При пастеризации консервируемой продукции пользуются обычно щипцами для захвата банок. Продаваемые хозмагами щипцы неудобны тем, что при захвате горячей банки руку приходится держать прямо над банкой.

Если емкость с кипятком стоит на кухонной плите да еще Бог наградил заготовителя небольшим росточком, пастеризация становится весьма опасным мероприятием недолго и обвариться. Чтобы устранить это неудобство и сделать инструмент удобным, ручки щипцов лучше согнуть, как показано на рис. 1.

Рис. 1. Модернизированные щипцы для захвата банок

* * *

Подобную операцию я произвел и с ножницами. Кто занимается шитьем или переплетом книг, иногда испытывает трудности при обрезке кромок переплетов или швов на плоскости, так как пальцы рук в кольцах ножниц мешают прижать ножницы к плоскости обрезки и возникает «мертвое пространство». Я отогнул ручки ножниц (рис. 2), и проблема исчезла.

Рис. 2. Ножницы, режущие заподлицо

* * *

При копчении рыбы и других продуктов на домашних установках требуются чурочки для получения дыма. К примеру, для моей установки «Синец», описанной в «Сделай сам» (издательство «Знание» № 3 за 1991 год), требуется 1…1,5 кг таких чурочек. Изготовление их — дело хлопотное и трудоемкое: надо напилить чурбачков или кубиков, из них наколоть пластин и уже из пластин — чурочки размером 5х5х50 мм. Если колоть по одной, не захочешь и рыбки. Когда пытаешься удержать несколько пластин сразу, чаще всего стопка рассыпается, а молоток все время гоняется за пальцем. Тогда на разрубаемый кубик натянул резиновое кольцо из камеры велосипеда, и процесс заготовки перестал быть нудным и трудоемким. Пластины и чурочки в кольце ведут себя мирно, не рассыпаются, пальцы целы (рис. 3).

Рис. 3. Чурки в кольце

* * *

Легко ли подвесить шторы, гардины, занавески, если они крепятся с помощью прищепок? Вроде бы легко. Раз, два, подвесил — и вся проблема! А жена под руку: «А шаг-то разный, не годится…» Полез, передвинул, посмотрел и опять… двадцать пять. Вот тебе и легко. Можно, конечно, заранее нанести какие-то метки на шторы, но можно и так. Подобрал я число прищепок, при котором легко найти середину любого отрезка длины занавески, в результате чего прищепки оказываются на одинаковом рассеянии друг от друга. Выяснилось, что этому правилу отвечает определенный ряд чисел. Как показано на рис. 4, взято 9 прищепок. Края гардины крепим к 1-й и 9-й прищепкам и на провис гардины нажимаем пальцем. Под ним и будет середина гардины, которую крепим к 5-й прищепке. Получаем еще два провиса и так же находим их середины Одну крепим к 3-й прищепке, другую к 7-й и т. д.

Рис. 4. Как вешать правильно шторы

Так и находим каждую середину и соответствующую ей прищепку. Наименьшее число прищепок — 3. Остальные числа определяются так:

3 x 2 – 1 = 5; 9 x 2 – 1 = 17

5 x 2 – 1 = 9; 17 x 2 – 1 = 33

Вот так из ничего получается диссертация.

* * *

Нелегко нарезать плашкой резьбу на стержнях из мягких материалов: алюминия, меди и др. Резьба шероховатится, задирается, вырывается витками, да и резьба лерки затирается.

Хотите верьте, хотите нет, но из всех опробованных жидкостей самым эффективным оказалось постное масло. Здесь подтверждается выражение: «…режет как по маслу».

* * *

Иногда в металле, пластмассе необходимо пропилить щель шириной 1,5…3 мм. Обыкновенным ножовочным полотном этого не сделаешь. А ведь полотно необходимой толщины изготовить просто, напаяв на целое полотно необходимое число отрезков (рис. 5).

Рис. 5. «Утолщение» ножовки

* * *

Часто требуется обновить или сделать резьбу в труднодоступном месте, где не развернуть леркодержатель. В некоторых случаях выгодно огранить на наждаке планку под соответствующий торцевой ключ, слегка впрессовать ее в ключ или опять же слегка припаять к нему. Торцевой ключ в необходимом случае без труда удается нарастить отрезком стержня или трубы.

* * *

Для гнутья труб несложно изготовить несложное приспособление (рис. 6). Из черенка лопаты, лучше из твердой породы дерева, отрезать 2 кругляша высотой в 1,5…2 диаметра изгибаемой трубы. В середине кругляшей просверлить отверстия под болты М8, М10, М12 (какие есть). Подбираем, тоже из твердой породы, деревянный брусок сечением 3х4 см и сверлим в нем соответствующие отверстия с расчетом, чтобы после установки кругляшей расстояние между ними было не меньше 1…1.5 диаметра изгибаемой трубы. На кругляши устанавливаем стальную пластинку шириной 3…4 см и толщиной 2…3 мм, все стягиваем болтами.

Приспособление крепим в тисках, и можно гнуть трубы.

Рис. 6. Деревянный трубогиб:

_{1 — деревянные кругляши; 2 — брусок; 3 — стальная пластина; 4 — тиски}

* * *

В свое время в наших городах появились «хрущевки» — низкорослые дома с картонными дверями, открывающимися внутрь квартиры для удобства людей определенной категории, вышибающих эти двери вместе с коробками пинком ноги или натиском плеча. Чтобы избежать этой участи, придется укрепить коробку дверей стальными стержнями. Надо длинным сверлом просверлить сквозь боковые стороны дверной коробки 6 отверстий и вогнать туда металлические штыри диаметром 8…10 мм и длиной 200…250 мм (рис. 7).

Рис. 7. Укрепление дверной коробки (1) металлическими стержнями (2)

* * *

Вместо накидной цепочки (или в добавление к ней) сделал упор. Ведь при жаркой погоде двери приходится открывать, а цепочка — ненадежный сторож, так как ее легко перекусить. Упор — сторож надежный, позволяющий регулировать вентиляционную щель двери. Он делается из металлической трубки и крепится на двери (рис. 8).

Рис. 8. Упор для двери:

_{1 — трубка; 2 — шплинт; 3 — уголок с отверстиями}

На прилежащей стене крепится упорная планка из уголка с отверстиями, позволяющими регулировать размеры щели приоткрываемой двери. При плотно закрытой изнутри двери упор выполняет функции замка, к которому не существует ключа и открыть который можно только изнутри. Размеры крепления и длин планки и упора даю для своей двери. Для других дверей и схем их расположения размеры уточняются по месту. Упорная планка устанавливается при закрытой двери, а упор находится в крайнем к двери отверстии. Во избежание произвольного выскальзывания упора из планки или при попытке открыть извне штырь упора фиксируется шплинтом, подвешенным к планке.

«ЛАКМУСОВАЯ БУМАГА» ШИРИНОЙ 50…100 мм

Подгонка оконных переплетов, дверных полотен, шкафных дверок и др. к коробкам или друг к другу, особенно если примыкание не просматривается, затруднительна.

Необходимость подгонки легко определить защемлением между подгоняемыми элементами полоски писчей бумаги шириной 50…100 мм.

Подгонки не требуется, если полоска бумаги свободно вытягивается из плотно закрытых дверей или окон. И, наоборот, защемленная полоска бумаги свидетельствует о необходимости подгонки деталей с помощью стамески, рашпиля и т. п. Ну а о качестве сделанной подгонки будет сообщать нам тот же лист «лакмусовой» бумаги шириной 50…100 мм.

ТОЧНАЯ ВЫКРОЙКА

Домашнему мастеру нередко приходится настилать пол линолеумом в небольших помещениях, покрывать пластиком полки, подоконники и др. Однако далеко не всегда покрываемые поверхности имеют правильную геометрическую форму, а это существенно осложняет изготовление точной выкройки будущего покрытия, без чего трудно ожидать высокого качества работы.

Тем не менее точная выкройка может быть выполнена следующим образом. Из бумаги склеивается примерная выкройка с размерами, уменьшенными с каждой стороны на 50…70 мм. Затем с помощью клея и ножниц к грубой выкройке, положенной на покрываемую поверхность, подклеиваются по периметру кусочки (полоски) бумаги, которые своей наружной стороной точно повторяют очертание этой поверхности.

Изготовленные по полученной выкройке элементы покрытия дальнейшей подгонки не требуют.

ШЛИФОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

Придать быстро красивую поверхность головкам болтов, шурупов, винтов, отрезкам труб, других цилиндрических поверхностей поможет дрель.

У детали предварительно снимаются напильником или надфилем заусенцы, затем деталь закрепляется в патроне дрели и шлифуется. (Место зажима детали для предохранения от повреждения целесообразно обернуть 2…3 слоями бумаги или изоляционной ленты.)

Шлифовка проводится с помощью наждачной шкурки, ученическим чернильным ластиком, толстым сукном с нанесенной на него пастой для чистки раковин, а также полировочной или зубной, конечно, соблюдая последовательность обработки от грубого абразивного материала к тонкому.

СПОСОБ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ

Снять ржавчину с мелких деталей из стали удается с помощью старого (использованного) аккумуляторного электролита.

Ржавые детали погружаются в электролит и оставляются в нем на 10…20 мин.

После этого электролит сливают, а детали тщательно моют в проточной воде.

Вся работа должна производиться на открытом воздухе и с соблюдением мер предосторожности.

СТИРКА ГАЛСТУКОВ

Не торопитесь выбрасывать полюбившийся вам, но уже потерявший вид галстук. Его легко сделать буквально новым. Попытка выстирать обычным способом результатов не дает — галстук в этом случае вытягивается, скручивается, плохо гладится и т. д.

Поступим следующим образом. Вырежем по форме галстука шаблон из пищевого пластика толщиной 1…1,5 мм с небольшим припуском по ширине (по всей длине шаблона). Длина шаблона должна быть немного больше свободной и завязываемой частей галстука.

Затем следует натянуть галстук на шаблон, тщательно расправить его (вместе с подкладкой) и стирать щеткой с мылом или стиральным порошком. При сушке и глажении шаблон не вынимается. Глажение проводится через хлопчатобумажную ткань.

Вот уже много лет автор этих строк пользуется таким методом стирки. Галстуки полностью восстанавливают свой первоначальный вид. Понятно, что для разных по размерам галстуков нужны и разные шаблоны.

ЧЕХЛЫ ДЛЯ НОЖОВОК

Удобные чехлы для ножовок разного размера несложно сделать из листового алюминия (мягкого дюраля) или пластика. Конструкция чехлов и способ их изготовления представлены на рисунке. Листовой алюминий берется толщиной 0,5…1 мм, пластик — 1…1,5 мм. Чехлы могут быть выполнены в двух вариантах: в виде «корытца» путем изгиба листового материала либо набором пластин разной высоты, скрепляемых заклепками. Длина чехла А определяется длиной пилы, а ширина «прорези» В в чехле — размером развода зубьев пилы.

Алюминиевая проволока для держателей диаметром 4 мм. Держатели изгибаются по месту, рихтуются, излишки длины заготовки обрезаются.

Чехлы для ножовок:

_{а — эскиз чехла в сборе с ножовкой; б — чехол (вариант 1); в — чехол (вариант 2);}

_{1 — чехол; 2 — ножовка; 3 — держатели; 4 — заклепки}

Если вам понадобилось склеить рассохшуюся мебель, лыжи или любимую статуэтку, поставить заплату на занавеску, велосипедную камеру, волейбольный мяч или заделать течь в аквариуме, словом, выполнить мелкий текущий ремонт, придется воспользоваться средствами бытовой химии. В продаже встречается много клеев, при помощи которых такой ремонт удается сделать собственными руками, притом быстро и надежно.

При соблюдении общих правил гарантия на качественное и надежное склеивание материалов обеспечена. Во-первых, склеиваемые поверхности тщательно очищают от жира и грязи, от остатков старого клея и краски. Поверхности склеиваемых материалов желательно обработать напильником или шкуркой, чтобы она стала шероховатой, что облегчит схватываемость клея. Во-вторых, пленка наносимого жидкого клея должна быть равномерной и тонкой. В-третьих, склеиваемые детали обязательно следует сжать при помощи струбцины, жгута или положенного на них груза. Вообще-то правила эти общеизвестны, но не всегда выполняются.

Если поверхности склеиваемых материалов гладкие и нет возможности сделать их шероховатыми, применяют так называемый контактный способ склеивания. При подобном способе клеем покрывают обе склеиваемые поверхности, а перед их соединением нанесенный клей подсушивают. Это необходимо, чтобы в клее испарилась большая часть растворителя и образовалась эластичная пленка. После подсушивания, а иногда и после повторного нанесения клея стороны соединяют и плотно сдавливают.

В настоящее время люди стали больше заботиться о своем здоровье, и поэтому увлечение сауной — не дань моде. Не зря говорят: «Баня парит, баня жарит, баня все поправит». Сауны строят на дачах, в садах, в загородных домах, на предприятиях, фермах и т. д.

Само строительство бани не вызывает затруднений, есть старые, «дедовские», веками проверенные методы строительства. Правда, в старину бани делали «по-черному», а сейчас их строят «по-чистому»; с предбанниками, моечными отделениями, а на предприятиях — с комнатами отдыха, бассейнами, спортивными залами и прочими атрибутами укрепления здоровья.

Но самое главное в бане — ее «сердце» — это печь. Не будет хорошей печи — не будет жаркой бани.

Вот над этим «сердцем» я очень много думал, перелистал массу литературы, много бань испытал в натуре на себе, принимая их жар. Но большинство парилок были «не качественными» ввиду того, что в них получался сырой пар.

Известно, что самое главное в бане — это температура и пар, и пар лучше всего сухой. Но как сделать «это главное» у себя на приусадебном участке?

Применять электронагрев экономически невыгодно. Конструкция печи с боковыми баками для нагрева воды не позволяет получить сухой пар, так как баня еще не прогрелась, а вода в баке уже кипит, что создает в бане сырой пар

Сделал так. Изготовил обычную печурку-буржуйку с регистром внутри топки для нагрева воды, а вверху над топкой соорудил открытый карман для камней, сделал его открытым, потому что когда «поддаешь» парку, то льешь воду наверх печи, где лежат камни, что безопасно, ведь пар поднимается вверх. Если сделать карман закрытым с выходом пара сбоку, то выходящим паром легко и обжечься.

Сама печь изготовлена из обычной листовой стали толщиной 4…5 мм (из нержавеющей стали печь лучше не делать, потому что у нее очень низкая теплоотдача). А вот регистр и бак для горячей воды необходимо соорудить либо из нержавеющей стали, либо из какого-нибудь другого нержавеющего металла.

Бак для горячей воды изготовлен отдельно от печи. Это сделано для того, чтобы бак можно было поместить в любом помещении: предбаннике, моечной или даже за стеной бани — на улице. Бак подвешивают на стену, и нижний уровень бака должен быть выше регистра печи минимум на 500 мм. Штуцера бака и регистра печи соединяются резиновым шлангом с креплением шланга хомутами, чтобы шланг провисал, поднимаясь постепенно от печи к баку. (Лучше шланг заменить на трубы.)

