Я не агроном и не какой–либо сельхозработник. Простой журналист и писатель. Тогда почему же взялся рекомендовать такое, на что не отважится армия кандидатов, докторов наук и академиков? Подобный вопрос возникнет при чтении этой брошюры, поэтому полезно его предупредить.

Написать и издать нижеизложенное меня обязывает долг перед людьми, а ещё перед народным опытником Петром Матвеевичем Пономарёвым, наследником познаний которого я являюсь. На протяжении двадцати лет он выращивал в Ташкенте, на своём дворе, превращённом в опытный участок, по 250—300 центнеров пшеницы и ячменя с гектара в пропорциональном пересчёте, разумеется. Я помогал Петру Матвеевичу не только физически, на делянках, но и по–журналистски: писал всевозможные прошения и докладные Брежневу, Косыгину, Рашидову и многим другим сановникам, наделённых властью. Умолял: возьмите на вооружение новый опыт, накормите Россию.

Результатом моих писем были визиты различных комиссий. Взирая на заросли пшеницы, эксперты восторженно ахали. Обещали доложить куда следует, помочь, но…

Помощи Пётр Матвеевич не дождался, умер в нищете непонятым–непринятым. Дом его тут же снесли, и опытные делянки, по иронии судьбы, ушли под асфальт расширяющегося Института ирригации и механизации сельского хозяйства. Все, что осталось — это моя память. А потому как журналист, я обязан зафиксировать виденное, слышанное и понятое у Петра Матвеевича и передать людям.

После смерти Петра Матвеевича я, как мог, продолжал его работу.

Участвуя в работе Северо–Западного аналитического центра Внутреннего Предиктора России — СССР (г. Санкт–Петербург), я не мог пройти мимо проблем сельского хозяйства, стал фиксировать и накапливать факты, сопоставлять их и, наконец, увидел механизм, с помощью которого скрываются знания высокой урожайности от народов, осознал цели сокрытия этих знаний. Оказалось, что высокие урожаи власть предержащим не нужны. В их интересах держать народ в состоянии постоянной угрозы голода. И в голоде. Ведь голодные довольствуются малым. А умирающие от голода за кусок хлеба отдадут все…

Утаиваются знания просто. Их даже не прячут. Они есть, изложены в книгах и статьях, но изданы минимальным тиражом и хранятся в специализированных библиотеках и архивах, недоступных земледельцам. Говорят, разбираться в этом культурном наследии — дело учёных. Но учёных и специалистов села уводят от осмысления этих знаний с помощью… образовательных программ, т. е. предопределением того, что им сейчас можно знать, а чего знать нельзя. И если, к примеру, Мировым правительством задумано превратить Россию из производителя сельхозпродукции в её потребителя, то в наших образовательных программах "непонятным образом" исчезают вопросы, почему почву нельзя перепахивать и копать глубже 15—20 сантиметров. В итоге выпускники наших сельскохозяйственных вузов и техникумов последние пятьдесят лет заставляли механизаторов пахать поля на глубину 35—45 сантиметров, да ещё с поворотом пласта. И это в то время, когда наши западные конкуренты не только не пашут так, но и вообще не выпускают плугов с лемехами для поворота пласта. Почему так делают? Об этом — в материале ниже…

Прежде, чем перейти к картофелю, попробуем уяснить на что способна Природа, чтобы обеспечить получение нужного урожая. В чем секреты заключаются? Почему пенсионер Пономарёв на своих делянках получал по 300 центнеров пшеницы с гектара, а академики ВАСХНИЛа, имея в своём распоряжении все, что пожелают, не могли перевалить и за 100 ц с га, при средней урожайности по стране 17-20 ц с гектара.

Прежде всего должен сообщить вам, уважаемый читатель, что сверхурожаи не новость на земле. В книге С. Н. Крамера "История начинается в Шумере" изложены свидетельства исторических памятников, где сказано, что при посеве на поливном гектаре (в пересчёте с шумерских единиц площади) 120 килограммов зерна земледельцы Междуречья получали урожай "сам-200", а в урожайные годы "сам-300", что равнозначно: 120x200=24000, т. е. 240 ц с га. и 120x300=36000, т. е. 360 ц с га. Но это юг. Поливное земледелие.

Вот вам другое свидетельство, северное. В "Санкт–Петербургских ведомостях" за 7 сентября 1764 года наш первый русский академик М. В. Ломоносов опубликовал отчёт о проверке опытов царского садовника Эклебена. Тот получал от каждого посеянного зерна по 43-47 колосьев с 2375-2523 зёрен в них. А это уже не шумерское "сам-200", а "сам-2500"! Значит дело не в севере и юге. Может быть в сортах? У Эклебена вырастало из зерна 43—47 колосьев. Вероятно, он имел кустистые сорта?

Конечно же, хорошо иметь урожайные сорта. Но это частность. Дело в том, что все зерновые обладают свойством куститься, когда растут на хорошо удобренной почве. П. М. Пономарёв тоже из каждого высеянного зерна получал кусты по 40—50 стеблей. В середине прошлого века французский майор Галет получал ячмень, дающий 110 стеблей. А в Китае какой–то опытник выращивал урожай зерновых такой плотности, что, положив поверх стеблей доску, мог стоять на ней, позируя фотографам.

Так что теоретически можно получать урожай по 5—6 тысяч центнеров с гектара. Но это для нас пока фантастика. Вернёмся на землю и подумаем о надёжных 100 центнерах с га и 500—800 центнеров с га "второго хлеба" — картофеля.

И это будет реально для первых лет.

Объяснил и доказал мне это Пётр Матвеевич просто. Представь, предложил он, что ты стал маленьким, как муравей, и спустился в почву. Что бы ты там увидел? Прежде всего бесконечные лабиринты коридоров, проделанных червями. Увидел бы подземные заросли сине–зелёных водорослей, какие–то гроты, наполненные грибами, соляные сталактиты и сталагмиты из разной минералки, озера бы увидел — запасы воды, обеспечивающие влажность. И всюду присосавшиеся или ползающие существа самых причудливых форм и размеров — бактерии, букашки, черви, жуки, ящерицы… Сонмище живых и разлагающихся организмов. Всюду жизнь! Общей массой целого стада крупного рогатого скота на гектар.

