Абажуры из металла, стекла, ткани, дерева и других материалов не только значительно изменяют светораспределение, защищая глаза от ярких источников света, но и служат украшением квартиры.

Предлагаемую настольную лампу с абажуром легко изготовить из дерева (рис. 1).

Рис. 1. Абажур из полос шпона к настольному светильнику:

_{1 — шаблон; 2 — стойка; 3 — кольцо из шпона; 4 — стойка-опора}

Из древесины хвойных или лиственных пород на токарном станке вытачивается стойка-опора, а при отсутствии станка стойку можно сделать вручную с помощью рубанка, придав заготовке квадратное или шестигранное сечение. В просверленное в стойке отверстие вставляется трубка с нарезанной резьбой, на которую наворачивается электрический патрон, а внутри трубки протягивается электропровод, снабженный выключателем и вилкой.

Для предлагаемого абажура придется заготовить ленты из мебельного шпона шириной 35 мм, которые пойдут на изготовление колец. Диаметр наибольшего кольца приблизительно равен 195 мм, а самого малого — 85 мм. Число и размеры колец будут зависеть от формы выбранного вами абажура.

По сделанному из алюминиевой полоски толщиной 3 мм шаблону (его форма зависит от вашего вкуса) из фанеры или дощечки толщиной 4–5 мм выпиливают 3 опоры. Заостренными концами эти опоры вставляют в отверстия стойки, расположенные по окружности через 120° друг от друга. В шлицы опор вставляются заготовленные кольца, причем нижние из них лучше закрепить с помощью клея.

Конечно, конфигурация шаблона может быть самой разнообразной, ведь она зависит только от вас. Однако следует предусмотреть, чтобы при сборке абажура ленточки колец заходили друг за друга, что создаст в комнате приятный рассеянный свет.

Подобным образом из мебельного шпона легко изготовить абажур и для подвесного светильника (рис. 2).

Рис. 2. Абажур из полос шпона к подвесному светильнику:

_{1 — шайба; 2 — проволочная опора; 3 — кольцо из шпона}

Для этого между верхней частью электрического патрона и контргайкой на трубке необходимо установить дополнительную шайбу, к которой припаивают 3 куска медной проволоки диаметром 2–3 мм и длиной с велосипедную спицу. Куски проволоки располагают по окружности через 120° относительно друга друга и изгибают лесенкой, делая опоры для колец. Надев на опоры заранее подготовленные кольца, получаем новый светильник.

Оригинальный светильник несложно смастерить из отдельных планок, являющихся отходами пиломатериалов, или дощечек, из которых сбиваются ящики для овощей и фруктов.

На рис. 3 и 4 представлен внешний вид и порядок изготовления абажура.

Рис. 3. Абажур из планок к подвесному светильнику

Рис. 4. Конструкция абажура из планок

Для рамок абажура сначала заготавливаются дощечки шириной примерно 40 мм и толщиной около 3 мм, которые следует обстрогать с 2 сторон. На каждый «этаж» необходимы 4 одинаковые по размеру дощечки, а если есть возможность, то сделайте и резервные, которыми в любой момент замените дощечку, лопнувшую при монтаже. На рис. 4 показаны ориентировочные размеры между пропилами (шлицами), которые необходимы для крепления дощечек друг с другом. Ширина пропила равна толщине дощечек. Пропил аккуратно формируется ножовкой на расстоянии 26 мм от края дощечки. При соединении рамки для повышения ее жесткости дощечки лучше склеить эпоксидным клеем.

Принцип сборки и крепления абажура ясен из рис. 4. Как только высохнет после склеивания самая большая рамка (средняя), в нее плотно вставляется предварительно собранная и склеенная соответствующая по размерам рамка. Для повышения крепости соединения торцы дощечек меньших рамок необходимо склеить с дощечками больших рамок эпоксидным клеем.

Для подвески изготовленного абажура с внутренних сторон дощечек самой верхней рамки нужно приклеить 2 маленькие деревянные планки и вырезать пластинку квадратной формы из какого-либо листового металла толщиной до 2 мм. В середине пластинки сверлится отверстие для электропатрона. Приклеенные планки послужат опорой для пластинки с патроном. Поскольку масса абажура весьма незначительна, то подвесить его можно просто за питающий электропровод. Светильник готов.

По желанию подобный светильник не сложно закрепить на штативе или на горизонтальном плече, как показано на рис. 5.

Рис. 5. Светильник на штативе

Подобный светильник легко установить и на стене и на столе. В этом случае из алюминиевой или медной трубки делается горизонтальное плечо. Через трубку протягивается провод электропитания и на верхний конец трубки навешивается готовый светильник. Нижний конец трубки фиксируется на опоре с помощью консоли. В середине горизонтального плеча можно изготовить шарнирный узел, позволяющий по желанию менять расположение светильника. Конечно, для изготовления шарнирного узла потребуется выточить на токарном станке 2 цилиндрические вставки.

Красивый подвесной светильник получается из реек буковой или другой древесины (рис. 6).

Рис. 6. Абажур из реек:

_{1 — несущая часть, 2 — рейки; 3 — «квадратик»; 4 — стекло; 5 — крепящие болты (шпильки)}

Размеры конструкции обеспечивают противопожарную безопасность при одновременной работе 2 электроламп, поскольку между ними преду смотрено значительное расстояние, чем достигается надежная вентиляция конструкции.

Примерные размеры светильника такой конфигурации: длина 460 мм, ширина 260 мм, высота 160 мм.

Конструкция светильника включает в себя несущую часть и сам абажур из деревянных планок. Несущую часть лучше сделать из листового алюминия толщиной 1,5–2 мм, согнув его, как показано на рисунке. Следует иметь в виду, что в данном светильнике используются 2 электролампочки, а значит, нужно заранее просверлить 2 отверстия, где в дальнейшем будут закреплены электропатроны (рис. 7).

Рис. 7. Крепление электропатронов к несущей части:

_{1 — несущая часть; 2 — скобы; 3 — кронштейн}

Для абажура придется подобрать или выстругать планки, а также подготовить из этих планок «квадратики», чтобы с их помощью увеличить вентиляционное расстояние между планками. То есть при сборке абажура между каждой рамкой укладывают по 4 таких «квадратика». Собранный пакет рамок с «квадратиками» — прокладками по углам скрепляют шпильками, для изготовления которых подойдут велосипедные или мотоциклетные спицы.

Чтобы свет от собранного светильника был рассеянным, на нижнюю рамку следует положить матовое стекло или матовое же оргстекло.

Размеры и форма предложенного светильника выбираются по вкусу, а также в зависимости от места его использования. По желанию светильник можно сделать с одной электролампочкой, квадратным, с увеличенной высотой за счет большего количества рамок. Если отсутствуют прямоугольные в сечении планки, подойдут и квадратные.

Любое жилище становится наряднее, если его украсить цветными светильниками типа китайских фонариков (рис. 8). Для такого абажура-фонаря потребуется лист цветного картона и шпагат.

Рис. 8. Китайский заготовка фонарик:

_{1 — внешний вид; 2 — размеченная; 3 — сложенная заготовка}

Главная трудность изготовления абажура-фонаря заключается в правильном изгибе картона по заранее нанесенным линиям. Поэтому сначала картон с помощью циркуля тщательно размечаем. Затем остро заточенным карандашом проводим вертикальные линии и по ним лезвием перочинного ножа с лицевой стороны картона наносим неглубокие надрезы, чтобы легче изогнуть картон в нужном месте. Сделать сами загибы по надрезам легче на ребре стола.

Закончив вертикальные загибы, следует разгладить картон и, перевернув его, на обратной стороне нанести наклонные линии, которые в пересечении с вертикальными образуют правильные ромбы. По линиям делаем также неглубокие надрезы и по ним изгибаем картон. Сгибая одновременно картон по вертикальным и по наклонным ромбовым линиям, получаем заготовку абажура в виде гармошки. Заметим, что перед тем как начать изгибать размеченный и надрезанный картон, желательно удалить с него следы карандашной разметки. Если мы вначале готовили только пробный образец, то теперь смело можно брать лист картона и делать абажур-фонарь нужной вам величины.

В зависимости от рисунка разметки, в соответствии с которой получается сетка с ромбами, удается получить абажуры-фонари и сферической, и цилиндрической формы (рис. 9).

Рис. 9. Китайские фонарики сферической и цилиндрической формы (слева — заготовки, внизу — кольцо для крышки)

Чтобы создать из заготовки-гармошки сферическую форму абажура, необходимо по краям заготовки сделать отверстия, через которые пропустить мягкую проволоку, прочный шпагат или леску.

Стянув верхний и нижний края заготовки, и получим сферический абажур-фонарь. Для цилиндрического абажура нужно из твердого картона или фанеры с помощью лобзика выпилить 2 кольца, которые станут его верхней крышкой и нижним основанием.

Накопив практический опыт, можно взяться за изготовление других видов абажуров-фонарей.

Склеенная и высушенная заготовка абажура не всегда хорошо «держит» форму, поэтому ее обычно усиливают, многократно покрывая бесцветным лаком. При этом обязательно дайте хорошо просохнуть каждому слою лака, нанесенному на поверхность абажура.

Для стягивания краев абажуров лучше использовать мягкую проволоку, не забыв при этом предусмотреть вверху и внизу отверстия для вентиляции воздуха с целью охлаждения электролампочки. Для монтажа электропатрона необходимо изготовить из проволоки диаметром 3–4 мм опорную круглую рамку (рис. 10).

Рис. 10. Опорная рамка для китайских фонариков:

_{1 — соединяющая трубка; 2 — шайба; 3 — опора; 4 — опорная рамка}

Концы рамки лучше запрессовать в тонкостенную трубочку. К шайбе, устанавливаемой в месте крепления электропатрона, следует припаять или прикрепить к ней другим способом концы 3 радиально расположенных проволочных прутков. Противоположные концы согнуть крючком и соединить с круглой рамкой в 3 местах на равном расстоянии друг от друга. Вставив рамку с электропатроном во внутрь абажура, мы заканчиваем изготовление еще одного оригинального светильника.

Многие виды предложенных абажуров подойдут для установки их на торшерах (рис. 11).

Рис. 11. Торшер:

_{1 — шайба; 2 — опора}

Стойку торшера делают из 16—18-миллиметровой алюминиевой (медной) трубки или трубки из нержавеющей стали. Электропровод протягивают через заготовленную трубу. Для устойчивости торшер обязан иметь надежное утяжеленное основание, в качестве которого подойдут старая алюминиевая кастрюля, бронзовый таз для варки варенья, банка из-под селедки, даже тормозной барабан автомашины. Для крепости место входа трубы в основание следует усилить шайбой, приклепанной к верхней части основания. Нижнюю часть трубы, вставленной в основание, фиксируют с помощью металлической планки с отверстием (планку приклепывают к торцевой части основания). Собрав торшер, внутренний объем основания заливают бетонным раствором и после затвердевания последнего с помощью эпоксидного клея приклеивают к низу основания круг из толстого сукна или фетра. Торшер готов.