На зимний период воду из бака и регистра сливаю во избежание разрыва и того, и другого. Делаю это, сняв шланг с нижнего штуцера регистра печи. Если водяная система из труб, то у нижнего штуцера регистра печи предусмотрите тройник с заглушкой, которая при сливе воды снимается.

Устройство печи для бани приведено на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Печь для сауны с топкой из предбанника:

_{1 — печь; 2 — пламегаситель; 3 — бак для воды вместимостью 105 л; 4 — теплообменник}

Рис. 2. Устройство пламегасителя:

_{1 — корпус; 2 — заслонка (материал — листовая сталь толщиной 2 мм;}

Этот способ подсмотрен знакомыми моряками в Японии и отличается простотой изготовления, прочностью соединений, эстетичным видом.

Для выполнения «японской» кровли, кроме, естественно, кровельного железа, понадобятся деревянные бруски сечением 50х50 мм, гвозди 4x100 и 3х40 мм.

Если применяются листы «черного» кровельного железа, то для предохранения их от коррозии предварительно окрасьте их с обеих сторон олифой с добавлением краски. Оцинкованные листы красить не нужно.

Сначала листы железа соединяют короткими сторонами в замок лежачими фальцами и получают полосы кровли — так называемые «картины», общей длиной немного меньше длины ската крыши. У собранных полос с двух длинных сторон по всей длине делают вертикальные отгибы шириной по 45…50 мм.

По краю ската крыши к доскам обрешетки прибивают брусок, поднимают заготовленную «картину» и прибивают ее отбортовку к боковой стороне бруска, далее устанавливают брусок с другой стороны полосы, прибивают к нему вторую отбортовку. Затем укладывают следующую «картину» и т. д. Можно заранее набить на скат крыши бруски с нужным интервалом, если уверены, что отбортовка получится ровной и «картины» будут одинаковой ширины (см. рисунок).

И, наконец, каждый брусок закрывают кожухом из кровельного железа. Кожух П-образного профиля выколачивают из полосы шириной 145 мм, у которой делают две отбортовки по 45 мм. Прибивают кожухи к брускам гвоздями так же, как и «картины», — сбоку. Если прибивать их сверху, то крыша потечет.

«Японская» кровля:

_{1 — лист кровельного железа; 2 — кожух}

В доме часто скапливается, а потом выбрасывается различная упаковочная тара: пустые молочные или кефирные картонные коробки-пакеты типа «Тетра-Пак», небольшие стеклянные пузырьки от лекарств, тюбики из-под шампуня, спичечные коробки и др. (рис. 1).

Рис. 1. Ненужные материалы для самоделок

Однако стоит проявить немного фантазии, вкуса, усердия, и из этого на первый взгляд ненужного хлама выйдет масса удобных в домашнем хозяйстве вещей. Некоторые виды упаковок пригодятся при работе с детьми в детских садах, кружках «Умелые руки» и на уроках труда в начальных классах школы. С помощью родителей или преподавателей детям по силам сделать из таких упаковок множество интересных самоделок, елочных игрушек, придумать увлекательные настольные игры. Только для работы и окончательной отделки изделий потребуются: простые и цветные карандаши, ластики, линейки, лекала, плотная и тонкая белая, цветная и бархатистая бумага, циркуль, фломастеры и акварельные краски, острый нож, скальпель, ножницы, толстая портновская игла или шило, клей (канцелярский, резиновый, эпоксидный, «БФ»), скрепочный сшиватель для картона, склеивающая лента («скотч»), переводные картинки и яркие «фирменные» этикетки, тонкая проволока, пуговицы, хозяйственные перчатки и другие «инструменты». Извините за такой, может быть, излишне подробный список, но все эти писчебумажные принадлежности, чертежные приборы, инструменты и т. д. обязательно понадобятся при работе, так что лучше приготовить подобные средства Труда сразу.

Начнем с картонных упаковок «Тетра-Пак». Их делают на объем жидкости в 1,0,5 и 0,2 л. Они довольно прочны, водонепроницаемы и безвредны. Поэтому хорошо промытые и высушенные упаковки часто используют для хранения сыпучих продуктов, макаронных изделий, а также для заморозки жидких пищевых продуктов в морозильной камере домашнего холодильника. Если положить под ножки мебели покрытые парафином плоские пакеты из-под молока или кефира, то тяжелая мебель легко заскользит по полу, не царапая его поверхности. Садоводы-любители давно уже оценили упаковки «Тетра-Пак» и выращивают в них рассаду. Зимой на ветки деревьев подвешивают легкие кормушки для птиц из больших литровых пакетов. Для этого в одной из сторон пакета вырезают окно, чтобы мелкие птицы (воробьи, синицы, снегири и т. д.) без труда садились на нижнюю его часть и доставали корм со дна кормушки (рис. 2).

Рис. 2. Что делают из «Тетра-Пак»

Пустые пакеты-блоки «Тетра-Пак» — прекрасный строительный материал, из которого дети, подобно архитекторам и строителям, «возводят» высотные дома и маленькие коттеджи, современные гостиницы и летние кафе, аэро- и железнодорожные вокзалы, морские порты и маяки, старинные замки-крепости с грозными сторожевыми башнями и подвесными мостами. Кроме того, из подобных упаковок легко изготовить макеты кораблей и катамаранов, легких лодок с веслами и шлюпок под парусами, автомобилей и старинных карет. К Новому году пакеты без особого труда «превратятся» в сказочные заснеженные домики и красочные упаковки для подарков.

Пустые спичечные коробки — давно известный поделочный материал (рис. 3).

Рис. 3. На что годятся спичечные коробки

Для работы подходят коробочки, предназначенные на 50 и 100 спичек. Наиболее часто из таких коробочек собирают различные пеналы или шкатулки с выдвигающимися ящичками для хранения все возможных школьных или домашних мелочей (букв алфавита, цифр, скрепок, кнопок, пуговиц, небольших гвоздей, рыболовных крючков, винтиков, шурупов и т. д.). А чтобы было удобно открывать подобные ящички, на их наружные «стенки» пришивают пуговицу или бусинку. Из спичечных коробок прекрасно удается кукольная мебель (комоды, «стенки», столы, кровати, кушетки), которая пригодится и в игре, и для домашних кукольных спектаклей. Готовые изделия для придания «фирменного вида» обклеивают или обтягивают кусочками ткани, яркой бумагой или каким-либо другим материалом.

Сегодня любителей фотографировать встретите в каждом Доме. Многие увлекаются съемкой на импортные 35-миллиметровые черно-белые и цветные негативные и обращаемые фотопленки, которые упаковываются в пластмассовые баллончики-контейнеры с плотно закрывающимися крышками. Баллончики встречаются разных цветов (черные, белые, серые, синие, красные, зеленые, матовые и прозрачные), а их крышки — разной конфигурации (выпуклые и плоские). Как правило, лишь малая часть фотобаллончиков используется для повторного хранения кассет с фотопленкой, остальные выбрасываются. И напрасно. Ведь из них получаются оригинальные расписные солонки, емкости для скрепок, кнопок, подставки-стаканы для спичек и коктейлевых соломок, поилки для попугайчиков, комплекты для работы с акварельными красками и кисточками, детские новогодние игрушки (гномики, катамараны, плоты, вездеходы, хлопушки-сюрпризы).

В пластмассовой крышечке будущих емкостей для специй (например, перца) просверливают 5…8 отверстий, сам же контейнер раскрашивают фломастерами или наклеивают на него яркие этикетки (рис. 4).

Рис. 4. Все это из фотобаллончиков

На крышке или стенке баллончика для хранения канцелярских мелочей (скрепок, кнопок, марок) рисуют опознавательные знаки, например, контуры предмета, находящегося внутри. Стаканчик для ручек и карандашей можно сделать из двух баллончиков (у верхнего удалено дно), которые склеивают друг с другом эпоксидным клеем. Для устойчивости такой «стаканчик» вставляют в широкую пластмассовую крышку, взятую, например, от пустого баллончика из-под дезодоранта.

В фотобаллончике удобно хранить тесьму и портновский сантиметр. Для этого в его емкости делают пропил, высота которого равна ширине тесьмы, свернутой в рулончик, а ширина пропила должна обеспечивать свободное вытягивание тесьмы (сантиметра). Конец тесьмы или портновского сантиметра закрепляют внутри корпуса. Бокс для хранения сантиметра выполняют из обрезанного баллончика.

Свернутый электрический шнур от электроприбора удобно хранить в трубке-кольце, отрезанном от пленочного контейнера. Такие кольца подойдут и для тонких салфеток. Держатель для зубных щеток на всю семью легко изготовить из 3…5 фотобаллончиков, прикрепив их к пластмассовой пластине-полочке. В дне каждого контейнера пропиливают отверстие, в которое и вставляют зубную щетку. Оригинальный игрушечный катамаран строится из 16 пустых баллончиков, а мачта с парусом и эмблемой придадут законченность модели. Новогоднюю елку украсят веселые человечки в цилиндрах и гномы с бородами из ваты.

При массовой фотосъемке бывает сложно быстро найти в сумке необходимую пленку. Существенную помощь фотографу в этом случае окажет «фотопатронташ», размещенный на широком поясном ремне. Баллончики крепят к ремню тонкими алюминиевыми полосками, тугими резиновыми лентами или шнурами (рис. 5). Каждый баллончик и кассету с пленкой пронумеровывают. Благодаря этому нехитрому приспособлению удается не только избежать путаницы в экспонированных и неэкспонированных фотопленках, но и значительно ускорить поиск необходимого для съемки или фотообработки типа пленки.

Рис. 5. Пустые помогают фотобаллончики фотолюбителю

В последние годы пленки типа «рольфильм» редко выпускают в контейнерах. Но при длительных переездах или во время съемок в экстремальных условиях (дождь, снег, водный поход) такую пленку (как и все другие) лучше хранить в герметически закрытой упаковке, а не в картонных коробках. Контейнер для этого типа пленок можно склеить из двух баллончиков для 35-миллиметровой пленки, удалив, конечно, из верхнего дно. Различные элементы питания для фотокамер или импульсных фотовспышек также удобно хранить в такой пластмассовой упаковке. Облегчить правильность установки камеры на штативе позволит баллончик-отвес, прикрепленный на шнуре к нижней части штативной головки (в баллончик помещают небольшое количество свинца или какого-либо другого утяжеляющего материала).

В фотолаборатории баллончики также незаменимы. Во-первых, это прекрасная упаковка для хранения концентрированных растворов проявителей. Некоторые проявители, которые держат в подобной упаковке, даже для сохранности замораживают на длительный срок. В этом случае фотобаллончик на ³/₄ заполняют концентратом проявителя, плотно закрывают крышкой, упаковывают в полиэтиленовый пакет и помещают в «морозилку». Перед приготовлением рабочего проявляющего раствора концентрат достают из холодильника и размораживают при комнатной температуре. Фотоконтейнеры также служат для подогрева или охлаждения растворов. В первом случае баллончики заполняют горячей водой и, закрыв плотно крышкой, погружают в раствор. Во втором — частично заполняют холодной водой и ставят в «морозилку». После замораживания баллончик достают из холодильника, стирают с него иней и опускают в раствор, доводя его до нужной температуры.

Небольшое дополнительное усовершенствование контейнера — мелкие дырочки в дне, слой ваты или фильтровальной бумаги — преобразует его в фильтр для очистки водопроводной промывной воды от механических примесей. Подобный фильтр, но с раструбом в верхней части подойдет и для фильтрования фоторастворов, хранящихся в бутыли с достаточно широким горлом. Просверлив в нижней части баллончика отверстия и прикрепив его к крану, получают эффективный душ для промывки фотопленок в бачке.

Уровень воды в лабораторной мойке легко повысить, вставив в сток полый цилиндр, изготовленный из нескольких склеенных друг с другом баллончиков. Если сток шире баллончика, то в нижнем цилиндре делают соответствующее кольцо, на котором держится вся конструкция. В выступающей над стоком части цилиндра просверливают отверстия для дополнительного стока воды.

Сегодня фотографы часто пользуются концентрированными проявителями. Существует много способов, позволяющих продлить срок хранения подобных растворов. Об одном из них — в пустых фотобаллончиках — было уже рассказано. Другой способ хранения концентрата — в самодельной конструкции, состоящей из темного стеклянного пузырька, у которого отрезано дно, и «пальца» от старой черной хозяйственной перчатки. Предварительно пузырек и резиновый «палец» хорошо промывают и просушивают. Затем «палец» натягивают на отрезанную часть пузырька с крышкой и для большей герметичности обматывают «палец» круглой резинкой или изоляционной лентой (рис. 6).

Рис. 6. Мягкий концентрированных контейнер проявителей

Герметичность этого контейнера проверяют, наполнив его водой. По мере использования концентрата конец «пальца» сжимают. Для хранения растворов подойдут и пустые полиэтиленовые тюбики из-под шампуня и бальзама для волос. Прежде чем залить фотораствор, тюбик промывают теплой водой до полного исчезновения пены, ополаскивают дистиллированной водой и просушивают. Подобные упаковки занимают мало места, и их удобно брать с собой в поездки.

В качестве материала для художественной росписи на досках предпочтительны такие породы дерева, как липа, ольха, кипарис. Пригодны также сосна и осина. Распиливая ствол на чурбаки, избегайте мест ответвлений (сучки). Чурбаки не следует очищать от коры. Вырезанные из ствола заготовки (лучше всего позднеосеннего спила) закладывают на сушку в проветриваемое, защищенное от солнца и влаги место. Чурбаки можно сушить на лоджиях, на балконах, в сараях, уложив их на тонкие лаги с расстоянием один от другого в 20…30 см. Ускорение сушки при помощи искусственной вентиляции, подогрева и пр. недопустимо.

Высушенный в рекомендованных условиях чурбак тщательно очищается от коры. При помощи топорика и тяжелого молотка на одном из торцов делается заруб на всю ширину среза (по его диаметру) глубиной 1…2 см. В заруб вставляют заранее подготовленные из более твердой породы дерева клинья длиной 20…25 см. На клин идут береза, дуб, бук. Клинья расставляются с интервалом 5…6 см. Забивают их поочередно легкими ударами (рис. 1).

Рис. 1. Так колют чурбак

Лезвием топорика или широкой стамеской по щели боковой поверхности направляйте ход скола. Если забитые до конца клинья не дали полного роспуска, забейте между старыми клиньями более длинные новые. Затем делают на половинке чурбака новый заруб толщиной немного более толщины будущей доски и описанным выше способом получают плоскую заготовку. Затем так же еще одну и т. д.

Доски еще проще получить, распилив чурбак продольной пилой. Если чурбак хорошо просушен, доска трещин не даст, а в случае появления маленькой, нитевидной трещинки — не пугайтесь, ничего страшного. Затем обработайте доску рубанком и, придав ей нужную форму, приступайте к грунтовке.