И вдруг эту устоявшуюся жизнь переворачивает лопата или плуг земледельца…

Выбрасывается в атмосферу вся углекислота, так необходимая растениям.

Анаэробные бактерии, привыкшие жить без воздуха, вытаскиваются наверх, на погибель, а аэробные бросаются в глубины, где не будет им воздуха, т. е. тоже на смерть. А когда не станет бактерий, нечем будет питать растения.

Перевёрнутый слой хоронит и всю другую почвенную живность.

Мало кому удастся выбраться из завала земли, тысячекратно превышающего размеры тела. А если кому–то и удастся спастись от этой человеческой глупости, то он становится жертвой агрессии второй, третьей… десятой…

Вся наша агротехника как бы нарочно разработана, чтобы не улучшать плодородие почв, не повышать урожаи, а наоборот — губить их.

И вот сыпятся соли или льются их растворы под благовидным предлогом: подкормить растения, а на деле — убить остатки живого существа в почве, а значит, и понизить её плодородие, обречь себя и страну на низкие урожаи. И на зависимость обречь — от западных поставщиков хлеба и мяса, и молока, и всего прочего, что они выращивают и получают в 3—5 раз больше нашего, потому что уже давно не применяют отвальной пахоты и изгоняют с полей лишнюю химию. Так объяснял мне Пётр Матвееевич, и так я теперь разъясняю положение дел посетителям редакции.

Его надо запомнить на всю жизнь и передавать своим детям, внукам, родственникам и друзьям.

Жизнь на земле создана в двух видах: РАСТИТЕЛЬНОЙ и ЖИВОТНОЙ. И по большому счёту животные существуют за счёт того, что поедают растения. А растения растут за счёт того, что питаются животными, пользуются продуктами распада их белковых тел, т. е. ГНОЕМ. Отсюда пошло точное, народом рождённое слово — переГНОЙ. В почве, не отравленной химией, обитает громадное количество бактерий: более 20 тонн на гектаре. Примерно столько же в ней проживает червей и прочей живности. По массе это равно стаду коров в сто голов. Так как жизнь бактерий короткая, длится в среднем двадцать минут, то после смерти их белковая масса поступает растениям, формируя урожай. Чем больше бактерий и червей в почве, тем больше переГНОЯ, тем выше урожай. Вот и весь секрет высоких урожаев! Ничего не зная о бактериях и "живом веществе", земледельцы древних Шумер делали всё возможное именно для размножения их. А наша химизированная и индустриализированная агротехника всё возможное делает для сокращения "живого вещества" почв. Не будем вдаваться в вопрос, почему так происходит: это — тема особая. А выводы каждый может сделать сам. В меру накопленного опыта и понимания прочитанного.

Ещё надо вам знать: за зиму бактерии почвы вымерзают настолько, что их обычная масса восстанавливается лишь к концу июня. Вот она самая злейшая беда российского земледелия! Получается, что в самый ответственный период роста растениям недостаёт питания: в почве ещё мало бактерий, а значит мало переГНОЯ. Что делать?..

Для получения сверхурожая почву надо подготовить, повысить в ней содержание " живого вещества".

Прежде всего, как вы поняли из предыдущего изложения, ни в коем случае не перекапывать участок, как обычно это делается: вывернут пласт, перевернут, да ещё лопатой разобьют его. А то и корешки все вынут.

Главное требование Пономарёва — вернуть в землю как можно больше органики.

— Ты пойми, — повторял Пётр Матвеевич. — У природы нет плохой почвы. Есть плохие хозяева!… В Голландии, Дании, Бельгии отвоёвывают землю у моря, почвы у них песчаные, а урожайность — 60—70 центнеров зерновых с гектара. А все дело в том, что пески они усиленно удобряют.

— Голландцы богатые. Они все купят.

— Минералку, что ли? А нам она на дух не нужна. Своего добра хватает. Все, что когда–то росло, возвращай земле: листья, опилки, солому и бурьян в виде резки, торф, навоз…

И мы этим занимались.

Подготовка почвы под будущий урожай (и не только картофеля, но и прочих культур) начинается осенью, сразу же после съёма урожая. Исходя из того, что было сказано выше, главная забота огородника заключается в том, чтобы накопить в почве побольше белковой массы. Сделать это можно одним способом — создать бактериям все условия для бурного размножения, позаботиться о "жилье", пище, тепле, воде, воздухе — всем том, что необходимо нормальным живым существам.

На первый раз вам придётся вскопать огород, но делать это надо, заботясь о том, чтобы не навредить живому веществу. Пономарёв делал так.

По фронту отведённого под посадку участка прокапывается первая борозда на глубину штыка лопаты. Затем эта бороздка наполняется соломенной или травяной резкой (размером 5—6 см) или опилками, или опавшими листьями — всей той органикой, какая нашлась. Далее эта масса присыпается толчёным (до состояния порошка) бурым углём.

— Зачем? А вспомните второй закон плодородия почвы.

В растениях откладывается столько углерода, сколько его поступает в виде углекислоты. Для формирования невысоких урожаев проблем с углеродом нет. Но как быть, когда надо получать сверхурожай? Вот тогда–то у Пономарёва родилась мысль использовать в качестве углеродистого удобрения… уголь. Недорогой бурый уголь содержит в себе набор веществ, крайне необходимых растениям. Например, в тонне ангренского угля, который мы применяли, содержится: углерода — 720—760 кг, водорода — 40—50, кислорода — 190—200, азота — 15—17 кг, серы — 2—3 кг и ряд важных для жизни растений микроэлементов.

Перемолотый в пыль уголь вносится в почву, где он успешно перерабатывается бактериями и в дальнейшем превращается в питательную среду для растений.

— Уголь для бактерий, как сахар для людей, — любил посмеиваться Пётр Матвеевич, когда мы занимались грязной работой — дробили молотками куски угля.

— А не дорого будет переводить уголь на удобрения?

— Нет, не дорого. Бурый уголь самый дешёвый. Один центнер прибавки зерна окупит все расходы.

— А как быть тем, у кого нет бурого угля? Например на Северо–Западе?

— Там сланцы есть.

— Их так же надо дробить в пыль?