Для освещениям бал кона, террасы на даче оригинальный светильник получится из имеющегося в продаже керосинового фонаря «летучая мышь» (рис. 12), если внутри вместо фитиля смонтировать электропатрон.

Рис. 12. Электрический светильник из «летучей мыши»

Проще всего в фонаре укрепить патрон, имеющий на корпусе внешнюю резьбу. Тогда в пластинке, где была горелка с фитилем, остается сделать небольшой вырез, затем одну сторону этого выреза немного приподнять, а противоположную загнуть вниз. В результате получится одновитковая резьба. Такая конструкция пластинки обеспечивает надежность и безопасность вворачиванию указанного выше электропатрона.

После сборки светильник желательно окрасить нитрокраской в приглянувшийся вам цвет.

Рано или поздно умелец начинает задумываться о том, где разместить инструменты и материалы, оборудовать свое рабочее место. Хорошо, когда планировка квартиры и ее размеры позволяют без особых помех для себя и окружающих заниматься любимым делом. Еще лучше, когда имеется возможность оборудовать мастерскую в подвальном помещении дома. Может выручить и дача, но в этом случае придется примириться с тем, что все работы будут носить сезонный характер. А вот в обыкновенной городской квартире разместить рабочее место совсем непросто. Но возможно, если немного изменить планировку квартиры. Например, с помощью перегородки.

Любое дело, как известно, следует начинать с проекта. Последуем этому правилу и мы. Оценим для начала наши возможности, наметим цели, составим техническое задание. В нем (задании) должен быть отражен ряд условий, которые необходимо выполнить и которые определят наши действия в ходе подготовки проекта и строительства. Перечислим основные из них:

• занимаясь на своем рабочем месте, мастер никому не мешает;

• рабочая зона отделена от основной части квартиры (комнаты), но не уменьшает квартиру зрительно;

• новые построения не ухудшают освещенность и воздухообмен в помещении;

• избранная технология позволяет вести строительство рабочей зоны в условиях городской квартиры;

• для строительства используются доступные материалы и инструменты, желательно недорогие (заметим, однако, что понятия «доступный» и «недорогой» для разных территорий и населенных пунктов сильно расходятся).

Наверное, проект мастера должен получить одобрение всех членов семьи. Поэтому желательно сделать рабочую зону многофункциональной, и домашние обязательно будут «за», если в ней найдется постоянное место для утюга или фотоувеличителя. Ну и последнее, что хотелось бы отметить. Экран-перегородка, установленная в квартире, должна украсить ее, нести «фирменный» знак мастера.

Подобные проекты уже реализованы на практике. По мнению автора, некоторые из них вполне отвечают перечисленным условиям и могут послужить основой для разработок в этом направлении. Рассматривая варианты, следует иметь в виду, что проект и технология (порядок и приемы производства) жестко связаны. Нарисовать можно все, но задуманное останется на бумаге, если не проработаны практические вопросы. Например, имеет ли каркас необходимую жесткость или каким способом в конкретных условиях изготовить и закрепить на месте детали конструкции?

На рис. 1 приведены 2 варианта расположения рабочего места мастера в квартире.

Рис. 1. Рабочие зоны в квартире:

_{А, Б — варианты расположения зон; 1, 2 — перегородки}

Рис. 2. Перегородка-экран:

_{1 — дверь; 2 — каркас; 3 — верхние секции; 4 — стеклянный пакет; 5 — средние секции; 6 — деревянная решетка; 7 — секции с накладными деталями; 8 — накладные детали; 9 — пакет из ДСП.}

Рассмотрим первый из них. Перегородка отделяет рабочую зону шириной 1,4 м от основной части комнаты. А вместе с ней единственное окно и отопительную батарею, что, казалось бы, сразу относит наш проект в разряд невыполнимых. Существует, однако, вид перегородки, которая не является препятствием для света и воздуха. Она одновременно служит экраном для рабочей зоны, задерживает взгляд на своих элементах, но при желании пропускает его к окну, создавая впечатление, что комната продолжается и за экраном.

ЭКРАН-ПЕРЕГОРОДКА

На рис. 2 изображен один из вариантов такой перегородки. Несущей ее частью является каркас, выполненный из тонированных водными красителями лакированных деревянных брусков сечением 30х40 мм. Расположение двери определяется тем, как размещена мебель в комнате, а также обустройством рабочего места. Ее конструкция соответствует принятому стилю построения.

В проемах (секциях) перегородки, образованных элементами каркаса, по периметру крепятся запиленные под углом 45° (в ус) рейки сечением 10x40 мм. Они сдвинуты на 20 мм в сторону фасада и образуют со стороны, обращенной в рабочую зону, гнезда для стеклянных пакетов или полотен рифленого стекла.

Пакет для верхней части перегородки состоит из 2 листов 2—3-миллиметрового обычного стекла, вырезанных по размеру секций. Между ними помещен орнамент, изготовленный из коричневой пластиковой пленки, которую за отсутствием можно заменить искусственной кожей или даже бумагой, окрашенной в подходящий по тону цвет. Стеклянный пакет с орнаментом практически свободно пропускает свет в комнату, представляя в то же время своеобразный экран для рабочей зоны.

4 секции, образующие среднюю часть перегородки, свободно пропускают воздух. Они забраны деревянной решеткой из лакированных реек сечением 10x20 мм. 2 секции, расположенные ниже, а также верхняя часть двери имеют непрозрачное остекление, украшены решетками и накладными деталями. Чтобы сохранить избранный нами рисунок, стиль построения, эти секции также желательно закрыть стеклянными пакетами. Но в этом случае между листами следует поместить пленку из полиэтилена. Пленка самая обыкновенная, она продается в магазинах как скатерть или что-то в этом роде. Лучше, если она имеет расцветку в виде орнамента желто-коричневого тона. В гнезда секций, примыкающих к полу, вставлены пакеты из 2 листов оргалита (ДВП), склеенных между собой и облицованных пластиком или искусственной кожей.

Все видимые части экрана (за исключением пакетов) выполнены из предварительно отшлифованной и лакированной древесины. Преобладающие тона — от светло-желтого до светло-коричневого.

Перегородка может показаться сложной в изготовлении. Тем не менее сделать ее вполне по силам даже начинающим. На них в первую очередь и ориентированы эти заметки, предлагающие не только дизайн, идеи конструкций, но и способы их изготовления, пояснения типа «ноу хау». Вполне вероятно, что существуют более рациональные и привлекательные решения. Опытный мастер при желании может их применить, опираясь на собственную хорошо освоенную технологию.

Отличительная особенность предлагаемой конструкции состоит в том, что специальные приемы работы позволяют обойтись без сложных шиповых соединений. Не применяется никаких особо дефицитных материалов. Бруски и рейки из древесины хвойных пород, оконное стекло, немного фанерной плиты и ДВП из отходов, лак для паркета. Из материалов, которые в магазинах появляются нечасто, желательно иметь 4–5 м² коричневой пластиковой пленки или искусственной кожи светло-коричневого цвета. Но это необязательно.

ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИЯ

Инструменты потребуются обычные. Перечислим их все-таки для тех, кто впервые берется за дело и хотел бы приобрести недостающее:

• угольник для разметки, отвес, готовальня, измерительные инструменты из дерева или металла;

• ножовка по металлу, лобзик с приспособлениями;

• дрель ручная и электрическая с насадкой для шлифовального круга;

• наборы сверл спиральные диаметром 2-10 мм (отдельные комплекты для металла и дерева), плоские сверла по дереву диаметром 12–32 мм, сверла по камню (бетону) с пластинкой из твердого сплава диаметром 6 и 8 мм, кернер;

• отвертки «пером» и «крестом» двух-трех размеров, прочное шило;

• стамески с шириной лезвия 5-10 мм, напильники плоские и круглые по дереву и по металлу, рашпиль;

• молоток, пассатижи, небольшие тиски с винтовым креплением к верстаку (столу), струбцина;

• абразивные бруски и точильные камни, шлифовальные круги для подготовки инструментов к работе, шлифовальная шкурка на водостойкой основе средней и мелкой зернистости для чистовой и черновой обработки древесины, кисточки.

В некоторых случаях потребуются также рубанок, ножовка по дереву с мелким зубом. Из крепежных изделий следует приобрести металлические уголки, шурупы длиной 10–60 мм. Желательно также иметь набор резцов, нож-косяк по дереву с крепким острым лезвием и удобной деревянной ручкой. В продаже бывают заготовки для сапожного ножа-косяка (с черными боковыми гранями) из инструментальной стали. На первое время их можно приспособить для работы. Хорошие резцы по дереву получаются из полотна ручной ножовки по металлу.

Технологические операции при строительстве перегородки несложные, но надо научиться качественно их выполнять. Правильно разметить заготовку и отрезать часть ее под нужным углом. Подогнать сопрягающиеся детали с помощью инструментов. Ликвидировать небольшие дефекты на поверхности древесины. Соединить элементы конструкции с помощью рояльных петель и шурупов.

Но акцент в этой статье все-таки сделан на другом. Ведь, кроме техники выполнения, от мастера потребуются определенные способности к конструированию, художественный вкус, аккуратность при выполнении всех операций. Если эти качества будут проявлены, может получиться в своем роде произведение искусства — без всякой натяжки! Во всяком случае, будем к этому стремиться.

КАРКАС — ОСНОВА ПЕРЕГОРОДКИ

Художественные достоинства перегородки-экрана во многом определяются конструкцией каркаса. С расчета его элементов и следует начать. Опыт показывает, что разновеликие секции неважно выглядят, к тому же их трудно изготовить. Лучше смотрятся одинаковые, симметрично расположенные отделения, повторяющийся простой рисунок. В этом легко убедиться, ознакомившись с лучшими образцами дизайнерского искусства. Из этого и будем исходить.

Допустим, мы выбрали схему каркаса, приведенную на рис. 3,а и которая более наглядно изображена на рис. 4.

Рис. 3. Схемы каркаса:

_{а, б — варианты}

Рис. 4. Монтажная схема каркаса:

_{1 — стойки; 2 — горизонтальные элементы; 3 — вертикальный элемент (рисунок разномасштабный)}

Комнаты у всех разные, поэтому размеры договоримся показывать в общем виде. Определим ширину дверного проема L. Если а — ширина комнаты и s — ширина стойки, то

L = (a — 4s)/3 = (252 — 12)/3 = 80 см

(Вспомним, что еще вначале мы приняли ширину стойки S = 30 мм.)

Для схемы каркаса, приведенной на рис. 3,б,

L = (a — 5s)/4 = (252 — 15)/4 = 52 см

Надеюсь, читатели не заподозрят автора в стремлении к наукообразию. Эти простейшие вычисления помогут быстро выявить достоинства и недостатки любой конструкции, проверить ее.