Лицевая сторона доски проклеивается жидким столярным клеем и просушивается. На не дающую «отлипа» поверхность наложите (натяните) марлю или другую ткань с подобной структурой (ткань должна быть хорошо промочена в столярном клее средней густоты). После этого заготовка отправляется снова в сушку. Теперь готовится первый (нижний) слой грунтовки, для чего в 8 л теплой воды разводится 1 кг столярного клея и в еще не остывший раствор примешивается до густоты шпаклевки толченый и просеянный гипс. Шпаклевка на тканевую подготовку наносится тонким равномерным слоем по всей поверхности металлическим шпателем, затем доску направляют на сушку в помещение с температурой 20…25 °C.

Шпаклевку для второго слоя готовят из 2 кг столярного клея и 8 л воды. Прокипяченный и хорошо промешанный раствор смешивается до удобной густоты с просеянной смесью гипса и мела, взятых в соотношении 4:1. Полученная шпаклевка опять же при помощи шпателя наносится на просохший первый слой подготовки. Опять следует сушка в тех же условиях.

Последний, верхний слой шпаклевки готовится так: на 8 л воды берут 800 г столярного клея и засыпают в раствор просеянную смесь из равных частей гипса и мела до густоты обычной шпаклевки. Пастообразная масса, служащая рабочим слоем, тщательно наносится на второй слой подготовки шпателем так, чтобы на слое шпаклевки не оставалось борозд или валов. После сушки поверхность зачищают бруском пемзы, слегка поливая шпаклевку водой. Не спешите, зачищая поверхность, — она должна быть ровной и чистой, чтобы на ней удобно рисовать и чтобы на нее хорошо ложились яичные краски и позолота.

Готовить шпаклевку лучше всего в день ее применения и только в необходимых количествах. Помните, испорченная шпаклевка теряет пластичность и приобретает неприятный запах, а главное — краска, нанесенная на такую подготовку, будет отлетать.

Для изготовления декоративной «доски» подойдет и картон. Причем чем он толще, тем эффектнее будет изделие. Придав картону необходимую форму, поверхность его грунтуют. В качестве грунта используется речная илистая глина, смешанная с сажей и хорошо растертая с олифой на каменной плите гладким пестиком. Грунт наносится на картон тремя слоями щетинной широкой кистью и выравнивается металлическим шпателем. После нанесения каждого слоя следует просушка в духовке при температуре 60…80 °C. Последний слой после просушки зачищается наждачным бруском с водой и также сушится. Наружная сторона подготовленной доски (картона) окрашивается сажей, растворенной на лаке № 39, а внутренние части — смешанной с кармином киноварью на том же лаке.

Черные поверхности покрывают 3…4 раза лаком № 42 (слегка подогретым в водяной бане) с просушкой каждого слоя в духовке. Затем изделие покрывают светлым лаком: черные поверхности один раз, а красные — три раза. После нанесения последнего слоя лака доску сушат не менее 12 ч, после чего на пластину отлично ложится рисунок.

КРАСКИ, РАСТВОРИТЕЛЬ И ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Для художественной росписи употребляются фабричные краски в порошках. Из них приготовляют все виды красок для живописи: малярные, акварель, гуашь, клеевые, пастель и пр.

Основные краски, применяемые в росписи досок: белила свинцовые или цинковые; крои палевый; охра светлая и темная; киноварь ртутная; ультрамарин и светлый кобальт; кармин или краплак; сиена жженая, умбра жженая; зелень темная и изумрудная; сажа.

ЯИЧНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ

Куриное яйцо аккуратно разбивается с тупого конца, пробитое место хорошо выравнивают и из яйца выпускают белок. Желток выкатывают на ладонь левой руки, правой же черпают приготовленную воду и указательным пальцем хорошо промывают скорлупу. Затем желток переваливают на правую ладонь, вновь на левую и так несколько раз, пока на желтке не останется белка.

Прорвав на желтке пленку, его переваливают обратно в очищенную скорлупу, которую заливают дополна уксусом (рис. 2). Все хорошо разбалтывают круглой лопаточкой. Приготовленная таким способом жидкость и является растворителем для сухих красок.

Рис. 2. Приготовление яичного растворителя:

_{а — выкатывание желтка на ладонь; б — размешивание растворителя лопаточкой}

Растворитель должен быть не слишком жирным и не очень жидким, так как жирная краска ложится грубо и трескается, а жидкая — белеет и плохо поддается технике росписи. Регулируется жирность растворителя уксусом.

ГОТОВИМ КРАСКИ ДЛЯ РОСПИСИ

Проверяем, хорошо ли краска растерта. Если порошок грубый, его перетирают в ступе. Истертую краску соединяют с растворителем, размешивая их указательным пальцем правой руки в пластмассовой чашечке. В чашку засыпают сухую краску в количестве, необходимом для предстоящей работы, и наливают немного растворителя, чтобы сначала получить густую массу, которую потом легко растворить добавлением необходимого количества растворителя. Окончательное получение необходимой смеси красок делают на обратной стороне блюдца.

КРАСКИ ИЗ АЛЮМИНИЯ И БРОНЗЫ

Порошковые бронза и алюминий грубы и плохо растираются даже на толстом стекле стеклянным же пестиком. Поэтому для растирания 5 г порошка алюминия (бронзы) смешивают с 5 г гуммиарабика и наливают воды столько, чтобы было удобно растирать смесь. Двигая пестик с усилием то вправо, то влево по кругу, растирание ведут не меньше 3..4 ч, пока порошок не станет совсем мелким. Всю растертую клейкую массу перекладывают со стекла в чайное блюдце, подливают полстакана чистой воды и ставят на отстой на 4…5 ч. Лишняя вода сливается, а краска просушивается на стекле над пламенем керосиновой лампы (можно и на газе).

Если пропорции гуммиарабика, порошка и воды взяты правильно, краска будет «работать» легко, очень тонко (до волоса) и хорошо блестеть. Следует иметь в виду, что клей «жидкое стекло» не гуммиарабик, последний не что иное, как смола акации (в наши дни применяется в литографии, медицине и живописи).

Теперь дело за вашим талантом художника!

Сетка «Рабица» хорошо знакома и, можно сказать, любима многими: садоводами, дачниками, фермерами, использующими ее для возведения изгородей, а также загонов для мелких домашних животных. Наиболее употребимы сетки с размером ячеек 45х45, 60х60 и 80х80 мм. Однако приобрести ее в государственной и частной торговле становится все труднее. Вместе с тем изготовить некоторое количество сетки для личного пользования по плечу каждому настоящему мужчине. Конечно, для ее изготовления необходимо иметь мягкую проволоку и небольшой набор приспособлений.

Технология изготовления сетки в самом общем виде складывается из двух последовательно реализуемых этапов: изготовления волнообразных спиралевидных деталей-заготовок и последующей их ручной сборки — собственно плетения сетки и свертывания ее в рулон для хранения или транспортировки.

Весь технологический процесс изготовления сетки представлен на рис. 1.

Рис. 1. Технологический процесс изготовления сетки «Рабица»:

_{а — подающее приспособление; б — натяжное устройство; в — подставка со смазкой; г — рабочий стол с гибочным станком и местом для ручного плетения сетки; д — принимающий барабан}

Свернутая кругами (в бухту) проволока укладывается на подающее приспособление. Провод с бухты протягивается через устройство предварительного натяжения, подставку со смазкой и поступает в гибочный станок, установленный на рабочем столе. Выходящая из гибочного станка непрерывная волнообразная спиралевидная проволока отрубается мерными отрезками. Отрезки согнутой проволоки сплетаются вручную на рабочем столе в сетку. Готовая сетка по мере плетения натягивается на принимающий барабан.

Основой набора приспособлений для изготовления сетки является гибочный станок (рис. 2), представляющий собой толстостенную трубу со сквозным спиралевидным пазом, внутри которого на валу вращается плоский нож-оправка из полосовой стали.

Рис. 2. Гибочный станок:

_{а — общий вид станка в сборе; б — труба со сквозным спиралевидным пазом; в — вал; г — опора; д — стальной уголок; е — вид на сварку; ж — нож-оправка; з — плита основания}

Спиралевидный сквозной паз шириной 4…5 мм фрезеруется в трубе под углом 45°, отступив 50 мм от края трубы и до выхода на противоположном ее конце. В начале паза сверлится отверстие диаметром 6 мм. Труба крепится сваркой на стальном уголке так, чтобы сварка не закрывала паз. Затем этот сварной узел прочно монтируется (также с помощью сварки) на массивной плите — основании станка. Конструкция и размеры вала и опоры представлены на рис. 2в,г. В верхней части опоры сверлится отверстие для заливки смазки. Нож-оправка крепится к валу с помощью винта или шпильки. Зазор между стенками трубы и ножа-оправки — 0,5…1 мм. Свободное вращение вала достигается правильной установкой опоры с помощью регулировочных шайб.

Натяжное устройство (рис. 3) представляет собой П-образную металлическую конструкцию, в которую вмонтировано три ролика.

Рис. 3. Натяжное устройство:

_{а — общий вид; б — корпус; в — вид на центральный ролик}

Центральный ролик может перемещаться в вертикальном направлении. Изменением положения этого ролика регулируется предварительное натяжение проволоки. Ролики должны легко вращаться; для этого на болты, которые служат осями роликов, с обеих сторон надевают ограничительные шайбы толщиной мм.

Подающее приспособление предназначено для размещения бухты провода и в простейшем случае представляет собой перевернутое ведро, поставленное на ровную доску или фанеру, под которой размещен упорный подшипник соответствующего размера.

Подставка для смазки может иметь любую конструкцию, так как предназначена лишь для размещения на ней ветоши, обильно пропитанной машинным маслом.

Принимающий барабан используется на завершающем этапе изготовления сетки и обеспечивает ее укладку для хранения и последующей транспортировки к месту применения. Принимающим барабаном служит деревянная ось или жердь. Вращает барабан груз (например, кирпичи), подвешенный к прочной проволоке, прикрепляемой к ячейкам намотанной готовой сетки.

Операции по изготовлению сетки выполняют в такой последовательности. Работу начинают с тщательной смазки натяжного устройства и гибочного станка. Проволоку с подающего приспособления протягивают через натяжное устройство, подставку со смазкой. Конец проволоки сгибают в форме крюка на половину длины стороны ячейки, вставляют в начало паза (в отверстие) трубы гибочного станка и цепляют за ребро ножа-оправки. После этого, вращая рукоятку гибочного станка, на выходе из него получают непрерывную волнообразную спиралевидную проволоку. По мере выхода проволоки из станка от нее отрубают мерные отрезки, равные высоте будущей сетки с припуском в половину высоты ячейки. Если проволока слишком тверда и плохо гнется, ее следует отжечь: нагреть на огне, скажем, костра из сухого хвороста, и медленно остудить. Отдельные мерные отрезки согнутой проволоки сплетаются вручную на рабочем столе взаимным «ввинчиванием» друг в друга. Готовая сетка, не умещающаяся на плоскости рабочего стола, по мере плетения натягивается грузом на принимающий барабан.

С помощью описанного набора приспособлений легко изготовить проволочную сетку «Рабица» практически любой высоты и длины.

Наиболее подходящим материалом для изготовления сетки является мягкая оцинкованная стальная проволока диаметром 2,2 мм.

Ориентировочно для изготовления 1 м² сетки с ячейкой 80х80 уходит 37 погонных м проволоки. Вес 1 погонного м вышеуказанной проволоки около 30 г. Следовательно, для изготовления одного м² сетки потребуется примерно 1,1 кг проволоки.

Средняя производительность описанного комплекта приспособлений — 3…4 м²/ час.

От редакции. Представленный в статье объем общих технических сведений вполне достаточен для создания комплекта приспособлений и изготовления на нем сетки «Рабица». Вместе с тем в статье не нашли достаточного отражения некоторые частности, знать которые целесообразно умельцу, решившему создать описанный комплект приспособлений: связь между размерами ножа-оправки и ячейки готовой сетки, способ ручного плетения сетки из отдельных спиралевидных отрезков проволоки, порядок закрепления концов этих отрезков в готовой сетке, уточненная геометрия и конструкция натяжного устройства и опоры гибочного станка, меры техники безопасности при работе. Автора статьи и читателей приглашаем на страницах альманаха ответить на вышеперечисленные вопросы, высказать свои соображения, касающиеся конструктивного совершенствования набора описанных приспособлений, а также технологии сборки сетки.

На основной части территории России большинство овощных культур высаживают рассадой. Обычно ее готовят в парниках или рассадниках с последующей пикировкой растений. Однако этот способ выращивания имеет свои недостатки. Например, даже при очень аккуратной высадке рассады из парника, когда растение берут вместе с комом земли, в парнике остается множество самых деятельных корешков. И помещенное в грунт растение вынуждено почти заново создавать свою корневую систему.

Поэтому лучше выращивать рассаду в торфоперегнойных горшочках или питательных кубиках. Корневая система при этом сохраняется, растение не болеет, быстро приживается, обгоняя в росте и развитии растения, выращенные в парниках обычным способом.

Естественно, рост и развитие рассады во многом зависят от состава питательной смеси, для приготовления которой обычно берут 7 частей низинного, хорошо разложившегося торфа, 2 части перегноя и 1 часть коровяка. Перегной делает смесь рыхлой, а коровяк способствует ее «связанности».

Перед приготовлением смеси торф и перегной необходимо просеять, а коровяк развести водой. Количество добавляемой воды зависит от влажности торфа и перегноя. Влажность смеси лучше всего установить изготовлением пробных горшочков. Так, на 1 м³ смеси перегноя и торфа добавляют 6…7 ведер горячей воды, в которой растворен коровяк.

Для повышения питательных свойств торфоперегнойных горшочков в смесь рекомендуется добавлять минеральные удобрения. Дозировка их различна и зависит от того, для какого растения изготовляются горшочки. В смесь необходимо также добавить известь, которая обезвредит действие многих кислот, содержащихся в торфе. Смесь перемешивают лопатами до тех пор, пока она не станет однородной. Формуют горшочки любым способом.

Торфоперегнойные горшочки делают различных форм и размеров: круглые, в форме куба, шестигранные (рис. 1). Для некоторых культур целесообразно делать горшочки определенных размеров, которые приведены в таблице.

Рис. 1. Разновидности торфоперегнойных горшочков

Оптимальные размеры торфоперегнойных горшочков для выращивания рассады некоторых видов овощей

Рассада ∙ Высота в горшочке, см ∙ Диаметр, см

- Помидорная ∙ 12 ∙ 10

- Огуречная ∙ 10 ∙ 8

- Капустная ∙ 7 ∙ 6

Перед высадкой в грунт рассаду нужно полить раствором минеральных удобрений, чтобы пополнить запас питательных веществ.

