Семена лучше использовать районированных сортов.

Гибриды (F1) дороже семян, так как при их выращивании приходится делать опыление вручную, но они быстрее развиваются, дают лучший урожай и более устойчивы к болезням, так что затраты на них оправдывают себя.

Прежде чем покупать семена впрок, посмотрите, сколько лет они сохраняют всхожесть (всхожесть семян – это отношение числа взошедших семян на сто посеянных). С течением времени всхожесть семян постепенно снижается – для каждой культуры по-разному.

Неправильное хранение семян резко ухудшает их всхожесть. Хранить семена следует при постоянной температуре и влажности, оптимальная температура для их хранения 10–12 °C. Если вы храните семена в городской квартире, то пакетики с семенами следует сложить в стеклянную банку и закрыть крышкой или хранить их в целом целлофановом пакете, который надо завязать, чтобы семена не пересыхали. Банки и пакеты с семенами лучше всего поставить на подоконник. Семена переносят отрицательные температуры без ухудшения своей всхожести, но очень плохо переносят переменные температуры, поэтому их нельзя хранить в помещении, которое время от времени протапливается. Из-за того, что происходит временное повышение влажности воздуха, семена отпотевают, затем высыхают, потом снова отпотевают. Именно это и приводит к потере всхожести.

Изменение всхожести семян в зависимости от сроков хранения

Прежде чем сажать устаревшие семена, проверьте их всхожесть. Для этого отсчитайте 10 семян, разложите их на туалетной бумаге, сверху накройте слоем туалетной бумаги, положите на блюдце с небольшим количеством воды на 2 суток, затем подсчитайте, сколько семян проклюнулось. Если проклюнулось 5–6 семечек, то всхожесть хорошая, семена можно сеять, если 3–4, то норму посева семян надо увеличить вдвое, а если 1–2 или непроклюнулось ни одно семя, то семена следует выбросить.

Крупные семена при посеве лучше раскладывать в бороздки поштучно на нужном расстоянии друг от друга.

Семена среднего размера надо брать большим, средним и указательным пальцами и сеять так, как вы солите пищу. Совсем мелкие семена перед посевом следует смешать с песком, чтобы избежать загущения посадок, но лучше всего смешать их с трухой от спитого чая (особенно из пакетиков) или кофе, из расчета 1 чайная ложка без верха семян на 1 стакана сухой трухи. Этого количества семян достаточно для посева на площади в 1 кв. м. Семена хорошо перемешать в тарелке и сеять так же, как семена среднего размера, то есть брать щепотку и «солить» бороздку. Можно заранее наклеить семена на туалетную бумагу, а при посеве просто развернуть рулон и расстелить по влажной почве, засыпать сверху нужным слоем почвы и прикатать посевы.

СЕЯТЬ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ СУХИЕ СЕМЕНА, ТО ЕСТЬ ТАК, КАК ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО ПРИРОДОЙ. СЛАБЫЕ СЕМЕНА НЕ ВЗОЙДУТ ИЛИ ВЗОЙДУТ С БОЛЬШИМ ОПОЗДАНИЕМ, ЧТО ПОЗВОЛИТ СДЕЛАТЬ ИХ ВЫБРАКОВКУ.

Предварительное замачивание в воде приводит к выщелачиванию семян, а последующее их замачивание в растворе удобрений не восстанавливает утраченные питательные вещества, а лишь вызывает у зародыша химический шок.

Обеззараживание семян в различных растворах, особенно в растворе марганцовокислого калия или медного купороса, тоже вызывает у зародыша шок, а потому приносит лишь вред. Не верите – проверьте! Отберите по 10 семян одного и того же сорта из одной партии. Первые 10 семян обработайте так, как это обычно рекомендуют некоторые садоводы. Опустите семена в стакан воды, в которой разведена 1 чайная ложка соли, выбросите те, которые всплывут. Затем слейте воду, промойте оставшиеся и замочите в малиновом растворе марганцовокислого калия на 15 минут. Снова промойте, заверните во влажную ткань и подержите 3 суток в морозильной камере холодильника. После этого замочите на 2–3 дня в растворе питательных веществ (для этого часто используют вытяжку золы), затем положите на проращивание при температуре 20–24 °C. Проклюнувшиеся и проросшие семена высевайте на рассаду.

Для следующих 10 семян пропустите первый этап, для следующей партии – два и так далее, последнюю партию посейте сухими, ничем не обработанными семенами, а далее наблюдайте, записывайте результаты, сравнивайте на всех этапах развития вплоть до урожая и делайте собственный вывод.

По моим наблюдениям, полезно лишь промораживать мокрые семена в морозильнике при температуре от –2 до +2 °C, и то лишь в том случае, если семена не были хорошего качества.

Я не практикую и замачивание семян в различных стимуляторах, поскольку оно вызывает появление всходов и заведомо ослабленных или больных семян наряду с сильными и здоровыми, вы это обнаружите уже в стадии плодоношения.

Если вы уверены в хорошем качестве семян, то ничего с ними не делайте. Если вы боитесь, что на оболочке семян могут быть возбудители болезней, то последуйте совету американского ученого доктора Митлайдера и прогрейте семена в течение 30 минут при температуре 53 °C непосредственно перед самой посадкой.

Можно разложить пакеты под настольной лампой, регулируя температуру расстоянием от семян до лампы, можно опустить семена в термос с водой, температуру которой делают на 2 °C выше, то есть 55 °C (пара градусов уйдет на нагревание термоса). Для этого удобно использовать капроновый чулок, в который высыпать семена и отделить одну культуру от другой узелком. Через полчаса чулок вынуть, рассыпать семена на листе бумаги, подсушить до сыпучести и сразу сеять.

ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДАЕТ НЕ ТОЛЬКО ПРОГРЕВАНИЕ, НО И ПРОМОРАЖИВАНИЕ СЕМЯН ПЕРЕД ПОСЕВОМ.

Для этого за 2 недели до посева разложите семена по тряпочкам из хлопка, на которых надпишите шариковой ручкой названия сортов. Все заверните в общую тряпицу (но не полиэтиленовый пакет) и положите в морозильное отделение холодильника, где температура колеблется от 0 до –4 °C. Семена промерзнут и набухнут. За 3–4 недели до посева, примерно в середине-конце марта, тряпицу с семенами можно закопать в снег с северной стороны любого строения или в любом тенистом месте на участке, насыпав сверху побольше снега. Однако нельзя класть семена в такое место, где собирается талая вода: они могут задохнуться. Так что лучше их положить на перевернутый ящик, а чтобы уберечь их от мышей, все вместе оберните стеклотканью или используйте капроновый чулок. Семена набухнут и проклюнутся в естественных условиях. Хорошо видны невсхожие семена, которые надо выбросить. Проклюнувшиеся семена надо аккуратно разложить по поверхности грядки, присыпать сверху слоем сухой почвы, заготовленной с осени.

ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО СЕМЯН ДЛЯ ПОСЕВА, ВОЗЬМИТЕ ИЗ ПРИВЕДЕННОЙ НИЖЕ ТАБЛИЦЫ ДАННЫЕ О НУЖНОЙ ВАМ КУЛЬТУРЕ И УМНОЖЬТЕ НА ДЛИНУ ГРЯДКИ, ОТВЕДЕННОЙ ПОД ЭТУ КУЛЬТУРУ.

Не следует сеять слишком густо, но и слишком разреженный посев тоже не годится. При густых посадках растения будут угнетать друг друга, а при прореживании можно повредить соседние растения. При слишком разреженном посеве общая энергия прорастания (по принципу – вместе мы сильней) резко падает, семена прорастают хуже, больше угнетаются сорняками, которые, являясь родными детьми матери-природы, награждены ею большей энергией прорастания и жизнестойкостью, нежели культурные растения. Потому сорняки моментально воспользуются возможностью занять свободное место на грядке. По этой же причине сеять лучше не рядами, а сплошь засевать грядку, тогда для сорняков просто не найдется на грядке места. Привычка сеять и сажать рядами пришла к нам на участок из совхозно-колхозного опыта, где такой посев обусловлен применением техники.

Когда зацветает подснежник, сеем томат на рассаду.

Массовое цветение мать-и-мачехи – сигнал к посеву в открытый грунт всех холодостойких культур (редис, укроп, салат, шпинат, лук-чернушка, петрушка, сельдерей, щавель, ревень, морковь, репа, кочанная капуста).

Во время цветения черемухи сажаем картофель. После цветения сирени можно высаживать в грунт под пленочное укрытие тыквенные культуры (огурцы, кабачки, тыквы) и в открытый грунт рассаду капусты, в том числе цветной.

Как только расцветет красная рябина, заморозков на почве больше не будет, можно высаживать в открытый грунт рассаду свеклы и томатов, а перцы пересадить в парник.

• Посев старыми семенами.

• Посадка в переувлажненную почву – в ней мало кислорода. Даже в плодородной почве семена могут погибнуть, если в ней мало кислорода.

• Применение ядохимикатов перед посадкой – погибают не только вредители и возбудители болезней, но и полезные микроорганизмы. Тот же эффект вызывает полив всей поверхности грядки крепким раствором марганцовокислого калия или концентрированным настоем бархатцев, поэтому вносить их надо локально – только в посадочные лунки или бороздки.

• Химический шок у зародышей семян, вызванный слишком высокой концентрацией минеральных удобрений.

• Посадка сделана слишком рано и почва еще слишком холодная, или посадка сделана слишком поздно и в почве слишком высокая температура.

• Слишком глубокая посадка. Глубина посадки должна быть равна вертикальной длине семени, умноженной на 2 для мелких семян и на 4 – для крупных.

• Полив посеянных семян до появления всходов: в этом случае проклюнувшиеся семена могут под струей воды перевернуться и погибнуть, так как росток, уже ориентированный вниз, окажется направленным вверх.

• Пересыхание верхнего слоя почвы, особенно быстро это происходит в ветреную погоду даже в облачный день. При этом проклюнувшиеся ростки засыхают, а семена погибают, причем чаще это происходит при посеве замоченными семенами – высыхающая почва начинает оттягивать из семян влагу.

Чтобы избежать двух последних причин плохой всхожести, надо сразу после посева накрыть грядки старой полиэтиленовой пленкой, которую следует прижать жердями, чтобы не унес ветер. Можно накрыть посевы мешковиной, сеткой от комаров либо любой тканью и поливать грядки прямо по ткани, которую надо снять после появления всходов, чтобы дать растениям доступ к свету. Можно использовать нетканый укрывной материал типа лутрасила или спанбонда. Поливку делают прямо по этим материалам, их можно не снимать с грядок до самого урожая, чтобы уберечь растения от заморозков и вредителей.

Температурный режим

Некоторые полезные сведения о рассаде

Прежде всего решите, что именно вам надо. Если хотите получить ранний урожай, то следует приобрести семена ранних сортов, а еще лучше гибридов. Но при использовании гибридов, как уже было сказано, нельзя пользоваться своими семенами. Мой опыт подтверждает, что лучшая рассада получается из своих семян прошедшего лета, поэтому я выращиваю сорта, а не гибриды томатов.

Это могут быть как сорта, так и гибриды. У таких томатов на центральном стебле образуется 2–3 цветочных кисти, и на этом их рост заканчивается. Их не пасынкуют, поскольку основной урожай снимают именно с пасынков. Первая цветочная кисть у них закладывается после 6–7-го листа. Затем, через 1–2 листа, у них закладываются следующие цветочные кисти. Обычно плоды у них мелкие или средние, в семенных камерах которых много сока. Сроки созревания – 90–100 дней. Урожай обычно успевает созреть до появления фитофторы. У сортов часто бывают плоды, не выровненные поразмеру, есть более мелкие и более крупные в одной кисти, в первой кисти плоды крупнее, в верхней – мельче. Гибриды имеют более выровненные плоды.

Детерминантные томаты начинают закладывать первую цветочную кисть после 8–9 листьев, а последующие – через 2–3 листа, заканчивается рост 5–6-й кистью. Такие томаты обычно выращивают в два стебля. Для второго стебля оставляют пасынок, идущий из-под первой цветочной кисти (а отнюдь не первый, растущий из пазухи первого или второго листа). Такие томаты пасынкуют, то есть выщипывают или вырезают стебельки (пасынки), появляющиеся в месте прикрепления листа к стволу (в пазухе листа). Это надо делать как можно раньше (пока пасынок не стал длиннее 3–4 см), чтобы растение не теряло напрасно силы на ненужный дополнительный стебель.

Детерминантные томаты могут быть мелкоплодными, среднеплодными и крупноплодными. Их плоды могут содержать много сока в семенных камерах, но могут быть и плотными, пригодными для консервирования (это зависит от сорта). Урожай созревает на 110–120-й день и попадает под фитофтору.

Полудетерминантные томаты заканчиваются 8–10-й кистью, полностью все кисти за лето не успевают не только созреть, но даже зацвести, так что их следует выращивать точно так же, как индетерминантные томаты, то есть томаты с неограниченным ростом. Обычно все эти томаты зацветают после 10–12-го листа, последующие кисти появляются через каждые 2–3 листа, в течение лета успевают созреть плоды на 5–6 кистях. Каждый последующий лист появляется примерно через 5–7 дней, так что для появления 6-й кисти потребуется около 90 дней плюс около 60 дней до появления первой цветочной кисти, итого для их выращивания нужно около 150 дней. Дальнейший рост центрального стебля приходится ограничить, то есть попросту оторвать верхушку (прищипнуть), чтобы растение не тратило напрасно силы на рост, а использовало их для выращивания уже завязавшихся плодов (этот прием называется вершкованием). Вершкование обычно проводят в конце июля – начале августа. Плоды у этих типов томатов крупные, мясистые, равномерно растущие и одинакового размера. Среди высокорослых томатов есть сорта и гибриды с мелкими плодами.

Следует отметить, что томаты с картофельной ботвой ничем не отличаются от томатов с обычной ботвой.

Кроме того, широкое распространение получили мелкоплодные томаты-черри, величиной с вишню, но зато очень многоплодные. Есть томаты, пригодные для горшечной культуры, которые хорошо растут и плодоносят в комнате и на балконе. Есть лианы, достигающие 3–4 м в высоту.

Короче говоря, есть томаты буквально на любой вкус: низкорослые, высокорослые, мелкие, крупные, сладкие и более острые, красные, желтые, фиолетовые, розовые, оранжевые, белые и даже полосатые. Подберите те сорта и гибриды, которые вам нравятся и хорошо у вас удаются. На них и делайте ставку, а свое любопытство удовлетворяйте, высевая ежегодно по парочке новинок, но никогда не высевайте на рассаду сразу много не известных вам сортов, как бы их ни расхваливали соседи и знакомые.

