращивания пострадают от переизбытка влаги, напрасны: растения впитывают ровно столько влаги, сколько нужно. Кроме того, нет проблем с доступом кислорода.

Голландские

Особенность голландских теплиц (с наклонными стенами) в том, что их конструкция наиболее полно справляется с задачей передать растениям как можно больше солнечного света извне. По мнению голландских агрономов, объем и качество урожая прямо пропорциональны уровню освещения в теплице. Чтобы обеспечить большую площадь остекления, в таких теплицах используют преимущественно легкий металлический каркас, состоящий из профиля небольшого сечения.

Стены голландских теплиц имеют небольшой наклон (рис. 12). Эта мера нужна в основном для повышения освещенности внизу теплицы. Но у наклонных стен есть и другие плюсы: сохранение тепла и большая прочность конструкции. Стены могут быть со ступенчатым наклоном, такое сооружение еще лучше обеспечивает проникновение солнечных лучей, однако оно гораздо сложнее в исполнении. Стоит также заметить, что степень проникновения солнечных лучей в данном случае имеет значение только в зимнее время, а также в начале весны и в конце осени. В летнее время интенсивность солнечного освещения и так высока. Поэтому голландские технологии применяют преимущественно в зимних теплицах.

Рисунок 12. Голландские теплицы с наклонными стенами:

а – небольшой наклон боковых стен; б – ступенчатая конструкция наклонных стен

Теплица с наклонными стенками имеет свои преимущества, но многие садоводы считают, что она неудобна и непрактична: помимо некоторых сложностей в возведении, такая теплица дает меньше полезного объемного места (у боковых стенок нельзя выращивать высокие растения). Но в некоторых случаях эти минусы не имеют значения.

Парники в первую очередь предназначены для того, чтобы можно было раньше начать овощеводческий сезон, «отобрав» у зимы несколько недель. Функционирует парник по следующему принципу: солнечное тепло проникает под прозрачное укрытие и накапливается под ним. Воздух под укрытием прогревается до более высокой температуры, чем снаружи. Благодаря теплосохраняющей способности укрывного материала эта температура удерживается в течение дня и медленно понижается ночью. Впрочем, даже ночная температура под укрытием значительно выше, чем снаружи. Это создает благоприятные условия для более быстрого прорастания семян, роста и развития растений.

В отличие от теплиц парники:

• обычно имеют высоту не более 1,5 м;

• проще по устройству;

• не предполагают дополнительного отопления (которое часто предусматривают в теплицах);

• воздух в парнике прогревается не только благодаря проникновению и аккумуляции солнечных лучей, но и благодаря теплу, которое выделяют сами растения.

Если в теплицах укрывным материалом служит обычно стекло или поликарбонат, то для парников выбор гораздо шире: помимо стекла и поликарбоната, используют полиэтиленовую пленку (простую или армированную), нетканые материалы (лутрасил, спанбонд).

Причем в данном случае мягкие материалы намного популярнее.

Деревянный парник со стеклянными рамами

Наиболее надежной конструкцией парника можно назвать сооружение из деревянных рам со стеклом. Для создания такого парника садоводы часто используют старые окна, тем самым не только экономя на материалах, но и освобождая себя от работы по вставке стекла в подготовленный каркас. При наличии в старых рамах форточек и открывающихся фрамуг можно по-разному регулировать проветриваемость парника.

Если же конструкцию необходимо выполнить «с нуля», придется позаботиться о вставке стекол в подготовленные деревянные рамы (для облегчения работы можно приобрести деревянные рейки со специальными пазами).

Парники бывают стационарными и временными. Временные полностью убирают с началом теплого сезона, устраивая затем на их месте грядки или цветники из однолетников. Стационарные остаются на своем постоянном месте. Стационарный парник можно использовать и в течение всего сезона, выращивая в нем «быструю» зелень или новую рассаду.

Деревянные парники со стеклом часто являются стационарными, поскольку монтаж и демонтаж подобных конструкций слишком трудоемки. В них при желании можно выращивать не только рассаду, но и теплолюбивые овощи с полным циклом культивации (т. е. без высадки в открытый грунт, получая урожай непосредственно в парнике).

Оконные рамы – лишь часть конструкции. У такого парника должен быть поверхностный фундамент, который сооружают из кирпича. Также для его устройства потребуются длинные доски и бруски небольшого сечения. Рамы скрепляют между собой с помощью саморезов.

Длина парника из деревянных рам зависит от желания садовода и количества материалов для строительства укрытия. Возводить слишком длинный парник не следует, это вызовет сложности с эксплуатацией, к тому же слишком громоздкое сооружение может надоесть или просто не понадобиться в очередном сезоне, а демонтаж окажется трудоемким. Ширина и высота парника зависят от исходных материалов, но следует обратить внимание и на то, какие растения и в течение какого времени будут культивироваться в нем.

Деревянные детали для сборки парника (доски, брус) предварительно промазывают битумной мастикой или отработанным машинным маслом.

Сборку начинают с фундамента (при его наличии): размечают периметр, укладывают по периметру кирпичи, на кирпичи кладут брусья. К брусьям на саморезы крепят горизонтальные доски (столько рядов, сколько нужно для создания рабочей части парника), в торцах из досок делают фронтоны, поверх которых в самой высокой точке укладывают коньковый брус.

На этот брус и верхние горизонтальные доски (при необходимости доски можно дополнительно укрепить брусом) опирают оконные рамы (рис. 13).

Рисунок 13. Деревянный парник с оконными рамами

Подготовленные оконные рамы прикрепляют саморезами к собранному деревянному каркасу. Затем поверх стропил укладывают обрешетку и кровлю. Кровля может быть собрана из тех же оконных рам, только в таком случае необходимо правильно подобрать размеры стропил.

Хотя бы одну оконную раму в парнике (а лучше несколько, в разных частях) делают открывающейся.

Для этого ее крепят не на саморезы по всему периметру, а на петли и только с одной стороны (на другой стороне монтируют крючок или щеколду). Можно сделать открывающимися все рамы. В таком случае их монтируют на петли к коньку кровли таким образом, чтобы рама опускалась нижней частью на доски нижней стенки парника.

При желании сделать односкатный деревянный парник его основу делают под односкатную кровлю, т. е. одна длинная стенка парника должна быть немного выше противоположной длинной стенки. Ту стенку, что ниже, ориентируют на юг.

Чем меньше объем воздуха внутри парника, тем быстрее он прогреется. Это важно учитывать, выбирая тип и размер парника до его устройства. Так, ранней весной для небольшой рассады нет смысла возводить высокие сооружения.

Лучшим биотопливом для парников считается конский навоз, он способен прогреть парник до температуры 60 °C всего спустя неделю после устройства слоеной подкладки. Такая температура может держаться в парнике до 2-х месяцев, затем она снижается до 20 °C.

Благодаря таким свойствам конский навоз отлично подходит для парников с ранней рассадой. Коровий навоз отличается от конского меньшим сроком обогрева парника (до 2-х недель) и меньшей достигаемой температурой (до 50 °C). Стоит заметить, что температура будет зависеть не только от вида навоза, но и от того, сколько его по отношению к другим прослойкам (листьям или соломе) было уложено на дно парника: чем больше навоза, тем выше может подняться температура. Несколько реже применяют в парниках свиной навоз (температура до 45 °C, срок обогрева до 2-х недель), а также овечий, козий и кроличий (примерно те же показатели, что у конского, но такое биотопливо сложнее достать в нужном количестве).

Каркасный парник

К каркасным парникам можно отнести туннельные пленочные укрытия. Для сооружения такого парника достаточно закрепить в грунте каркас из рам одинаковой формы, расположенных с определенным интервалом (обычно от 50 до 100 см). Для придания конструкции большей прочности элементы соединяют продольной рейкой или прутом по верху. Затем каркас укрывают полиэтиленовой пленкой или стрейчевой клеенкой, прижимая пленку к земле трубами, досками или кирпичами. Стандартная ширина туннельного парника – 50 см, но можно устроить парник и шириной до 90 см.

На рисунке 14 показан туннельный парник из проволочный рам, связанных по верху («коньку») прочным шнуром, концы которого закреплены на кольях, вбитых в землю у торцов парника. Сами рамы из проволоки вбивают в грунт на глубину 20–30 см.

Рисунок 14. Туннельное пленочное укрытие с проволочным каркасом:

1 – рамы каркаса; 2 – шнур; 3 – колья

Для любого парника или теплицы нужно выбрать правильное место, как и для грядки на открытом грунте. Начиная постройку теплицы, в первую очередь необходимо ответить на следующие вопросы:

1) какова климатическая зона, в которой будет располагаться теплица;

2) для каких культур теплица будет предназначена;

3) как вы предполагаете использовать теплицу – круглый год, зимой, осенью или весной;

4) какие технологии вы будете использовать – выращивание на грунте, гидропонике или на искусственном субстрате.

От выбора грунта для теплицы зависит количество и качество урожая, также почва во многом влияет на сроки созревания овощной продукции.

В плане подбора грунта и ухода за ним немаловажную роль играет размер теплицы. Если она небольшая, то перемешать компоненты грунта достаточно просто вручную, да и смесь получается гораздо качественнее, чем при аналогичных процедурах в большой теплице. Другое преимущество теплицы малого размера в том, что хозяин может заготовить грунт заранее, надежно защитить его на время зимних холодов, что вряд ли возможно в промышленных условиях. Еще один плюс малых теплиц – владелец может подбирать грунт по составу, что-либо меняя в нем, добавляя те удобрения, которые на данный момент у него имеются. Есть и достоинство – в такой теплице проще заменить сразу весь грунт, и проводить такую операцию можно каждый сезон.

За основу для грунта надо брать две составляющие: естественную и торфяную.

Обогрев грунта в теплице необходим, чтобы поддерживать оптимальную температуру за счет сбалансированности температуры воздуха и грунта, что позволит получить хороший урожай в ранние сроки.

Если вы задумали и построили теплицу с внутренним обогревом, то желательно установить нагревательные элементы как можно ближе к поверхности почвы, чтобы обеспечить максимальный прогрев грунта.

Оптимальная глубина закладки данной системы составляет 20–25 см.

Температура грунта находится в прямой зависимости от сорта овощей и ее интервал составляет 14–26 °C. Если это сочетается с хорошим освещением, то температура воздуха может быть понижена. Так вы сможете сэкономить на обогреве воздуха внутри теплицы. Но такой способ обогрева почвы достаточно дорог, и позволить его себе вряд ли смогут все садоводы. Более дешевый способ – приобрести мини-парник. Такие парники есть в широкой продаже и достаточно доступны по цене. Мини-парник имеет вид пластикового короба с вмонтированными в его поверхность нагревательными элементами. Он работает от стандартных источников тока, т. е. от электросети, и снабжен встроенным термометром, по которому легко отследить возможные изменения температурного режима. Сверху он накрыт прозрачным колпаком из пластика, который позволяет проникать в парник свету и хорошо регулирует тепло.

Кроме традиционного обогрева, можно использовать и биологические способы. Когда органические материалы разлагаются, они начинают выделять тепло и в теплицу поступает углекислый газ в достаточном количестве для нормального роста и развития растений. В данном случае количество тепла зависит от толщины слоя биотоплива: чем он толще, тем больше тепла.

Уровень температуры топлива при данном способе может достигать 60–75 °C.

Тепличные растения наиболее нежные и чувствительные к различным неблагоприятным факторам. Предотвращение данных факторов – задача, которая в основном и решается при профилактическом уходе за теплицей.

Основной период в этом плане – лето. Летом теплицы и парники обычно готовят к предстоящему зимнему или весеннему сезону. В это время из теплицы удаляют все растения (кроме тех, которые еще вегетируют), убирают землю со стеллажей и при необходимости ремонтируют их.

Это также время для того, чтобы внимательно осмотреть осветительные приборы и при необходимости их тоже отремонтировать. Если теплица оснащена водяным отоплением, то летом всю систему тщательно промывают, проверяют все краны, и если в ней обнаруживают протечки, то ликвидируют их.

Лето – время и для профилактических работ на остекленной кровле.

Стекла тщательно промывают раствором каустической соды или щелока, а затем поверхность вытирают досуха.

Далее необходимо провести обеззараживание внутреннего пространства теплицы, для чего ее окуривают серой или нафталином. Для этого в помещении закрывают все окна, форточки и двери, вносят жаровни или противни с нафталином либо серой, поджигают и оставляют на сутки. Серу и нафталин следует смешивать с тлеющим углем из расчета 50 г серы или нафталина на 1 м³.

После окуривания в теплице возможно проводить работы по ремонту внутренних поверхностей.

В парниках создают для растений условия такие же, как и в теплицах – повышенные температура и влажность воздуха, сохранение влаги в почве.

Прозрачное покрытие пропускает солнечный свет и способствует росту растений. Расходы на устройство парников очень малы по сравнению с тем, какую выгоду они приносят. Уход за парниками несложен. Однако в нем есть свои секреты, которые помогают вырастить хорошую рассаду и ранний урожай.

В парнике необходимо поддерживать должное состояние почвы, чтобы она не пересыхала и была достаточно влажной. Иногда полив приходится делать утром и вечером, чтобы почва не пересыхала. Если воздух в парнике в силу ряда причин слишком сухой или растения только что посажены, можно применить опрыскивание. Полив и опрыскивание должны способствовать поддержанию почвы во влажном состоянии. Поэтому при поливе надо пробовать рукой состояние грунта, а при опрыскивании необходимо проверять, чтобы влага попадала на растения, и чем меньше ее упадет на почву, тем лучше. Опрыскивать можно на протяжении всего дня, а если летом установилась достаточно жаркая и сухая погода, то при этом вы сможете несколько понизить температуру, причем наилучший эффект достигается в данном случае при опрыскивании не только растений, но и внутренних конструкций парника. При поливе и опрыскивании температура воды должна совпадать с температурой воздуха в парнике; воду нагревают специально в теплой комнате.

Любой школьник знает, как необходим растениям свежий воздух. Недополучившее его растение вырастет достаточно чахлым и вытянутым. В парнике нередко скапливается большое количество не только полезных, но и вредных газов, ненужных для растений парниковых паров. Поэтому воздух в парнике необходимо как можно чаще вентилировать. Помимо выведения вредных газов, это также поможет снизить температуру воздуха. Если проводят вентиляцию, то приподнимают только один край рамы, чтобы не застудить растения. Если же они впоследствии будут высажены на открытые грядки, то рамы постепенно приподнимают все выше, приучая растения к свежему воздуху.

За неделю до высадки таких растений рамы убирают совсем.

В парнике нужно постоянно поддерживать теплый режим, но при этом следить за тем, чтобы температура резко не повышалась. Если вы используете биотопливо (навоз), то он перегорит очень быстро, и тогда парник также быстро охладится.

Чтобы тепло сохранялось дольше в ночное время, вечером нужно укрывать парник соломенными циновками, брезентом или просто соломой. Утром необходимо все скатать и сложить в удобное место.

Применяется в том случае, если растения высажены недавно или в слишком жаркие дни, когда солнце палит достаточно сильно. Для этого на рамы набрасывают солому, а иногда забеливают их раствором мела. Если не провести притенение, то растения могут получить солнечные ожоги или совсем зачахнуть.

По мере появления всходов в парнике стройными рядами начинают появляться и сорняки. Как только вы начинаете отличать сорняки от рассады, сразу же старайтесь их удалить. Делать это нужно тщательно и достаточно осторожно, чтобы не повредить молодые растения. Если вы не хотите пикировать растения, то те из них, которые растут кучками, необходимо проредить, причем удалить нужно самые слабые из них. Лучше всего не пикировать их, а сразу же выбросить. Если эту процедуру пропустить, то растения будут слабыми и вытянутыми.

Выращивать баклажаны до осени в средней полосе России не представляется возможным. Но на помощь приходят теплицы, где можно продолжать ухаживать за растениями и получать свежие плоды. Рассмотрим, как именно происходит выращивание этой культуры в теплице.

Сорта.

Ранние – Алексеевский, Бибо F1, Квартет, Король Севера.

Среднеспелые – Алмаз, Багира F1, Бернар F1, Индус.

Поздние – Бычий лоб, Франт.

Подготовка почвы для выращивания баклажанов – один из важных процессов. Известно, что нельзя высаживать растения в одну и ту же почву на протяжении нескольких лет. Почву необходимо обновить и удобрить, только тогда она вновь станет плодородной.

Чтобы подготовить участок для выращивания баклажанов, необходимо убрать весь растительный мусор и несколько раз хорошенько пролить грунт.

Также нелишним будет дезинфицировать почву перед посадкой культуры с помощью раствора медного купороса (2 ст. л. на 10 л горячей воды). После обработки почвы ей нужно дать время, чтобы просохнуть, а потом перекопать на глубину штыка лопаты.

Баклажаны хорошо реагируют на органические удобрения, поэтому рекомендуется вносить в почву навозный или компостный перегной (0,5 ведра на 1 м²). Для снижения кислотности почвы вносят доломитовую муку (2 ст. л. на 1 м²). Доломитовая мука, помимо кальция, содержит магний, необходимый баклажанам для правильного роста. Также полезно будет вести в грунт низинный торф, который хорошо удерживает влагу.

Если нужно, чтобы почва была рыхлой, вносят небольшое количество опилок или песка и на каждый метр посадок добавляют 1 ст. л. сульфата магния и 1 стакан золы. Учитывая дозировки удобрений и площадь теплицы, можно сразу приготовить необходимое количество удобрений, что значительно облегчит работу.

Если нет возможности удобрить сразу всю грядку, то удобрения вносят в каждую лунку, а потом продолжают удобрять баклажаны в период вегетации.

Также не следует забывать о комплексе минеральных удобрений. Удобрения хорошо принимаются растениями при температуре выше 13–15 °C, поэтому удобренные участки можно накрыть полиэтиленовой пленкой.

Баклажаны, выращиваемые в теплице, предпочитают высокую влажность почвы и низкую влажность воздуха, поэтому поливать растения лучше всего утром, потом необходимо провести мульчирование и проветрить теплицу.

Высокая влажность воздуха в теплице плохо влияет на рост баклажанов, кроме того, провоцирует развитие различных болезней.

Во время посадки баклажанов почва должна быть теплой, а на глубине до 20 см ее температура должна быть не менее 15 °C.

Прежде чем высаживать рассаду баклажанов, почву нужно подготовить, а именно разровнять и наметить лунки. Расстояние между кустами должно быть не меньше 45 см, а между рядами – 60 см.

Каждую лунку перед высадкой нужно посыпать золой, смешанной с посадочной землей, а потом полить (1,5 л воды на лунку).

Прежде чем пересаживать рассаду, ее следует хорошо полить за несколько часов до пересадки, чтобы земляной ком не осыпался с корней. Это позволит не повредить корневую систему.

Высаживают рассаду на 1–2 см глубже, чем она росла в ящике или другой емкости.

После высадки землю вокруг растений немного уплотняют и поливают.

А чтобы после посадки не образовалась земляная корка, верхний слой посыпают торфом или перегноем.

Уход за рассадой. Важно помнить, что нельзя поливать баклажаны холодной водой. Полив осуществляют теплой водой (22–23 °C).

Первый раз рассаду поливают на пятый день, а потом раз в неделю. Полив должен быть довольно обильным, чтобы вода проникала на глубину до 20 см.

В период плодоношения баклажаны поливают чаще, 2 раза в неделю, а при жаркой погоде и 3 раза в неделю.

Поливать баклажаны надо аккуратно, стараясь, чтобы вода не попала на листья растений. После полива нужно дать почве немного подсохнуть, а потом рыхлить.

Уход за баклажанами в теплицах предполагает, помимо полива, периодическое внесение подкормок. Подкармливают растения 3–4 раза за сезон, периодичность внесения зависит от состояния культуры. Первую подкормку проводят спустя 10–12 дней после посадки рассады. Это время нужно для того, чтобы растения прижились, а их корневая система могла максимально всасывать необходимые питательные вещества.

До того как баклажаны начнут плодоносить, их подкармливают минеральными и комплексными удобрениями (1 ст. л. на 10 л воды). Во время плодоношения вносят азотно-фосфорные удобрения (по 1 ст. л. суперфосфата и аммиачной селитры на 10 л воды).

Рекомендуется чередовать небольшие порции органических удобрений с минеральными. Из органических удобрений можно использовать сброженную траву или средство, изготовленное на основе коровяка.

Ряды баклажанов во время плодоношения рекомендуется посыпать древесной золой, а к окончанию плодоношения применять в небольших количествах сульфат калия (1 ч. л. на 10 л воды).

При выращивании баклажанов в теплице существует несколько особенностей, которые необходимо знать каждому огороднику.

1. Если наблюдается слабый рост побегов, растения следует подкормить удобрениями, которые содержат много азота.

2. Если баклажаны идут в зеленую массу, то применяют калийные подкормки.

3. Если в наблюдается слабое цветение, то следует провести опрыскивание раствором борной кислоты (2 г на 10 л теплой воды).

4. При повышенной влажности почвы в теплице вместе с пониженной температурой может наблюдаться снижение активности корней растений.

В это время рекомендуется внесение микроэлементов. Также не стоит забывать о подкормке баклажанов сульфатом магния.

Не менее важно следить за здоровьем овощей в теплице и проводить профилактику против насекомых-вредителей.

Загнивание растений предотвращают путем регулярного проветривания теплицы для снижения влажности воздуха.

Также на протяжении всего сезона рекомендуется проводить профилактику болезней. Для этого баклажаны опрыскивают специальными препаратами.

Подвязывать баклажаны, выращиваемые в теплице, обязательно, так как растения вырастают большие, но хрупкие. Подвязывают их к шпалере, иногда в нескольких местах, однако это может привести к затенению растений, что нежелательно, так как баклажаны любят свет.

Чаще всего в теплице выращивают низкорослые сорта баклажанов, которые не нужно формировать. Однако встречаются и высокорослые сорта, формировать которые обязательно.

Формировка куста. Формируют кусты следующим образом.

• На основном стебле убирают боковые отростки, оставляя только наиболее сильные.

• Ниже тех побегов, которые остались, убирают все отростки.

• Со ствола баклажанов убирают только вялые и желтые листья, а также недоразвитые плоды.

• Ближе к окончанию сезона выращивания баклажанов их прищипывают, оставляя до шести завязей. Это делают для того, чтобы остальная их часть не тянула необходимые питательные вещества в ущерб остальным плодам.

Баклажан – многосозревающая культура. Сбор урожая проводят каждые 5–7 дней по мере созревания. С момента цветения плоды становятся спелыми через 35 дней. Собирают урожай баклажанов с помощью ножа или секатора, поскольку плодоножка у них одревесневшая.

Выращивать капусту довольно сложно, так как у этой культуры длительный вегетационный период. Выращивать ее в этом случае лучше через рассаду.

Сорта капусты белокочаной.

Ранние – Дита, Занторино, Заря МС, Июньская.

Среднеспелые – Гермес, Грибовский, Юбилейный F1.

Поздние – Альбатрос, Бинго, Клавдия, Марафон.

При недостатке света сеянцы вытягиваются, начинают болеть и плохо развиваются.

Капуста хорошо растет на легкой песчаной удобренной почве. Но поскольку песчаная почва довольно быстро высыхает, то капуста также требует регулярного полива.

Разведение разных видов капусты (краснокочанной, савойской, брюссельской, цветной, кольраби) похоже на разведение белокочанной капусты.

Только цветная капуста предъявляет больше требований по уходу, чем остальные виды. Она отлично растет на очень хорошо удобренной почве и нуждается в обильных поливах.

Разводят как раннюю, так и позднюю капусту рассадой. Для ранних сортов ее готовят в теплицах, для поздних – в рассадниках. Посев капусты в теплицы в Средней полосе проводится в конце марта и начале апреля.

При посеве капусты в теплицу следят за тем, чтобы там не было слишком жарко.

Если в теплице слишком высокая температура, ее хорошо проветривают, в противном случае растения капусты вытянутся и окажутся абсолютно негодными для высадки в грунт.

Обогреваемую теплицу используют для выращивания рассады с марта.

После капустной рассады в теплицу высаживают другие культуры.

Как только почва в теплице прогреется до 18–20 °C, можно приступать к посеву капусты. Для посева отбирают самые крупные и темноокрашенные семена. Предварительно проводят их термообработку. Капустные семена прогревают в горячей воде (50 °C) в течение 20 мин, а потом быстро охлаждают, погружая в кипяченую холодную воду на 2–3 мин, затем семена рассыпают тонким слоем для просушивания.

После посева теплицу закрывают и утепляют. Всходы появляются уже на 4–5-й день. После появления всходов с теплицы убирают укрытие. Первое время всходы не поливают.

Как только у растений появляется первый настоящий лист, их пикируют, хотя это и не обязательно, достаточно просто проредить саженцы. После пикировки температуру в теплице повышают на 2–3 °C и поддерживают в пределах 10–12 °C.

Качество рассады можно определить по окрасу стебля. Рассада, стебли которой имеют лилово-зеленый цвет, лучше той, стебли которой нежно-зеленые.

У рассады с зеленой окраской, как правило, слаборазвитая корневая система, из-за чего она хуже принимается в отличие от рассады с фиолетовым окрасом и мощной корневой системой.

Уход за рассадой. Как только у рассады появится несколько листочков, полив становится более обильным, однако почву стараются не переувлажнять. Лучшее время для полива – утро.

Через некоторое время после пикировки рассады капусту начинают подкармливать.

Огурец – очень требовательное к теплу растение.

Сорта.

Ранние – Герман F1, Изящный, Маша, Марьина роща, Муромец, Конкурент.

Среднеспелые – По Моему Хотению F1, Сапшо F1, Татьяна F1.

При температуре ниже 12 °C семена не прорастают, при температуре 18 °C всходы появляются, но медленно, примерно через 8–10 дней, при 30 °C – через 3–5 дней. Семена, которые были посеяны в холодную почву, как правило, погибают. Для молодых всходов губительны заморозки уже –0,5 °C. Самой оптимальной температурой при вегетации огурцов считается 22–28 °C.

Огурцы способны дать высокий урожай, только если растут на почвах, богатых органическим веществом. У огурца слабая корневая система, до 20 см, поэтому очень чувствительна к плодородию почвы. Огуречные грядки рекомендуется удобрять навозом. Растение не боится высоких доз органических удобрений. Вносят 4–20 кг на 1 м². Если нет возможности удобрить почву навозом, то можно использовать перегнивший мусор, листья, торф, солому и опилки. Получившийся компост необходимо обогатить азотом (20 г аммиачной селитры на 5 кг опилок). Вносят удобрения локально. Вдоль гряды копают канаву и укладывают в нее органические удобрения слоем до 20 см, затем засыпают землей слоем до 15 см. Спустя 5–6 дней растения высаживают.

Огурец – самая влаголюбивая культура из всех овощных культур. Он перестает расти, если влажность почвы составляет 10,1 %.

Оптимальная влажность воздуха для огурца – 80–90 %, почвы – 65–95 %.

При этом не стоит забывать, что избыточная влажность почвы вредна.

В почве, перенасыщенной влагой, мало воздуха, из-за чего корневая система задерживается в росте и может отмереть.

Если нужно получить дружные всходы, семена перед посевом прогревают при температуре 50 °C в течение 2,5–3 ч. Хорошо, если перед этим они хранились 2–3 года.

Если после длительного похолодания устанавливается теплая погода, огурцы обязательно подкармливают аммиачной селитрой. Удобрения заделывают в борозды на глубину 5–7 см, затем поливают.

Жизнедеятельность корней при пониженных температурах нарушается и растения испытывают затруднения в усвоении минеральных солей. В это время их необходимо подкармливать внекорневыми подкормками, что позволит на 4–5 дней ускорить начало плодоношения и увеличить урожай.

Минеральные удобрения также необходимы огурцам – на 1 м² вносят:

• 10–15 г аммиачной селитры;

• 10–20 г хлористого калия;

• 17–25 г сернокислого аммония;

• 20–30 г суперфосфата.

Плоды перца обладают приятным вкусом и высокими кулинарными свойствами.

Сорта.

Ранние – Аленушка, Атлантик, Буратино, Монтеро.

Среднеспелые – Виктория, Илья Муромец, Прометей.

Поздние – Париж, Рубиновый.

Наиболее высокий урожай перца можно получить, если его выращивать рассадным способом. Если же была использована рассада из ящиков, где при пересадке корневая система обрывается, то урожайность снижается. Растение плохо переносит пересадку. Рассаду перца для теплиц выращивают в горшочках или кассетах, что позволяет выиграть 10–15 дней. Для рассады подготавливают специальную питательную почву, при этом она обязательно должна быть воздухопроницаемой.

Возможны следующие варианты почвосмесей:

1) торф (3 части), перегной (1 часть), дерновая земля (1 часть);

2) торф (4 части), дерновая земля (2 части), песок (1 часть).

На ведро смеси добавляют 0,5 стакана древесной золы, по 30 г аммиачной селитры и монофосфата калия.

Перец – растение длинного светового дня и лучше всего растет, если продолжительность светлого периода составляет 12 ч. Это значит, что рассаде необходимо досвечивание люминесцентными лампами. Обычные лампы здесь не подойдут, так как сильно нагревают и иссушают воздух.

Семена высевают на глубину до 1 см в горшочки или кассеты, почва должна быть влажной. После посева горшочки накрывают спанбондом, чтобы получить ранние входы.

Перец – теплолюбивое растение. Минимальная температура, при которой прорастают семена, составляет 15–18 °C. Не всходят семена при 1–3 °C, их рост прекращается. Температура почвы, оптимальная для прорастания семян, должна быть не ниже 25–26 °C. Такая температура должна держаться в течение 14 дней. При прямом посеве семена высаживают в горшочки диаметром 9 см. Не рекомендуется сеять в горшочки большего размера. В слишком больших горшочках растения развиваются медленно, так как корневая система не может заполнить весь объем горшка. Если перцы выращивают в кассетах, то, как только появляется 3-й настоящий лист, их пересаживают в горшок диаметром 10–12 см. После смыкания листьев перцы рассаживают на таком расстоянии, при котором они не будут затенять друг друга.

Чтобы получить качественную рассаду перца, важно строго соблюдать все агротехнические приемы.

Уход за расссадой. До пикировки всходы перца поливают раствором кальциевой селитры (1 г на 1 л воды) два раза в неделю, после пикировки – под корень раствором калийной и кальциевой селитры. После появления 1–2-х настоящих листочков растения подкармливают аммиачной селитрой.

До начала плодообразования корни растут наиболее интенсивно, поэтому питание рассады имеет очень большое значение. В дальнейшем рекомендуется проводить корневые и внекорневые подкормки комплексными минеральными удобрениями с микроэлементами. Выращивая рассаду, желательно применять гумат натрия. Подкормку вносят под корень (10–15 г на 10 л воды). Также необходимо внимательно следить за влажностью почвы в горшках – она не должна быть переувлажненной. Однако пересыхать почва также не должна, так как это приводит к задержке роста и преждевременному одревеснению стебля.

Томат – теплолюбивая культура.

Сорта.

Ранние – Агата, Аппетитный, Дачник.

Среднеспелые – Буденовка, Бычье сердце, Данко, Золотые купола.

Поздние – Жираф, Новогодний.

Оптимальная температура для роста и развития этой культуры – 22–25 °C, при температуре ниже 10 °C пыльца в цветках не созревает и завязь опадает. Самое подходящее место для поддержания необходимой температуры – поликарбонатная теплица. Томаты плохо переносят повышенную влажность воздуха, но при этом очень требовательны к влаге, необходимой для роста плодов. Эти условия также могут быть обеспечены в теплице.

Альтернариоз вызывается грибами рода Alternaria. Болезнь встречается у многих овощных культур, особенно:

• арбуза;

• моркови;

• сельдерея;

• петрушки;

• пастернака.

На молодых растениях ее проявления напоминают признаки черной ножки. Альтернариоз хранящихся корнеплодов похож на черную гниль. Листья больных растений покрываются желтыми, а затем бурыми пятнами, постепенно они чернеют, сохнут.

Корнеплоды пораженных растений становятся вялыми. Повреждение корнеплодов при уборке урожая провоцирует появление болезни.

Меры борьбы. Необходимо убирать остатки растений, особенно больных, с грядок и перекапывать осенью почву. Подкормка овощей минеральными удобрениями в рекомендуемом для каждой культуры соотношении повышает их устойчивость к альтернариозу. При появлении признаков болезни и для профилактики применяют фунгицидные препараты:

• Иммуноцитофит;

• Алирин-Б;

• Альбит;

• Дитан М‐45;

• Триходермин;

• Фитоспорин;

• Флавобактерин;

• Экстрасол;

• Абига-Пик;

• бордоскую смесь;

• Чемпион;

• Акробат МЦ;

• Антракол.

Антракноз вызывается грибами-аскомицетами. Болезнь встречается на:

• арбузах;

• дынях;

• огурцах;

• кабачках;

• патиссонах;

• тыкве;

• горохе;

• фасоли.

Аспермия, или бессемянность, у растений вызывается вирусом Lycopersicum. Болезнь характерна для томатов и огурцов. У пораженных растений верхушка побегов кустится, а пазушные побеги не развиваются.

Листья в верхней части растения вырастают мелкими и деформированными, часто имеют гофрированный и мозаичный вид. Черешки листьев вырастают короткими и толстыми, а сами листья – скрученными. Плоды на больных растениях также мелкие, деформированные, малочисленные.

Семена в них отсутствуют или недоразвиты.

Аспермия приводит к большим потерям урожая.

Угловатую пятнистость вызывают бактерии семейства Pseudomonas и Erwinia. Болезнь поражает многие овощные культуры, в том числе арбузы, дыни, картофель, томаты, огурцы, тыквы. На семядольных листьях больных растений появляются светло-коричневые пятна, а на настоящих листьях – угловатые маслянистые пятна. Пораженные участки листьев быстро темнеют, изъязвляются и засыхают.

Меры борьбы. Для профилактики бактериоза необходимо соблюдать правила севооборота, обязательно уничтожать остатки растений. При первых признаках болезни растения опрыскивают 1 %-м раствором бордоской смеси. Через 10–12 дней обработку повторяют. В борьбе с бактериозом используют и другие препараты:

• Хом;

• Абига-Пик.

Белую гниль у растений вызывает гриб Sclerotinia sclerotiorum. Эта болезнь поражает:

• огурцы;

• кабачки;

• патиссоны;

• тыквы;

• петрушку.

На всех частях зараженных растений появляется белый налет в виде хлопьев. Затем на нем появляются черные точки. Растения постепенно увядают, ослизняются и погибают. Прохладная погода и повышенная влажность окружающей среды, а также загущенная посадка способствуют развитию болезни. Гриб, вызывающий белую гниль, длительно сохраняется в почве.

Часто от него страдают овощи, выращиваемые в тепличных условиях.

Серую гниль у растений вызывают грибы из рода Botrytis. Болезнь встречается на многих овощных культурах:

• томаты;

• огурцы;

• капуста;

• морковь;

• свекла;

• фасоль.

Сначала на плодах появляется сероватый бархатистый налет пятнами, затем пораженные участки покрываются слизью и загнивают. У огурцов при этой болезни на листьях появляются крупные коричневые пятна, на стеблях отмечаются признаки гниения. Инфекция длительно сохраняется в почве, особенно на остатках растений. Прохладная погода и недостаточный полив способствуют развитию болезни.

Бронзовость у растений семейства Пасленовые вызывает вирус Lycopersicum. Болезнь проявляется на:

• томатах;

• перце;

• баклажанах.

Вертициллез вызывается грибами рода Verticillium. Болезнь поражает преимущественно:

• томаты;

• баклажаны;

• перец;

• картофель;

• огурцы;

• хрен.

Первые признаки вертициллеза появляются на нижних листьях. Между жилками они желтеют, покрываются бурыми пятнами, затем постепенно засыхают и осыпаются. Плоды на таких растениях вырастают мелкими, деформированными. Иногда пораженные растения образуют множество боковых побегов и становятся кустистыми, однако не приносят урожая.

Вершинную гниль у томатов и перца вызывают бактерии Pseudomonas lycopersicum. На верхушках недозревших и спелых молодых плодов появляются водянистые пятна неопределенной формы, которые затем уплотняются и засыхают (рис. 15). Способствуют развитию вершинной гнили сухая погода и недостаточный полив.

Рисунок 15. Вершинная гниль томатов

Меры борьбы. Для профилактики болезни овощи регулярно поливают. В период формирования завязи и набора массы плодов растения обрабатывают кальциевой селитрой, проводят внекорневые подкормки. Помогает предотвратить поражение урожая вершинной гнилью Фитолавин.

Внутренний некроз вызывается вирусом Tobaco mosaic, который поражает томаты. В зараженных плодах появляются участки некротизированной (отмершей) ткани. Они выделяются на срезе бурым или темно-коричневым цветом.

Внутренний некроз обычно начинается у плодоножки и распространяется по плоду. Иногда он поражает большую часть плода.

Желтуха корнеплодных овощей вызывается клостеровирусами. Чаще болезнью поражается свекла, реже другие корнеплоды. Листья больных растений желтеют и постепенно отмирают. Распространению инфекции способствуют тля и другие насекомые-вредители.

Кила – болезнь, вызываемая грибом Plasmodiophora brassicae. Она поражает в основном:

• капусту;

• репу;

• редис;

• редьку;

• брюкву.

На корнях молодых растений и рассады появляются наросты и вздутия (рис. 16), но внешне растения не отличаются от здоровых. Инфекция распространяется через почву, в которой до 5–6-ти лет сохраняются споры возбудителя. Чаще кила встречается на тяжелых глинистых почвах.

Рисунок 16. Кила капусты

Кольцевая гниль вызывается бактериями рода Corynebacterium и поражает картофель. Листья, а иногда и целые кусты культуры увядают, а клубни становятся мягкими и темными. Постепенно они темнеют на все большую глубину (рис. 17). Дождливая погода и повреждение клубней способствуют развитию болезни. Инфекция распространяется с зараженным посадочным материалом.

Рисунок 17. Кольцевая гниль картофеля

Меры борьбы. Сортировка посадочного материала, уничтожение пораженных растений. Клубни картофеля с незначительными признаками поражения после выкапывания просушивают на свету.

Уменьшает риск развития кольцевой гнили применение азотно-калиевых удобрений. Из химических препаратов для борьбы с кольцевой гнилью и ее профилактики подходят:

• Татту;

• Фундазим;

• Алирин-б;

• Барьер;

• Бинорам;

• Глиокладин;

• Заслон.

Болезнь вызывается различными грибами. Она проявляется при посадке зараженных семян и затрудняет рост растений. Семена медленно прорастают, а боковые корешки у молодых растений не образуются. Больные растения погибают. Наиболее часто корнеед свеклы встречается на тяжелых суглинистых почвах. При повышенных влажности и температуре окружающей среды, а также густом посеве вероятность развития болезни повышается. Инфекция сохраняется в почве, на остатках растений и сорняках.

Меры борьбы. Для профилактики болезни семена свеклы перед посадкой обрабатывают в растворе перманганата калия, фентиураме. Грядки рекомендуется регулярно рыхлить до разрастания ботвы. Полезны подкормки фосфорными удобрениями. Для борьбы с корнеедом свеклы используют препарат Максим.

Макроспориоз вызывают грибы рода Macrosporium. Болезнь часто встречается на картофеле и томатах. Пораженные листья растений покрываются крупными коричневыми пятнами округлой формы в виде концентрических кругов (рис. 18). Они постепенно увеличиваются в размере и сливаются. Пораженные листья темнеют и отмирают. На плодах при макроспорозе образуются округлые вдавления, которые затем темнеют, покрываются черным рыхлым налетом.

Меры борьбы. Для профилактики макроспориоза почву на участке осенью глубоко перекапывают, меняют ежегодно расположение культур, используют калийные удобрения, не содержащие хлор.

Рисунок 18. Макроспориоз томатов

Больные растения обрабатывают:

• хлорохомом;

• 1 %-м раствором бордоской смеси;

• ХОМом.