— Надо дробить, Юрочка. И побольше. Чтоб на всю эту кучу хватило, — кивал он на приготовленную соломенную и камышовую резку, опилки… — И запомни на всю жизнь: мало вернёшь земле, мало и возьмёшь. Все, что росло на земле — возвращай в нужном тебе месте, на огороде, к примеру, и получишь сверхурожай.

По агротехнике Пономарёва создавалась двухслойная структура почвы. Так как верхний слой глубиной 10—15 см обеспечивает жизнь аэробных бактерий, то делается он пористым за счёт внесения в почву рубленной соломы или опилок, сдобренных угольной пылью или, при отсутствии угля, перепревшим навозом. Трубочки соломы улучшают аэрацию верхнего слоя. Все это вместе даёт возможность очень быстро развиваться бактериям, прочей живности и в почвенном слое накапливается от двух до трёх процентов гумуса.

Но что делать огородникам, у которых нет угля и сланцев?

Использовать перепревший навоз или смешанный торфо–навозный, торфо–земляной компост. На засыпанную в борозду соломенную (травяную) резку насыпать перепревший навоз, переворошить. Этот навоз будет служить вам "дрожжами": окрепшие на навозе культуры бактерий перейдут на пищевую добавку и, при соблюдении других условий, о которых будет сказано ниже, за короткий срок "нагуляют" свой белковый вес. И почва станет рыхлой даже при недостатке червей, что чрезвычайно важно в первый год перехода на разумную агротехнику. А потом появятся и черви. В крайнем случае их надо накопать где–либо и внести в почву своего огорода.

И так продолжаем. Вы заполнили борозду соломенной или бурьянной резкой, внесли перепревший навоз. Продолжайте вскапывать участок вдоль борозды. Делать это надо так, чтобы взятый лопатой каждый следующий пласт земли был перенесён на заполненную вами борозду без переворачивания и традиционного разбивания кома. Ведь теперь вы знаете, что иначе разрушите многоярусную среду обитания живого вещества. Разумеется, какое–то разрушение произойдёт. Но в целом это послужит ускорению развития жизни в почве вашего огородного участка. А потом постарайтесь вскапывание провести с пониманием сути разумной агротехники: создать в почве живое вещество.

Предложенный приём внесения удобрения способствует оздоровлению всей площади огородного участка. Если вы этого не сделали с осени, то можно многого добиться весной, при посадке или посеве сельхозкультур, делая одновременно то и другое.

Возникает вопрос, а сколько класть резки и навоза? А столько, сколько имеете того и другого. Чем больше, тем лучше. Так что не жалейте.

Многолетняя практика народных опытников доказывает, что средняя норма внесения под картофель навоза и других органических удобрений составляет не менее 1 тонны на 100 кв. метров. Вносить органические удобрения лучше с осени. Использовать надо только перепревший навоз. Особенно перепревший торфяной навоз, полученный при использовании торфа на подстилку скота или просто перемешанный с торфом. Важно при этом чтобы навоз и торф были влажными.

Можно и эту смесь — торфа с навозом — улучшить, если торф предварительно раскислить, припудрив молотым известняком или известью. Однако тут важно не переусердствовать, так как картофель не любит в почве излишки извести. Смешивать с навозом можно низинный, хорошо разложившийся торф после двух–трехнедельного его проветривания на воздухе. Торф также не нужно вносить пересохшим.

Использовать можно и смеси с фекалиями, навозной жижей, а также всевозможные торфяные и земляные компосты. О способах их приготовления пишется много. Но более подробная информация, необходимая для обеспечения сверхурожаев, дана во втором выпуске нашей серии "Народный опыт" — "Удобрения делай сам".

Готовится посадочный материал с осени, в период уборки урожая. Отбираются картофелины весом от 30 до 100 гр.. Этот семенной картофель надо прозеленить, т. е подержать 10-12 дней на свету. За это время в клубнях появится вещество соланин, которое делает картофель непригодным для пищевых целей: можно отравиться. Зато тот же соланин хорошо защищает посаженные картофелины от болезнетворных грибков и бактерий, от грызунов. Озеленение повышает урожай на 10-12 процентов.

Весной посадочные картофелины яровизируются, т. е. проращиваются на свету в течении 30-50 дней. При этом первую неделю яровизированный картофель держится в тепле, например, при температуре плюс 16-18 градусов, а далее температура понижается так, чтобы последнюю неделю перед посадкой достичь плюс 4-6 градусов. Так проводится закаливание. Маленькие кусочки с глазками можно закаливать в холодильнике. Яровизация укорачивает сроки роста и развития картофеля, устраняет угрозу недобора урожая клубней от ранних осенних заморозков.

Простейший способ яровизации — разложить партию семенного картофеля на специально оборудованных решётчатых стеллажах, насыпая клубни в два слоя. Такую яровизацию надо начинать за 35 дней до начала посадки. При сухом воздухе в помещении клубни через 3-5 дней опрыскивают водой. К концу срока проращивания из глазков картофеля образуются здоровые, сильные ростки до 3 сантиметров длиной..

Если нет возможности использовать стеллажи, можно применить проволоку или капроновую леску, нанизав на них картофель. Эти своеобразные "бусы" на проволоке развешиваются так, чтобы картофель подвергался действию света и воздуха.

Применяется ещё один способ — проращивание клубней во влажных подстилках. Заключается этот способ в следующем: на дно корзины или ящика с решётчатым дном насыпают влажный торф, опилки, полову или другой подходящий материал слоем в 2 сантиметра; влажность материала должна быть небольшой, при сжатии в руке вода не должна капать. Поверх подстилки раскладывают пуповиной книзу клубни картофеля и насыпают опять такой же слой торфа, или другого материала. Ряд за рядом укладывают четыре–пять слоёв картофеля. Во влажной среде на ростках через несколько дней развиваются корешки. В помещении, где яровизуется картофель, поддерживается температура 13-15 градусов тепла. Срок проращивания 7-10 дней. Этот способ особенно хорош для получения раннего картофеля. Высаживать лучше крупные клубни.

При обычных посевах дней через 15-18 клубни можно высаживать в землю. К этому времени они не только дадут ростки, но и мочковатые корешки..

Исходя из первого закона природы, говорящего о том, что плодородие почвы создаёт живое вещество, и что почва — это среда обитания бактерий, микрогрибков и червей, подготовка почвы под любую посадку должна производиться с соблюдением принципа "не навреди"!