Очень важно правильно посадить горшочек с рассадой в грунт (рис. 2).

Рис. 2. Как правильно высадить рассаду

Известны различные способы автоматического открывания форточек теплиц: с помощью электронных датчиков и сервомоторов, плунжерных терморасширителей, гидроцилиндров, биметаллических пластин и др. Предлагаемое устройство выгодно отличается от перечисленных простотой изготовления, доступностью и дешевизной применения материалов.

Итак, для изготовления одного комплекта устройства потребуются: две стеклянные банки — 3-литровая и емкостью 0,8 л, две крышки для банок — жестяная (под закатку) и полиэтиленовая, отрезок медной или латунной трубки диаметром 5…8 мм и длиной 300 мм, аптечная резиновая трубка длиной около 1 м.

Налейте в 3-литровую банку 0,8 л воды и закатайте банку жестяной крышкой для консервирования. Затем просверлите или пробейте в центре крышки отверстие по диаметру медной трубки, вставьте трубку в банку, не доводя ее до дна на 1 мм, и тщательно пропаяйте шов (соединение должно быть герметичным).

Вот и все — у вас в руках пневмогидравлический термосифон. При изменении температуры окружающего воздуха от + 10 до + 30 °C нагревшийся в 0,8-литровой банке воздух вытеснит через трубку из 3-литровой банки около 400 г воды, которая через резиновый шланг поступит в 0,8-литровую банку. При остывании в 3-литровой банке возникает разряжение, и вода заполняет эту банку снова.

Теплицу оборудуют минимум двумя расположенными на противоположных стенах форточками, которые должны свободно вращаться на горизонтальных осях.

Маленькую банку подвешивают внутри теплицы к вбитому в верхнюю часть форточки длинному гвоздю, налив в банку 200 мл воды, и закрывают полиэтиленовой крышкой с прорезанным в ней отверстием, в которое с зазором вставляют до дна резиновую трубку. Банку с крышкой, водой и трубкой уравновешивают противовесом — деревянным бруском, прибитым к нижней части форточки. При температуре + 10 °C форточка должна быть полностью закрыта, а при + 30 °C (внутри теплицы) вылившиеся в 0,8-литровую банку 400 г воды должны перевесить противовес (брус) и поставить форточку в горизонтальное положение. Дальнейшее опрокидывание форточки ограничивается упором, прибитым к боковой стойке рамы теплицы (см. рисунок).

Устройство для автоматического проветривания теплиц:

_{1 — брусок-противовес; 2 — форточка; 3 — ось; 4 — гвоздь}

Регулировку проводят подбором массы противовеса, длины гвоздя или количества воды в маленькой банке. Температурный режим назначается в зависимости от выращиваемой в теплице культуры. В данном случае приведен режим для томатов.

Термосифон (3-литровая банка) подвешивается к раме (или устанавливается на полочку в верхней части теплицы) и соединяется с банкой резиновой трубкой.

Обслуживание устройства сводится к доливке в 0,8-литровую банку испарившейся воды. В большую банку добавляют воду так (в случае необходимости): переворачивают банку, отсасывают через трубку воздух из нее и опускают конец трубки в сосуд с водой. Вода сама поступит в банку.

Отрегулированное устройство работает надежно и безотказно.

Если имеется небольшое количество синтетического феромона (летучее вещество, выделяемое самками насекомых яблочной плодожорки), то несложно сделать ловушку для бабочек, обеспечивающую защиту сразу нескольких яблонь.

Ловушка (рис. 1) состоит из зонта, поддона и «диска». Все детали вырезают ножницами из тонкого картона (ватмана), окрашенного в зеленый цвет.

Рис. 1. Внешний вид ловушки:

_{1 — зонт; 2 — поддон; 3 — «диск»}

Капсула с феромоном (или кусочек поролона, пропитанный феромоном) размещается в поддоне. Диск с верхней стороны покрывают клейким составом: например, липкой массой, применяемой при изготовлении липкой бумаги типа «Мухолов», или смесью из 30 г канифоли и 20 г касторового масла, расплавленных на водяной бане (в смесь затем добавляют мед или варенье).

Выкройки деталей ловушки приведены на рис. 2.

Рис. 2. Выкройки деталей ловушки:

_{1 — зонт; 2 — поддон; 3 — «диск»}

Шилом или толстой иглой проведите с легким нажимом по линиям сгиба, затем согните ребра жесткости и прошейте каждое ребро в двух местах нитками № 10 или более тонкими, но сложенными в 2…4 раза.

Если предполагается использовать ловушку несколько сезонов, то детали ее для влагоустойчивости обработайте в специальном растворе. При приготовлении раствора сначала кусок детского мыла разведите в 300 мл теплой воды. Затем в распущенный столярный клей (150 г клея и 250 мл воды) добавьте 50 г резинового клея и тщательно перемешайте все. После этого каждую смесь отдельно подогрейте на водяной бане (соблюдая меры предосторожности для смеси с резиновым клеем), слейте их вместе и тщательно перемешайте. Вырезанные детали погрузить в раствор и выдержать там несколько часов. Затем детали вынуть, дать стечь жидкости и просушить при комнатной температуре.

Шилом или толстой иглой в центрах деталей прокалывают отверстия. Подвеску делают из отрезка капронового шнура толщиной 0,5…1 мм (или из свитых ниток) и длиной 25…30 см. На одном конце шнура вяжется узел, затем на шнур нанизываются детали в соответствии с рис. 1. Клеящий состав наносится на диск заранее или после сборки ловушки. На верхнем конце шнура делают петельку. Для фиксации поддона продеваем его уголки в прорези на зонте и загибаем их. После этого поправляют диск и закладывают в ловушку капсулу с феромоном.

Ловушка готова. Кстати, если ее не обработали ранее в специальном растворе, покройте наружные поверхности зонта и поддона мебельным лаком.

Ловушка подвешивается на наружной части кроны с западной стороны на высоте примерно 2 м. Остальное… зависит от качества приманки. Если в период лета бабочек заметите хотя бы несколько насекомых, прилипших к диску, значит, ловушка действует. Эффективность ловушки оценивают, систематически записывая ее результативность.

И последнее. Феромонные материалы распределяют станции защиты растений, которые помогут садоводам определить и время начала лета бабочек.

Предлагается концепция нового поколения 1- и 2-местных велосипедов, которые лучше всего назвать дружелюбными, потому что они дают возможность легко восстанавливать равновесие и не падать при езде даже новичкам. А опытный велосипедист оценит меньшую утомляемость в дальней дороге и простоту преодоления трудных участков пути.

Основное отличие нового велосипеда от традиционных заключается в том, что седло закрепляется там ниже, чем обычно. Это позволяет опираться ногами о землю при остановках или во время езды, если возникает необходимость восстановить равновесие. Педальный узел при такой посадке располагается не почти под седлом, а несколько ближе к переднему колесу (рис. 1).

Рис. 1. Дружелюбный 1-местный велосипед

Новая компоновка обладает рядом положительных свойств и конкурирует с традиционной. Более того, она оказывается идеальной для 2-местного тандема с такой же низкой посадкой, обеспечивая гораздо большую безопасность и легкость езды, чем на обычных тандемах, которые из-за трудностей управления (особенно при трогании с места) используют в основном для спортивных целей. Предлагаемая модель велосипеда разборная, что позволяет превратить его из одноместного в двухместный тандем с помощью специальной секции, монтируемой между передней и задней секциями рамы. Модель запатентована и выдержала трудные дорожные испытания в велопоходе. По прочности, технологичности, весовым и габаритным характеристикам велосипед с новой компоновкой не уступает обычным конструкциям.

Этот материал не содержит детального описания какой-либо сверхминиатюрной или, наоборот, многоместной диковинной конструкции. Речь пойдет об обыкновенном велосипеде на каждый день, но с очень важной особенностью. Дело в том, что, несмотря на давнее «происхождение» велосипеда — ему уже около 200 лет — и большое число публикаций о нем, очень важное свойство — дружелюбность — пока ускользало от общего внимания. А ведь это свойство привлечет дополнительно миллионы любителей езды на велосипеде. В последнее время в конкурентной борьбе производители развитых стран предлагают дружелюбные компьютеры, дружелюбные бытовые приборы и т. д. Несколько раньше начали выпускать и использовать аппараты, приборы, установки «с защитой от дурака», то есть такие устройства, которыми мог бы пользоваться даже неопытный человек. Теперь новая ступень — создание дружелюбных по отношению к пользователю, человеку, устройств, которыми было бы удобно и приятно пользоваться. Поэтому сегодня и назрела необходимость поговорить о концепции дружелюбного велосипеда.

Способы и возможности использования велосипеда человеком довольно разнообразны: спорт, туризм и путешествия, цирковое искусство, игрушка с сильно развитыми игровыми возможностями для детей, подростков и взрослых, тренажер, транспортное средство для перевозки людей и небольших грузов. Последнее особенно актуально в условиях энергетического голода. Пожалуй, только спортсмены меньше всего нуждаются в дружелюбности велосипеда, ведь для них спорт — это борьба. Однако есть основания полагать, что для всех любителей велосипеда его дружелюбность — очень желательное, а часто необходимое свойство.

Итак, рассмотрим отличительные признаки и особенности дружелюбного велосипеда.

ОДНОМЕСТНЫЙ ВЕЛОСИПЕД

Редко кому удавалось с первого раза сесть и поехать на 2-колесном велосипеде, не упав. В результате чего создается впечатление, что велосипед недружелюбен и пытается освободиться от седока. Но это не так. На обычном велосипеде человек сидит так высоко, что просто не может опереться ногами о землю и помочь себе, когда теряет равновесие. А если на том же обычном велосипеде седло закрепить ниже, то неудобно педалировать, поскольку ноги выпрямляются не полностью.

Это противоречие существует уже около 100 лет, в течение которых почти прекратилась эволюция компоновки велосипеда. Совершенствуют отдельные узлы и технологию, появляются новые материалы, но по-прежнему педальный узел находится почти под седлом велосипедиста, что и определяет в основном его высокую посадку над землей с согнутой или полусогнутой спиной и опорой руками на руль (рис. 2).

Рис. 2. Стандартный велосипед

Такую компоновку закрепляют жесткие правила федерации велосипедного спорта и соответствующие стандарты, по которым работают велосипедные заводы и фирмы. Таким образом, большой спорт вынуждает пользоваться своими стандартами огромное число доверчивых любителей велосипедов, которым совсем ни к чему устанавливать рекорды в велосипедных гонках. Получается так, что человек должен приспосабливаться к стандартному велосипеду, а не велосипед к человеку.

Но было время, когда конструкция велосипеда на протяжении пятидесяти лет активно видоизменялась, приспосабливаясь именно к человеку. Вспомним историю. 1801 г. считается годом появления в России 2- или 3-колесных велосипедов Ефима Артамонова: большое переднее колесо с педальным узлом в центре него, высокая и прямая посадка (рис. 3).

Рис. 3. Велосипед Ефима Артамонова (1801 г.)

Германия (1817 г.) — вышли публикации о 2-колесном самокате Дрейза с управляемым передним колесом: колеса среднего размера, педали отсутствуют, а человек сидит прямо на раме, отталкиваясь ногами о землю (рис. 4).

Рис. 4. Самокат Дрейза (1817 г.)

Низкая прямая посадка, ноги достают до земли, что позволяет легко поддерживать равновесие. Англия (1858 г.) — появилась цепная передача, а в 1869 г. в Германии педали убрали с рулевого переднего колеса, поскольку они мешали управлению. Теперь педали установили почти под седлом и с помощью цепной передачи усилия ног передавались на заднее колесо. 1900 г. — американская фирма «Колумбия» получила патент на компоновку велосипеда, которая практически без изменений дошла до наших дней (рис. 5).

Рис. 5. Велосипед фирмы «Колумбия» (США. 1900 г.)

Как обычно в изобретательстве, когда основные конструктивные идеи исчерпывают себя, появляются признаки гигантомании или сверхминиатюризации. Например, увеличение или уменьшение размеров конструкции или количества узлов ее. Стали появляться многоместные и многоколесные велосипеды. В нашей небольшой группе любителей-энтузиастов мы тоже делали и испытывали различные конструкции из велосипедных узлов на 2, 3 или 4 колесах. Причем можно, например, 3 колеса располагать в 3 колеи, как у детского велосипеда, или сделать 3-колесный тандем, сочленив 2 велосипеда так, чтобы колеса катились по одной колее друг за другом.

Практика использования и анализ этих конструкций привели к тому, что в дальнейшем мы стали рассматривать лишь 2-колесные велосипеды. Ставка делалась на удобство использования и управления, а также на уменьшение габаритов и массы конструкции.

Что надо сделать, чтобы велосипед стал дружелюбнее, чтобы легче было сохранять на нем равновесие? Над этим вопросом я не задумывался до последнего времени. Когда-то в детстве отец принес мне большой, «взрослый» велосипед, и надо было научиться ездить на нем Я катался сначала, стоя на одной педали, потом ездил, просовывая ногу через раму, а впоследствии сидел на раме вместо седла, пока не дорос до него. Научился ездить и без рук, и задом наперед, не испытывая от этого никаких неудобств. Что ж, такой велоуниверситет проходят многие мальчишки.

Но люди все-таки разные. Одни боятся упасть, поэтому так и не привыкают к велосипеду. Другие чувствуют себя неуверенно на дороге с препятствиями или в транспортном потоке. Третьим трудно ездить на стандартном велосипеде из-за каких-либо физических недостатков или болезни. По-видимому, многие хотели бы ездить на велосипеде, но отступают перед трудностями пользования им.

Иначе поступил мой хороший знакомый Виктор Данилов, в прошлом спортсмен-велосипедист. После операции на ноге ему стало трудно ходить и в то же время требовалось разрабатывать ногу. Выход нашелся в езде на велосипеде. Мастер на все руки, он сделал себе удобный для этих целей велосипед. А потом и мне. Велосипед мне очень понравился своей… дружелюбностью. Посадка ниже, чем на традиционном велосипеде, педальный узел ближе к переднему колесу, седло имеет спинку для упора при педалировании.

На него не надо взбираться, когда начинаешь ехать, и на остановках не обязательно соскакивать с седла, поскольку ноги достают до земли и можно продолжать сидеть, опираясь ногами. Легко и удобно начинать движение. А во время езды по плохой дороге, пожалуйста, помогите себе сохранять равновесие, отталкиваясь ногами, как на самокате Дрейза. Ездит Виктор круглый год, включая ежедневные поездки на работу. Получился действительно дружелюбный велосипед! Сегодня это качество очень ценится в мире.