Обработку повторяют 2–3 раза через 8–9 дней.

Мозаичность растений связана с поражением различными вирусами. Эта болезнь встречается почти у всех овощных культур. Признаки болезни зависят от ее вида, при обыкновенной мозаике листья покрываются мелкими зеленовато-желтыми пятнами (рис. 19), затем сморщиваются, цветки осыпаются. Растение отстает в росте, плоды вырастают мелкими, с неравномерной окраской. При белой мозаике на растении заметны белые звездообразные пятна на верхней стороне листьев. Пораженные плоды отличаются окраской с белыми полосами. Инфекция распространяется насекомыми и наиболее часто развивается на поврежденных растениях.

Рисунок 19. Мозаика огурца

Меры борьбы. Для профилактики болезни следует соблюдать правила севооборота, уничтожать сорняки и растительные остатки на огороде, проводить защиту растений от вредных насекомых химическими и биологическими препаратами. В первую очередь борьбу следует вести с тлей, клещами, клопами и обитающими в почве нематодами. Больные растения подлежат уничтожению. Применение удобрений снижает вероятность появления болезни.

Мокрую гниль у овощных культур вызывают бактерии родов Erwinia, Corynebacterium, Bacillus и Pseudomonas. Болезнь поражает картофель и корнеплоды. Хранящиеся овощи покрываются слизью, гниют и неприятно пахнут. В теплом помещении при температуре воздуха более 20 °C зараженные корнеплоды быстро разлагаются.

Меры борьбы. Для защиты овощей от мокрой гнили в хранилищах поддерживают определенный температурно-влажностный режим, периодически проветривают.

Овощи перед закладкой на хранение просушивают. Для уменьшения влажности воздуха в хранилище расставляют емкости с негашеной известью. В борьбе с этой болезнью помогают:

• Престиж;

• Флавобактерин.

Мучнистую росу вызывают грибы-аскомицеты. Эта болезнь часто поражает:

• арбузы;

• дыни;

• огурцы;

• кабачки;

• патиссоны;

• тыквы.

Некроз огурца вызывает вирус Tobacco necrosis. Его развитие связано с грибами рода Olpidium, обитающих на корнях растений.

На листьях больного растения появляются бледно-зеленые пятна, кольца и полосы, которые затем некротизируются и приобретают коричневый цвет. Большей частью они располагаются вблизи жилок листьев. Постепенно листья полностью отмирают.

Меры борьбы. Профилактика некроза огурца заключается в своевременном проведении подкормок. При признаках недостатка фосфора используют раствор суперфосфата (3 ст. л. сухого вещества на 10 л воды для обработки 1 м²). Если отмечается недостаток калия у растений, то используют следующий раствор – 2 ст. л. сульфата калия на 10 л воды для обработки 1 м². При недостатке марганца применяют раствор из 1–2 г марганцово-сернокислого калия на 10 л воды.

Повышают устойчивость растений к вирусам препараты:

• Циркон;

• Новосил.

Парша вызывается грибами, чаще относящимися к актиномицетам. У пораженных растений обычно увядает верхушка надземной части, листья становятся красновато-желтоватыми, слегка вялыми. Признаки болезни проявляются в основном на клубнях и корнеплодах. На них сначала появляются темные пятна и наросты, а затем образуются изъязвления в виде углублений и глубокие трещины (рис. 20). По мере прогрессирования болезни, клубни и корнеплоды уменьшаются в объеме, становятся более плотными, теряют вкус, а их сохранность значительно снижается.

Рисунок 20. Парша картофеля

Тяжелые почвы, избыток органических веществ в почве и недостаточный полив способствуют появлению парши.

Меры борьбы. Для профилактики болезни необходимо ежегодно менять расположение культур на грядках, использовать только перепревшие натуральные органические удобрения. Для борьбы с паршой используют сульфатные удобрения и фунгицидные препараты:

• Престиж;

• Чемпион;

• Скор;

• Топсин-М;

• Барьер;

• Иммуноцитофит;

• Заслон.

Ложная мучнистая роса относится к болезням, которые вызываются псевдогрибами – оомицетами. Болезнь поражает рассаду и взрослые растения. Чаще она встречается у:

• капусты;

• репы;

• редиса;

• редьки;

• брюквы;

• огурцов.

Рак у овощных растений вызывают различные грибы и бактерии. Например, рак картофеля относится к грибным болезням. При нем надземные части растений, несмотря на целостность корневой системы, погибают. Изменения, связанные с болезнью, можно заметить в первую очередь на клубнях картофеля (рис. 21).

Рисунок 21. Рак картофеля

На глазках появляются наросты в виде бугорков, они быстро начинают увеличиваться и могут достигать размеров клубней. По виду наросты напоминают цветную капусту, а их цвет сменяется от белого до темного.

Инфекция сохраняется в почве до пяти лет. У томатов, баклажанов, перца, кабачков, патиссонов, свеклы рак чаще имеет бактериальное происхождение.

Инфекция попадает в почву с зараженными семенами, рассадой, грунтом, навозом. Болезнь у растений развивается медленно, и выявить своевременно ее не всегда удается. У этих овощей первым признаком рака является увядание листьев, не связанное с недостатком полива. Затем можно заметить на корнях и корневой шейке плотные бугорки коричневого цвета, разрастаясь, они деформируют части растений.

Меры борьбы. Больные растения уничтожают. На пораженной почве в течение 5–6-ти лет не сажают картофель и томаты (другие культуры выращивать допустимо). При посадке картофеля рекомендуется выбирать устойчивые к раку сорта. Рак томатов и других культур помогает предотвратить профилактическая обработка препаратами:

• Чемпион;

• Гамаир;

• Фитолавин.

Клубни картофеля для профилактики рака обрабатывают Фундазолом.

Ржавчина овощных культур вызывается разнообразными грибами. Чаще всего эта болезнь поражает свеклу. Заражение корнеплода происходит на ранних стадиях развития. На черешках крупных листьев появляются темно-коричневые пятна, постепенно они распространяются по всему листу и приводят засыханию и гибели растения.

В условиях теплого и влажного климата болезнь прогрессирует.

Ризоктониоз вызывают грибы рода Rhizoctonia. Из овощных культур они поражают обычно картофель. На стеблях больных растений появляется белый бархатистый налет, а подземные побеги и клубни покрываются черными пятнами (рис. 22). Заражение почвы происходит через посадочный материал. Повышенная влажность почвы способствует развитию ризоктониоза.

Меры борьбы. Профилактика ризоктониоза заключается в тщательной сортировке посадочного материала. Для повышения устойчивости картофеля к возбудителю в почву перед посадкой добавляют перепревший навоз, калийные удобрения и суперфосфат. В процессе выращивания картофель периодически пропалывают от сорняков. В профилактике и лечении ризоктониоза помогают препараты:

• Максим;

• Фундазол;

• Иммуноцитофит;

• Агат 25 К;

• Алирин-Б;

• Альбит;

• Бинорам;

• Бактофит;

• Глиокладин;

• Дитан М‐45;

• Новый идеал;

• Фитоспорин-М;

• Флавобактерин;

• Экстрасол.

Рисунок 22. Ризоктониоз картофеля

Септориоз вызывают грибы Septoria lycopersici Sped. Болезнь обычно встречается на огурцах и томатах. У растений большей частью поражаются листья и в меньшей степени черешки листьев и плоды. При септориозе на нижних листьях сначала появляются мелкие серовато-белые пятна с бурой каймой, затем они увеличиваются в размерах и сливаются, покрываются темными точками (рис. 23). Болезнь распространяется по растению вверх, переходит на соседние кусты. Пораженные листья становятся бурыми, сохнут и осыпаются.

На остатках растений в почве споры болезнетворного гриба сохраняются долгое время.

Рисунок 23. Септориоз томатов

Меры борьбы. Листья с признаками болезни обрывают с растений и уничтожают. Не оставляют на грядках и больные растения. Для уничтожения возбудителя используют фунгицидные препараты:

• Байлетон;

• Оксихом;

• Иммуноцитофит;

• Агат 25 К;

• Фитоспорин-М.

Слизистый бактериоз вызывают бактерии из рода Erwinia. Обычно эта болезнь поражает овощные культуры, относящиеся к семейству Крестоцветные:

• капусту;

• редис

• редьку и др.

На капусте в период формирования кочанов черешки пожелтевших листьев покрываются черными пятнами, затем эти пятна ослизняются и загнивают.

От растения исходит при этом неприятный гнилостный запах. Болезнь быстро переходит на другие листья и растения.

Меры борьбы. Профилактика слизистого бактериоза заключается в уничтожении вредных насекомых, больных растений, растительных остатков. При появлении признаков болезни в течение 2–3-х лет не следует выращивать на этом месте растения из семейства Крестоцветные. Для борьбы с бактериозом используют препараты:

• Планриз;

• Гамаир;

• Фитолавин.

Сосудистый бактериоз у овощных культур вызывают преимущественно бактерии рода Xanthomonas. Поражаются этой болезнью чаще представители семейства Крестоцветные:

• капуста;

• репа;

• редис и др.

Через 2–3 недели после посадки у растений желтеют по краям листья, затем желтизна распространяется к центру листьев, а жилки становятся черными (рис. 24).

Болезнь препятствует плодоношению, поэтому кочаны и корнеплоды вырастают мелкими.

На срезе различных частей растений видны потемневшие сосуды. Инфекция распространяется с зараженным посадочным материалом и сохраняется с остатками растений в почве. Дожди и слизни также способствуют распространению сосудистого бактериоза.

Меры борьбы. Для профилактики болезни рекомендуется соблюдать правила севооборота.

Рисунок 24. Сосудистый бактериоз капусты

Сажать на одно место растения этого семейства допустимо только через 4 года. Обработка семян горячей водой перед посадкой и борьба с вредителями уменьшают риск развития сосудистого бактериоза. Для профилактики болезни и борьбы с ней используют препараты:

• Абига-Пик;

• бордоскую смесь;

• ХОМ;

• Иммуноцитофит;

• Альбит;

• Актофит;

• Гамаир;

• Планриз;

• Фитолавин.

Стеблевую гниль у овощей семейства Пасленовые вызывает гриб Didymella lycopersici. Болезнь поражает:

• томаты;

• перец;

• баклажаны;

• картофель.

Сначала нижняя часть стебля растений покрывается бурыми и черными пятнами со скоплениями гриба. Затем на листьях появляются темные пятна с желтыми краями. На плодах образуются потемневшие углубления. Инфекция сохраняется в почве на растительных остатках.

Меры борьбы. Для профилактики стеблевой гнили соблюдают правила севооборота, уничтожают остатки растений, перекапывают осенью почву. При появлении признаков болезни растения опрыскивают препаратами, содержащими медь:

• бордоской смесью;

• ХОМом;

• Оксихомом.

Черную ножку вызывают обитающие в почве грибы. Чаще болезнь поражает картофель, но встречается у капусты, салата, редиса. Признаком черной ножки является увядание и загнивание стебля у корневой шейки.

Пораженные ткани растения при этом чернеют. Больные растения отстают в росте и развитии, увядают. Клубни у картофеля до гибели надземной части растения не вырастают до обычного размера. Инфекция распространяется через зараженные почву и посадочный материал.

Меры борьбы. Уничтожение зараженных растений, смена грунта в рассадных ящиках и парниках. Почву на грядках рекомендуется для профилактики черной ножки рыхлить и мульчировать песком. Для борьбы с болезнью проводят опрыскивание грядок фунгицидными и содержащими хлорокись меди препаратами:

• Иммуноцитофитом;

• Бактофитом;

• Гамаиром;

• Заслоном;

• Планризом;

• Фитолавином;

• Престижем.

Шейковая гниль вызывается чаще грибами из рода Botrytis. Болезнь характерна для луковичных растений. Заражение луковиц происходит в период роста, а признаки болезни проявляются затем в процессе хранения урожая. Грибок вызывает загнивание шейки луковиц и размягчение остальных тканей (рис. 25). Луковицы становятся мягкими, а на разрезе выглядят как печеные, между листьями появляются серый налет и черные участки. Луковицы с шейковой гнилью хранятся не более 2-х месяцев и являются источником инфекции для здоровых.

Рисунок 25. Шейковая гниль лука

Мелкое округлое насекомое темно-зеленого цвета длиной не более 2 мм (рис. 26). Обитает на:

• огурцах;

• кабачках;

• тыквах;

• дынях;

• арбузах.

На нижней стороне листьев тля откладывает в конце июня яйца. Вскоре из них появляются личинки, которые повреждают листья и высасывают из них сок. При этом они выделяют сахаристые вещества, которые закупоривают устьица на листьях. Это приводит к засыханию листьев, задержке цветения, отмиранию плетей и полной гибели растений. Бахчевая тля наносит большой урон урожаю.

Рисунок 26. Бахчевая тля

Меры борьбы. Для профилактики появления бахчевой тли уничтожают сорняки. Используют для защиты и лечения растений препараты:

• Кемифос;

• Новактион;

• Искра;

• Командор;

• Карбофос;

• Фуфафон.

Белокрылки – небольшие бабочки длиной до 15 мм. У них желтое тело и белые крылья (рис. 27).

Рисунок 27. Белокрылка

Насекомое обитает на томатах, баклажанах, огурцах, фасоли, сельдерее. Самки белокрылки откладывают на нижней стороне листьев этих растений яйца, располагая их в виде колец. Из них появляются уплощенные светло-зеленые личинки. Они в течение 2-х недель проходят 4 стадии развития и превращаются в нимф с красными глазами.

Меры борьбы. Для уменьшения численности вредителя удаляют все растительные остатки на огороде, а почву осенью глубоко перекапывают. При массовом появлении бабочек используют препараты:

• Комфидор;

• Талстар;

• Актеллик.

На вредителя во всех стадиях развития губительно действуют комбинации следующих препаратов:

• Комфидор и Талстар;

• Адмирал и Фитоверм;

• Матч и Актара.

Также в борьбе с белокрылкой применяют:

• Арриво;

• Моспилан;

• Командор;

• Инта-Вир;

• Искра Золотая.

Вредитель питается соком растений и повреждает преимущественно листья, реже черешки листьев и стебли. На пораженной культуре активно размножаются грибы.

Голый слизень относится к моллюскам. Тело длиной до 7 см, покрыто обильной слизью (рис. 28). Вредитель питается овощными растениями:

• капуста;

• томаты;

• огурцы;

• морковь;

• петрушка;

• укроп.

Наибольшую активность проявляет в ночное время суток, а днем скрывается под камнями и листьями. В дождливое лето численность слизней значительно увеличивается.

Рисунок 28. Голый слизень

Меры борьбы. Защищают овощные культуры от слизней подкормки сухими минеральными удобрениями, опыления горчицей, а также препарат Гроза.

Насекомое представляет собой бабочку с размахом крыльев 18–20 мм. Передние крылья у нее коричневые, а задние серые. Зимует зонтичная моль в щелях деревянных построек.

В середине июня она вылетает и откладывает яйца на соцветиях зонтичных растений. Через 6–10 дней из них появляются серо-бурые гусеницы с красноватой спинкой длиной до 13 мм.

Они поедают цветки, молодые побеги и листья растений. Затем на соцветиях превращаются в куколок, из которых в начале августа появляется новое поколение зонтичной моли.

Это бабочка, которая появляется на растениях семейства Крестоцветные в дневное время. У нее светло-серое тело и белые с черным крылья (рис. 29). Наиболее часто она наносит вред:

• капусте;

• репе;

• редису.

В мае самки капустной белянки откладывают на нижней стороне листьев растений светло-желтые яйца. Через 10 дней из них появляются гусеницы, которых можно отличить по черной головке и желтоватому телу. Гусеницы в течение месяца обитают на растениях и питаются ими.

Рисунок 29. Капустная белянка

Меры борьбы. Профилактика появления вредителя заключается в регулярном удалении сорняков семейства Крестоцветные. Для уничтожения бабочек капустной белянки и ее гусениц используют препараты:

• хлорофос;

• Эндобактерин;

• Акарин;

• Агравертин;

• Алатар;

• Децис профи;

• Кинмикс;

• Фас;

• Фастак;

• Шарпей;

• БИП;

• Золон 35;

• Стрела.

Вредитель представляет собой бабочку с крыльями длиной 7–8 мм. Передние крылья у нее буро-серые или буровато-черные, а задние серой окраски с реснитчатой бахромой (рис. 30).

На огороде капустная моль появляется в конце мая и в начале июня. На нижней стороне листьев растений семейства Крестоцветные она откладывает яйца бледно-желтого цвета. Из них появляются веретенообразные зеленые гусеницы длиной до 1,2 см. В течение 10–15 дней они питаются растениями, прогрызают в них ходы, а затем превращаются в куколок.

Рисунок 30. Капустная моль

Меры борьбы. Профилактика появления вредителя заключается в удалении сорняков семейства Крестоцветные, уничтожении растительных остатков, проведении подкормок овощных культур суперфосфатом и калием хлоридом.

Для спасения растений от капустной моли и ее гусениц используют препараты:

• хлорофос;

• Энтобактерин;

• Битоксибациллин;

• Лепидоцид.

Это бабочка с серо-бурыми передними крыльями с поперечными темными полосками,

которые в размахе достигают 50 мм. Задние крылья светлые (рис. 31).

Рисунок 31. Капустная совка

Капустная совка повреждает преимущественно растения семейства Крестоцветные, но иногда встречается на:

• свекле;

• салате;

• луке;

• горохе.

В течение года она дает 1–3 поколения потомства. В мае или начале июня капустная совка откладывает на нижней стороне листьев яйца.

Через 3–7 дней из них появляются зеленоватые гусеницы длиной не более 32 мм. Они питаются листьями растений, прогрызают ходы в кочанах капусты и загрязняют их своими выделениями, тем самым нанося урон урожаю.

Перекапывать почву следует в октябре, когда температура окружающей среды уже значительно понижена. Если вскопать огород в более ранние сроки, то насекомые-вредители успеют глубже спрятаться, а семена сорняков прорастут и не погибнут от холода.

Меры борьбы. Для профилактики массового размножения капустной совки уничтожают сорняки, ранней весной и осенью вскапывают почву. Из препаратов для уничтожения вредителя подходят:

• Карбофос;

• Трихлорметафос;

• Энтобактерин;

• Агравертин;

• Акарин;

• Алатар;

• Децис Профи;

• Диазол 60;

• Искра;

• Кинмикс;

• Престиж;

• Стрела;

• Фитоверм.

Насекомое зеленого или сероватого цвета длиной до 2,5 мм. Тело у него покрыто восковидным налетом (рис. 32). Яйца продолговатой формы, черные, видны на листьях. Вредитель повреждает все виды капусты и другие растения семейства Крестоцветные, высасывая из них сок. Листья в результате становятся бледными, бесцветными или розоватыми, скручиваются.

У капусты прекращается рост кочанов. Весной появляется первое поколение тли (бескрылые самки-основательницы), летом – второе поколение (самки-расселительницы), а к осени – третье поколение (самки и самцы).

Рисунок 32. Капустная тля

Меры борьбы. Осенью уничтожают растительные остатки на грядках, глубоко перекапывают почву. Для устранения тли используют препараты:

• Децис экстра;

• Карбофос;

• Антио;

• Би‐58 новый;

• Ровикурт.

На капусте и других растениях семейства Крестоцветные обитают весенняя и летняя капустные мухи, напоминающие по виду комнатных (рис. 33). Весенние капустные мухи отличаются более светлой окраской и длиной – 6,5 мм.

Они появляются в конце апреля и продолжают летать до середины июня. В середине мая они откладывают яйца, из которых в конце месяца появляются личинки. В середине июня рождается второе поколение весенних мух, питающихся соком и нектаром растений, а также органическими растительными частицами в почве.

Рисунок 33. Капустная муха

Насекомое длиной до 10 мм, с красноватыми надкрыльями с черным орнаментом (рис. 34).

Вредитель откладывает бочкообразные яйца на листьях овощных культур семейства Крестоцветные. Через 1–2 недели из них появляются светло-желтые личинки с черным рисунком на брюшке. Они повреждают листья овощных культур и питаются их соком. Это приводит к увяданию и гибели молодых растений. За лето капустный клоп дает 1–2 поколения потомства.

Рисунок 34. Капустный клоп

Меры борьбы. Для профилактики размножения насекомого уничтожают сорняки, особенно относящиеся к семейству Крестоцветные.

Для уничтожения капустного клопа используют препараты:

• Актеллик;

• Фосбецид.

Это черный с зеленоватым отливом и коричневыми лапками жук (рис. 35). Бабануха обитает на растениях семейства Крестоцветные (капуста, редис, дайкон, редька, хрен, салат и др.). Зимой жук сохраняется в почве под остатками растений и в навозе. В начале лета жуки выползают из укрытий и поедают листья растений. Самки откладывают в листьях яйца и заливают их выделениями, которые быстро затвердевают. Через 8–12 дней из них появляются веретенообразные личинки грязно-желтого цвета длиной до 5,5 мм. В течение 3-х недель они питаются покровными тканями листьев, затем перемещаются в почву и превращаются в куколок. Через 8–14 дней из коконов появляются взрослые особи.

Рисунок 35. Капустный листоед

Меры борьбы. Убирают растительные остатки, удаляют сорняки, особенно относящиеся к семейству Крестоцветные. Для обработки растений используют препараты:

• Актеллик;

• Фосбецид.

Насекомое представляет жучка светло-серого цвета длиной до 3 мм. На передней части тела у него находится хоботок (рис. 36). В конце апреля и начале мая долгоносик откладывает яйца на листьях с крупными жилками и черешками молодых растений. Через 4–11 дней из них появляются бледно-желтые личинки с черными головками. Они прогрызают отверстия в листьях и стеблях растений, которые начинают вянуть и погибают.

Рисунок 36. Стеблевой капустный долгоносик

Меры борьбы. Для профилактики распространения вредителя больные растения и остатки растений после сбора урожая уничтожают. Почву осенью глубоко перекапывают. Для защиты используют препараты:

• Актеллик;

• Алатар;

• Базудин;

• Децис Профи;

• Диазол 60;

• Искра;

• Фастак;

• Фуфанон.

Вредитель – бабочка с развернутыми крыльями шириной 12–16 мм. Крылья узкие, бахромчатые. Передние крылья серо-коричневые, с темными пятнами, а задние – светло-серые (рис. 37).

Рисунок 37. Картофельная моль

Насекомое повреждает:

• картофель;

• томаты;

• баклажаны;

• перец.

Весной, как только температура окружающей среды достигает 8–10 °C, картофельная моль откладывает на листьях растений яйца. Через 3–15 дней из них появляются гусеницы желтовато-розового или серовато-зеленого цвета длиной 8–10 мм. Они питаются листьями, клубнями и стеблями растений, прогрызают в них ходы. Через 28–30 дней гусеницы превращаются во взрослых особей.

Меры борьбы. Профилактика размножения вредителя заключается в пропалывании грядок, окучивании растений. Для уничтожения картофельной моли используют препараты:

• Децис;

• Карбофос;

• Цимбуш;

• Битоксибациллин;

• Лепидоцид.

Насекомое имеет вид бабочки, развернутые крылья которой достигают 28–40 мм. Передние крылья у картофельной совки желтовато-серые или серо-коричневые, с темными поперечными полосами и овальными пятнами. Задние крылья серовато– или розовато-желтые с темной полосой в верхней части. Зимой яйца вредителя сохраняются во влагалищах листьев злаковых растений. В начале мая из них появляются гусеницы, которые прогрызают полости и ходы в стеблях, плодах, клубнях и луковицах культурных растений. В основном вредитель поражает:

• томаты;

• огурцы;

• лук;

• чеснок;

• картофель;

• кукурузу.

Серый жук с полосатыми надкрыльями длиной 4 мм (рис. 38). Жуки зимуют в верхнем слое почвы, а ранней весной откладывают на почве и на бобовых растениях округлые яйца.

Появляющиеся из яиц белые личинки имеют червеобразный вид, в длину достигают 4–5 мм.

Личинки питаются клубеньками, которые образуются на корнях бобовых культур, и приводят к потере урожая.

Меры борьбы. Способствует истреблению вредителя известкование кислых почв, а также применение препаратов:

• Каратэ;

• Ровикурт;

• Децис Профи;

• Диазол;

Рисунок 38. Клубеньковый долгоносик

• Искра;

• Фастак;

• Фосбецид;

• Магтоксин;

• Нурел.

Колорадский жук хорошо знаком полосатой окраской жестких надкрыльев. Тело у него овальной формы, длиной 10 мм и шириной 6 мм (рис. 39). Жук обитает на:

• картофеле;

• томатах;

• перце;

• баклажанах.

Питается листьями этих растений. На нижней стороне листьев он откладывает желто-оранжевые яйца, из которых через 5–8 дней появляются красные личинки длиной до 15 мм. Они активно уничтожают листья растений. В жаркое лето колорадский жук может дать два потомства.

Рисунок 39. Колорадский жук

Меры борьбы. Для профилактики при обнаружении яиц колорадского жука растения опрыскивают препаратами:

• Актеллик;

• Арриво;

• Децис;

• Инта-Вир;

• Каратэ;

• Кинмикс;

• Сонет;

• Шерпа;

• Сумицидин;

• Немабакт;

• Стрела.

Это белые круглые черви длиной до 1,5 мм. Они обитают на:

• картофеле;

• томатах;

• баклажанах;

• огурцах;

• свекле;

• редьке.

Нематоды и их личинки повреждают корневую систему и корнеплоды растений, выделяют в них фементы и тем самым вызывают образование вздутий – галл (рис. 40). Пораженные растения увядают и отстают в росте, а затем погибают.

Рисунок 40. Галлы на корнях растения

Меры борьбы. Для профилактики появления корневой нематоды в большом количестве соблюдают правила севооборота, уничтожают растительные остатки, сортируют посадочный материал, отбирая только здоровые семена, клубни и др. Для уничтожения корневой нематоды используют препараты:

• Фосфамид;

• Экогель;

• Нематофагин.

Это прыгающие жучки длиной до 3,5 мм с толстыми задними лапками (рис. 41). По цвету они бывают синие, зеленые, черные. Яйца откладывают на почве с ранней весны и до середины лета. Там же обитают личинки вредителя.

Блошки питаются:

• капустой;

• листовой горчицей;

• редисом и другими растениями семейства Крестоцветные.

За несколько дней они могут уничтожить все всходы и высаженную рассаду.

Зиму проводят под опавшей листвой и в щелях деревянных заборов.

Меры борьбы. Профилактика появления вредителя заключается в уничтожении сорняков. Для защиты растений от крестоцветной блошки используют препараты:

• Актеллик;

• Фуфанон;

Рисунок 41. Крестоцветная блошка

• Искра-м;

• Кемифос.

Вредитель представляет собой бабочку бурого или коричневого цвета длиной до 1 см (рис. 42). Обитает на таких культурах, как лук и чеснок. Зимой луковая моль сохраняется в остатках растительности на почве. Весной самки насекомого откладывают яйца на шейке луковиц. Через 6–9 дней из них появляются желтовато-зеленые гусеницы длиной до 4 см. Они проникают внутрь луковиц и поедают их. Луковая моль вызывает гибель луковичных культур.

Рисунок 42. Луковая моль

Меры борьбы. Для уменьшения численности вредителя удаляют сорняки и растительные остатки с огорода, рыхлят грядки, своевременно подкармливают выращиваемые культуры. Для уничтожения луковой моли используют препарат Искра.

Журчалка – крупная муха (8–9 мм) бронзовой или зеленоватой окраски (рис. 43). Она обитает чаще на:

• луке;

• чесноке;

• моркови;

• картофеле.

Вылет журчалки приходится на первую половину июня. Самки насекомого в верхнем слое почвы откладывают яйца. Через 6–9 дней из них появляются личинки серо-желтого цвета длиной до 10 мм. В течение 2–3-х недель они питаются подземной частью растений (луковицами, клубнями) и вызывают их загнивание. Затем личинки превращаются в куколок. В конце июля и начале сентября появляются новые поколения журчалок.

Рисунок 43. Луковая муха

Меры борьбы. Для профилактики массового размножения вредителя соблюдают правила севооборота, весной своевременно сажают овощные культуры, осенью перекапывают почву. Из препаратов для уничтожения журчалки используют:

• Мухоед;

• Ратибор.

Это мелкое овальное насекомое длиной не более 1 мм. У него 4 пары мало заметных ножек (рис. 44). Обитает в основном на луке и чесноке, а зимой сохраняется на растительных остатках в почве. Самки откладывают яйца в луковицах между сочными листьями, через 4–7 дней из них появляются личинки. Они повреждают луковицы изнутри и через 20–25 дней превращаются во взрослых особей. После выхода личинок у луковиц растрескивается и загнивает донце. Пораженные растения погибают.

Меры борьбы. После уборки урожая уничтожают остатки растений, глубоко перекапывают почву. Ежегодно меняют место посадки культур одного вида. Луковицы перед посадкой рекомендуется обрабатывать коллоидной серой и прогревать. Для уничтожения лукового клеща используют препараты:

• Карбофос;

• Кельтан;

• Омайт 30.

Рисунок 44. Луковый клещ

Вредитель отличается узким вытянутым желтоватым телом и узкими прозрачными бахромчатыми крыльями (рис. 45). Он поселяется на таких культурах, как:

• лук;

• огурцы;

• томаты.

В конце апреля самки лукового трипса после зимовки откладывают яйца на листьях растений. Через 3–10 дней из них появляются личинки, которые быстро превращаются во взрослых особей и переселяются на овощные культуры. Личинки трипса питаются соком листьев растений, тем самым задерживая их рост и развитие, приводя к увяданию и гибели.

Рисунок 45. Луковый трипс

Меры борьбы. Для профилактики массового поражения растений луковым трипсом соблюдают правила севооборота, убирают с участка остатки растений, вскапывают осенью почву. Лук перед посадкой на сутки замачивают в 2 %-м растворе натриевой селитры. Для уничтожения вредителя используют препараты:

• Алатар;

• Антихрущ;

• Инта-Вир;

• Искра;

• Престиж.

Это насекомое отличается крупными размерами – 35–50 мм. У медведки короткие передние лапки, кожистые надкрылья (рис. 46). Она проделывает ходы в почве и повреждает корни молодых овощных растений. В темное время суток совершает перелеты, может плавать. Зимует вредитель в почве на глубине 50–100 см.

Весной, когда температура окружающей среды достигает 12–15 °C, медведка откладывает яйца и через 10–20 дней из них появляются личинки. До 3-х недель они остаются в гнезде и поедают корни растений:

• капусты;

• томатов;

• баклажанов;

• перца;

• картофеля.

Рисунок 46. Медведка

Меры борьбы. Для уничтожения вредителя используют препараты:

• Базудин;

• Банкол СП;

• Гризли;

• Актара;

• Престиж;

• хлорофос;

• Медветокс.

С профилактической целью лучше использовать для обработки растений препараты широкого спектра действия. Если применять их в течение сезона несколько раз, то все овощи будут надежно защищены от насекомых-вредителей.

Вредитель представляет собой мелкое прыгающее насекомое светло-зеленого цвета длиной не более 1,5 мм (рис. 47). Обитает преимущественно на моркови. Во второй половине мая самки морковной листоблошки откладывают на листьях и черешках моркови яйца. Через 16–20 дней из них появляются зелено-желтые личинки. Откладывание яиц продолжается до августа. Вредитель в течение года дает одно поколение потомства. Личинки и взрослые насекомые высасывают сок из черешков листьев, что приводит к их сморщиванию и засыханию.

Меры борьбы. Для профилактики появления морковной листоблошки пропалывают грядки от сорняков. Для уничтожения вредителя используют препараты:

• Искра; • Циткор;

• Арриво; • Актеллик;

• Децис; • Сумицидин;

• Шерпа.

Рисунок 47. Морковная листоблошка

Насекомое с красновато-коричневой головой и спинкой, черным с зеленоватым отливом брюшком, длиной 4–5 мм (рис. 48). Вредитель обитает на:

• моркови;

• сельдерее;

• петрушке;

• пастернаке;

• реже укропе.

В почве около молодых растений морковная муха в мае откладывает яйца. В середине июня из них появляются личинки, которые прогрызают ходы в корнеплодах. Поврежденные растения растрескиваются, загнивают, приобретают горький вкус, часто погибают. За год вредитель размножается дважды.

Рисунок 48. Морковная муха

Меры борьбы. Глубоко перекапывают почву осенью, обрабатывают семена перед посадкой инсектицидными препаратами, проводят озимый или ранневесенний посевы. Для уничтожения насекомого используют препараты:

• Арриво;

• Актеллик;

• Децис Профи;

• Инта-Вир;

• Шарпей;

• Ципер.

Сосущее насекомое, покрытое белым порошкообразным восковым налетом, длиной 3–6 мм (рис. 49).

Рисунок 49. Мучнистый червец

Самки вредителя напоминают по виду личинок, а самцы имеют пару крыльев. Внешний вид насекомых очень разнообразен и зависит от вида. Встречаются живородящие виды мучнистого червеца. Вредитель поражает разные растения в зависимости от вида, в том числе луковичные. На пораженных растениях появляются мучнистый войлочек или восковидная паутина, в которых прячутся червецы и их потомство. Это приводит к пожелтению и засыханию листьев, прекращению роста растения, размножению грибковой инфекции. Червецы проникают также под луковую шелуху и вредят урожаю.

Меры борьбы. Для уничтожения вредителя используют препараты:

• Актара; • Моспилан;

• Децис Профи; • Фитоверм;

• Фуфанон; • Фозалон;

• Инта-Вир.

Прыгающее насекомое черной окраски, с телом длиной 3 мм и сильно развитыми задними ногами (рис. 50). Обитает на огурцах. Зимой огуречный клопик сохраняется на остатках растений. В конце апреля или начале мая выползает и откладывает яйца в огуречных стеблях.

Через 2–5 дней из них появляются личинки. Вредитель прячется на нижней стороне листьев растений и высасывает из них соки, отличается прожорливостью. Это приводит к тому, что растения чахнут и погибают.

Рисунок 50. Огуречный клопик

Меры борьбы. Закаливание и подкормка удобрениями рассады и молодых растений. Для уничтожения огуречного клопика используют Карбофос.

Насекомое светло-серой окраски длиной 3–5 мм (рис. 51).

Рисунок 51. Огуречный комарик

При обнаружении небольшого числа насекомых-вредителей необходимо провести обработку растений защитными препаратами. Не стоит дожидаться массового размножения вредителей и многочисленного повреждения растений и плодов.

Обитает на огурцах. Самки в почве откладывают яйца, из которых через 5–10 дней появляются личинки. В течение 8–12 дней они питаются огурцами, поедая корни и нижнюю часть стеблей у почвы. Затем превращаются в куколок, из которых через 5–7 дней формируются взрослые комарики. В течение года насекомое дает восемь поколений потомства.

Меры борьбы. Убирают растительные остатки с грядок, рыхлят и перекапывают почву, используют для подкормок растений только перепревшие натуральные удобрения. Для уничтожения огуречного комарика применяют препараты:

• Актеллик (вносят в почву за 2–3 дня до посадки);

• Искра;

• Фосбецид;

• Тиофос.

Бабочка с развернутыми крыльями шириной 35–50 мм (рис. 52). Передние крылья темно-серые или бурые с темными полосами, задние крылья светлые с темными прожилками. Вредитель зиму проводит в почве в виде гусеницы. Ранней весной поедает проросшие семена и подгрызает стебельки всходов растений. Затем гусеница превращается в почве в куколку.

В конце мая и далее до конца июля из куколки вылетает взрослое насекомое. Откладывают яйца на:

• томатах;

• капусте;

• огурцах;

• луке;

• свекле;

• сорняках.

Рисунок 52. Озимая совка

Меры борьбы. Для уничтожения вредителя проводят борьбу с сорняками, перекапывают почву осенью, используют препараты:

• Амбуш;

• Талкорд;

• Фоксим;

• Анометрин;

• Рипкорд;

• Нурелл;

• Цианокс;

• Белофос;

• Этафос;

• Битоксибациллин;

• Дендробациллин;

• Гомелин;

• Сумицидин.

Мелкое насекомое округлой формы, длиной 0,3–0,6 мм. Тело красное или желтое, покрыто редкими щетинками (рис. 53). Паутинный клещ обитает на:

• картофеле;

• огурцах;

• свекле;

• тыкве;

• арбузах;

• дынях;

• баклажанах;

• перце;

• фасоли;

• капусте (редко);

• томатах (редко).

Зимой вредитель сохраняется в почве на остатках растений. В начале или середине весны откладывает яйца на нижней поверхности листьев.

Клещ повреждает листья и питается соком растений, что приводит к пожелтению и засыханию листьев. Сухая жаркая погода способствует массовому размножению паутинного клеща.

Каждую неделю он дает начало новому поколению.

Рисунок 53. Паутинный клещ

Меры борьбы. Для уменьшения численности паутинного клеща у растений удаляют пораженные листья. Растения, на которых был обнаружен паутинный клещ, обрабатывают препаратами:

• Аполло; • Агравертин; • Акарин;

• Санмайт; • Вертимек; • Карбофос;

• Стрела; • Золон 35; • Фитоверм.

Проволочными червями называют личинок жуков-щелкунов. У них цилиндрическое или уплощенное желтоватое либо беловатое тело и короткие ножки (рис. 54). Они обитают на:

• арбузах;

• дынях;

• картофеле;

• капусте;

• томатах;

• моркови;

• луке.

Проволочные черви прогрызают ходы в корнях, корнеплодах, клубнях этих овощей и таким образом вредят урожаю.

Рисунок 54. Проволочный червь

Меры борьбы. Для уничтожения проволочных червей осенью глубоко перекапывают почву, используют для подкормки растений аммиачную селитру, уничтожают сорняки, особенно пырей. Для лечения растений подходят препараты:

• Базудин;

• Почин;

• Командор;

• Престиж;

• Регент;

• Немабакт.

Насекомое пепельного цвета с тремя темно-коричневыми полосками на брюшке, длиной всего 4–5 мм (рис. 55). Муха обитает на:

• арбузах;

• дынях;

• томатах;

• огурцах;

• редисе;

• тыкве;

• фасоли;

• горохе.

В мае вредитель откладывает в почве яйца, из которых через неделю появляются беловатые личинки длиной до 7 мм. Они повреждают проросшие семена, а также корешки всходов и молодых растений. Через 2 недели личинки перемещаются в почву и превращаются в куколок. За лето насекомое дает 2–3 поколения потомства.

Рисунок 55. Ростковая муха

Меры борьбы. Для профилактики размножения росковой мухи убирают растительные остатки с огорода, перекапывают и рыхлят почву, меняют место посадки культур. Для уничтожения вредителя используют препараты:

• Искра;

• Карбофос.

Вредитель – мелкий прыгающий жучок, черный с зеленоватым или бронзовым отливом (рис. 56). Свекловичная блошка зимой сохраняется под опавшей листвой, а весной переселяется на рано появляющиеся сорняки. Насекомое поедает семядоли свеклы и таким образом уничтожает всходы. В июле самки свекловичной блошки в почве на глубине до 5 см откладывают светло-желтые яйца, через 2 недели из них развиваются личинки и поедают корни свеклы.

Рисунок 56. Свекловичная блошка

Меры борьбы. Для уничтожения вредителя поздней осенью почву перекапывают, а для лечения растений используют препараты:

• Данадим;

• Золон 35;

• Нурел;

• хлорофос.

Мелкая бабочка серого или коричневато-серого цвета. На передних крыльях у нее рисунок, задние крылья светло-серые, с реснитчатой бахромой (рис. 57). Обитает насекомое в основном на свекле. Появляется моль в конце апреля или в начале мая. Самки на внешней стороне листьев и на черешках листьев или стеблях у корневой шейки растений откладывают яйца. Через 4–7 дней из них появляются светло-серые гусеницы с черными головками.