Чтобы определить высоту дверного проема Н избранной схемы, найдем сначала расстояние между горизонтальными элементами каркаса h. По схеме (рис. 3,а) каркас имеет 6 секций по высоте. В этом случае, если в — высота комнаты, то

h = (в — 7s)/6 = (270 — 21)/6 = 41,5 см

От потолка дверной проем отделяют 2 такие секции и 3 горизонтальных элемента каркаса, то есть

H = в — (2h + 3s) = 270 — (2 x 41,5 + 3 x 3) = 178 см.

Маловато, надо полагать. Особенно если рост проживающих в квартире выше среднего. Для схемы (рис. 3,б)

h = (в — 5s)/4 = 66 см, а

H = 270 — (h + 2s) = 200 см.

Какой из вариантов лучше? Трудно ответить, это — дело вкуса. Для комнаты других размеров схемы, приведенные на рис. 3, может быть, не подойдут. Придется искать другие решения. Отметим еще раз, что дверь можно разместить в любом из проемов между стойками, исходя из конкретных условий. Не следует ориентироваться на стандартные размеры дверей (200x80 см, например). Вряд ли удастся встроить их в перегородку без ущерба для ее внешнего вида. Кстати, схема на рис. 3, 6 позволяет обойтись вообще без двери. Дверной проем следует оформить, но оставить вход в рабочую зону свободным.

Чтобы убедиться в правильности своего выбора, сделаем рисунок каркаса по избранной схеме в масштабе 1:10. Это не составит проблемы даже для тех, кто никогда не занимался черчением. Берем лист миллиметровки, карандаш, линейку. Уменьшаем все размеры в 10 раз. На рисунке высота каркаса составит 27 см (270 см:10), ширина стойки — 3 мм (30 мм:10), ширина дверного проема в зависимости от выбора схем — 80 мм или 52 мм или др. Для наглядности обведем линии рисунка шариковой ручкой. Это, собственно, и есть наш проект. Каркаса только, конечно. В дальнейшем нетрудно «навесить» на нарисованный каркас дверь и все другие элементы перегородки, и мы получим что-то похожее на стенку, изображенную на рис. 2.

На этом конструкторские разработки пока заканчиваются. Впереди ждет малопривлекательная прямо скажем, но ответственная работа по подготовке к монтажу материалов из древесины. Но сначала их нужно приобрести. По монтажной схеме каркаса, приведенной на рис. 4, легко определить, сколько потребуется брусков разного сечения для изготовления каркаса. Масштаб для размеров стоек и горизонтальных элементов в сечении здесь принят для наглядности в 3 раза меньше, чем для их длины. Соответственно на рисунке они выглядят в 3 раза больше. Рисунок поэтому кажется несколько тяжеловесным, пропорции искажаются, но зато хорошо видны монтажные соединения, легко различаются виды материалов каркаса.

О ДЕТАЛЯХ

Итак, потребуются 4 бруска длиной 270 см (высота комнаты) сечением 30 х 80 мм для стоек, 3 бруска 30 х 40 мм длиной 252 см и 4 бруска 30х40 мм длиной 169 см для горизонтальных элементов. Еще один брусок 30х40 мм длиной 83 см пойдет на изготовление вертикального элемента.

В последнее время многие пред е приятия, имеющие дело с древесиной и выпускающие погонаж (строганые профилированные материалы из древесины типа «вагонки»), выполняют заказы населения, правда, не всегда по умеренным ценам. Неплохие строганые материалы появляются в магазинах стройматериалов.

На практике приходится покупать материалов из древесины примерно в 1,5 раза больше, чем показывают расчеты по чистовым размерам. Часть брусков будет, конечно, с какими-либо неустранимыми дефектами. Надо иметь выбор, а отбракованные бруски найдут применение при обустройстве рабочей зоны.

Чтобы оценить качество материалов, надо учитывать, что фасад формирует только одна грань брусков — грань шириной 30 мм. Боковые грани шириной 40 (80) мм в дальнейшем полностью или частично закрываются другими элементами перегородки. К поверхностям, обращенным в рабочую зону, требования не такие жесткие. Следовательно, если хотя бы одна из граней шириной 30 мм любого бруска не имеет больших дефектов на поверхности, мы можем считать материал годным. Два-три сучка даже на фасадной поверхности — не проблема, есть способы от них избавиться.

Число реек, которые потребуются для строительства перегородки, приблизительно можно определить, подсчитав их на схеме, изображенной на рис. 2. Если высота и ширина комнаты равны соответственно 270 и 252 см, перечень необходимых материалов из древесины (с учетом поправочных коэффициентов в сторону увеличения) будет выглядеть примерно так:

Имеет смысл добавить к расчетному количеству 7–8 брусков сечением 30x40 мм, чтобы не искать их еще раз, когда потребуются материалы для обустройства рабочей зоны. Другое преимущество такого решения — возможность выбора лучших брусков для ответственных частей фасада перегородки.

Если не включать стоимость инструментов, которые в хозяйстве в любом случае необходимы, все материалы, в том числе дверь, стекло и крепежные изделия, обошлись бы в конце 1990 г. в 100–120 руб. Считалось, что это недорого. Если уж говорить о цене, готовая перегородка стоит на порядок больше, ведь в ее изготовление вложена масса ручного труда. Но дело даже не в этом. «Достать» такую перегородку или где-то заказать — не получится. Для мастера важен сам факт, что вещь сделана своими руками, она полезна в бытовом отношении и (будем надеяться) представляет художественную ценность.

Приобретенные материалы прежде всего следует просушить, если в этом есть необходимость.

Основные операции по подготовке материалов к монтажу:

• сортирование брусков и реек по качеству и маркировка их;

Квартирный вопрос

Квартирный вопрос

• устранение с определенных участков мелких пороков древесины и сучков;

• шлифование всех поверхностей, которые после окончания монтажа останутся видимыми;

• окраска (тонирование) древесины с помощью водных красителей или морилки;

• отделка заготовок лакированием.

На рис. 5 изображено сечение одного из горизонтальных элементов перегородки в сборе с рейками рельефной отделки, образующими гнезда для пакетов. Видимые поверхности здесь дублированы пунктиром. При этом надо учитывать, что на определенной высоте от пола верхние (или нижние) грани реек не просматриваются. Следовательно, требования к качеству их обработки могут быть ниже, уменьшится объем работы по подготовке материалов.

Рис. 5. Сечение элементов секции перегородки:

_{1 — стеклянный пакет; 2 — рейка рельефной отделки; 3 — брусок каркаса; 4 — штапик (пунктиром выделены видимые части элементов секции (с фасада)}

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ

После сортировки и маркирования поверхностей, которые нуждаются в обработке, следует определить объем работы по ликвидации сучков или других дефектов на рабочих поверхностях брусков и реек. Напомним ее последовательность. Сверлом по дереву на месте сучка выполняется отверстие. Из пластинки древесины толщиной 2–3 мм лобзиком выпиливается диск по размеру отверстия с небольшим припуском на обработку. Его цвет и текстура должны как можно точнее соответствовать материалу заготовки, поверхность которой мы собираемся улучшить. Вставка-диск выпиливается слегка на конус. В этом случае подогнать «заплатку» по месту намного проще. С небольшим натягом вставка крепится в отверстии. Можно для верности использовать клей «Момент» или ПВА. Следует помнить, что в месте склеивания по шву водные красители древесину не окрасят. Выступающая часть вставки сравнивается заподлицо с гранью заготовки и в последующем шлифуется вместе с ней.

При высверливании отверстий для вставок главное, чтобы края отверстия получались ровными, без сколов. Иначе придется забивать деревянную пробку и начинать работу сначала с помощью сверла большего диаметра. Заметим также, что с помощью вставок устраняются дефекты и на лакированной поверхности. Ясно, дефекты встречаются любой конфигурации, не обязательно круглые. И в этом случае сложность и объем работы возрастают.

Шлифованием древесины из-за пыли лучше заниматься на открытом воздухе, например, на балконе. Обрабатываем грани реек или брусков вдоль волокон шкуркой на тканевой основе сначала средней зернистости, а затем более мелкой. Тут можно поэкспериментировать. Пыль убирается сухой или чуть влажной тряпкой, обязательно чистой, конечно (после увлажнения на поверхности часто выступает ворс, который придется снимать дополнительным шлифованием).

В любом случае лучше сохранить теплые естественные краски и текстуру древесины. Если в квартире светлая мебель, поверхность даже не требует окрашивания. Достаточно взять обычный лак для паркета ПФ-231, чтобы придать древесине нужный оттенок. Если в интерьере преобладают темные тона, следует тонировать дерево коричневыми или красно-коричневыми водными красителями. При этом натуральный рисунок дерева сохраняется. Краситель бывает в водном растворе или сухим. Растворяя порошок в воде небольшими порциями, можно получить нужный оттенок.

Цвет или тон красителя проверяют на опытном образце, который после шлифования окрашивают и покрывают лаком. Имеет смысл поверхность перед окрашиванием слегка увлажнить, тогда краситель ложится ровнее. Для отделки заготовок обычно используют широко распространенные лаки ПФ-231 и ПФ-283. Применяется только свежий, качественный лак. Первый слой его служит в качестве порозаполнителя и грунтовки. Иногда после просушки появляется необходимость поверхность в некоторых местах подшлифовать. Второй слой часто окончательный, но лучше для гарантии нанести еще один. В этом деле спешить не стоит.

МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДКИ

Монтаж перегородки-экрана, после того как подготовлены материалы, — работа более привлекательная. Ей можно заниматься в любое время, шума и пыли совсем немного. Имеет смысл отложить эти занятия на период, когда появляется больше свободного времени. Кстати, о времени. Вряд ли удастся при строительстве перегородки (здесь имеются в виду все работы, начиная с проекта) уложиться за один год. У нас ведь нет времени заниматься этим каждый день. Но каркас лучше сделать быстро. Вида он не испортит, при этом постепенно можно вести отделку дальше. Важно только всякий раз после работы убирать на место инструменты и материалы, даже если на следующий день мастер намерен строительство продолжить.

Монтаж каркаса начнем с левой и правой стоек, примыкающих к стенам. Из брусков 30x80 мм в сечении отрежем 2 заготовки длиной, равной высоте комнаты. С помощью угольника и чертилки разметим гнезда для горизонтальных элементов, как показано на рис. 5. Ножовкой по металлу (именно по металлу) запиливаем дерево с той стороны линии разметки, где расположено гнездо. С помощью напильника обрабатываем место запила, чтобы в дальнейшем соответствующий горизонтальный элемент каркаса установить заподлицо с поверхностью стойки. С фасада зазоры между сопрягающимися поверхностями гнезда и горизонтального элемента не допускаются. Боковые «швы» соединения полностью или частично будут закрыты другими деталями. Лакированная поверхность бруска сравнительно устойчива. Лак не дает волокнам древесины отслаиваться на границе запила. Если это все же произошло, следует приостановить работу, найти отколовшийся фрагмент и приклеить на место клеем «Момент» или ПВА. В общем, известная осторожность необходима.