Крупноплодные высокорослые томаты для высоких теплиц. Гибрид Семко – устойчивый к болезням, раннеспелый с мясистыми, сладкими, красными плодами весом 200–400 г, а также Семко18, гибриды F1 Важная персона (крупный красный).

Сорта сибирской серии Вельможа (розовый, крупноплодный), Малиновый мясной (крупный), а также свои сорта Розовый царь (высокорослый, салатного назначения, с плодами до 300 г малинового цвета), Малиновый деликатес (высокорослый, с плотными темно-розовыми плодами весом до 300 г).

Шерри-леди – голландский гибрид ранний, с выровненными плотными ярко-красными круглыми плодами весом до 200 г; Икарус – салатный, высокий, с крупными красными плодами весом до 300 г; Козырь – с красными плодами весом до 200 г; РозМарин – высокорослый, с крупными розовыми плодами весом до 550 г.

Диоранж – устойчивый к стрессам, ранний, весом до 180 г; Таунсвилль – скороспелый голландский гибрид высотой до 150 см, с круглыми мясистыми красными плодами весом 150–180 г.

Познань – сорт скороспелый, высокий, кистевидный, оранжевый; Добрунь – высокий, лежкий, с плодами весом до 150 г; Малика. Можно рекомендовать томат Тютчев – красные плоды весом 400–500 г.

Из среднеспелых томатов можно выделить группу гибридов Вера, Надежда, Любовь – с плодами красного цвета, массой около 230 г, отличаются длительным сроком хранения. Гибриды Женарос и Белле – дают красные плоды весом более 300 г, могут завязывать плоды при высоких температурах.

Гибрид Калибр имеет красные плоды весом около 200 г салатного назначения. Гибрид Огниво отличается обильным плодоношением, а гибрид Поэт устойчив к колебаниям температуры и завязывает плоды при любой погоде (мякоть мясистая, вкусная, плоды весом до 600–650 г). Гибрид Санчо Панса дает мясистые, слега уплощенные, вкусные плоды желтого цвета, имеет длительный период плодоношения. Гибрид Шанс дает розовые, мясистые плоды весом около 300 г, отличается длительным обильным плодоношением.

Такими же характеристиками обладают сорта (можно брать семена из своих плодов) из серии «Сибирские семена». Это Севрюга с лососево-розовыми плодами в форме фунтика, Золотые купола с желтыми куполообразными плодами, Медвежья лапа с красными мясистыми плодами, Бизон сахарный, Три толстяка и многие другие этой же серии. В Сибири их плоды достигают 800–1200 г! На Северо-Западе – всего 350–450 г. Они отличаются хорошими вкусовыми качествами, длительным и обильным плодоношением.

Для любителей крупных томатов можно еще порекомендовать сорта Малиновый сюрприз с плодами весом до 700 г, Король-гигант и Вечный зов с красными плодами весом до 1000 г, а также Розовый мед, у которого розовые плоды в Сибири могут достигать 1500 г!

Крупноплодные низкорослые томаты для невысоких теплиц. Парадиз – высотой 1,2 м урожайный, в каждой кисти 6–8 крупных (200 г) красных плодов. Раджа – низкорослый, ранний, темно-красный, крупноплодный (до 300 г). Эрмитаж – подходящий для Северо-Запада сорт, ранний, обильный с выровненными круглыми красными плодами весом около 100 г, очень обильный. Туземец – ранний штамбовый, с картофельными листьями, устойчивый к холодной погоде, с круглыми выровненными плодами малинового цвета, весом 100–180 г, допускает формирование в 3–4 стебля. Игранда – ранний, обильный, с мясистыми красными округлыми плодами весом 150 г; устойчив к резкой перемене температуры. Павловская роза – ранний сорт, устойчивый к плохой погоде, с лежкими плотными розовыми плодами, пригодными для консервирования (устойчив к плохой погоде). Биф – среднеспелый сорт с красными мясистыми плотными плодами круглой формы, около 200 г.

Гибрид Ресурс имеет красные плоды весом до 150 г и длительное плодоношение. Такими же свойствами обладают гибриды Сестра, Услада и Элтон Джонс, но у последнего плоды похожи на небольшие апельсины. Гибрид Торбей относится к салатным томатам, его розовые плоды достигают 200 г и более.

Крупноплодный гибрид Русская тройка высотой всего 50–60 см дает плоды весом около 200 г, а гибрид Мажор вообще является украшением грядки, поскольку невысокий кустик родит плоды весом до 300 г! Такие же крупные плоды дают гибриды Симона, Душечка, Куплет, Туз и сорта Избранник и Рябчик.

Появились новые сорта, устойчивые к неблагоприятным погодным условиям: Лисичка с оранжевыми плодами около 120 г и Балтийский с мясистыми сладкими красными плодами около 150 г.

Мелкоплодные высокорослые томаты для высоких теплиц. Из раннеспелых сорт Бон Аппетита имеет небольшие красные плоды весом около 100 г, но их бывает до 100 штук – главное, что плоды завязываются в любую погоду. Карамель красная и Карамель желтая – сливовидные, мелкоплодные (всего 40 г), но очень обильные, сладкие и декоративные гибриды длительного периода плодоношения.

Мелкоплодные низкорослые томаты для невысоких теплиц. Скороход – обильный, неприхотливый сорт, высотой всего 50 см, а потому пригоден для небольших тепличек, плодоносит обильно, некрупными красными плодами.

Леденец – неприхотливый, красный, с мелкими плодами до 40 г; Самоцвет изумруд – высокий, многоплодный, с мелкими (30–40 г) зелеными сливовидными плодами; Непасынкующийся 105 – салатный, детерминантный, весом 50–80 г; гибриды Изюм – ранний, низкорослый, с мелкими плотными розовыми плодами.

Желтый деликатес – не пасынкующийся, с мясистыми плодами около 100 г; Пикет – сибирской серии, не пасынкующийся, невысокий, с удлиненными плодами по 60 г ярко-красного цвета.

Томат Санька (фирмы «Аэлита») – ультраранний, ультрадетерминантный, то есть все плодоношение на пасынках, а потому не пасынкуется, плоды плотные, красные, весом 80–100 г.

Северный румянец – срок созревания 100 дней, высотой 1,2 м, плоды красные, округлые, весом 90 г. Демидов урожайный – штамбовый сорт, высотой всего 70 см, с картофельными листьями и розовыми, сладкими плодами весом 100 г, салатного назначения. Перчик – с удлиненными некрупными (80 г) плодами, с острым кончиком перцевидной формы, очень урожайный сорт штамбовой формы, высотой всего 60 см. Удачный – сорт с красными, мелкими (50 г) плодами, основной урожай отдает на 2–3 нижних кистях.

Томатов для открытого грунта. Прежде всего это томаты сибирской серии (невысокие, до 80 см, но крупноплодные) Сибирский козырь, Увалень, Любань. Для открытого грунта подойдут также новые, очень скороспелые томаты Буян, Вождь краснокожих, Вспышка, Розовый сувенир, Румянец Петербурга, Солнечный зайчик, Шустрый.

Как правило, они высотой около 50 см, плоды не более 100–150 г. Обычно их не пасынкуют. Рекомендуемые сорта (можно брать свои семена) – это Вспышка, Буян, Розовый сувенир, Солнечный зайчик и Утенок. Из гибридов можно назвать томаты Вождь краснокожих, Катя, Нинуля, Румянец Петербурга, Шустрый, Солероссо, которые вызревают в открытом грунте даже под Санкт-Петербургом. Есть и крупноплодные сверхранние гибриды: Приносящий удачу и Гаяс Бексеев, которые дают плоды весом около 200 г и больше.

Сроки посева на рассаду следует определять в соответствии с выбранным сортом или гибридом томатов. Для крупноплодных высокорослых томатов возраст рассады должен составлять 60–75 дней после появления всходов, плюс потребуется еще 5–10 дней для всходов, так что семена следует сеять примерно за 70–80 дней до высадки рассады в грунт. Не надо сеять слишком рано, рассада вытянется и может даже зацвести, и эти первые цветки все равно придется оборвать, потому что растение еще не имеет достаточно хорошей корневой системы. Можно, конечно, прибегнуть к некоторым ухищрениям, чтобы к этому моменту у рассады уже была хорошо развитая корневая система. Например, срезать у пластиковой бутылки дно и горлышко, разрезать ее вдоль и, оборвав несколько нижних листьев, обернуть ею нижнюю часть стебля. Заполнить влажным грунтом и закрепить, то есть нарастить емкость. По всей этой части стебля образуются дополнительные корни. Однако есть и некоторое неудобство: сажать придется в довольно глубокие лунки, а внизу земля во многих регионах страны длительное время остается холодной, и растение прекращает развитие. Можно, конечно, высаживать такую рассаду лежа, но тогда требуется гораздо больше площади для ее размещения. Но можно последовать совету Джекоба Митлайдера: пересадить рассаду при 5–6 листьях в емкости большого объема (3–5 л) и расставить их пошире, чтобы листья не перекрывали друг друга.

Поскольку урожай хочется собирать уже в середине июля (для нечерноземных и Северо-Западного регионов), а для этого потребуется около 150 дней, то сеять высокорослые крупноплодные томаты следует в самом конце февраля-начале марта. Высадите их в теплицы уже в начале-середине мая.

Для мелкоплодных, скороспелых, низкорослых сортов рассаду можно высадить в теплицы в середине – конце мая, а в грунт – после окончания заморозков, чтобы снимать урожай в середине июля. Для этого лучше всего подойдет рассада в возрасте 60 дней, а поэтому семена можно сеять на рассаду в конце марта.

В последнее время появились настолько скороспелые томаты, что их можно сеять семенами прямо в грунт или теплицу. Как правило, это мелкоплодные и низкорослые сорта, не требующие пасынкования, – Подснежник, Весенняя капель, но среди них есть и достаточно крупноплодный сорт Снегирь.

Однако в холодных регионах (Калининградской, Ленинградской, Вологодской областях) все равно приходится выращивать их через рассаду.

Брать грунт из теплиц я не советую, поскольку вместе с ним вы можете привезти домой вредителей и возбудителей болезней. Лучше всего сделать грунт самим из смеси торфа, песка и золы: на каждое ведро торфа брать полведра песка и литровую банку древесной золы. Вместо торфа можно использовать субстрат кокосового ореха или мох-сфагнум, хвойные иглы либо опилки, желательно от лиственных пород. Надо брать их в тех же пропорциях с песком и золой, что и торф, но хвойные опилки и хвойные иглы предварительно следует залить кипящей водой, остудить, воду слить, снова залить кипятком, остудить, воду слить и только после этого добавлять песок и золу. При использовании свежих опилок добавьте в смесь еще и 5 столовых ложек любого азотного удобрения.

Подготовка грунта для рассады

Почему я рекомендую составлять такой грунт? Потому что процесс перегнивания органической составляющей в нем идет медленно, и поэтому, пока растет рассада, химический состав почвы не меняется и температура грунта примерно постоянна, в нем нет возбудителей болезней и личинок вредителей.

Не рекомендую использовать готовые грунты. Но если уж вы их применяете, то обязательно пропарьте. Для этого поставьте запечатанный пакет с грунтом в ведро и по стенке ведра налейте в него кипящую воду, накройте крышкой и подержите пакет в воде, пока она не остынет.

Посев семян на рассаду

Следует знать, что некоторые стимуляторы роста, вызывают преждевременное старение: растение начинает быстро развиваться, но затем прекращает свой рост раньше положенного срока, иногда даже в маленьком возрасте, листва у него желтеет. При применении всякого рода стимуляторов дружно всходят все семена, в том числе и слабые, что заведомо приведет к плохому урожаю. Если хотите, используйте такие препараты, как «Новосил» («Силк»), «Эпин-экстра» или «Энерген». Они имеют природное происхождение и действуют иначе, нежели другие стимуляторы и регуляторы роста, поскольку усиливают собственную иммунную систему растений. Я использую стимуляторы лишь тогда, когда у меня плохие семена, а растения надо вырастить, потому что других семян интересующего сорта у меня нет. В остальных случаях я не стимулирую семена, потому что на ранней стадии роста сразу вижу слабые растения и выбраковываю их.

Заправка грунтом подготовленной емкости для посева семян и уплотнение почвы

ПОСЕВ СУХИХ СЕМЯН НАДО ДЕЛАТЬ ЗА 2 ДНЯ ДО ЛУЧШЕГО ДНЯ ПОСЕВА ПО ЛУННОМУ КАЛЕНДАРЮ, ЧТОБЫ ОНИ УСПЕЛИ НАБУХНУТЬ И В НИХ ВКЛЮЧИЛСЯ БИОХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ДЕЛЕНИЯ КЛЕТОК.

Посев семян на рассаду

Емкость для посадки должна быть не очень глубокой (6–7 см высотой). Заполните ее хорошо увлажненной почвенной смесью, не доходя до верхнего края 2 см. Уплотните почву столовой ложкой, добавьте почву, если нужно, снова уплотните и разложите семена по поверхности почвы на расстоянии 1×1 см. Насыпьте сверху сухую почву высотой 2 см и уплотните ложкой. Накройте емкость стеклом или пленкой и поставьте в теплое место.

При температуре 28–32 °C семена взойдут через 4–5 дней, при 24–26 °C – через 6–8 дней, при 20–23 °C – через 7–10 дней. Они взойдут даже при 18 °C, но только через 2 недели и позже. Лучшие всходы – это те, которые появятся через неделю при 25 °C тепла.

Самые первые всходы еще не самые лучшие. Лучшие те, которые всходят дружно, целой группой. Те же, которые сильно (на 4–5 дней) отстают от основной группы, следует сразу же отбраковать.

Слабые растения всходят позже, обычно не сбросив семенной оболочки, у них сросшиеся семядоли, первые настоящие листочки – неправильной формы, они отстают в росте и развитии от остальных. Но всходы могут появиться позже потому, что некоторые семена вы посеяли на бо`льшую глубину, чем другие, поэтому проследите, чтобы все семена были посеяны на одинаковую глубину. Оболочку от семени растение не сбрасывает, потому что семя посеяно слишком мелко, или не была уплотнена почва после посева, или семя слабое. Поэтому почву уплотняйте, семена сейте на нужную глубину, тогда всходы просигналят вам о плохом качестве семени.