Они прогрызают листья, проникают в их черешки и корневую шейку и вызывают гибель растений. Через 25–30 дней гусеницы свекловичной минирующей моли перемещаются в почву и превращаются в куколок. За год насекомое дает 2–3 поколения потомства.

Рисунок 57. Свекловичная минирующая моль

Меры борьбы. Для профилактики массового размножения вредителя проводят ежегодную смену культур на грядках. Растительные остатки сжигают. Для уничтожения свекловичной минирующей моли подходят:

• Карбофос;

• БИ‐58 новый;

• Фуфанон;

• Сумитион.

Это насекомое серой окраски с темной продольной полосой на брюшке (рис. 58). В длину достигает 8 мм. Личинки свекловичной минирующей мухи поедают мякоть листьев свеклы изнутри, что приводит к образованию вздувшихся беловато-желтоватых пятен на листовых пластинках.

Рисунок 58. Свекловичная минирующая муха

Меры борьбы. Для профилактики появления вредителя удаляют сорняки, перекапывают почву. Для уничтожения насекомого используют препараты:

• хлорофос;

• БИ‐58 новый;

• Сумитион;

• Карбофос.

Свекловичная, или бобовая, тля представляет собой мелкое насекомое темно-зеленого или коричневого цвета длиной до 2 мм (рис. 59).

Рисунок 59. Свекловичная тля

Обитает на:

• свекле;

• шпинате;

• бобовых.

Из сохранившихся зимой в почве на остатках растений яиц в апреле и мае появляются личинки тли.

Из них развиваются самки-основательницы.

Они дают начало другим поколениям тли, которые быстро размножается. Личинки тли покрывают нижнюю поверхность листьев излюбленных растений и высасывают из них сок. В первую очередь вредитель поражает молодые листья, в результате они скручиваются, засыхают, вызывают задержку роста и гибель растения.

Меры борьбы. Для профилактики размножения тли убирают остатки растений с участка.

Для повышения устойчивости растений к вредителю проводят подкормки удобрениями. Уничтожают тлю с помощью препаратов:

• Карбофос; • Командор;

• Искра; • Митак;

• Молния; • Актеллик;

• Данадим; • Децис;

• Фитоверм.

Вредитель – овальный жук зеленовато-коричневого цвета с продольной исчерченностью и крапинками (рис. 60).

Рисунок 60. Свекловичная щитоноска

Обитает на сорняках, в основном на лебеде, и на свекле. Появляется свекловичная щитоноска в конце апреля или начале мая. На листьях растений самки вредителя откладывают яйца, через 5–6 дней из них появляются желтоватые личинки длиной до 10 мм. Они повреждают листья свеклы и приводят к гибели растения.

Для приготовления растворов химических и биологических препаратов используйте химически инертную посуду. Не оставляйте растворы без присмотра, на свету, в теплом месте. Обработку растений проводите свежеприготовленными средствами, если в инструкции не указано иное.

Через 25–30 дней личинки превращаются в куколок, а через 8–12 дней из них выходит новое поколение свекловичной щитоноски.

Меры борьбы. Для предотвращения массового размножения вредителя удаляют сорняки, растительные остатки. Насекомых уничтожают с помощью препаратов:

• Базудин; • Антио;

• Сайрен; • хлорофос;

• Фосфамид.

Для уменьшения численности паутинного клеща у растений удаляют пораженные листья. Растения, на которых был обнаружен паутинный клещ обрабатывают препаратами:

• Аполло; • Агравертин;

• Акарин; • Санмайт;

• Вертимек; • Карбофос;

• Стрела; • Золон 35;

• Фитоверм.

Насекомое представляет собой крупного жука длиной 20–25 мм (рис. 61). У них бурые с сероватым налетом надкрылья и красно-бурые голова и ножки. Брюшко у жуков красное или черное. В июне и июле самки хруща откладывают в почве на траве яйца. Через 2 месяца из них появляются личинки, которые становятся взрослыми насекомыми только через 2–4 года.

Личинки хрущей прогрызают картофельные клубни, корни других овощных культур.

Рисунок 61. Хрущ

Меры борьбы. Для уничтожения хрущей осенью глубоко перекапывают почву. Для обработки растений используют препараты:

• Арриво;

• Битоксибацилин;

• Каратэ;

• Политрин;

• Фастак;

• Инта-Вир.

Насекомое длиной до 0,2 см, с вытянутым телом и двумя парами передних ног. Обитает на чесноке, иногда луке. В конце лета самки откладывают на зубчиках и листьях чеснока яйца, которые зимой сохраняются на чесноке в хранилищах. Весной из яиц появляются личинки, которые, как и взрослые особи, питаются соком из зубчиков и листьев чеснока. У пораженной культуры на зубчиках заметны желтые пятна и вдавления. При посадке пораженного чеснока и лука вырастают деформированные листья, напоминающие гофрированные.

Меры борьбы. Для профилактики появления чесночного четырехного клеща сортируют посадочный материал, меняют место посадки.

Больные растения уничтожают. Чеснок и лук при выращивании опрыскивают Тиофосом. После уборки их просушивают, а в овощехранилищах окуривают серой (100 г на 1 м³).

Для создания плодоносящего сада первостепенное значение имеет правильный выбор плодовых саженцев и последующий грамотный уход за ними.

• Выбирая саженцы, следует отдавать предпочтение как можно более молодым растениям, оптимален возраст саженцев не старше 1–2-х лет. Возраст имеет большое значение для их успешной приживаемости на новом месте: чем моложе саженец, тем легче он приживается.

Однолетнее растение приживется легче двухлетнего.

Возраст особенно важен для саженцев косточковых культур. Однолетние растения приживаются намного лучше, к тому же легче формировать их крону. Саженцы семечковых пород легко приспосабливаются к новому месту и в двухлетнем возрасте.

• Нежелательно приобретать саженцы 3–5-летние, поскольку их корневая система уже достигла таких размеров, что ее нельзя выкопать целиком. Обрубленные корни несут в себе серьезную вероятность заболеваний, к тому же они не в состоянии снабдить водой и питанием большую массу кроны. Приживаемость у крупноразмерных плодовых деревьев иногда длится годами по причине наращивания ими обрубленных корней, что может стать причиной вымерзания их в холодную зиму.

• Возраст саженцев можно определить по их внешнему виду и строению. Если у саженца нет боковых отростков, это однолетнее растение, самый хороший возраст для посадки. По стандартам однолетний саженец должен быть не менее 1 м высотой и иметь хорошо развитую корневую систему.

У более взрослых растений при выкопке разрушаются корни, что плохо влияет на их приживаемость.

• Двухлетний саженец имеет центральный проводник и три боковые скелетные ветви, равномерно отходящие от него, длина корней составляет не менее 30 см.

Штамбы саженцев

Приобретая саженцы в питомнике, следует обратить внимание на их штамбы (стволы).

• Штамбы у качественных саженцев должны быть прямые, ровные, со здоровыми веточками, здоровой и гладкой корой, с зажившими ранами, без каких-либо повреждений и дефектов: наплывов, ран, пятен и подтекающего сока. Также на них не должно быть следов обморожения или поражения вредителями.

При почтовой доставке саженца важно оговорить точный срок его получения – до наступления морозов. Иначе саженец, полученный с опозданием, придется хранить до весны в подвале или другом прохладном месте, прикопав в песке или земле, слегка увлажняя весь период хранения.

• Хороший ствол несет крону, имеющую 3–4 или больше хорошо развитые здоровые ветви. Полноценный двухлетний саженец должен иметь один порядок ветвления. У него прямой ведущий побег (центральный проводник). Его боковые ветви должны быть равномерно распределены в разные стороны (рис. 63). Желательно, чтобы они имели наклон к стволу под углом 90°, но ни в коем случае не менее 45°.

• Если покупка саженца совершается весной, то следует проверить состояние почек – они могут быть повреждены при транспортировке.

• На веточках саженца не должно быть листьев, иначе растение быстро теряет влагу.

К тому же саженцы с уже распустившимися листьями плохо приживаются.

Состояние привоя и подвоя

У привитого саженца (а в настоящее время их большинство) обязательно хорошее состояние привоя и подвоя. Привой должен быть качественный, полностью вызревший.

• Всегда следует обращать внимание на тип подвоя, на котором он выращен. Подвой – это корневая часть привитого саженца, на который ранее была сделана прививка (привой). Поэтому у подвоя должна быть мощная корневая система, которая облегчит укоренение и развитие саженца. Подвой также определяет габитус кроны будущего дерева и сроки вступления в плодоношение.

Рисунок 63. Двухлетний саженец яблони: 1) центральный проводник; 2) скелетные ветки; 3) наружные почки; 4) внутренние почки; 5) штамб; 6) место прививки; 7) корневая шейка; 8) скелетные корни; 9) обрастающие корни

• Очень важен возраст прививки. Лучше всего, если прививка выполнена за 1,5 года до высадки саженца. Саженец с открытой корневой системой, у которого прививку делали 4 года назад или больше, будет отставать в развитии, расти медленнее.

• Приобретая саженец, следует обратить внимание, нет ли в месте расположения привоя вздутости или утолщения. Такие изъяны указывают на плохую совместимость привоя и подвоя.

• Подвои могут быть семенного и вегетативного (клоновые) происхождения. Тип подвоя является фактором, заметно влияющим на засухоустойчивость плодовых растений. Семенной подвой обладает большей мощностью и засухоустойчивостью, благодаря чему плодовое растение на нем будет значительно выносливее. В частности, отдельные породы плодовых деревьев выращивают на различных подвоях. Так, абрикос, персик, сливу и алычу прививают и на сеянцах (подвоях) этих же пород, и на миндале. Это различие существенно влияет на засухоустойчивость полученного саженца.

• Любой сорт, привитый на миндале, обладает большей устойчивостью к недостатку влаги.

• У сортов, привитых на персике и абрикосе, засухоустойчивость уже меньше. Те сорта, что были привиты на алыче и сливе, засуху не переносят.

• Саженцы груши обычно прививают на сеянцы различных сортов груши, обладающих достаточной засухоустойчивостью. Если на сеянец груши привить любое другое дерево, оно будет достаточно устойчиво к жаре и засухе.

• Иногда, очень редко, грушу прививают на айву, боярышник, иргу или кизильник, эти саженцы обладают уже меньшей устойчивостью к жаре и засухе. В настоящее время вишню, черешню и яблоню выращивают на вегетативных (клоновых) подвоях, которые не обладают высокой засухоустойчивостью.

Данные особенности следует обязательно учитывать, приобретая саженцы. Эти деревья, неустойчивые к засухе, можно успешно выращивать лишь при достаточном количестве грунтовой влаги с поливом.

Состояние корневой системы

Выбирая саженец, именно корням следует уделить особое внимание.

• Лучше и быстрее укореняется и растет саженец с длинными и разветвленными корнями. Поэтому корень растения должен быть хорошо развит. Желательно, чтобы его основные отростки были разведены в различные стороны с относительной равномерностью. Важно общее состояние корней: чем меньше они были повреждены при пересадке, тем легче приживутся саженцы плодовых деревьев и кустарников.

• Прежде всего при покупке саженца следует обратить внимание на соразмерность кроны и корневой системы. Если у саженца большая крона и хорошо сформированный ствол, но отсутствуют мочковатые, обрастающие корни, значит, к продаже предложено достаточно взрослое растение, выкопанное с нарушением технологий. Такой саженец придется выращивать, вкладывая существенный дополнительный уход после посадки, чтобы довести до кондиции его корневую систему.

• При выборе саженца нужно внимательно осмотреть корневую шейку – это место над корнями. Здесь должен быть небольшой изгиб и круглая зажившая ранка или пенек на ней – это след от срезанного подвоя. Если пенек или ранка не заросла к моменту продажи, по всей вероятности, саженец заражен трутовым грибком.

• При покупке следует обратить пристальное внимание на то, каким образом саженцы плодовых деревьев и кустарников выложены для продажи.

Если саженцы просто разложены на земле и корни растений не защищены от высыхания, то лучше отказаться от покупки, каким бы привлекательным ни был сорт растения. У таких саженцев могут быть сухие или обветренные корни, по всей вероятности, они уже мертвы или на грани гибели.

• Саженцы лучше приобретать у тех продавцов, которые помещают свои растения в корыто, ведро или другую емкость с глиняной болтушкой. В крайнем случае можно брать саженцы, чьи корни тщательно укутаны мокрой тряпкой или мешковиной.

• Саженцы плодовых кустарников и деревьев старшего возраста (4–5 лет) предлагают к продаже с комом земли на корнях. Если имеется необходимость приобрести такой саженец, то нужно помнить, что ком должен быть одного размера с кроной растения. Может показаться, что большой ком земли надежнее защищает корни от высыхания, поэтому растение лучше приживется. Однако большой земляной ком плох тем, что он скрывает подлинное состояние и количество корней саженца.

Данный показатель не относится к саженцам, которые предлагают зарубежные фирмы, их саженцы плодовых растений имеют определенный стандарт. Этот стандарт определен вопросами логистики, поскольку саженцы перевозят в фурах на большие расстояния. Согласно этим требованиям, в подготовку перед перевозкой входит специальная обрезка корней, благодаря которой формируется нормально всасывающая корневая система при небольшом объеме кома.

Обычно к продаже предлагают два вида посадочного материала: саженцы с открытой корневой системой и саженцы в контейнере с закрытой корневой системой.

Качество саженцев с открытой корневой системой можно определить при их визуальном осмотре. Состояние корневой системы растений указывает на качественное состояние товара, который с успехом приживется в новых условиях или не укоренится.

Такие саженцы предлагают к продаже в горшке с легким грунтом, т. е. с закрытой корневой системой. Они стоят дороже, но этот принцип выращивания посадочного материала имеет ряд преимуществ. Корни саженцев с закрытой корневой системой лучше защищены, они меньше травмируются во время извлечения из почвы, при перевозке и при пересадке в грунт на постоянное место. Кроме того, при покупке саженцев с закрытой корневой системой продлевается срок их высадки в грунт.

При покупке такого саженца в первую очередь следует проверить, нет ли здесь обмана.

Маленькое растение несет в себе все качества будущего взрослого дерева: скорость роста, устойчивость к неблагоприятным условиям произрастания, долговечность и урожайность, внешний вид и вкус плодов, а также многие другие особенности. Поэтому, составив список нужных для сада саженцев, следует правильно определиться с местом их приобретения. Саженцы продают в:

• питомниках;

• садовых центрах;

• на специализированных садовых ярмарках;

• на рынках.

Любой саженец, будь то вишня или яблоня, куст крыжовника или смородины, – это живой организм. Когда саженец выкопан из почвы, корни сразу же перестают снабжать его водой, но листья продолжают испарять ее. Обычно в питомниках листья у саженцев обрывают перед выкопкой, сами саженцы прикапывают в увлажненную почву, чтобы не произошло их подсушивание.

После покупки саженца сначала нужно позаботиться о его корнях.

• Корни следует обложить увлажненной мешковиной, тканью, травой, соломой или мхом как снаружи, так и внутри пучка.

• Затем для транспортировки надо сначала обернуть корни влажной бумагой или мешковиной, упаковать их в какой-либо плотный материал или пленку и завязать веревкой.

• Важно в течение всего времени транспортировки поддерживать влажность корневой системы.

• Неверно обмакивать корни в глиняную болтушку, пытаясь защитить их от высыхания. Такое действие крайне опасно для растения, поскольку подсыхающая глина душит корни как панцирь. Обмакивание корней в болтушку имеет совсем другое назначение и выполнять его надо в другое время.

Саженцы с голым корнем должны быть без листьев. Поэтому желательно выкапывать саженцы осенью, после того как облетят листья.

Если саженцы выкопаны до листопада и на них остались листья, их нужно немедленно оборвать, сделать это следует максимально осторожно, чтобы не повредить почки на ветвях.

Ветви в пучке саженцев надо плотно связать мягким шпагатом, лучше тканевой лентой или тесьмой. Желательно весь пучок саженцев (стволики, ветви) обмотать бумагой (рис. 64).

Рисунок 64. Саженцы, подготовленные к перевозке

В том случае, когда большое количество саженцев нужно доставить автотранспортом из питомника на приусадебный участок, следует соблюдать определенные условия:

• переложить корни увлажненным мхом, соломой или травой;

• для защиты саженцев от поломок и трения о борта автомашины подстелить несколько слоев брезента или рогожи под них, а также уложить мягкие материалы по бокам;

• саженцы связать в пучки по 5 штук, установить пучки плотно один к другому и крепко увязать мягким шпагатом или веревкой;

• во время длительного нахождения саженцев в пути поливать водой их корни и ветви, не допуская подсушивания;

• защитить саженцы от солнечных лучей, накрыв брезентом или рогожей;

• доставив саженцы к месту посадки, после разгрузки сразу прикопать их во влажную землю и сохранить в таком положении до посадки;

• слегка подсушенные при доставке саженцы опустить корнями в воду на сутки.

Этикетки с названием сорта на пучках или упаковках с саженцами следует сохранять до посадки.

Правильный выбор сроков высадки саженцев на постоянное место в грунт определяет урожайность деревьев или кустарников на много лет вперед. Многое в посадке саженцев плодовых культур зависит от климатических и погодных условий каждого конкретного региона.

Саженцы желательно приобретать непосредственно в день доставки или в ближайшие дни после нее. Лучше всего брать саженцы, которые были выкопаны в этот же день, и сразу их высаживать. Однако выполнить это условие не всегда удается. Для пополнения утраченной влаги, чтобы саженец мог сохраниться после выкапывания, его нужно поместить в воду с температурой около 18 °C. Можно добавить в воду несколько ложек меда. Этот способ позволяет сохранить саженец в течение 8 ч.

Приобретенные осенью слабозимостойкие саженцы не стоит высаживать сразу в грунт, оптимальна их посадка ранней весной. До весенней посадки саженцы плодовых деревьев следует прикопать в землю для зимнего хранения.

Для прикапывания надо выбрать сухое возвышенное и защищенное от ветров место.

На нем не должна собираться талая весенняя вода, кроме того, на нем не должно задерживаться таяние снега.

Желательно, чтобы на этом участке была высокоплодородная и слабосуглинистая почва.

При необходимости почву здесь можно улучшить, для чего добавить в песчаную почву торф и перегной, а в глинистую – песок из расчета по 2 ведра на 1 м². Затем все компоненты тщательно перемешать и разрыхлить. Подготовив почву, надо выкопать здесь канаву одинаковой глубины и ширины (35 или 50 см) в зависимости от размеров сохраняемых саженцев. Канаву следует копать в направлении с востока на запад. Ее северную стенку сделать вертикальной, а южную – с наклоном примерно в 45°. Затем именно по наклонной стенке канавы уложить саженцы один рядом с другим так, чтобы корни одного прикопанного саженца не соприкасались с корнями другого. Когда саженцы уложены в таком положении, их штамбы и ветви в кроне обращены на юг, что существенно снижает риск их повреждения от весенних солнечных ожогов. Раскладывая саженцы, надо обязательно проследить, чтобы не только корни, но и часть штамба находилась ниже поверхности почвы (рис. 65).

Ветки уложенных саженцев следует связать мочалом или мягким шпагатом, чтобы их не поломал выпавший снег. Кроме того, зимой на прикопанные саженцы нужно насыпать максимально много снега, чтобы толстый снежный покров надежно укрыл их от морозов.

Рисунок 65. Укладка саженцев в канаву для прикапывания на зиму

Корни и штамбы саженцев надо присыпать землей примерно на одну треть, так, чтобы не образовывались пустоты в грунте вокруг корней. Почвой нужно хорошо прикрыть каждый корень, присыпая почву на корни, уплотнить ее. Для уплотнения сухой почвы саженцы следует равномерно полить.

Если нужно прикопать большое количество саженцев, то после засыпки первого ряда устанавливают и прикапывают следующий ряд. Так надо продолжать работу до тех пор, пока все саженцы не будут прикопаны. Для того чтобы не произошло смешение различных сортов, следует сохранить этикетки на саженцах.

Вокруг насыпи обязательно выкопать бороздки для стока воды.

Если нужно сохранить на зиму небольшое число саженцев, то для утепления, а также для защиты от мышей можно обложить их штамбы и крону еловыми ветками иглами вниз, затем еще прикрыть толем или рубероидом.

При укладке саженцев на зимнее хранение в теплую погоду лучше не спешить с укрытием их почвой на полную глубину, что поможет избежать подопревания коры штамба. В теплую погоду нужно засыпать лишь корни саженцев и штамб на высоту 10 см. Работу надо закончить при наступлении устойчивых осенних заморозков.

Также для борьбы с грызунами можно разложить вокруг прикопанных саженцев в качестве приманки отравленные ветки колючих растений (шиповник).

Вокруг холма с прикопанными саженцами регулярно надо утаптывать снег, особенно в дни оттепелей, что дополнительно предохраняет их от повреждения мышами.

Рост яблоневых деревьев в саду обычно ограничивают на уровне 2,5–4 м, но они должны быть хорошо облиственны. На образование каждого яблока и гарантированное обеспечение урожая будущего года в среднем требуется не менее 60–70 нормально развитых листьев.

Если на участке зимой прикопано большое число саженцев, то следует протянуть вокруг него канаву с отвесными стенками до 40 см глубиной и шириной. Из канавы зимой надо регулярно удалять выпадающий снег, чтобы грызуны не смогли преодолеть ее. Можно дополнительно поливать отвесные стенки водой, чтобы они обледенели. Для защиты саженцев от зайцев вокруг прикопочного участка можно соорудить ограду из проволочной сетки или забор из прочного материала.

Весной, если за зиму выпадет много снега, лучше немного отбросить его от прикопанных саженцев, оставив защитный слой около 40 см толщиной. После схода снега нужно выкопать саженцы, когда почва хорошо оттает на полную глубину размещения корней, но не раньше, чтобы не оборвать корни. Непосредственно перед посадкой следует осмотреть саженцы. При осмотре можно сделать небольшой надрез коры и древесины возле основания корней: если у саженца светло-коричневая кора и зеленовато-белая древесина, значит, он не подмерзал во время зимнего хранения.

Два первых года после посадки саженца его корни остаются в пределах посадочной ямы. Они используют те питательные вещества и ту воду, которые имеются в данном почвенном объеме.

Только значительно позднее корневая система выйдет за пределы ямы. Правильно подготовленная посадочная яма обеспечит молодому растению наилучшие условия для приживаемости и дальнейшего быстрого роста. Так как корневая система саженцев при пересадке сильно повреждается даже при самом бережном выкапывании, то восстановление корневой системы, рост новых корней и их жизнедеятельность будут всецело зависеть от подготовки такой ямы, поэтому следует уделить особое внимание качеству почвы, которой они затем заполнятся.

• Посадочные ямы рекомендуется готовить с осени, чтобы почва осела за зиму. Для осенней посадки ямы желательно подготовить за 1–1,5 месяца до посадки. Но подготовленные с осени ямы нельзя оставлять открытыми, так как весной они заполнятся талой водой. Это может стать серьезной причиной задержки сроков посадки растений. На плотных почвах такие ямы достаточно долгое время будут оставаться недоступными для ранневесенней посадки. Поэтому ямы, подготовленные осенью, нужно до наступления заморозков засыпать хорошо удобренной почвой, но не уплотнять. Весной в них достаточно выкопать небольшую лунку в соответствии с размерами корневой системы саженца и спокойно проводить посадку.

• Если посадочную яму готовят летом под осенние посадки, то примерно на три четверти ее заранее (за 2–3 недели до посадки) заполняют подготовленной смесью. За это время смесь успеет осесть, в нужный момент надо добавить необходимое количество почвогрунта. При такой подготовке саженец не просядет вскоре после посадки.

Посадочные ямы бывают разных размеров и различной формы, но лучше всего делать круглые ямы с отвесными стенками – они обеспечивают правильное и равномерное развитие корней. Если приготовить яму с сужающимися книзу стенками, то корни саженца будут расти скученно в середине ямы. Размер ямы обычно зависит от возраста деревца и вида плодовой культуры, а также от структуры и качества почвы.

Для молодых деревьев их расположение по отношению к сторонам света имеет не очень большое значение, однако следует считаться с изменением условий произрастания саженцев после их перемещения из питомника в сад.

Причина в том, что находясь в питомнике, одни части деревца (штамб и ветви в кроне) были обращены на южную солнечную сторону, тогда как другие части смотрели на север. Растительные клетки каждой части саженца привыкли к определенным условиям роста. Если при пересадке на постоянное место они получили ориентирование в другую сторону, им приходится испытывать существенный стресс из-за резких изменений природных условий. Поэтому высаживая молодые растения в саду, следует располагать саженцы так, чтобы сторона, бывшая южной при росте в питомнике, также была обращена на юг.

Квадратные, прямоугольные и шахматные схемы посадок подходят для участков правильной формы. Междурядья в таком саду можно уплотнить – засадить другими растениями, не требующими много света.

Размещение плодовых деревьев по квадратной схеме наиболее часто используется на ровных участках.

Расстояние между деревьями при таком подходе одинаковое со всех сторон.

Если участок узкий и длинный, то деревья и кустарники лучше располагать по прямоугольной схеме. Она является оптимальной для сада небольшой площади. При уплотненной посадке деревья располагают рядами через каждые 8 м. Между деревьями оставляют расстояние по 5–6 м. Между деревьями с большой кроной можно посадить деревья с меньшей кроной (сливу, вишню). В междурядьях располагают ягодные кустарники (крыжовник, смородину). Расстояние от одного куста до другого делают по 1,25–1,5 м.

Уплотнение насаждений при прямоугольной схеме размещения плодовых деревьев оправдано. Крупные деревья (яблони, груши) в первые годы растут медленно и отведенное для них пространство занимают постепенно. Менее габаритные и долговечные деревья успеют за это время дать не один урожай. Старение у сливы и вишни отмечается к 20–25 году, а у ягодных кустарников с 14–16 годов жизни. Когда яблони и груши разрастаются, слива и вишня уже перестают плодоносить в полную силу и их выкорчевывают.

Шахматная схема размещения плодовых деревьев наиболее часто применяется на дачных участках. Деревья располагают по углам треугольника на равном расстоянии друг от друга.

Такой подход позволяет посадить плодовых деревьев на 14 % больше, чем при обычной посадке. Шахматная схема посадки подходит для сада на террасах.

Важно правильно расположить в саду плодовые деревья и кустарники по высоте.

Ряды с грушами на сильнорослых подвоях делают с промежутком 6–8 м. Расстояние между деревьями в ряду оставляют 4–5 м друг от друга.

Если вы планируете выращивать в саду яблони на высокорослых подвоях, то между рядами соблюдайте расстояние 6–8 м, а между деревьями в них – 4–6 м. Яблони на полу карликовых подвоях занимают меньше места. Их ряды делают с расстоянием 5–7 м, а между растениями оставляют по 3–4 м. Ряды для яблонь на карликовых подвоях располагают на расстоянии 4–5 м друг от друга. Между деревьями выдерживают 1,5–2 м.

Вишни и сливы сажают в ряды с промежутком 4 м.

Таблица 6. Сроки эксплуатации и схема посадки плодово-ягодных культур

Между деревьями оставляют по 3 м. Эти же деревья малогабаритных сортов располагают через 2 м в рядах с промежутком 4–5 м.

Ежевика и малина занимают меньше места. Их ряды делают шириной 2 м, а кусты располагают с интервалом 0,6–0,7 м.

Черноплодную рябину, смородину, крыжовник сажают на расстоянии 1–1,5 м друг от друга. Ряды делают шириной 2–2,5 м.

Кусты крыжовника могут разрастаться до 2,5 м в диаметре. При посадке рядами кусты обычно в диаметре не превышают 2 м. Крыжовник можно сажать между семечковыми плодовыми деревьями, сохраняя расстояние до них в 1,5–2 м. Как только кроны деревьев разрастутся настолько, что сомкнутся, крыжовник выкорчевывают.

Крыжовник в большом количестве сажают разреженными рядами. Кусты располагают на расстоянии 1,4–1,5 м друг от друга, а между рядами оставляют 2–2,5 м. Через 5–6 лет кусты крыжовника разрастаются и ряды становятся сплошными.

Более рациональна комбинированная схема посадки. Растения сажают часто – через 0,75 м в ряду, а между рядами сохраняют расстояние всего 1 м. Через 3–4 года кусты прореживают через один и между ними в рядах остается по 1,5 м. Выкорчеванные осенью кусты сажают на новое место.

Через 1–2 года крыжовник прореживают аналогичным способом еще раз.

Такой подход к выращиванию позволяет каждый год получать большой урожай даже с молодых растений на небольшом участке.

Эффективные для садоводства продолжительность жизни и схема посадки плодово-ягодных культур представлены в таблице 6.

Растения можно размножать двумя способами:

1) генеративным, т. е. семенами. Этот способ применяется реже, поскольку растения не сохраняют свойства и качество материнского экземпляра.

Но при выращивании подвоев, на которые потом можно прививать черенок или щиток нужного сорта, этот способ востребован.

Важным преимуществом семенного размножения растений является то, что за один и тот же период можно подготовить любое количество подвоев;

2) вегетативным. Наиболее доступными и распространенными из них являются размножение делением куста, отводками, отпрысками, стеблевыми и корневыми черенками.

Очень часто используется такой способ вегетативного размножения, как прививка. Но саженцы, полученные прививкой, можно размножать исключительно черенками и отводками, поскольку корневая поросль будет принадлежать подвою и иметь другие признаки.

Растения способны к вегетативному размножению, потому что обладают способностью к регенерации, т. е. они восстанавливают утраченные органы и ткани.

Плодово-ягодные культуры (крыжовник, арония, лимонник и др.), как правило, дают большое количество побегов, которые прорастают вокруг куста. Их очень просто превратить в самостоятельные растения.

Оптимальное время для деления – период покоя, во время которого выкопайте куст, отделите новые побеги с корнями и посадите их в заранее подготовленные ямы, предварительно подрезав до пятой-шестой почки (рис. 66). В том случае, если у вас растет привитый куст, этот способ размножения ему противопоказан.

Рисунок 66. Размножение растений путем деления куста

Таким же способом можно размножить травянистые растения с мочковатыми корнями, например, садовую землянику. Для этого выкопайте куст, отряхните его от грунта, укоротите длинные побеги и разделите куст на две или более частей, следя за тем, чтобы у каждой из них сохранился корень.

Размножение отводками относится к способам, которые очень давно практикуются в садоводстве. Суть его состоит в том, чтобы стимулировать корнеобразовательные процессы на стебле еще до момента, когда он будет отделен от маточного растения. Метод не только прост в исполнении, но и, во‐первых, не требует строжайшего контроля условий, в которых растет и развивается новое растение; во‐вторых, не предполагает осуществления каких-либо особых мероприятий для поддержания жизнедеятельности побегов в период, когда корневая система у них только формируется. Вполне достаточно подготовить участок, на котором отводки могли бы укорениться. Для этого о почве вокруг материнского куста позаботьтесь заблаговременно, обеспечьте ей дренаж, аэрацию, улучшите механическую структуру почвы.

В зависимости от того, какая методика размножения отводками применяется, этот способ подразделяется на несколько видов.

1. Размножение вертикальными отводками (рис. 67). Выполните следующие действия:

1) ранней весной срежьте надземную часть куста, сохранив стебли на высоте 5–7 см, чтобы таким образом пробудить спящие почки, которые дадут новые вертикальные побеги. Далее продолжайте ухаживать за растением как обычно, т. е. пропалывайте, рыхлите почву, поливайте, защищайте от болезней и вредителей;

2) к окончанию сезона на маточниках появятся мощные побеги, которые до первых заморозков надо обрезать, оставив две или три почки. Листья тоже должны быть удалены, если к этому времени растение само не освободилось от них;

3) с наступлением весны второго года растение пойдет в рост, в процессе которого разовьется несколько побегов. Когда они увеличатся до 12–15 см, выберите из них наиболее сильные, а слабые прищипните после третьего листа или выломайте, чтобы питательные вещества не расходовались понапрасну.

Если длительное время не было дождей, полейте растения и присыпьте их рыхлой плодородной почвой на высоту 5–10 см, после этого равномерно распределите побеги;

4) когда побеги отрастут еще раз и достигнут 20–25 см, подкормите их и окучьте второй раз, увеличив высоту холмика до 15–20 см. Если до окончания сезона растение освоит и это количество грунта, окучьте его, чтобы холмик поднялся на высоту 25–30 см;

5) осенью второго года, после того, как пройдут первые заморозки, освободите побеги от листьев, если к этому времени они еще сохранятся, разокучьте растение, срежьте побеги, которые уже будут иметь собственные корни, и высадите их на подготовленное место.

Оставшийся куст присыпьте землей.

Рисунок 67. Размножение растений вертикальными отводками

2. Размножение горизонтальными отводками (рис. 68). Действуйте в такой последовательности:

1) весной обрежьте куст на высоту 2–4 см;

2) когда к осени появятся новые побеги, удалите слабые, оставшиеся укоротите. Половину из них разложите по канавкам глубиной до 5 см, которые надо будет заранее подготовить, прокопав их вдоль ряда. Чтобы побеги не поднимались, пришпильте их к земле. После того как листья опадут, присыпьте их слоем грунта толщиной 2–3 см. Вторую половину побегов обрежьте на высоту 2–4 см;

3) весной из прикопанных побегов появятся новые, которые необходимо окучивать так же, как вертикальные побеги;

4) в конце текущего сезона или весной последующего отгребите грунт, отделите побег от маточного куста и разрежьте на отдельные части, сохраняя у каждой корневую систему.

Рисунок 68. Размножение растений горизонтальными отводками

3. Размножение дугообразными отводками (рис. 69). Данный метод практически не отличается от предыдущего, за исключением одного момента: побег надо зафиксировать в одном месте практически на поверхности земли, дугообразно его изогнув.

Рисунок 69. Размножение растений дугообразными отводками

4. Размножение воздушными отводками (рис. 70), при котором корневая система образуется на одревесневшем побеге, не отделенном от материнского растения:

1) выберите подходящий однолетний побег. На расстоянии 20–25 см от верхушки сделайте кольцевой надрез и снимите кору;

2) обработайте срез стимулятором корнеобразования, оберните сначала влажным мхом (он хорошо сохраняет влагу и пропускает воздух), потом полиэтиленовым пакетом черного цвета (это создаст необходимые условия – повышенную температуру, высокую влажность и предотвратит попадание света), края плотно обмотайте шпагатом;

Больше всего смородина нуждается в воде в период роста побегов и образования завязей, когда наливаются ягоды, после сбора урожая, т. е. в конце мая – начале июня, в июне, в августе – сентябре и в конце октября, если осень выдалась без дождей.

3) в конце сезона разверните побег, срежьте его ниже образовавшейся корневой системы, обрежьте молодой прирост и высадите экземпляр в горшок, чтобы в комнатных условиях подрастить его. Этот способ применим как к ягодным кустарника и плодовым деревьям, так и к комнатным и декоративным растениям.

Рисунок 70. Размножение растений воздушными отводками

5. Размножение верхушечными отводками (рис. 71), особенно часто использующийся для укоренения ягодных кустарников, например малины, ежевики:

1) весной подберите здоровые растения с несколькими молодыми побегами. Когда они увеличатся до 40–45 см, прищипните их, чтобы стимулировать образование боковых побегов. По прошествии некоторого времени прищипните и их. Таким образом, к середине сезона на растении появятся несколько хорошо развитых побегов, которые и можно будет укоренять;

2) в зоне укоренения тщательно подготовьте почву (вскопайте, удобрите, внесите немного песка и торфа в верхний слой почвы толщиной примерно 15 см), прокопайте канавку с вертикальными стенками и глубиной 10 см;

3) верхушку побега уложите в канавку и зафиксируйте шпилькой, после чего присыпьте его землей, уплотните и полейте;

4) приблизительно через 3 недели над поверхностью появятся побеги, которые в сентябре надо отделить от материнского куста и пересадить на постоянное место.

Рисунок 71. Размножение растений верхушечными отводками

Размножение стеблевыми черенками (так называется отрезок зеленого или одревесневшего побега с почками). Черенкование отличается от размножения растений отводками тем, что в этом случае необходимо обеспечивать условия для поддержания жизни растения в отсутствие у него и собственной, и материнской корневой системы.

Наиболее важным фактором является температура, которая не должна быть слишком высокой, иначе верхушка черенка начнет расти, на что уйдет и так небольшой запас питательных веществ. Поэтому только корнеобитаемая часть черенка должна находиться в тепле, а для понижения температуры следует опрыскивать растения или использовать туманообразующую установку. Проводите черенкование так:

1) из заготовленных поздней осенью побегов нарежьте черенки длиной 20–25 см. При этом обратите внимание на то, что при укоренении нельзя перепутать нижний и верхний концы черенка, т. е. направление роста. Для этого верхний срез над или под почкой сделайте прямым, а нижний косым;

2) черенки одного сорта свяжите, снабдите биркой с указанием сорта, погрузите косыми срезами во влажный песок или субстрат и храните до весны в прохладном подвале;

3) к очередному сезону на черенках разовьется корневая ткань;

4) высадите черенки в подготовленный грунт, заглубив так, чтобы наверху осталось по две почки;

5) к осени укоренение черенков завершится и у них появятся первые побеги;

6) пересадите черенки на постоянное место, проведите формирующую обрезку;

7) дальнейший уход не отличается от обычного.

Этим способом обычно размножается малина (рис. 72). Достаточно отделить корневые отпрыски и высадить на постоянное место.

Рисунок 72. Размножение растений корневыми отпрысками

Размножение усами (рис. 73). Стелющиеся побеги, в узлах которых формируются розетки листьев и корни, называются усами. Они типичны для садовой земляники и образуются в период цветения растений.

Но максимум роста наблюдается после уборки урожая.

Поэтому к середине августа усы укореняются и их можно отделить от маточного растения и пересадить. При этом как наиболее сильные и развитые следует отбирать одну или две розетки, ближайшие к основному кусту.

Рисунок 73. Размножение растений усами

Прививка представляет собой самый быстрый способ размножения плодовых растений, при котором садовод вегетативные части одного растения (почки, черенки, фрагменты корней, побеги) переносит на другое. При этом сортовые особенности растений, такие как размер, окраска, вкус плода, сроки созревания, лежкость и другие, сохраняются в полной мере.

Применение прививки в качестве агротехнического приема в определенных случаях бывает крайне важно. Достаточно рассмотреть ряд ситуаций, нередко складывающихся в садах, прежде всего в любительских, чтобы удостовериться в этом.

1. На приусадебном участке могут расти здоровые и молодые деревья, но вкус плодов, собираемых с них, их величина или окраска не удовлетворяют запросам садовода. Прививка спасет положение, и деревья уже через 2–3 года начнут плодоносить.

2. Старое плодовое дерево, имеющее корневую поросль, можно заменить, осуществив прививку. Однако в этом случае необходимо учесть несколько моментов. Прежде всего, корневая система нуждается в притоке питательных веществ, что достигается созданием мощного листового аппарата. Для этой цели нужно оставить не один, а три-четыре наиболее сильных порослевых побега (если сохранить большее количество, то, скорее всего, в результате бурного роста древесина поросли к окончанию сезона не успеет вызреть, окажется рыхлой и погибнет от мороза или болезни).

Когда деревца достигнут двух– или трехлетнего возраста, надо привить на них желаемые сорта.

Еще через год-два надо оставить самое развитое, а остальные выпилить. Со старым деревом, обеспечившим молодые деревья сильной корневой системой, следует поступить так: откопать скелетные корни, спилить как можно ниже, стараясь не повредить поросль, замазать торец битумом и засыпать почвой. Примерно через 2–3 года новое дерево вступит в плодоношение.

3. При неправильном формировании или обрезке либо вследствие механических повреждений ветвей некоторые из них могут оказаться оголенными на 1,5 м и более. Такие ветви в наибольшей степени подвержены солнечным ожогам, воздействию температурных перепадов. Они покрываются трещинами, могут погибать протяженные участки коры. В результате большая часть кроны не плодоносит. И здесь с помощью прививки можно исправить положение.