Вернадский определил, что живое вещество обитает в почвенном слое от 5 до 15 см. Верхний слой до 5 см толщиной, в котором живого вещества очень мало и который служит своеобразной защитной коркой, им назван надпочвой. Этот слой можно и нужно обрабатывать любым способом.

А вот все, что расположено ниже надпочвы, копать или пахать плугом с переворотом пласта нельзя!

Разрешается только рыхлить. А потому ваша весенняя подготовка почвы вместо традиционного перекапывания огорода должна сводиться к его рыхлению вилами. Такое рыхление не нарушит среду обитания живого вещества, не перевернёт его дом с фундамента на крышу, а наоборот благоустроит, обеспечит поступление воздуха и влаги.

Глубина рыхления должна быть на все 15 см, а то и глубже, что способствует просачиванию в нижние слои лишней влаги. Длинные корни растений её достанут из глубины, а в верхних слоях излишки влаги не нужны.

Внесение удобрений под посев можно и нужно практиковать, особенно в первые годы, переходя на разумную агротехнику.

Пётр Матвеевич Пономарёв исходил из общего удобрения всего участка сразу, о чем вы уже прочли. А вот его друг, народный опытник из Подмосковья Владимир Петрович Ушаков, с которым они обменивались семенами, опытом и всячески поддерживали друг друга, — разработал свою методику получения сверхурожая, по которой издал несколько книг. Он обосновал, что удобрения необходимо вносить не просто в зону жизнедеятельности живого вещества (в слой почвы от 5 до 15 см), а в зону жизнедеятельности культурного растения, — под зерна при посеве, под клубни при посадке. В. П. Ушаков высевает семена над кучками перепревшего навоза, присыпанного слоем почвы в 1-2 см. Под клубни в лунки засыпается по 500-700 г. перепревшего навоза (либо компоста) влажностью 50% — это когда сжатая в ладони горсть навоза сохраняет принятую форму, но разрушается при прикосновении.

Как сажать и сеять? Вопрос не простой, если учесть множество способов: рядами, гнёздами, на гребнях, грядках, в лунках, загущенно или широко…

Разумная агротехника отвечает на этот вопрос так: сеять (сажать) надо с учётом законов межвидовой и внутривидовой борьбы, открытых Чарльзом Дарвином и преподававшихся нам в школе.

Пётр Матвеевич Пономарёв для себя эти законы применил под следующим обоснованием:

Если сажать густо, растения будут бороться друг с другом, за питание, за солнечный свет. Если посадить редко, то в пустующем пространстве появятся сорняки и начнётся межвидовая борьба, сокращающая урожай. Как быть?

— В самом деле, как?

— Долго ломал голову, пока не надумал измерить диаметр куста, образуемого растением. Получилась вот такая фигура, — Пономарёв чертит по земле палкой… — Видишь, сколько пустого пространства для сорняков? (Рис.1)

Стал думать, как оптимально расположить их. Сдвинул кусты. Для картофеля получилась вот такая фигура… (Рис.2)

А ведь это же равносторонний треугольник, стороны которого составляют два радиуса тех кругов, которые проецируются на землю кустами. Дальше совсем просто: под кусты картофеля мне требуется кружок земли диаметром 45—50 см под кусты зерновых — 16—17 см.

Так появилась треугольная схема посадки и посева по разумной агротехнике. В качестве инструмента мы использовали шнур с узелками, под которыми производили посев или посадку. Прошли один ряд, а второй проходили со сдвигом шнура, чтобы в итоге получался равносторонний треугольник.

Народный опытник В. П. Ушаков для посадки и посева рекомендует использовать маркёр. Прямо скажу, очень удобное и полезное приспособление, которую всем садоводам и огородникам надо использовать. Вот как он описывает его устройство в своей книге "Урожайность нужно и можно увеличить в пять раз за один год":

"После рыхления вилами всего участка поверхность его выравнивается граблями. Все остальные весенние технологические операции: разметка, внесение навоза и посадка клубней — производится в тот же день.

Разметка участка производится специально приготовленными маркёрами. Понятно, что для каждой сельхозкультуры должен быть свой маркёр — ведь расстояние между углами треугольника для разных культур разное.

Устройство маркёра понятно из рисунка. Деревянная рама из реек, снизу закреплены конусные деревянные клыки–пальцы так, чтобы они образовывали равносторонний треугольник с заданной длиной его стороны; сверху, в центре, закреплена рукоятка для рук разметчика. На почве после разметки образуются маленькие ямки, под которыми копаются ямки для посадки картофеля".

Занимаясь опытничеством в Подмосковье, Владимир Петрович за 17 лет проверил и рекомендует оптимальные размеры сторон треугольника: для картофеля это — 45 см, для зерна — 11 см.

У Пономарёва Петра Матвеевича, как уже сказано выше, для зерна требовалось 16—17 см. Это вызвано тем, что на юге урожайность выше, куст зерна был гуще и требовал, естественно, больше места.

Как сажать другие культуры — надо проверять. Подключайтесь к опытнической работе, пишите нам о своих результатах. Чем больше людей включится в эту работу, тем быстрее мы найдём урожайные соотношения.

Слишком рано или слишком поздно сажать клубни картофеля нельзя — это снижает урожай.

А когда можно? Народные опытники дают ориентир: когда берёза распустит первые листовые почки. Это является показателем того, что земля на глубине 10-12 см прогрелась до 7-8 градусов тепла, то есть до температуры, при которой надо немедленно и быстро посадить картофель. Если клубни высадить раньше этого срока, то они, попав в холодную, сырую землю, медленней прорастают, могут заболеть ризоктонией, при которой ростки погибают.

Для высадки на огородных делянках можно использовать более точные ориентиры — сажать картофель, да и все остальное, надо при температуре 10 градусов тепла, так как именно при этой температуре начинает пробуждаться живое вещество земли. А потому измеряйте температуру термометром.