2-КОЛЕСНЫЙ ВЕЛОТАНДЕМ

Компоновку дружелюбного велосипеда я решил использовать для 2-местного тандема на 2 колесах. Первый тандем на 3 колесах в одну колею я сделал еще подростком, соединив 2 велосипеда друг за другом. К своей давней мечте я вернулся через много лет и перепробовал множество конструкций на 2 или 3 колесах. 3-колесные тандемы оказались довольно неустойчивыми, и хотя на них было ездить можно, по безопасности они сильно проигрывают 2-колесным. А было очень заманчиво распределить груз на 3 колеса вместо 2. На тандеме из-за наличия второго седока труднее ехать, маневрировать, сохранять равновесие. Особенно трудно начинать движение, так как, оттолкнувшись, надо успеть взобраться на седло и в этот момент часто теряешь равновесие, поскольку нет скорости. Поэтому для сохранения равновесия при старте приходится выделывать зигзаги на дороге. А если слева движется автомобиль, а справа тянется бордюр или канава, то такие маневры становятся опасными. Это и ограничивает, на мой взгляд, распространение тандемов. Но, как ни странно, в наших поездках очень многие люди спрашивают, где купить такой тандем или где его изготовить.

Так вот, концепция дружелюбного велосипеда оказалась идеальной для велотандема, который мы и сделали. Низкая посадка помогает при старте или во время движения сохранять равновесие, опираясь ногами о землю. Ездить на таком тандеме гораздо легче и безопаснее, а следовательно, это становится настоящим удовольствием, да и напряжение гораздо меньше. Для универсальности использования мы предусмотрели разборку рамы и возможность трансформации тандема в 1-местный велосипед, оптимизировали посадку. Заднее колесо устанавливалось размером 24–28 дюймов в диаметре, что обеспечивало достаточную проходимость при большей нагрузке на него. Переднее колесо имеет меньший размер — 20 дюймов, что уменьшает длину велосипеда, а также высоту рамы, если ее изготавливать из 2 труб. Однотрубная рама все-таки менее прочная или же более тяжелая при одинаковой прочности. Через невысокую раму легче перенести ноги и первому и второму велосипедисту, как в обычной, так и в аварийной ситуации, когда надо срочно соскочить с велосипеда. Конечно, на тандеме должны быть эффективные тормоза, чтобы уменьшить путь торможения. Управление тандемом — тормоза и переключение скоростей — должно быть сосредоточено у переднего велосипедиста-водителя.

На получившуюся компоновку тандема с низкой посадкой, который можно разбирать и трансформировать в 1 — местный велосипед с такой же посадкой, нам был выдан патент в 1991 г. При подготовке заявки на изобретение был найден японский патент 1983 г. на одноместный велосипед с такой же прямой посадкой, но с одинаковыми большими колесами и с открытой рамой (рис. 6, 7).

Рис. 6. Дружелюбный велосипед (вариант)

Рис. 7. Дружелюбный велосипед (вариант)

Мы восприняли это как подтверждение того, что эволюцию компоновки велосипеда мы проводим в разумном направлении. Компоновка и посадка получились почти такие, как если бы вы сели на багажник, укрепленный над задним колесом обычного велосипеда. Еще это похоже на низкую посадку мотоциклиста, который может опираться ногами о землю. Педальный узел дружелюбного велосипеда располагается не почти под седлом, а гораздо ближе к переднему колесу. Из-за этого пересмотрена была вся конструкция, особенно для тандема, длина которого получилась меньше классического на 5…12 % (в зависимости от размера заднего колеса). А нагрузка на среднюю часть рамы уменьшилась, поскольку второй велосипедист сидит практически над осью заднего колеса, которое, конечно, должно быть усилено.

Если воспользоваться таблицей, опубликованной в одном из журналов «Изобретатель и рационализатор» (статья В. Ульяновского), то можно сделать вывод о том, что на нашем дружелюбном велосипеде посадка оптимальна для длительного педалирования.

В составе туристической велогруппы мы с женой проехали на тандеме по восточному Крыму. Начали от Геническа по Арабатской стрелке и далее берегом Азовского и Черного морей доехали до Керчи. Это испытание тандема закончилось успешно: пройдено около 500 км за 10 ходовых дней в основном по трудным проселочным дорогам, на которых был песок или засохшая глина.

О хорошей устойчивости и легкости управления тандема можно судить по следующим примерам. Как-то раз мы участвовали в велоралли «Золотая осень». Одно из упражнений там было такое: проехать по доске детских качелей, ось которых закреплена в полуметре от земли. Сначала въезжаешь на опущенный к земле конец доски, потом качели переваливаются, когда проедешь середину, и ты съезжаешь на землю по другой половине. Под хохот и аплодисменты зрителей мы проехали удачно, хотя перед нами многие велосипедисты падали. Низкая и удобная посадка нам очень помогла.

Другой пример. Довольно часто подростки во дворе просили покататься на тандеме. Им некогда было подгонять седло под свой рост после меня. Они садились и ехали, хотя с трудом дотягивались до педалей Традиционная компоновка тандема не позволила бы так ехать.

КОМУ НУЖНЫ ТАНДЕМЫ?

Нужны ли тандемы вообще. Невольно вспоминаются слова поэта: «Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно…»

Тандемы появились еще в прошлом веке — и многоместные, и многоколесные. Как я уже упоминал, для себя мы выбрали только 2-местный тандем на 2 колесах Более сложные варианты, на наш взгляд, годятся разве что для рекламы или являются следствием гигантомании. При увеличении числа мест и размеров колес габариты конструкции и ее масса доставляют при езде больше хлопот, чем удовольствия. Патентовед В. Томашев разыскал в библиотеке около 100 патентов на различные конструкции 2-местных тандемов. Надо отметить, что при большом разнообразии вариантов приводов и размещений седоков посадка у всех почему-то стандартно-однообразная: седло располагают почти над педальным узлом (кареткой) и, следовательно, высоко над землей, что затрудняет начало движения. Иногда задний велосипедист сидит ниже, чем передний. Но в том-то все и дело, чтобы водителя посадить ниже, ведь он отвечает за безопасность обоих!

А теперь о том, кому нужны тандемы. Начну опять с примера. Мои знакомые узнали, что я с семьей езжу на тандеме. А у них дочь-подросток с больными ногами, и ей нужен тренажер для ног. Дома на велотренажере ей заниматься скучно. Тогда родители, глядя на нас, приобрели тандем, изготовленный в городе Йошкар-Оле. Стали ездить вдвоем, и дело, по-видимому, пошло на поправку, поскольку появился мощный эмоциональный стимул.

Еще пример. В прошлом году в Крылатском проводили чемпионат мира на спортивных тандемах, причем вторым был спортсмен со слабым зрением или вообще слепой.

Таким образом, вторым активным пассажиром может быть человек с меньшей физической подготовкой или инвалид, нуждающийся в реабилитации. Некоторые люди боятся ездить в одиночку или вообще не умеют ездить на велосипеде, но с удовольствием поедут вдвоем на тандеме. Очевидна необходимость тандемов с условным названием «Отцы и дети». А пара подготовленных велосипедистов на тандеме сможет увеличить скорость движения, поскольку снижаются встречное сопротивление воздуха и вес велосипеда в расчете на одного человека.

Наш опыт показывает, что спрос на тандемы есть. Есть и польза от них. А чтобы уменьшить риск производителя тандемов, конструкция тандема должна предусматривать трансформацию его в 1-местный велосипед. Эта идея не нова. Поэтому можно открывать производство одноместных дружелюбных велосипедов, но одновременно для изучения спроса предлагать небольшие партии узлов для трансформации их в тандемы. Выбор и маневр будут и у производителя, и у покупателя: выпускать или покупать только ли 1-местный велосипед или к нему в придачу (или впоследствии) еще и узел для трансформации в тандем. Кроме того, разборность конструкции позволяет легче хранить ее или перевозить в транспорте и лифте.

При изготовлении тандема очень важно, чтобы масса его не превышала 22…24 кг. Это достигается применением легких, тонкостенных материалов и требует достаточно высокой технологии. Поэтому хороший тандем удастся выпускать только производителю с высокой культурой производства. Тяжелый тандем не доставит радости и не будет пользоваться спросом.

К сожалению, иногда решения о производстве неспортивных тандемов (для семейных поездок и т. д.), а также о покупке их или продаже принимают люди, которые в прошлом были спортсменами-велосипедистами. Естественно, для них любимым занятием является обсуждение достоинств сверхлегких, многоскоростных велосипедов известных фирм типа «Кольнаго» или «Шимано», а также разговоры о модных горных велосипедах, рекламой которых переполнены журналы, поскольку при их высокой цене не так-то легко обеспечить сбыт.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ДРУЖЕЛЮБНОГО ВЕЛОСИПЕДА

Что такое современный велосипед? Это прочная и весьма совершенная машина, на которой удается совершать длительные поездки и которую при необходимости можно нести и на себе, поскольку ее масса и габариты это позволяют. Обычный недорогой дорожный велосипед общего назначения с колесами 28 дюймов весит 14…15 кг (стальная конструкция), а его длина 180…190 см. Более века отлаживается конструкция велосипеда, убираются лишние граммы и сантиметры. Поэтому мало шансов на легкий успех в изобретении и изготовлении нового велосипеда для широкого использования.

Современный велосипед-долгожитель, завоевавший всеобщее признание, характеризуется следующими достоинствами:

• удобство и безопасность в короткой и длительной поездке, а также при трогании с места (при старте);

• прочность, надежность конструкции;

• минимальные масса, длина, стоимость;

• привлекательный внешний вид;

• технологичность изготовления и удобство ремонта.

Невыполнение хотя бы одной из перечисленных позиций обязательно приведет к падению потребительского спроса и конкурентоспособности велосипеда на рынке.

Для своего дружелюбного велосипеда мы добавили еще одно полезное свойство:

• возможность опираться ногами о землю, оставаясь в седле, для восстановления равновесия и предотвращения падения как при остановках, так и приезде.

Естественно, не может быть речи и о «потере» перечисленных ранее достоинств современного велосипеда.

Итак, что обеспечивает дружелюбному велосипеду его отличительные свойства.

Рама. Конструкция рамы предполагает нужное взаимное расположение элементов СЕДЛО — ПЕДАЛИ — РУЛЬ, при котором седло закрепляют ниже, чем на обычном велосипеде, и, сидя на седле, можно опираться ногами о землю. Для сохранения удобства педалирования педальный узел располагается теперь ближе к переднему колесу. Отметим, что при такой компоновке почти невозможно стоять на педалях, как на обычном велосипеде, и отталкиваться о землю при трогании с места.

Руль. При новой компоновке велосипеда посадка становится прямой (спина вертикальна, а ноги — вперед-вниз), поэтому труба-колонка руля удлиняется, чтобы не вытягивать далеко вперед руки, которые теперь не нагружены, как при посадке на обычном велосипеде.

Седло. Для близких поездок или катания подростков во дворе вполне подойдет обычное велосипедное седло, снабженное, однако, спинкой, поскольку процесс педалирования при низкой посадке с выносом педалей вперед требует упора спиной. Для дальних поездок целесообразно использовать седло, имеющее (кроме спинки) еще две особенности. По существу, это уже не седло, а сиденье с гораздо большей поверхностью, поскольку при низкой посадке отсутствует опора на руки, а также вертикальная опора для ног, каковой в обычном велосипеде служат педали. Попробуйте просидеть около часа на велосипедном седле без опоры на руки и вы придете к выводу, что на стуле сидеть легче и удобнее. Однако сиденье с большой поверхностью мешает педалировать, поскольку ограничивает движение бедер. Усовершенствуем его (внимание — первая особенность!): переднюю часть сиденья сделаем из двух подвижных элементов-лопаток, соединенных снизу коромыслом. Лопатки будут двигаться вместе с бедрами, поддерживать их, но не мешать педалировать. Вторая особенность заключается в том, что эти лопатки иногда надо откидывать вниз, чтобы они не поддерживали бедра, давали большую свободу ногам. Это требуется тогда, когда нужно опереться ногами о землю на остановках и тем более когда приходится трогаться с места. После набора скорости и начала нормального педалирования эти лопатки следует вернуть в прежнее рабочее положение. Такое сиденье было сделано, и, на наш взгляд, оно очень удобно в эксплуатации. Отмечу, что использование спинки позволяет прикладывать к педалям усилие, превышающее вес велосипедиста, конечно, если ноги его достаточно сильны. Это труднее сделать на обычном велосипеде, для чего иногда спортсмены-велосипедисты пристегивают свой поясной ремень к раме.

Цепь. Она несколько удлиняется (до 20–28 %), поскольку педальный узел удален от заднего колеса.

Остальные узлы стандартные: переднее колесо с вилкой, заднее колесо, труба руля, педальный узел, тормоза.

Предлагаемая здесь посадка на дружелюбном велосипеде такова, что угол между осью позвоночника и вектором силы, прилагаемой к педали в момент максимального усилия, составляет 115…120°. Такой угол, как уже упоминалось, оказывается близок к оптимальному углу для длительного педалирования.

Итак, мы сделали компоновку, обеспечивающую выполнение главной особенности дружелюбного велосипеда. Однако мы проиграли в массе велосипеда и его длине, поскольку рама, колонка руля и цепь увеличились. Сделаем еще одно изменение — уменьшим диаметр переднего колеса до 20 дюймов. Это позволяет сократить длину рамы и колонки руля. Общая длина велосипеда для взрослого человека составляет при этом 180 см (колеса — 20 и 28 дюймов), а масса получается в пределах 14…15 кг (для стальной конструкции). Остается одно лишь неудобство — 2 размера колес, то есть разные резины к ним. Зато появляется возможность удобно разместить над передним колесом емкий багажник, который одновременно будет выполнять функцию обтекателя, уменьшая лобовое сопротивление воздуха. Проходимость велосипеда почти не изменится, поскольку она в основном определяется более нагруженным задним колесом.

Подчеркнем, что при оценке дружелюбного велосипеда как новинки необходимо учитывать всю совокупность достоинств, чтобы определить конкурентоспособность велосипеда при широком его использовании. К сожалению, многие, с кем я встречался и обсуждал конструкцию дружелюбного велосипеда, включая специалистов, не всегда учитывают всю совокупность признаков. И тогда появляется неконструктивная критика. Более того, некоторым оппонентам казалось, что предлагаемый дружелюбный велосипед аналогичен велосипеду с полулежачей посадкой, когда туловище отклоняется назад, а велосипедист сидит еще ниже. Наш опыт показывает, что на «полулежачих» велосипедах очень трудно оттолкнуться ногами о землю при трогании с места. Поэтому его никак нельзя отнести к классу дружелюбного велосипеда.

Подводя итог сказанному, отметим, что существует множество разнообразных посадок на велосипедах: от положения сидя или лежа спиной вверх (отклонение оси позвоночника от вертикали обозначим углом α ~= +90°) до положения спиной вниз (α ~= -90°), включая массу промежуточных положений (рис. 8).