В боковых гранях стойки выполним 3–4 отверстия под шурупы, которыми деталь будет крепиться к стене. Отверстия следует равномерно распределить по длине заготовки. Примерим стойку к стене таким образом, чтобы ширина рабочей зоны соответствовала проектной. С помощью отвеса проверим, вертикально ли стойка расположена Легким ударом молотка по вставленным в отверстия шурупам нанесем разметку на поверхность стены. Сверлом диаметром 6–8 мм с твердой пластинкой при помощи электродрели сделаем гнезда по разметке для деревянных пробок-дюбелей. Перед установкой стоек в местах, где расположены гнезда, со стороны рабочей зоны выполним отверстия для шурупов, как показано на рис. 6. С их помощью стойка соединяется с горизонтальными элементами каркаса. Плинтус в местах крепления стоек к стене лучше убрать.

Рис. 6. Стойки:

_{1 — брус левой стойки; 2 — брус правой стойки; 3 — гнездо для горизонтального элемента; 4, 5 — гнезда для шурупов}

Соединение с помощью шурупов — часто повторяющаяся операция в принятой нами технологии. Напомним для начинающих, что шуруп должен практически свободно входить в отверстие детали, которую мы хотим закрепить с его помощью. В детали, к которой крепят, также сверлится отверстие диаметром несколько меньше диаметра нарезной части шурупа. Это позволяет вести монтаж с большой точностью по предварительной разметке, избежать чрезмерных усилий, повреждений инструмента и поверхности детали. Отверстия под нарезную часть шурупа лучше выполнять ручной дрелью. Труднее промахнуться. Кроме того, она меньше шумит, а это немаловажно в условиях городской квартиры.

Как правило, головка шурупа «утапливается» в древесине. В дальнейшем место крепления легко закрыть по той же технологии, которая была нами использована при подготовке материалов (ликвидации сучков). Применять крепление с помощью шурупов, следовательно, не возбраняется на любой поверхности без ограничений.

После установки боковых стоек закрепим верхний горизонтальный элемент. Он вкладывается в гнезда стоек и фиксируется на месте шурупами, которые ввертываются через отверстия стоек со стороны рабочей зоны. Нижний горизонтальный элемент крепится к полу. Надо проследить, чтобы фасадная грань элемента совпадала с плоскостью, образованной фасадными гранями боковых стоек. Другими словами, он должен находиться на линии, соединяющей эти стойки. Затем устанавливается стойка, образующая дверную коробку. Присоединим ее после тщательной примерки к верхнему и нижнему элементам каркаса. Еще раз проверим точность монтажа, приложив дверь к месту, где она будет расположена. Если все в порядке, будем двигаться дальше.

В вертикальном элементе и образующим с ним крестовину горизонтальным элементам, когда дойдет до них очередь, выберем в месте соединения гнезда по 20–21 мм глубиной. После этого вертикальный элемент крепится к горизонтальным элементам (среднему и дверному) шурупами со стороны рабочей зоны и двери соответственно. Дальнейшие действия по монтажу каркаса не требуют пояснений.

ОТДЕЛКА КАРКАСА

Перейдем к рельефной отделке каркаса. Установим по периметру его секций рейки с размерами в сечении 10x40 мм, как показано на рис. 7. (Условно здесь изображена только одна секция перегородки, как бы вырезанная из каркаса.)

Рис. 7. Рельефная отделка секций:

_{1 — стойка; 2 — горизонтальный элемент каркаса; 3 — горизонтальный элемент рельефной отделки}

_{(рисунок для наглядности сделан не в масштабе)}

На фасадной части перегородки появляется своеобразный рельеф, с тыльной стороны образуются гнезда для стеклянных пакетов или ДВП шириной 20 мм. Самое сложное в этой работе — подгонка, сопряжение реек на боковых гранях секций каркаса.

Порядок работы следующий. Берем лакированную рейку, отрезаем от нее заготовку по размеру участка секции каркаса, на которой она будет установлена (с небольшим припуском). Затем с помощью стусла (еще один инструмент, который полезно иметь) или просто по разметке запиливаем заготовку с торцов под углом 45°. Напильником уберем неровности, зажав заготовку в тисках. Чтобы не повредить грани рейки, на рабочую поверхность тисков желательно наклеить картон или пластик. Сучков или других дефектов на лицевой поверхности реек не допускается.

Готовый элемент рельефной отделки устанавливается на месте с помощью шурупов (с декоративными головками) длиной 16–20 мм или обыкновенных, но утопленных в древесину. Затем изготавливается следующий элемент и подгоняется к первому. Начинать работу по отделке каркаса рейками с размером в сечении 10x40 мм следует с верхних отделений перегородки, чтобы приобрести необходимый опыт на менее ответственных участках. Более качественный материал используется для отделки секций средней части перегородки.

Дверная коробка сверху и с боков также отделывается рейками. Со стороны рабочей зоны (при желании с фасада) с помощью рояльной петли навешивается дверь. Можно сделать наоборот: сначала навесить дверь, а затем провести отделку дверной коробки рейками.

Внешний вид перегородки во многом определяют деревянные решетки из лакированных реек. Они использованы в оформлении 6 секций и верхней части двери. На рис. 8 показаны 2 способа соединения элементов решетки с рейками рельефной отделки секций перегородки.

Рис. 8. Крепление деревянной решетки

_{(рисунок для наглядности сделан не в масштабе)}

Первый из них предполагает предварительную подготовку гнезд для элементов решетки в рейках с размерами в сечении 10x40 мм со стороны рабочей зоны. Если такой способ изготовления решетки вызывает затруднения или по каким-либо причинам не подходит, сделаем по-другому. Берем тонкий лист меди или латуни, в крайнем случае алюминия. Такой, чтобы его удалось разрезать ножницами, но и достаточно жесткий. Наносим разметку, сверлим в намеченных местах отверстия и вырезаем крепежные Т-образные детали. Лист желательно предварительно отполировать и покрыть лаком. С помощью небольших шурупов полученными крепежными деталями связываем элементы решетки с рейками отделки секций каркаса. При необходимости крепежные детали врезают в элементы конструкции.

Если не считать небольшого количества накладных деталей при отделке секций и верхней части двери, работы по дереву завершены. Детали выпиливаются с помощью лобзика из фанерной плиты толщиной 9-10 мм. Все поверхности тщательно шлифуются и покрываются лаком.

Гнезда 8 верхних секций, секций с накладными деталями и верхней части двери заполнены стеклянными пакетами, составленными из 2 листов обычного стекла толщиной 2–3 мм. Наверное, пакеты предпочтительнее заменить листами полупрозрачного рифленого узорчатого стекла, если они по цвету и другим показателям вписываются в общую композицию. Но с пакетами надежнее. Между стеклами легко поместить любой орнамент, сделать пакет полупрозрачным или непрозрачным и т. д., то есть мастер вновь может проявить свои художественные способности. Желательно некоторое время изучать и отбирать наиболее удачные образцы орнаментов, использованных в оформлении книг, журналов, интерьеров, и попытаться разработать свой вариант. Предпочтительнее простые/ геометрические орнаменты, заполняющие поверхность. Следует иметь в виду, что ширина элементов орнамента, показанных на рис. 2 линиями, на самом деле составляет 10–15 мм.

При разметке — иногда появляется необходимость провести окружность большого диаметра. Возьмем рейку подходящей длины. На одном ее конце укрепим с помощью бечевки или резинового шнура карандаш перпендикулярно оси рейки. А с другой стороны из гвоздика без шляпки сделаем ось нашего импровизированного циркуля. Кстати, это единственный гвоздь, который допускается применить в строительстве перегородки.

Рабочее место мастера

Что же мастеру, затеявшему строительство рабочей комнаты, так и быть больше года без своего угла?

Нет, конечно. Рабочий стол для временного хранения инструментов следует сделать в первую очередь. Затем построить каркас перегородки, а остальные работы вести параллельно. Предлагаемый порядок действий удобен еще и тем, что стол является самой необходимой и в то же время наиболее простой в изготовлении частью рабочего места. На нем удастся осуществить все основные операции, которые применяются в избранной нами технологии.

Площадь, которую отвели рабочей зоне, конечно, невелика. Если принять предложенные размеры по длине и ширине (2,5 м х 1,4 м), то получается около 3,5 м². А разместить нужно многое. В первую очередь инструменты и материалы, детали электро- и сантехнического оборудования, фотопринадлежности, не говоря уже о собственно рабочем месте. Кроме того, мы обещали «прописать» за перегородкой утюг. Наверное, будет правильно, если мастер заранее определит, что и каким образом разместить в рабочей зоне. Другими словами, составит ее проект.

На рис. 9 в упрощенном виде представлен один из возможных вариантов размещения оборудования.

Рис. 9. Схема размещения оборудования:

_{1 — комбинированный шкаф для инструментов и материалов; 2 — контейнер-подставка; 3 — место крепления тисков электрической дрели; 4 — ставим; 5 — границ» рабочей зоны; 6 — батареи отопления; 7 — рабочий стол; 8 — навесной шкаф}

Вход в рабочую зону предполагается здесь с левой стороны или в центре, справа находится однотумбовый стол, который имеет 3 отделения для инструментов, электро- и сантехнического оборудования, запасных частей к нему реек и брусков длиной до 50 см. Сверху стол закрыт листовым материалом, на котором можно гладить. При необходимости его снимают и работают на основной поверхности; над столом расположен навесной шкаф каркасной конструкции для хранения фотоматериалов. Он имеет 2 отделения, в одном из которых размещен фотоувеличитель в собранном для работы виде.

Окно оборудовано двустворчатыми ставнями. С их помощью комнату без труда в любое время дня легко превратить в фотолабораторию. При использовании ставен для защиты от холода или шума с улицы следует подумать о вентиляции. В одной из створок ставен размещено небольшое окно-фонарь, забранное фигурной решеткой; если подоконник сделан из прочных досок и достаточно широк, на нем, как на верстаке, стационарно устанавливаются тиски, подставка для лобзика, оборудуется место для электродрели. В противном случае на высоте 75 см следует надежно укрепить неширокую строганую доску не менее дюйма (25 мм) толщиной. Красить или шлифовать ее не нужно, разве что слегка тонировать водным красителем; под окном рядом с отопительной батареей расположена подставкa-контейнер для отверток, стамесок, напильников, резцов. Рабочая часть их входит сверху в отверстия контейнера и закрыта щитом, рукоятки остаются над подставкой. Рабочие поверхности инструментов в этом случае хорошо сохраняются, они всегда готовы для использования. Контейнер лучше сделать переносным.