Первая пересадка (пикировка) рассады

У ТОМАТОВ БЫСТРО ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОВРЕЖДЕННАЯ КОРНЕВАЯ СИСТЕМА, ПРИЧЕМ ПРИ ОБРЫВЕ СОСУЩИХ ВОЛОСКОВ ОНИ ВЫРАСТАЮТ ЕЩЕ ГУЩЕ, ПОЭТОМУ ТОМАТЫ ЛЕГКО ПЕРЕНОСЯТ ПЕРЕСАДКУ, И ВООБЩЕ ГОВОРЯ, ЧЕМ БОЛЬШЕ ПЕРЕСАДОК, ТЕМ РАСТЕНИЕ СИЛЬНЕЕ.

Поэтому томаты можно пересаживать сначала в небольшие стаканчики, потом в емкости большего размера.

Пикировку сеянцев делают в фазе 2–3 настоящих листьев. Надо приготовить посадочные горшочки емкостью не менее 0,5 л, заполнить их почвой на 3/4 объема, хорошо ее полить, слегка уплотнить, сделать карандашом воронку, подцепить рассаду чайной ложкой и опустить в воронку. При этом, если корешок слишком длинный, его надо укоротить на треть длины, нельзя допускать, чтобы он загнулся вверх. Томат заглубляют по самые семядольные листья. При пересадке растение следует держать не за стебелек, а за семядольные листья. Затем почву вокруг растения обжимают, осторожно поливают водой и ставят на пару дней так, чтобы на рассаду не попадали прямое солнце и свет от лампы. Потом перемещают ее в самое светлое место.

Если вы уезжаете на участок по выходным дням, а поливать вашу рассаду некому, то рекомендую использовать при первой пикировке гидрогель. Это полимерная крошка, которая превращает воду в гель.

Растения берут из гидрогеля влагу постепенно, по мере надобности, как это происходит при капельном поливе. Вы можете не поливать свою рассаду пару недель и больше – влаги ей хватит на все это время. Гидрогель предварительно замачивают в воде до состояния киселя и при пересадке кладут прямо под корни 2 чайной ложки получившегося «киселя». По мере роста рассады надо сделать подсыпку грунта.

При выращивании рассады оставьте только самые дружные и сильные всходы.

Как только появилась первая петелька всходов, не дожидаясь появления остальных, сразу поставьте емкость на самое светлое и прохладное (12–14 °C ночью и 16–18 °C днем) место. У самого стекла рассаду держать не следует, там слишком холодно, рассада не будет усваивать питание. Признаком фосфорного голодания являются фиолетовый цвет нижней стороны листьев и стебля, а также листья, поднятые вверх. При появлении этих признаков отодвиньте рассаду подальше от стекла. Через неделю и ночная, и дневная температура должна быть повышена примерно на 3–4 °C.

Как только раскрылись семядольные листочки, растение переходит на корнесобственное питание. Очень важно, чтобы в этот момент ему были доступны все элементы питания, особенно атомы азота и фосфора, поэтому сразу начинайте подкармливать растеньице в полив слабым раствором минеральных удобрений, не дожидаясь появления первого настоящего листа. Можно воспользоваться слабым раствором (1 чайная ложка на 5 л воды) одного из следующих удобрений: «Кемира-люкс», «Унифлор-рост», «Растворин», ОМУ, AVA.

В этот же момент надо дать очень хорошее освещение, поскольку в точке роста идет закладка программы развития всего растения. Томаты, закладывающие первую цветочную кисть после 5–6-го листа, при недостаточном освещении вместо цветочной кисти будут закладывать листья, пока освещение не станет для них достаточным, а каждый лист – это примерно 5–7 лишних дней до начала плодоношения. Там, где лето короткое, каждая неделя на счету, поэтому постарайтесь обеспечить растениям очень хорошее освещение, включая ежедневно на 12 часов лампы дневного света. Лампы надо располагать прямо над растениями, примерно в 7 см над ними. По мере роста растений лампы поднимайте так, чтобы расстояние между растениями и лампой оставалось тем же.

Рассаду надо поливать очень умеренно, каждому растеньицу в начальный период достаточно 1 чайной ложки. Типичная ошибка – чрезмерный полив рассады. В результате этого корни плохо развиваются, им не хватает кислорода, они не идут вглубь.

Постепенно полив следует увеличивать, при этом надо следить за погодой. В пасмурную и холодную погоду полив и подкормки должны быть меньше, а в солнечную и жаркую – больше. Лучше поливать не водой, а слабым раствором минеральных удобрений, как было указано выше. Делать это надо по мере необходимости, как только слегка подсохнет поверхность почвы. В жаркие дни – ежедневно под вечер, в холодные – через 2–3 дня. Нельзя допускать и пересыхания рассады, это обязательно отразится на урожае.

Пересадка рассады в теплицу или в грунт

Часто рекомендуют полить рассаду перед ее высадкой в почву. Я этого делать не советую по той простой причине, что вместе с влажным грунтом, когда вы пересаживаете рассаду из емкости, обрывается значительная часть корней. Обычно рассаду переворачивают макушкой вниз, пропуская стебель между пальцами, затем снимают емкость. В этот момент часть корней и остается в емкости вместе с влажным грунтом.

Не поливайте рассаду перед высадкой на место 2–3 дня, чтобы земля в емкости подсохла (даже если листья у рассады повисли, как уши у пуделя). Если вы перевернете рассаду макушкой вниз, емкость легко снимется и все корни останутся невредимыми.

Перед самой пересадкой внесите в каждую лунку по 1 столовой ложке суперфосфата (если у вас двойной суперфосфат – то неполную ложку). Налейте полную лунку воды и, как только она впитается, подливайте воду еще 3–4 раза и только потом высаживайте рассаду. Лунка должна быть немного глубже, чем высота горшочка с рассадой.

Томат при посадке заглубляют и окучивают для образования дополнительных корней. К тому времени, когда вы будете делать пересадку, растения станут достаточно высокими, и, чтобы они не полегли, их лучше сразу после пересадки привязать к колышкам узкими полосками ткани. Затем пересаженные растения надо хорошо полить еще раз и после этого не поливать в течение недели, чтобы заставить корни в поисках влаги расти вширь и вглубь.

Пересадку рассады лучше делать во второй половине дня и пару дней после пересадки ее надо притенять. Подкормки можно делать после того, как рассада прижилась (у нее появился новый лист).

Пересадку в грунт можно делать только после окончания ночных заморозков. Если вы пересаживаете рассаду в открытый грунт, то предварительно ее надо закалить, для этого в течение недели выносите ее на 3–4 часа на улицу.

Если вы высаживаете рассаду в парник или теплицу, то закаливать ее не надо. Можно вообще не закаливать рассаду, но для защиты от сильного ультрафиолетового облучения ее надо просто один раз сразу после высадки опрыскать раствором гомеопатического препарата «Экоберин». Достаточно 2 крупинки растрясти до полного растворения в небольшой бутылочке, наполовину заполненной водой. Затем долить воду до 1 л, тщательно размешать и опрыскивать.

В теплицу томаты можно высаживать рано, если сделать утепленный грунт. Для этого весной, как только позволит почва в теплице, надо выкопать траншеи глубиной и шириной на штык лопаты. Набив траншеи заготовленным с осени сухим сеном (или сухими листьями), вернуть сверху на сено почву, выкопанную из траншеи, положить на нее доску и пройтись по доске, чтобы уплотнить почву. Далее все сделать так же, как при высадке рассады в грунт.

Подвязывать рассаду в теплице лучше к натянутой горизонтально проволоке (шпалере) мягким шпагатом. Надо натянуть две таких шпалеры: одну на 10–15 см выше макушек пересаженной рассады, вторую – под самым потолком теплицы. Под нижней парой листьев надо завязать шпагат свободной петлей и, обвивая шпагатом стебель, провести его под каждым листом, затем привязать сначала к нижней шпалере на бантик, чтобы можно было легко развязать шпагат. Шпагат брать такой длины, чтобы в дальнейшем вы могли подвязать томаты к верхней шпалере. Нельзя допускать искривления стебля, в этом случае растение плохо снабжается питанием из почвы. По мере роста растения шпагат надо все время обкручивать вокруг стебля, проводя его под каждым листом.

Перекинув через нижнюю шпалеру нетканый материал спанбонд или лутрасил, накройте высаженные томаты. Лучше сделать двойное укрытие тонким материалом, нежели одинарным и толстым. Спанбонд даст небольшое притенение и защитит посадки от ночных заморозков. Сено в траншее начнет в теплице перепревать и давать тепло корневой системе томата, кроме того, это тепло будет согревать воздух под спанбондом. При такой посадке томаты выдерживают утренние заморозки до –6 °C.

После окончания заморозков и укрытие, и лишнюю шпалеру можно убрать, а растения подвязать к верхней шпалере.

В теплое дневное время до окончания заморозков теплицы должны быть открыты, но спанбонд можно не снимать. Когда после окончания заморозков установится теплая погода, дверь в теплицу и форточки под коньком крыши надо держать открытыми круглые сутки, мало того, в жаркое время в середине лета можно вообще снять крышу над теплицей с томатами. Это улучшает завязывание плодов и предотвращает заболевание фитофторой.

Новые идеи выращивания рассады томатов и пересадки ее в теплицу

При выращивании томатов надо заставить их корни расти в глубь почвы, а не расстилаться по всей округе, ибо в глубине они всегда найдут себе и пропитание и влагу, а в поверхностном слое они становятся иждивенцами и зависят от вашей милости. Кроме того, в раннем возрасте их надо поместить с стрессовую ситуацию, чтобы они боролись за свое выживание на этой земле и стремились быстрее оставить свое потомство – семена, а заодно и мы получим урожай помидорчиков пораньше.

Что для этого надо сделать?

• Проведите посев семян томатов за 70 дней до ее высадки на место. Раньше не надо. Примерно через 10 дней появятся всходы. Сразу начинаете поливать не водой, а слабым раствором минеральных удобрений. Азот из подкормок следует по возможности исключить, а калий и особенно фосфор давать при подкормках обязательно (азот способствует вытягиванию рассады, а фосфор притормаживает этот процесс). Кроме того, нужно хорошее освещение, не круглосуточное, а 12-часовое.

• При первой пикировке ни в коем случае не обрывайте нижнюю часть корня, вопреки всем советам. Кончик каждого корешка обладает «нюхом» на воду и еду, а потому будет расти целенаправленно. Советы укорачивать корень дают для того, чтобы он начал ветвиться, то есть в дальнейшем начал шарить по округе в поисках еды и итья. А вот этого-то нам с вами и не надо, пусть вниз растет.

• Для того чтобы сохранить корни, растущие вниз, а также создать для рассады ту самую стрессовую ситуацию, первую пересадку рассады (пикировку) надо сделать в пеленки из пленки. Для этого нарежьте из старой достаточно плотной пленки, оставшейся от теплиц или новой пленки размером с тетрадный лист. Эти пленки прослужат вам много лет. После использования их надо просто промыть, просушить и сложить до следующего года в подходящую коробку из-под конфет, много места они не займут на любой книжной полке.

• На левый верхний угол пеленки налепите кусочек лейкопластыря (купленного в аптеке рулончика вам хватит на всю жизнь). На нем напишите название сорта или просто номер, а в тетрадке запишите название сорта под этим номером. Теперь переверните пленку другой стороной, так, чтобы наклейка осталась в верхнем правом углу только с другой стороны.

Пикировка рассады в пеленку из пленки при 2–3 настоящих листах

• На верхнюю левую часть пеленки насыпьте 1 столовую ложку приготовленного и увлажненного грунта для рассады, аккуратно перенесите на нее сеянец (вынимать следует столовой ложкой). Сверху насыпьте еще 1 столовую ложку грунта. Семядольные листочки должны быть на самом краю, а выше 2–3 настоящих. Подогните нижний край пеленки так, как запеленывают младенца (оставив некоторую свободу ножкам) и, придерживая рукой почву с сеянцем, начинайте сворачивать цилиндрик, перекатывая его вправо. Наденьте две резинки и составьте плотно друг к другу все рулончики с сеянцами в емкости такого размера, чтобы они могли стоять вертикально.

• Когда у рассады будет 4–5 настоящих листочков, разверните пеленки, добавьте под корни еще 1 столовую ложку почвы и снова заверните, но уже не подгибая нижнего края, наденьте резинки и, придерживая почву снизу, чтобы не вывалилась, снова составьте рулончики в емкости.

Пикировка рассады при 4–5 настоящих листах

Развернуть «пеленки», добавить еще 1 ложку грунта.

• Поливать рассаду следует очень умеренно, но не водой, а слабым раствором минерального удобрения. Удобнее и лучше использовать жидкие удобрения (только не органические!), имеющие хороший состав. Например, «Унифлор-бутон», «Нарцисс», любое для комнатных цветов.

Полив рассады в пленке

• Перед перевозкой на участок не поливайте 2–3 дня, рассада слегка привянет – это не страшно, зато она не будет хрупкой и не переломается при перевозке. Каждый рулончик с рассадой закатайте в газету и положите валетом в коробку. Так и перевезете.

• Если будете высаживать сразу, то можно и не поливать. А если через несколько дней, то, конечно, после перевозки, газеты надо убрать, а рассаду поставить вертикально в емкости и полить. Накнуне перед высадкой рассады хорошо полейте почву «Фитоспорином» плюс «Гуми» (чтобы обеззаразить почву от возбудителей грибных и бактериальных болезней, а заодно и внести органическое питание).

• Сделайте лунки такой глубины, чтобы рулончик опустился в нее с запасом, по схеме примерно 35×35 см. Если у вас есть старая перьевая подушка, то насыпьте пера примерно 2–3 см (можно заменить сухим сеном). Затем всыпьте 1 столовую ложку суперфосфата (можно заменить 2 столовыми ложками золы), половину чайной ложки порошковой фракции удобрения AVA (если нет, то чайную ложку золы). Налейте постепенно в каждую лунку по 5 л теплой воды для высоких томатов или 3 л – для низких. Я не ошиблась, именно не менее 5 литров!

Полив удобнее делать с помощью заварного чайника и совмещать со слабой подкормкой.