Рис. 8. Варианты посадок велосипедистов

На наш взгляд, наиболее целесообразный диапазон компоновок велосипедов для повседневного использования ограничен компоновками обычного и «лежачего» велосипедов: от положения сидя спиной вверх (α ~= +90°) до посадки слегка откинувшись назад (α ~=—20°). Именно в этом диапазоне находится компоновка дружелюбного велосипеда (α ~= ± 10°). Таким образом, дружелюбный велосипед характеризуется в основном вертикальной посадкой и установкой сиденья на такой высоте, чтобы ногами удавалось опираться о землю, было удобно трогаться с места и длительно педалировать.

ЧТО СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ ВЕЛОСИПЕДОВ?

При оценке целесообразности и риска производства новой модели следует провести анализ потребительских свойств выпускаемых в настоящее время велосипедов и сравнить их с характеристиками нашей модели. Велосипеды, предлагаемые на мировой рынок, обычно условно подразделяются по габаритам, назначению и типу рам.

По габаритам и особенностям конструкции различают велосипеды для детей, подростков и взрослых, а также универсальные с регулировкой под размеры подростков и взрослых и с оригинальной посадкой для имитации мотоцикла (рис. 9, 10).

Рис. 9. Велосипед для подростков

Рис. 10. Велосипед с регулировкой (для подростков и взрослых)

По назначению велосипеды делятся на: спортивный (облегченные и многоскоростные), цирковые, водные, облегченные для туризма и прогулок, дорожные общего назначения, многоместные 2-, 3- и 4-колесные (тандемы, велорикши, грузовые), горные, кроссовые, игровые, для выполнения фигур и фристайла (рис. 11).

Рис. 11. Спортивные велосипеды

Рамы у велосипедов бывают открытыми, закрытыми (ромбовидными), полуоткрытыми, складными, разборными, трансформируемыми

Кроме велосипедов с педалями на переднем колесе, абсолютное большинство выпускаемых велосипедов имеют традиционную компоновку, а именно: педальный узел находится почти под седлом.

Таким образом, большинство велосипедов (кроме спортивных) для всех возрастных групп, включая детей, могут быть выполнены с компоновкой дружелюбного велосипеда. Особенно это актуально на этапе обучения езды на 2-колесном велосипеде.

Рассмотрим более подробно некоторые интересные группы велосипедов, выпускаемых сегодня в различных странах.

В последние годы производители усиленно рекламируют так называемые горные (МТВ — mountain bike, АТВ — all terrain bike) и кроссовые (ВМХ — bicycle motokross) велосипеды. Они предназначены для езды по пересеченной холмистой местности, имеют усиленную, обычно закрытую раму и глубокий рисунок протектора шин. Это многоскоростные велосипеды с колесами 24…28 дюймов, снабженные мощными тормозами. Для подростков выпускают упрощенную модель для игровой имитации мотокросса. Во всех этих велосипедах прослеживается тенденция к большей спортивности, а это, как уже говорилось, ведет к меньшей дружелюбности велосипеда.

3- или 4-колесные велосипеды (рис. 12) многоколейны и, следовательно, устойчивы в покое.

Рис. 12. 3- и 4-колесные велосипеды

Однако если их посадка высокая, как на обычном велосипеде, то они могут опрокинуться на поворотах, если не снизить скорость и не открениться туловищем. Опрокидывание также возможно, если на достаточно большой скорости одно из боковых колес попадает в ямку или на кочку. Опыт показывает, что на поворотах более устойчива конструкция, когда два колеса спереди и одно сзади.

Такие велосипеды предназначаются для перевозки пассажиров или небольших грузов (почта, мороженое, перевозки в цехе завода или в трюме корабля). Весьма полезны они и для неспешных поездок при реабилитации больных и инвалидов.

3- и 4-колесные велосипеды используют в основном профессионалы на достаточно хороших дорогах. Любителю-велосипедисту для перевозки грузов наиболее приемлема 2-колесная тележка, прицепляемая сзади к 2-колесному велосипеду.

Несколько слов о веломобилях (рис. 13).

Рис. 13. Веломобиль

Обычно это 3- или 4-колесные конструкции из велосипедных узлов, одно- или многоместные. Но в отличие от грузовых велосипедов веломобили имеют низкую полулежачую посадку — это повышает их устойчивость на поворотах и снижает аэродинамическое сопротивление, что, впрочем, важно на скоростях более 40…45 км/ч.

Принципиальное отличие веломобилей от 2-колесного велосипеда в том, что велосипеды (1- или 2-местные) выполняют поворот с наклоном. При этом легкое велосипедное колесо со спицами испытывает в основном радиальные нагрузки, для которых оно и предназначено. Гораздо хуже для такого колеса боковые нагрузки, которые оно испытывает при повороте веломобиля без наклона колес. Колеса при этом расшатываются, и их приходится усиливать, уменьшать диаметр, увеличивать наклон зонтика спиц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Конструкция дружелюбного велосипеда рождалась трудно. Приходилось разрезать рамы велосипедов и снова сваривать их. Ведь пока на велосипед не сядешь и не проедешь сотню километров — не поймешь, хорошо получилось или плохо.

Поначалу пытались использовать для тандема рамы и узлы обычных велосипедов без переделки их (или с минимальными изменениями). Чтобы после разборки можно было бы опять собрать 1 — местные велосипеды. Потом все-таки стали разрезать стандартные рамы и сваривать по своим замыслам одноместные и двухместные велосипеды. Однако по-настоящему новая, удобная конструкция родилась лишь тогда, когда освободились от стереотипов и от каких-либо ограничений (рис. 14).

Рис. 14. Дружелюбный тандем

В погоне за уменьшением габаритов и массы велосипеда не следует доводить дело до абсурда. Ведь компоновка велосипеда имеет естественные ограничения по габаритам, связанные с размерами фигуры человека. Поэтому мы стремились создать велосипед нормальных размеров с удобной, несгорбленной посадкой, чтобы коленями не задевать руль, а ноги полностью выпрямлялись бы при педалировании. Но при этом всегда приветствовалось разумное уменьшение габаритов и массы конструкции, возможность разборки и трансформации. Ведь действительно велосипед приходится провозить в транспорте, лифте, поднимать по лестнице в домах без лифтов.

Выполненая работа показывает положительные свойства и преимущества дружелюбного велосипеда. Это позволяет сделать вывод, что риск производства таких велосипедов может быть оправдан. Они будут иметь спрос, а их реализация принесет прибыль. Немалую роль, как всегда, играют реклама и «раскрутка» новинки.

Телефон не только большое удобство в быту, но порою и источник хлопот, которых хотелось бы избежать. Так, если детей уложили спать, регулятор телефонного звонка приходится устанавливать на минимум, рискуя не расслышать вызова. Другой случай — телефонный звонок прозвучал, когда почивали вы сами. Добраться в темноте до телефона, не ударив колена или не опрокинув стул, удается не всегда. Несложный автомат, выполненный в виде приставки к телефонному аппарату, сделает пользование последним более комфортным. Световые вспышки привлекут ваше внимание, не беспокоя звонком отдыхающих домочадцев. Автомат сможет зажигать и миниатюрный светильник, который поможет добраться до аппарата, пока продолжается вызов.

Принципиальная схема автомата приведена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема автомата

Первое, на что обратим внимание, — его схема гальванически не связана с телефонным аппаратом, поэтому не требуется никакого вмешательства в конструкцию аппарата, чреватого возможностью что-то испортить в нем или вызвать нарекания со стороны службы телефонной сети.

Электромагнитное поле звонка вызова наводит в катушке L1 электродвижущую силу. Этот сигнал поступает на базу первого каскада, собранного на составном транзисторе VT1, VT2. Режим каскаде по постоянному току задается резистором R1. С нагрузки каскада — резистора R2 — усиленный сигнал подается на базу транзистора VT3, входящего в оконечный каскад. В его коллекторную цепь включена обмотка электромагнитного реле К1. Перед поступлением сигнала транзистор заперт благодаря связи его базы с «общим» проводом через цепочку резисторов R3, R4. Приходящий с предусилителя пульсирующий сигнал дополнительно усиливается транзистором, причем переменная составляющая коллекторного тока, выделенная на нагрузке — обмотке реле, — поступает на детектор с диодами VD1, VD2. Выпрямленный ими сигнал отрицательной полярности отпирает транзистор и тем заставляет сработать реле. Последнее размыкает свои нормально замкнутые контакты, снимая закоротку с конденсатора С5, и подключает лампочку подсветки HL1 к источнику питания — батарее GB1. Одновременно «минус» питания по цепочке S5-VD3-R5 подается на базу VT3. Прохождение тока к базе продолжается до тех пор, пока не зарядится конденсатор С5. До этого момента транзистор VT3 остается открытым, а реле подает питание на лампу. Время задержки выбрано так, чтобы свет горел и в промежутках между звонками. Если вызов прекратился, автомат сам выключит свет, не расходуя энергию батареи напрасно. Роль диода VD3 — изолировать шунтирующую цепь с малым сопротивлением от сравнительно слабого сигнала, поступающего с предусилителя. Чтобы лампа продолжала светиться во время разговора и можно было сделать запись или прочесть, в схему введен выключатель S2, который подает питание на лампу независимо от контактов реле. Закончив ночной разговор, выключатель S2 возвращают в исходное разомкнутое состояние.

Режим вызова световыми вспышками (удобный также людям с большой потерей слуха) обеспечивается размыканием цепочки С5-VD3-R5 с помощью выключателя S1. При этом описанный процесс работы схемы сохраняется, только в паузах между сигналами вызова отсутствует подпитка током базы транзистора VT3, отчего он запирается и лампа гаснет до следующего «звонка».

Питается устройство от четырех батарей 3336 «Планета», соединенных последовательно. На рис. 2. показан эскиз монтажной платы, изготовленной из фольгированного материала.

Рис. 2. Монтажная плата автомата

Сплошными линиями отмечены изоляционные промежутки, прорезанные в фольге резаком для разрезания листовых пластических материалов. При сборке автомата указанные на схеме транзисторы можно заменить на МП41А, МП42Б. Резисторы — МТ мощностью до 0,5 Вт, конденсаторы — К53-1 или подобные им на напряжение порядка 20 В. Диоды точечные Д9 с любыми буквенными индексами. Плата рассчитана на установку реле РЭС-10 с паспортом РС4.524.302. Допустимы и другие маломощные реле, имеющие сопротивление обмотки 600…700 Ом и ток срабатывания 20…25 мА. В таком случае придется изменить рисунок токопроводящих участков платы соответственно иному расположению выводов реле. Катушка L1 содержит около 2500 витков провода в любой изоляции диаметром 0,1…0,15 мм. Катушка мотается внавал на каркас из плотной бумаги с сердечником из феррита 600НН или 400НН диаметром 8 мм и длиной 30…50 мм. Диаметр щечек и длина каркаса порядка 25 мм. Номинал резистора R6, указанный на схеме, соответствует распространенной лампочке от карманного фонаря с рабочим напряжением 2,5 В. С другими маломощными лампами величину сопротивления R6 потребуется уточнить.

Налаживание автомата в основном сводится к подбору номинала резистора R1, чтобы коллекторный ток первого каскада не превышал 1 мА, а также резистора R5 — для обеспечения задержки самовозврата до последующего вызывного сигнала.

Оформить конструкцию лучше всего в виде подставки под телефонный аппарат. В ее основании размещаются батареи питания и плата в сборе, сбоку — катушка и выключатель питания, спереди сверху — лампа и выключатели S1, S2 с надписями, поясняющими режим работы при соответствующем положении тумблера. Вариант компоновки приставки изображен на рис. 3.

Рис. 3. Общий вид устройства

Решил написать вот по какой причине: в одном из номеров «Сделай сам» рассказывается о сооружении печей.

Все хорошо. Ясно. Можно приступать к работе. Но, на мой взгляд, при описании кладки печи опущена одна тонкость, которой и хочу поделиться.

По специальности я инженер-механик по судовым силовым установкам. Выйдя на пенсию, приобрел садовый участок и сам, без посторонней помощи, построил небольшой домик собственной конструкции. Сложил печку с плитой — тоже сам. А когда делал ее, вспомнил детство. Печник у нас клал русскую печь и голландку. Мы с братом, конечно, вертелись около него. Когда подошло время делать под печи — попросил нас набить стеклянных бутылок и осколки этих бутылок уложил под будущий под печи. Печка получилась очень теплая. Моя мать все время хвалила работу. Вот этот прием и вспомнил, когда занялся печью с плитой. Получилась теплая печка. Она держит тепло долго, и расходует меньше дров. Стекло должно быть светлое, нельзя смешивать осколки с раствором.

Не забудьте, что этот слой укладывают только снизу пода печки или плиты, где сжигается твердое топливо (дрова, торф) и отсутствуют зольники.

Печь со стеклом под домом

Проблема продления срока службы сетевых электрических ламп накаливания сейчас актуальна, как никогда. В журнале «Радио» автором была опубликована схема устройства для защиты осветительных ламп от перегорания. Достоинство того устройства состоит в том, что оно может быть встроено в удобном месте электропроводки — «в разрыв» одного из проводов питания лампы. Однако в нем применен довольно дефицитный транзистор КТ848А (от автомобильного зажигания), что препятствует массовому повторению этой весьма простой конструкции.

Заменив труднодоступный транзистор обыкновенным реле, легко сделать практичное устройство защиты ламп, не содержащее дефицитных деталей (рис. 1).

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема питания электрической лампы накаливания со ступенчатым релейным ограничением тока в момент включения

Как и упомянутое в начале статьи устройство, оно представляет собой двухполюсник, а потому легко встраивается в существующую электропроводку. Но в отличие от прототипа оно обеспечивает не плавное ограничение тока в момент включения лампы, а ступенчатое: сначала через нить накала протекает только одна половина волн переменного тока, а затем обе. Тем не менее такое упрощенное управление подводимой к лампе мощностью вполне надежно защищает ее нить накала от перегорания в первоначальный момент, когда нить еще «холодная».

Питание обмотки К1 реле осуществляется током, протекающим через сетевой выключатель SA1, осветительную лампу EL1, диод VD2, обмотку К1 и диод VD3 (или контактную группу К1.1 реле). Именно так через лампу EL1 проходит положительные (по отношению к катоду диода VD3) полуволны переменного тока. Отрицательные же полуволны тока протекают через цепь SA1-EL1-VD1-К1.1. Оксидный конденсатор С1 служит, с одной стороны, для сглаживания переменного напряжения, выпрямленного диодом VD2, с другой — для организации требуемого времени задержки срабатывания реле после замыкания контактов SA1 сетевого выключателя.

Работает устройство так. После замыкания контактов SA1 через лампу EL1 сначала проходят лишь положительные полуволны тока. При этом диод VD1 закрыт, поскольку контакты К1.1 пока еще разомкнуты. Однако конденсатор С1 постепенно заряжается через лампу EL1 и диод VD2. Как только напряжение на нем достигнет уровня срабатывания реле, оно включится и его контакты К1.1 замкнутся, шунтируя собой диод VD3. Это обеспечит прохождение через лампу EL1 и диод VD1 отрицательных полуволн. В результате чего горевшая сначала «вполнакала» лампа EL1 загорится в полную силу. Задержка, вызванная временем зарядки конденсатора С1 и срабатывания реле, оказывается вполне достаточной, чтобы предохранить нить накала лампы.