4. Деревья нередко поражаются болезнями и вредителями. Если появился такой очаг, а ниже находится здоровый побег, то он может сыграть роль проводника питательных веществ, минуя пораженный участок. Достаточно слегка перегнуть побег и привить его выше поврежденной зоны. Разумеется, предварительно необходимо принять меры, направленные на оздоровление дерева.

5. Прививка существенно сократит срок, в течение которого вырастет кондиционный саженец, поскольку прививаемое деревце уже имеет достаточно развитую корневую систему и даже штамб.

6. Благодаря прививке можно значительно повысить устойчивость растения к неблагоприятным климатическим факторам. Для этого на зимостойкий сорт нужно привить сорта, подверженные вымерзанию в суровые зимы (конечно, это должны быть сорта, произрастающие в близких климатических поясах).

7. Неоценима роль прививки в борьбе с вредителями и болезнями. Например, на растение которое часто страдает от заболеваний прививают сорта, отличающиеся высоким качеством плодов и устойчивостью к возбудителям болезней.

8. Прививка дает возможность выращивать плодовые деревья независимо от типа почвы. Например, грушу можно привить на айву, которая не боится кислых почв, или сливу на миндаль, который неплохо себя чувствует на сильно известкованных грунтах.

9. Проведенная прививка в состоянии превратить растение в карлик или, напротив, изменить его размер в противоположную сторону. Так, например, если привить персик на терн, полученное дерево будет низкорослым.

10. Благодаря прививке двудомное растение может стать однодомным (у первых мужские и женские цветки растут на разных деревьях, а у вторых – на одном). Общеизвестно, что двудомной является облепиха. Чтобы растение плодоносило, на участке следует высадить не только женское (а лучше несколько), но и мужское дерево. Если на женское растение привить материал мужского, то отпадет необходимость высаживать дополнительное растение. Подобным образом можно решить проблемы опылителя. Например, чтобы вишня, относящаяся к перекрестно-опыляемым породам, плодоносила, необходимо сажать не менее двух растений. Прививка сортом-опылителем в крону уже растущего дерева значительно увеличит его урожайность.

11. Прививка способна изменить продолжительность и сроки плодоношения. Например, зимний сорт яблони, привитый на летний, даст более ранний урожай. На этом принципе основана возможность привить на одно дерево разные сорта. Конечно, это можно рассматривать лишь в качестве эксперимента (причем потребуются специальные знания о совместимости растений), допустимого в рамках любительского сада и не имеющего значения для промышленного садоводства.

12. Бывает трудно приобрести саженец какого-либо ценного или редкого сорта. С прививочным материалом (почкой или черенком) от него дело обстоит проще. Можно привить его на подходящую поросль и получить необходимое количество растений.

13. При наличии в саду дичков прививкой их можно облагородить, т. е. превратить в культурные породы деревьев.

14. С помощью прививки получают отводки и укореняют черенки, трудно или вообще не поддающиеся укоренению.

15. Прививка полезна и для декоративного садоводства. Например, на штамб можно привить материал кустарника и превратить его в дерево. Таким же образом получают и плакучие кроны (на штамб прививают стелющиеся формы).

Несмотря на большое количество способов прививки, это многообразие можно свести к двум группам – окулировке (прививке почкой) и прививке черенком.

До того как привой срастется с подвоем, черенок или почка существуют благодаря тем питательным веществам, которые находятся в их клетках. За счет них образуется и каллюс – наплыв со стороны прививки. Влага поступает в привой из подвоя. Она проникает через срез и впитывается тканями привоя.

Весь процесс срастания обеих частей, участвующих в прививке, происходит в три этапа, которые последовательно переходят один в другой, т. е. механизм прививки состоит в следующем:

• сначала между привоем и подвоем возникает промежуточная ткань (каллюс);

• далее изолирующая прослойка между привоем и подвоем частично рассасывается;

• в заключение появляются общие проводящие пути (образуются сосуды).

Необходимо различать цветковые и ростовые почки, так как прививке подлежат только первые. При ошибке прививка не погибнет, но развитие процессов будет менее интенсивным. Исправить промах можно, когда появится бутон – достаточно выщипнуть цветок.

При выполнении прививки клетки, оказывающиеся в зоне среза, разрушаются, жидкость (плазма клеток), выделившаяся при этом, склеивает подвой с привоем. Но даже если все условия соблюдены и все прошло идеально, между соприкасающимися плоскостями привоя и подвоя в течение некоторого времени сохраняются пустоты, которые препятствуют срастанию тканей. Такую же роль играет изолирующая прослойка, которая обычно образуется через 3–4 дня после прививки вследствие отмирания внешних слоев оболочек клеток, хотя постепенно она рассасывается и камбиальные ткани привоя и подвоя соединяются, что приводит к образованию общих проводящих путей древесины и коры. Поскольку клетки камбия продолжают делиться, нарастают новые слои древесины, что способствует прочности места прививки. Описанный процесс наглядно показан на рисунке 77.

Рисунок 77. Последовательность срастания тканей подвоя и привоя: а) образование промежуточного слоя; б) начало формирования каллюса; в) соединение каллюса привоя и подвоя; г) срастание проводящих путей (сосудов) привоя и подвоя

Время, которое требуется для полного заживления зоны прививки и срастания тканей, определяется рядом факторов:

• состоянием привоя и подвоя;

• погодными условиями. Если тепло и влажно, процесс идет быстрее, если холодно и сухо – тормозится. Наиболее благоприятная температура – 18–22 °C;

• площадью соприкосновения камбия на срезах: чем она больше, чем активнее идет процесс заживления раны, нанесенной прививкой. Именно по этой причине окулировка срастается легче, чем прививка черенком.

Таким образом, для успешной прививки необходимо, чтобы:

• черенки для весенней прививки были правильно заготовлены и правильно хранились;

• техника среза была на высоте;

• была обеспечена стерильность прививочного материала, инструментов и рук;

• все срезы минимальное время подвергались воздействию света и воздуха;

• камбий привоя и подвоя были совмещены идеально;

• поверхности срезов обоих фрагментов, участвующих в прививке, соприкасались максимально плотно;

• последующий уход за прививкой (обвязка, притенение, защита) были адекватными;

• сроки и место для прививки были выбраны грамотно.

В основе прививки – способность дерева залечивать раны, срастаться, образуя надежное соединение. В состав привитого растения входит не менее двух частей, которые носят соответствующие названия – подвой и привой (есть случаи, когда привой и подвой разделяет вставка, взятая у третьего растения). Подвой – это часть растения, на которое прививают, а привой представляет собой ту часть, которую прививают.

В любительских садах часто можно встретить аронию (черноплодную рябину) – ягодный кустарник и рябину обыкновенную – дерево.

Аронию (привой) можно с легкость привить на ствол рябины и получить дерево с красивой шарообразной кроной, причем ягоды несколько увеличатся в размере, да и сбор их будет более удобным. Таким образом, из двух составляющих получится дерево, сохраняющее признаки своих родителей.

Подвой – это тот фундамент, который является опорой плодового дерева. От него зависит очень многое и прежде всего следующее:

• насколько мощным будет развитие привоя;

• когда дерево зацветет и насколько сместятся сроки этого периода;

• когда дерево вступит в плодоношение;

• насколько продолжительным будет продуктивный период;

• изменятся ли вкус, окраска, величина плодов, срок их созревания;

• увеличится или уменьшится урожайность дерева;

• насколько морозо– и засухоустойчивым окажется новое дерево;

• какова будет сила его роста и др.

Важно отличать незрелый побег от вызревшего. Последний бывает твердым, упругим, при сгибании он издает особое потрескивание и нужен для окулировки с древесины. Чтобы ускорить вызревание побега, за 12–14 дней его надо прищипнуть.

Влияние подвоя можно объяснить тем, что произойдут количественные сдвиги в питании растения. Допустим, на слабо растущую форму привили сильно растущую. Поскольку корневая система подвоя недостаточно развита, то вырастет карликовое дерево, которое, однако, наряду с отрицательными качествами (недолговечностью, меньшей выносливостью) приобретет и положительные – раньше начнет плодоносить и, вероятно, будет давать более сладкие плоды.

Это связано с тем, что:

• имея слабую корневую систему, подвой не сможет обеспечить привою такое питание, которое необходимо ему для роста и развития. В результате вырастет карлик;

• слабая корневая система не будет успевать использовать питательные вещества, и они будут накапливаться (не исключено, что возникнут затруднения с их оттоком). В результате дерево рано вступит в плодоношение и сахаристость плодов возрастет;

• слабая корневая система, как правило, отмирает рано. В результате дерево будет недолговечным.

Значение привоя тоже велико. Влияние его скажется на том, что у подвоя изменится характер корневой системы, количество, диаметр, длина, ориентация корней, число и размер сосудов и др. Становясь единым организмом, подвой и привой испытывают взаимное влияние, и при этом каждый из них выполняет вполне определенные функции, а именно: благодаря подвою дерево будет обеспечено минеральными веществами, растворенными в воде, и органическими соединениями, полученными в ходе фотосинтеза; за привоем сохранится функция снабжения дерева продуктами ассимиляции. Подобное разделение в питании приводит к тому, что подвой и привой взаимодействуют друг с другом.

И если все идет благополучно, то новое растение хорошо развивается. Однако даже при использовании качественного материала и хорошей приживаемости подвоя к привою результат (рост и продуктивность нового дерева) может оказаться не таким, как запланировано.

Очень важно, чтобы подвой и привой были физиологически совместимыми, т. е. имеет значение, что и на что прививается. Но об этом будет отдельный разговор.

Хороший подвой должен обладать набором качеств, благодаря которым он сможет соответствовать тем требованиям, которые к нему предъявляют. В первую очередь необходимо, чтобы он был:

• вполне приспособлен к местным почвенным условиям, например, при высоком горизонте грунтовых вод у него должна быть поверхностная корневая система, чтобы избегать вымокания;

• адаптирован к природно-климатическим условиям данной местности, т. е. достаточно зимостойким, если культивируется в северном регионе, и засухоустойчивым, если растет на юге;

• совместим с прививаемыми сортами.

Признаки, по которым можно классифицировать подвои, представлены в таблице 7.

Таблица 7. Классификация подвоев

Резкие различия наблюдаются между сильнорослыми семенными подвоями и слаборослыми карликовыми, при этом все они имеют как достоинства, так и недостатки (табл. 8).

Таблица 8. Достоинства и недостатки двух групп подвоев

Правильно подобранный для культурного привоя необычный подвой позволяет изменить в лучшую сторону некоторые свойства привоя (табл. 9).

Таблица 9. Влияние подвоя на привой

Если же речь идет всего лишь об одном дереве, то в первую очередь следует внимательно присмотреться к тому, что растет на участке. Возможно, найдется подходящая поросль или старое дерево, которое желательно заменить, в отдельных случаях подойдет и здоровый пень.

Чтобы определить, на какой стадии находится процесс сокодвижения, что важно для ряда способов прививки, надо обратить внимание на почки. Если у них явно выражен зеленый конус, сокодвижение началось. На это указывает и легко отслаивающаяся кора в Т-образном надрезе.

Есть еще один вариант, реализовать который возможно, если в ближайшем лесу найти подходящее деревце. Там можно встретить, например, лесную яблоню, а неподалеку от взрослого дерева – одно– или двухлетки. До наступления морозов их надо выкопать, внимательно осмотреть корневую систему, укоротить вертикальный корень на треть или две трети, стараясь максимально сохранить горизонтальные корни и всасывающие корешки, и высадить в горшок объемом литров на пять (можно пересадить его в открытый грунт и использовать в качестве подвоя после укоренения). В таком виде растение будет дожидаться осени следующего года, когда наступит время пересадить деревце на отведенное для него место. За это время саженец окрепнет (если этого не произойдет, то следует подождать еще 1 год), усилит корневую систему и будет способен принять привой.

А о том, откуда возьмется привой, поговорим в следующем разделе.

При прививке важно правильно подготовить подвой. Однако не менее существенную роль играет и привой, при подборе которого нужно учесть качество черенков, оценить их зрелость и силу роста.

Черенок представляет собой отрезок или целый однолетний прирост, которые развивались на протяжении всего периода вегетации, вызрели, одревеснели. Черенки косточковых пород (вишни, черешни, алычи, сливы), а также груши следует заготавливать осенью либо в самом начале зимы (лучше сделать в конце ноября – начале декабря), когда столбик термометра еще не опускается ниже –5–10 °C (такая температура закалит древесину однолетних побегов, что будет способствовать их сохранности). Это связано с тем, что позднее однолетние побеги могут подмерзнуть или вообще погибнуть в суровую зиму. Нежелательна и более ранняя заготовка черенков, поскольку в этом случае трудно избежать подпревания коры во время хранения.

В отличие от перечисленных пород черенки яблони можно заготавливать и зимой вплоть до весны и начала сокодвижения, хотя к деревьям с низкой зимостойкостью это не относится. Для них подходящее время – декабрь – начало января, то того, как установятся стабильные низкие температуры.

К черенкам предъявляются определенные требования, в частности, они должны быть:

• здоровыми, т. е. дерево, с которого производится заготовка черенков, должно быть здоровым, плодоносящим, основные его характеристики, такие как чистота сорта, зимостойкость, продуктивность, окраска плодов, должны быть вне сомнений;

• свободными от яйцекладок вредителей;

• прямыми, без боковых ответвлений и без листьев;

• неподсохшими и неподмерзшими;

• длиной от 40 см (одного черенка должно хватить на две или три прививки), с короткими развитыми междоузлиями. Для косточковых, в частности, для вишни, длина черенка должна быть больше – до 70 см, так как в верхней части побега располагаются цветковые почки;

• не менее чем с шестью почками (на вершине ростовая, по бокам – листовые). Шанс, что прививка приживется, значительно возрастает, если черенок развит, имеет определенный запас питательных веществ, о чем свидетельствуют хорошо выполненные почки. При этом очень важно иметь представление о строении дерева и различать вид почек.

Нередко на однолетних приростах семечковых (яблони и груши) и косточковых формируются цветковые почки, которые к прививке не рекомендуются;

• толщиной в точке среза не менее 5–7 мм;

• для окулировки с древесиной следует срезать черенки накануне операции. Для этого необходимо выбрать одревесневший побег (для окулировки без древесины, наоборот, нужен невызревший побег, тогда не возникнет проблем с отделением почки) с крупными, хорошо развитыми почками. Это будет гарантией того, что из них образуются кондиционные саженцы (хотя приживается практически любая почка).

После того как черенки отобраны и срезаны, важно правильно убрать их на хранение, предварительно срезав секатором листовые пластины и оставив черешки длиной примерно 5–7 мм. Это поможет при окулировке, когда вставив щиток с почкой в разрез, можно будет, не нарушая стерильности, продвинуть его вниз с помощью черешка.

Далее необходимо протереть черенки влажной салфеткой, связать пучками (по отдельности с разных деревьев), прикрепить этикетку с названием породы, сорта, обычно указывают и количество заготовок.

Для весенней прививки связки можно поместить в траншею, отрытую на глубину 25 см, и засыпать землей. С наступлением холодов дополнительно укрыть это место соломой, листвой и т. п.

Издавна черенки хранят во влажном субстрате (опилках, торфе, песке, причем периодически их надо сбрызгивать водой), оставляют в прохладном темном месте (например, в хранилище), где поддерживаются постоянная температура на уровне 0–1 °C и относительная влажность воздуха примерно 94–96 %.

Прививочный материал неплохо сохраняется до нужного момента на воздухе, будучи зарытым в опилки (25–30 см) и засыпанным снегом (50–70 см) (рис. 78).

Если черенков много, их надо уложить рядами, пересыпая каждый из них снегом и уплотняя его. При этом необходимо принять меры для защиты материала от грызунов и от таяния снега (в последнем случае помогает слой навоза, присыпанный поверх).

Более современный и доступный способ хранения черенков – это помещение в холодильник на нижнюю полку, предварительно их надо завернуть во влажную ткань и полиэтиленовый пакет.

Рисунок 78. Способ хранения черенков для привоя:

1) связка черенков; 2) опилки; 3) снег; 4) грунт

Для косточковых, кроме вишни и черешни, в качестве подвоя лучше всего выбирать алычу, так как она интенсивно растет, не страдает болезнями, приживается и на корневой шейке, и на ветвях, и на стволе. Слива в принципе такая же, хотя рост у нее не такой активный.

Очень важно во время хранения следить за состоянием черенков, поскольку недопустимо, чтобы к концу этого периода они проросли (они должны только слегка набухнуть).

Прививки такими почками никогда не приживаются, так как запасенные в них пластические вещества оказываются уже растраченными и на формирование каллюса их не осталось.

Необходимо следить, чтобы на черенках не появилась плесень. Если это случилось, их и ткань, в которую они завернуты, надо вымыть холодной водой.

Если предполагается проводить зимние прививки, то черенки для них следует держать в погребе при температуре от 0 до −3 °C, присыпав влажным песком или опилками.

Для предстоящей летней прививки почкой или черенком однолетние побеги заранее не готовят, а срезают перед процедурой.

Чтобы прививка плодового дерева удалась, мало, чтобы техника этой операции была самым тщательным образом отработана, весь инструментарий идеально подготовлен, погодные условия благоприятны. Есть еще один фактор, без учета которого невозможно добиться успешной прививки. Это биологическая совместимость растений (подвоя и привоя), участвующих в прививке.

• Совместимостью называется способность привоя и подвоя поддерживать в течение продолжительного времени анатомически правильное и надежное срастание, благодаря которому все физиологические процессы между ними протекают нормально. Механизм срастания привоя и подвоя обеспечивает камбий, клетки которого при температуре 15–20 °C активно делятся, образуя промежуточную ткань, соединяющую поверхности обоих срезов. Если подвой и привой совместимы, то возникшая промежуточная ткань постепенно рассосется, структуры обеих частей соединятся, сформируется стабильная сосудисто-волокнистая связь.

Затем возникнет нормальное перемещение влаги и питательных веществ как по восходящему потоку, так и по нисходящему, т. е. от корней к листьям, и наоборот. Это будет означать, что прививка физиологически завершена. Именно к этому стремится каждый садовод.

• Если подвой и привой оказываются несовместимыми, то возникшая между ними промежуточная ткань не только не рассасывается, а напротив, пробковеет, создавая непреодолимую преграду на пути транспорта воды и питательных веществ. Вследствие нарушения этого процесса прививка не приобретает необходимую механическую прочность и отпадает, причем это может случиться не сразу после операции, а в течение 1–3-х лет или более. Несовместимость – это неспособность растений давать прочное срастание и обеспечивать нормальное физиологическое развитие привитого растения как единого организма.

Причины несовместимости или неудовлетворительной совместимости различны, среди них:

• разница анатомического строения, например, ряд сортов яблони плохо приживаются на Сибирке вследствие наличия у последней древесины, имеющей мелкоклеточную структуру;

• различный биохимический состав. Есть исследования, указывающие на то, что в привое могут синтезироваться вещества, вредные для подвоя. Они нарушают его ситовидные трубки и срезы срастаются только локально, а не по всей поверхности, например, у некоторых сортов груши, привитых на айву, вырабатывается синильная кислота, от которой страдает камбий и, соответственно, приживаемость прививки;

• неодинаковый ход биохимических процессов;

• различия в темпах роста и ритме активности камбиальных тканей;

• болезни (грибные, вирусные и др.).

Привой и подвой совместимы, когда между ними наблюдается ботаническая близость.

Прививка приживается, если подвой и привой принадлежат к одному виду, хуже идет процесс, если они относятся к разным видам и родам. Хотя и здесь возможны исключения, которые только подтверждают правило, например, груша прививается на айву, а айва на грушу – нет.

Не стоит выбирать в качестве подвоя для косточковых пород абрикос или персик. Практика показывает, что через несколько лет они часто поражаются трутовиком (грибом). Помимо этого, у растений, в том числе и у молодых, кора грубая и жесткая, что затрудняет выполнение прививок.

Несовместимость между подвоем и привоем может проявляться по-разному, в частности, имеют место такие формы несовместимости:

• подвой и привой абсолютно не срастаются при прививке (привой, как правило, погибает, иногда эта участь ждет и подвой). Это полная несовместимость;

• подвой и привой соединяются только посредством каллюса. Отсутствие связи между проводящими элементами и, соответственно, нарушение обмена веществ делают привитое растение нежизнеспособным. У него резко сокращается период роста и развития, оно раньше времени сбрасывает листья, причем первыми оголяются вершины побега, что нетипично;

• наблюдается временное или частичное соединение камбиальных тканей и проводящих путей, которое разрушается либо в тот же сезон, когда была сделана прививка, либо по мере старения тканей. На практике это проявляется так: первоначально привитое растение развивается нормально, даже возможен значительный рост, но потом происходит неожиданный разлом в зоне срастания либо раннее отмирание;

• внешне все протекает нормально: наблюдается анатомически правильное и прочное срастание подвоя и привоя, разломы отсутствуют. Однако практически сразу или через некоторое время проявляются ослабленный рост, плохая продуктивность и недолговечность привитого растения.

Несовместимость подвоя и привоя может быть выражена очень явно или оставаться почти незаметной. В первом случае привои погибают быстро, поэтому такие саженцы, выращенные в питомниках, до садоводов не доходят. Во втором – сначала несовместимость может проявляться незначительно, а потом резко нарастать (с этим садоводы могут столкнуться на практике). По этой причине ее часто называют замедленной.

Одной из форм несовместимости растений является точечная болезнь. Она в наибольшей степени распространена в Средней полосе и на Севере и проявляется в виде небольших черных точек-некрозов на подвое (привой ею не страдает). Чаще всего это наблюдается на однолетних растениях и особенно резко на двухлетках. В результате заболевания листья скручиваются, потом на них образуются пятна хлороза, постепенно листья буреют и усыхают.

В отсутствие нормальной кроны отмирают и корни. Такие саженцы отбраковываются. Однако, учитывая нынешнее положение дел, они нередко поступают на рынок.

Формы несовместимости определенно указывают на то, что она бывает механической и физиологической. Причину последней следует искать в генетической отдаленности подвоя и привоя, следствием чего выступает несовпадение жизненных ритмов обоих компонентов прививки, например, подвой, будучи в состоянии покоя, впитывает из почвы питательный раствор из воды и минеральных солей не так активно, как это требуется привою. При этом он не накапливает пластические вещества, образованные в привое в процессе фотосинтеза (при абсолютной несовместимости это приводит к голоданию и отмираю корневой системы подвоя). Отсутствие синхронности биоритмов подвоя и привоя выражается и в несовпадении функционирования их камбиальных тканей, что не может не сказываться на срастании фрагментов, участвующих в прививке (рис. 79).

При отличной и хорошей совместимости полученное растение нормально вегетирует, вовремя начинает плодоносить и т. д. При удовлетворительной совместимости дерево нуждается в опоре, к которой надо будет его подвязывать (часто они бывают невысокими, что делает такую поддержку выполнимой), иначе от ветра или под тяжестью плодов оно сломается.

Помощи требует и дерево с неудовлетворительной совместимостью (если, конечно, хочется непременно его сохранить). То, что это именно так, указывает расплывшийся нарост – блон. Есть два способа (методика их реализации представлена в соответствующей главе), к которым можно прибегнуть (рис. 80):

Рисунок 79. Совместимость подвоя и привоя:

а) отличная; б) хорошая; в) удовлетворительная; г) неудовлетворительная

• привить два новых подвоя (разумеется, их совместимость с привоем не должна вызывать сомнений, обычно для этого подбирают местные зимостойкие породы, например, Антоновку, Грушовку московскую и др.).

Их надо подсадить и выполнить прививку за кору в перевернутый Т-образный разрез выше места предыдущей прививки. Подойдет и аблактировка вприклад, причем с сохранением кроны саженцев до того момента, пока прививка не приживется.

У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы, в частности, в первом случае привой начинает сразу получать питание от новых подвоев, но они хуже приживаются. Этого практически не наблюдается при осуществлении второго варианта, хотя и питание, поступающее от нового подвоя к привою, достаточно ограничено до их полного срастания. В последующем погибший старый подвой нужно удалить и защитить образовавшуюся рану садовым варом;

• осуществить прививку мостиком, использовав материал, о котором заранее известно, что он совместим и с подвоем, и с привоем. Сортом, например, яблони зимостойким, совместимым с большинством культурных и полукультурных пород и широко распространенным (поэтому прививочный материал легче найти), является Осеннее полосатое, но могут быть использованы и другие, например Пепин шафранный и др.

Рисунок 80. Исправление неудовлетворительной прививки:

а) подсадка и прививка нового подвоя; б) прививка мостиком

Для того чтобы новое растение, составленное из разных компонентов, превратилось в единое целое, имеют значение и их совместимость, и прочность срастания. Необходимо добиваться общей долговечности подвоя и привоя. Однако это проявится в период, когда растение вступит в стадию полного плодоношения, когда на деле садовод увидит, как дерево противостоит ветру, поломке, механической нагрузке и т. д. Чтобы данное свойство привитого дерева сформировалось с наибольшей вероятностью, следует грамотно подбирать подвойно-привойные комбинации.

Некоторые из них мы и представляем далее.

1. Из семенных подвоев для яблони в Средней полосе, в северных регионах Европейской России и на Урале используются:

• яблоня домашняя. Подвой является сильнорослым, совместим со всеми сортами. Привитые деревья показывают высокую продуктивность и долговечность. На этот подвой прививают Антоновку обыкновенную, Грушовку московскую и другие в Средней полосе и на севере; Боровинку, Грушовку ревельскую и другие – на юге;

• яблоня лесная. Подвой сильнорослый, с большинством привитых сортов показывает высокую совместимость. Деревья, выращенные на этом подвое, зимо– и засухоустойчивы, очень урожайны и долговечны.

Однако подвой не лишен и недостатков, в частности, характеризуется менее интенсивным ростом по сравнению, например, с Китайкой; плохо переносит близко залегающие грунтовые воды;

• яблоня сливолистная (Китайка). Сильнорослый подвой имеет мощную корневую систему, отличается морозо– и засухоустойчивостью, не требователен почве. Совместим с такими сортами, как Пепин шафранный, Мельба, Коричное новое и др. Но несовместим с крупноплодными сортами, такими как Антоновка обыкновенная, Боровинка, Ренет Симиренко и др.;

• яблоня сибирская ягодная (Сибирка). Подвой представлен формами от средне– (3–4 м) до сильнорослых (10 м), морозоустойчивый, совместим с Пепином шафранным, Осенним полосатым, Боровинкой и другими культурными сортами, распространен в Сибири и на Урале.

2. Кроме семенных, в Средней полосе и на Северном Кавказе яблоню прививают на вегетативно размноженные подвои, которые по силе роста делятся на подгруппы:

• слаборослые (М‐8, М‐9);

• среднерослые (М‐2 – М‐7);

• сильнорослые (М‐12, М‐14).

Лучшие карликовые подвои для Средней полосы – подвои В. И. Будаговского (62–396, 57–257, Парадизка Будаговского ПБ‐9 и др.).

3. Подвоями для груши служат следующие:

• груша дикая лесная. Сильнорослый подвой, совместим со всеми культурными сортами, образует мощную, слабо ветвящуюся корневую систему, к почве и влажности нетребователен, поросль отсутствует, распространен в средней полосе и европейской части России. Деревья, привитые на этот подвой, долговечны;

• груша уссурийская. Сильнорослый подвой, отличается высокой зимостойкостью, но в отличие от предыдущей в меньшей степени засухоустойчива, кроме того, не любит щелочные почвы. Распространяется в Сибири и на Урале, в средней полосе не используется;

• айва обыкновенная. Подвой слаборослый, привитые деревья высокопродуктивны, но имеют низкую зимостойкость. Поскольку есть сорта груши, плохо срастающиеся с айвой, садоводы практикуют двойную прививку. Для интеркалярной (промежуточной) вставки подбирают сорт, совместимый с айвой (для Средней полосы и южных регионов это Ильинка, Бессемянка и др.), а затем на культурный побег прививают тот сорт, который нужно.

Груша, привитая на айву, начинает плодоносить на третий год, урожаи высокие и стабильные.

Продолжительность жизни – не более 20 лет.

Лучший карликовый подвой для груши – ВА‐29, неплохим карликовым подвоем для нее показала себя ирга;

4. Подвои для вишни и черешни:

• культурные сорта вишни кислой (вишня Владимирская, Растунья, Жуковская, Шубинка и др.; черешня Ленинградская, Брянская розовая и др.). Среднерослый подвой, совместим с культурными сортами вишни и с большей частью сортов черешни. Отличается неприхотливостью к почве, засухоустойчивостью, зимостойкостью, дает обильную поросль;

• из карликовых используют подвои ВСВ‐1, ВП‐2 и др.

5. Для сливы семенными подвоями служат терн, тернослива, местные устойчивые сорта и др.:

• слива домашняя. Среднерослый подвой, совместим с такими культурными сортами, как Скороспелка красная, Ренклод колхозный и др. Основные свойства: средняя морозоустойчивость, низкая засухоустойчивость, образует обильную поросль;

• тернослива. Среднерослый подвой. Имеет хорошую совместимость с культурными сортами. Привитое дерево дает высокие урожаи, но досаждает корневой порослью;

• из карликовых подвоев для сливы, а также для персика и абрикоса в Средней полосе применяют подвой ВВА‐1.

Для начинающего садовода лучшее время для прививок плодовых деревьев – весна. Косточковые породы хорошо переносят прививку, выполненную в ранние сроки (до распускания почек), – достаточно, чтобы по ночам установились положительные температуры. Семечковые в этом плане более свободны и могут подвергаться подобным операциям почти в любое время, однако заниматься прививкой летом и ранней осенью возможно только в регионах с мягкими теплыми зимами.

Садовая прививка требует определенной подготовки.

1. В первую очередь и с учетом полученной ранее информации необходимо подобрать подвойно-привойную пару (пока только теоретически).

2. Подыскать подходящий подвой. Здесь возможны варианты – покупка, выращивание, укоренение дичка.

3. Следует позаботиться о привое и заготовить черенки. О том, когда их срезать и как хранить, мы уже говорили. Непосредственно перед прививкой готовят только почки.

4. Подготовка инструментов, обвязочного материала и садового вара.

5. С наступлением весны надо занести черенки с улицы, чтобы они привыкли к плюсовой температуре, и поместить в холодильник на несколько дней.

6. За сутки до прививки черенки следует очистить от опилок, песка, вымыть, обновить срезы и поставить в ведро с водой (она должна только прикрыть дно). Если придется ехать на дачу, то черенки лучше переживут этот этап, будучи завернутыми во влажную ткань.

7. Нужно соответствующим образом экипироваться. Профессионалы советуют надеть фартук с вместительными карманами. В один положить ножи (излишне говорить, что они должны быть в футлярах), в другой – этикетки и карандаш, в ведро или ящик – приспособления для правки лезвия, блокнот, запасные карандаши.

Чтобы не суетиться в поисках обвязочного материала, пучок ленточек надо привязать к левой (для левшей – к правой) ноге пониже колена. Это позволит без труда выдернуть полоску, как только дело дойдет до завершения прививки.

8. Не менее важная процедура – подготовка подвоя. Надо от него отгрести почву, вырвать сорняки, если они проросли, протереть место предполагаемой прививки влажной тканью. Для этого нужно иметь при себе ведро с водой, чтобы постоянно держать тряпку чистой. Такова предварительная подготовка к прививке. Непосредственная же зависит от способа, которым она будет осуществляться.

Помимо окулировок, при которых прививают почки (спящие или прорастающие), есть способы, когда привоем служит черенок, причем таких прививок гораздо больше. Протирать зону прививки влажной салфеткой – обязательная процедура. Есть несколько моментов, на которые следует обратить особое внимание.

1. Прививка черенком приходится на весну.

Это означает, что необходимо проконтролировать состояние тканей привоя, хранящегося целую зиму. При осмотре черенков в первую очередь надо понять, как черенки перенесли холода. Если камбий сохраняет зеленоватый цвет, а древесина – белый, значит, материал кондиционный и может быть использован по назначению. Если ткани побурели (даже если это всего лишь слабый намек на изменение окраски), следовательно, черенки подмерзли и должны быть отбракованы. Они, как правило, не приживаются, и время будет потрачено впустую.

2. Практикуя прививку черенком, необходимо помнить, что важно не только грамотно приладить прививку и обвязать, надо позаботиться о верхнем торце черенка. Его срез влажный и поэтому плохо держит садовый вар.

Отсюда следует, что все действия нужно осуществлять осторожно, чтобы не сбить замазку, что и следует проконтролировать по окончании операции.

Окулировка (от лат. oculus – «глаз, почка») – способ прививки, с которой лучше всего взяться осваивать садовые хирургические операции, поскольку она имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, примерно 95 % почек приживаются; во‐вторых, окулировка подходит для всех плодовых растений, которые можно встретить в любительском саду; в‐третьих, это способ наименее сложный, с которого, собственно говоря, все и начинают; в‐четвертых, для нее не требуется заготавливать большое количество прививочного материала (при дефиците можно обойтись одной-двумя почками).

Чтобы определить оптимальные сроки для окулировки, необходимо принять во внимание несколько факторов:

• породные и сортовые характеристики плодовых деревьев;

• местные погодно-климатические условия;

• характер агротехники, практикующейся на участке.

Большое значение придается и таким условиям, как:

• степень зрелости побегов того дерева, которое размножается прививкой;

• период активности камбиальной ткани подвоя: в момент проведения прививки кора должна легко отделяться от древесины, что возможно только весной, когда вегетация еще в самом начале, и летом – во второй половине июля;

• время, которое потребуется для того, чтобы почка прижилась на подвое.

У черенка для летней прививки должны быть одревесневшее основание и два полноценных глазка. Если такого привоя нет, его заменит прошлогодний побег с приростом данного года. Останется отсечь у него зеленую часть, сохранить глазки у основания и уменьшить количество листьев вдвое.

Весной осуществляют окулировку спящим глазком. Этот способ имеет несколько разновидностей – окулировку с древесиной, без древесины и двумя почками. Для этого необходимо заготовить щитки – небольшие фрагменты древесины с почкой. Их берут с прошлогодних одревесневших побегов и применяют для дополнительной окулировки (подокулировки) подвоев в тех случаях, когда почки от прошлогодней прививки не прижились или вымерзли, а также для перепрививки веток небольшого диаметра.

Летом прививку проводят прорастающим глазком (или окулировку вприклад). Она эффективна в период интенсивного сокодвижения – начиная со второй половины июля и заканчивая 20 августа. Для этой прививки можно нарезать щитки с почками с приростов данного года.

При этом очень важно соблюсти очередность окулировки. Плодовые деревья прививают в такой последовательности.

1. Слива. Именно ее надо прививать в первую очередь. Для этого есть несколько причин:

• период, в течение которого можно быть уверенным, что прививка удастся, очень короткий;

• сливе нужно много времени, чтобы почка прижилась к подвою;

• если из-за недостатка времени не случится полного срастания, то зимой почки вымерзнут.

2. Вишня и черешня. Прививать эти породы деревьев тоже желательно рано, чтобы к 10 августа все работы были завершены.

3. Груша. В отличие от косточковых (сливы, вишни и черешни) почка на груше приживается быстро, поэтому заниматься окулировкой можно продолжительное время.

4. Яблоня. Это дерево последнее в данном списке, поскольку отличается неприхотливостью.

Однако и здесь есть моменты, которые надо учесть: сначала прививать семенные подвои, потом клоновые, так как на последних, т. е. вегетативно размноженных, привитые почки могут рано тронуться в рост и погибнуть зимой.

Порядок окулировки разных подвоев – еще одно условие, обязательное к исполнению. Это связано с тем, что период сокодвижения у различных подвоев не совпадает, что имеет значение для территорий, где ранние осенние заморозки не редкость, возможно вымерзание прививок во время зимних морозов. В первую очередь это актуально для Европейской России, Урала и Сибири. Практика давно показала, что приживаемость почек груши и яблони приближается к абсолютной (стопроцентной), если с момента окончания окулировки до момента, когда осенью среднесуточная температура больше не поднимается выше 15 °C, прошло 15–20 дней.

Семечковые породы в северных регионах прививают в такой последовательности: рябина, яблоня Сибирка, местные сорта ранеток, китайки, груша уссурийская, слива уссурийская; в Нечерноземье порядок такой: М‐3, М‐8, М‐9, местные сорта китаек, яблоня Лесная, Антоновка обыкновенная либо Анис полосатый.

В отношении сортов очередность окулировки в разных районах страны не совпадает, но есть общее правило: сначала идут сорта летнего срока созревания, потом осеннего, в последнюю очередь зимнего.

Приблизительно за полмесяца до планируемой окулировки подвои надо полить. Это мотивируется тем, что:

• стимулируется сокодвижение;

• облегчается отделение коры на подвое;

• обеспечиваются условия для успешной перезимовки подвоя;

• возрастает число удачных прививок.

Подвои, подходящие для окулировки, должны иметь такие параметры: диаметр – как минимум 7 мм, но не более 15 мм, высота – 15–20 см; привои – длиной не менее 30 см, обязательно прямые, здоровые, вызревшие. Поскольку о заготовке черенков для весенней прививки речь уже шла, поговорим о том, какой материал подойдет для летней окулировки.

Для этого перед окулировкой или накануне с деревьев, предназначенных для размножения прививкой, срезают черенки, с них – листья, сохранив небольшие черешки. На дереве следует оставить основание побега с несколькими почками.

У зимнего хранения черенков есть два врага – мороз и грызуны. От последних материал хорошо защитит стекловолокно. Чтобы оно выполнило свою функцию, его надо положить под и над черенками. Стекловолокно не допустит мышей, но при этом не станет препятствием для воздуха.

Для окулировки надо подготовить и подвой. У семечковых срезают со ствола нижние боковые ветви, очистив от них примерно 15 см в высоту от корневой шейки. При этом надо помнить, что в результате штамб утолщается, а поскольку для окулировки этого не требуется, то готовить подвой подобным образом заблаговременно нельзя. За 2–3 недели до окулировки – нормальный срок. Это не только обеспечит адекватную реакцию подвоя, но и раны, оставшиеся после обрезки, быстро затянутся и не скажутся негативно на состоянии деревца.

Несколько иначе обстоит дело с косточковыми породами, которым нужно больше времени для затягивания ран. Поэтому проще не допускать развития на них нижних боковых побегов. Для этого, когда семенные подвои достигнут высоты 15–20 см, а клоновые – 20–25 см, только появившиеся побеги отшмыгивают (так называется процесс удаления рукой мелких боковых побегов).

Для прививки надо выбрать и подходящее время суток (это относится ко всем способам).

В солнечную погоду оптимально заниматься прививками с 5 до 10 ч и с 15 до 20 ч; в пасмурную – весь световой день; в дождь прививки не делают вообще.

Окулировку, как уже было сказано, проводят с древесиной и без нее. При отсутствии опыта лучше начать с первой, так как окулировку с древесиной можно выполнить легко и быстро (это зависит от того, насколько хорошо кора отделяется на подвое).

Для окулировки без древесины (этот способ более сложный, особенно если у побега кора слишком тонкая, поэтому отделить ее бывает трудно) важно, чтобы кора легко отходила на привое. Здесь важно не упустить такой момент.

Чтобы окулировка прошла удачно, для нее надо выбрать подходящее место на подвое, которое должно:

• быть без каких-либо дефектов, ровным и гладким;

• находиться с северной стороны (это в процессе защитит место среза от пересушивания, а впоследствии от перегрева);

• не выступать за плоскость ряда (это для выращиваемых подвоев);

• располагаться на 5–6 см выше корневой шейки (окулировку можно проводить и в корневую шейку, но обычно к этому прибегают, когда сроки упущены и кора легко отделяется только в этой зоне). В отдельных случаях, в частности там, где лето влажное, а зима снежная, можно увеличить это расстояние до 8–10 см; там, где преобладают тяжелые глинистые почвы, – до 12–15 см. Такие отступления в наибольшей степени рекомендуются для вегетативно размноженных подвоев, чтобы была возможность при высадке на постоянное место больше заглубить их, что позволит им более надежно закрепиться в грунте. Кроме того, таким образом можно предупредить подпревания коры, к которому склонны некоторые сорта, например, Мелба (сорт яблони).