Заправка почвы перед пересадкой

• После того как вода впитается в почву, снимите резинки, поставьте рулончики в лунки и вытаскивайте пеленки. Подсыпьте почву, вокруг сеянца и замульчируйте почву обязательно! В качестве мульчи можно брать скошенную с газонов траву, песок, торф или черно-белые газеты. Это не позволит влаге испариться, и она пойдет вниз, а следом за ней пойдут вниз и корни. Томаты не будете поливать ни разу за все лето! Ни разу!

Пересадка рассады на грядку

• Перед пересадкой рассады на место я ее не закаливаю, а как только высажу, сразу опрыскиваю по листьям замечательным коктейлем. На 1 л воды надо взять 2 крупинки «Здорового сада», 2 крупинки «Экоберина». 2 капли «Циркона», 4 капли «Унифлора-бутон». Это опрыскивание следует повторять ежемесячно.

И больше ничего не делать (не подкармливать, не поливать, не рыхлить, не полоть) все лето, только убирать пасынки, пока они не более 4–5 см, и листья, которые расположены ниже каждой завязавшейся кисти. Вот это надо делать обязательно.

Можно вырастить свои семена томатов

Из сортов (но не из гибридов – их помечают знаком F1) можно выращивать собственные семена. Лучшие семена получаются из недозрелых томатов бурого цвета.

Если вы хотите их продавать, то дайте им полностью вызреть, но не перезреть, так как всхожесть семян упадет. Разрежьте красный вызревший томат, выньте чайной ложкой семена и замочите их в соке этого же томата на 2 суток, потом промойте в воде, подсушите, разложите по пакетикам и надпишите на пакетах название сорта и год.

Если вы готовите семена для себя и своих знакомых, то достаточно из недозрелого томата вынуть ложкой семена прямо на туалетную бумагу, размазать их, раздвигая примерно на 1 см друг от друга, и высушить, надписав название сорта и год прямо на туалетной бумаге. Когда бумага высохнет, сверните ее в трубочку, наденьте резинку и храните. При посеве достаточно отрезать кусочек бумаги с семенами и разложить по влажной поверхности почвы, сверху присыпать сухой почвой и уплотнить ее.

Сорта или гибриды надо выбирать исходя из климатических условий.

В районах с прохладным или коротким летом следует сажать низкорослые скороплодные сорта или гибриды.

Но если у вас хорошая теплица, то на утепленном грунте или при подогреве теплиц можно вырастить и высокие крупноплодные и толстостенные гибриды, как правило, позднеспелые и в основном иностранной селекции. В этих случаях рассаду можно пересадить рано, в возрасте 75 дней. Посеять семена придется в середине февраля, а для южных районов – в середине января. Тогда крупные перцы, которым для созревания плодов требуется около 150 дней, растения успеют дать в июле.

Там, где весна затяжная и пасмурная погода стоит до марта (например, на Северо-Западе), не сажайте перцы в январе. Пока не появится солнце, рассада перцев не выпустит первый настоящий лист, сколько бы вы ее ни подсвечивали, – так и простоит с семядольными листочками лишний месяц, а это плохо скажется на урожае.

Сорта болгарской селекции снимают в стадии технической спелости, в этом состоянии перец уже вполне съедобен и хорошо дозаривается до стадии биологической спелости, когда плоды полностью окрашиваются в присущий сорту цвет.

Гибриды голландской селекции в стадии технической спелости невкусные и плохо дозариваются, поэтому их надо снимать не раньше, чем появится первый мазок сортовой окраски, тогда они дойдут. Еще лучше вырастить их до стадии биологической спелости прямо на кустах, вот тогда у них действительно замечательный вкус!

На Северо-Западе поздние сорта перцев не успевают вызреть: чтобы их вырастить, надо около 7 месяцев и достаточное количество тепла.

Патриция F1 – среднего срока созревания, высокий, 130 см, крупный, кубовидный, желтый.

Сантия F1 – высокий, 120 см, крупный, конусовидный, красный, устойчивый к заболеваниям.

Викинг красный и Викинг желтый – оба высотой 110 см, ранние, очень вкусные, плоды саблевидной формы.

Черный сахар и Язычок тещи – мелкоплодные, обильные сорта для цельного консервирования.

Ганнибал – высокий, крупный, шоколадный, мало облиственный сорт.

Индийский слон – сорт полуострый, высотой 50 см, плоды красные, 25–40 г.

Атлант – высотой 70 см, очень ранний, красный, толстостенный (фирмы «Поиск»).

Последние новинки:

Марабу – среднеспелый сорт (похожий на сорт Фрай Тайп) с удлиненными красными плодами до 20 см, высота растения 1–1,2 м.

Рэмбо – завязывает плоды в любую погоду, интересен не столько количеством плодов, сколько их качеством.

Сандра – плоды весом до 150 г, удлиненные, с острым носиком, часто упираются в землю, красные и сладкие.

Боннета – сорт ранний, суперурожайный, с призмовидными, растущими пучками вверх плодами весом 100–120 г.

Рубиновые звезды – сорт среднеранний, завязывает плоды в любую погоду, плоды весом 150–170 г, очень ароматные.

Витязь – гибрид F1, очень ранний и урожайный, плоды сочные, толщина стенки 6–7 мм, устойчив к комплексу болезней.

Раннеспелые гибриды болгарских перцев: Аполлон, Бонус, Какаду, Канцлер, Марья, Пигмалион, Шатл и сорта Джек, Жанна, Зорька, Игрок, Ирэн, Карапуз, Корвет, Мавр, Мираж, Павлина.

Отличные перцы серии Звезда Востока – гибриды самой разнообразной окраски: желтой, золотистой, коричневой, фиолетовой, белой. Все толстостенные, крупные, ранние или среднеранние, яркоокрашенные.

Семена перца трудно набухают и плохо всходят, по-этому их надо стимулировать. Для этого семена надо 20 минут подержать в термосе с водой, нагретой до 53 °C, затем завернуть во влажную тряпочку и на несколько часов поставить на блюдце под морозильную камеру холодильника, затем сразу сеять или погрузить на 20 минут в раствор препаратов «Новосил» («Силк»), «Эпин-экстра» или «Энерген», а уж затем сеять.

Емкость перед посевом нужно заполнить хорошо увлажненным грунтом на половину высоты, уплотнить столовой ложкой, разложить семена по схеме 2×2 см и присыпать сверху почвой на высоту 5 см, затем уплотнить. Семена должны быть посеяны на глубину 3–4 см. Перец нельзя заглублять при пикировке и пересадке – это может вызвать загнивание заглубленной части стебля. Его надо сажать сразу на большую глубину, иначе корневая система образуется слишком близко к поверхности и кустик в дальнейшем будет падать. Емкости надо накрыть стеклом или пленкой и поставить в теплое место.

Посев семян в емкость с грунтом

Можно предварительно прорастить семена в теплом месте и потом разложить их в емкости, но, как уже было отмечено, есть большая вероятность обломить слишком длинный корешок и тем самым загубить рассаду. Перец можно заставить взойти очень быстро, на 6–7-й день, если поддерживать температуру почвы 28–32 °C. Нельзя поднимать температуру выше 36–40 °C: при длительной высокой температуре семена потеряют всхожесть. Если температуру почвы снизить до 25–27 °C, перец будет всходить 14–15 дней. При температуре около 22 °C потребуется около 20 дней, чтобы появились всходы. Перцы могут не взойти совсем при температуре ниже 20 °C, а при более низкой температуре их семена вообще сгниют.

Как только появится первая петелька всходов, надо, не ожидая появления остальных, сразу поставить емкость под лампу дневного света и снизить температуру до 16–18 °C. Если ждать остальных всходов, то подсемядольное колено у взошедшего, наиболее сильного растения сильно вытянется, рассада будет голенастой и заведомо слабой.

Через 4–5 дней температуру следует повысить до 22–25 °C. Перец теплолюбив, его нельзя ставить на подоконник у самого стекла. При этом он очень светолюбив, хотя и не вытягивается, как томат, при недостатке освещения. У него при раскрытии семядольных листов в точке роста, как и у томата, закладывается программа развития. При недостаточной освещенности именно в этот момент вместо развилки, в которой закладывается первый бутон, будут закладываться листья, то есть в будущем затянутся бутонизация и плодоношение.

Подкормку надо начинать, как только раскроются семядольные листочки.

Пикировка рассады

При пикировке рассады главное – не повредить корневую систему. Хорошо полейте рассаду – из грязи легче вынуть растеньице без повреждений. Подготовьте горшочки или стаканчики для рассады. В них должны быть отверстия для излишков влаги и для поступления воздуха, то есть дренажные отверстия надо сделать не только на дне, но и в нижней части боковой поверхности. Заполните горшочки подготовленной почвой, уплотните, хорошо полейте, сделайте воронку и осторожно опустите в нее сеянец так, чтобы не загнуть и не повредить корешок. Ни в коем случае не укорачивают центральный корешок. Перец не заглубляют, его высаживают на ту же глубину, на которой он рос. Теперь надо осторожно обжать почву вокруг растения и полить питательным раствором из чайной ложки.

Не торопитесь пересаживать перец: чем он старше, тем легче перенесет пересадку, примерно в фазе 3–4 настоящих листьев. Первые 2–3 дня его не надо подсвечивать, потом лампу дневного света придется включать не более чем на 8 часов: перец – растение короткого дня.

Использовать для выращивания рассады торфяные горшочки я не рекомендую, потому что они быстро забирают влагу из почвы и пересыхают – в них трудно сохранить умеренно сухую или умеренно влажную почву. Рассада высаживается на место прямо в таком горшочке, это как раз и является преимуществом, так как не повреждаются корни, но я совершенно точно знаю, что корни трудно прорастают через стенку горшочка, и это задерживает развитие растения.

В последнее время получило широкое распространение выращивание рассады в торфоблоках, которые затем высаживают на место, при этом корни не повреждаются. Однако лучше пикировать перец в «пеленки» из пленки, а еще лучше выращивать его в бумажных цилиндрах.

Сделать их несложно: сложите в 3–4 слоя лист газеты, наверните на пол-литровую бутылку, скрепите скрепкой верхний и нижний концы полученной трубки, чтобы цилиндр не разворачивался. В нижнюю часть неплохо натолкать мха-сфагнума, но можно и почвы. Теперь заполняете почвой цилиндр и высаживаете перец. Никаких отверстий по бокам делать не надо, нижний край подгибать не надо, цилиндр так и стоит без дна, и при этом он не разваливается. Все цилиндры из газеты составляете вплотную друг к другу в какую-нибудь емкость. Высаживать на место будете вместе с газетой, она в почве быстро размокает и расползается, не мешая росту корней. Корни при такой пересадке совершенно не повреждаются. Единственное, на что обратите внимание: нельзя использовать цветные газеты. Можно паяльником спаять из пленки рукав шириной 10–12 см, затем разрезать его на цилиндры высотой примерно10 см и заполнить их грунтом. При пересадке в лунку ставят цилиндры и разрезают на них пленку, которую вынимают и присыпают почву вокруг рассады.

Я сею перцы сразу в пластиковые горшочки из-под сметаны емкостью 0,5 л. В каждый горшочек высеваю по 3 семечка на расстоянии 1–2 см друг от друга, располагая их треугольником в центре горшочка. Это позволяет обойтись без пикировки, то есть без пересадки в раннем, наиболее уязвимом возрасте. Если появляется несколько растений, то оставляю только одно, самое сильное, в стадии первого настоящего листочка. Остальные срезаю маникюрными ножницами по уровню почвы.

Разреживание всходов

Когда приходит время пересадки на место, растение имеет довольно большую, хорошо развитую корневую систему, а потому и пересадку переносит легче. Бывают, конечно, неудачи, когда всходит одно слабое растение или совсем ни одного не всходит, а рядом взошли три и все сильные. Очень хочется в этом случае пересадить сильное в пустой горшок, но делать это я не рекомендую, потому что при пересадке вы повредите и то растение, которое пересадите, и то, которое останется в горшке, потому что у перца корневая система нарушается очень легко, даже при рыхлении и прополке, а вот восстанавливается долго.

У перца компактная корневая система, тем не менее его не следует сажать в слишком маленькие емкости (стаканчик должен быть не менее 0,5 л). В малом объеме корневая система закручивается в клубок и после пересадки на место долго не разрастается вглубь и вширь.

Пересадка рассады в теплицу или грунт

Перец в нашей стране растет в открытом грунте только в южных районах, в остальных его приходится выращивать в теплицах или невысоких парниках. Нельзя сажать перец в холодную землю, почва обязательно должна иметь температуру не ниже 15–16 °C. Перед пересадкой сделайте лунки такого размера, чтобы рассада вместе с комом земли легко в них поместилась. Внесите в каждую лунку по 1 столовой ложке калийного удобрения, не содержащего хлора, так как перец хлор не переносит. Налейте полную лунку воды и, как только вода впитается, высаживайте рассаду вместе с комом земли. Перец не заглубляют, а высаживают так же, как он рос в горшочке.

Уплотните почву вокруг растений, полейте и сразу подвяжите к колышкам, кроме низкорослых сортов. Не следует загушать посадки, это приведет к стеблевым гнилям. Каждый сорт или гибрид имеет свои высоту и требование к площади питания, поэтому следуйте рекомендациям, данным на пакете с семенами. В течение следующей недели рассаду не поливайте.

Перец можно выращивать вдоль рядов томата, тогда он не будет подвергаться нападению тли, но можно сажать его и в одной теплице с огурцами, хотя он и предпочитает сухой воздух. Но лучше всего перец растить в отдельной невысокой тепличке, в которой воздух ночью охлаждается не так сильно, как в высокой. А поскольку перец очень плохо переносит перепады температур, то для него больше подходят небольшие теплицы.

В высоких теплицах в прохладные ночи надо включать обогрев, хотя бы электрическую лампу мощностью 100 ватт на 10 м ². И обязательно надо высаживать перец на утепленный грунт, если теплица без подогрева.

В качестве биотоплива можно брать сухое сено, листья, неперепревший компост, но не следует брать навоз, потому что перец будет наращивать надземную часть, но не будет завязывать бутоны, мало того, если в начальный период роста в почве окажется слишком много азота, перец будет сбрасывать не только завязи, но и бутоны.

Новые идеи выращивания перца

Перец плохо переносит пересадку в раннем возрасте, поскольку очень плохо реагирует на малейшее повреждение корней. К тому же при любой пересадке его нельзя сажать глубже, чем он рос до этого, поскольку это чревато заболеванием нижней чести стебля. Поэтому его сразу сажают глубоко (3–4 см). Оболочка семени у перца плохо смачивается водой, а потому семена долго набухают. Перец вообще задумчивая культура. Пока взойдет, пройдет 2 недели. Масса проблем. Однако можно вырастить рассаду вообще без пикировки.