Слева установлен комбинированный шкаф, также каркасной конструкции. В левом его отделении хранят материалы длиной до 2,5 м, лыжи и другие предметы. Правое отделение представляет собой 2 вертикально расположенные стенки с направляющими, в которых размещено 17 ящиков (размером 415х245 мм глубиной от 50 до 200 мм) для инструментов и материалов.

Приобрести что-либо подобное из оборудования в мебельном магазине отслужившей свое мебели, то часть ее можно использовать в виде щитов для дверок, боковых стенок и т. д. Пригодится и фурнитура: рояльные петли, магнитные защелки, ручки.

В рабочей зоне вполне уместно и даже предпочтительнее простое строганое дерево без защитных покрытий. В этом случае расходы на обустройство невелики. Будем считать, что бруски 30х40 мм у нас имеются. Потребуются еще 2–3 фанерные плиты толщиной 9 мм. Стандартная плита имеет размеры 1,5х1,5 м. В магазинах стройматериалов нередко продаются отходы плиты шириной до 25 см. Они могут пригодиться при изготовлении ящиков стола и комбинированного шкафа.

Может быть, читатели знакомы с книгой западногерманского мастера Г. Б. Вебера «Современная мебель — своими руками». Там, оказывается, в магазине по просьбе покупателя стандартные плиты раскроят на заготовки. Мы пока до этого не дошли. Поэтому придется запастись хорошей ножовкой по дереву с мелким зубом.

Для рабочего стола потребуются 3 заготовки из 16-миллиметровой древесностружечной плиты (ДСП) размером 740x650 мм, облицованных под дерево. Следует приобрести также 7 мебельных ручек, 4 магнитные защелки и 2 рояльные петли длиной 175 см.

РАБОЧИЙ СТОЛ

Стол для некоторых читателей может оказаться первой пробой сил, поэтому остановимся на технологии его изготовления несколько подробнее. На рис. 10 приведена наиболее простая (по мнению автора) конструкция стола, состоящая из 3 вертикальных опор и столешницы, соединенных между собой, стеной и полом комнаты с помощью шурупов и монтажных деревянных брусков.

Рис. 10. Рабочий стол:

_{а — общий вид; б — левая опора; в — ящик стола;}

_{1 — столешница; 2 — передний опорный брусок; 3 — задний опорный брусок; 4,5 — выдвижные ящики; 6,7 — опоры; 8 — верхний монтажный брусок; 9,10 — направляющие бруски; 11 — нижний монтажный брусок; 12 — вертикальный монтажный брусок; 13 — мебельная ручка; 14 — цокольный брусок; 15 — правая опора стола}

2 опоры слева образуют тумбу стола, в которой на направляющих размещены 3 ящика для хранения материалов, запасных частей и т. п. Поначалу напомним, их можно приспособить и для размещения инструментов.

Столешница опирается на вертикальные опоры и 2 опорных бруска, один из которых крепится к стене. Благодаря этому конструкция обладает необходимой прочностью и жесткостью.

2 нижних ящика имеют каркас из деревянных брусков, так как они обычно заполнены металлическими предметами и должны быть прочными. Все соединения — на шурупах. Передняя стенка ящика двойная. Первая из составляющих ее плоскостей (несущая). шурупами длиной 25 мм крепится к брускам каркаса, вторая (декоративная) изнутри шурупами длиной 16–20 мм соединяется с первой.

Столешницу из фанерной плиты также рекомендуется сделать двойной. В этом случае первую ее составляющую сверху шурупами крепят к опорным и верхним монтажным брускам. Монтаж, таким образом, существенно упрощается. Вторая составляющая столешницы свободно лежит на первой, одна ее поверхность рабочая, другая — декоративная.

Тумба стола смещена от его края на расстояние, позволяющее свободно выдвигать ящики, даже если под окном в непосредственной близости размещена батарея отопления. Место между тумбой стола и стеной комнаты слева используют для хранения материалов. Заметим, что третья вертикальная стена крепится к опорам тумбы стола. Остается изготовить ящики и по направляющим поставить на место. Для нижнего ящика направляющими служат нижние монтажные бруски.

Полезно переписать все элементы конструкции в виде таблицы с указанием размеров и видов материалов.

Сюда следует добавить еще крепежные детали, шурупы длиной от 16 до 60 мм. Если материала для опор подходящей ширины из ДСП нет, можно заменить его 2 заготовками шириной 300–325 мм. Вполне реальна замена ДСП заготовками из фанерной плиты.

Если мастер не планирует строительство комбинированного шкафа, где предусмотрены ящики небольшой (50 мм) глубины для хранения инструментов, то при изготовлении рабочего стола лучше уменьшить высоту выдвижных ящиков, увеличив их число с 3 до 5. В глубоких ящиках постоянно хранить инструменты не следует.

Остается подумать об освещении рабочего места. Вариант: на стене над столом подвешивается 2 светильника с мощными лампами. Желательно, чтобы их удавалось перемещать и направлять свет на любой участок рабочей зоны.

Предлагаю свой метод ремонта изделий из пластмассы с применением армирования. (Называю метод своим не только потому, что сам в течение более десяти лет пользуюсь им. Описание и применение подобного метода мне до сих пор не встретилось.)

Нередко случается, что сломавшиеся пластмассовые части бытовой техники заменить невозможно, поскольку обычно в продаже они отсутствуют. В мастерских их также не берутся ни менять, ни ремонтировать. Изготовить же новую деталь самому не всегда представляется возможным. Обычно выход видят в склеивании поврежденной детали. Но желаемого результата можно и не достигнуть, и причин этому множество: клей не соответствует материалу изделия, длительное фиксирование склеенных поверхностей на стяжке не удается, выдерживание склеиваемых деталей под тяжестью груза (под прессом) невозможно, снижение прочности после ремонта не позволяет детали выдерживать требуемую нагрузку.

Мой способ ремонта подобных недостатков не имеет. Более того:

• не обязателен при ремонте полный демонтаж поврежденной детали;

• соединяемые поверхности нуждаются в фиксации только непосредственно на время ремонта — на 1–3 минуты в зависимости от размеров повреждения;

• прочность детали после ремонта не уменьшается и не увеличивается;

• деталь можно эксплуатировать с полной нагрузкой почти сразу после окончания ремонта;

• при соответствующей доводке есть возможность восстановить первоначальный внешний вид изделия (скрыть трещины и т. д.).

Единственное ограничение: ремонту предлагаемым способом не подлежат изделия из материалов, устойчивых к относительно высоким температурам (например, из гетинакса, карболита, текстолита, стеклотекстолита).

Итак, перед нами деталь из пластмассы, нуждающаяся в ремонте. Жалом разогретого паяльника слегка притрагиваемся к ее поверхности, чтобы определить возможность работы с материалом. Приготавливаем металлическую арматуру в виде скоб, прутьев, соотносимых с размерами детали и поверхности, подлежащей ремонту. Например, для починки небольших изделий размером 10–15 мм можно использовать канцелярские скрепки, скобы для сшивания тетрадей и т. д.

Намазываем поверхности, подлежащие ремонту, клеем для пластмассы и после выдержки положенного времени (вообще-то это и не обязательно) сжимаем склеиваемые части. Поверх трещины накладываем заготовленную арматуру и аккуратно «утапливаем» ее в деталь жалом разогретого паяльника. При необходимости паяльником придаем поверхности нужную форму, удобную для дальнейшей обработки. После застывания пластмассы (1–3 минуты) и, если нужно, обработки поверхности деталь готова к эксплуатации.

Описанным способом мною в последнее время успешно ремонтировались крыльчатки электродвигателя фена «Юность» с трещинами, доходившими до центра, отломанные крышки кассетоприемника магнитофонов «Весна», «Карпаты», корпуса телефонных аппаратов.

Безусловно, применение металлической арматуры при промышленном изготовлении изделий из пластмассы, в особенности в местах, где нагрузки могут превышать запас прочности материала, уменьшило бы потребность в ремонте бытовой и другой техники со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Одной из "профессий" электродрели может быть… стирка.

Если у вас по каким-либо причинам нет на даче стиральной машины или если вам нужно освободить ванну от не вписывающейся в нее стиральной машины, на помощь придет электродрель.

В магазине «Сделай сам» покупаем активатор, сальник и два подшипника. В зависимости от размеров подшипников и сальника выточим сами или закажем в мастерской втулку, шайбу, гайки, ось, вырежем прокладку.

Подбираем подходящую по габаритам бочку или бак, вырезаем в боковой стенке бочки отверстие по размерам втулки, смазываем солидолом сальник и подшипники, монтируем стиральную установку по эскизу.

Заливаем в бочку горячую воду, засыпаем стиральный порошок, загружаем очищаемую вещь, прикрепляем трехкулачковым патроном электродрель к оси активатора и стираем сколько нужно.

Рекомендуем стандартный сальник с подходящими размерами и подшипники типоразмера 200, которые серийно выпускаются промышленностью.

Детали лучше выточить из некорродирующих металлов — алюминия, бронзы и др.

Крепление активатора в емкости для стирки:

_{1 — сальник; 2 — активатор; 3 — прокладка; 4 — стенка емкости; 5 — втулка; 6 — подшипник; 7 — ось; 8 — гайка; 9 — гайка для втулки; 10 — шайба}

Если "эфес" ручки газовой плиты спилить «под лыску», как показано на рис. 1, а под ручку поместить напоминающий знак, выполненный яркой светоотражающей краской (или оранжевой краской), то получим про_: стой, но достаточно эффективный мнемонический прием. То же самое можно проделать и с перекрывающими магистральными кранами. На рис. 2 и 3 показаны наиболее распространенные типы таких кранов.

Рис. 1. Напоминающий знак для плиты

Рис. 2. Напоминающий знак для магистрального трубопровода

Рис. 3. Напоминающий знак для магистрального трубопровода

* * *

Если кому-то надоели «обмотки» при перевозке в транспорте двуручной пилы, то лучше изготовить специальный футляр для пилы (рис. 4).

Рис. 4. Футляр для пилы

Краткое описание конструкции: 2 деревянные планки, соединенные угольниками-ограничителями, образуют корпус футляра. В щели между планками прячутся зубья пилы. Угольники-ограничители вертикальными полками препятствуют продольному перемещению пилы, а на их горизонтальные полки опираются ручки пилы. Сверху на ручки, преодолевая со противление резиновых жгутов, надевается «крышка», образованная планками (соединительными) и колпачками.

Ремень для переноски пилы на плече надевается прямо на ручку пилы, а для обеспечения единства конструкции и симметрии ремень прикрепляется шнурками и к крышке. Резиновая петелька, накинутая на крючок, обеспечивает фиксацию ремня в симметричном продольном положении. Для снижения массы футляра вместо деревянных соединительных планок берут кусок старой дюралевой лыжной палки.

Для предохранения от замерзания стекол окон в зимнее время легко изготовить простые, без всяких навесов и шарниров прозрачные ставни.