Практика установила, что окулировка в 10 см от корневой шейки увеличивает количество успешных прививок и, следовательно, выход саженцев на 30 %. Объяснение этому есть:

• поздней осенью и ранней весной прививка реже выпревает;

• кора привоя реже растрескивается;

• почки и окулянты (побеги, развившиеся из почки) не засыпаются землей при обработке почвы под ними;

• отломы привоя случаются реже, так как подвой, будучи средним по высоте, раскачивается одновременно с привоем.

Есть и другие преимущества такой высокой окулировки: раньше вырезают шипы; есть возможность осуществить подокулировку (или переокулировку), если первая попытка не удалась (места для нее хватит); при выкапывании есть за что взять саженец, не боясь повредить его.

После того как предварительные замечания сделаны, можно приступать непосредственно к описанию техники выполнения окулировок.

Окулировка с древесиной. Чтобы работа шла без напряжения и усталости, из-за которых скорость всех операций непременно снизится, необходимо действовать следующим образом.

1. Приблизиться к подвою и встать так, чтобы он оказался между стопами.

2. Держать черенок в левой руке, направив вершину от себя.

3. Осмотреть подвой, выбрать соответствующей величины черенок (они должны быть одинаковыми по диаметру) и почку на нем.

4. Подогнуть подвой под себя, сделать надрезы на коре – сначала поперечный, потом продольный (рис. 81).

Чтобы поперечный надрез получился таким, как нужно, т. е. полулунным, надо держать нож с небольшим наклоном к подвою (рис. 82).

Благодаря такой форме надреза щиток с почкой хорошо войдет в него, чуть скользя и прижимаясь всей своей плоскостью к поверхности подвоя.

Рисунок 81. Поперечный надрез коры на подвое при окулировке:

а) неправильный; б) правильный

Рисунок 82. Положение лезвия ножа при поперечном надрезе: а) неправильное; б) правильное

Сбоку хорошо видно, каким должен быть поперечный надрез (рис. 83).

Необходимо правильно выполнить и продольный надрез, причем он должен прийтись точно на середину поперечного надреза (рис. 84).

На рисунке 85 видно, как должен выглядеть поперечный разрез с прилаженным щитком.

Рисунок 83. Поперечный надрез на коре подвоя (вид сбоку): а) неправильный; б) правильный

Рисунок 84. Продольный надрез на коре подвоя – положение ножа

Рисунок 85. Положение щитка в поперечном разрезе:

а) неправильное (надрез не посередине, а сбоку); б) правильное

Как только продольный надрез дойдет до поперечного, не извлекая лезвия, повернуть его по очереди в обе стороны, приподнимая кору.

Если она отходит с трудом, следует помочь себе косточкой, причем делать это надо аккуратно, чтобы не расширять надрез больше, чем требуется.

Не следует для прививки брать волчки, потому что они располагаются внутри кроны, ориентированы вертикально и вследствие интенсивного роста к осени не вызревают. Почки, взятые с них, легко отпадают от подвоя, долго не вступают в плодоношение, часто заболевают и погибают.

Если кора легко отстает от древесины, то специалисты выполняют надрез длиной не более 1–1,5 см, чтобы вставлять щиток с небольшим усилием. Тогда под его воздействием кора разорвется, образуются волокнистые перемычки и прилегание щитка будет максимальным, а это важная предпосылка для срастания окулировки с древесиной. Метод в наибольшей степени подходит для небольших по диаметру подвоев.

1. Подготовить щиток:

• после того как почка выбрана, взять черенок в левую руку так, чтобы последняя фаланга указательного пальца оказалась под почкой, а остальные пальцы прижимали его к ладони;

• придать ножу правильное положение – поместить близко к пятке окулировочного ножа, почти перпендикулярно оси черенка и в 1,5 см от почки, чуть нажав, прорезать кору (рис. 86). Чтобы толщина щитка получилась оптимальной, надо большим пальцем правой руки фиксировать черенок и в то же время опираться им на большой палец левой руки;

Рисунок 86. Положение рук: а) при надрезе черенка над почкой; б) при срезании щитка

• наклонить обушок, захватывая древесину, сделать рез параллельно поверхности черенка. При этом вести лезвие плавно, без рывков книзу и одновременно слева направо. Если ткани щитка с легкостью поддаются, значит, все действия выполняются правильно. Приблизившись к верхушке почки, слегка приподнять обушок и погрузить нож в ткани так глубоко, чтобы удалось рассечь сосудисто-волокнистый пучок, из которого к почке поступают питательные вещества. Далее снова опустить обушок, выполнить рез на 1,5–2 см в верхнем слое древесины, прижать щиток к ножу большим пальцем правой руки и вывести нож, завершив срезание щитка. Все сказанное наглядно показано на рисунке 87.

Рисунок 87. Последовательное изменение положения ножа при подготовке щитка

Тут нельзя допустить оплошность, уронив щиток на землю (в таком случае он сразу же отбраковывается). Чтобы этого не случилось, надо большим пальцем левой руки прижать его нижний конец к лезвию, а указательный оставить под почкой;

• проконтролировать, насколько правильно выполнен срез (рис. 88). Щиток можно считать идеальным, если поверхность среза гладкая, без заусенцев; если толщина слоя древесины такая же, как у листа бумаги;

• если ширина по всей длине среза составляет 0,5–0,7 мм; если почка находится в центре щитка; если под ней есть небольшое утолщение.

Для срастания щитка с подвоем желательно, чтобы при общей длине 3–4 см его нижняя часть не превышала в длину 0,8–1 см (тогда почку удастся приладить к нижней части продольного надреза), а верхняя была такой же или чуть длиннее. Положение для срастания неблагоприятное, если при длинной нижней части щитка верхняя будет короткой, поскольку почка окажется у поперечного надреза прямо на коре привоя. Ширина щитка тоже имеет большое значение: он не должен быть слишком широким, так как в этом случае по его краям образуются пустоты (рис. 89).

Рисунок 88. Щиток для окулировки: а) с неправильным срезом; б) с правильным срезом

Рисунок 89. Щиток с широким слоем древесины

2. Освободить левую руку, удерживая щиток на лезвии ножа большим пальцем правой руки (рис. 90).

Рисунок 90. Щиток, зафиксированный на лезвии ножа

3. Взять щиток левой рукой, вложить нижний конец в Т-образный разрез (надрез, зарез), опустить вниз до упора, следя за тем, чтобы почка была посередине между краями разреза; обжать почку (для этого нужно провести указательными пальцами по подвою в направлении снизу вверх). Все эти последовательные действия направлены на то, чтобы добиться максимально полного и плотного прилегания почки к древесине, благодаря которому шансы на успешную прививку существенно возрастают.

4. По окончании окулировки обвязать прилаженную прививку (рис. 91).

Рисунок 91. Последовательность движений при обвязывании прививки:

а) сверху вниз; б) снизу вверх

Встать так, чтобы прививка оказалась с противоположной стороны. Держа полоску обеими руками, наложить ее на поперечный надрез так, чтобы один из концов оказался короче другого, сделать закрепительный оборот примерно такой же, как при бинтовании конечности. В результате короткий конец фиксируется длинным и можно будет продолжить накладывать витки по спирали. При этом каждый последующий оборот должен частично накладываться на предыдущий. В процессе обвязывания осторожно натягивать полоску, чтобы она ложилась плотно, герметизируя окулировку. Выполнив последний виток поверх продольного надреза, закрепить конец петлей (лучше двойной).

Ленту можно накладывать на почку или оставлять ее открытой. Второе обязательно для вишни, а для яблони груши и сливы вариативно. (Мы неслучайно вдаемся в такие подробности, потому что уверены, что в этом деле нет мелочей, что успешность прививки – это сумма вот таких вроде бы незначительных тонкостей, пренебрежение которыми чревато ошибками и неудачами.)

Нельзя заготавливать черенки в феврале, когда случаются оттепели, поскольку они плохо приживаются или вообще не срастаются. Это объясняется тем, что когда температура повышается, пластические вещества уходят в ветвь и в привое не остается материала для образования каллюса.

Окулировке двумя почками отдают предпочтение тогда, когда порода и сорт характеризуются преобладанием цветковых почек, слабой приживаемостью прививок и частой их гибелью в период зимних холодов (в основном это косточковые). Подобный способ – это своеобразная страховка на случай, если одна из них погибнет. Если срастутся обе почки, то появится возможность выбрать более сильный, лучше ориентированный в пространстве побег. Сама же техника выполнения прививки двумя почками ничем не отличается от описанной выше. Главное – глазки должны находиться на противоположных сторонах подвоя, а обвязывать прилаженные прививки можно одной лентой.

Окулировка без древесины. Благодаря тому, что при такой окулировке площадь камбиальных тканей, принимающих участие в срастании, возрастает, прививка быстрее приживается. Прививка может быть осуществлена исключительно в период активного сокодвижения, так как только в это время кора без проблем отделяется от древесины.

Выполнение поперечного и продольного надрезов, прилаживание почки, обвязка завершенной прививки происходят так же, как при окулировке с древесиной. Но сам щиток готовится иначе (рис. 92):

• взять черенок в левую руку так, чтобы почка располагалась на противоположной стороне;

• отступив от почки на 0,7–1 см вверх, сделать косой срез, который надо закончить под глазком на расстоянии 0,5–0,7 см;

• перерезать кору по кругу, проводя линию реза чуть ниже косого среза;

• надавить на почку указательным и большим пальцами правой руки и резко сдернуть глазок, кору и сосудисто-волокнистый пучок с черенка. Ни одна из этих частей не должна пострадать, иначе почка выбраковывается;

• осмотреть щиток с внутренней стороны.

На ней должны быть две точки, которые представляют собой сосудисто-волокнистые пучки, один из которых (верхний) идет к почке, второй (нижний) – к листочку. Если вместо точек остались два узких углубления, это означает, что не удалось получить глазок без древесины.

Рисунок 92. Очередность действий при подготовке щитка без древесины

В зависимости от того, на семечковых или на косточковых породах проведена окулировка, результат можно увидеть через 12–14 дней для первых и через 20–25 дней для вторых.

На то, что почка благополучно срослась, укажет листовой черешок, который либо сам отпадет, либо с небольшой помощью со стороны того, кто делал прививку. Блестящая поверхность почки и немного увеличившийся размер – свидетельства ее здорового состояния.

Если почка окажется сморщенной, сжавшейся, то скорее всего прививка не увенчалась успехом. Если время позволяет, стоит осуществить окулировку с древесиной или без еще раз, причем обязательно на другой стороне подвоя, отступив от первой прививки вверх или вниз, чтобы не травмировать ткани повторно.

В течение последующих после прививки дней необходимо проверять состояния окулировки, ослаблять обвязку, если это потребуется.

При этом надо соблюдать осторожность, особенно по отношению к косточковым.

В процессе осеннего контроля становится ясно, что большинство прививок (примерно 85–90 %) прижилось. Однако весенняя ревизия нередко констатирует массовую гибель окулировок (у косточковых до половины прививок).

Это может происходить вследствие различных причин, а именно:

• развитие глазков продолжается, но часть питательных веществ идет на восстановление поврежденных при прививке тканей, поэтому к зиме они подходят недостаточно вызревшими;

• почки погибают, если выдается морозная и бесснежная зима;

• почки вымокают, если осенью часты дожди, а весной бурно тает снег.

С наступлением следующего сезона обвязку следует аккуратно удалить, разрезав на стороне, противоположной прививке. Как это сделать, показано на рисунке 93.

Рисунок 93. Удаление обвязочной ленты

Весной, когда сойдет снег, необходимо срезать подвой на шип, отступив от прививки на 18–20 см вверх. Это позволит прививке вовремя и активно пойти в рост. Если затянуть с этим мероприятием, то развитие прививок будет ослабленным, поскольку часть питательных веществ будет отвлекаться на появившиеся побеги подвоя. Когда привитый побег (окулянт) достигнет 8–10 см, во избежание отломов надо подвязать его к шипу. При высоте побега 15–20 см подвязать повторно (рис. 94).

Рисунок 94. Фиксация привитого побега к шипу: а) первая; б) вторая

В течение всего сезона надо избавляться от поросли на подвое, если она появляется.

Не давая ей развиваться, следует ее просто ошмыгивать. Если была выполнена окулировка двумя почками, то настала пора избавиться от более слабого побега.

Примерно к концу июля – началу августа окулянт достаточно окрепнет и одревеснеет, что позволит срезать ставший ненужным шип. Это нужно сделать аккуратно, чтобы культурный побег не пострадал.

Окулировка вприклад. К прививке прорастающей почкой, или окулировке вприклад, прибегают в тех случаях, когда момент для окулировки с древесиной и без упущен – кора перестала хорошо отделяться от древесины; диаметр подвоя настолько мал, что невозможно качественно выполнить Т-образный зарез; подвой имеет чересчур большой диаметр и есть риск образования объемного каллюса, способного поглотить почку.

По эффективности окулировка вприклад не уступает предыдущим. Ею можно облагородить дичок, перепривить дерево, достигшее двух-, трехлетнего возраста. О черенках для весенней прививки следует позаботиться в начале зимы и выдержать до второй-третьей декады апреля (это наилучшее время для данной прививки), т. е. до того, как начнется сокодвижение. Далее надо действовать по следующей схеме.

Чтобы иметь кондиционный привойный материал, надо не только вовремя заготовить черенки, но и сделать это грамотно, в частности, брать только вызревшие побеги диаметром 5–6 мм; уметь различать цветковые и листовые почки. Первые бывают короткими и толстыми, вторые – маленькими и удлиненными.

1. Как только растает снег, обрезать предполагаемые к прививке или перепрививке подвои (например, дичок или веточки), подготовив для окулировки примерно 25 см. Особое внимание следует уделить косточковым, если деревца этой породы уже успели сформировать разветвленную крону. В таком случае не рекомендуем проводить перепрививку единовременно, поскольку от такой радикальной операции деревце может погибнуть. Лучше заниматься этим в течение 2–3-х лет.

2. Выбрать оптимальное место для прививки. При желании использовать подвой в качестве штамба, тем более что диаметр дичка вполне этому соответствует, прививку надо делать на той высоте, которая отводится на штамб.

Если будут прививаться скелетные ветви, то лучшее место для окулировки – верхняя часть, что обеспечит окулянт достаточным питанием и позволит сформировать правильную крону.

3. Приступить непосредственно к прививке (рис. 95):

– сделать копулировочным ножом разрез на подвое. Для этого поставить нож под углом к нему примерно в 30°, погрузить лезвие на 4–5 мм, выполнить надрез полукруглой формы, захватывая небольшую часть древесины;

– наметить точку на 3–4 см выше надреза, срезать полоску коры (на ней должен остаться тонкий слой древесины) и отбросить ее, поскольку она больше не понадобится. В результате на подвое образуется клинообразный вырез под будущий щиток;

– взять привой (черенок) в левую руку, осмотреть, стараясь выбрать наиболее хорошо выполненный глазок;

Рисунок 95. Окулировка прорастающей почкой: а) вырез на подвое (вид прямо и сбоку);

б) щиток с почкой (вид прямо и сбоку); в) прилаженная прививка

– отступить вверх от почки примерно на 2–2,5 см, выполнить такой же поперечный надрез, как на подвое, но глубиной 1,5–2 см;

– установить нож ниже глазка приблизительно на 1,5–2 см и под углом 30° и, перемещая лезвие в направлении от себя, сделать косой зарез длиной 7–8 мм, захватывая минимальный по толщине слой древесины;

– вынуть нож, повернуть лезвием к себе и срезать щиток. Чтобы придать его основанию необходимую форму, надо опуститься на 5–6 мм от поперечного надреза к нижнему концу привоя;

– когда нож достигнет поперечного надреза, нельзя допустить, чтобы щиток упал. Надо удерживать его большим пальцем правой руки на лезвии (именно из-за этого нюанса данный способ прививки получил название окулировки с ножа);

– вложить щиток в подготовленный на подвое вырез, переместить до упора вниз и, продолжая фиксировать его пальцем левой руки, аккуратно вынуть нож, оставив щиток в вырезе на подвое. Идеально, если щиток и вырез на подвое совпадут по размеру (по мере тренировки глазомера это перестанет быть проблемой).

Если нет, то дело можно поправить одним из следующих способов:

– срезать верхнюю часть, если щиток оказался длиннее;

– передвинуть щиток к одной из сторон, если он оказался узким. При этом надо проследить за тем, чтобы камбий подвоя и привоя совпал;

– обвязать прилаженную прививку, накладывая витки в направлении снизу вверх. Важно, чтобы при этом щиток не сдвинулся и не упал.

4. Последующий уход практически не отличается от того, который был предложен выше:

– окулянт подвязать к шипу, когда он достигнет 10–15 см;

– отшмыгивать поросль на подвое по мере ее появления;

– приблизительно через 10 дней удалить обвязку, иначе не избежать перетяжки побега;

– срезать шип, когда привой сможет самостоятельно удерживаться в вертикальном положении (как правило, это конец июля – начало августа). На косточковых шип лучше оставить до следующего сезона (это относится и к предыдущим окулировкам).

Копулировка

Одним из способов прививки черенком является копулировка (от лат. copulo – «соединяю»). Она представлена несколькими вариантами.

Чтобы привойный материал лучше сохранился, для него следует срезать черенки ниже ростовой шейки, оставляя часть двухлетней древесины длиной не менее 1–2 см. Помимо сохранности, это обеспечит и высокую приживаемость привоя.

Простая копулировка. К простой копулировке прибегают в тех случаях, когда диаметр подвоя и привоя практически одинаков и варьируется в пределах 1,5 см. Общий смысл прививки состоит в том, что привой и подвой совмещаются после того, как на них сделаны одинаковые косые срезы длиной 4–5 см. Как именно это надо сделать, чтобы простая копулировка (рис. 96) обязательно удалась, следует из представленной далее техники прививки.

Рисунок 96. Простая копулировка: а) привой; б) подвой; в) прилаженная прививка

1. Взять подвой в левую руку, зажать большим, указательным и средним пальцами так, чтобы они оказались чуть ниже будущего косого среза.

2. Взять нож в правую руку, прижать четырьмя пальцами к ладони, оставив большой палец свободным, держать лезвием к себе, установить на подвой. Чтобы положение рук было устойчивым и нож не соскользнул, надо опереться большим пальцем правой руки на лучезапястный сустав левой руки.

3. Ведя лезвие на себя в направлении сверху вниз и наискось, срезать подвой. При этом большой палец правой руки во время движения скользит по подвою, сохраняя противорежущий упор.

4. Выбрать из связки черенок, подходящий подвою по толщине, взять в левую руку вершиной от себя, удерживать большим, указательным и средним пальцами (т. е. как карандаш) таким образом, чтобы нижняя часть привоя выступила за пределы кисти приблизительно на 5–6 см, а нижняя почка (она должна остаться на подготовленном черенке) – с левой стороны. При этом она должна касаться ладони.

5. Держа нож в правой руке (лезвие направить на себя), подвести большой палец под выдвинутый конец привоя и для устойчивости упереть его в лучезапястный сустав левой руки.

6. Установить лезвие под острым углом с правой стороны от черенка на 2–3 см ниже основания глазка и плавным движением начать перемещать его к себе.

7. По окончании реза перехватить привой левой рукой, положив пальцы выше только что произведенного косого среза (касаться его категорически нельзя, так как при нарушении стерильности прививка не приживается), и отсечь верхнюю часть черенка над вторым или третьим глазком. Крупный подвой бывает трудно отсечь на весу. В такой ситуации допускается срезать верхушку черенка секатором и загладить срез ножом.

8. Соединить привой с подвоем, стараясь совместить камбиальные ткани по всей плоскости срезов.

9. Обвязать прилаженную прививку, не позволяя ее частям сместиться.

10. Смазать торец привоя садовым варом.

Выполнить простую копулировку несложно, гораздо труднее в условиях сада сохранить стерильность подвоя и привоя. Хотя и из такого положения есть два выхода – либо прививать растения вместе с помощником, который будет заниматься их обвязкой; либо использовать этот способ для зимней прививки, которую проводят не на участке, а в помещении.

У прививки есть варианты (рис. 97), например, простая копулировка вприклад сбоку. Подготовить срезы на привое и подвое следует так же, как описано выше, кроме одного момента: срез на подвое должен находиться не на торце, а сбоку.

Второй вариант – простая копулировка вприклад с седлом. Его можно рекомендовать в том случае, если привой достаточно большого диаметра. От предыдущего способа данный отличается тем, что на привое выполняется небольшой выступ, называемый седлом, глубиной примерно 1–2 мм (если сделать его больше, черенок, потеряв прочность, может отломиться даже при небольшом ветре).

Рисунок 97. Варианты простой копулировки: а) вприклад сбоку; б) вприклад с седлом;

1) привой; 2) подвой; 3) прилаженная прививка

Улучшенная копулировка. Садоводы гораздо чаще практикуют улучшенную копулировку (рис. 98), основное отличие которой от простой состоит в том, что на срезах и подвоя, и привоя дополнительно выполняют зарезы (их называют язычками), благодаря которым привой удерживается на подвое без участия человека. Подвой (дичок или ветви) по диаметру не отличается от привоя или может быть немного толще. Техника прививки представлена далее.

Рисунок 98. Улучшенная копулировка: а) привой; б) подвой; в) прилаженная прививка

1. Взять прививочный нож в правую руку, прижимая четырьмя пальцами к ладони, большой палец пока не задействован.

2. Придерживать подвой левой рукой, поместив ее ниже места будущего среза.

3. Поставить нож под острым углом к подвою (от остроты угла зависит длина среза), отступив от поверхности земли на 2–10 см, если это дичок.

4. Поместить большой палец правой руки на подвой с левой стороны и в направлении к себе сделать срез. Длина среза должна превышать диаметр подвоя в 3–5 раз.

Отобранные для прививки черенки надо соответствующим образом подготовить, в частности, обрезать листовые пластины. Чтобы сделать это, надо взять черенок основанием к себе и удалить листовые пластины в направлении снизу вверх, оставив черешки длиной 5–7 мм.

5. Отмерив от верхней части косого среза примерно треть ее длины, произвести продольный зарез. По ширине он должен совпадать с шириной лезвия, а длина – равняться двум третям длины среза.

6. Взять привой в левую руку, определить зону, на которой находятся наиболее хорошо выполненные три из них, и срезать черенок над верхним глазком (в обрезке плодовых деревьев это называется срезать на почку).

а)

б)

в)

7. Выполнить нижний срез. Для этого поставить нож под острым углом относительно привоя, расположить большой палец правой руки слева от него, указательным же фиксировать привой со стороны, противоположной срезу, и несколько выше точки, куда должно заглубиться лезвие, сделать косой срез, отступив от почки 1 см. Чтобы привой совпал с подвоем, длина срезов на них должна быть одинаковой.

8. Оформить зарез, подобный тому, что был произведен на подвое.

9. Приладить прививку, совместив привой с подвоем, помня о том, что должны совпасть камбиальные ткани. Кроме того, надо вставить и язычки. Чтобы добиться этого, опускать привой вниз по плоскости подвоя, пока нижний конец первого не совпадет с началом косого среза второго. Если срезы не получились идеальными, если привой и подвой различны по толщине, надо совместить их с одной из сторон.

10. Обвязать прививку, смазать садовым варом торец привоя.

Как и простая копулировка, улучшенная имеет вариант – улучшенная копулировка вприклад сбоку (она бывает с язычками, без язычков, с седлом и с двойным седлом). Техника выполнения ее совпадает с описанной, за исключением одного момента: зарез на подвое нужно располагать на боковой поверхности, а не на торце.

Прививка за кору

Одной из самый результативных, производительной и доступных по технике является прививка за кору.

Время для проведения прививки – период активного сокодвижения, поскольку именно в этот момент кора легко отделяется от древесины, что и требуется для проведения данной работы.

Разработано несколько вариантов прививки, а некоторые из них имеют и ряд вариаций.

Единственное (и это недостаток данного способа), что их объединяет, это то, что черенки довольно слабо удерживаются подвоем. Поэтому необходимо предпринять определенные меры (подвязать побег к опоре), чтобы в первый год не допустить отлома черенков (при порывах ветра окулянты отличаются высокой парусностью листьев), даже если процесс срастания привоя с подвоем идет в штатном режиме. Когда положение прививки станет достаточно прочным, от опоры можно избавиться.

При прививке за кору диаметр подвоя варьируется в широких пределах – от 2 до 20 см. Однако следует учесть, что чем толще подвой, тем хуже идет процесс заживления раны, тем выше риск отломов. Кроме того, если срастание привоя с подвоем затягивается, на их торцах может появиться гниль.

Представляем технику выполнения основных способов прививки за кору.

Простая (обыкновенная) прививка за кору. Для осуществления простой прививки за кору (рис. 99) надо действовать следующим образом.

1. Сделать прививочным ножом вертикальный надрез (длиной примерно 5 см и глубиной до древесины) на боковой стороне подвоя.

Рисунок 99. Обыкновенная прививка за кору: а) привой и подвой; б) прилаженная прививка

2. Приподнять кору в верхней зоне разреза, выполнив кончиком лезвия несколько движений в левую и правую стороны. Это немного расширит разрез.

3. Подготовить привой (используют черенок с тремя почками). Это очень просто – нужно срезать нижнюю часть черенка так же, как при простой копулировке, а с противоположной (наружной) стороны сделать срез длиной 2–3 мм, захватив тонкий слой древесины.

4. Поместить привой между корой и древесиной подвоя, насколько это возможно, опустить вниз, учтя, однако, что верхний край косого среза должен отстоять от торца подвоя на 2–3 мм.

5. Обвязать прививку, смазать торцы подвоя и привоя садовым варом.

Простая прививка за кору имеет несколько разновидностей:

• если толщина подвоя позволяет, можно привить два и более черенков. Главное – выдержать между ними расстояние как минимум 3 см;

• если у привоя диаметр достаточно большой, то на нем, после того как будет сделан косой срез, можно сделать седло (уступ).

Для этого надо выполнить ограничительный зарез, заглубив лезвие приблизительно на треть диаметра, и срезать избыток древесины, проведя рез в направлении снизу вверх (от тонкого конца к толстому);

• если у подвоя кора очень толстая, а диаметр привоя мал, можно вообще обойтись без продольного разреза, просто короотделителем подготовить отверстие и вставить в него черенок. Чаще так прививают вишню, но прививка вполне применима и на яблоне, когда прививаются тонкие ветви в верху кроны (у них кора отличается большей прочностью на разрыв) (рис. 100).

Для большей наглядности на рисунке 101 показан поперечный разрез подвоя.

Рисунок 100. Варианты простой прививки за кору:

а) двумя черенками; б) с седлом; в) без продольного разреза

Рисунок 101. Поперечный разрез подвоя при простой прививке за кору:

а) с двумя черенками и с седлом; б) без продольного разреза

Улучшенная прививка за кору. Основное отличие улучшенной прививки за кору (рис. 102) от простой состоит в том, что после вертикального разреза кору следует приподнять не с обеих сторон от него, а только с одной, поэтому плоскость открытой древесины будет иметь треугольную форму (в предыдущей прививке она была прямоугольной). Подобная прививка производится на вишне, если привой и подвой значительно отличаются друг от друга своими диаметрами. Рассмотрим технику прививки.

1. Сделать прививочным ножом вертикальный надрез (длиной примерно 5 см и глубиной до древесины) на боковой стороне подвоя.

Рисунок 102. Улучшенная прививка за кору: а) привой; б) подвой; в) поперечный срез подвоя; г) прилаженная прививка

2. Приподнять кору в верхней зоне разреза одной из сторон.

3. В нижней части привоя выполнить косой срез длиной приблизительно 4–5 см, а на боковой кромке черенка, которая войдет в «кармашек» на подвое, срезать узкую продольную полоску коры, чтобы улучшить контакт прививаемых частей.

4. Повернуть черенок и произвести еще один косой срез, длина которого должна быть вдвое меньше первого. Кроме того, он должен быть несколько скошен в сторону, противоположную срезанной продольной кромке, чтобы облегчить вхождение за кору.

Нельзя брать для прививки черенки короче 8–10 см; не подходят тонкие, искривленные или поврежденные экземпляры, расположенные в загущенной или северной части кроны, а также неизвестных сортов. Зато только что сломанные или полученные при обрезке и неподсохшие – вполне.

5. Если диаметр черенка позволяет, на нем можно выполнить седло.

6. Поместить привой в подготовленное место на привое.

7. Обвязать прививку, обмазать садовым варом открытые торцы привоя и подвоя.

Прививка за кору с инкрустацией. Если сравнивать прививку за кору с инкрустацией с уже представленными способами, то она имеет несколько очень существенных плюсов:

• возникает максимальный контакт камбиальных тканей подвоя и привоя;

• между привоем и подвоем не появляются пустоты, способные затянуть время срастания компонентов;

• способ применим для перепрививки плодовых деревьев с толстой корой.

Техника прививки за кору с инкрустацией (другое называние – прививка за кору по Титтелю) (рис. 103) отлична от уже описанных способов.

Рисунок 103. Прививка за кору по Титтелю:

а) привой (вид сбоку и сзади); б) подвой; в) прилаженная прививка

1. Подготовить подвой, срезав или спилив его, загладить торец ножом.

2. На внутренней стороне привоя сделать косой срез длиной 4–5 см (он может быть с седлом или без него), на наружной – длиной 1 см. Зачистить кромки срезов с обеих сторон до древесины – должны получиться тонкие продольные срезы.

3. На коре подвоя выполнить два вертикальных разреза длиной 4–5 см, которые должны располагаться под небольшим углом по отношению друг к другу (дочитав до этого места, не нужно сразу же браться за дело – необходимо сначала дочитать до конца). При осуществлении прививки описываемым способом имеет значение такой момент: разрез на подвое должен совпасть со срезом на черенке или оказаться немного уже него. Поэтому надо действовать в таком порядке:

• первым сделать левый продольный разрез;

• приложить, но не касаясь коры, к левому разрезу уже подготовленный черенок;

• по правой кромке привоя произвести правый продольный разрез.

4. Поддеть кончиком ножа кору на торцевой поверхности подвоя, вложить черенок, срезать полоску коры, оставив только небольшую часть внизу, которая как клапан прикроет основание черенка.

5. Обвязать прививку, предварительно решив, не надо ли прижать привой плотнее (это требуется в тех случаях, когда кора подвоя толще черенка). Если да, то наложить на него небольшой клин.

6. Смазать торцы привоя и подвоя садовым варом.

При большом диаметре подвоя можно привить как один, так и несколько черенков.

Чтобы при хранении черенков не возникла путаница, их снабжают бирками. На деревянных этикетках надпись, сделанная простым мягким карандашом, не сотрется, если дощечку завернуть в полиэтилен. А выполненная по сырой краске она сохранится 3–4 года.

Прививка в боковой зарез

Прививка в боковой зарез практикуется, когда диаметр привоя и подвоя составляет 1,5–2,5 см. Благодаря ей достигается очень прочное соединение привоя и подвоя. Немаловажно и то, что заранее можно запрограммировать ориентацию будущей ветви в пространстве, выбрав наиболее выгодное. Кроме того, прививкой в боковой зарез можно осуществлять следующее:

• ремонтировать подвой, т. е. восстанавливать проводящие ткани, пострадавшие в результате механических повреждений, болезни (например, черным раком), солнечных ожогов и т. д.;

• ликвидировать однобокость кроны, заложив ветвь в нужном месте;

• перепривить дерево;

• облагородить дичок, на котором не получилась окулировка.

Помимо того, что данным способом можно разрешить ряд проблем, он имеет несомненные достоинства, в частности, при его реализации риск отломов ветвей практически сводится к нулю; при фиксации к шипу можно придать ветви необходимое положение, которое она сохранит и после снятия подвязки.

Однако следует сказать о том, что прививка удается в большей степени на яблоне, сливе и груше, в меньшей – на вишне и черешне.

Оптимальное время для прививки в боковой зарез (рис. 104) – период набухания почек, до того, как начнется активное сокодвижение.

Разберем детально технику выполнения прививки в боковой зарез.

1. Отсечь подвой, отступив от точки будущей прививки на 8–10 см вверх.

2. Установить нож под углом 15–20° к подвою, сделать косой зарез длиной со стороны входа лезвия 4–5 см, заглубив лезвие на треть или половину толщины подвоя, чтобы последний открывался при отгибании и смыкался при возвращении его в первоначальное положение.

Рисунок 104. Прививка в боковой зарез:

а) срез на обеих сторонах привоя; б) зарез на подвое; в) прилаженная прививка

Для достижения этого надо действовать так: немного вывести лезвие наружу и перерезать кору по дуге, захватывая небольшой кусочек древесины. Получится клапан длиной 1–1,5 см, который будет фиксировать вложенный в зарез привой.

3. Взять привой в левую руку и придать ему такое же положение, как при копулировке (т. е. держать как карандаш). При этом нижний глазок должен находиться сверху и смотреть немного влево – так будет удобнее выполнить первый косой срез, который должен проходить в вертикальной плоскости, но под небольшим углом к продольной оси привоя.

4. Отступив от основания глазка на 2–3 мм, сделать срез длиной 4–5 см.

5. Повернуть черенок вокруг его продольной оси, чтобы глазок оказался внизу, подвести лезвие к точке в 5–8 мм от его основания и произвести второй срез. При этом лезвие должно наклониться влево на 15°.

Очень важно в процессе резания избегать контакта ногтя большого пальца правой руки с первым срезом, надо, чтобы он лишь аккуратно перемещался по нижней стороне черенка. Основание подготовленного привоя, если все прошло безошибочно, будет иметь форму двоякого несимметричного клина. Если у клина получатся симметричные срезы, то после вставления его в зарез, подготовленный на подвое, его клапан отойдет в сторону, открыв плоскость верхнего среза. При этом чем толще привой, тем значительнее отхождение клапана, тем больше расстояние от основания глазка до точки, откуда придется начинать второй срез.

6. Отсечь верхушку привоя над второй почкой и перенести его в правую руку. В это же время мизинцем и безымянным пальцами левой руки отвести подвой назад. В результате клапан отойдет, в открывшийся зарез вставить привой и совместить камбиальные ткани. Далее большой палец левой руки поместить сбоку от зареза, чтобы предупредить выпадение черенка. Отпустить подвой. Сразу после этого клапан вернется в исходное положение и зажмет привой в зарезе.

7. Обвязать прививку, накладывая витки сверху вниз.

8. Покрыть садовым варом торец привоя, шип подвоя и зазор между лентой и прививаемыми частями. Это необходимо для того, чтобы вода не попадала на прививку во время дождя или при поливе. Шип можно будет удалить через 5–8 дней.

Прививка в расщеп

Если требуется перепривить дерево, у которого диаметр штамба и ветвей равен 3–10 см, осуществляют прививку в расщеп. Оптимально провести ее до активного сокодвижения (если приурочить ее к периоду интенсивного сокодвижения, может произойти так, что кора отойдет от места прививки, что повлечет за собой негативное изменение условий срастания подвоя и привоя), но гораздо удачнее она бывает, когда почки только набухают.

Для проведения прививки нужно приготовить прищепное долото, в крайнем случае можно воспользоваться большим ножом, и молоток.

Успех прививки во многом зависит от того, насколько правильно выбрано место для нее.

Для этого надо срезать ветвь-подвой (если это нельзя сделать секатором без того, чтобы не помять ветвь, следует воспользоваться пилой, после чего загладить спил ножом) так, чтобы на протяжении 10 см от торца на ней не было никаких ответвлений, вздутий и других дефектов. Это условие очень важно, поскольку в противном случае невозможно будет сделать расщеп требуемой формы – он может оказаться кривым, или древесина и кора лопнут в противоположных направлениях.

Важно правильно подобрать материал для связывания пучков черенков, перед тем как укладывать их на хранение. Пенковый шпагат во влажной среде подвержен перепреванию, поэтому рекомендуется пользоваться синтетическим шпагатом или мягкой медной проволокой.

Прививка в расщеп (рис. 105), наряду с некоторыми другими, относится к наиболее старым и, как следствие, техника ее выполнения хорошо отработана.

1. Установить долото на торец подвоя, ударяя по нему молотком, заглубить его на 5–8 см.

2. Извлечь долото, а вместо него вставить распорный клин или хотя бы подручный инструмент, например, отвертку (иначе расщеп сомкнется), после чего, манипулируя клиновидным концом долота, увеличить зазор в верхней части расщепа примерно до 4–5 мм.

Рисунок 105. Прививка в расщеп: а) привой и подвой; б) прилаженная прививка

3. Обычно в расщеп вставляют не менее двух черенков (можно взять и один черенок, поместив его посередине расщепа), нижнюю часть которых необходимо правильно подготовить. Им нужно придать форму симметричного клина длиной приблизительно 4–5 см. Для обеспечения наилучшего контакта камбиальных тканей внешнюю сторону клина сделать более широкой, чем внутреннюю.

4. Вставить черенки в расщеп. При этом следует учесть, что кора подвоя обычно толще, чем у черенка, поэтому надо совместить камбий обеих частей, а не их кору.

5. Извлечь распорный клин, обвязать прививку, нанести садовый вар на торцы привоя и подвоя. Через 2–3 дня надо осмотреть прививку на предмет возникновения трещин. Если это произошло, повторить обмазывание.

При достаточном диаметре подвоя допускается сделать два расщепа, расположив их перпендикулярно друг другу (вариант 1), и приладить четыре черенка.

Сначала надо раздвинуть один расщеп, вставить в него два черенка, вынуть расширитель и повторить все действия с другим расщепом.

Кроме того, расщепы могут проходить по периферии (вариант 2). Для увеличения площади контакта привоя и подвоя на первом можно вырезать седло (вариант 3). Технически выполнение названных вариантов (рис. 106) не отличается от описанного.

Рисунок 106. Варианты прививки в расщеп: а) четырьмя черенками; б) в периферийные расщепы; в) с седлом

Прививка в полурасщеп

При диаметре привоя не более 4 см практикуется прививка в полурасщеп (рис. 107). Применение этого способа не вызывает трудностей и состоит в следующем.

Рисунок 107. Прививка в полурасщеп: а) привой и подвой; б) прилаженная прививка

1. Срезать подвой (ветвь или дичок) поперек с небольшим скосом в той стороне, где не будет располагаться черенок.

2. Расщепить подвой с помощью долота и молотка, как это было описано выше, но расщеп должен доходить примерно до середины подвоя и сужаться к центру. Вставить в расщеп клин, чтобы он не закрылся.

3. Подготовить черенок. Для этого на нижнем конце привоя выполнить два скоса, причем следует учесть, что расщеп у́же. Чтобы черенок хорошо вписался в него, угол между его плоскостями должен быть примерно 8–10°.

4. Вставить черенок в расщеп, совмещая камбиальные ткани подвоя и привоя с внешней стороны, извлечь клин.

5. Обвязать прививку полиэтиленовой лентой, нанести на торец привоя садовый вар.

Прививка в периферийный полурасщеп

Если подвой имеет значительный диаметр, то на нем можно осуществить прививку в периферийный полурасщеп (рис. 108), причем количество может превышать один, хотя следует учесть, при большом количестве черенков торец подвоя может быть испорчен.

От прививки в расщеп данную отличает то, что расщеп носит локальный характер, располагаясь под углом к центру (угол тем острее, чем подвой толще), а не рассекает подвой по всему диаметру. Остановимся на технике прививки.

1. Спилить подвой (если диаметр подвоя позволяет, то его можно срезать секатором), загладить спил ножом.

Рисунок 108. Прививка в периферийный полурасщеп:

а) привой и подвой; б) прилаженная прививка

2. Разметить полурасщепы, поставить долото на привой под углом к центру, ударить молотком и подготовить полурасщеп. Если толщина подвоя позволяет, то можно сделать несколько периферийных полурасщепов (рис. 109).