Тем ни менее сажать картофель можно значительно раньше, если применить средства защиты от заморозков. Такие ранние посадки в холодную почву дают урожай на 40-50 процентов больше чем майско–июньские в прогретую землю. Противоречий здесь нет. Всё дело в конкретике. Поздние посадки, как правило, страдают от недостатка влаги, а ещё от высокой температуры почвы и воздуха. А ранние посадки не испытывают недостатка влаги. От заморозков же их можно защитить. Например, прикрыть старыми газетами, а затем — плёнкой. Если ожидаются заморозки когда уже появились всходы, то их можно засыпать землёй, торфом или соломой и пр. С потеплением отгребать укрывочный материал не требуется.

А в целом надо знать, что наиболее благоприятная температура для картофеля — 17—18 градусов. Уменьшение тепла замедляет рост растений, делает их восприимчивыми к различным болезням. Увеличение тепла свыше 25 градусов приводит к тому же самому: к замедлению роста, к болезням. Что делать? В первом случае — утеплять и рыхлить почву. Во втором — рыхлить и мульчировать, т. е. оттенять почву. Мульча слоем 3-4 см снижает температуру почвы до 10 градусов. Да ещё сохраняет влагу. А это очень важное обстоятельство, если учитывать высокую требовательность картофеля к наличию влаги в почве. В разные периоды роста и развития картофель нуждается в воде не одинаково. Меньше всего влага нужна в момент всходов, и в момент отмирания ботвы. А вот в момент бутонизации и цветения недостаток влаги сразу скажется на величине клубней и в целом на урожае.

На этот "детский" вопрос обычно отвечают с такой же простотой, — "Так она лучше растёт".

Да, это давно заметили люди и стали не только окучивать, но и сажать картофель в гребни. Оказалось, в гребнях расти картошке ещё лучше: повысился урожай… Но вот парадокс, другие опытники посадили картофель в лунки, в борозды. И тоже повысился урожай. А вот некоторые последователи тех и других не получили прироста урожая, а то и вовсе погубили его. Жалуются теперь, что обманули их плохие советчики. Им бы вовремя задать вопрос "почему?" и тогда бы они узнали. что все дело в корневой системе картофеля, Она у него — поверхностная. Больше идёт вширь, чем в глубину. Конечно, если есть для этого соответствующие условия. Посмотрите на рисунок окученного картофеля… В рыхлой почве корни картофеля захватывают вокруг себя максимальное пространство междурядий. Под бахромой корней формируются клубни. Они тоже любят рыхлую почву и потому их всегда больше в холмике окучивания, где растению легче наполнять плоды крахмалом, преодолевая сопротивление земли. Клубни тут всегда округлые, ровные.

Совсем другое положение у картофеля в плотной, тяжёлой почве. Растение вынуждено развиваться корнями вниз, где "помягче". А это, естественно, уменьшает сферу питания. В твёрдой почве, да ещё при отсутствии окучивания, клубни формируются корявыми, со всевозможными вмятинами и выростами. Крупных — мало, при множестве мелких, горошинных. Соберёт такой урожай земледелец и жалуется: — плохой сорт, выродилась картошка. Да почему же выродилась, если даёт такое множество завязей?

Земледельцам надо иметь полное ПОНИМАНИЕ. почему надо окучивать картошку, сажать её в гребни, — а когда наоборот — размещать в бороздках или в лунках. Ведь в каждом случае есть свой ответ и только его надо знать. Если почва у вас тяжёлая, слипающаяся в комки — тогда обязательно надо применять окучивание, а в зонах северных, где чаще идут дожди — использовать посадку в гребни, так как гребни лучше прогреваются, аэрируются, а к тому же спасают картофель от вымокания при затянувшихся дождях.

Лунки и борозды применяются с целью более полного использования дождевой или поливной воды. А ещё для облегчения окучивания, когда земля возвышающихся междурядий перемещается к стеблям.

В общем все знают, что окучивать картошку надо! И стараются, по возможности, окучивать раньше, чаще и повыше. Считается, что только тогда и будет хороший урожай. Однако тут не так все просто. Для получения высоких урожаев надо иметь полное ПОНИМАНИЕ как самого окучивания, так и других составляющих в выращивании картофеля: в какой вы зоне занимаетеь картофелеводством? какой выращиваете сорт: ранний или поздний? Например, картофелеводы северной зоны начинают окучивать, когда ростки достигают 5—6 см и за сезон проводят до 5—7 окучиваний. В южных зонах проводят 1—2 окучивания с тем же результатом.

Чтобы повысить эффект, надо знать что окучивание прежде всего улучшает газообмен в холмике, где наливаются клубни. Чем выше будет холмик, тем больше разовьётся в нем боковых подземных побегов, увеличится на них количество столонов, которые и обеспечивают рост урожая. Сам процесс окучивания — рыхлит почву. И закрывает влагу в почве. Отсюда следует практический вывод: окучивание полезно проводить после каждого дождя или полива.

Другое общее требование — это необходимость проведения окучивания в период образования бутонов. В это время начинается общее клубнеобразование. А потому надо не просто подгрести землю к стеблям. но и раздвинуть. развести стебли по сторонам. Ведь для формирования повышенного урожая растению требуется больше солнца, а потому надо дать простор для формирования листвы. Именно в листьях углекислота и другие элементы питания с помощью солнечной энергии превращаются в углеводы, в том числе и в крахмал клубней.

Следует учитывать и требование сорта. Если о поздних сортах думать не приходится: времени у них достаточно для созревания. То о ранних сортах, у которых время в дефиците, надо позаботиться особо. И эта забота выражается в том, что картофель ранних сортов окучивается только один раз. При одном окучивании будет заложено меньше столонов. А с меньшим количеством столонов растению легче за короткое время налить крупные клубни, поскольку не расходуется питание на недогон.

Замечена ещё одна закономерность: весь урожай картофельных кустов находится на глубине не более 15 см. Ниже картофелин нет. А если и случается, то это всё тот же "гороховый" недогон. Отсюда следует практический вывод: холмик окучивания должен быть объёмным.

После окучивания полезно внести жидкую подкормку "под кол", а междурядья присыпать мульчой. Эта мульча (кроме вышеперечисленного) притормозит всходы сорняков, которым будет недоставать солнечного света. А самое главное — включит механизм воздушного орошения, т. е. выпадение росы в рыхлой земле.

Предполагаю, что абсолютное большинство читателей сейчас удивятся: что это за "воздушное орошение?", "Какая это роса в земле?" А вспомните, как мгновенно потеет вынутая из холодильника кастрюля… Это — конденсация. Вода, которая всегда находится в воздухе (и чем жарче, тем её больше), выступает капельками росы при соприкосновении с холодными предметами.