Для ставней заготовьте из сухой древесины бруски-рейки, из которых придется вязать 3 рамки. Ширина брусков равна ширине бруса рамы окна. Толщина первого основного бруска должна быть такой, чтобы при наложении сделанной из него рамки на раму окна все выступающие детали на раме «утонули» в рамке.

Берите теперь подходящий брусок и делайте из него рамку по размерам окна. Сплачиваем бруски «вполдерева», как показано на рисунке. Соединения промажьте клеем и укрепите гвоздями. Затем берите хлорвиниловую или полиэтиленовую пленку и закрепляйте ее кнопками на рамке. Теперь делайте вторую такую же рамку. Здесь подойдет брусок толщиной 8-10 мм, и так же укрепите на ней кнопками пленку. Приступайте к третьей рамке. Толщина бруска здесь произвольная, так как эта рамка служит лишь для прижатия пленки ко второй рамке.

Собираем из 3 рамок наши ставни, выравниваем их и скрепляем гвоздями. Гвозди подберете сами в зависимости от полученной толщины ставня.

Для удобства пользования ставнями прибейте к ним простые оконные ручки, а для более плотного прилегания ставня к рамке используйте хлопчатобумажный бельевой шнур, закрепив его на рамке гвоздиками.

Ставень с 2 рамками, обтянутыми пленкой, хорошо сохраняет тепло даже при —35 °C.

Крепить ставень на раме лучше всего простыми вертушками. При коротком зимнем дне и сильном морозе ставни можно не снимать.

Желаю вам тепла!

И вот наконец мечта сбылась — под окнами стоит новенький, лакированный, хромированный автомобиль, поверхность которого отражает огни фонарей. Ухоженный вид нового авто — это здорово! Но, к сожалению, он нарушает душевный покой владельца, который почти телепатически предчувствует все опасности, угрожающие неохраняемому автомобилю на открытом месте. Малейший шум на улице заставляет его вскакивать с кровати и вздрагивать, длительный дождь и град провоцируют боль в животе. От этих опасностей, которые не только угрожают машине, но от которых больше страдает сам хозяин, может защитить только гараж. И тот, кто не хочет или не может вступить в гаражный кооператив, должен строить гараж сам. Как же это сделать?

Многие пытаются купить автомобильный тент или сшить его из собственного материала. Но такой способ защиты автомобиля может удовлетворить до поры, до времени.

Так или иначе владелец авто принимает решение строить в собственном дворе гараж. Начинает перебирать в голове различные варианты генпланов. Первая проблема, которая в связи с этим часто возникает, — это отсутствие участка земли. Советуем сначала рассмотрение возможностей переоборудования под гараж подвала. К тому же каждому владельцу желателен вариант гаража с прямым въездом и выездом из дома. Главное, следует помнить, что для выезда в такой гараж зимой должны быть хорошие условия, в частности, наклон дорожного покрытия не более 20°.

На рис. 1 представлены различные варианты подземных гаражей.

Рис. 1. План усадьбы при размещении гаража в цокольном этаже дома (варианты)

Наиболее предпочтительным следует считать нижний вариант, преимущество которого состоит в том, что при наименьшей площади проезда имеется выход на улицу. Данный план приемлем и осуществим при высоко лежащих подвалах или когда есть соответствующий цокольный этаж. Менее удачным, но в некоторых случаях вполне оправданным следует признать вариант в центре. В этом случае для проезда требуется более длинный подъездной путь, в итоге длина дорожного покрытия возрастает на 7–8 м. И, наконец, верхний вариант. Вынужденные прибегнуть к нему теряют еще большее количество полезной площади. А необходимость заднего хода при заезде автомобиля в гараж создает и новые трудности.

При строительстве въезда в гараж нельзя забывать о дождевой воде, которая может создать неприятную ситуацию. В подвале смежные помещения рекомендуется отгородить от гаража легкими несгораемыми перегородками и такими же дверями, что обойдется дешевле, чем строительство стены. Перекрытие также должно быть выполнено из огнеупорных материалов.

Там, где перестройка подземных погребов невозможна или выполнение ее достаточно сложно, приходится возводить отдельно стоящий гараж на территории участка. Заманчиво выполнить гараж в виде пристройки к дому, но такой шаг вряд ли следует признать целесообразным, ибо стены жилого дома слишком дорогостоящая вещь для такого удовольствия. Да и гараж обязательно либо загородит окно, либо дверь, что не только уменьшит количество света в доме, но и снизит его архитектурную привлекательность. В целом следует сказать, что строительство подземных гаражей с экономической точки зрения самый разумный вариант. Ведь отдельно стоящий гараж с учетом подъезда займет до 100 м² полезной площади.

На рис. 2 изображены планы размещения гаража на личном участке, наиболее приемлемые в архитектурно-строительном и экономическом смысле. Но помните, что самым оптимальным всегда будет тот вариант, который наиболее доступен в вашем конкретном случае.

Рис. 2. План усадьбы с отдельно стоящим гаражом (варианты)

Сборные гаражи продаются, и в перспективе масштабы строительства гаражей из готовых комплектов стройдеталей будут возрастать.

Сейчас в продаже гаражи индивидуального пользования, как правило, бывают металлические (сборные) и железобетонные.

В последние годы выпуск металлических гаражей на промышленных предприятиях значительно возрос, и даже при нынешнем тотальном дефиците их довольно часто предлагают к продаже в магазинах-складах «Стройматериалы» и на лесоторговых базах.

Металлические гаражи имеют известные преимущества, такие, в частности, как мобильность, сравнительная дешевизна, быстрота возведения. Однако такой в известном смысле временный гараж имеет и ряд недостатков. Летом в нем жарко, а в холодный период года по причине перепада температур образуется обильный конденсат, что способствует коррозии деталей машины.

Гараж для автомобилей (ТУ 14-358-3-87)изготовляется на самых разных промышленных и монтажных предприятиях и засчитывается в план производства товаров народного потребления. Как правило, металлические гаражи имеют двускатную крышу. Длина гаража составляет 4–6 м, ширина 3–3,5 м, высота 2–2,5 м. Масса гаража во многом зависит от толщины листовой стали (обычно эта толщина — 2 мм) и колеблется от 900 до 1900 кг.

Собираются гаражи из отдельных секций на болтах. Двустворчатые ворота имеют запорное устройство с внутренней стороны и ушки для навешивания замков. Приведем для примера модификации гаражей, изготовляемых производственным объединением «Средазремэнерго» (г. Ташкент).

Кроме того, отечественная промышленность, правда, в ограниченном количестве изготовляет кессоны для индивидуальных гаражей (ТУ 34-29975-01-84 и ТУ-34-42-1406-02-83). Кессоны могут устанавливаться под гаражом для проведения осмотровых и ремонтных работ (габариты 3000x800x1500 мм). Существуют модели кессонов с крышкой, устанавливаемых под гаражом для хозяйственных нужд. Своего рода это металлический погреб объемом 10 м².

Технические характеристики металлических гаражей

Марка автомобиля ∙ Габаритные размеры, мм ∙ Масса, кг

«Волга» ∙ 6000х3000х2480 ∙ 1111

«Москвич» ∙ 5000х3000х2480 ∙ 1008

«Жигули»

«Запорожец» ∙ 4000х3000х2480 ∙ 881

На заводах крупнопанельного домостроения изготовляются плиты перекрытия гаража (ППГ). В качестве исходного материала берется тяжелый бетон М 200. Габаритные размеры ППГ-5970х1490x300 мм. Масса — 1850 кг.

Все большее распространение находит производство гаражей из железобетонных элементов. Комплектность деталей таких гаражей бывает разная. Например, в сборные железобетонные конструкции гаражей по ТУ 34.05.15.05-02-81, изготовляемые Верхнетагильским комбинатом строительных конструкций, входят столбчатые железобетонные фундаменты (4 штуки), плиты стеновые ребристые (2 штуки), плиты покрытия плоские (3 штуки).

Тому, кто решил строить кирпичный гараж, полагается ознакомиться с действующими типовыми проектами индивидуальных гаражей.

Информацию о них можно получить из Сборника каталожных листов типовых проектов хозяйственных построек. Указанный сборник желающие могут получить по почте наложенным платежом, заказав его по адресу: 125878, г. Москва, ул. Смольная, 22, Центральный институт типовых проектов. Так, один из типовых гаражей (проект № 194-000-104) изображен на рис. 3.

Рис. 3. Гараж на одну машину (ТП 194-000-104)

Его основные объемные показатели следующие: строительный объем составляет 55,1 м³, площадь застройки — 22,1 м², общая площадь — 17,4 м². По расчетам проектировщиков, на его строительство потребуется 7,9 тыс. штук кирпича, 3,5 м³ лесоматериалов, 3,1 т цемента М 400, сталь. Вся масса гаража составляет 68 т.

Согласно смете трудовые затраты — 33 человеко-дня.

Строительные конструкции достаточно просты. В основе строения лежат монолитные ленточные фундаменты. Перекрытие проектанты предлагают деревянное, совмещенное. Для кровли используются асбоцементные листы. Предполагается встраивать деревянные ворота (ГОСТ 18853-73). Двери также деревянные серии 1.135-1 альбом 1. Полы бетонные. Отделка наружная — расшивка швов. Отделка внутренняя — известковая и масляная окраска. Вентиляция естественная.

Если Вас удовлетворяет такой проект индивидуального гаража и Вы хотели бы получить типовой проект с подробными чертежами и спецификациями, то заказывайте его наложенным платежом в Новосибирском филиале типовых проектов по адресу: 630006, г. Новосибирск, 6, ул. Лазарева, 33/1.

Большинство владельцев личных машин, особенно горожане, хотят построить гараж с погребом. Как это сделать?

Перед строительством гаража с подвалом убеждаются в низком стоянии грунтовых вод. Затем размечают план гаража на местности и роют котлован с помощью экскаватора, оставляют место для выполнения гидроизоляции.

Размеры гаража (рис. 4) определяют с учетом того, что длина его ограничивается длиной пустотных железобетонных плит перекрытия.

Рис. 4. Гараж с подвалом:

_{а — план на отметке 0,000; б — вертикальный разрез; 1 — люк в подвал; 2 — дощатый помост}

Наибольшая длина плит (из тех, что продают населению) составляет 6300 мм (ПК63). Следует иметь в виду, что не менее 15 см с каждой стороны плиты уходит на заделку в стены, то есть длина гаража в чистоте поэтому будет 6000 мм. Ширину выбирают исходя из марки машины, но в любом случае рекомендуем предусмотреть ее не менее 3000 мм в чистоте. Наиболее приемлемая для малолитражки ширина, по нашему мнению, 3300 мм. _/

Глубина подвального помещения составит 2200 мм в чистоте с учетом, что стеновой блок ФС-4 имеет габариты 2400х600х400 мм, а 4 ряда кладки составят высоту около 2400 мм (порядка 20 см уйдет на устройство бутобетонных полов). Всего блоков ФС-4 для строительства понадобится 33 штуки.