Поскольку обмотка К1 реле питается током лампы EL1, ее сопротивление должно быть согласовано с мощностью лампы. Если здесь использовать одно из распространенных автомобильных реле с сопротивлением обмотки 85 Ом, то мощность лампы выбираем в пределах от 40 до 100 Вт. Так, при мощности лампы 40 Вт постоянное напряжение на обмотке К1 составит 7 В, при 60 Вт — 10 В, при 100 Вт — 16 В. При любом из этих напряжений автомобильное реле будет уверенно срабатывать. Здесь подойдут малогабаритные реле типа 111.3747, 112.3747, 113.3747, 113.3747-10, 114.3747-10, 114.3747-11, 116.3747-10, 116.3747-11, 117.3747-10 или 117.3747-11, рассчитанные на номинальное напряжение 12 В. Их выводы маркированы так: 85 и 86 — обмотка (ее сопротивление 85 Ом), 30 и 87 — замыкающая (нормально разомкнутая) группа контактов.

Из реле общего применения для ламп мощностью 40…100 Вт можно рекомендовать следующие: РЭС-10, паспорта РС4.524.304, РС4.524.302 и РС4.524.308 (два последних — только для ламп 40 и 60 Вт); РЭС-9, паспорта РС4.524.202 и РС4.524.203.

Время задержки срабатывания реле зависит от емкости конденсатора С1. Так, при емкости 4000 мкФ оно составляет почти 1 с, что уверенно обеспечивает нужный предварительный прогрев нити лампы. При этом переключение на полную мощность происходит почти незаметно для глаз. Практика показывает, что для надежной защиты ламп (правда, при плановом изменении мощности, а не при ступенчатом) вполне достаточно 100 мс Поэтому рекомендуемое иногда в литературе время 2…4 с или 5…10 с явно избыточно. Ведь прогрев сетевых ламп накаливания происходит очень быстро. По этой причине емкость конденсатора С1 вполне можно немного уменьшить без риска перегорания нити накала в момент включения лампы.

Как видно из рис 1, устройство включено «в разрыв» одного из проводов к лампе. Если же сетевой выключатель SA1 одновременно коммутирует не одну, а несколько ламп (например, в осветительной люстре), то цепи ламп должны быть разделены (рис. 2).

Рис. 2. Принципиальная электрическая схема питания нескольких электрических ламп накаливания со ступенчатым релейным ограничением тока в момент включения

В этом случае одна лампа (EL1) по-прежнему связана с устройством точно так же, как на рис. 1, а две другие лампы (EL2 и EL3) соединены только через диод VD3 и контакты К1.1 реле. Это позволяет пропустить ток ламп EL2 и EL3 через диод VD3, минуя остальную часть устройства защиты Однако и здесь будут защищены все три лампы. Мощность лампы EL1 по-прежнему должна быть в пределах 40…100 Вт, а суммарная мощность лампы EL2 и EL3 ограничена лишь максимальным током диода VD3 и стойкостью контактов К1.1. Отметим, что в наибольшей степени здесь подходят автомобильные реле, контакты которых выдерживают ток до 30 А (правда, лишь при 12 В).

Однако использовать реле — этот контактный прибор — все же нежелательно. Целесообразнее применить бесконтактный способ коммутации цепей осветительных ламп, основанный, например, на использовании тиристора. Чтобы избежать проблем, связанных с достаточно сложным импульсным управлением тиристором, его заменяют простейшей цепочкой (рис. 3). Здесь тиристор VS1 управляется с помощью цепи R-VD1-С1. Диод VD2 нужен для пропускания через лампу EL1 отрицательных полуволн переменного тока. Тиристор VS1 используется для пропускания положительных полуволн.

Рис. 3. Принципиальная электрическая схема питания электрической лампы накаливания со ступенчатым бесконтактным ограничением тока в момент включения

Работа устройства несложна. После замыкания контактов сетевого выключателя SA1 благодаря диоду VD2 вначале через лампу EL1 проходят лишь отрицательные полуволны — лампа горит «вполнакала». Однако довольно скоро (приблизительно через 1 с) конденсатор С1 заряжается (через резистор R1 и диод VD1) до уровня, достаточного для открывания тиристора VS1, и лампа загорается на полную мощность. Поскольку напряжение между управляющим электродом тиристора и его катодом невелико, в устройстве применимы оксидные конденсаторы практически с любым малым рабочим напряжением. Мощность лампы EL1 (или групп ламп, соединенных параллельно) ограничена лишь предельным током диода VD2 и тиристора. Если последний используется без теплоотвода, то мощность лампы не должна превышать 200 Вт.

Несколько слов о возможной замене полупроводников в схемах устройств защиты ламп. Диоды КД1056 можно заменить на КД105В или КД105Г; диоды КД226В — диодами серии КД209 (с индексами от А и В) или КД226 (с индексами Г и Д). Вместо тиристора КУ202М или КУ201Л.

_{ЛИТЕРАТУРА}

_{1. Банников В. Защита электроосветительных приборов. — Радио, 1990, № 12, с. 53.}

_{2. Бжевский Л. Светорегулятор с выдержкой времени. — Радио, 1989, № 10, с. 76.}

_{3 Нечаев И. Регулируем яркость светильника. — Радио, 1992, № 1, с. 22–23}

Имеющиеся в продаже 20-ваттные люминесцентные лампы отличаются сравнительно небольшими размерами. Поэтому, как правило, они больше подходят для бытовых целей, чем 40-ваттные, которые примерно вдвое длиннее (около 120 см) 20-ваттных. Однако достать к 20-ватткам арматуру не всегда удается, да и приобретенные стандартные светильники с такими лампами довольно громоздки. Все это препятствует широкому распространению в быту этих практичных ламп.

Более доступна электроаппаратура светильников с 40-ваттными лампами. В частности, дроссели 1УБИ-40/220 от отслужившего свой срок светильника — прекрасная основа для сборки малогабаритного самодельного светильника с 20-ваттной лампой. Сделать это можно с учетом следующих соображений.

Поскольку дроссель (так называемый аппарат пускорегулирующий) 1УБИ-40/220 рассчитан на подключение одной 40-ваттной лампы, для работы с 20-ваттной лампой их понадобится уже два. Соединенные последовательно, они обеспечат необходимое снижение потребляемого тока до номинального. В этом случае к лампе будет подведена как раз требуемая мощность. При подключении 20-ваттной лампы лишь одним дросселем яркость ее свечения заметно возрастет (по сравнению со стандартной), однако срок службы значительно сократится, что, конечно, недопустимо.

Вместе с тем легко убедиться, что светильник, собранный по обычному варианту (с заменой одного дросселя двумя), плохо зажигается. Обычный газонаполненный стартер (например, 80С-220) в этом случае многократно срабатывает, не приводя к включению лампы. Но если шунтировать перемычкой один из последовательно соединенных дросселей, лампа сразу же зажигается. После этого перемычка отключается, что переводит лампу в номинальный режим работы.

Для реализации такого способа зажигания светильник должен быть снабжен кнопкой, кратковременно нажимая которую (вслед за замыканием сетевого выключателя), зажигают лампу. Но это неудобно. Проблема, однако, легко решается введением в стандартную схему несложного пускового автомата.

Принципиальная электрическая схема пускового автомата представлена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема пускового автомата включения 20-ваттной люминесцентной лампы

Здесь EL1 — 20-ваттная люминесцентная лампа (например, ЛБ-1), а L1 и L2 — дроссели ИУБИ — 40/220 (или ИУБЕ — 40/220) от старого отслужившего свой срок светильника (с двумя 40-ваттными лампами). Стартер SL1 также обычный на 220 В (например, 80C-220-1 или ZTE/1). Диод VD1 используется для пропускания через цепь стартера SL1 одной полуволны переменного напряжения. Диод VD2 служит для пропускания другой полуволны через ту же цепь, а также через обмотку К1 реле, контактная группа К1.1 которого использована для замыкания дросселя L2 во время пуска лампы EL1. Оксидный конденсатор С1 нужен для сглаживания выпрямленного диодом VD2 напряжения на обмотке К1 реле.

Работает автомат следующим образом. Включают (и выключают) светильник сетевым выключателем SA1. Как только контакты стартера SL1 замыкаются, на обмотке К1 появляется постоянное напряжение (около 15 В), что вызывает замыкание контактов К1.1. В результате этого лампа EL1 быстро включается, шунтируя собой (как и в обычном случае) цепь стартера SL1. Естественно, теперь напряжения на обмотке К1 реле нет и контакты К1.1 разомкнуты. Таким образом, после зажигания люминесцентной лампы автомат обесточен и не мешает ее дальнейшей работе в номинальном режиме.

При шунтировании дросселя L2 наблюдается довольно сильное искрение контактов К1„1 реле, что предъявляет к ним требование повышенной злектрозрозионной стойкости. Здесь применено небольшое автомобильное реле, например, типа 111.3747, 112.3747, 113.3747, 113.3747-10, 114.3747-10, 114.3747-11, 116.3747-10, 116.3747-11, 117.3747-10 или 117.3747-11. Обмотка этого реле (ее сопротивление постоянному току 85 Ом) имеет маркировку 85 и 86, а замыкающая (нормально разомкнутая) группа контактов — 30 и 87. Чтобы снизить искрение контактов этого (или подобного) реле, дроссель L2 включается в схему через диодный мост VD3 (рис. 2).

Рис. 2. Принципиальная электрическая схема включения дросселя 20-ваттной люминесцентной лампы через диодный мост

Здесь можно использовать диодную сборку из серии КЦ402…КЦ405 (кроме имеющих буквенные индексы В, Г, Д и Е) либо собрать однофазный мост из диодов, подходящих по току (не менее 600 мА) и напряжению (не менее 400 В). Диоды VD1, VD2 — любые из серии КД105 или Д226, Д226Б; допустима их замена одной диодной сборкой серии КД205 (кроме имеющей индексы В, Г, Д, К или Л). Оксидный конденсатор С1 типа ЭТО-2 или К52-2. Поскольку наружный диаметр ламп мощностью 20 и 40 Вт одинаков (около 40 мм), в самодельном светильнике использованы патроны от упомянутого старого светильника. От него же взят стартер и патрон к нему.

Для зажигания «холодной» лампы данным автоматом требуется время около 1 с. Экспериментально установлено, что с этим автоматом можно использовать даже лампы, одна из нитей накала которых уже перегорела. При этом достаточно соединить перемычкой (непосредственно на самой лампе) накоротко те выводы лампы, которые связаны именно с перегоревшей нитью. Правда, время зажигания лампы при этом увеличивается до 3…5 с.

Хочу поделиться практическими советами по выращиванию бонсай — миниатюрных многолетних деревцев (см. рисунок).

Бонсай зимняя японская айва; 280 лет; высота 21 дюйм. Владелец — Киуло Мурата

Первое, что надо сделать, это выбрать подходящий вид дерева. Из хвойных лучше всего подойдет сосна, из лиственных — вяз, дуб или даже яблоня. Но хвойные предпочтительнее, так как зимой сохраняют зелень, благодаря чему легко следить за состоянием дерева и его жизнеспособностью.

Выращивание и создание истинных бонсай — процесс трудоемкий и долгий (на протяжении нескольких десятков лет), зато и растение радует не одно поколение людей.

Лучше всего вырастить саженец из семени, но для начинающего любителя проще подобрать в лесу росток дерева высотой не более 15 см, осторожно, не повредив корневую систему, выкопать его и принести домой (не забудьте и захватить почву с того места, где деревце росло, причем вместе с покровным слоем листьев или хвои). Дома приготовьте посуду, в которой предполагается выращивать растение. Так как целью выращивания бонсай являются ограничение роста дерева вместе со способствованием его развитию, то лучшей посудой для бонсай — широкое и не глубокое блюдо или даже поднос. На дно посуды сначала кладутся песок и мелкие камушки (слоем толщиной 2…3 см), далее следует покровный слой из листьев и хвои, затем — плодородный слой почвы, в который и высаживается растение. Перед посадкой проверьте состояние корневой системы: удалите отмершие и больные отростки и аккуратно срежьте острым лезвием наискосок основной стержневой корень, если он длинен, то есть непригоден для мелкой посадки.

Плодородный слой в посуде не должен превышать толщину в 5…6 см. Деревце сажается, не заглубляясь в почву, чтобы верхние корешки были только немного прикрыты землей. После посадки земля увлажняется осторожным поливом по краям посуды. На землю вокруг растения часто для красоты укладывают симпатичные камушки и ракушки. Сухие коряжки и сучки в декоративных целях применять не рекомендуется, так как они обычно оказываются источником различных растительных заболеваний. Деревце лучше всего посадить на небольшой возвышенности в центре посуды, а к краям сделать понижение для оттока лишней влаги.

Уход за растением заключается в создании для него условий, максимально приближенных к природным условиям. Зимой необходимо понижение температуры почвы (деревце выносят за окно или на балкон, отгораживают прохладное место на подоконнике), поливают растение редко, следя лишь за тем, чтобы почва не пересыхала. Летом полив обильный, но только в сумерки, а также в пасмурные дни.

Через год, убедившись, что деревце прижилось, начинайте формировать форму ствола, а в последующие годы — и образующуюся крону. Обычно деревцу придается форма, имитирующая гнущееся как бы под напором ветра дерево. Чтобы сделать это, понаблюдайте в непогоду за деревьями в природе и зарисуйте понравившуюся форму.

Формируют крону и ствол деревца постепенно, прибегая к помощи проволоки, закрепляя ею необходимый наклон ствола и веточек (противоположные концы проволоки крепятся к зафиксированным опорам вне посуды). Необходимо следить, чтобы проволока не повредила кору дерева. Если же по вашей задумке у растения в определенном месте ствол намечено сделать узловатым, то в этом месте осторожно пунктиром надрежьте кору по окружности или перетяните данное место бечевкой.

Так деревце держат в оковах несколько лет. Когда будет заметно, что деревце сохраняет заданную форму уже без помощи проволоки, то последнюю постепенно снимают, понемногу ослабляя натяжение.

Небольшой рост деревца определяется главным образом малой глубиной посуды, в которой выращивается растение. При этом учтите, крону растения необходимо формировать с той стороны, где у деревца преимущественно развивается корневая система. Пересадка при выращивании бонсай очень не желательна, рекомендуется также ограничить азотные подкормки. Фосфор, калий, а также микроудобрения вносят по нормам, указанным на упаковках удобрений, и только разведенные в воде, причем обязательно после обычного полива (раз в 1.. 3 месяца весной и летом).

Деревцам необходимо хорошее освещение, в темных помещениях, а также и в тени их выращивать не надо.

Плоды полной спелости манго достигают за 3…4 месяца, и никак нельзя пропускать момент, так как, если их вовремя не собрать, они просто-напросто… лопнут!