В почве температура, как известно, всегда ниже, чем в воздухе. И если почва рыхлая, позволяющая воздуху проникать в свои глубины, то известная вам со школы конденсация происходит в земле. Воздух отдаёт ей свою влагу, поит наши растения. А сколько её может быть в сухом–то воздухе?.. — спрашивают часто. А вы послушайте сводки метеорологов по радио или телевидению. К примеру, сообщают: температура 35 градусов, влажность 41,5%. А ведь это значит, что в каждых 100 граммах воздуха содержится 40 граммов воды. И чем выше температура воздуха, тем в ней больше воды, а значит больше осядет дневной росы в почве, если она будет рыхлой, доступной для проникновения. Этим и объясняется, почему в засуху дикие растения зеленеют себе, как ни в чём не бывало, а культурные — чахнут. У некультурных диких растений оказывается почему–то рыхлая, а значит культурная почва. В ней живут черви! А сто червей на квадратном метре за год прокладывают ходы длиною два километра. Представляете, какие это лабиринты! И сколько там оседает росы! А теперь скажите, проходили вы это в школе?

— Нет, почему–то…

— Увы, не изучается атмосферная ирригация и в сельскохозяйственнвых техникумах и вузах. Хотя понятия "дневная роса" и "сухое земледелие" известны давно и имеют обширную литературу, описывающую хорошо проверенную практику прошлых времён.

Но этим дело не кончается. Рыхлая, наполненная органикой почва решает проблему с обеспечением растений азотным удобрением без покупок и внесений. Не знают земледельцы, что оно само прилетит к ним по воздуху и равномерно распределится в почве. Это не шутка! Вспомните, в воздухе 80% азота.

— Ещё "общеизвестно", что растениям вечно не хватает азотных удобрений. Дефицит! А почему, если мы живём в азоте? И почему только культурным растениям не хватает этого азота, а дикие растут себе рядом и не требуют подкормки? И как обходятся без азотистых подкормок наши леса, вздымающие ежегодно громаднейшую массу листвы и веток? Видите сколько жизненно важных вопросов, на которые нет для земледельца обнадёживающих ответов.

Нельзя же всерьёз принимать одно и то же: сейте бобовые, у которых на корнях размножаются азотофиксирующие бактерии и т. д. и т. п.

Но ответ есть. Только он стал секретом манипуляторов информации, работавших в русле удовлетворения интересов агрохимического развития сельского хозяйства и индустрии химических удобрений. А потому народу не сообщалось (ведь все дозируется программами обучения) то, что туман и роса — самые обильные источники атмосферного аммиака и азотной кислоты. На гектар почвы они приносят ежегодно до 60 кг азотистых соединений, что значительно превышает потребности растений. Это все известно науке с прошлого века. Как и то, что дневная роса спасает урожаи от засухи при соответствующей обработке почвы.

Резервы для создания рыхлой, наполненной органикой почвы имеются у каждого земледельца как по отдельности, так и в масштабах страны. Можем, кроме навоза, добавлять земле другую органику: торф (запасы которого неисчислимы), бурый уголь (шахты закрывают, не зная что с ним делать), опилки (сжигают), бурьян (пропадает), макулатура и отходы предприятий, перерабатывающих сельхозпродукцию (источник экологического загрязнения) и т. д. Вся эта органика, внесённая в почву, обеспечит ей рыхлость, а значит увеличит воздухопроницаемость, создаст условия для образования дневной росы, что позволит достичь уже известных вам результатов… Внесённая в почву органика, рано или позже, перегниёт, т. е. накормит бактерии. А бактерии — после своей смерти — свою белковую массу перегноя передадут растениям для формирования повышенных урожаев. Надо один раз войти в процесс и поддерживать его…

Значение света.

Не сажайте картофель под тенью деревьев. Урожай не оправдывает надежд: стебли растений будут тонкими, вытянутыми, а клубни мелкими.

Картофель — светолюбивое растение. Посаженный на открытом для солнца месте, он образует мощную ботву с большой листовой поверхностью, которые и формируют крупные клубни. Пётр Матвеевич не уставал мне говорить, что от маленькой козы не получишь по ведру молока, для ведёрного надоя требуется коровья масса. Так и для всего растущего на земле. Ведь с помощью листьев и света растения усваивают из воздуха углекислоту, а через корни поступают в листья минеральные соли. Для гигантского урожая и кусты(стебли) должны быть гигантскими.

Уход заключается, как известно, в прополке, окучивании, подкормке, поливах и прочих хорошо известных операциях.

При разумной агротехнике уход по выращиванию картофеля значительно облегчён: *Перекапывать огород не надо — пусть его копают за вас черви. можно помогать им, взрыхляя почву вилами. Рыхление даёт живому веществу воздух и подводит к корням воду. *Поливать, по возможности, надо. Вам необходимо знать, что выращивание одной тонны картофеля требует в среднем 80 тонн воды. Так что, где дождей не достаёт, — поливайте, соблюдая принципы: реже, но побольше, чтобы пропитать землю поглубже.

При разумной агротехнике, когда гумуса на вашем участке будет накоплено достаточно, подкормка растений не потребуется. Но в первые 2—3 года можно использовать удобрительные растворы, вносимые "под кол". Это древний и очень мудрый приём русских огородников, суть которого до гениальности проста, а главное — безвредна для живого вещества почвы.

Заострённой палкой (кол) продавливается в земле между растениями отверстие глубиной 20 см и в это отверстие вливается удобрительный раствор. Делается это перед окучиванием.

При разумной агротехнике место заливки удобрительного раствора будет в середине треугольника, так что вашей подкормкой воспользуются сразу три куста. Раствор войдёт достаточно далеко от неокрепших корней, то есть не обожжёт их, не повредит. А далее растение найдёт способ как воспользоваться подкормкой, вашего вмешательства не потребуется.

Для подкормки следует использовать птичий помёт. В нем содержатся все основные питательные вещества: азот, фосфор, калий — и притом примерно в тех соотношениях, какие нужны растениям. Поэтому подкормку птичьим помётом можно применять под любые культуры. Польза от раствора увеличивается при добавлении в него золы (2:1).