В нашем случае глубина котлована составляет 3000 мм. На дне котлована делают обноску по размерам гаража. Затем углубляют в грунт по периметру фундамента на 20–30 см и, чтобы фундаментные блоки легли ровно, устраивают песчаную подушку, которую выводят на отметку — 3000. Стеновые блоки с помощью автокрана монтируют на цементном растворе. В процессе работы блоки по мере необходимости раскалывают на части необходимого размера, опять же с помощью автокрана, стараясь выполнить обязательную перевязку швов кладки. Выводят 4 ряда кладки и проверяют уровень. А в случае необходимости уровень выравнивают кирпичной кладкой и перекрывают подвальный этаж пустотными железобетонными плитами, оставляя пространство для «ямы».

Выводят кирпичную кладку из красного кирпича до уровня + 300 мм и приступают к выполнению гидроизоляционных работ. Наружные плоскости стеновых блоков выравнивают, швы замазывают цементным раствором. Затем поверхность обрабатывают битумной мастикой и наклеивают один слой рубероида без посылки. «Пазухи» между стенами и котлованом засыпают грунтом и приступают к строительству наземной части гаража.

Устанавливают заранее изготовленные или приобретенные металлические гаражные ворота на растяжках по отвесу и закрепляют их кирпичной кладкой.

Ворота гаражные металлические изготавливаются промышленным способом более 20 видов. Рекомендуем иметь ворота с калиткой. Ширина ворот 2400–3000 мм, высота 1900–2100 мм. Масса ворот зависит от толщины листового металла и составляет 250–350 кг.

Следующий этап — возведение стен, причем боковые выполняют в полкирпича, несущие стены должны быть не менее чем в один кирпич.

Над гаражными воротами монтируют краном железобетонную перемычку, которую при ее отсутствии заменяют двутавровым металлическим швеллером. Выравнивая уровень стен, устраивают скос к противоположной стороне от ворот. Перекрывают гараж плитами. Швы между ними заделывают цементным раствором, выравнивают поверхности и покрывают слоем битумной мастики, по которой наклеивают не менее 2 слоев рубероида.

Внутри гаража, вокруг ямы, делают бортики в 1/2 или 1/4 кирпича. Образовавшиеся ниши засыпают утеплителем: керамзитом, пемзой или котельным шлаком. По верху полов закладывают арматуру и заливают бетоном. Пол покрывают метлахской плиткой. Уровень пола необходимо поднимать не менее чем на,10 см относительно въезда во избежание подтопления талыми водами.

* * *

От редакции: Уважаемые читатели! Статья «Гараж…» была подготовлена В. И. Федоровым в начале 1991 года. То есть немногим более года назад. И тогда все приводимые автором ГОСТы, ТУ, ТП, адреса, как говорится, имели место быть! Но за это небольшое время столько изменилось! Поэтому извините нас, если не сумеете воспользоваться рекомендациями автора по вопросам приобретения типовых проектов, строительных материалов и самих гаражей.

Но статья достаточно полно отвечает на вопросы, которые ставили перед собой «безгаражные» владельцы машин всего год назад, и надеемся, что она поможет им и сейчас.

По наследству от моего отца, Виктора Александровича Возмилова, а ему от деда, Александра Павловича Возмилова, передалось мне знание многих житейских «хитростей». Одним из секретов хочу поделиться с читателями вашего уважаемого журнала. Это умение оборвать голыми руками толстую леску (до мм) или капроновую нить.

Леску необходимо закрепить на левой руке, согласно рисунку, накрутив ее на основание указательного пальца.

Затем делаем петлю на внутренней стороне ладони и, обойдя свободным концом лески вокруг ладони, пропускаем этот конец в образовавшуюся петлю. Левую ладонь необходимо выпрямить и напрячь, а за свободный конец плавно, но сильно потянуть, намотав его на ладонь правой руки. При этом самая прочная леска оборвется.

При приобретении некоторых навыков можно попробовать освоить модификацию этого способа, что пригодится вам, если леска очень длинная, а оборвать ее нужно ближе к середине. В этом случае во избежание спутывания лески нет необходимости протаскивать очень длинный конец лески в петлю на ладони, а той же цели достигаем в результате иного способа складывания лески. Для этого приложите леску, держа ее вертикально, местом предполагаемого обрыва к ладони левой руки. Нижний конец обведите вокруг тыльной стороны и, сделав петлю на ладони вокруг верхнего конца, накрутите эту нить на основание указательного пальца. Возьмите верхний конец лески и потяните на себя. Он окажется в петле и легко обрывается, как и в первом случае.

Желаю успехов садоводам, рыбакам и туристам в овладении этими способами.

В домашних условиях часто, практически ежедневно, возникает необходимость в изменении яркости свечения ламп. Так, при просмотре телевизионных передач или укладывая детей спать свет лучше приглушить, при выполнении же мелких работ требуется повышенная освещенность. Однако возможность регулировки освещенности в результате включения или выключения большего или меньшего числа ламп предусмотрена в современных квартирах, как правило, лишь в одной или двух комнатах, оборудованных трехжильной электрической проводкой и соответственно двухклавишными выключателями.

Между тем существуют 2 весьма простых способа изменения яркости свечения ламп, основанных на изменении напряжения, подаваемого от электрической сети к лампам.

Суть первого способа заключается в том, что последовательно с лампой L (или группой ламп) двухклавишным выключателем SA включается полупроводниковый диод VD, пропускающий переменный ток сети лишь в одном направлении в течение одного полупериода, в связи с чем напряжение на лампе L (группе ламп) снижается. Принципиальная схема «диодного» способа изменения яркости свечения электрических ламп приведена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема «диодного» способа изменения яркости свечения электрических ламп

Принципиальная схема включения ламп L1 и L2 по второму способу представлена на рис. 2.

Рис. 2. Принципиальная схема «последовательно-параллельного» способа изменения яркости свечения электрических ламп

Напряжение, подаваемое к лампам L1 и L2, в этом случае изменяется в результате применения того или иного варианта их включения в сеть: параллельно или последовательно. При последовательном соединении, когда в переключателе SA замкнуты контакты 1 и 6, а также 3 и 5, лампы L1 и L2 оказываются под меньшим напряжением, а следовательно, яркость их свечения снижается.

Простота представленных принципиальных схем очевидна. Также не сложна и практическая реализация схемы, ведь она не связана с приобретением дефицитных или дорогостоящих деталей.

Тем не менее представляется целесообразным изложить следующие рекомендации, касающиеся практического исполнения схемы.

При замене одноклавишного выключателя двухклавишным при наличии выбора предпочтение следует отдать выключателю большего размера (объема), что облегчит размещение в нем диода.

В электрической сети с напряжением 220 В при мощности лампы (или группы ламп) не более 100 Вт в схеме может быть использован один из диодов Д7Ж, Д226, Д226Б, Д237Б, МД226.

При мощности лампы (или группы ламп) более 100 Вт должен использоваться более мощный диод (например, для мощности до 160 Вт рекомендован к установке в схеме диод типа Д237Ж).

Подобным же образом заменяется и двухклавишный выключатель трехклавишным. В этом случае диод подключается к третьей клавише и одной из двух других.

Едва заметное мигание лампы или группы ламп, включенных через диод, не мешает просмотру телепередач, но с лихвой окупается экономией электроэнергии и удобством, связанным со снижением освещенности помещения.

При реализации схемы, обеспечивающей последовательно-параллельное переключение ламп, следует иметь в виду, что обе лампы (группы переключаемых ламп) по мощности должны быть примерно равны или отличаться незначительно. Только в этом случае при последовательном соединении обе лампы будут иметь примерно одинаковую яркость свечения (вчетверо меньшую, чем при первоначальном параллельном соединении).

Естественно, что способ параллельно-последовательного переключения применим к светильникам, имеющим 2 или большее число ламп. Желательно четное их число, что облегчает соблюдение условия примерного равенства мощностей переключаемых групп ламп. Наиболее пригодны для целей совершенствования в рассматриваемом аспекте бра с 2 лампами.

В качестве переключателя и выключателя может быть использован переключатель-тумблер типа П2Т-1 (или П2Т-1-1), имеющий среднее «нейтральное» (выключенное) положение. При использовании других тумблеров типа ТЗ, ТЗ-С, ТП1-2, не имеющих среднего «нейтрального» (выключенного) положения, включение и отключение светильника от сети должны осуществляться имеющимся у светильника выключателем.

Так называют в Бразилии одно из самых красивых и мощных деревьев амазонских лесов. Судите сами — высота его достигает 45–50 метров, и вряд ли какое-либо другое дерево Амазонии, кроме, пожалуй, сейбы, посмотрит на него свысока.

На вершине колоннообразного, неветвящегося ствола, покрытого темной пористой корой, словно щупальца осьминога, извиваются искривленные ветви. Сравнительно редкую крону составляют кожистые темно-зеленые сверху и светлые снизу висячие листья, напоминающие по форме огромные полуметровые кинжалы. Словом, величественное дерево, что и подчеркивает его имя — Бертоллетия высокая.

Однако не за незаурядную внешность ценится бертоллетия. Дерево дает очень вкусные орехи, которые по праву считаются лучшими в мире! Именно они-то и принесли известность бертоллетии, или бразильскому ореху. Ну, а в самой Бразилии, основного поставщика орехов, бертоллетию обычно называют Кастаньеро да Пара, то есть каштаны из штата Пара, штата, который дает более четверти всех орехов, собираемых в стране. Кроме Пара, орехи добывают также в других штатах — Амазонас, Мараньян, Мату-Гросу.

В низовьях Амазонки бертоллетия, предпочитающая занимать высокие, незатопляемые места, часто образует достаточно густые «плантации».

Каштан Пара не слишком торопится взрослеть, и первый урожай приносит только на 8—10-м году жизни. Однако по сравнению со своим тезкой из Старого Света — каштаном настоящим он просто скороспелка: от дикого старосветца плодов приходится ждать четверть века! Осенью, в ноябре, бертоллетия зацветает, одеваясь в наряд из крупных желтых цветов. Но до орехов еще далеко. Целых 14 месяцев зреют они на ветках, так что поспевают, предварительно отметив два Новых года.

От сборщиков бразильских каштанов не требуется умения верхолазов, так как забираться на деревья-гиганты им не приходится. Да и трудновыполнимая эта задача — карабкаться по гладкому стволу в четыре обхвата на высоту 20–25 метров, ведь только здесь начинаются первые ветви, облегчающие дальнейший подъем. Нет, люди остаются на земле, собирая под деревьями сорвавшиеся под порывами ветра плоды. Однако от сборщиков требуются осторожность и внимательность, потому что плод бертоллетии — округлая коробка-контейнер диаметром 15–25 сантиметров весит ни много ни мало, а 2–2,5 килограмма.