Рисунок 109. Последовательность выполнения расщепов

Если для выполнения полурасщепа используется нож (при небольшом диаметре подвоя), то необходимо левой рукой фиксировать подвой с противоположной стороны. При этом кончик лезвия должен углубиться в подвой на 2–3 мм, а пятка – примерно на 8–10 мм.

3. Придать черенку соответствующую форму, причем такую же, какая практиковалась при осуществлении прививки в боковой зарез, за исключением одного момента – для данной прививки нижняя часть должна иметь форму симметричного клина. Если диаметр привоя позволяет, можно дополнительно сделать на нем седло.

4. Вставить черенки в подвой (рис. 110), причем не следует добиваться строго вертикального их положения, так как главное, чтобы совместились камбиальные ткани привоя и подвоя. Если черенки несколько отклонятся от угла 90°, это не столь важно.

5. Обвязать прививку полиэтиленовой лентой, нанести на торцы садовый вар.

Рисунок 110. Прививка в периферийный полурасщеп с прилаженными черенками:

а) двумя; б) с тремя

Если нет подвала, черенки для весенней прививки можно хранить в снежном бурте. Чтобы весной снег не растаял слишком рано, конструкцию закладывают с северной стороны дома или хозблока. Дополнительно его можно накрыть, например, опилками, навозом или торфом.

Прививка клином

При большом диаметре ветви, но при толщине коры 3–5 мм, можно осуществить прививку клином (другое название – прививка гайфусом).

Технически прививка клином (рис. 111) довольно трудоемка, требует практического опыта и навыков, но тем не менее вполне доступна.

1. Подготовить черенок. Для этого на нижнем конце привоя выполнить двусторонний срез. В результате он приобретет клинообразную форму. Заострить клин книзу и к внутренней стороне.

Рисунок 111. Прививка клином: а) привой (вид спереди и сбоку); б) подвой; в) прилаженная прививка

2. Спилить или срезать подвой, загладить ножом открывшуюся поверхность.

3. На боковой поверхности подвоя сделать трехгранную выемку. Размером и формой она должна совпадать с клином на черенке. Если толщина коры на подвое превышает толщину коры на привое, то следует сделать выемку более объемной (больше и глубже). Тогда кора привоя и подвоя совпадет по внутренним границам.

4. Совместить привой с подвоем.

5. Обвязать прививку полиэтиленовой пленкой, замазать торцы привоя и подвоя садовым варом.

Паразитарная прививка

Есть способ, при котором можно перепривить ветвь, одновременно сохранив и плодоношение примерно на 2–3 года (это становится возможным благодаря тому, что при прививке ветвь не срезается). Такая прививка называется паразитарной. Ее выполнение совпадает с периодом активного сокодвижения.

Поскольку техника паразитарной прививки (рис. 112) не отличается особой сложностью, ее в состоянии осуществить даже начинающий садовод.

1. Определить на ветви место, наиболее подходящее для прививки, сделать вырез, сняв кору и частично древесину, чтобы получилась выемка длиной 5–8 см и глубиной 1–2 см.

2. Сделать на привое (на нем должно остаться две или три почки) косой срез, длина которого в 2,5–3 раза больше диаметра, чтобы черенок частично входил в нишу.

Рисунок 112. Паразитарная прививка: а) привой; б) подвой; в) прилаженная прививка

3. Далее продольно разрезать кору подвоя (разрез должен прийтись на середину выемки) и выполнить действия такие же, как при прививке за кору.

4. Вставить черенок, обвязать, нанести садовый вар на торец привоя.

5. Весной следующего года, когда то, что прививка благополучно срослась, не будет вызывать сомнений, продолжение ветви (подвоя) можно удалить.

Очевидным плюсом паразитарной прививки является то, что, если она не удалась, то привой можно без труда извлечь, замазать рану садовым варом и через год повторить попытку, но, правда, в другом месте.

Прививка мостиком

Плодовые деревья нередко страдают от грызунов, которые зимой повреждают кору, покрываются солнечными ожогами и морозобоинами. Все это может вызвать заболевание растения или даже его гибель. В такой ситуации необходимо срочно принимать меры. На помощь придет прививка.

Сохранить плодовое дерево можно посредством прививки за кору мостиком (рис. 113).

Поскольку к ней допустимо приступить только с наступлением теплой погоды, когда начнется активное сокодвижение, рану на дереве надо обвязать полиэтиленовой пленкой, чтобы поверхность повреждения не подсохла. Но замазывать садовым варом нельзя (он уничтожит плоскость, с которой могла бы срастись прививка). Техника прививки такова.

Рисунок 113. Прививка мостиком за кору: а) привой (вид прямо и сбоку); б) ствол с дефектом и вертикальными надрезами; в) прилаженная прививка

1. Сделать на здоровой коре выше и ниже места повреждения вертикальные надрезы длиной примерно 4 см.

2. Косточкой копулировочного ножа отслоить кору (как при простой прививке за кору).

3. Подготовить черенок, длина которого должна быть больше расстояния между концами продольных надрезов. Прилаженный привой должен немного выгнуться.

Если в течение 1–1,5 недели приходится держать черенки при комнатной температуре, то можно погрузить их в парафин, нагретый до 50–70 °C. Его тонкая пленка защитит черенки от высыхания. Однако не следует длительно хранить материал таким образом – он задохнется.

4. Ошмыгнуть глазки с привоя, выполнить косой срез (как при простой прививке за кору).

5. Вставить за кору нижний конец черенка, потом верхний.

6. Обвязать прививку (вместо этого черенки можно прибить тоненькими гвоздиками), причем в первую очередь зафиксировать ее внизу, затем вверху.

7. Нанести садовый вар, а при небольшом дефекте можно обвязать его вместе с привоем.

а)

б)

в)

Иногда складываются ситуации, когда одного черенка оказывается недостаточно для того, чтобы полностью залечить рану на дереве. Для таких случаев предусмотрен вариант прививки мостиком за кору с тремя и более привоями (рис. 114).

Рисунок 114. Варианты прививки мостиком за кору: а) тремя черенками; б) корешками

Допускается прививать не черенками, а корешками как самого растения, так и от дерева такой же породы. Кроме того, можно использовать волчки, корневую поросль. Техника же прививки остается прежней.

Было бы несправедливо не отметить, что у прививки мостиком есть недостатки:

• заживление раны в основном идет благодаря образующемуся каллюсу, а не вследствие срастания мостиков;

• если повреждение кольцеобразное, т. е. очень обширное, то ситуация может развиваться в негативную сторону до того, как прививка даст результат. Древесина в отсутствие коры может загнить или иссохнуть, став в саду источником инфекции. Помимо этого, дерево потеряет механическую прочность.

Прививка по Солонцу

Технически данная прививки вполне доступна, она обеспечивает необходимый результат, поскольку обладает несколькими преимуществами:

• уже в первый сезон по обеим сторонам мостиков появится каллюс;

• к окончанию второго вегетационного периода рана на дереве зарастет;

• плоская форма мостика сделает возможным органическое слияние привоя с поверхностью дерева, благодаря которому процесс заживления интенсифицируется, рана быстро и целиком зарастет и покроется корой;

• участки между мостиками не погибают, а участвуют в устранении раны;

• на второй год после прививки дерево начинает плодоносить в полном объеме.

а)

б)

Технология прививки:

1. Зачистить повреждение до здоровых тканей, выровнять края.

2. Разрезать привой вдоль.

3. Привить черенок выше и ниже дефекта за кору (рис. 115), помня о том, что срезом черенок должен плотно прилегать к плоскости дерева (подойдет и прививка в боковой зарез).

Количество черенков определяется размером повреждения, которое необходимо закрыть.

Если потребуется увеличить количество, следует располагать их с шагом 3–4 см.

Рисунок 115. Прививка по Солонцу: а) привой (вид сзади и сбоку); б) прилаженная прививка

4. Туго обвязать прививку (смазывать садовым варом не нужно), действуя снизу вверх. Периодически надо осматривать повязку и ослаблять ее, чтобы не допустить врастания ее в ствол.

Аблактировка

Прививка сближением – аблактировка (от лат. ablacto – «отнимаю ребенка от груди»). Относительно целей, которые преследует аблактировка, следует сказать, что она предназначена прежде всего для:

• перепрививки кроны плодовых деревьев;

• замены корней в случае их гибели;

• для восстановления дерева, пострадавшего от грызунов или болезней, если прививка мостиком за кору оказалась безрезультатной.

Что касается размножения растений, то аблактировка для этого не используется, поскольку есть более эффективные способы прививок.

Технически данный вид прививки не представляет никакой трудности, а время для нее нужно выбрать весной. Аблактировка существует в нескольких вариантах (рис. 116), которые мы и рассмотрим далее.

Рисунок 116. Прививка сближением: а) в простой приклад; б) вприклад в простой защеп; в) вприклад с язычком; 1) подвой и привой; 2) прилаженная прививка

Прививка сближением в простой приклад. На этом способе стоит остановить внимание, если привод и подвой имеют приблизительно одинаковый диаметр. Далее надо придерживаться такого порядка действий:

• выполнить вертикальный срез коры длиной до 5 см, захватив минимальный слой древесины;

• наложить привой на подвой;

• зафиксировать место прививки полиэтиленовой лентой.

Прививка сближением в простой защеп. Порядок осуществления прививки совпадает с описанным, за исключением одного момента (п. 2):

• выполнить вертикальный срез коры длиной до 5 см, захватив минимальный слой древесины;

• на обоих компонентах аблактировки нужно сделать зарез (техника его проведения подробно описана ранее, см. прививку в боковой зарез);

• совместить привод и подвой;

• обвязать место прививки полиэтиленовой пленкой.

Прививка сближением вприклад с язычком. Для выполнения предлагаемого способа прививки надо действовать так:

• подобрать ветви, которым показан данный вид прививки. Главное – они должны располагаться на одном уровне;

• вооружившись прививочным ножом, срезать продольную полоску коры с небольшим слоем древесины;

• сделать расщеп на подготовленной поверхности подвоя и привоя, отступив от начала среза примерно на одну четверть (но не более половины длины среза), причем на подвое сверху, а на привое снизу, или на оборот;

• совместить компоненты так, чтобы язычки зашли друг за друга;

• обвязать прививку полиэтиленовой пленкой.

Аблактировка применяется для создания деревьев необычной формы. Сблизив два молодых деревца, можно вырастить живую арку или композицию причудливой формы. Эта техника известна садоводам давно и использовалась еще в прошлые века. В городах – памятниках старины можно еще встретить причудливо сросшиеся деревья.

Когда нужно определить, насколько остро заточены прививочный и копулировочный ножи, надо поставить их в направлении к солнцу вертикально и клинком вверх. Если на нем появятся блестящие точки, то лезвие затуплено. Кроме того, острое лезвие легко разрезает лист бумаги.

В садоводстве, в том числе и в любительском, бывает, что в самый благоприятный для прививки период не нашлось нужного подвоя или привоя, а когда они найдены, может оказаться, что время упущено. Именно для таких ситуаций предназначается зимняя прививка (рис. 117).

Методика подготовки и осуществления прививки состоит в следующем.

1. Не дожидаясь, пока почва в саду промерзнет, выкопать подвои – семенные или вегетативно размноженные (отводки).

2. Отобрать те из них, которые соответствуют определенным требованиям и имеют:

– развитую корневую систему (мочковатую, разветвленную) длиной как минимум 10–12 см;

– диаметр штамба у корневой шейки не менее 7 мм.

Рисунок 117. Зимняя прививка: а) привой; б) подвой; в) прилаженная прививка

3. Если перечисленных подвоев не окажется в наличии, взять отрезки корней яблони и груши, у которых диаметр корневой шейки 1 см, а длина – 15–20 см.

4. Связать подвои или отрезки корней (о том, что надо навесить бирку со всеми сведениями, мы не повторяем, поскольку это само собой разумеющееся); опрыснуть надземную часть слабым раствором перманганата калия, чтобы предупредить развитие плесени; поместить в ящик, пересыпав увлажненным песком.

5. Убрать материал в подвал или погреб, где при температуре ноль-минус 3 °C он хорошо сохранится.

6. Наилучшее время для зимней прививки – январь – март, поэтому в середине зимы (можно и несколько позднее, но в любом случае надо рассчитать так, чтобы до высадки в грунт оставалось не менее 1 месяца), приблизительно за 3 дня до собственно самого процесса требуется занести материал в обогреваемое помещение и провести ревизию – отмыть корневую систему подвоев, срезать травмированные или подмерзшие корешки, отобрать подгнившие экземпляры.

7. Одновременно или дней за 7 до прививки занести в теплое помещение и черенки (напомним, что их надо заготовить в то же время, что и для весенних прививок, и держать в снегу), тщательно осмотреть их и отбраковать некондиционный материал. Прежде всего это касается экземпляров, у которых распустились почки, потеряла пластичность кора, подмерзла древесина. Качественный же материал накрыть увлажненной мешковиной.

8. За день-два до прививки поместить черенки в ведро с водой (температура 16–18 °C).

9. Оптимальна для зимней прививки улучшенная копулировка, о которой речь шла ранее. Но коротко напомним:

– на семенном подвое в корневой шейке или примерно на 5 см выше нее выполнить косой срез длиной 2,5–3 см;

– отступить на треть от верхнего края среза, сделать зарез;

– так же подготовить и привой. Сохранить на нем три или четыре почки, отсечь верхушку (работать внимательно и аккуратно, чтобы не подрезать основание почки);

– совместить подвой с привоем;

– обвязать прививку полиэтиленовой лентой, взяв подвой в левую руку и накладывая витки по часовой стрелке правой рукой;

– нанести на срез привоя садовый вар;

– обрезать корни, оставив примерно 15 см.

10. Убрать результаты прививки на хранение. Для этого заранее следует пропарить опилки, выбрать из них все (кусочки коры и пр.), что может загнить. Насыпать опилки в ящик, в котором предварительно проделаны дренажные отверстия и постелен кусок полиэтилена, уложить материал, пересыпая опилками. При этом не стоит жалеть их – важно, чтобы растения не соприкасались ни с ящиком, ни между собой. Прикрыть ящик черной полиэтиленовой пленкой (под ней влага не испарится) и убрать на отведенное для него место, где температура не ниже 20 °C.

Зимнюю прививку можно проводить начиная с января. Однако во второй половине зимы в средней полосе России могут наступить сильные морозы. Тогда срастание подвоя и привоя нарушится, места их соприкосновения подсохнут и потери окажутся неизбежными. В связи с этим лучше проводить садовые прививки в конце зимы, когда климатические условия более благоприятные.

11. Для срастания компонентов прививки требуется примерно 8–10 дней. Когда они истекут, надо проверить, насколько полноценным окажется каллюс. Для этого выбрать любые корешки или черенки, снять обвязку и осторожно потянуть привой вверх. Если он не поддался, следовательно, процесс идет нормально. Далее необходимо обвязать прививку и вынести ящик в подвал или в снежный бурт.

12. С наступлением весны высадить прививочный материал в открытый грунт, соблюдая определенные правила:

– не заглублять подвой ниже места прививки, иначе не избежать появления поросли и проблем со снятием обвязки;

– присыпать подвой почвой, оставив на поверхности только верхние почки;

– через 30–40 дней отгрести грунт, удалить обвязку и выращивать саженцы в обычном режиме, т. е. поливая, подкармливая, защищая от вредителей и болезней.

Нередко в садах встречаются плодовые культуры, не представляющие особой ценности, иногда они становятся результатом случайного приобретения или перестраховки, когда вместо одного саженца покупают несколько и все они приживаются. Как правило, подобные просчеты становятся известными поздно, в момент, когда деревья начинают плодоносить. Данная проблема решается путем спиливания и выкорчевывания таких деревьев. Однако есть способ гораздо более эффективный и поэтому предпочтительный – перепривить эти деревья и ждать урожая от них уже через 2–4 года, а не 6–8 лет, если вырубить деревья и высадить новые. Преимущества такого решения очевидны.

1. В саду растет дерево с развитой корневой системой, которое в любом случае начнет давать плоды раньше, чем вновь посаженное (урожая можно ждать уже на второй год, хотя, разумеется, восстановление кроны потребует 3–4 года).

2. Если вспомнить о двудомности некоторых растений, то перепрививка позволит иметь на одном дереве как женский, так и мужской экземпляры, благодаря чему решается проблема с опылением и рациональным использованием территории сада.

3. Подыскать черенок нужного сорта бывает проще, чем купить полноценный саженец, тем более высокого качества или редкого сорта.

Таким образом, при возникновении альтернативы спиливать или перепрививать выбор надо делать в пользу второго пути.

Однако перепрививка может быть не только вынужденной, но и спланированной, когда на подросшие дички специально прививают нужные сорта. Независимо от причин, побудивших взяться за перепрививку, методика ее осуществления будет одинаковой.

Если дичков на участке нет, то можно вместо них использовать малоценные сорта, для чего выбирают деревья не старше 15 лет. Главное – деревья должны быть здоровыми. Обычно перепрививке подвергают такие плодовые деревья:

• яблони Антоновка обыкновенная, Коричное полосатое и др.;

• груши – Дюшес летний, Бессемянка и др.;

• вишни – Местная кислая и др.

Если к перепрививке специально готовятся, то с этой целью берут одно– или двухлетние саженцы (и семенные подвои, и вегетативно размноженные).

При перепрививке приходится иметь дело с деревьями с развитой кроной, поэтому перепрививка осуществляется либо в штамб (этот сорт называется штамбообразователем), либо в скелетные ветви (т. е. сорт становится скелетообразователем). Если привоем служит дерево не слишком морозоустойчивое, а подвоем – зимостойкий сорт, то новое дерево приобретает ряд положительных свойств, становясь долговечным, зимостойким и урожайным.

Если есть желание, то в результате перепрививки можно получить дерево-сад, однако оно только тогда окажется качественным, если будут приняты во внимание сроки созревания плодов, т. е. необходимо компоновать только летние, только осенние или только зимние сорта. Лишь в этом случае можно рассчитывать, что новое дерево будет зимостойким. Если нарушить данный принцип, то возникнет разнобой в биоритмах растения, т. е. будет нарушено чередование периода роста и развития с периодом покоя, от которого пострадает зимостойкость дерева. Таким образом, подбирая скелетообразователь, надо учитывать сроки созревания плодов, например, на дерево летнего срока созревания можно привить сорт только летний; на дерево осеннего срока созревания – осенний и летний сорта; на дерево зимнего срока созревания – зимний, осенний и летний сорта.

Помимо того что с помощью перепрививки можно улучшить сортовой состав сада, она позволит спасти деревья, которые пострадали в морозные зимы. В таких случаях можно перепривить развившуюся на корнях или выше места прививки поросль. В первом случае можно наиболее мощный побег привить культурным сортом, во втором при наличии нескольких побегов провести аблактировку и в итоге сохранить самый перспективный побег. Даже если корневая и штамбовая поросль отсутствует и остался только пень, есть возможность привить несколько черенков за кору, а после того как они срастутся, прибегнуть в аблактировке, чтобы впоследствии выбрать лучший в плане кронообразования побег и позднее восстановить штамб перепривитого дерева.

У перепрививки есть еще одно достоинство – благодаря ей решается проблема плохо сформированной кроны, причем можно из имеющихся выбрать наиболее подходящий способ для устранения пустот в кроне.

1. Весной во время интенсивного сокодвижения можно сделать полулунный надрез с одновременным удалением коры над спящей почкой. Эта процедура активизирует ее и она даст новый побег. Рану нужно замазать садовым варом.

2. Результат будет таким же, если выполнить прививку черенком. В этом случае возможно реализовать несколько способов прививки.

Во-первых, боковую прививку за кору, для которой следует подобрать тонкие черенки, чтобы можно было без труда прижать их к камбиальным тканям подвоя. Техника прививки такова:

• срезать черенок как при копулировке. Косой срез должен пройти ниже почки и в длину составлять три-четыре диаметра подвоя;

• снять кору до камбия со стороны, противоположной косому срезу, и ниже почки;

• оставить на привое три или четыре почки и обрезать его над самой верхней;

• выполнить на подвое Т-образный надрез (такой же, как при окулировке), вложить черенок, совместить ткани;

• обвязать прививку.

Во-вторых, косую боковую прививку, техника которой состоит в следующем:

• подготовить привой, сделав в его нижней части два косых среза на противоположных сторонах таким образом, чтобы они сошлись в продольной плоскости под углом 30–45°;

• в нужном месте (на боковой скелетной ветви, тонком штамбе) выполнить боковой зарез, причем его глубина должна быть лишь слегка больше длины боковой стороны клина у основания привоя. Осуществляя зарез, нож не следует извлекать полностью.

С его помощью надо приоткрыть в подвое щель, вставить привой, только после этого вынуть нож и протолкнуть черенок вперед до упора;

• обвязать прививку.

В-третьих, прививку за кору в перевернутый L-образный зарез, которая технически проводится так:

• срезать по косой нижний конец привоя с противоположных сторон. При этом длина одного среза должна быть приблизительно 3,5 см, второго – чуть короче. Обнажая камбиальные ткани, надо постараться не повредить древесину;

• сделать перевернутый L-образный зарез под таким углом, чтобы угол отхождения черенка был оптимальным, т. е. он не должен оказаться параллельным оси штамба или скелетной ветви. Угол короткой стороны L (верхнего разреза коры) с нижней должен составлять 150°. Чтобы привой легко вошел в разрез и удержался в заданном положении, надо разрезать кору немного наклонно;

• вставить привой, совместив камбиальные ткани привоя и подвоя;

• для большей надежности закрепить прививку тонким гвоздиком длиной 16–18 мм;

• обвязать место прививки.

В-четвертых, прививку в щель, которая удается на яблоне и груше, если кора отделяется от древесины без особого труда. Технически это надо делать так:

• подготовить привой, срезав в его нижней части клин длиной примерно 2,5 см;

• разрезать кору на соответствующем месте (на ветви, тонком штамбе), не затронув древесину;

• вложить привой в образовавшуюся щель под любым углом. Для развития скелетной ветви на привое надо оставить три-четыре почки, для плодовой потребуется шесть-семь;

• нанести на щель и торец привоя садовый вар. В обвязке нет нужды.

Если под рукой не оказалось обвязочной ленты, ее можно заменить материалом, нарезанным из литровых пакетов для молока. Надо обрезать запаянный край, вывернуть их, тщательно вымыть, ополоснуть, просушить и нарезать полосками вдоль сварного шва.

Таким образом, перепрививка позволяет минимальными средствами достичь максимального результата, т. е. различных целей. Основные критерии выбора способа перепрививки – возраст дерева и диаметр ветвей, которые должны подвергнуться процедуре.

Саженцы в возрасте 2-х лет, у которых вполне развита крона (есть несколько боковых ветвей), можно перепривить весной сразу же после посадки на постоянное место (хотя, конечно, гораздо лучше, если посадить их заранее – осенью предыдущего года). Учитывая, что ветви саженцев не бывают слишком большими в диаметре, для таких случаев оптимальны окулировка, улучшенная копулировка, прививка в боковой зарез. Определившись со способом прививки, надо поступить так:

• подобрать три или четыре боковые ветви, ориентация в пространстве которых не вызывает нареканий;

• обрезать их настолько, чтобы от центрального проводника место прививки отделяло примерно 25–35 см. Если предполагается провести прививку лидера, то место для нее должно находиться на 30 см выше самой верхней скелетной ветви.

Если деревья достигли возраста 3–5 лет, перепрививать надо лидер, из ветвей второго яруса отобрать две-три ветви, из ответвлений первого яруса – три-четыре ветви. Далее поступить по схеме:

• обрезать ветви, подходящие для перепрививки, сохранив соподчинение между ними;

• ветви второго и третьего порядка, которые не будут задействованы в процедуре, значительно укоротить, а более мелкие веточки, располагающиеся ниже места прививки, оставить в качестве питающих и в зависимости от того, насколько они развиты, срезать их примерно наполовину или оставить в том виде, в каком они находятся;

• выполнить прививку в боковой зарез, если диаметр ветви не превышает 3 см, и в периферийный полурасщеп или за кору, если ветвь толще 3 см.

С помощью прививки возможно изменить высоту и размеры кроны плодовых деревьев. Например, после прививки рябины черноплодной на рябину обыкновенную получается карликовое, а на боярышник – высокое растение.

Для деревьев в возрасте от 5 до 10 лет следует остановиться на таких способах, как прививка в периферийный полурасщеп или за кору.

При этом необходимо в обязательном порядке оставить одну-две крупные ветви без обрезки (на следующий год их можно либо тоже перепривить, либо вырезать на кольцо). Их роль такова: стать источником ассимиляции, активизировать рост привитых черенков и способствовать тому, чтобы раны от прививки быстрее зарастали.

На взрослом дереве (в возрасте от 10 до 15 лет) перед перепрививкой придется избавиться от большого количества ветвей диаметром от 10 см. Это будет иметь негативные последствия, поскольку дерево, оказавшись очень ослабленным, может не пережить зиму или пострадать от солнечных ожогов. В такой ситуации не рекомендуем перепрививать все дерево за один прием. Этот процесс следует растянуть на 2–3 года, сохранив скелетные и полускелетные ветви, которые станут источником питания (достаточно их укоротить или отсечь ветвления, тормозящие рост прививок).

Когда новая крона разовьется в достаточной степени, оставленные ветви можно либо перепривить, либо вырезать на кольцо.

Для перепрививки надо правильно подобрать и черенки, которые станут привоем. В первую очередь они должны быть здоровыми, вызревшими, не испорченными вредителями. Этим требованиям обычно соответствуют побеги, расположенные с внешней стороны кроны. Их можно узнать по коротким междоузлиям и развитым пазушным почкам. Поскольку солнце освещает их лучше всего, то черенки смогут получать необходимое количество органических веществ, требующихся для заживления раны на месте прививки, и активизируют рост новых побегов.

При перепрививке немаловажны и сроки, так как противопоказаны и спешка, и запаздывание. Для весенней прививки способом в расщеп или копулировкой оптимален период до начала сокодвижения, а с его началом – прививка за кору. Обычно к этому времени погода благоприятствует, поэтому каллюс будет активно нарастать, следовательно, привой и подвой срастутся быстрее.

Прежде чем переходить к перепрививке, необходимо осуществить санитарную обрезку дерева, т. е. избавиться от сухих, сломанных ветвей и тех, что ориентированы внутрь кроны и загущают ее.

Сочетание обрезки и перепрививки – это отдельная тема, поскольку возможно разное развитие событий.

Перед перепрививкой может быть проведена сильная обрезка скелетных ветвей (рис. 118).

Рисунок 118. Перепрививка взрослого дерева с предшествующей обрезкой скелетных ветвей

Для осуществления перепрививки в этом случае надо иметь много свободного времени и прививочного материала. Существенный минус этого приема – резкое нарушение баланса между над– и подземными системами дерева.

Кроме того, для восстановления кроной исходного объема и заживления нанесенных прививкой ран пройдет много времени.

В качестве обвязочного материала можно использовать обычный скотч, причем обязательно липкой стороной наружу. Его покупка не составит проблемы, обвязка из него не ослабевает и не утрачивает герметичности, что очень важно для прививки.

Тем не менее если придется прибегнуть к этому приему, то при обрезке надо представить будущие контуры дерева. Есть разные способы сделать это, например, воспользоваться треугольной рамкой или сложить пальцы в виде треугольника и сквозь них посмотреть на дерево, или найти верхнюю точку обрезки побега продолжения, привязать к ней две веревки, натянуть их и ими ограничить будущую крону. Важно принять во внимание форму кроны прививаемого сорта. Определившись с этими моментами, следует приступить к обрезке и осуществить ее согласно правилам соподчинения ветвей и с учетом их диаметра:

• если в кроне есть две ветви, которые следуют друг за другом и нижняя имеет больший диаметр, то укоротить их по одной линии нельзя (нижнюю надо сильнее). Это объясняется тем, что привой, привитый на нижнюю ветвь, будет развивать активнее, чем тот, что привит на более тонкую. В результате соподчинение ветвей пострадает;

• лучше всего, если размер спила составит не более 5–7 см в диаметре, а длина ветвей – 70–80 см у молодых и 100–120 у взрослых;

• обязательно надо обрезать ветви, растущие внутрь кроны;

• надо сохранить ветви, не подлежащие прививке, чтобы не лишить дерево значительной части листового аппарата, что повлечет за собой негативные последствия;

• перед выполнением прививки зачистить срезы.

Радикальная обрезка не лучшее состояние для дерева, поэтому разумнее перенести прививку на следующий сезон и перепривить более толстые ветви прививкой в боковой зарез, более тонкие – улучшенной копулировкой.

Перепрививке могут предшествовать не столь резкие действия. Для деревьев в возрасте 8–9 лет показано малое или среднее укорачивание скелетных ветвей, принципы (соподчинение ветвей и диаметров) же обрезки актуальны и в этом случае. Оптимально прибегнуть к прививке в боковой зарез до начала активного сокодвижения или к улучшенной копулировке с седлом за кору в период сокодвижения (на более тонких ветвях).

Можно вообще отказаться от радикальной обрезки, отсечь только мелкие боковые веточки, привить черенки на всем протяжении ветви, сохраняя между ними оптимальный интервал. Способ прививки определяется диаметром ветвей: для более толстых – в полурасщеп, для тонких – вприклад с язычком, улучшенная копулировка или за кору (последний способ в том случае, если сокодвижение уже пошло).

Такая практика убережет дерево от значительного повреждения, не нарушит баланс между над– и подземными частями, плодоношение наступит через 2–3 года. Главное – заготовить достаточное количество прививочного материала.

Кроме того, при перепрививке надо грамотно выбрать для нее место на подвое, поскольку это определит, как пойдет процесс образования плодовой древесины. Ее можно не ждать, если привить черенок близко к основанию ветви.

Поэтому необходимо отделять привой от нее не менее чем на 30–45 см.

Имеет значение и направление, в котором осуществить прививки. Лучше всего ориентировать их снизу вверх, располагая привой сбоку с шагом 20–25 см. Наименее удачный вариант – размещать прививку на внутренней стороне ветви, так как такие черенки характеризуются значительным приростом. Желательно, чтобы расположение прививок было максимально приближено к природному.

Привитые деревья требуют к себе достаточного внимания, характер которого зависит от использованного способа.

• Если применена окулировка, то через 2–3 недели надо посмотреть, в каком состоянии находятся глазки. Черешок отпадет самостоятельно или с небольшим усилием, если прививка удалась. На то, как идет процесс, укажет и вид самой почки. Если она имеет свежий вид, соответствующий цвет, несморщенный щиток, началось образование каллюса, можно быть уверенным, что прививка приживается.

• Если все с точностью до наоборот, то прививка не дала нужного результата. Спасет положение (если погодные условия позволят и кора еще отслаивается) подокулировка подвоем с погибшими глазками.

От использованного обвязочного материала зависят и такие действия – перевязать место прививки или оставить его в том же состоянии. Первое необходимо, если применена изоляционная лента, поскольку она перетягивает место прививки; второе возможно, если прививка проведена с соблюдением правил и в роли обвязки выступала полиэтиленовая пленка. Если прививка была осуществлена осенью, то обвязку не стоит снимать, тем более что она защитит растение от повреждения грызунами.

Перепривитые растения важно защищать от поросли и волчков, которые могут появляться на подвое. Их надо выламывать, чтобы не тормозить рост и развитие побегов, хотя чрезмерно усердствовать не стоит, лучше отказаться от интенсивного полива, подкормки удобрениями с высоким содержанием азота. Это рекомендуется исключительно для молодых саженцев, только что посаженных или перепривитых за один прием.

• При хорошем состоянии почки подвой надо срезать на шип, отступив от места прививки вверх на 8–12 см (если оставить длиннее, то это активизирует образование поросли). Потом можно еще раз привязать окуляет, чтобы не допустить отлома и придать ему вертикальное положение.

• Если ниже и выше прививки появится поросль, ее надо удалить, чтобы питательные вещества направлялись исключено на развитие нового побега. По той же причине надо избавиться и от бутонов.

• Для окулянтов плодовых деревьев характерен интенсивный рост, что приводит к развитию преждевременных побегов из боковых почек (их еще называют Ивановыми). Однолетние вишни ветвятся хорошо, чего нельзя сказать о сливе – она требует осуществления приемов, стимулирующих ветвление, иначе при высоте 2–3 м дерево будет состоять только из центрального проводника. Во избежание этого необходимо прищипнуть побег или срезать, оставив штамб высотой 90 см. Все ответвления, появившиеся на высоте 40–60 см, подлежат удалению – штамб должен быть чистым.

• Саженцы косточковых пород выращивают однолетними, а семечковых – до 2-х лет. Когда придет весна второго года, до набухания почек надо сформировать их штамб, срезав крону на высоте 80–90 см и шип. После набухания почек надо ошмыгнуть их на штамбе, срезать на кольцо прошлогодние побеги.

Во время вегетации почки однолетки дадут побег продолжения и боковые ветви. Это значит, что наступил момент, с которого необходимо постоянно контролировать их рост.

Иначе разовьется конкурент центральному проводнику. Он подлежит обязательному удалению. А мощные боковые ветви следует прищипнуть, чтобы задержать их рост на пару недель, в течение которых более слабые ветви станут такими же по длине.

С наступлением осени (в конце сентября – начале октября) привитые саженцы можно высадить на постоянное место, предварительно удалив с них листья.

Перепривитое дерево также нуждается во внимании к себе. Если прививки оказались успешными, то привой активно растет и за сезон дает побеги длиной 70–100 см (бывает и длиннее). Но при сильном ветре или под тяжестью присевшей птицы они могут отломиться. При прививке в боковой зарез надо подвязать черенок к шипу, при других прививках применить подручные средства (рис. 119), например, привязать к основанию перепривитой ветви рейку или две длиной 50–100 см; подвязать побеги к опоре, если их высота не более 20–25 см (по мере роста побега подвязку следует повторять).

Рисунок 119. Предупреждение отломов прививок:

а) с помощью дуг; б) посредством перекладины; в) прикреплением реек

При выполнении прививки важно, чтобы инструмент был удобным. Поэтому при покупке надо обращать внимание на то, как он лежит в руке; если нож складной, то необходимо, чтобы он легко открывался и крепко держал лезвие в открытом виде.

После перепрививки важно защищать растения от вредителей и болезней. С этой целью следует опрыскивать их соответствующими средствами. Если потребуется, то место прививки надо перевязать, что особенно важно при применении изоленты. Все это показано для тех случаев, если перепрививка дала результат.

При неудачной перепрививке надо обратить внимание, не появился ли на ней волчок. Его следует оставить и окулировать летом. Если и этого нет, то не надо спешить выкорчевать подвой, поскольку есть еще одна попытка перепривить его весной следующего года выше или ниже места нынешней прививки.

Когда наступит весна (до набухания почек), с перепрививки надо удалить обвязку, но если потребуется, ее можно оставить еще на сезон.

Есть небольшой секрет, обеспечивающий успешность прививки: независимо от выбранного способа, всегда следует первым готовить подвой. В отличие от привоя у него есть корневая система, которая не позволит срезу быстро подсохнуть.

Если дерево было перепривито способом в боковой зарез, то надо вырезать шип и смазать срез садовым варом; если были привиты несколько черенков, надо оставить наиболее развитый и хорошо ориентированный, остальные можно либо коротко обрезать, либо временно не трогать, чтобы не увеличивать раневую поверхность на дереве (их нужно срезать на кольцо, когда рана на подвое зарастет); если перепрививке предшествовала радикальная обрезка, эти побеги сыграют положительную роль в питании растения, поэтому достаточно отклонить их, зафиксировав горизонтальную или поникающую ориентацию (рис. 120).

Далее надо из основных побегов сформировать новую крону дерева, стимулировать боковое ветвление (для этой цели укорачивают осевые побеги), потом прореживать и обрезать ее в соответствии с принципом соподчиненности ветвей.

Привитые и перепривитые деревья первое время требуют особенно тщательного ухода.

Это значит, что почву в приствольных кругах надо рыхлить (этим увеличивается поступление кислорода к корням) и пропалывать. Если сезон не балует дождями, в первую половину лета надо поливать саженцы, чтобы влага проникала на глубину не менее 50–60 см. Со второй половины лета полив прекратить.

Рисунок 120. Отклонение побегов, не участвующих в формировании кроны

Подкормки, особенно фосфорные и калийные, – еще одно важное условие для нормального роста и развития дерева, азотные удобрения показаны в первую половину лета и в случаях слабого роста прививок.

Существует два основных способа обрезки – прореживание и укорачивание (рис. 121), которые направлены в первую очередь на перераспределение поступающих к растению питательных веществ и влаги.

Рисунок 121. Способы обрезки: а) прореживание; б) укорачивание

Начинают обрезку обычно с прореживания, т. е. удаления ненужных растению ветвей целиком.

Это способствует улучшению воздушно-светового режима в кроне и напрямую влияет на плодоношение.

Начинают прореживание с верхней части, удаляя с проводника все ветви, препятствующие прониканию солнечных лучей внутрь кроны. Далее вырезают наиболее крупные ветви, чтобы определить, как изменилась освещенность и сколько еще нужно удалить мелких ветвей. Затем вырезают все засохшие, поврежденные, растущие внутрь кроны ветки, а также одну из двух, трущихся друг о друга.

При вырезке веток необходимо строго соблюдать следующие правила.

1. Работать нужно только острыми чистыми инструментами.

2. Срезая ветку, нельзя оставлять пенек, поскольку впоследствии он может загнить. Тем не менее и близко к стволу делать срез нельзя – рана на древесине получится большой и заживать она будет очень долго.

Для того чтобы как можно меньше травмировать дерево, делают срез «на кольцо», т. е. линия среза должна проходить точно по кольцу наплыва (рис. 122).

Рисунок 122. Срез ветви «на кольцо»

Особенную осторожность следует проявлять при вырезке крупных веток. Если спиливать их сверху, то они под собственной тяжестью упадут вниз до окончания работы, содрав при этом часть коры со ствола. Допускать таких ошибок нельзя, поэтому нужно либо сделать срез сверху, либо, подпилив нижнюю часть на треть, снова закончить работу сверху (рис. 123).

Рисунок 123. Удаление крупных ветвей: а) неправильно; б) правильно:

1 – первый надпил; 2 – второй надпил; 3 – окончательный надпил

Когда все ветки будут спилены, необходимо зачистить неровности острым ножом, чтобы в углублениях не скапливалась вода, а затем обработать садовым варом. Особенно это актуально при спиливании сухих и поврежденных болезнями ветвей. Обработать их требуется сразу после спила.

Срезы после удаления здоровых веток на следующий день можно покрыть краской, приготовленной на натуральной олифе – спилы слегка подсохнут, и краска будет дольше держаться.

Покрытие ран садовым варом или краской предотвращает попадание болезнетворных микроорганизмов и ускоряет заживление ран.

Садовый вар перед нанесением нужно разогреть, а затем тщательно промазать кисточкой все спилы. При отсутствии садового вара можно использовать замазку, приготовленную самостоятельно.

Для этого через мелкое сито просеивают 1 стакан золы и смешивают ее с 3 стаканами нигрола.

Смесь тщательно перемешивают и используют в работе.

Мелкие ветки дерева вырезают при помощи секатора (рис. 124), держа его в направлении снизу вверх.

Рисунок 124. Вырезка небольших веток: а) правильно; б) неправильно

Закончив прореживание, приступают к укорачиванию, которое проводят, прежде всего, для стимуляции роста побегов. На этом этапе необходимо соблюдать принцип соподчиненности между проводником, скелетными ветвями и обрастающими ветками, т. е. чтобы ветви одного яруса не перекрывали другой ярус, а проводник всегда был наивысшей точкой растения.

Различают слабую, среднюю и сильную степень укорачивания. Слабым укорачиванием считают обрезку ветви менее чем на треть от ее длины, при среднем укорачивании срезают половину ветки, а при сильном – более половины. Причем нужно иметь в виду, что при укорачивании однолетних побегов обрезку проводят непосредственно над почкой (рис. 125), в то время как более крупные ветви укорачивают строго по месту разветвления.