Готовится питательный раствор из птичьего помёта следующим образом. За сутки до подкормки в бочку или какую–либо другую ёмкость насыпают помёт (до половины) и заливают доверху водой. Затем помёт тщательно перемешивают, разбивают комки. Для подкормки раствор разбавляют десятью частями воды и заливают "под кол" из расчёта, что на сотку земли требуется 6—10 кг сухого птичьего помёта с золой. Хорошая добавка для увеличения урожая — это внесение в почву ила озёр и болот, а также ряски. После удобрительых подкормок почву обязательно рыхлят или окучивают картошку.

А вот ещё один совет, не народный, но полезный: "Ускоряет созревание клубней внекорневая подкормка. Ботва опрыскивается раствором аммиачной селитры и медного купороса. (На десять соток 250 г. селитры, 10 г. купороса, растворённых в 40 литрах воды.) Лучшее время — утреннее и вечернее. Внекорневая подкормка стимулирует отток накопленных веществ из ботвы в клубни. Это не только ускоряет их созревание, но и повышает содержание крахмала, увеличивает урожай."

За 10-15 дней до уборки картофеля, когда четвёртая или третья часть листвы у растений пожелтеет, полезно срезать и убрать ботву, оставив пеньки высотой 7-10 см. Суть в том что при засыхании ботвы, все болезни передвигаются в клубни. Поэтому они плохо хранятся и гниют.

Кроме того, срезанная ботва заставляет растение ускорить дозревание клубней. Что там происходит в клубнях — гадать не будем, но в целом они становятся вкуснее.

Выкопанные клубни надо просушить в борозде в течении 1-2 часов до затаривания. Такая сушка облегчает отделение земли от клуюбней и уменьшает поражение картофеля фитофторозом, мокрой гнилью и другими болезнями. Если погодные условия не позволяют обсушить клубни в борозде, то обязательно сделайте это под навесом. И как можно меньше держите картофель на свету (кроме семенного).

И ещё совет: никогда и ни в коем случае не оставляйте выкопанный картофель на ночь в борозде! И нельзя выкопанные клубни прикрывать ботвой!

Получив большой урожай, надо позаботиться о том, чтобы его сохранить. Ведь не секрет, что более 50 процентов выращенного на полях страны урожая не доходит до стола потребителей. Поэтому вот несколько надёжных советов из народного опыта:

• На хранение надо закладывать зрелый, неповреждённый при уборке картофель. Чтобы в общей массе поменьше проскакивало повреждённых клубней, надо проводить "лечебный период", т. е. собранную картошку подержать до двух недель в сухом затемнённом месте при температуре 12-18 градусов. Тогда на повреждённых местах картофеля образуется защитный слой, позволяющий противостоять гниению.

• помещение, где будет храниться картофель (стены, переборки и полы), надо промыть горячей водой со щёлоком. Просушить помещение и проветрить;

• ящики, корзины и все помещение окурить серой, которая убивает заразные начала. Серу можно купить в аптеке, достать у учителей химии в школе. А окурить — это значит взять небольшое количество серы, поджечь (на жестянке) и густым стелющимся дымом …обдымить;

• после окуривания серой помещение надо вновь проветрить. Стены, потолок, переборки и полы отсеков побелить известью. Мешки прокипятить в воде и просушить;

• дезинфецировать хранилище и тару можно раствором формалина (1 л 40-процентного формалина на 40 л. воды). После обработки хранилище закрывают на двое суток, а затем проветривают.

• перед засыпкой на хранение картофель надо очистить от грязи, отсортировать, просушить. Толщина слоя клубней в сусеках не должна превышать 1,5 метра;

• в закромах и сусеках должен быть решётчатый пол, приподнятый на 25-30 см над полом хранилища. Стенки делаются с просветами между досок, что обеспечивает естественную вентиляцию.

• первый месяц после уборки клубням картофеля надо ещё подсыхать, так как он выделяет много влаги. Поэтому крышки сусек и вентиляционные трубы надо держать открытыми, а в хорошую погоду открывать двери;

• температура воздуха в хранилище картофеля надо держать от 2 до 7 градусов тепла. Когда потребуется — надо обогревать помещение. Если температура повысится сверх 3 градусов — открыть вентиляционные трубы, а в хорошую погоду открыть двери. Понятно, что в хранилище для этого надо держать термометр.

Препарат был получен в начале восьмидесятых годов. Его автор Г. А. Протопопов, тогда молодой кандидат биологических наук Института защиты растений, взялся найти средство, позволяющее очистить почву от паразитов и вредителей. Его идея была до гениальности проста: получить препарат, который разбудит вредителей от зимней спячки ранней весной, когда ещё "спят" растения. И тогда паразиты погибнут от голода и заморозков.

После долгих поисков препарат был создан и сразу же взят на вооружение сельским хозяйством. Спрос на него был настолько велик, что распределением препарата занималось Министерство сельского хозяйства СССР. Вскоре выявилось нечто удивительное: оказалось, что препарат не только очищает почву от вредителей, но и увеличивает урожай. Причём не только за счёт уменьшения потерь. Увеличивался урожай и на неочищенной. Он рос вообще. Оказалось, что препарат является биологическим стимулятором роста растений; и его назвали «Биостим».

Что же он стимулирует? И как вам использовать его для выращивания сверхвысоких урожаев картофеля и других культур?

Прежде всего Биостим ускоряет прорастание семян в 1,5—3 раза. Это очень впечатляет, когда микроскопические семена, к примеру, моркови дают дружные всходы не через месяц, как обычно, а через 10—15 дней! Семенной материал картофеля перед посадкой, а лучше за несколько дней, обрызгивается раствором препарата и обработанные клубни быстрее прорастают и углубляются корнями в почву. А это самое главное — распустить пошире и поглубже корни. Именно в этом гарантия любого растения, что оно не пропадёт от недостатка влаги или питания, и выстоит в борьбе с сорняками.