И достанется же «на орехи» любителю каштанов, потерявшему бдительность. Местное название бразильского ореха — аурисос, что в переводе означает «еж». Поэтому, опасаясь «летающих ежей», рабочие промыслов прежде всего выстраивают для себя прочное убежище — навес с крутой крышей. В этом укрытии можно не бояться увесистых плодов и спокойно ждать, когда ветер сорвет каштаны. Упавшие орехи заготовители укладывают в корзины, относят под навес и снова ждут помощи ветра, который «по совместительству» выполняет своеобразную роль инспектора по качеству. Напора ветра не выдерживают в первую очередь аурисос с самыми спелыми орехами, а именно такие орехи нужны — они вкуснее и лучше переносят длительное хранение.

В промежутках между вылазками к деревьям рабочие разрубают тяжелыми ножами крепкие, толщиной в сантиметр стенки плодов, извлекая из них орехи. Их в каждой коробочке-контейнере упаковано от 12 до 22 штук, похожи они на дольки апельсина и покрыты тонкой, но очень крепкой скорлупой золотистого цвета. Затем орехи ссыпают в мешки и на лодках, благо что заготовки ведутся в период разлива рек, отправляют владельцу или арендатору земли, на которой они собраны.

Оставшаяся же скорлупа аурисос частично идет на изготовление различных предметов обихода и безделушек, а часто служит серингейро — сборщикам каучука топливом для костров, в дыму которых они окуривают сок гевеи, превращая его в каучук-сырец. Кстати, серингейро являются своеобразными сменщиками заготовителей орехов в лесах Амазонии: у первых рабочий сезон продолжается с мая по октябрь, то есть приходится на период засух, а вторые приступают к сбору каштанов в январе — феврале.

За один день каждый сборщик доставляет под навес до 700 орехов, а каждое дерево дает за сезон 200–250 плодов.

Каштаны Пара очень вкусны и питательны, в них есть и витамины, и белки, и углеводы. Но гордость каштанов — знаменитое масло, которого в них содержится до 66 %. Это масло называется «перламутровым», и получают его из высушенных ядер. Раньше масло употребляли в пищу вместо оливкового, а теперь оно применяется главным образом при изготовлении мыла, различных фармацевтических препаратов, для освещения и для смазки точных механизмов (это лучшее часовое масло). Как пищевой продукт орехи сохранили значение в основном в районах их заготовок. Жители Амазонии готовят из них кашу и похожий на молоко напиток, который добавляют в кофе. Из орехов выжимают масло, называемое здесь «лярд серингейро», то есть свиное сало серингейро; орехи едят и просто жареными.

Высоко ценятся бразильские орехи на мировом рынке. Это доходный экспортный товар, и потому они в значительных количествах вывозятся в США, а также в Англию и другие страны Западной Европы. Всего в Бразилии заготовляется более 100 тысяч тонн орехов в год, причем около половины — в штатах Пара и Амазонас. А ведь еще в начале нашего столетия промысел орехов здесь был развит слабо, так как основной доход штатам приносила добыча каучука. Но каучуковый бум кончился. В первой четверти XX века лучший по качеству да и более дешевый каучук стали давать плантации бразильской гевеи в Юго-Восточной Азии. Цены на каучук снизились, и «каучуковые» районы Бразилии охватил глубочайший кризис. Тогда-то и обратили внимание на каштаны Пара — сбор и экспорт их были резко увеличены.

Бертоллетия не единственное ореховое дерево Амазонии. У нее здесь множество родственников — их более сорока! Все они относятся к семейству лецитивых. Правда, ценность их орехов невелика и, конечно, не может сравниться со знаменитыми каштанами Пара. Зато плоды некоторых сородичей каштана, похожие по форме на аурисос, приобрели известность как… ловушки для обезьян! Дело в том, что они в отличие от «ежей» снабжены своеобразной автоматической дверцей. Когда орехи созревают, дверца отскакивает и орехи высыпаются на землю. Так вот, охотники кладут в плод приманку, те же орехи, и привязывают его на веревку. Обезьяна, запустив лапу в отверстие и захватив горсть орехов, не может вытянуть ее обратно — в дверцу проходит только пустая лапа! А выпустить добычу животному жалко. Такие плоды немного напоминают обычные горшки. Вот всем этим деревьям и дали общее название — «обезьяний горшок».

В диком виде бразильский орех распространен только в Южной Америке, поэтому его иногда называют американским орехом, причем растет он лишь в Амазонии и на территории Гвиан.

«Культурная» бертоллетия встречается опять же в Америке, например, в Бразилии и Колумбии, а также в некоторых странах тропической Азии, например, в Индонезии и на Цейлоне. На ореховых плантациях обычно высаживают полуметровые деревца, выращиваемые в питомниках из семян.

Варежки в России вяжут повсеместно, как и носки. Однако есть район, где вязание варежек с узорами стало промыслом в самом высоком смысле этого слова. Это Лешуконский район Архангельской области. Лешуконские варежки есть в разных музеях и даже в таком знаменитом, как Русский музей Санкт-Петербурга. Полюбуйтесь узорами варежек из коллекции Русского музея.

Считается, что узоры придают варежкам не только красоту, но и наделяют их магическими свойствами. Варежки с узорами — это своеобразные обереги. Элементы узоров имеют свои названия и свой смысл. Некоторые элементы узоров очень многозначны. Так, ромб олицетворяет и землю, и дом, и засеянное поле, и даже глаз, который следит, чтобы с хозяином узора ничего не случилось плохого. Ромбы с лучиками символизируют Солнце.

Пять ромбов, соединенных вершинами около центрального, называют «лягушка», наверное, «царевна-лягушка». Такой элемент встречается довольно часто, видимо, поэтому лягушка стала символом традиционного фестиваля народов Севера, который проводится в Архангельске.

Почти все лешуконские узоры обладают одним волшебным свойством: начинаются с чередования трех петель одного цвета и трех петель другого цвета, и только потом в зависимости от общего числа петель вязальщица сочиняет узор, используя традиционные элементы, передаваемые из поколения в поколение. На рисунках вы можете найти такие элементы, общие для всех трех варежек.

Лешуконские варежки, как правило, многоцветны: пять рядов фона вяжут из пряжи одного цвета, пять — другого, а иногда и третьего. Меняют цвет не только фона, но и узора, хотя на многих изделиях трудно определить, где фон, а где узор. Кстати, для вязания подойдут узоры, используемые для ткачества и вышивки, но все они составлены, как правило, так, что нить, проходящая по изнанке, короткая и не тянется больше чем на пять петель.

Ну а теперь приступим к вязанию.

На рисунке показана только тыльная сторона варежки, так как ладошка вяжется по такому же узору. Количество петель определяется как размером варежки, так и толщиной пряжи, причем общее число петель кратно шести. Варежки вяжут традиционно на четырех спицах при пятой рабочей, начиная с резинки 2x2. Резинку обычно вяжут полосами, используя пряжу различных цветов. Затем переходят на лицевую гладь и вяжут по узору, каждая клеточка которого соответствует одной лицевой петле и одному ряду.

Таким образом, продолжают вязать примерно 5 см и потом для большого пальца снимают на петледержатель или на булавку четвертую часть петель или чуть меньше и столько же набирают вновь, продолжая вязать по узору до конца.

После того, как мысок варежки закрыт, приступаем к вывязыванию большого пальца. Как правило, для этого используется более мелкий узор, например, такой, как показан в правом нижнем углу рисунка, или «шахматка» 1x1.

Отметим, что у хороших вязальщиц узор всегда четко вписывается в форму варежки. Мысок спускается по боковой кромке так, чтобы провязанные вместе петли не нарушали узора.

Раньше девушки, готовясь к свадьбе, вязали варежки всей родне жениха, чтобы показать свое трудолюбие и вкус. Хорошо бы сохранить эту мудрую традицию, тем более что для таких варежек можно использовать остатки всевозможной пряжи.

С древнейших времен известен на Руси праздник масленицы. Главной принадлежностью праздничного стола на масляной неделе считаются у русских блины. «Без блина нет масляны», — гласит русская пословица. Масленицу отмечали в течение недели перед великим постом. Каждый день этой недели имел свое название. Понедельник — встреча, вторник — заигрыш, среда — лакомка, четверг — разгул, пятница — тещины вечера, суббота — золовкины посиделки, воскресенье — проводы, прощенья. Канун масленицы — вселенская, или большая родительская суббота. На празднование масленицы в старину устраивались широкие гулянья: скачки на лошадях, карнавалы, катание на тройках, борьба, завоевание снежных городков. Называли этот праздник в народе «широкой, разгульной, обжорной масленицей». Круглый, горячий блин — символ весеннего солнца.

«Блин кругл, как настоящее щедрое солнце. Блин красен и горяч, как горячее всепрогревающее солнце, блин полит растительным маслом — это воспоминание о жертвах, приносимых могущественным каменным идолам. Блин — символ солнца, красных дней, хороших урожаев, ладных браков и здоровых детей». Так писал о блинах известный русский писатель А. И. Куприн.

Блины — любимое блюдо хозяек. Их готовят не только в будни, но и в праздники. В гости приглашают «на блины».

На Руси испокон веков пекли пшеничные, ржаные, гречневые, гречнево-пшеничные, овсяные, пшенные, рисовые блины и другие.

В русской кухне популярны были блины «с припеками» — рублеными крутыми яйцами, грибами, рубленым и томленным в масле луком. Для того, чтобы получились такие блины, разогретую и смазанную маслом сковороду посыпают «припеками», сейчас же наливают тесто и пекут, как обычные блины.

Готовили в старину и фаршированные блины. На блин клали творог или начинку из лесных ягод, припущенных с медом, заворачивали трубочкой или конвертом и запекали.

К блинам подавали масло, малосольную рыбу, икру, рубленую сельдь, варенье, творог, сметану, мед, масло.

Блины готовили и готовят как из дрожжевого теста опарным и безопарным способами, так и из теста без дрожжей, на кисломолочных продуктах (кефире, простокваше, сметане, сыворотке, кислом молоке), используя в качестве разрыхлителя соду.

Безопарный способ. Молоко или воду нагревают до 30 °C, растворяют в ней дрожжи, затем добавляют соль, сахар, яйца, растопленное масло, просеянную муку и замешивают тесто. Тесто ставят в теплое место для брожения.

Опарный способ. Для приготовления опары в теплую воду или молоко, подогретое примерно до 30 °C, положить предварительно разведенные в небольшом количестве воды дрожжи, добавить муку (примерно 1/3 часть) и тщательно перемешать. Опару ставят в теплое место Когда она подойдет, кладут соль, сахар, яйца, масло, добавляют оставшуюся муку. Тесто хорошо вымесить и поставить в теплое место, чтобы оно снова подошло. После того как тесто подошло во второй раз, оно готово для выпекания блинов.

«Первый блин комом», — говорит русская пословица. Действительно, первый блин чаще всего получается «комом» — бледный, толстый, неаппетитный. По первым блинам нужно установить, сколько теста следует наливать на сковороду, чтобы блины получились ровными и тонкими.