1. Сверните кулечки из небольшого листа пленки размером с тетрадный лист, заполните их влажной почвой для рассады. На кулечки наденьте резинку или скрепите их скрепкой, чтобы они не развернулись, затем составьте их вплотную друг к другу в емкости такого размера, чтобы они не падали.

2. Не забудьте сделать надпись на лейкопластырной ленте с названием сорта или номером.

3. Сделайте углубление в почве, воткнув в нее палец на глубину первой фаланги (3–4 см) и разу опустите семя, затем налейте туда немного раствора, приготовленного из любого препарата, стимулирующего прорастание и корнеобразование. Например, «Нарцисса» (половина чайной ложки на 1 л воды), «Циркон» (4 капли на полстакана воды) или «Эпина-экстра» (4 капли на полстакана воды), либо «Энергена» или «Новосила». Это лучше делать каплями из пипетки или шприца.

4. Присыпьте почвой, уплотните пальцем. Поставьте емкость в прозрачный полиэтиленовый пакет, сделайте в него несколько глубоких выдоха (ради углекислого газа) и завяжите пакет.

5. Поставьте в теплое место, например, под обычную настольную лампу или около отопительной батареи (лучшая температура для дружного и быстрого появления всходов – около 28 °C). Рассада, посеянная таким способом, не пикируется и не рассаживается. Необходимо лишь развернуть ее и добавить 1 столовую ложку почвы, когда у нее будет примерно 4–5 настоящих листьев. Как вы поняли, кончик корня не прищипывается. В дальнейшем это будет способствовать быстрому росту его вглубь.

6. После появления первой петельки всходов растения переносят в прохладное место дней на 10, а затем – в теплое. Подсветка нужна сразу после разворота семядолек, но только на 8 часов в сутки, поскольку перец – растение короткого дня.

7. Подкормки начинают сразу, не дожидаясь появления первого листа, совмещая их с поливками.

8. Поливки рассады, особенно той, которую пикируют в пеленки из пленки, всегда делают весьма умеренно. Кстати, в таких пленочных пеленках отлично растет любая рассада, даже капустная.

9. Накануне пересадки рассады на место всю почву полить «Фитоспорином» и «Гуми».

10. Лунки надо сделать по схеме примерно 30×30 см, подсыпать в них перо или сухое сено, внести в них столовую ложку калия без хлора, налить в каждую по литру горячей воды и полстакана «киселя», приготовленного из гидрогеля, и прямо на него высадить рассаду, развернув пеленки.

У перца компактная корневая система, и он очень не любит пересыхания верхнего слоя почвы, так что поливать его придется, но при использовании гидрогеля совсем не часто, а примерно один раз в 2–3 недели, особенно если почву под посадками будете регулярно мульчировать скошенной зеленой травой или сорняками.

11. Высаженную рассаду следует тут же опрыскать коктейлем из «Здорового сада», «Экоберина», «Циркона», «Унифлора-рост» либо воспользоваться «Нарциссом».

Можно вырастить свои семена перца

На семена лучше всего оставить первый плод в развилке. Когда он окрасится в тот цвет, который присущ этому сорту, разрежьте плод, вытряхните семена и подсушите их. Семена перцев не промывают.

Как и томаты, лучшие перцы вырастают из своих семян. Если семена не вызрели, при сушке они потемнеют и края у них слегка завернутся, они, естественно, не взойдут.

Плод, оставленный на семена, можно снять в стадии начала окрашивания и дать ему полностью вызреть до стадии биологической спелости. Семена, полученные из перезревших перцев, как и из перезревших томатов, обладают плохой всхожестью.

Можно высевать семена перцев из крупноплодных голландских гибридов, купленных зимой в магазине. Это будут гибриды второго поколения F2. Но из семян выращенных из них плодов (гибриды третьего поколения F3) ничего путного уже не вырастет.

Поздние баклажаны обычно более крупные, но для их роста и развития требуется около 150 дней. На Северо-Западе баклажаны следует сеять на рассаду в середине или конце февраля, чтобы высадить их в теплицы в двадцатых числах мая. Ранние сорта и гибриды можно сеять на рассаду в начале – середине марта.

В Нечерноземье баклажаны можно высаживать в теплицу уже в начале мая, а потому на рассаду их следует сеять в самом начале февраля, ранние сорта – в начале марта. В более южных районах баклажаны высаживают в грунт уже в апреле, но поскольку рассада должна иметь возраст около 40 дней, то ее также можно сеять в начале или середине февраля.

Сортов и гибридов баклажанов много, наибольший интерес для холодных регионов, в частности для Северо-Запада, представляют скороспелые сорта. Обычно они имеют некрупные (около 100–150 г) плоды, которые завязываются один за другим, а потому их удается получить до 5–7 штук с куста. Удобство этих сортов еще и в том, что они, как правило, низкорослые, поэтому их можно подсаживать в теплицу к высокорослым томатам.

Гибрид Сервиш – с темно-фиолетовыми плодами длиной до 22 см, устойчив к пониженным температурам и освещенности, высокой влажности.

Серия «Суперобъем»: гибрид Белоплодный – высотой 50 см, с белыми плодами весом 200 г; Длинный фиолетовый – высотой 50 см, скороспелый, с дружной отдачей урожая; Настенька – высотой 45–70 см, с темными глянцевыми плодами со вкусом грибов. Новый баклажан Икорный.

Можно порекомендовать крупноплодные гибриды Байкал, Барон, Буржуй, Бычье сердце, Изумрудный. Менее крупные, зато раннеспелые гибриды Бэмби, Король рынка, Король Севера, Франт, Черный бриллиант.

Заполнить горшочки подготовленной почвосмесью, такой как для томатов и перцев, увлажнить, уплотнить. Сначала надо прорастить семена, затем аккуратно положить на поверхность почвы по одному пророщенному семечку в каждый горшочек и присыпать сверху сухой почвой слоем 1,5–2 см, еще раз уплотнить. Накрыть пленкой или стеклом и поставить в теплое место.

Посев семян в емкость с грунтом

При температуре 28–30 °C баклажаны всходят через 10 дней, при 20–22 °C – через 2 недели. При длительной температуре выше 40 °C семена могут погибнуть, а при температуре ниже 18 °C – не взойти.

При появлении петельки всходов рассаду следует поставить в светлое прохладное место на 5–7 дней, затем перенести в более теплое место. Можно сеять семена сухими во влажную почву и затем распикировать по стаканчикам или горшочкам, когда у рассады будет по два настоящих листочка. У баклажана крупная листва и слабая корневая система, поэтому в стадии 3–4 настоящих листочков он начинает заваливаться на бок. Как только появятся 2 листа, подвяжите его к колышку.

Выращивание рассады

При пикировке растеньице следует брать не за стебелек, а за семядольные листочки. Опустить корни и часть стебелька в воронку так, чтобы корни не загибались. Если центральный корень слишком длинный – его можно укоротить. Баклажан при пересадке, как и томат), заглубляют в почву по семядольные листочки. Почву вокруг растений надо обжать, полить и поставить подальше от света на 2–3 дня, пока рассада не приживется, затем ее надо перенести под лампу дневного света. Можно пикировать рассаду в «пеленки» из пленки.

Подкормку надо делать с момента появления петельки всходов. Самая лучшая подкормка – «Унифлор-рост». Делаете раствор (1 чайная ложка на 5 л воды) и постоянно поливаете баклажаны не водой, а этим раствором. Можно использовать удобрение «Флорист» или «Аквадон-микро». Либо делаете регулярные подкормки один раз в неделю, используя удобрение «Кемира-люкс» или другое комплексное удобрение (1 чайная ложка на 5 л воды).

Пикировка рассады по отдельным емкостям

Пересадка рассады в теплицу

Перед перевозкой на участок рассаду 2–3 дня не поливайте, тогда она легче перенесет переезд.

Предпосевная заправка посадочной лунки

Пересадку рассады в теплицу надо сделать в возрасте 70–80 дней, закалки при этом не требуется. В южных районах рассаду высаживают в грунт в возрасте 35–40 дней, предварительно закалив ее на воздухе по 3–4 часа в течение 2–3 дней.

Перед высадкой рассады сделайте лунки, внесите в них по 1 столовой ложке азофоски, налейте полную лунку горячей воды (в холодных регионах) и, как только вода впитается в почву, высаживайте рассаду вместе с комом земли.

Пересаженные растения полейте, при сильном солнце притените на 2–3 дня и не поливайте неделю. Рассаду баклажана, как и рассаду томата, при пересадке в почву можно заклублять до первого листа. Приживается баклажан медленно, около 20 дней

Пересадка рассады в грунт

Опрыскивание бутонов

Баклажаны в теплицах плохо завязывают плоды, обычно первые завязи опадают, поэтому не поленитесь и опылите их вручную или сразу при появлении первых бутонов опрыскайте препаратом «Бутон», «Завязь» или «Гибберсиб».

Эти препараты содержат гормон гибберелин, который при нормальном оплодотворении начинающее расти семя вырабатывает само, – это сигнал для наращивания завязи. Но если оплодотворения не произошло и семя не развивается, гормона гибберелина недостаточно и завязи опадают. Опрыскивая растения гибберелином, вы обманываете растение – оно сразу начинает наращивать завязи без оплодотворения.

Лучше использовать районированные сорта или гибриды, хорошо зарекомендовавшие себя в вашем регионе. Не гоняйтесь за экзотикой, и уж во всяком случае не засевайте всю теплицу сразу не известными вам сортами. Тщательно отберите то, что вам нужно, то, что даст вам стабильный урожай, и немного прикупите чего-нибудь новенького, чтобы опробовать на своем огороде.

Сортов и гибридов огурцов создано немало, но далеко не все могут вам понравиться или подойти из-за местного климата. Однако существуют универсальные гибриды и сорта, которые отлично показали себя практически во всех регионах.

Правда, семена гибридов стоят дороже, это тоже следует учитывать. На пакетиках с сортами обычно пишут, для открытого или закрытого они грунта, и с этим следует считаться. А вот гибриды, как правило, подходят и для теплиц, и для открытого грунта.

Обильные гибриды универсального назначения фирмы «Хардвик» Опал и Дачный, очень вкусный поздний сорт Осенний корнишон, маленькие огурчики которого не превышают 8–10 см. Короткоплодный обильный сорт Павловский универсального назначения отличается хорошим вкусом и способностью завязывать плоды при недостаточном освещении. Наиболее известен универсальный гибрид Усадебка. Он обладает хорошими вкусовыми качествами и дает надежный урожай при любых погодных условиях.

Есть хорошие сорта, созданные специально для регионов с прохладным летом и недостаточной солнечной освещенностью: Ник, Кулик, Карельский. Есть длинноплодный гибрид Северянин, созданный в Санкт-Петербургском агрономическом университете.

Хороши гибриды для открытого грунта Астерикс и Московский пижон, а также гибриды для теплиц Парус, Турнир, Блик, сорта Вирента и Пирента. В любом регионе можно смело растить получившие широкое распространение гибриды Маринда, Конни, Мазай, Темп (очень скороплодный), Паратунка. В последнее время селекционеры создали много новых гибридов с короткими плетями, которые не требуют прищипки. Как правило, они плодоносят букетом. Это Питерский юбилейный, Веселая компания, Дружная семейка, Букет, Желудь, По щучьему велению, По моему хотению, Охотный ряд, Весна, Изумрудный поток (сверхранний, теневыносливый). Стоит обратить внимание на гибриды голландской селекции: Астерикс, Адам, Атлантис, Аккорд, Алиби, Амиго, Артист.

Большой интерес у любителей вызвали огурцы нового поколения, тройные гибриды Валаамский, Огурец Саровского, Суоми. У них отменный вкус, богатый урожай и хорошая устойчивость к неблагоприятным условиям. Кроме того, у них ограниченный рост боковых плетей, так что плети не надо прищипывать, к тому же плодоношение пучком, то есть сразу по несколько огурчиков из пазухи листа. Единственный недостаток – довольно высокая цена и быстрая отдача урожая.

Гибриды F1: Вьюга и Метелица (одностебельчатые), Гейша – салатный (не годится для засолки), имеют букетное плодоношение, восстанавливаются после заморозков; Разбойник – универсальный, пригоден к употреблению не только в свежем виде, но и для засолки и консервирования, продолжительное плодоношение букетного типа (до 5–7 завязей из пазухи листа); Самурай – универсальный, раннеспелый, с темно-зелеными плодами с ярко-белой полосой); Шик, Углич, Забияка, Задавака. Гектор – голландский гибрид, универсальный, кустовой формы с укороченными боковыми побегами; Профи – голландский партенокарпический гибрид. Не грусти – похрусти – пучковое плодоношение, ранний, не годится для засолки; Феникс.

Кузмич F1 – универсальный, пучкового плодоношения; Михалыч F1 – универсальный, пучковый, Тарапунька F1 скороспелый, пучковый корнишон, не пригоден для засолки.

Для любителей корнишонов можно порекомендовать гибриды Алекс, Алексеич, Дружная семейка, Веселая компания, Конрад, Пыжик, Чародей, Щедрик, а также крошечные гибриды специально для приготовления пикулей: Весна, Мотылек, Сын полка, Микрон.

Маменькин любимчик F1 – пикули (маленькие плоды), ранний, универсальный, пучковое плодоношение; Фудзияма – универсальный, партенокарпический гибрид; Домовой, Гармонист («небритый мужчина») – мелкопупырчатый, пучковое плодоношение; Капучино – пучковое плодоношение; Барабулька – пикули 7 см, пучковое плодоношение; Лилипут – пикули, пучкового плодоношения, сладкий.

Эскимос – засолочный гибрид, партенокарпический (с преобладающими женскими цветками), устойчив к понижению температур до 5–7 °C тепла, малооблиственный (с укороченными боковыми побегами); Капитан – засолочный ранний сорт, Русская забава – засолочный гибрид длительного плодоношения.

Для теплиц лучше всего подходят гибриды с укороченными боковыми плетями, не требующие формирования, то есть концы плетей прищипывать не надо. Обычно это делается для того, чтобы не допустить загущения, которое отнюдь не способствует урожайности, а лишь вызывает появление стеблевой гнили и мучнистой росы на огурцах.