Огромное разнообразие сортов манго и самые различные климатические условия в местах их произрастания растягивают в Индии сбор урожая плодов на несколько месяцев. Так, в Западной Индии манго созревает в апреле — мае, а на востоке страны — в июне, в прибрежных районах штата Андхра-Прадеш сбор плодов продолжается с мая по август. Полновесные урожаи манго, как правило, приносит через год, причем урожайность деревьев в значительной мере зависит от их возраста. Так, в благоприятные годы 10-летнее растение дает 300…500 плодов, ну а к 20 годам «производительность» дерева возрастает более чем в 10 раз. Возвращаясь к знаменитому манго из штата Харьяна, сообщим, что с него удается собирать до 8 т плодов в год.

Ясно, конечно, что вкус фрукта зависит от его сорта, но при этом манго очень отзывчив на качество почвы, количество осадков, температурный режим. И самые-самые плоды удаются на плантациях с хорошо дренированной почвой при осадках от 750 до 3000 мм в год, причем просто необходимо наличие сухого жаркого периода, в который и созревает манго.

Интересна история, происшедшая со знаменитым бискочуэло — лучшим кубинским сортом манго, выращиваемом в Эль-Нанее. Оказалось, что свои замечательные вкусовые качества и солидные размеры бискочуэло сохраняет только у себя на родине в Эль-Канее. А все многочисленные попытки вырастить его в других районах острова завершились неудачей — плоды получались маленькими, невкусными и совершенно другой формы. Интересно также, что этот самый любимый на Кубе сорт манго ведет свою родословную всего с одного семечка, которое в 1895 году привез на Кубу с острова Гаити крестьянин Хосе Бургос. Впервые же на Кубе манго (тоже одно семечко!) было высажено в Гаване в 1782 году. Первый урожай с дерева равнялся всего 5 плодам, из которых 2 плода были проданы по унции золота за каждый.

Повсеместно манго встречается в Африке, куда оно попало куда раньше европейцев. Климат здесь для «короля фруктов» оказался подходящим, и манго быстро расселилось по всему континенту. Часто здесь на обочинах проселочных дорог можно видеть горки спелых желтых плодов, сложенных крестьянами в надежде, что какой-нибудь проезжий заберет с собой несколько штук, оставив взамен мелкую монету, — манго здесь фрукт очень дешевый.

Вообще вместе с цитрусовыми, бананами и хлебным деревом манго относится к наиболее важным и полезным плодам Земли. Однако, к сожалению, в отличие от своих коллег «по важности» манго совершенно не хранится — через 3…4 дня только что сорванные спелые плоды портятся и уже не годятся в пищу. Поэтому транспортировать свежие плоды на большие расстояния удается только самолетом, да и то без твердой уверенности в успешном результате. Конечно, манго можно консервировать, но приторно-сладкие соки, джемы, компоты из манго мало напоминают вкус спелых плодов «короля фруктов» и никак не могут его заменить. Так что почти весь урожай манго остается в местах его возделывания.

Зато здесь «король фруктов» на коне! И чего только из него не делают! В Индии, например, и еду, и напитки, и приправу, и лекарства! Причем идут в ход как спелые, так и еще не созревшие плоды. Из последних, кстати, готовят неплохие салаты, сдабривая их для вкуса солью и перцем, их мелко нарезанные ломтики — отличный гарнир к рыбе. Неспелые плоды маринуют, делают из них чатни — острую и пряную приправу к рису и знаменитый на весь мир соус — растительный кэрри. Напиток из высушенных зеленых плодов помогает при солнечных ударах, а если эти плоды засахарить, то получится лекарство, помогающее от холеры и чумы.

Спелые же плоды манго — признанный деликатес, и едят их сырыми, аккуратно выбирая из-под «скипидарной» кожицы сочную и ароматную мякоть. Считается, что манго укрепляет здоровье и возбуждает аппетит, только не следует, насладившись манго, пить после этого молоко или вино! Зрелые плоды, как уже говорилось, не хранятся, а вот заготавливать впрок натуральный сок в Индии научились давно. В сосуд с широким дном наливают немного свежего сока и выставляют сосуд на солнце. После. того как первая порция сока высохнет, в сосуд наливают другую порцию, вновь сок выпаривают на солнце и так далее. В результате образуется толстая бурая сладкая лепешка «сухого сока» — своеобразных консервов, заменяющих свежие плоды в межсезонье.

Идут в ход и зерна крупных семян манго. В зернах содержится много крахмала, поэтому из них получается неплохая мука, пользуются популярностью и просто поджаренные зерна.

Наряду с плодами немалую ценность представляют и другие части растения: молодые листья пригодны в пищу; дым от подожженных листьев помогает при болезнях горла; смолистые вещества, которые содержатся в кожице плодов и в древесине, смешанные с лимонным соком, излечивают кожные болезни, кору применяют для дубления кож; из той же коры, а также из листьев получают желтую краску. У дерева хорошая плотная древесина.

Одним словом, манго и поит, и кормит, и лечит. Очень ценное и нужное дерево!

Пожалуй, не хватает ему только одного — равномерного плодоношения в течение всего года, что характерно для многих тропических растений, например, кокосовой пальмы и банана. Поэтому ученые стремятся вывести сорта манго, дающие 2 урожая в год, ведутся также опыты по регулированию сроков цветения растений, чтобы получать плоды в необходимое время.

В нашей стране манговое дерево можно вырастить только в оранжерее. Летом лучше всего оно себя чувствует при температуре 20.. 24 °C, зимой необходима температура порядка 18 °C.

В оранжереях Санкт-Петербурга манго цветет обычно осенью, при температуре ниже 12 °C цветы у дерева опадают.

У узбеков есть пословица: «Если у тебя есть деньги, ты ешь плов, если у тебя их нет, то ешь только плов!» Действительно, плов необычайно вкусен, продукты для него не так уж и дороги и дефицитны, ну а о сытности его и говорить не приходится.

Как-то, не помню уже по какому случаю, пришли к нам друзья. Мы приготовили для них плов, ароматный запах которого наполнил не только нашу маленькую квартиру, но и распространился по всему этажу. Гости, уже на подходе раздраженные ароматом этого не частого у нас угощения, сразу потребовали плов на стол. И это было все, что они смогли съесть! Все же закусочные солености-копчености остались невостребованными, так как, несмотря на их несомненные вкусовые достоинства, не такая уж большая пиалка плова полностью насытила каждого.

Рецептов приготовления плова множество, и каждый мастер «плововар» делает его по-своему. Только рис — непременная составляющая часть плова.

С риса и начнем разговор об этом традиционном восточном блюде. Итак, лучший рис для плова серовато-розового цвета и имеет сравнительно большие размеры рисинок. В Таджикистане его называют «корейским». Но такой рис редок, не так дешев, и достать его не всегда удается. Поэтому, как считают местные «умельцы плова», а здесь приготовление плова — мужское дело, вполне пригоден отечественный рис первого сорта. О длинном продолговатом рисе, который часто называют «ханским» (так ли это?), мнение единое — плов из него получается «сухим». А потому не забывайте об этом, покупая рис для плова.

Теперь о том, как приготовить рис. Главное — хорошо его промыть. Считается, что в полевых условиях достаточно три раза сменить промывающую воду. В населенных пунктах с водопроводом процесс промывки можно провести тщательнее, то есть до полного исчезновения мути. Чистый рис заливают холодной водой так, чтобы она покрывала рис полностью, и хорошо солят.

Как уже говорилось, разновидностей плова множество. Плов делают с бараниной, с говядиной, птицей, рыбой, яйцами, курагой, изюмом, черносливом. Конечно, нельзя объять необъятное, поэтому здесь будет подробно рассказано о приготовлении плова с мясом.

ПЛОВ С МЯСОМ

Для такого плова нужно подготовить рис, мясо, репчатый лук, морковь, растительное масло, некоторые пряности и специи.

Рис, конечно, следует перебрать, промыть, замочить и посолить. Мясо для плова годится любое — жесткое и мягкое, с костями и без, жирное и постное. Его необходимо очистить от пленок и мелких острых косточек, если мясо рубили, и тоже хорошо промыть. Если плов делают из птицы, то последнюю разделывают на куски ножом, а не топором, чтобы избежать дробления костей. На какие куски резать мясо? Да на любые! Это дело вкуса. Можно на небольшие, можно на порционные, а можно готовить плов и с одним большим куском, а затем готовое мясо разделить в зависимости от числа едоков.

Репчатый лук режут кольцами или небольшими кубиками и немного обжимают (мнут) руками. Из моркови делают соломку. Растительное масло подойдет любое, но лучше всего хлопковое.

В качестве пряностей и специй придется приобрести красный молотый перец (обязательно!), зиру (крайне желательно), сушеный барбарис и чеснок (на любителя).

Несколько слов о посуде. Лучше всего плов готовить в казане, на крайний случай подойдет посуда с округлым дном из нержавейки или алюминиевая. В кастрюле или гусятнице плов обязательно сильно подгорает. А готовить плов удобнее на костре: и пламя мягкое, и силу огня легко регулировать, и приятный запах дымка.

Попробуйте — вкусно

КАК ВАРЯТ ПЛОВ

Наливаем в казан растительное масло и доводим его до кипения. Чтобы масло не горчило и потеряло специфический запах, в кипящее масло бросают небольшую чистую неочищенную луковицу или небольшую косточку без мяса. Когда они зарумянятся, их вынимают шумовкой и закладывают в посуду мясо. Последнее поджаривается до появления «корочки». После чего наступает очередь лука. От того, насколько сильно вы прожарите лук, зависит окончательный цвет блюда. Если вы любите лук золотистого оттенка, то и цвет приготовленного риса будет светлым, пережаренный лук сделает рис более темным. Кстати, иногда обжаривают вначале лук, а затем мясо. Последовательность обработки этих продуктов зависит только от вашего вкуса. Когда лук приобретет необходимый цвет, в казан загружают нарезанную морковь и также обжаривают. До мягкости. Все продукты постоянно перемешивают. Правда, некоторые специалисты советуют морковь укладывать поверх мяса и лука, не смешивая их Иначе морковь подгорит, и вкус плова будет бесповоротно испорчен. Что ж, каждый делает плов, как он хочет.

Когда морковь, на ваш взгляд, поджарится достаточно, заливаем «жаркое» кипятком и добавляем в «суп» перец, зиру, барбарис и соль. Сколько нужно воды? Это зависит от качества мяса Если оно жесткое, воды налейте побольше, пусть мясо хорошо проварится.

Когда «суп» достаточно упарится, на поверхность смеси укладывают 3…4 чистых головок (не зубчиков!) чеснока и начинают аккуратно укладывать на смесь мясо — морковь — лук рис, начиная от краев к середине. Затем разравнивают рис шумовкой и через шумовку наливают в казан кипяток на 1…1,5 пальца выше уровня риса.

Теперь разведите посильнее огонь под казаном, чтобы рис поскорее сварился. Когда рис впитает в себя всю воду (а это проверяют, осторожно проделав в рисе чайной ложкой небольшое отверстие), столовой ложкой делают в рисе 5…6 небольших ямок, заливают в каждую ямку по ложке кипятка, закрывают казан крышкой и убавляют огонь до минимума.

Через 40…50 мин плов готов! И если вы точно выполнили все рекомендации, то и рис будет рассыпаться, и мясо окажется мягким. Кстати, рис не станет кашей и на следующий день.

Готовый плов можно целиком вывалить на блюдо и тогда более сухой верхний рис пропитается соком.

Для 5…6 человек вполне хватит 1 кг риса, 0,8…1 кг мяса, 3/4 стакана растительного масла, по 0,5…0,6 кг лука и моркови, 1/2 чайной ложки молотого красного перца, 1 чайную ложку зиры, 1,5 столовой ложки барбариса, почти полную столовую ложку соли.

Пропорции эти соблюдать совсем не обязательно. Учтите только, что если будет много масла, то рис получится «стеклянным», морковь придает плову сладость, многие не любят в плове чеснок И последнее. О готовой моркови (после упарки) говорят, что она «с ложки свесила ножки». А когда суп пробуете «на соль», учтите, верхний слой жидкости — это жир, и соли в нем вы не найдете. Так что черпайте глубже! И не смешивайте в плове разный рис.

_{• ОГОНЕК}

_{Еженедельный публицистический и литературно-художественный иллюстрированный журнал.}

_{Индекс 70663.}

_{Каталожная цена одного экземпляра в 1 полугодии 1994 года — 192 рубля.}

_{• СДЕЛАЙ САМ}

_{Альманах «Сделай сам» (дома, в гараже, на даче; самоделки, полезные советы, идеи) выходит 6 раз в год.}

_{Индекс 73357.}

_{Каталожная цена одного экземпляра в 1 полугодии 1994 года — 400 рублей.}

_{• МОЗАИКА}

_{Ежемесячный германо-российский многокрасочный отлично иллюстрированный журнал комиксов для детей и юношества.}

_{Индекс 73242.}

_{Каталожная цена одного экземпляра в 1 полугодии 1994 года — 450 рублей.}

_{• ЭХО-ЕСНО}

_{Первая в России русско-английская ежемесячная газета с параллельными текстами на русском и английском языках (для тех, кто учит языки).}

_{Индекс 32107.}

_{Каталожная цена одного экземпляра в 1 полугодии 1994 года — 200 рублей.}

_{• НОВЫЙ НОТ ROCK}

_{Ежемесячная российская иллюстрированная музыкальная газета.}

_{Индекс 32186.}

_{Каталожная цена одного экземпляра в 1 полугодии 1994 года — 250 рублей.}

_{* * *}

_{Главный редактор С. А. ГЛУШКОВ}

_{Редактор О. А. ИОНОВА}

_{Референт С. И. Рубцов, Е. Л. Розина}

_{Художественно-технический редактор И.В. Бочарова}

_{Художественное оформление В. А. Варьяш, Е. Н. Зеленцов, Н. П. Калугин, М. Д. Сафонова, Л. А. Хачатрян}

_{Журнал зарегистрирован Министерством Печати и информации Российской Федерации. Свидетельство № 01347}

_{Сдано в набор 27.10.93. Подписано к печати 15.11.93 Формат 70x108-1/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 8,4. Усл. кр.-отт. 12, 6 Тираж 235 000 экз. Заказ 4297. Цена по подписке 400 рублей.}

_{Адрес редакции:}

_{101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14 Телефон: 251-03-50}

_{Типография издательства «Пресса» 125885, ГСП,}

_{Москва, А-137, ул. «Правды», 24}

_{При перепечатке наших материалов ссылка на альманах «Сделай сам» обязательна}

_{К сведению уважаемых авторов: редакция рукописи не рецензирует и не возвращае}

_{Отпечатано с готовых диапозитивов в Полиграфической фирме "Красный пролетарий".}

_{103473, Москва, Краснопролетарская, 16}

_{© Альманах "СДЕЛАЙ САМ», 1994 г}