Обработанные раствором Биостима всходы растения или высаженная рассада, а также саженцы или черенки получают как бы дополнительную энергию роста и заметно обгоняют такие же растения (контроль), не подвергшиеся обработке. Усиливается рост растений вплоть до омолаживания старых посадок. Используя это, Г. А. Протопопов выращивал в лабораторной теплице помидоры многолетними, как деревья. После того как сняли урожай с кустов, их корни не выдрали, как делается обычно, — оставили в земле, но стебли срезали, оставив торчать пеньки по 7—10 см. Через месяц их полили с Биостимом, и корни пустили в рост новые стебли. Использовался для эксперимента обычный отечественный сорт "Подарок", как говорится, подвернувшийся под руку.

В первый год он дал урожай в среднем с каждого куста по 4,5 кг помидор, во второй год — по 6,8 кг, в третий — 12 кг. Корни разростались, стебли одеревенели и превратились в деревья, так что можно было ожидать дальнейшего роста урожая. И все это без выгонки рассады, пикировки и прочей ежегодной маяты. Эксперименты были сверхперспективными для тепличного овощеводства страны. Но четвёртого года у помидорных деревьев не оказалось. Уже шла перестройка со всеми её разрушительными последствиями. Лабораторию закрыли, а посадки уничтожили за ненадобностью. Погиб и выращиваемый в теплице виноград, который с помощью Биостима давал по два урожая в год.

Знакомясь с работами Г. А. Протопопова, листая папки с научными отчётами, актами испытаний, проходивших по всем зонам страны, рассматривая фотографии и авторские свидетельства, я, признаюсь, очень долго испытывал некоторую обеспокоенность… Тревожило меня название препарата, за которым таилось нечто угрожающее: "био", "стимулятор"… Пока речь шла о его использовании против вредителей и паразитов — можно было лишь радоваться: пусть гибнут. Но применить биостимулятор для ускоренного выращивания овощей и фруктов, зерна… А вдруг он через растения передастся человеку и вызовет какие–либо новообразования. Сейчас люди так запуганы раком и спидом, что и слышать не захотят про стимулятор, не то чтобы применять его на своих дачах и огородах. Не выдержал и сказал о своих тревогах Георгию Александровичу, чем вызвал его усмешку.

— И многое потеряют… Поймите, все люди и животные каждый день едят эти биостимуляторы, и потому активно живут. Особую потребность в них испытывают весной, и потому все так любят свежую зелень. В ней, в этой первой зелени и содержится Биостим. С его помощью растения управляют ростом клеток: дают им команду к делению для увеличения корней, стволов, листвы или урожая плодов. Когда растение только–только прорастает или пробуждается после зимы, то, естественно, оно вырабатывает Биостим в малом количестве. Эта "малость" поступает в клетки и воспринимается ими как сигнал к делению, к росту. Потому и мы даём растениям свой препарат в минимальном количестве — одну сотую грамма на сотку посевов, разводим эту крохотулечку в двух вёдрах воды и поливаем всходы после дождя. Когда же растения входят в силу и по инерции вырабатывают Биостим всё больше и больше, то клетки перестают воспринимать его как информационный сигнал и просто усваивают как обычное питание. Так чего же тут бояться… А вот знать всё это доподлинно земледельцам полезно. С помощью биологического стимулятора можно осознанно управлять развитием растений. Это же тысячелетняя мечта человечества!

— А не кажется ли вам, что сейчас появляется слишком много всевозможных стимуляторов? Все обещают повышения урожайности в несколько раз, а на деле…

— Нет, не кажется… К сожалению, появляются не стимуляторы, а… как бы их назвать поточнее. Ведь и простая вода стимулирует рост растений, и более эффективно, если она омагничена или активизирована. Или дополнена какой–либо "химией". К примеру, прокипятят с едким натрием бурый уголь, извлекут из него гуматы и продают садоводам бутылками.

Применение Биостима открывает для нас — российских земледельцев — спасительные возможности по ускоренному восстановлению плодородия земли и всеобщему повышению урожайности. Вспомните прочитанное, где говорится о том, как ранний полив почвы с Биостимом пробуждает паразитов, и они гибнут от бескормицы. Но тот же самый полив пробуждает и стимулирует развитие полезных обитателей почвы — бактерий. Но им для размножения нужна пища. И если дать её в изобилии, т. е. внести в почву как можно больше органики — соломенной или бурьянной резки, опилок, листвы и т. д. и т. п. — то тем самым обеспечивается бурное размножение бактерий. А вы уже знаете, чем больше бактерий в почве, тем больше их белковая масса — тем больше будет свежего переГНОЯ для ваших растений.

В книге "Удобрения делай сам" мы даём советы о том, как обеспечивать себя наилучшими удобрениями. Их можно делать из того, что находится вокруг нас и лежит, порой, под ногами. Причём делать удобрения в кратчайшие сроки. Вспомните, на компостирование в буртах или ямах уходит до трёх лет, а мы предлагаем способы созревания компостов от трёх месяцев до месяца — это с Биостимом.

Внимательный читатель сейчас может задаться вопросом, а как это Биостим влияет и на растения, и на животных, к которым относятся бактерии. Уж не преувеличение ли это автора? Признаюсь, меня это обстоятельство тоже очень озадачивало. Секрет оказался прост: Биостим влияет на ДНК клеток растений, программируя их на ускоренное деление. А ДНК животных, по своей структуре очень похожи на ДНК растений. Кто к кому приспособился за миллионы лет эволюции — неведомо, но факт есть факт. Георгий Александрович Протопопов выявил его, зафиксировал авторскими свидетельствами и предложил народному хозяйству использовать Биостим и для подъёма животноводства. Введение Биостима в рацион животных оздоравливает больных, повышает жизненные процессы, аппетит и нагул здоровых. Причём, влияет так на всех животных от бактерий до человека. В общем–то это не удивительно, если обобщить нашу житейскую практику и советы докторов употреблять как можно больше свежей зелени, плодов и овощей. Ведь в них–то и находится Биостим. Г. А. Протопопов сделал великое дело тем, что нашёл его, выделил и получил препарат, с помощью которого можно осознанно управлять увеличением урожаев, надоев, привесов и т. д. В условиях перестройки труд Г. А. Протопопова оказался невостребованным, а нам с вами — простому народу — он необходим. Заинтересованных в приобретении Биостима прошу обращаться (плюс подписанный конверт для ответа) по адресам: 344039, г. Ростов–на–Дону, а/я — 6560 или 191194, г. Санкт–Петербург, а/я — 2.