Спринтером среди них является самоопыляющийся гибрид Букет, который отдает урожай в первый же месяц плодоношения. Аналогичными свойствами обладает гибрид Темп. Ранние тройные гибриды Суоми, Валаамский и Саровского также отличаются быстрой отдачей урожая, причем у них букетное плодоношение, то есть сразу по несколько огурчиков из каждой пазухи листа. У них тоже укороченные боковые побеги, которые заканчиваются букетом цветков, а затем, естественно, и огурцов. Эти гибриды особенно интересны для жителей Северо-Запада, так как завязывают плоды при пониженных температурах и недостаточном освещении.

Длительным плодоношением отличаются гибриды Охотный ряд, По щучьему велению, а также По моему хотению, и еще Шик, Углич, Забияка и Задавака. У большинства из них тоже пучковое плодоношение. Не следует отказываться и от хорошо известных гибридов предназначенных для теплиц: Парус, Турнир, Блик, сорта Маринда, Кони, Мазай, Темп, Паратунка. У партенокарпических (обычно неправильно называемых самоопыляющимися) гибридов, которые перечислены ниже, следует обрывать концы боковых побегов после второго листа, во избежание загущения. Здесь можно отметить Весенний каприз, устойчивый к пониженным температурам, Изумрудный поток, отличающийся ранним и дружным плодоношением, холодостойкий и теневыносливый, Квартет, Орлик. Указанные выше сорта огурцов универсальные, они пригодны как для салатов (у них тонкая кожица), так и для засолки, маринования и консервирования. Все, как правило, плодоносят пучком.

Для любителей корнишонов можно рекомендовать гибриды Алекс, Алексеич, Дружная семейка, Веселая компания, Конрад, Пыжик, Чародей и Щедрик. Из новых пчелоопыляемых сортов для теплиц есть Нина и Микрон, гибриды Эверест и Эвридика, а также отличные засолочные огурцы Терешечка, Солнечный и Ручеек. Сорта и гибриды, пригодные как для открытого, так и для закрытого грунта, – Бобрик, Боровичок, Клисс, Кадриль, Твикси.

Для укрывного грунта (на ночь накрываем, днем укрытие снимаем) подойдут Вятский, Валдай, Дублер, Каскадер, Косинский.

А для открытого грунта подойдут гибриды Елисеевский (пчелоопыляемый), Новгородец и Архангельский. Есть еще неплохой огурчик Кай, а также Лидер, Молодец, Посошок, Разгуляй, Твикси, Паратунка, Ухажер, Цыган и Михалыч, Пассат. Для открытого грунта есть новый пчелоопыляемый огурец Эдванс, но для засолки он не годится.

Так что есть из чего выбирать. Но вот на что надо обязательно обращать внимание: пригоден ли облюбованный сорт или гибрид для выращивания в открытом, укрывном (защищенном) грунте или в теплицах. Многие не обращают на это внимания и сильно проигрывают в урожайности. Иногда высевают огурцы, предназначенные для выращивания в теплицах, в открытый грунт, естественно, никакого урожая не получают и ругают на чем свет стоит сорт и его создателей.

Если вы растите гибриды, то предварительно прогревать семена не надо, поскольку у них преимущественно женский тип цветения. Если вы растите сорта и при этом семена у вас свежие, то прогрев делать рекомендуется, чтобы стимулировать быстрое появление женских цветков, поскольку у сортов на главном стебле преимущественно растут мужские цветки (у женских цветочков есть маленький огурчик, а у мужских его нет).

За месяц до посева подвесьте мешочек с семенами на батарею центрального отопления. Можно эту процедуру сократить, если перед самой посадкой прогреть семена в термосе с горячей (53 °C) водой в течение 15–20 минут, заодно и освободите семена от возбудителей бактериоза и антракноза.

В регионах с холодным летом огурцы лучше растить не в высоких теплицах на вертикальной шпалере, а в горизонтальном положении в маленьких парничках, потому что теплый воздух, поднимающийся от почвы ночью, вполне может удержать тепло в маленьком объеме. В этих регионах, в частности на Северо-Западе, в открытом грунте огурцы не выращивают, их приходится выращивать на укрывном грунте, то есть ночью накрывать гряды с огурцами, а днем открывать. Это удобно делать, если над грядками с огурцами установить дуги – металлические или из ивовых прутьев. Со срезанных прутьев сразу надо снять кору (в это время она снимается очень легко). Согнуть прутья дугами, воткнув в почву. Такие ивовые дуги служат 5–6 лет, если на зиму вынимать их из почвы, связывать в пучки и держать под крышей, чтобы не намокали.

Нижнюю часть ящика заполнить биотопливом. Использовать можно сено, солому, листья, неперепревший компост, но только не навоз, так как он вызовет бурный рост надземной части в ущерб плодоношению, а также спровоцирует корневые гнили. Сверху на биотопливо насыпать плодородную почву высотой не менее 15–20 см. До низкого края ящика почва не должна доходить примерно на 5–7 см.

Семена или рассаду высаживают со стороны высокой стенки на расстоянии 10 см от нее. Растения размещаются довольно часто, примерно в 15 см друг от друга. Сзади к высокой стенке с помощью планки прибивается пленка, которая перекидывается через весь ящик и спускается на землю за низким краем так, чтобы ее можно было закрепить на земле камнями и трубой. Днем пленку откидывают за высокую стенку, ночью перекидывают через низкую стенку и закрепляют, полностью укрывая огурцы. Собственно говоря, это тоже укрывная грядка, но только работать на ней проще.

Тыквенные культуры можно выращивать рассадой, при условии, что вы будете пересаживать их в грунт перевалкой, без повреждения корней, в возрасте 20–25 дней после всходов.

Если делать пересадку в более позднем возрасте, то сформированная растением корневая система практически погибнет и после пересадки начнет отрастать заново.

Лучше всего рассаду растить в цилиндрах без дна, сделанных из газеты.

Семена можно заглубить во влажную почву без их замачивания, но можно замочить и даже предварительно прорастить. Не забудьте начать подкормку огурцов, как только появятся всходы.

Пересадку будете делать перевалкой, поставив цилиндры вместе с газетой в подготовленные лунки такой же, как цилиндр, глубины. Подсыпьте почву вокруг газеты. Постепенно газета в почве размокнет, и сквозь нее прорастут корни. Если рассада выращена в цилиндрах из пленки, то ее надо опустить в подготовленные лунки вместе с пленкой, а затем осторожно разрезать пленку. Весь ком земли окажется в лунке без повреждения корней. Теперь подсыпьте в лунку почву.

Посадки аккуратно полейте по периметру цилиндров, не направляя струю под корень и стараясь не попадать на листья. Если вы хотите получить первые огурчики в начале – середине июня, то посейте их на рассаду за 40–45 дней до этого и пересадите на постоянное место в возрасте 20–25 дней.

Независимо от того, будете вы сеять огурцы в низкой или высокой теплице, предварительно надо вырыть траншеи на глубину и ширину штыка лопаты, внести в них сухое сено, листья или неперепревший компост. Вернуть на сено вынутую из траншеи почву, положить сверху доску и пройтись по ней, чтобы уплотнить землю. Хорошо полейте почву и накройте пленкой для прогревания земли. Через 5–7 дней сено начнет перегнивать, при этом будет выделяться тепло, почва прогреется до 15–16 °C, и вы можете сеять огурцы.

Подготовка грунта к посеву

Я делаю в почве углубления нижней частью глубокой тарелки на расстоянии 25 см друг от друга. Беру семя большим и указательным пальцами и заглубляю его в почву на фалангу пальца так, чтобы оно встало на ребро. Не верите – проверьте, семя, посаженное на ребро, всходит лучше, нежели поставленное на попа или положенное плашмя.

Для страховки я высаживаю в каждое гнездо 2–3 семечка по центру углубления, располагая их треугольником на расстоянии 2–3 см друг от друга. Накрываю их половинкой 2-литровой пластиковой бутылки, хорошо заглубляя края в почву, чтобы слизни не объели семядольные листочки после всходов. Сверху накрываю двойным спанбондом или лутрасилом. При появлении всходов пленку снять и замульчировать почву травой. Растения спокойно переносят заморозки до –6 °C и при этом хорошо растут и развиваются.

Как только у огурцов появится первый настоящий лист, их можно рассадить или отсадить лишние, оставив, естественно, лучшие, или срезать ненужные по уровню почвы ножницами. С этого момента слизни им не страшны, бутылки можно убрать, оставив лишь двойной спанбонд прямо на растениях до того, как минует угроза ночных заморозков.

После окончания заморозков огурцы уже надо подвязывать, если вы растите их на вертикальной шпалере. Для этого завяжите под первым настоящим листом шнур свободной петлей и, обкручивая стебель против часовой стрелки шнуром, проводите его под каждым листом. Натяните шнур и привяжите бантиком к горизонтальной проволоке, натянутой в 1,5 м над землей. Дальше, если огурцы не будут сами цепляться за шнур, обкручивайте его вокруг стебля. Когда огурцы дорастут до горизонтальной проволоки, перекиньте их через проволоку и заставьте расти вниз, для чего придется подвязать растущий конец стебля к его более низкой части. Огурцы удобно растить на каскаде или на вертикальной грядке (цилиндре).

Существует большой выбор сортов и гибридов, все зависит от того, хотите ли вы вырастить тыкву-гигант, чтобы поразить соседей или привезти ее на выставку, или же вас больше устраивают небольшие тыквочки для одноразового употребления. Огромные тыквы (например, Голиаф или Биг Мун) весом от 40 до 60 кг, как правило, являются кормовыми для скота, но из них можно отжать сок, а оставшиеся выжимки разложить небольшими порциями в морозилку и использовать по мере надобности для оладий. Но гораздо вкуснее менее крупные тыквы, весом около 10 кг, не предназначенные на корм скоту, такие как хорошо известные Стофунтовая и Волжская серая.

Из тыкв среднего размера (весом около 5 кг) наиболее вкусна Лечебная – с повышенным содержанием каротина и сахаров. Во-первых, она хранится до нового урожая и при этом в ней сохраняются все витамины. Во-вторых, она настолько вкусная, что ее можно есть в сыром виде, добавляя в салаты или приготовив салат из тыквы с яблоками. Есть неплохие сорта Витаминная и Мозолеевская.

Из тыкв предпочтительнее растить кустовые, к примеру, Кустовую желтую, Кустовую оранжевую, поскольку они не расползаются по участку и занимают сравнительно немного места.

Если вы любите готовить каши с тыквой, то лучше растить небольшие тыквы, весом 1–2 кг, которые запросто используются за неделю, например, Миндальную, Эстамп красную, Золушку.

Есть интересный сорт туркменской мускатной тыквы Испанская гитара, с очень сладкой мякотью. Варенье и пирожки с начинкой из этой тыквы напоминают по вкусу абрикосовые. Ее удлиненной формы плоды больше напоминают кабачки, нежели тыкву.

Бюргер – серо-зеленая, толстомясая, крупная (до 5 кг), лежкая, плетистая, можно сажать с южной стороны дерева, сама на него «влезет», а потому много места не займет; Оранжевая медовая – плетистая, до 2 кг, холодостойкая; Каравайная – плетистая, сладкая, с ароматом дыни; Сдобная пышка – поздняя, толстомясая; Россиянка и Золотинка – небольшие (400–700 г) вкусные тыквочки, удобные для использования зимой, кустовые, очень многоплодные растения.

Небольшие тыквы Малышка весом около 1–1,5 кг, и Крошка весом не более 1 кг.

Семена тыквы крупные, с плотной оболочкой (но есть и голосемянная тыква). Можно перед посевом замочить их в теплой воде (не ниже 20 °C). Как только они проклюнутся, сразу посеять на ребро в подготовленную, увлажненную почву, заглубив на 5–6 см, уплотнить, накрыть пленкой до появления всходов. Семена тыквы взойдут через неделю при температуре почвы около 20 °C. Если температура почвы будет ниже 15–16 °C, тыква не взойдет.

С появлением петельки всходов пленку надо снять. Растениям требуется тепло и много света. Лучшая температура для роста и развития растений – 22–25 °C. Сразу же после разворачивания семядольных листьев рассаде надо давать еженедельную подкормку, лучше всего удобрением «Унифлор-рост» или «Кемира-люкс», точно так же, как рассаде огурцов.

Полив надо делать очень умеренный и обязательно теплой водой, не ниже 20–25 °C.

Пересадку на место следует сделать не позднее 20–25 дней после появления всходов. Перед пересадкой растения хорошо поливают и высаживают вместе с комом земли перевалкой в подготовленную лунку. Перед пересадкой рассады на грядку следует внести ведро перепревшего навоза или компоста, слега перекопать на глубину 12–15 см, сделать лунку, внести в нее 2 стакана золы, добавить 2 ст. ложки суперфосфата и вылить 5–8 л воды.

После высадки рассады подсыпать аккуратно почву вокруг растения до семядольных листьев, слегка полить, чтобы почва грядки соединилась с комом почвы рассады (не обжимать высаженную рассаду). Почву под посадками замульчировать (можно просто прикрыть почву газетой). Не поливать в течение 2 недель. Притенить на 4–5 дней, накрыв рассаду колпаками из газеты.

Если ваша рассада переросла и имеет 3–4 настоящих листа, то при пересадке нижний лист оборвите. Если стоит холодная погода, то накройте высаженную рассаду спанбондом прямо по газетным колпакам.

Тыкву можно сеять на подготовленную заранее гряду сухими семенами после того, как минует угроза весенних заморозков. Почва при этом должна прогреться до 15–16 °C на глубине 6–8 см.

На Северо-Западе, например, это будет после 10 июня. Можно сеять гораздо раньше, 10–15 мая, но надо предварительно утеплить грунт и накрыть посевы пленкой. В качестве утеплителя можно использовать старое пальто или ватник, одеяло или любую ненужную одежду, по возможности не синтетическую. Текстильный хлам закапывают под грядкой на глубине 40–50 см. Сверху вносят богатую органикой почву.

Можно с осени вырыть траншеи на глубину двух штыков лопаты и заполнить их растительными остатками, выполотыми сорняками, опавшими листьями, можно внести небольшое количество навоза. К весне вся эта масса осядет, надо добавить плодородной почвы, чтобы полностью заполнить траншеи.

Траншеи можно выкопать и весной, но уже только на один штык лопаты, и заполнить их сухим сеном или листьями полностью, сверху поместить выкопанную из траншей почву, уплотнить, полить, накрыть на 10 дней пленкой. Как только почва прогреется до 15–16 °C, можно высевать семена.