Рисунок 125. Срез «на почку»: а) правильно; б) неправильно: слишком низкий и косой срез; в) неправильно: оставлен маленький пенек, который усыхает и затрудняет зарастание раны

Поскольку укорачивание направлено в первую очередь на снижение высоты дерева и получение разреженной компактной кроны, то верхние ветки целесообразно укорачивать над боковыми ответвлениями (рис. 126 а), т. е. направляя их в стороны, а нижние ветки – под ответвлениями (рис. 126 б), направляя их вверх.

Рисунок 126. Укорачивание крупной ветви: а) над ответвлением; б) под ответвлением

Называют такое укорачивание обрезкой на перевод, потому что после этого рост ветки меняет свое направление, как бы переходит в другую плоскость.

Применять этот прием приходится достаточно часто для изменения формы и размера кроны.

Чтобы раны, нанесенные дереву, заживали быстрее, при укорачивании веток диаметром около 2,5 см и меньше используют секатор или садовый нож, для более толстых ветвей – садовую пилку.

Работать садовым ножом нужно следующим образом:

• приставить его к ветке с противоположной стороны почки или ветви;

• другой рукой крепко зажать конец ветки;

• быстрым движением произвести срез.

В практике садоводства применяют еще и такой близкий к обрезке прием, как прищипка, или пинцировка, необходимый, чтобы перевести побег в обрастающую ветку. Его выполнение потребует совсем немного времени, поскольку удалить верхушку побега очень просто даже голыми руками.

При этом прищипка оказывает положительное воздействие на растение, поскольку позволяет более экономно расходовать питательные вещества, поступающие к ветке. Дело в том, что в данном случае ветку, на которую растение израсходовало силы и средства, не удаляют, а только приостанавливают ее рост.

Проведенная в середине лета пинцировка приводит к образованию пазушных почек, усиливает рост слабых побегов, способствует переводу листовых почек в плодовые. Однако злоупотреблять этим приемом в летнее время все-таки не следует, поскольку прищипывание замедляет подготовку растения к зиме, что может привести к его подмерзанию в холодные годы. Зато пинцировка на ягодных кустарниках (малина, смородина), проведенная в конце лета – начале осени, содействует вызреванию побегов.

Обрезку разделяют по времени ее проведения на зимнюю и летнюю.

Поскольку каждое растение – это живой организм, то на протяжении всей жизни оно неизбежно меняется, поэтому так важно подобрать именно тот тип обрезки, который необходим растению в данный момент. Насчитывается 6 основных видов обрезки.

Эту обрезку применяют для формирования кроны молодых деревьев (от посадки до 6-летнего возраста).

Для плодовых деревьев она важна еще и потому, что с ее помощью формируют продуктивную крону, более мощную и устойчивую к нагрузкам, а следовательно, и более долговечную.

В зависимости от вида растения и его сортовой принадлежности эту обрезку проводят в течение 2–6 лет, так как деревья со слабым ростом обрезают меньше, а с сильным – дольше. Основной задачей данного вида обрезки является равномерное распределение обрастающих побегов по всем скелетным ветвям. Этого достигают равномерным укорачиванием среднего ствола и всех скелетных ветвей, что приводит к улучшению взаимосвязи процессов роста. Таким образом, дерево растет равномерно как в длину, так и в ширину, образуя форму, характерную для своего вида.

Применяют формирующую обрезку и в тех случаях, когда на взрослом дереве необходимо сформировать новую скелетную ветвь, например, если крупная скелетная ветвь была отломлена в результате больших нагрузок или вымерзла во время сильных холодов. Также формируют новую ветвь, образовавшуюся при перепрививке дерева.

Время проведения формирующей обрезки во многом зависит от намечаемого результата.

• Так, для более быстрого роста растения, ее проводят зимой (январь-февраль), т. е. до того, как начинается сокодвижение. В этом случае все питательные вещества поступят в оставленные почки, что обеспечит их бурный рост. Здесь, однако, важно помнить о том, что проводят обрезку в теплые дни, когда температура воздуха не опускается ниже −8–10 °C. Дело в том, что при более низких температурах древесина становится хрупкой и полученные в результате обрезки раны долго не заживают.

• При необходимости замедлить рост дерева, формирующую обрезку проводят позже – в марте-апреле, когда сокодвижение уже началось. Тогда часть питательных веществ удалится вместе с обрезанными ветками, и рост растения будет менее активным.

Поддерживающая обрезка

Когда крона дерева уже сформирована, проводят ежегодную поддерживающую обрезку, которая необходима, прежде всего, потому, что растение продолжает рост, остающийся особенно сильным до вступления дерева в период плодоношения.

В это время основные задачи садовода состоят в том, чтобы:

1) избежать загущенности кроны, что неизбежно приводит к ухудшению светового режима;

2) не допустить выхода отдельных ветвей за пределы кроны;

3) регулировать урожайность, поддерживая ее на оптимальном для данного сорта уровне.

При прореживании кроны следует обрезать все усыхающие ветви, укоротить слабые угнетенные ветки примерно на две трети и удалить одну из трущихся или закрывающих друг друга ветвей.

Кроме того, эта обрезка позволяет поддерживать приемлемую высоту кроны, поскольку собирать урожай с высоких деревьев трудно.

Для ограничения роста растения весной необходимо срезать центральный проводник на высоте около 2 м, а также обрезать все ближайшие к нему боковые ветви.

Наиболее благоприятное время для проведения поддерживающей обрезки – конец марта – начало апреля.

Восстановительная обрезка

Этот вид обрезки необходим для восстановления кроны дерева после влияния на него неблагоприятных факторов, таких, как подмерзание, болезни или отсутствие правильного ухода в течение длительного времени.

Главная задача восстановительной обрезки – восстановление оптимального для данного растения размера кроны, замена погибших ветвей новыми и нормализация роста и хорошего плодоношения.

Конечно, восстановительная обрезка достаточно сильный стресс для растения, кроме того, вследствие удаления части плодовых веток и быстрого роста ростовых побегов временно снижается урожайность, поэтому проводить ее следует постепенно (в течение 3–4 лет) в зависимости от состояния дерева.

Например, если подмерзла древесина молодого дерева, то для ее восстановления необходимо удалить все повреждения до здоровой ткани, обработать спил и тщательно ухаживать за растением в течение всего вегетационного периода. Как правило, такое дерево удается спасти. На следующий год из ветвей, которые появились из спящих почек выше прививки, выбирают наиболее сильную и начинают формировать новую крону. Все, что вырастает ниже прививки, следует сразу же удалять: дереву незачем тратить свои силы на бесполезные побеги.

Совсем другая стратегия обрезки необходима при работе с взрослым деревом.

• Если оно сильно подмерзло, не торопитесь его обрезать, сначала необходимо определить масштаб бедствия. Он становится понятен сразу после распускания листьев.

• Поскольку поврежденные ткани не проводят влагу и питательные вещества к концам ветвей, листья начнут засыхать, и сразу будет ясно, какие ветви необходимо удалить.

• Если замерзла вся ветка, то ее удаляют целиком, не оставляя пеньков.

• Если подмерзли только концы, то их срезают до здоровой древесины, оставляя 2–4 спящие почки, чтобы получить новые сильные побеги. Таким же образом поступают и в тех случаях, если дерево сильно пострадало от грибковых заболеваний.

Однако бывает и так, что дерево вполне здорово, но с возрастом и вследствие плохого ухода ветви сильно разрослись, крона загустилась, а плоды измельчали. В этом случае восстановительная обрезка должна быть направлена на придание растению оптимального для его сорта объема, чтобы оно могло и дальше расти и развиваться.

Санитарная обрезка

Задачей данного вида обрезки является удаление засохших, поломанных, больных и других нежизнеспособных ветвей, чтобы устранить саму возможность распространения вредителей и болезней. Растение должно быть здорово, поскольку так ему легче справиться с неблагоприятными условиями, возможными в вашей климатической зоне.

Проводят данную обрезку чаще всего ранней весной, но при необходимости ее можно делать в любое время года.

Регулирующая обрезка

Основная задача регулирующей обрезки – поддерживать крону в незагущенном состоянии, чтобы она была открыта для солнечных лучей, поскольку при недостатке света цветочные почки закладываться не будут. В результате центр кроны не сможет плодоносить, и урожай резко снизится.

У слаборастущих пород необходимо стимулировать рост обрезкой проводника, а сильнорастущим породам такая стимуляция не требуется.

Омолаживающая обрезка

Как понятно из названия, этот вид обрезки применяют к старым деревьям, чтобы стимулировать рост и развитие растения. Она необходима в том случае, если ежегодный прирост побегов прекратился или не превышает 12–15 см за сезон.

Применять такую обрезку целесообразно на деревьях, имеющих здоровый штамб и скелетные ветви.

Для омоложения деревьев обрезку проводят по линии последнего сильного прироста, а также удаляют все ветки, загущающие крону, неудачно расположенные волчки и т. п. Из хорошо расположенных волчков формируют новые скелетные ветви.

Поскольку объем омолаживающей обрезки, как правило, очень велик, проводят ее в течение 2–3 сезонов.

Можно разделить весь процесс омолаживающей обрезки на этапы, например, первый год – прореживание кроны и санитарная обрезка, второй год – омоложение скелетных ветвей путем сильной обрезки, а на третий год провести обрезку обрастающих ветвей.

Иногда поступают по-другому, проводя омолаживающую обрезку по ярусам дерева, начиная с нижнего.

Для омоложения деревьев и кустарников применяют и такой прием, как обрезка «на пень», т. е. полное удаление всей надземной части растения.

Конечно, использовать его на привитых плодовых растениях бессмысленно, но вот корнесобственные косточковые деревья, декоративные кустарники и деревья омолодить таким способом можно.

Посадку растения «на пень» выполняют поздней осенью или ранней весной до начала сокодвижения.

Весь процесс омолаживания разбивают на несколько этапов:

• на первом этапе (ранней весной) удаляют надземную часть растения, оставив пеньки высотой не более 15 см (рис. 127).

Рисунок 127. Первый этап посадки растения «на пень»

В течение лета за растением нужно тщательно ухаживать – поливать, подкармливать, удалять сорняки и рыхлить почву. К осени на пеньках появляются несколько мощных побегов;

• на втором этапе (следующей весной) растение обрезают, оставляя на каждом побеге одну почку (рис. 128).

Рисунок 128. Обрезка растения на втором этапе

В течение всего вегетационного периода также необходим тщательный уход, который включает в себя помимо всего перечисленного выше и удаление корневой поросли. К осени полученные пеньки обрастут разветвленными побегами второго года, и растение можно будет считать полностью обновленным.

Обрезка плодовых деревьев позволяет решить несколько важных вопросов:

• перераспределение питательных веществ и влаги к наиболее важным в данный момент развития и роста частям растения;

• ослабление или усиление ростового процесса в зависимости от поставленных в настоящее время задач;

• формирование прочной кроны дерева, позволяющей вынести на своих ветвях большой урожай;

• создание в кроне дерева наиболее благоприятного воздушно-светового режима, позволяющего растению давать оптимальный для его вида и сорта урожай.

Ягодные кустарники нуждаются в систематической обрезке и удалении слабых побегов в течение всей жизни куста. Хотя обрезка ягодных кустарников – это достаточно трудоемкий и затратный по времени процесс, он приносит немало пользы. Благодаря правильной обрезке можно поддержать сильные приросты, улучшить освещенность всех частей куста, обеспечить регулярное и продолжительное плодоношение с хорошим качеством ягод, а также поддерживать форму куста, подходящую для возделывания междурядья.

Молодые кустики удобней обрезать острым ножом или секатором (садовыми ножницами).

Для обычных побегов потребуется секатор, а обрезать достаточно крупные и толстые ветви придется пилой. После проведения обрезки крупные срезы следует обработать садовым варом.

Формирующая обрезка. Основные принципы обрезки плодовых кустарников: крыжовника, голубики (черники) садовой, ежевики, малины, а также черной, красной и белой смородины состоят в формировании пропорционального куста, имеющего форму чаши с открытым центром и с ограниченным количеством веток. Такая форма кроны с открытым центром увеличивает доступ света ко всем веткам, обеспечивает свободную циркуляцию воздуха и облегчает уход. В результате повышается урожай ягод, уменьшается риск поражения куста вредителями и болезнями.

Обрезка надземной части куста с укорачиванием побегов в весенний период у смородины и крыжовника снижает испарение и способствует лучшему ветвлению куста. Однако такую процедуру не следует проводить на кустах белой и красной смородины, поскольку именно на новых побегах закладывается урожай будущего года.

Санитарная обрезка. Санитарную обрезку густых кустарников нужно начинать с удаления всех сухих, поломанных и больных веток, затем удалять наружные и растущие слишком низко, особенно если они касаются грунта. После этого вырезать ветки, растущие по направлению к центру куста.

Для восстановления роста старого запущенного куста придется произвести сильное прореживание, удаляя также и однолетние ветки.

Для замещения старых основных ветвей достаточно оставить 3–4 однолетних. Если у куста слишком мало молодых сильных веток, надо вызвать появление прикорневых побегов, вырезав 2–3 старые ветви у основания.

Проводя санитарную обрезку, следует учитывать, что каждый плодовый кустарник имеет свои особенности. Тем более что подземная часть у них самая важная. Можно не раз срезать ветви, как только новые побеги быстро появятся из спящих почек на корневой шейке куста.

Старые ветви необходимо вырезать на уровне почвы, не оставляя пеньков, поскольку в них могут поселиться вредители. Все срезанные ветви надо сжечь, чтобы они не стали источником болезней и домом вредителей.

Омолаживающая обрезка по своему смыслу близка к санитарной обработке куста. Она позволяет новым молодым побегам получать больше солнечной энергии. Удаление старых стеблей без оставления пеньков становится условием выживания для молодых побегов, которые по большей части появляются в середине кустарника. Хотя старение неизбежно, но периодическая омолаживающая обрезка существенно продлевает жизнь растения.

Кроме того, омолаживающая обрезка позволяет расчистить место для обработки почвы вокруг кустарника и улучшить возможность доступа для сбора ягод. Поэтому нужно регулярно удалять нижние низко свисающие ветки по окружности кустарника. Однако нецелесообразно производить вырезку всех старых ветвей в один год, лучше всего осуществить замену в течение 2–3-х лет.

Поскольку каждый куст имеет свою специфику развития, то приступая к обрезке, следует четко представлять себе, что именно и по какой причине надо обрезать, а что лучше оставить.

Сроки обрезки. Кусты можно обрезать и ранней весной, до распускания почек, и осенью, после опадения листьев. У каждого ягодного кустарника имеются свои сроки для этой процедуры.

Кусты крыжовника и смородины рекомендуется обрезать весной, до распускания почек – это дает лучший эффект по сравнению с обрезкой после сбора урожая.

Предоставление точных рекомендаций по обрезке ягодных кустарников имеет определенную сложность, поскольку каждый куст нуждается в индивидуальном подходе. Кроме того, для различных ягодных кустарников требуется своя специфика обрезки.

Абрикос – это многолетняя древесная культура двух видов: деревца высотой 5–12 м или крупные кустарники с широкой кроной и глубокой корневой системой.

Абрикосовые деревья и их цветочные почки чувствительны к резким перепадам температур и к низким отрицательным температурам, удерживающимся продолжительное время.

• Наземная часть молодых деревьев выносит недолгое снижение температуры до –32 °C, корневая система выдерживает мороз до −14 °C.

• Генеративные почки страдают при декабрьской температуре до −25 °C, длящейся более 2–3-х суток.

• В середине февраля абрикосы подмерзают при отрицательной температуре 18–20 °C.

• В конце зимы почки выходят из состояния покоя при температуре выше 5 °C, они могут погибнуть при резком понижении температуры.

• Цветочные почки погибают при температуре минус 8–10 °C, цветки в фазе бутона – при минус 6–7 °C, распустившиеся цветки – при температуре минус 2 °C. Завязи погибают при температуре минус 1 °C.

Однако правильный выбор сорта для данного региона и хороший уход позволяют вырастить абрикос в России.

Сорта абрикоса, подходящие для выращивания в условиях средней полосы России, представлены в таблице 10.

Таблица 10. Сорта абрикоса

Условия для выращивания

Абрикосы выращивают на почвах с повышенным содержанием органических веществ и калия. Эти деревья предпочитают рыхлые легкие суглинистые почвы с хорошей проницаемостью для воздуха и воды, нейтральной или слабощелочной реакции. Для посадки абрикосов выбирают участок с залеганием грунтовых вод и известняка на глубине 2 м. На тяжелых почвах с избыточной влажностью абрикосы не выживают.

Эти деревья хорошо переносят зиму.

При понижении температуры свыше −34 °C возможно повреждение корней и скелетных веток.

Неблагоприятными для абрикосов являются смена оттепели и морозов. Такие резкие изменения климата приводят к повреждению цветочных почек.

Абрикос является светолюбивой культурой, устойчивой к засухе. От построек его следует сажать на расстоянии не менее 3 м.

Прививка

Прививать абрикос наиболее эффективно весной – в конце апреля или начале мая. Обычно выполняют копулировку с подвоем и привоем одинаковой толщины. Если диаметр привоя и подвоя различен, то проводят одностороннюю копулировку или прививку за кору.

Плоды абрикосов, сорта которых предназначены для выращивания в средней полосе России, менее сладкие и крупные по сравнению с южными сортами, однако компоты и варенье из них отличаются хорошими вкусовыми качествами.

Посадка

Сажают абрикосы весной.

Посадочные ямы глубиной 40–50 см и шириной 60–80 см располагают на расстоянии 5–6 м друг от друга. За 2 недели до намеченного срока посадки в них добавляют почву с удобрениями. В каждую посадочную яму насыпают смесь, состоящую из:

• ведра навоза;

• 50–70 г суперфосфата;

• 40–50 г калия сульфата.

Саженцы абрикоса после приобретения на 1–2 дня помещают корнями в воду, чтобы они лучше прижились после посадки. При посадке корневую шейку растений оставляют открытой и располагают над землей на высоте 5–7 см. После посадки абрикосы поливают (по 1–2 ведра воды на каждое растение).

Особенности роста и ухода

Для хорошего роста и плодоношения абрикосу необходимы уход за почвой и подкормки. Ее рыхлят в радиусе приствольных кругов, отступив от ствола на 0,5 м. Осенью почву вскапывают на глубину не более 10 см.

При поливе абрикосов воду льют в борозду, которую выкапывают вокруг ствола на расстоянии, равном половине радиуса кроны. Первый раз деревья поливают в апреле, затем в мае. Третий полив приходится на начало июля, когда начинают созревать плоды. Последний раз абрикосы поливают осенью (по 5–6 ведер воды на 1 м² почвы). При неглубоком расположении грунтовых вод на участке расход воды при поливе уменьшают. Если почва сухая, то для сохранения влаги в ней используют мульчу.

Подкормка. Для подкормки абрикоса используют органические и минеральные удобрения.

Птичий помет предварительно растворяют в воде в соотношении 1: 10.

На 4–5-й год деревья подкармливают компостом или коровяком. На каждое дерево расходуют по 10–15 кг этих удобрений. Из минеральных удобрений для этой культуры необходимы аммиачная селитра, суперфосфат и калия хлорид. Эти вещества под деревья 2–3-го года жизни вносят в количестве 60, 130 и 40 г соответственно. Для подкормки абрикосов 4–5-го года жизни используют большую дозу минеральных удобрений:

• 100 г аммиачной селитры;

• 200 г суперфосфата;

• 60 г калия хлорида.

На 6–8-й год после посадки эти же удобрения вносят в почву в количестве 210, 310 и 140 г соответственно. Абрикосы более старшего возраста ежегодно подкармливают 370 г аммиачной селитры, 800 г суперфосфата и 250 г калия хлорида.

Обрезка. Обрезку абрикосов рекомендуется проводить весной, так как осенью повышается риск засыхания и вымерзания дерева в зимние морозы. У абрикоса сильно ветвящиеся скелетные ветки, не отличающиеся гибкостью. Форма кроны у этой культуры зависит от сорта и особенностей формирующей обрезки.

Формированием кроны абрикоса занимаются в первые 2–3 года после посадки. После появления 12–15 листьев главный побег прищипывают, что способствует образованию многочисленных обрастающих веток, которые в дальнейшем будут плодоносить. Если они по длине более 50 см, то весной их обрезают наполовину.

Загущение кроны приводит к усыханию веток и меньшему образованию цветочных почек из-за недостатка солнечного освещения. При прореживании кроны ветки срезают на кольцо.

У абрикоса лучше формировать безъярусную крону. На дереве оставляют не более 5–8 скелетных ветвей. У молодых сильнорастущих деревьев однолетние побеги обрезают на треть.

Плоды у этого дерева образуются в основном на однолетних побегах разной длины, букетных веточках и шпорцах.

На слабых ветках образуются преимущественно одиночные цветочные почки. Букетные веточки и шпорцы отличаются непродолжительной жизнью и через 2–5 л отмирают. В связи с этим ветки абрикоса оголяются.

При обрезке у абрикоса оставляют те боковые ветви, которые отходят от ствола под углом 60–65° и находятся на расстоянии 40–50 см друг от друга.

В высоту рост дерева ограничивают до 3–4 м. Оптимальным является штамб длиной 50 см.

В зиму штамбы и скелетные ветви абрикосов белят раствором извести. Это защищает кору деревьев зимой и весной от яркого солнца и ожогов. Для его приготовления на 10 л воды добавляют 2 кг извести, 200 г медного купороса и 1 стакан мучного клейстера.

Оголенные в нижней части кроны скелетные ветки укорачивают на большую длину. Это способствует росту обрастающих побегов, которые вскоре начнут плодоносить. После омолаживающей обрезки плодоносящих деревьев в июне верхушки побегов прищипывают.

У абрикоса быстро образуются многочисленные побеги, которые утяжеляют хрупкие ветки. Побеги удаляют в значительной массе, оставляя растущие в нужном направлении.

Это облегчает крону и способствует улучшению плодоношения. Кроне не позволяют вытягиваться вверх, что облегчает уход за деревом и сбор плодов.

При правильной ежегодной обрезке плоды абрикоса вырастают более крупные, яркие, а растение в целом становится более устойчивым к болезням.

Старые деревья обязательно подвергают омолаживающей обрезке. Ветви укорачивают на треть и обрабатывают садовым варом.

При санитарной обрезке удаляют все сломанные и слабые ветки. Затем вырезают из кроны загущающие и параллельные побеги. Укорочению подвергают чрезмерно длинные побеги.

Деревья в период активного плодоношения не следует обрезать интенсивно, иначе произойдет большой прирост побегов и загущение кроны, что неблагоприятно для урожая.

Вишня – это растение из семейства Розоцветные, может иметь вид куста или дерева. Высота вишневого дерева колеблется от 1,5–2 до 5 м. Вишня хороша тем, что быстро вступает в пору плодоношения и почти ежегодно дает высокие урожаи.

Большинство сортовых вишен являются самобесплодными, т. е. цветы на одном дереве не опыляют друг друга. Поэтому для образования плодов поблизости должно расти еще одно дерево сорта опылителя. Даже самоплодные сорта вишни плодоносят лучше, когда рядом имеется дерево-опылитель.

Лучше всего сразу посадить поблизости две вишни.

У вишни большая часть корней расположена в почве на глубине примерно 60–100 см. В ширину корни могут разрастаться так, что порой далеко уходят за пределы приствольного круга.

Там они образуют многочисленную корневую поросль. Сорта вишни для выращивания представлены в таблице 11.

Вишня – очень неприхотливая порода, почти не уступающая яблоне по морозостойкости и выносливости. Хотя в очень суровые зимы вишня подмерзает, в то же время она быстро восстанавливается сама. В средней полосе европейской части России более других распространена вишня обыкновенная.

На север, выше условной линии Санкт-Петербург – Вологда – Киров, вишня не может продвинуться из-за недостаточной зимостойкости.

• Ее надземная часть повреждается зимой при температуре −30–40 °C, а корневая система страдает уже при температуре −10–15 °C.

• Весной, в период цветения, раскрывающиеся почки гибнут при заморозках −2–5 °C, цветки повреждаются при температуре –1,1–2,3 °C, завязи страдают уже при −0,6–1,2 °C.

• Часто случается, что вишня успешно переносит зимовку, но не дает плодов из-за повреждения именно весенними заморозками.

Таблица 11. Сорта вишни

Вишню предпочтительно высаживать на хорошо освещенных и возвышенных участках, которые прогревает солнце, а также на южных теплых склонах, где не застаивается холодный воздух. Более других для нее подходят места недалеко от заборов или строений, где формируется достаточно теплый микроклимат, а зимой больше скапливается снега.

На участке для посадки вишни должна быть умеренно влажная, плодородная и легкая почва, доступная для проникновения воздуха и воды. Для вишни подходят почвы:

• супесчаные;

• легкие суглинистые;

• хорошо дренированные;

• богатые перегноем;

• с нейтральной кислотной реакцией.

Не годятся для посадок вишни кислые торфянистые, заболоченные, песчаные и тяжелые глинистые почвы. Уровень кислотности почвы должен быть в определенных пределах (рН 7). На кислых почвах, если не провести известкование, у вишни наступает минеральное голодание, рост дерева подавляется.

Не подходят также низинные участки, расположенные в замкнутых котловинах. В таких местах могут наблюдаться резкие колебания температуры в конце зимы и частые заморозки весной, по этой причине могут подмерзать плодовые почки.

Также не подходят под посадку вишни пойменные и заболоченные участки, где возможен застой воды. В таких условиях вишня может повреждаться грибными заболеваниями.

Для выращивания в местных климатических условиях следует брать только районированные сорта вишни.

Уровень грунтовых вод для вишни допустим не выше 150–200 см. Когда грунтовые воды залегают на расстоянии 100 см от поверхности, вишня будет подмерзать зимой.

Предполагая закладку вишневого сада, желательно заблаговременно перекопать почву на глубину до 25 см, удалить сорняки, внести минеральные или органические удобрения и заселить многолетними бобовыми травами или пропашными культурами.

Если предполагается высадить лишь несколько деревьев, то можно не окультуривать участок полностью. Достаточно внести удобрения в посадочные ямы.

Обычно в любительских садах вишня обыкновенная встречается как в виде дерева, так и в виде куста. Однако для северных регионов предпочтительней кустовая форма, поскольку кусты легче пригнуть и укрыть на зиму, а также на время весенних заморозков.

В регионах с суровыми зимами предпочтительнее выращивать порослевые деревья, так как при вымерзании веток они за счет корневой поросли быстро восстанавливают крону.

Если же климатические условия достаточно благоприятны, то лучше выращивать привитые вишни.

Урожайность у этих сортов выше, они начинают плодоношение обычно на 2 года раньше по сравнению с порослевыми сортами.

Выращивание вишни из косточки порой приводит к непредсказуемым результатам. Поэтому имеет смысл одновременно высадить несколько косточек, затем выбрать из них самые удачные деревца, а от прочих просто избавиться.

Прививка

Применяется в тех случаях, когда нужно выполнить размножение через подвой. Для этой цели используют хороший подвой, который станет надежной основой дерева. Правильно выбирая подвой, можно изменить некоторые характеристики: урожайность, долговечность, морозоустойчивость дерева, склонность к образованию поросли. Все сортовые признаки, типичные для привоя, сохранятся.

За выросшими саженцами осуществляют обычный уход. Как только толщина ствола достигнет 8–10 мм, на него прививают привой черенка от нужного сорта.

Посадка

Желательно высадить на участке 3–4 дерева вишни различных сортов, которые обеспечат надежное взаимное опыление.

Вишни лучше всего высаживать весной (апрель – начало мая), поскольку молодые саженцы могут не перенести зимовку. Оптимальный срок для посадки саженцев – спустя 3–5 дней после полного оттаивания почвы.

В южных районах можно высаживать вишню и осенью, но все работы следует завершить за 20–30 дней до замерзания почвы.

• Для посадки берут саженец с хорошо сформированной корневой системой.

• Если у корней имеются какие-либо повреждения, срезают их до здорового участка.

• Сажая вишню, выдерживают расстояние 4 м между деревьями в ряду и 4–5 м между рядами.

• Посадочные ямы делают 40–50 см глубиной и 55–80 см в диаметре. В нижнюю часть ямы вносят:

– 25 г хлористого калия;

– 40 суперфосфата;

– сверху добавляют перегной, перемешанный с верхним слоем грунта.

• Прежде чем высаживать саженец, ближе к краю ямы вбивают кол для последующей подвязки. Тогда саженец можно поместить по центру, аккуратно расправив его корни. Саженец нужно поместить на ту же глубину, как он рос в питомнике, нельзя сильно заглублять саженец, иначе его корневая шейка может оказаться под землей. Привитый саженец высаживают так, чтобы место прививки у него находилось выше 5 см от поверхности почвы.

Молодые зеленые черенки вишни нуждаются в тщательной защите от тлей, кроме того, их нужно оберегать от поломок и иных повреждений.

• Если предполагается в последующем формировать штамбовую форму, то вбивают два кола с перекладиной. Колья должны быть такой высоты, чтобы их верхушки лишь немного не доходили до верхней боковой ветки. Будущую штамбовую форму привязывают к колу связкой с прокладкой. Предполагаемую веерную форму привязывают ветками к проволоке на стене.

• После посадки саженца хорошо приминают почву вокруг него. Затем делают земляной валик вокруг саженца вишни на расстоянии 30 см от стволика, чтобы наметить будущий участок полива.

• После посадки саженцы поливают водой, подогретой на солнце, из расчета 20–30 л на одно деревцо. При необходимости производят еще один полив таким же количеством воды. После полива земля осядет, если при этом обнажатся корни, следует досыпать почву. В довершение посадочных работ мульчируют землю вокруг вишни, чтобы защитить ее от быстрого испарения влаги и появления трещин. В зависимости от питательности почвы, используют в качестве мульчи опилки или перегной.

Особенности роста и ухода

Корни молодой вишни растут быстрее, чем идет прирост ветвей. Поэтому приствольные круги делают в 2 раза больше диаметра кроны. Почва в них должна быть питательной и умеренно влажной.

Летом рыхлят почву 2–3 раза. При подготовке вишни к зиме прекращают рыхление и полив уже с середины сентября.

Осенью почву в приствольных кругах очень осторожно перекапывают, стараясь не повредить корни.

В случае необходимости, можно занимать междурядья молодого сада люцерной, земляникой, зернобобовыми и бахчевыми культурами, ежегодно чередуя их. Однако нельзя сажать в междурядьях кукурузу, подсолнечник, табак и другие культуры, сильно истощающие почву.

Также следует отказаться от посадки поздних овощей, поскольку поздний и частый полив этих культур может спровоцировать поздний рост деревьев.

В итоге ветви дерева не вызреют и пострадают от зимних морозов.

Приствольные круги всегда оставляют свободными, но почву вокруг них можно покрыть дерном.

Вишня в первые годы после посадки нуждается в особо частых поливах, иногда до 12-ти за сезон. В засушливое лето эту норму нужно увеличить. При этом лучше не лить воду в приствольный круг, полезней будет капельный полив или арычный метод орошения.

Общее количество поливов деревьев и норму внесения влаги определяют, ориентируясь на глубину залегания грунтовых вод и механический состав почвы. Вишня достаточно засухоустойчива, однако она нуждается в поливах в начале лета и в сухую погоду, а также еще в нескольких поливах за сезон. Дерево поливают под вечер из расчета по 4–6 ведер под каждое дерево, выливая воду по периметру кроны.

Если климат не слишком засушлив, то первый полив вишни вместе с подкормкой следует провести после цветения; второй полив провести, когда ягоды начинают увеличиваться в размере.

Последний раз вишню поливают в начале октября, после опадения листьев.

Если вишне не хватает влаги при недостаточном поливе во время засушливого лета, то почки вишни вымерзают в зимне-весенние месяцы. После полива рыхлят почву в приствольном круге на небольшую глубину, что улучшает структуру почвы и замедляет ее пересыхание.

Подкормка. Основную массу положенных удобрений вносят при посадке вишни. Азотные удобрения вносят позже, когда саженец хорошо приживется: первый раз после схода снега весной и второй раз после цветения вишни. Если при посадке был внесен достаточный объем удобрений, то еще 2–3 года вишня не будет нуждаться в них. Однако рекомендуется наблюдать за ежегодным приростом веток. При приросте свыше 30–40 см в год удобрения вносить не следует. Если же прирост меньше этой величины, то надо внести осенью 0,5 ведра перегноя и 100 г двойного суперфосфата, а весной – 150 г аммиачной селитры.

Если прирост побегов у вишни слабый, то можно дважды за лето опрыскать дерево препаратами, усиливающими рост концов побегов.

Молодые деревья при необходимости подкармливают азотными удобрениями весной после таяния снега и вторично после цветения вишни. По этой схеме можно проводить подкормку ежегодно азотными удобрениями в течение первых 4-х лет.

Деревья старше 4-х лет подкармливают, внося раз в 3 года по 2 кг перегноя на 1 м². Кроме того, вносят ежегодно на 1 м² по:

• 20 г аммиачной селитры;

• 10 г двойного суперфосфата;

• 5 г калийной соли.

Весной подкармливают деревья древесной золой по влажной почве, внося 1-литровую банку золы по периметру кроны. Кроме того, подкармливают следующим раствором: 2 ст. л. бесхлорного калия и 1 ст. л. мочевины на 10 л воды. Калий и мочевину можно заменить в растворе 2 ст. л. калийной селитры. Под каждое дерево рекомендуется внести по 3–4 ведра такой подкормки. Только ни в коем случае нельзя использовать для этого хлористый калий, иначе растение тут же сбросит листья.

Во время интенсивного роста завязей желательно опрыскивать листья деревьев раствором микроэлементов (калий и кальций).

Кроме того, для хорошего наращивания косточки еще нужно подкормить смесью из 1-литровой банки древесной золы и 10 л воды.

В середине августа снова подкармливают золой (литровая банка на 10 л воды), золу иногда заменяют 1 стаканом доломита. Кроме того, готовят подкормку из 1 ст. л. калия и 2 ст. л. двойного гранулированного суперфосфата на 10 л воды. Под каждое дерево выливают по 4 ведра такого раствора.

Поздней осенью, когда деревья уже сбросят листья, подкармливают их, внося 1–2 ведра органики во время перекопки почвы.

Обрезка. Вишня нормально перенесет обрезку с одним условием – хороший уход в дальнейшем, иначе нанесенные раны будут зарастать плохо, может развиться камедетечение. Все виды обрезки проводят весной, до начала распускания почек – вишня уже благополучно перезимовала, но еще находится в состоянии покоя.

Если зима была достаточно суровая, то обрезку лучше производить после пробуждения почек. Все произведенные срезы непременно замазывают садовым варом.

У недавно высаженных растений обрезают побег продолжения лидера и боковые ветви на треть или четверть длины, соподчиняя их между собой. Кроме того, удаляют нежелательные отростки, растущие внутрь кроны.

Урожай у сортов вишни древовидного типа большей частью закладывается на букетных веточках, которые расположены в кроне на ветвях различного возраста. Поэтому у таких деревьев желательно формировать разреженноярусную крону из 5–6-и скелетных ветвей первого порядка. Для этого закладывают сначала до 10-и скелетных ветвей, чтобы потом был выбор.

Можно также формировать у деревьев естественно-улучшенную систему, у которой будет центральный проводник и 6–7 скелетных ветвей. Из них первые 3 ветви закладывают в виде яруса так, чтобы они были сориентированы вдоль ряда, остальные ветви закладывают разреженно.

Центральный проводник по высоте должен превышать на 15–20 см концы всех скелетных ветвей. Растущие вверх ветви направляют к периферии путем обрезки на перевод. По достижении деревом высоты 2–3 м его ограничивают в росте.

В обоих случаях нужно укорачивать однолетние ветви, что обеспечит соподчинение ветвей, усиленное ветвление, поспособствует лучшему развитию букетных веточек.

В тех случаях, когда сорта вишни имеют форму куста, их формируют по разреженно-ярусной, безъярусной или по другим системам. При этом достаточно закладывать лишь 7–12 скелетных ветвей первого порядка. Если крона формируется без яруса, то ветви располагают с промежутками в 10–15 см.

Крону ограничивают в росте на высоте 1,5–2,5 м, срезая центральный проводник на расстоянии 25–30 см от верхней скелетной ветви. У вишни кустовидной формы при формирующей обрезке оставляют 2–3 ствола. Но уход за одноствольным кустом с невысоким штамбом (до 50 см) намного удобней, поскольку это обеспечивает хороший доступ к приствольному кругу.

После того как деревья вступают в период полного плодоношения, обязательно производят прореживающую обрезку. При этом часть разветвлений укорачивают на одно из нижних боковых ответвлений, которое расположено удобней остальных.

Все старые скелетные ветви кроны, а также значительную часть полускелетных разветвлений нужно переводить в хорошо развитые букетные веточки или здоровые боковые ответвления, выбирая из них удобно расположенные побеги с хорошим ростом. При такой обрезке сильные побеги надо укорачивать на однолетний прирост, чтобы ограничить их длину и изменить направление роста. Одновременно путем обрезки скелетных и полускелетных разветвлений проводят открытие центра кроны для доступа света и воздуха.

Омолаживающую обрезку лучше всего производить на 2–5-летнюю древесину, ориентируясь на длину приростов, возраст деревца и степень оголения ветвей.

Корнесобственные вишни, растущие в форме кустов, полезно иногда оставлять с одним сильным побегом замещения, вырезав не плодоносящий побег.

Проводя санитарную обрезку, вырезают по уровню почвы лишнюю поросль.

Но нужно учитывать, что саженец вишни, который не был заглублен при посадке, даст меньше поросли в будущем.

В снежные зимы с умеренными морозами штамбы вишни укрывать не нужно. Поздней осенью их рекомендуется побелить известью, а почву под кронами замульчировать.

В районах, где зимы суровые, укрывают штамбы вишни в конце осени, после выпадения снега.

Груша относится к семейству Розоцветные. Она входит в подсемейство Яблоневые. Это дерево в высоту вырастает до 15 м.

Груша плодоносит на 5–7-й год после посадки, а активный период плодоношения значительно больше, чем у яблони.

Выращивать грушу рекомендуется на морозостойких подвоях. Сорта груши, которые подходят для выращивания в этом регионе, представлены в таблице 12.

Таблица 12. Сорта груши

Условия для выращивания

Груша является теплолюбивой культурой. Она выносит зимние морозы в пределах −30 °C. Однако ее корневая система в большей степени подвержена перемерзанию, чем надземная часть. Корни груш некоторых сортов страдают уже при понижении температуры почвы до −13 °C.

Дерево сажают на рыхлых сухих почвах с высоким содержанием питательных веществ. Подходят для выращивания груши лесные и песчано-глинистые почвы.

Участок должен быть с глубоко расположенными грунтовыми водами (более 1,5 м от поверхности) и хорошим дренажем. Не растет эта культура на холодных и влажных, песчаных почвах.

В таких условиях у нее страдают корни. Груша нуждается в солнечном свете и хуже переносит тень, устойчива к засухе.

Прививка

Для прививки используют почки и черенки груши, которые прививают на другие сорта груши и иные совместимые деревья. Наиболее эффективными подвоями являются сеянцы дикой лесной груши, а также морозостойких сортов.

Плоды груши широко используют в кулинарии для приготовления не только десертов, но и мясных блюд, соусов. Они придают блюду неповторимый аромат и вкус. Часто применяют грушу в народной медицине. В ней содержится меньше сахаров, чем в яблоках.

Посадка

Оптимальное время посадки груши – конец сентября. В это теплое время дерево успевает до зимы прижиться на новом месте.

Предпочтительнее использовать саженцы возрастом 1–2 года.