Еще лучше сеять тыкву на расположенной на солнце прошлогодней компостной куче, сделав в ней углубления величиной с ведро.

Насыпать в углубления по полведра перепревшего навоза или компоста, внести 3 столовые ложки азофоски, добавив 1 столовую ложку калийного бесхлорного удобрения (или внести 1 стакан золы и 1 столовую ложку суперфосфата), вылить по полведра теплой воды и посеять на глубину 5–6 см по 2 семечка в лунку и накрыть всю кучу пленкой. Вместо азофоски можно внести в лунку при посадке 1 чайную ложку порошковой фракции удобрения AVA. Накрыть всю кучу старой пленкой.

Сеять можно очень рано. На Северо-Западе, например, это можно сделать уже в первых числах мая. Компостная куча под семенами начнет перегнивать и давать тепло корням тыквы; растение начнет быстро развиваться. Как только растения дорастут до пленки, надо вырезать в ней отверстия и выпустить их наружу, подсыпать почву до семядольных листьев.

Если все еще стоит холодная погода (температура ниже 16–18 °C) или сохраняется угроза ночных заморозков, то над растениями надо поставить дуги и накрыть их двойным спанбондом. Накрывать дуги пленкой не рекомендуется, поскольку при сильной дневной жаре растения под пленкой могут «сгореть».

При посадке на компостной куче за все лето не потребуется ни подкормки, ни поливки, за исключением длительной засухи. В этом случае воду подливают под каждое растение из чайника в отверстие в пленке.

ПЛЕНКА С КУЧИ НЕ СНИМАЕТСЯ ВСЕ ЛЕТО. ПРИ ТАКОМ СПОСОБЕ ВЫРАЩИВАНИЯ ТЫКВА НЕ ДОСТАВИТ ВАМ НИКАКИХ ХЛОПОТ. ПРИ ПОСАДКЕ ТЫКВЫ НУЖНА ДОВОЛЬНО БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ ПИТАНИЯ – РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РАСТЕНИЯМИ 1,2–1,5 М.

Для лучшего оплодотворения опрыскивать цветки и бутоны раствором препарата «Завязь» или «Бутон».

Опрыскивание бутонов и цветков для лучшего завязывания плодов

Есть интересный способ выращивания тыкв. Зимой кожуру от тыкв и кабачков, а также шкурки от бананов и кожуру овощей и фруктов, картофельные очистки высушивают на батареях парового отопления и постепенно складывают в открытые бумажные пакеты и хранят до весны. Рано весной, как только оттает почва на солнечных возвышенных местах на участке, выкапывают неглубокие ямки размером 30 × 30 × 30 см и высыпают туда все эти высушенные очистки. Сверху насыпают заготовленную с осени сухую почву (слоем в 15–20 см) и накрывают черной пленкой. В первых числах мая пленку убирают и высаживают семена (или рассаду) тыкв и кабачков. Посадки прикрывают двойным лутрасилом. Сверху ставят пленочное укрытие. Все укрытия снимают, как только закончатся весенние заморозки. Никакой подкормки и поливки растениям не требуется все лето.

Выбор огромный: есть сорта, есть гибриды. Гибриды предпочтительнее для зимнего хранения. Из белоплодных кабачков хорошо известны сорта Белоплодный, Грибовский, из новых гибридов интересны раннеспелые гибриды Изольда (кустовой), Альбатрос, Горный. Из кустовых золотистых предпочтительнее Золотой кустовой, исключительно многоплодный, а также Якорь. Новый раннеспелый гибрид Кавили завязывает плоды светло-зеленой окраски даже в дождь, есть среднеранний сорт Изумруд с темно-зеленой кожурой, очень забавный сорт Мячик, совершенно круглый, зеленый с белыми точками, очень скороплодный. И еще один хороший раннеспелый сорт – Скворушка, серо-зеленого окраса.

Из сортов для зимнего хранения (цукини) можно вырастить целую грядку всевозможно окрашенных кабачков. Наиболее вкусный из всех Куанд – зеленый с сероватыми пятнами и штрихами, Маркиза – темно-зеленого окраса, Зебра – с полосатыми плодами, темно-зеленый Диамант, Аэронавт, Грей, Тристан и множество других.

Ризотто, Куржет, Бланшет, Премьер, Белый медведь, Чайка, Дракоша, Заячье ушко, цукини Ванюша и Буржуин, а также Мини-цукини фирмы «Bejo» и кустовой кабачок этой же фирмы гибрид Сангрум.

Кабачок сеют и растят точно так же, как тыкву. На мой взгляд, лучше выращивать кустовые кабачки, потому что они не расползаются, растут компактно, а потому не занимают много места на участке. Их можно сажать на расстоянии 60–70 см друг от друга. По урожайности они точно такие же, как и плетистые. Очень симпатично смотрятся клумбы из 1–2 кабачков, выращенных на вертикальных грядках из автопокрышек, составленных одна на другую. Вертикальные грядки могут быть все разной высоты и расположены в разных местах участка, лишь бы на солнце.

Раннеспелые сорта кочанной капусты (60–100 дней от всходов до готовности) обычно выращивают для употребления в свежем виде. Среди ранних капуст есть такие, которые хорошо хранятся в течение 2–3 месяцев, но они не квасятся.

Среднеранние сорта (115–125 дней) пригодны для квашения и употребления в свежем виде.

Среднеспелые сорта (130–150 дней) пригодны как для употребления в свежем виде, так и для квашения. Сохранность в свежем виде – около 3 месяцев.

Капуста среднего срока созревания является универсальной. Из нее можно варить щи и борщи, заквашивать ее для быстрого использования, делать голубцы.

Среднепоздние сорта (140–160 дней) F1 пригодны для квашения и употребления в свежем виде, но не подлежат длительному (более 3–4 месяцев) хранению.

Позднеспелые сорта (150–170 дней) пригодны для длительного хранения более 5–6 месяцев. Для применения в свежем виде слишком грубые, квашению подлежат только через 3–4 месяца после уборки. Однако пригодны для щей и пирогов сразу же после уборки.

Краснокочанные сорта – только для салатов.

Новые сорта белокочанной капусты

Заслуживают внимания гибриды Фараон (суперранний), Бэлла, Вспышка и Стряпуха. Наиболее интересен сорт для раннего квашения Провансаль таежный. Из среднеспелых гибридов по-прежнему вне конкуренции Сателлит, Кухарка, Разносол, Залп и Зося. Из сортов среднего срока можно рекомендовать Парижанку, Ундину и Регент. Для хранения есть новые позднеспелые гибриды Ульяна и Фаворит.

Обе капусты холодостойкие, выращивают их через рассаду.

Выращивать рассаду капусты в квартире – дело малоперспективное, поскольку она любит свет, прохладу, высокую влажность воздуха, а у нас в квартирах темно, для капусты слишком жарко и сухо. Рассада вырастает хилая, сильно вытягивается и даже полегает.

Из такой рассады, естественно, ничего путного не вырастет.

Лучше посеять капусту чуть позже прямо в теплицу, но только прикройте ее дополнительно пленкой. Если вам не удается накрыть теплицу раньше мая, то сделайте маленький парник на солнечном местечке и посейте в него не только капусту, но и все, что вам надо.

Подходящее время посева капусты на рассаду – начало марта-апреля, в зависимости от региона. Для Северо-Запада, в частности, это начало апреля.

Точно так же, но немного позже, можно сеять на рассаду свеклу, цветную капусту, кабачки и огурцы, цветочную рассаду. Ящики с посеянной рассадой следует замотать пленкой, чтобы сохранить тепло и влагу.

Раннюю белокочанную капусту обычно рекомендуют высевать на рассаду в феврале-марте. Срок созревания у нее примерно 90–100 дней после появления всходов. Площадь питания у ранней капусты небольшая – 30×30 см. В июне она уже готова, поэтому ее часто называют июньской капустой. Для неотапливаемой теплицы в северных регионах этот срок нереален. А позже высевать раннюю капусту не имеет никакого смысла, поэтому я вам вообще не рекомендую выращивать раннюю капусту на северо-западе. Тем более что она пригодна только для салатов и употребления в бланшированном виде, щи из нее не варят и тем более ее не квасят. Для салатов гораздо проще вырастить листовую капусту, например, пак-чой, пекинскую либо китайскую.

Белокочанную капусту средних сроков созревания обычно рекомендуют сеять на рассаду в конце апреля (или в начале мая прямо в грунт). Срок созревания у нее около 120 дней, площадь питания 45×45 см. Белокочанная капуста средних сроков созревания является универсальной, то есть пригодна для салатов, квашения, используется для пирогов и щей. Но долго она не хранится.

Несмотря на рекомендации, я не выращиваю капусту безрассадным способом из-за крестоцветной блошки, которая зимует в почве и может начисто сожрать молодые всходы. Укрытие посевов лутрасилом от блошки не спасает, наоборот, под лутрасилом почва прогревается быстро, и блошка выходит из почвы раньше обычных сроков (при температуре 8 °C).

Поздние сорта капусты рекомендуют сеять на рассаду в начале апреля, поскольку сроки созревания у нее 150–160 дней. Ей требуется большая площадь питания, по-этому рассаду следует высаживать в грунт по схеме 60×60 см. Можно посеять позднюю капусту в конце апреля, поскольку в регионах с долгой и теплой осенью снимать ее можно даже в середине октября, после заморозков.

В ящик глубиной не менее 7 см или прямо в почву в теплице посейте семена в бороздки глубиной не менее 2 см. Семена у капусты крупные, их легко разложить на расстоянии 2–3 см друг от друга.

Почва должна быть нейтральной, влажной и достаточно питательной. Можно почву для ящика приготовить из смеси торфа (одно ведро), песка (половина ведра) и золы (литровая банка). Хорошо перемешать, заполнить ящик, полить водой. Сделать бороздки и разложить в них семена, засыпать почвой, почву после посева уплотнить.

Подготовка почвы к посеву семян капусты

Посев семян

Чтобы почва не потеряла тепло и влагу, посевы следует накрыть пленкой. С момента появления всходов пленку следует снять и капусту регулярно поливать, но не заливать, чтобы почва постоянно была умеренно влажной. Главное на этом этапе – нейтральная реакция почвы.

Подращивание рассады под укрытием

Кроме того, нельзя допустить чрезмерного вытягивания подсемядольного колена. Часто это происходит не только из-за плохой освещенности, но и из-за слишком густых всходов. Рассаде тесно, и она начинает вытягиваться. В этот момент у нее может подсохнуть нижняя часть стебелька. В этом случае не избежать заболевания черной ножкой, поскольку рассада ослабнет и не сможет противостоять заболеванию. Лучше при загущенных посевах часть растений сразу удалить, меньше хлопот будет потом, а оставшиеся растения окучить.

Пересадка рассады

За неделю до пересадки рассады на постоянное место почву на грядке надо хорошо полить 3 %-ным (1 столовая ложка на 1 л воды) раствором медного купороса (или любого другого препарата, содержащего медь), для того чтобы уничтожить споры килы. Вместо меди можно использовать биопрепарат «Фитоспорин». Кроме того, надо дополнительно раскислить почву непосредственно при посадке рассады. В лунку под каждое растение следует внести 1 десертную ложку кальциевой селитры, налить полную лунку воды и высадить рассаду вместе с комом земли.

Если кальциевой селитры нет, всыпьте в лунку 1/3 стакана золы. Если в лунку перед посадкой дополнительно внести 1/2 чайной ложки порошковой фракции полного минерального удобрения AVA, то минеральные подкормки можно в дальнейшем не проводить. Либо можно закопать в почву, на глубину ладони, «Апион» между каждыми четырьмя лунками для рассады. Это тоже позволит все лето не давать минеральных подкормок.

Подготовка грядки. Прорыхлить почву неглубоко плоскорезом Фокина. Не копать! Граблями разровнять поверхность. Хорошо увлажнить почву.

Лунку при высаживании рассады надо делать достаточно глубокой, поскольку семядольные листья полностью засыпают почвой, не обрывая, а первые 2 настоящих листа должны лежать на почве.

Подготовка посадочных лунок. Сделать лунки под рассаду по центру грядки через 40 см друг от друга.

Заправка посадочных лунок

Их засыпают наполовину почвой, а через 2 дня почву с них стряхивают. В этом случае рассада при пересадке не потеряет ни одного листа.

Рассада к моменту пересадки (примерно через 30–45 дней после всходов) должна иметь 4–5 настоящих листов и высоту около 15 см. Если рассада переросла и у нее больше листов, чем надо, то лучше 2 нижних листа оборвать, поскольку они все равно завянут, а влагу до этого момента испарять будут. Стебель у переросшей рассады, как правило, образует изогнутое колено. При высадке в грунт его надо засыпать почвой, не пытаясь распрямить.

Пересадка рассады капусты в грунт. Высадить рассаду по центру грядки по схеме 40×40 см, обжать почву и замульчировать ее под посадками зеленой травой. В дальнейшем постоянно вносить зеленую траву и выполотые сорняки. В этом случае капусту можно поливать крайне редко.

ПЕРЕСАДКУ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ ПОД ВЕЧЕР. ЕСЛИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ СТОИТ СЛИШКОМ ЖАРКАЯ И СОЛНЕЧНАЯ ПОГОДА, ТО ВЫСАЖЕННУЮ РАССАДУ СЛЕДУЕТ НА ПАРУ ДНЕЙ ПРИТЕНИТЬ, МОЖНО С ПОМОЩЬЮ КОЛПАКА, СВЕРНУТОГО ИЗ ГАЗЕТНОГО ЛИСТА. КАК ТОЛЬКО ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ЛИСТ, РАССАДА ПРИЖИЛАСЬ.

В дальнейшем уход за капустой такой, как об этом говорилось выше. Обратите внимание на следующее: кочанная капуста нуждается в окучивании, иначе кочан может завалиться на бок и будет лежать на земле. В этом случае велика вероятность заболевания гнилью.

Ранние сорта – от 75 до 85 дней от всходов до готовности.

Сорта среднего срока созревания – 90–100 дней.

Поздние сорта и гибриды – около 150 дней.

Подзимняя цветная капуста обычно высевается в июне – июле и созревает через 200 дней для хранения.

Суперранний гибрид Экспрес. Ранние гибриды Метелица и Старгейт, сорта Франсуаза и Царевна (особенно хороша для замораживания), а также сорт Дачница, который интересен тем, что имеет растянутый период плодоношения.