Для посадки груши ямы подготавливают специальным образом. Верхний слой почвы при этом складывают отдельно от нижнего. На глинистой почве посадочные ямы копают диаметром 60–80 см и глубиной 100–120 см.

На участках с торфяной почвой ямы делают меньших размеров.

В ямы закладывают удобрения:

• по 2–3 ведра перепревшего навоза или перегноя;

• по 2 ведра крупнозернистого песка;

• по 1 стакану суперфосфата;

• по 3 ст. л. калия сульфата.

Затем досыпают верхний плодородный слой почвы и все перемешивают. Далее в яму выливают раствор извести пушонки или доломитовой муки (2 стакана на 1 ведро воды). Затем заливают туда еще 2 ведра воды. После этого посадочные ямы оставляют на 6–7 дней.

Подготовку посадочных ям можно проводить осенью, до морозов. Весной в каждой яме делают углубление, вбивают туда колья и сажают молодые деревца.

Свободная часть кола должна составлять 50–70 см, к ней впоследствии подвязывают тонкий ствол.

При посадке важно правильно расположить саженец в почве. Корни размещают свободно, естественным образом, и при засыпании грунтом слегка потряхивают. Это помогает ликвидировать пустоты вокруг корней. Корневую шейку располагают на расстоянии 5–6 см от почвы.

После посадки землю утрамбовывают ногами и поливают. Затем для сохранения влаги ее посыпают мульчей. Можно воспользоваться для этого перегноем или навозом, летом – скошенной травой.

Для груши важно, чтобы мульча не соприкасалась со стволом.

Особенности роста и ухода

Груша очень чувствительна к почве. Осенью и весной почву в приствольных кругах под грушей перекапывают. Осенью вскапывают на глубину 10–12 см около ствола и на глубину 15–20 см ближе к границе приствольного круга. Весенняя перекопка более поверхностная во избежание повреждения активно функционирующих корней. Ее необходимо провести своевременно, до высыхания почвы.

Часто груша поражается ржавчиной, паршой, плодовой гнилью, септориозом и бактериальным раком. Ее вредителями являются плодожорка, цветоед, галловый клещ и грушевая медяница. В течение года растение рекомендуется 3 раза обрабатывать для защиты от болезней.

Весной и летом почву под грушей также периодически рыхлят, пропалывают, поливают и мульчируют.

Это благоприятно сказывается на росте и плодоношении дерева.

Вокруг ствола груши корни сверху дополнительно присыпают землей поздней осенью. Зимой дерево обязательно в нижней части ствола укрывают снегом.

Грушу часто повреждают грызуны, поэтому стволы еще осенью необходимо защитить от них каким-либо способом – обернуть плотной бумагой, металлической сеткой и пр.

Подкормка. Груша нуждается в удобрении почвы при посадке и дальнейших регулярных подкормках.

При осеннем вскапывании под дерево вносят натуральные органические удобрения (компост, навоз и др.). Весной при таянии снега необходимые груше питательные вещества поступят к корням.

Весенние подкормки проводят азотсодержащими удобрениями. Они улучшают рост растения и повышают урожайность. Предпочтение стоит отдать аммонийным солям, которые менее быстро вымываются из почвы по сравнению с нитратными солями.

Азотистые подкормки проводят до середины июля.

Далее растения начинают подготовку к зимнему периоду, поэтому стимулировать их рост уже не нужно.

Эффективна внекорневая подкормка груши. Ее проводят раствором мочевины (50 г сухого вещества на 10 л воды). Первый раз это делают через неделю по окончании цветения, а второй раз – через месяц.

Калий способствует усвоению растениями азота. Поэтому весной и в первой половине лета грушу также подкармливают калийными солями (сульфатом калия). Для более быстрого созревания побегов используют фосфаты.

Корни у груши расположены глубоко, поэтому рассыпать удобрения в зоне приствольного круга малоэффективно. Для подкормки этой культуры вдоль границы приствольного круга проделывают колом или коловоротом, буром скважины глубиной 30 см с интервалом 0,5–1 м.

Минеральные удобрения растворяют в воде и заливают в скважины. Наиболее часто азотистые, фосфорные и калийные удобрения используют в соотношении 3: 1: 4 соответственно.

Если грушу выращивают на участке с кислой почвой, то она часто страдает от недостатка кальция.

В этом случае в почву добавляют известь или золу.

Удобрять почву золой рекомендуется в конце июля, августе и осенью. На м² почвы расходуют 3–4 стакана этого натурального удобрения.

При необходимости проводят внекорневую подкормку бором (15 г борсодержащего удобрения на 10 л воды) по окончании цветения и в период наращивания массы плодов.

Для подкормки взрослых деревьев на 1 м² почвы в приствольном круге вносят:

• 700 г золы;

• 25 г аммиачной селитры;

• 20 г мочевины;

• 60 г суперфосфата;

• 40 г фосфоритной муки;

• 25 г калия сульфата;

• 20 г калия хлорида;

• 80 г аммофоса или нитроаммофоски.

Для долго плодоносящих деревьев с возрастом дозу удобрений повышают.

Обрезка. В первые годы после посадки проводят формирующую обрезку груш. Она направлена на формирование кроны, стимулирование роста плодоносящих веток.

При правильном проведении обрезки этого вида в предплодоносный период удаление веток минимальное. Укорачивание веток у молодых деревьев проводят только при необходимости, так как это задерживает плодоношение.

• У молодых груш ветви укорачивают на одну четвертую или одну пятую длины годового прироста. Укорочение на одну треть – умеренное, оно подходит для уже плодоносящих деревьев. Значительное укорочение ветвей на половину или две трети длины годового прироста способствует омоложению старых деревьев.

• После посадки ветки на молодом деревце большей частью не укорачивают, а прореживают.

• Для правильного формирования кроны ветви груши оттягивают, чтобы придать им горизонтальное положение. Можно воспользоваться для этого прищепками, прикрепив их на центральный проводник в мае-июне. В более поздние сроки это можно сделать с помощью шпагата и крепления у основания ствола.

Отгибание ветвей ускоряет наступление плодоношения у груши.

Если отгибание ветвей не проведено своевременно, то ветви, образующие со стволом острые углы, удаляют. Оставляют только ветви, которые от ствола отходят почти горизонтально.

• При формировании кроны важно не перегрузить нижний ярус груши ветвями. В нем оставляют 2–3 скелетные ветви первого порядка, а далее на среднем ярусе высотой 60–70 см еще 3–4 такие же ветви.

• Ветви обрезают на четверть или пятую часть, на одном уровне, что способствует умеренному ветвлению в дальнейшем.

• Центральный проводник обрезают по уровню на 20 см выше самой верхней ветви. Груша плохо переносит значительное укорочение веток и прошлогодних побегов. Если ветки сильно обрезать, то на них появится большое число побегов, а это вредит формированию кроны.

• У 3-летних деревьев центральный проводник обрезают на уровне 8–9-й почки. Конкурирующие ветви срезают «на кольцо». Ветви, которые не удалось отогнуть или растущие относительно ствола под острым углом, тоже срезают «на кольцо». Расположенные между нижним и средним, а также средним и верхним ярусом ветви значительно укорачивают.

• У груш пятого года после посадки прореживают крону, удаляют ветки, которые растут в центр кроны или с повреждениями. Для уменьшения высоты дерева центральный проводник переводят на отлогую двух– или трехлетнюю ветвь.

• В верхней части крону прореживают более интенсивно, чем в нижней.

Правильно сформированная крона позволяет получать высокий урожай груш в течение длительного времени.

• У груш некоторых сортов в период плодоношения образуется много кольчаток и плодушек. Их при прореживании удаляют «на кольцо» так, чтобы между ними поддерживалось расстояние 5–10 см.

• Обязательно удаляют старые и поврежденные ветки. При обрезке ветки переводят на многолетнюю древесину. Срез при этом выполняют над боковым внутренним или внешним разветвлением, направляя ветвь в нужном направлении.

• При прореживании кроны ростовые побеги и ветви удаляют «на кольцо». Это повышает освещенность кроны, количество и качество плодов, а также уменьшает поражение растения болезнями и насекомыми-вредителями. Однако оставшиеся ветви при этом не дают заметного прироста.

Во второй половине плодоносящего периода у груши веток с цветочными почками образуется крайне мало. Для стимуляции плодоношения проводят омолаживающую обрезку. Укорочению подвергают ветки как в периферической части кроны, так и в центральной. Их преимущественно переводят на боковые ответвления. Кроме скелетных и полускелетных, обрезают загущающие крону ветки, а также старые и слабые плодушки. После омолаживающей обрезки в последующие годы однолетние побеги прирастают намного больше и повышается урожай.

По мере взросления и старения дерева снижается ежегодный прирост веток, в том числе плодоносящих побегов.

Черноплодная рябина, или арония – это сильно ветвящийся кустарник семейства Розоцветные. Она способна достигать 3 м в высоту. В молодом возрасте крона кустарника сжатая, компактная. С возрастом она становится раскидистой. Черноплодная арония из-за аналогичности в строении цветков и соцветий с рябинами была отнесена И. В. Мичуриным к роду рябин и названа им рябиной черноплодной.

Черноплодную рябину ценят садоводы за вкусные и полезные плоды и за неизменную декоративность в течение всего сезона.

Но она особенно декоративна осенью, когда во второй половине сентября листья окрашиваются в яркие красно-пурпуровые тона.

Сорта рябины черноплодной, пригодные для выращивания представлены в таблице 13.

Таблица 13. Сорта рябины черноплодной

Условия для выращивания

Черноплодная рябина является весьма неприхотливым растением, мало требовательным к плодородию почвы. Она может расти на любой почве, однако на скудной почве ягода мельчает и заметно падает урожай. Хороший урожай черноплодная рябина дает на достаточно плодородной, хорошо аэрируемой и дренированной почве со слабокислой реакций среды.

• Лучше всего рябина черноплодная растет на богатых супесях и легких суглинках.

• На легких песчаных почвах и возвышенных сухих местах с активным стоком воды получаются мелкие и малосочные плоды.

• На очень плодородных почвах и тяжелых суглинках с большим увлажнением у черноплодной рябины происходит интенсивный рост вегетативных побегов в ущерб урожайности.

Черноплодная рябина любит расти на хорошо освещенных местах, где она обильно плодоносит.

Основная масса цветочных почек растения закладывается по периферии кроны.

Она способна вынести полутень, но в этих условиях урожай ягод резко падает.

Также урожай заметно снижается на загущенных и затененных кустах.

По причине большой требовательности черноплодной рябины к свету не рекомендуется высаживать ее под пологом или в междурядьях сада.

Черноплодная рябина – влаголюбивая культура, она требовательна не только к влажности почвы, но и к влажности воздуха.

Она очень чувствительна к недостатку влаги во время плодоношения. Высокие температуры летнего периода и засушливый период, совпадающие с фазой интенсивного роста и созревания плодов, плохо сказываются на урожайности.

К тому же плоды теряют сочность и приобретают горько-терпкий вкус.

Корневая система черноплодной рябины расположена достаточно близко к поверхности почвы, поэтому она может расти на участках с высоким уровнем грунтовых вод, т. е. там, где не могут расти другие плодовые культуры.

Черноплодная рябина – зимостойкое растение, способное выносить морозы ниже −40 °C. Поэтому ее можно выращивать вдоль северной границы участка для защиты от северо-восточных и северных ветров. К тому же ей страшны весенние заморозки, поскольку она цветет поздно: во второй половине мая – начале июня. В зависимости от погодных условий, цветение длится 12–16 дней.

Позднее цветение предупреждает вероятность повреждения цветков весенними заморозками, оно обеспечивает ежегодное и обильное ее плодоношение.

Прививка

Садоводы часто прививают черноплодную рябину на рябину обыкновенную.

Выращенная на штамбе обычной рябины, арония приносит сравнительно высокий урожай и эффектна в декоративном отношении.

Практичней всего прививать методом улучшенной копулировки, но часто каждый садовод предпочитает свой способ, который ему удобнее.

Рябина черноплодная родом из восточной части Северной Америки, где распространена от Новой Шотландии до Онтарио и Флориды. Здесь она растет преимущественно в зоне избыточного увлажнения, что сказывается на ее произрастании в новых условиях.

Посадка

Черноплодную рябину высаживают весной (в конце апреля) или же осенью (в середине сентября). Однако лучшим временем для посадки считается осень, поскольку у культуры очень рано начинается вегетация.

Этому способствует неглубокое расположение корневой системы. Быстрое прогревание весной верхних слоев почвы ведет к стремительному набуханию почек и их раскрытию. Столь быстрое развитие растений существенно сокращает сроки посадочных работ весной.

Однако в местах с суровыми зимами черноплодную рябину сажают и весной. К тому же саженец хорошо приживается, даже если у него уже распустились листочки. Но при весенней посадке нужно позаботиться о том, чтобы почва все время была влажной.

Выращивание черноплодной рябины для получения высоких урожаев крупных сочных ягод начинают с внесения в почву хорошо перепревшего компоста перед посадкой и создания хорошо структурированной плодородной почвы, а также уничтожения многолетних сорняков, особенно пырея.

На участке, который предполагается выделить под черноплодную рябину, за несколько лет до этого можно выращивать картофель, кормовые корнеплоды и бобовые травы. Они будут хорошими предшественниками для черноплодной рябины.

Для посадки одиночного куста выкапывают посадочную яму глубиной 50 см и 60 см в диаметре.

Если высаживают черноплодную рябину сплошной зеленой оградой вдоль забора или границы участка, то копают сплошную траншею. Для того чтобы не допустить затенения кустов при такой посадке, их высаживают на расстоянии 2–2,5 м друг от друга. Тогда каждое растение освещается солнцем со всех сторон, что способствует лучшей закладке цветочных почек.

Выкапывая яму, откладывают в сторону плодородный слой. Затем извлеченный грунт смешивают с 12–15 кг растительного или навозного перегноя.

Для улучшения структуры почвы перегной можно смешать с торфом в соотношении 1: 1. Сюда же добавляют минеральные удобрения:

• 50 г суперфосфата;

• 30 г сернокислого калия.

Цветки у рябины черноплодной двуполые, обладающие способностью к самоопылению. Обычно при естественном опылении завязываются около 80–90 % плодов к общему количеству цветков. Поэтому на маленьком участке можно посадить только один куст аронии.

Если почва на участке достаточно плодородная и структурированная, то посадочную яму заправляют растительной землей, смешанной с поверхностным слоем почвы.

Большую часть посадочной смеси возвращают обратно в яму, сформировав посадочный бугорок, и поливают водой. После такой подготовки посадочную яму оставляют в покое на неделю.

Качественная первоначальная заправка посадочной ямы способствует быстрейшей приживаемости саженцев и обеспечивает их урожайность в первые годы жизни.

Через неделю приступают к посадке саженцев, которую выполняют так же, как и посадку остальных ягодных кустарников.

Особенность посадки состоит в том, что у саженца предварительно укорачивают корни примерно на 20–25 см. Стебли при посадке укорачивают примерно на треть их длины, оставляя не более 4–5-и почек.

Саженцы сажают вертикально примерно на 5–6 см глубже, чем они росли в питомнике. Затем засыпают остатками посадочной смеси, обильно поливают и мульчируют околоствольный круг перегноем или торфом, или другим разрыхляющим материалом.

Особенности роста и ухода

Уход за черноплодной рябиной состоит в:

• прополке;

• поливах;

• регулярном рыхлении почвы приствольных кругов;

• мульчировании поверхности компостом, перегноем, торфом или обычной плодородной землей.

Широкие междурядья в посадках молодой (первые 3–4 года) черноплодной рябины можно использовать под овощные и другие культуры. Если же почва в междурядьях не занята овощными культурами, то ее лучше всего содержать под черным паром, поддерживая в рыхлом и чистом состоянии. Если же почва вокруг растения задернена, то дерн будет забирать часть влаги, поэтому придется увеличивать полив кустов.

Черноплодную рябину следует обязательно поливать не менее двух раз в месяц в жаркую и сухую погоду, в период цветения, роста молодых побегов и созревания плодов. Полив должен обеспечивать увлажнение почвы не менее чем на 50 см в глубину, поэтому под каждый куст выливают по 3–4 ведра воды. Хотя число поливов и объем воды зависят от способности почвы удерживать влагу и от климатических условий конкретного региона.

Легкие почвы поливают чаще, но льют меньше воды.

На тяжелых почвах проводят редкий полив, но больший по объему.

В засушливое лето проводят полив чаще. Однако при умеренно сухом лете черноплодную рябину вообще не поливают, поскольку она имеет достаточно глубокую корневую систему.

После каждого полива приствольные круги рыхлят и мульчируют. Корневая система у черноплодной рябины сильно развита и распространена в зоне кроны куста. Большая часть корней расположена на глубине 30–40 см, поэтому верхний слой почвы в непосредственной близости от куста следует рыхлить не более чем на 10 см в глубину.

Подкормка. Черноплодная рябина может прокормить сама себя и каждый год одаривать ягодами на плодородной почве, если не удалять опавшие листья из-под куста.

Подкормка растения на менее плодородной почве столь же важна, как и регулярный полив.

Один раз в 2 года вносят по весне ведро органики (перегной или перепревший навоз) под каждый куст и по 2 ст. л. двойного гранулированного суперфосфата.

Из минеральных удобрений черноплодная рябина особенно чувствительна к азоту. Поэтому первую подкормку (1 ст. л. мочевины на 10 л воды) проводят весной, когда только начинают распускаться листочки. Расход раствора – по 5 л на каждый молодой куст и по 2 ведра на каждый плодоносящий куст. Вторую подкормку проводят перед цветением или в начале цветения раствором сернокислого калия (1 ст. л. на 10 л воды). Растения поливают из расчета до 8 л раствора на молодой куст и по 2–2,5 ведра на плодоносящий куст.

Третью подкормку проводят осенью, уже после окончательного сбора ягод, когда растения очень нуждаются в подкормке. Тем более, что фосфор и калий, как труднорастворимые удобрения, целесообразней вносить под зиму. Для подкормки разводят в 10 л воды по 2 ст. л. суперфосфата и сернокислого калия.

Поливают из расчета 1 ведро раствора на молодой куст и 2 ведра на плодоносящий.

Обрезка. Черноплодная рябина обладает большой побеговосстановительной способностью. Иногда в одном кусте (до 2 м в диаметре) число побегов достигает 50 и более стволиков различного возраста. Куст в хороших условиях может вырастать до 3 м.

Ежегодная и правильная обрезка – один из важнейших агротехнических приемов по уходу за черноплодной рябиной. Она способствует повышению урожайности куста и позволяет получать урожай на протяжении 30–40 лет.

Арония – одна из самых скороплодных культур, она начинает плодоносить уже через 1–2 года после посадки двухлетнего саженца. Основная часть урожая формируется на однолетнем приросте.

Однолетние побеги черноплодной рябины легко узнать по цвету, они красно-бурые, позже становятся темно-серыми.

Лучше же всего плодоносят стволики в возрасте не старше 6 лет. Побеги старшего возраста приносят меньше плодов, которые мельчают с каждым годом. Хотя и старые стволы при правильном уходе также могут приносить хороший урожай.

Обрезку и формирование куста лучше проводить ранней весной, до распускания почек, когда легко увидеть отмершие и поврежденные зимовкой побеги.

Санитарная обрезка предусматривает вырезание сначала сухих, поврежденных, погибших многолетних и поломанных ветвей. Затем вырезают старые стволики, самые тонкие слаборослые ветви и побеги, которые загущают крону. Кроме того, санитарная обрезка предполагает своевременное удаление прикорневой поросли, которая очень быстро образуется. Если поросль не удалять, то куст быстро зарастает, что ведет к существенному снижению урожая. Корневые побеги откапывают и срезают на глубине от материнских корней. Когда куст сильно загущается, то все плодоношение смещается на периферию куста, поскольку свет не попадает в середину куста и ветки не дают ягод.

Черноплодная рябина хороша при создании полезащитных полос на осушенных торфяниках. Здесь ее можно высаживать в опушечных (крайних) рядах, где она будет исполнять роль подлеска. Также ее можно применять для озеленения промышленных зон, поскольку она обладает высокой устойчивостью к загрязненности атмосферного воздуха ядовитым дымом и газами.

При формировании куста оставляют не более 20–25 сильных побегов различного возраста. Ежегодно можно оставлять только 3–5 самых развитых новых побегов, крепких и максимально удаленных от центра куста. Все лишние ветви вырезают под самый корень, не оставляя пеньков. Занимаясь обрезкой, молодые ветви очень легко отличить от старых. Длина боковых отрастающих веточек у молодых ветвей составляет 20–30 см. Примерно через 7–8 лет жизни у веток за лето отрастают укороченные боковые веточки.

Слива относится к растениям семейства Розоцветные. Она может расти в форме дерева или куста. Деревья высокорослых сортов в высоту достигают 6–9 м, среднерослых – 3–6 м, низкорослые вырастают до 2 м и разрастаются в ширину до 3 м. Наиболее часто разводят кустовидные сорта сливы, достигающие в высоту 4 м.

Крона дерева этих сортов находится от земли на высоте не более 1 м. Это упрощает уход за деревом и приствольной зоной. Плоды на сливе образуются на 4–5-й год после посадки.

Сорта сливы, которые хорошо плодоносят, представлены в таблице 14.

Таблица 14. Сорта сливы

Условия для выращивания

Для выращивания сливы подходят легкие суглинистые почвы с умеренным и высоким содержанием питательных веществ. Слива растет на влажных почвах, тяжелые глинистые для этой культуры не подходят.

Они обычно отличаются избыточной влажностью и холодные. В таких условиях слива плохо плодоносит и переносит зиму в средней полосе России. Наиболее чувствительны к почве сливы из группы ренклодов.

Корни сливы, привитой на алычу или терн, располагаются более глубоко и поэтому менее чувствительны к степени влажности почвы.

Слива плохо растет на участках с сухой почвой или высоким расположением грунтовых вод. Весной и в начале лета культуре нужна вода в большем количестве, чем в середине лета.

В конце лета и начале осени потребность в воде увеличивается. Однако избыточная влажность почвы приводит к нарушению роста сливы, засыханию верхней части кроны и пожелтению листьев.

Слива относится к теплолюбивым культурам.

Она предпочитает теплые места, защищенные от сильного ветра. Поэтому сажать ее рекомендуется на верхней части склонов.

В низинах она перемерзает зимой. Также для сливы необходим снежный покров высотой не более 50–60 см. В связи с этим, можно сажать сливу в местах, где проходят большие снегопады, на возвышенности из насыпной земли. Холмы делают высотой 40–50 см, ширина основания – 1,8–2 м.

Продолжительность светового дня для сливы не имеет большого значения, поэтому она может расти не только в южных районах, Средней полосе, но и в более северных регионах.

В США выведены гибриды вишни и сливы. Они низкорослы, устойчивы к морозам, урожайны, быстро начинают плодоносить. Их выращивают в Сибири и на Южном Урале. В южных районах выращивают гибриды сливы с персиком, которые часто путают с нектарином.

Прививка

Сливу обычно прививают на деревья того же вида. Некоторые сорта сливы хорошо прививаются на абрикос. Прививку проводят ранней весной, до того как распустятся листочки, в теплую погоду. Наиболее эффективным для этой культуры является способ прививки черенка за кору.

Черенок вырезают с двумя почками. Место прививки рекомендуется сделать поближе к основанию ветки.

Здесь привитой материал получит больше питательных веществ и хорошо приживется. Место привития черенка другого растения обматывают полиэтиленовой пленкой, а поверх нее бумагой. В течение лета ниже этого места удаляют образующиеся побеги.

Посадка

Сливу сажают ранней весной, до появления листьев. Для этого используют однолетние саженцы, оцененные как качественные.

После посадки их укорачивают на две трети или наполовину. Это помогает растениям прижиться на новом месте и способствует их росту.

Посадочные ямы предварительно подготавливают – вносят удобрения и устанавливают колья. Кислые почвы известкуют, в торфяную или песчаную почву добавляют 10-сантиметровый слой глины. В посадочные ямы также добавляют 7–10 кг навоза или компоста и комплексные минеральные удобрения (200 г суперфосфата или 100 г калия сульфата / хлорида).

Подготовкой почвы и ям занимаются за 2 недели до срока посадки. Ямы не должны стеснять корни саженцев или быть слишком большими – глубина 40–50 см, ширина 60–80 см, расстояние между ними соответствует 4–5 м.

Почву после посадки утрамбовывают, поливают обильно (по 2–3 ведра) и посыпают мульчей. Следующий полив повторяют через 10–12 дней. После посадки саженца корневая шейка должна выступать над поверхностью почвы на 3–5 см.

Если саженцы сливы приобретены осенью, то лучше их наклонно прикопать так, чтобы они были зимой скрыты под снегом.

Особенности роста и ухода

Для сливы важен уход за почвой под кроной.

• В первые 2 года почву под сливой поливают, рыхлят, пропалывают и мульчируют опилками, которые насыпают вокруг ствола в радиусе 1–1,2 м слоем толщиной 10–15 см.

• Растение нуждается в регулярном поливе, особенно в засушливую погоду и если оно развивается на слаборослом подвое. Более обильно сливу поливают в период активного роста побегов, цветения, образования завязи и увеличения массы плодов. При поливе почву пропитывают водой на глубину 30–50 см.

• Трехлетние сливы поливают 2 раза в год (весной и осенью).

• Плодоносящие деревья в течение года поливают 4 раза.

• В дождливое лето сливу поливают реже.

• Поздней осенью поливать эту культуру не рекомендуется, избыток влаги может повредить ей в сильные морозы.

Также для дерева в период плодоношения необходимо устанавливать опоры.

Слива относится к перекрестноопыляемым растениям. При выборе сливы для перекрестного опыления следует учитывать, что не все ее виды совместимы друг с другом. Например, американские, европейские и уссурийские сливы между собой не опыляются.

Подкормка. Если саженцы сливы посажены весной, то в первый год их подкармливать не нужно. В этот период внесение азотистых удобрений может навредить растению – к осени появятся зеленые побеги, которые не успеют созреть и окрепнуть до морозов. Тогда деревце зимой пострадает и ослабнет. Подкормка фосфорными и калийными удобрениями в первый год, наоборот, пойдет сливе на пользу.

Сливы второго года после посадки нуждаются в азотистых удобрениях.

В начале и конце июня их опрыскивают раствором мочевины (2 ст. л. сухого вещества на 10 л воды).

В начале мая ежегодно все неплодоносящие сливы подкармливают таким же раствором. А в начале июня другим – на 10 л воды добавляют 2–3 ст. л. нитрофоски. В середине августа используют минеральные удобрения – в 10 л воды растворяют по 2 ст. л. суперфосфата и калия сульфата. На каждое деревце расходуют 25–30 л удобрения.

Плодоносящие сливы удобряют иначе.

• В период цветения почву приствольных кругов рыхлят, поливают водой, а затем удобрением – на 10 л воды добавляют по 2 ст. л. мочевины и калия сульфата. Под каждое дерево выливают по 30–35 л раствора.

• Следующую подкормку проводят в период увеличения массы плодов. Под каждое растение выливают по 20–25 л раствора удобрений. Для его приготовления на 10 л воды добавляют 3 ст. л. нитрофоски и 2 ст. л. мочевины.

• Третья подкормка проводится после сбора урожая. Приствольный круг каждого дерева поливают 30–45 л раствора удобрений, который готовят следующим образом: на 10 л воды добавляют 3 ст. л. суперфосфата и 2 ст. л. калия сульфата.

• Кроме того, каждый год в период созревания плодов почву под каждой сливой рыхлят и обогащают перепревшим навозом и известью-пушонкой, которые вносят по 1 ведру и 1 стакану соответственно. Эти меры помогают повысить урожай в значительной степени.

Удобрения с микроэлементами, например, бором, способствуют образованию завязи в большем количестве. Это удобрение используют до или в период цветения.

В суровые зимы корни сливы или надземная часть могут перемерзнуть. Это ослабляет дерево и способствует поражению болезнями и насекомыми-вредителями. В таком случае помогут восстановлению растения внекорневые подкормки. Их проводят 0,5 %-м раствором мочевины первый раз через 10–14 дней по окончании цветения, а второй – еще через 7–14 дней. При второй подкормке дополнительно используют калия хлорид.

Обрезка. После посадки однолетних саженцев сливы в течение первых 3–4-х лет проводят формирующую обрезку. Дерево формируют на низком штамбе высотой 30–40 см с 4–6-ю скелетными ветвями и кустовидной кроной. Для роста скелетных ветвей оставляют почки на расстоянии 10–15 см друг от друга. Эти ветви впоследствии укорачивают для изменения направления роста в соответствии с соподчиненностью в кроне. Такая мера помогает также предупредить образование развилок ветвей.

• Первую обрезку после посадки проводят ранней весной. Если своевременно выполнить ее не удалось, то лучше перенести на следующий год.

• В последующие годы крону прореживают, а отдельные ветви укорачивают.

• Обычно обрезку проводят после сбора урожая. Если слива сформирована с пирамидальной или метлообразной кроной, то на 6–8-й год центральный проводник переводят на боковую скелетную ветвь.

• Обрезку слив, у которых плоды образуются на однолетних побегах, проводят осторожно. Укорачивание побегов делают минимальным, иначе рост побегов усилится и крона станет слишком густой. Длинные побеги (50–60 см) на плодоносящих двухлетних ветках укорачивают в большей степени. У сильно развитых побегов обрезают 1/4–1/5 длины. Это способствует приросту побегов и образованию шпорцев (веток длиной до 10 см с генеративными почками).

Особенно необходима такая обрезка плодоносящим деревьям.

При правильно сформированной кроне длина однолетних побегов не менее 40 см и их не нужно укорачивать. В этом случае крону прореживают и обрезают ветки с неправильным положением, соприкасающиеся с другими, сухие, загущающие.

Если прирост дерева слабый (не более 30 см), то однолетние побеги обрезают до древесины возрастом 2–3 года. Срез делают над наиболее близко расположенным боковым разветвлением.

В том случае, если за год побеги прирастают всего на 10–15 см, необходима омолаживающая обрезка до древесины 4–5-ти лет.

При этом многолетние ветви переводят обрезкой на сильные боковые ветви.

При хорошем развитии привитых деревьев корневую поросль ежегодно удаляют полностью. Ее вырезают на уровне корня материнского растения так, что пеньков при этом не остается. Поросль, способную сохранять сортовые признаки, используют для размножения сливы.

Если дерево сильно пострадало от морозов или по иным причинам, то можно быстро его восстановить с помощью поросли. При гибели привитого растения поросль также подходит для выращивания нового подвоя, перепрививки и получения растения с аналогичными предыдущему свойствами.

Яблоня относится к деревьям семейства Розоцветные. В высоту она достигает 10 м. Это наиболее распространенная плодовая культура.

В зависимости от высоты, яблони подразделяют на:

• карликовые;

• полукарликовые;

• слаборослые;

• сильнорослые.

Они также различаются по форме кроны:

• раскидистые;

• компактные;

• плакучие.

Сорта яблонь для выращивания представлены в таблице 15.

Таблица 15. Сорта яблонь

Условия для выращивания

Яблони успешно растут на участках с легкой почвой, которая имеет хорошую проницаемость для воды и воздуха. Не подходят для разведения этой плодовой культуры заболоченная местность, каменистые участки и почва с большим содержанием щебня.

Не пригодны для выращивания яблоневых садов также участки с плотными подпочвенными структурами и расположением грунтовых вод на глубине менее 1,5 м.

Яблони предпочитают почву с умеренным и повышенным содержанием питательных веществ, особенно азота, и небольшой кислотностью.

Яблони относятся к морозостойким и светолюбивым плодовым культурам.

Для их посадки выбирают открытые для солнца, но защищенные от сильного ветра места. Желательно расположить их подальше от других деревьев и построек. Не рекомендуется сажать молодые деревья рядом со старыми во избежание сильного затенения.

Прививка

Яблони часто подвергают прививке. Проводят ее весной, летом и осенью. Весной для прививки обычно используют технику улучшенной копулировки, прививки вприклад и врасщеп. Проводят ее до начала цветения.

Осеннюю прививку выполняют в сентябре, до того как начнутся заморозки. Летом и осенью прививку проводят техникой окулировки.

Осенью в помещении яблони можно привить врасщеп. Привитое растение хранят зимой в подвале в таре с грунтом и к весне оно уже готово к пересадке на садовый участок.

В качестве подвоя часто используют дикорастущие яблони, так как они более устойчивы к неблагоприятным воздействиям внешней среды, в том числе морозам.

Яблони на таких подвоях отличаются большей продолжительностью жизни и более высоким урожаем.

Черенки для прививки заготавливают с деревьев, которые отличаются наибольшей урожайностью и качеством плодов. Почки для окулировки заготавливают со средней части яблоневых черенков.

Они отличаются хорошей приживаемостью.

Посадка

Оптимальное время для посадки саженцев яблони – ранняя весна (до распускания почек) и начало осени. Посадочные ямы для этой культуры подготавливают заранее – за 7–10 дней. Их располагают в ряду с интервалом 3 м, а между рядами оставляют по 6 м. Посадочные ямы делают шириной 80–100 см, глубиной 60–80 см и наполняют плодородным грунтом.

Для его приготовления используют:

• верхний слой почвы;

• компост;

• торф;

• перепревший навоз;

• перегной.

Если на участке тяжелая глинистая почва, то в посадочные ямы дополнительно добавляют песок. В каждую яму насыпают по 6–8 горстей комплексных минеральных удобрений, например азофоски, или по 900 г фосфатов и 150 г калийных солей. Последние можно заменить золой. Лучше насыпать компоненты грунта в яму послойно, чередуя с небольшим количеством минерального удобрения.

Каждый раз содержимое ямы перемешивают лопатой и уплотняют. Подготовленная яма должна быть наполнена с горкой высотой 15–20 см. Затем в грунте делают углубление для саженца в зависимости от размера его корней. Саженец яблони устанавливают в лунку и поливают водой, а затем засыпают грунтом.

Через 10 мин почву вокруг деревца притаптывают и подвязывают его к колу.

После посадки корневая шейка яблони должна располагаться на 3–5 см выше уровня почвы. Сразу после этого побеги саженца укорачивают на треть или наполовину.

Взрослые яблони можно поливать разными способами: воду льют в зоне приствольных кругов или в борозды вокруг них, используют дождевание. Через 2–3 дня после полива почву под кроной рыхлят вилами или прокалывают металлическим штырем на глубину 30–40 см. Это необходимо для того, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням растения. Затем ее мульчируют торфом, перегноем, песком или опилками.

Особенности роста и ухода

После весенней посадки яблони нуждаются в регулярном поливе. При недостаточном содержании влаги в почве растение будет развиваться непропорционально, и корни могут у него частично засохнуть.

Для сохранения влаги почву посыпают мульчей.

Летом яблони продолжают поливать обильнее (1–2 раза в неделю), в жаркую погоду вечером проводят дождевание, которое способствует развитию кроны. На полив двухлетних яблонь расходуют по 20–30 л воды. Частота полива зависит от погоды.

Взрослые яблони достаточно поливать за сезон 2–3 раза, но обильнее. Почву необходимо пропитывать водой в области приствольных кругов на глубину 40–50 см. В первый раз деревья поливают до начала цветения, второй – в период образования завязи и затем еще раз за 2–3 недели до сбора урожая. При засушливой погоде частоту полива увеличивают, если же лето дождливое, то число поливов сокращают.

Деревья периодически обрабатывают ядохимикатами для защиты от болезней и вредителей. Весной и осенью стволы яблонь белят. На зиму их укрывают различными материалами, в том числе опилками, лапником. Зимой снег вокруг яблонь притаптывают.

Подкормка. Для того чтобы яблони давали стабильный урожай, их необходимо ежегодно подкармливать. Для этого используют натуральные органические удобрения (торф, компост, навоз, птичий помет) и комплексные минеральные удобрения (аммофос, нитрофос, нитрофоску).

• В первые годы после посадки яблоням необходимы удобрения с повышенным содержанием фосфора для роста корней.

• На третий год добавляют в подкормку азотсодержащие удобрения.

• С началом плодоношения деревья нуждаются в повышенном количестве азота, фосфора и калия.

• В период формирования и созревания плодов растению в большей степени необходимы фосфор и калий.

Азотные удобрения вносят в перекопанную почву под яблонями ранней весной. Граблями их заделывают в грунт. После этого можно полить деревья. Органические, а также фосфорно-калийные удобрения используют для подкормки яблонь осенью. Удобрения рассыпают в зоне приствольных кругов и затем почву перекапывают.

В течение сезона яблони трижды подкармливают внекорневым способом.

Первый раз их опрыскивают через неделю после цветения раствором карбамида (30 г сухого вещества на 10 л воды). Вторую подкормку проводят спустя 3–4 недели после первой. Для нее используют более концентрированный раствор того же вещества (40 г на 10 л воды).

Третья подкормка проводится после сбора урожая также раствором с более высоким содержанием карбамида.

Удобрения для деревьев старше 3-х лет необходимо вносить на большую глубину. Поэтому их засыпают в специально подготовленные 40–45-сантиметровые скважины. Если яблоня развивается на карликовом подвое, то удобрения достаточно заделать в почву на глубину 25 см.

Для удобрений взрослых яблонь на каждый 1 м² приствольного круга осенью вносят:

• 2–4 кг натуральных органических удобрений;

• по 20 г азотистых и калийных;

• 35 г фосфорных удобрений.

Обрезка. Ее проводят ранней весной или поздней осенью, однако температура окружающей среды при этом не должна быть ниже 5 °C.

Формирование кроны яблони проводят в первые 4 года после посадки.

• При формировании скелетных ветвей учитывают естественное строение дерева. С помощью обрезки кроне придают компактную форму. Для этого оставляют центральный проводник и более короткие скелетные ветви.

• Для формирования центрального проводника оставляют хорошо развитую вертикальную ветвь, а остальные с помощью обрезки соподчиняют ей. При необходимости заменить центральный проводник, поддерживают рост другой ветви, растущей в вертикальном направлении.

• Удаляют в первую очередь ветви, которые отходят от ствола под острым углом.

• Обрезая, их выводят на наружную почку. Для придания растущей вниз ветви роста в верхнем направлении обрезание проводят с переводом на верхнюю почку.

• При формировании кроны удаляют загущающие и затеняющие ветви.

• Молодые деревья обрезают каждый год. При этом удаляют тонкие ветки и укорачивают слишком длинные побеги.

В период активного плодоношения (на 6–12-й год) яблони в большей степени подвергают санитарной обрезке. Удаляют не только больные, поврежденные и загущающие ветки, но и поросль у ствола.

Если обрезка проводится нерегулярно, то срезать приходится больше ветвей и на дереве появляется много ран, что приводит к его ослаблению.

В летний период удаляют конкурирующие с проводником и загущающие крону ветви. Для яблонь 3–4-го года проводят прореживание кроны. Это способствует равномерному приросту плодоносящих веток.

У яблонь возрастом 5–6-и лет центральный проводник сохраняют до формирования всех скелетных ветвей. Затем его обрезают над крепкой скелетной ветвью. В результате центральная часть кроны становится открытой и более освещенной.

С помощью обрезки поддерживают ветви первого и второго порядка в соподчинении.

Крона яблонь многих сортов сильно загущается, особенно после повреждений зимними морозами.

В этом случае проводят санитарную обрезку в сочетании с формирующей.

В начале периода плодоношения у яблонь удаляют резервные полускелетные ветви «на кольцо». При правильном формировании кроны у дерева остается по 5–6 хорошо развитых скелетных ветвей первого порядка.

Плодоносящие деревья обрезают ранней весной, до появления листьев. Летом следят за ростом побегов и прищипывают или надламливают их, а также отгибают ветки при необходимости.

Длинные однолетние побеги укорачивают на 4–6 почек, что способствует росту плодовых веточек. В результате один укороченный побег дает начало нескольким ростовым побегам.

Крупные ветви спиливают в 2 этапа. Сначала их сильно укорачивают до пенька. В следующем году пенек обрезают «на кольцо».