Гибриды среднего срока созревания Амейзинг и Старвойкер.

Лучше всего выращивать цветную капусту через рассаду. Прямой посев в грунт нежелателен. Ранние сорта можно сеять на рассаду за 45–55 дней до высадки в грунт. Раннеспелые сорта готовы через 100 дней после всходов. Если хотите есть цветную капусту в июле, то посеять ее на рассаду следует в начале марта. Дома рассаду капусты вырастить сложно из-за слишком сухого воздуха, плохой освещенности и высокой температуры, поэтому ранний посев рассады можно делать только в отапливаемой теплице, в обогреваемой лоджии или на утепленном балконе. Ранние сорта капусты можно посеять в пленочные теплицы на биотопливо уже в середине апреля, но тогда посевы надо обязательно прикрыть двойным лутрасилом (помимо пленки на теплицах). Среднеспелые сорта растут около 120 дней, и высевать их следует, соответственно, в конце апреля или начале мая, лучше в теплице. Но среднеспелые сорта можно посеять и дома в начале апреля.

Лучше всего рассада капусты удается в «пеленках» из пленки. Для этого на кусок пленки размером примерно 20×12 см ближе к одному краю кладется влажная почва (1–2 столовые ложки). Затем у пленки слегка подгибают нижний край и сворачивают в трубочку. Чтобы пленка не раскручивалась, надевают на трубочку резинку и высевают семя капусты прямо в эту почву. Трубочки составляют плотно друг к другу в неглубокие емкости и ставят в самое светлое место (на подоконник). При 2–3 настоящих листах капусту высаживают под укрытие в грунт. Можно посеять семена капусты в неглубокие плошки, а как только хорошо раскроются семядольки, распикировать рассаду на почву, которая лежит на пленке, и свернуть «пеленки», как было сказано выше. Главное в таком способе выращивания – не заливать излишне капусту водой: у нее может погибнуть корневая система (из-за черной ножки).

Можно создать непрерывный конвейер цветной капусты за счет одновременного посева сортов разных сроков созревания, а можно создать такой конвейер за счет постоянного подсева семян на рассаду через интервалы в 10 дней.

Можно часть капусты вырастить через рассаду, семена для которой высевают в теплице в конце апреля или начале мая, а часть семян посеять прямо в грунт примерно в середине – конце мая. Но есть большая опасность того, что всходы капусты сожрет крестоцветная блошка. Кроме того, при поздних посевах семян прямо в открытый грунт на всходы может напасть весенняя муха и полностью их погубить. От мухи рассаду поможет спасти лутрасил. Точно так же при посеве в грунт всходы могут под корень съесть слизняки или улитки. Есть еще один вредитель, обитающий в почве, – падура. Она охотно выедает семена прямо в почве, как только лопнет семенная оболочка. Так что посев прямо в грунт обходится себе дороже. Надежнее, хотя и более хлопотно, выращивать капусту через рассаду.

Иногда рассада сильно вытягивается – это плохо. Иногда имеет искривленный стебель – это несущественно. Иногда имеет тонкую нижнюю часть стебля, даже подсохшую – это недопустимо. Такую рассаду надо выбросить, так как это признак начинающегося заболевания черной ножкой (нижняя часть стебля тонкая и черная).

Иногда на корнях образуются небольшие утолщения – это кила, рассаду придется выбросить.

Молодые всходы плохо переносят заморозки. Для них губительна температура даже –1 °C, поэтому рассаду лучше высаживать в открытый грунт после того, как заморозки закончатся, либо высаженную рассаду надо сразу же накрыть двойным лутрасилом и не снимать его, пока заморозки не минуют. Рассада к моменту высадки должна иметь примерно 4–6 настоящих листов и высоту около 12–15 см.

Перед высадкой рассады в лунки следует внести по 1 десертной ложке кальциевой селитры, налить полную лунку воды, высадить рассаду так, чтобы семядольные листья оказались в почве, а 2 первых настоящих легли на землю. Эти листья надо наполовину присыпать почвой, которую следует убрать с листьев через пару дней. Это поможет сохранить все листья, в то время как без этого приема рассада обычно пару листьев при пересадке теряет.

Если к моменту пересадки на место рассада переросла, то оборвите пару самых нижних листьев. Все остальное проделайте, как уже было сказано выше о кочанной капусте. Рассаду высаживают под вечер, хорошо поливают и притеняют на 2–3 дня колпаками из газеты.

Цветная капуста – большая капризуля. Если в раннем возрасте она попадает под низкие температуры (4–5 °C тепла) на длительный (около 2 недель) срок, то в дальнейшем у нее быстро рассыплется головка. Если в ночное время будет 10–15 дней стоять высокая температура (около 20 °C), то произойдет то же самое.

Если при выращивании рассады и в ранние сроки роста произойдет подсушивание грунта при недостаточном поливе, то капуста дает мелкие нетоварные головки, от которых никакие дальнейшие подкормки и поливки не помогают.

Картофель относится к пасленовым культурам. Его родина – Аргентина и Перу. Он теплолюбив, светолюбив, относительно засухоустойчив.

Ранние сорта картофеля готовы к уборке урожая через 60–70 дней после появления всходов, поэтому они успевают созреть до появления фитофторы. Они менее урожайны, а поскольку у них меньше содержание крахмала (около 10 %), то и менее вкусны, быстро развариваются.

Изора – сорт устойчив к раку, имеет хороший вкус, урожайный, недостаток – глубокие глазки и неправильная форма клубня.

Пушкинец – нематодоустойчивый, высокопродуктивный сорт хорошего вкуса, недостаток – быстро накапливает вирусную инфекцию, то есть его нельзя долго выращивать из своего посадочного материала. Предпочитает песчаные почвы.

Бородянский розовый – имеет красивые продолговатые розовые клубни, урожайный, вкусный.

Весна – имеет овальные красивые клубни. Урожайный, вкусный сорт, мало поражается вирусной инфекцией, так как получен межвидовой гибридизацией, следовательно, можно долго пользоваться своим посадочным материалом (есть Весна белая с белой мякотью, желтая – с желтой мякотью из-за повышенного содержания каротина, есть Весна ранняя – самый ранний сорт, при выращивании через рассаду дает урожай уже в конце июня).

Жаворонок – новый сорт, мало поражается паршой, раком, вирусной инфекцией, фитофторой; очень вкусный, с большим содержанием крахмала (18–22 %), урожайный. Имеет овальные крупные клубни с мелкими глазками, сетчатой, как у дыни, кожурой и белой мякотью.

Снегирь – новый сорт, устойчивый к фитофторе и вирусам, среднекрупный, вкусный (содержание крахмала – около 16 %), имеет красивые клубни с розоватыми мелкими глазками, белой мякотью.

Удача – новый сорт, устойчивый к раку и фитофторе, средне поражается вирусами; исключительно вкусный, с большим (19 %) содержанием крахмала, имеет красивые овальные белые клубни с белой мякотью.

Хороши также сорта Жуковский ранний, Пригожий.

Из сортов иностранной селекции заслуживают внимания следущие.

Голландские сорта Аноста (нематодоустойчив, клубни с белой мякотью), Дезире и Диамант (оба имеют клубни с желтой мякотью), Латона (один из самых ранних, имеет клубни с белой мякотью), Леди Розетта (высокоурожайный, нематодоустойчивый), Остара (ус-тойчивый к вирусной инфекции, вкусный, урожайный, с белой мякотью), Приор (урожайный ранний сорт, недостаток – быстро накапливает вирусную инфекцию, поэтому продуктивность с годами падает).

Немецкие сорта Адретта (один из самых вкусных сортов, вирусами поражается мало, но сильно повреждается гнилями, поэтому плохо хранится), Планта (скороспелый сорт, имеет белые овальные клубни с желтой мякотью, нематодоустойчив), Скала (вкусный сорт, слабо поражается вирусами, но клубни часто растрескиваются).

Польский высокоурожайный сорт Лотос с красивыми крупными овальными клубнями.

Шведский сорт Розамунда (имеет продолговатые розовые клубни с белой мякотью).

Среднеранние сорта готовы к уборке через 70–80 дней. Содержание крахмала в них выше, чем в ранних сортах (до 15 %), поэтому они меньше развариваются при варке и более вкусны.

Как правило, среднеранние сорта более устойчивы к вирусной инфекции, а потому их долго можно выращивать из своего посадочного материала, но они могут попасть под фитофтору, поэтому надо подбирать более устойчивые сорта.

Невский – высокопродуктивный, устойчивый к раку и к вирусной инфекции сорт, дает крупные овальные клубни с розовыми глазками. Недостаток – раннее прорастание и плохое появление вторых ростков после выламывания первых.

При хранении в квартире, то есть при высоких температурах, может, минуя стадию прорастания, сразу дать маленькие клубеньки на материнском клубне.

Синеглазка – малоурожайный, но исключительно вкусный сорт. Клубни синеватые, с синими глазками, с белой, рассыпчатой мякотью. Поражается ржавой пятнистостью (мякоть в разрезе имеет ржавые коричневые пятна).

Рождественский – нематодоустойчивый сорт, мало поражается вирусами, раком и фитофторой. Клубни овальные, желтоватые, с блестящей кожурой, красивые, хорошего вкуса.

Детскосельский – родственник хорошо известного старинного сорта Северная роза. Пластичный, надежный при любых погодных условиях, дает стабильный урожай, медленно накапливает вирусную инфекцию, поэтому можно долго пользоваться своим посадочным материалом. Клубни крупные, красивые, розовые, удлиненные.

Елизавета – дает желтоватые, иногда неправильной формы клубни среднего вкуса, поздно поражается фитофторой.

Оредежский – сорт мало поражается вирусной инфекцией и фитофторой, клубни имеют желтоватую окраску.

Чародей – новый высокоурожайный сорт, устойчивый к парше, раку, поздно поражается фитофторой. Дает крупные вкусные клубни. Недостаток – невыровненность клубней. Наряду с крупными в гнезде есть средние и мелкие клубни.

Сказка – новый сорт, имеет округло-овальные белые клубни с розовыми пятнами, отличного вкуса, устойчивый к фитофторе.

Радуга – новый урожайный сорт, мало поражается фитофторой, дает красные вкусные клубни.

Хороши также Загадка Питера, Наяда (22 % крахмала), Никита.

Из сортов иностранной селекции у нас получили распространение Тимо, Санте (медленно накапливает вирусную инфекцию, нематодоустойчивый, высокоурожайный сорт, к сожалению, посредственного вкуса), Романо (имеет удовлетворительные вкусовые качества, высокую продуктивность, отличную лежкость, в том числе в квартире, но он быстро накапливает вирусную инфекцию, поэтому каждые 3–4 года надо обновлять или оздоровлять свой посадочный материал), Импала (устойчив к вирусной инфекции; дает клубни с белой кожурой и желтой мякотью), Кардинал (дает красивые красные клубни с желтоватой мякотью; нематодоустойчив), Кондор (дает красивые красные клубни, сорт урожайный; к сожалению, поражается фитофторой).

Среднеспелые сорта созревают через 80–90 дней после всходов. Все они попадают под фитофтору, поэтому следует сажать сорта, устойчивые к этому заболеванию (надо знать, что абсолютно устойчивых к фитофторе сортов не существует). Их отличает высокое (выше 15 %) содержание крахмала.

Луговской – урожайный сорт, устойчив к раку и вирусной инфекции, к фитофторе; продолжает накапливать урожай даже в сентябре. В сухой год – вкуснее, чем во влажный. Дает красивые округлые клубни с желтоватой кожурой. При хранении клубни часто поражаются серебристой паршой и становятся непривлекательными, однако на качество клубней это не влияет.

Петербургский – перспективный новый сорт, высокоурожайный, слабо поражается фитофторой.

Гатчинский – старый, надежный, урожайный сорт, к сожалению, имеет не выровненные по величине клубни, мало поражается вирусами, дает белые округлые клубни среднего вкуса.

Ресурс – новый сорт, поздно поражается фитофторой; очень урожайный и вкусный, дает белые крупные клубни.

Шаман – новый урожайный сорт, устойчивый к фитофторе. Дает красивые продолговатые клубни сине-красного цвета, отличного вкуса. Хорошо хранится в квартире.

Из сортов иностранной селекции заслуживают внимания следущие. Датский сорт Олеви – нематодоустойчивый, исключительно вкусный (из-за высокого содержания крахмала), очень урожайный. Голландский Симфония – вкусный урожайный, дает красивые красные клубни с желтой мякотью. Немецкий Гранола – нематодоустойчивый, слабо поражается фитофторой.

Новый украинский сорт Свитанок киевский – достаточно урожайный, хорошего вкуса; отлично хранится в квартире, клубни не увядают до поздней весны.

Среднепоздние и поздние сорта в условиях Северо-Запада не успевают вызреть, а в южных районах попадают в слишком высокую для картофеля температуру и прекращают рост и развитие, так что ими увлекаться не стоит.

В зонах рискованного земледелия рекомендуется сажать ранние сорта картофеля, поскольку они уходят из-под фитофторы. Из среднеранних и среднеспелых надо выбирать более устойчивые к фитофторе.

Для того чтобы оздоровить свой посадочный материал, надо вырастить его из ростков. Подготовив в начале марта посадочный материал, после прозеленения выложить его во влажный торф или опилки и поставить в теплое место (20–25 °C). Картофель быстро пойдет в рост.

Как только росток достигнет 5–7 см длины, его надо выломать из клубня и укоренить в емкость с почвой, заглубив на две трети в почву. Сразу же выставить на светлое место.

Ухаживать так же, как за рассадой томатов, и высадить на грядку, когда минует угроза ночных заморозков (или раньше), под двойное укрытие лутрасилом, натянутым на дуги.

Каждое растение даст всего 2–3 клубня, но крупных. Это и будет оздоровленный посадочный материал для будущего года. Прямо с осени его следует промыть, подержать в горячей воде, растворе марганца, обработать «Фитоспорином», просушить и сложить в пятилитровые стеклянные банки. Банки завязать куском ткани (но не пленки) и поставить до весны на подоконники на свет. Время от времени банки надо поворачивать разными боками к свету. Весной, перед посадкой, клубни придется разрезать вдоль на 2–3 части за пару дней до посадки. Никакой дополнительной обработки делать не надо.

Можно оздоровить посадочный материал, вырастив его из семян. Для этого надо снять созревшие ягоды картофеля, когда они начнут буреть, вынуть из них семена и просушить. В конце марта посеять их на рассаду, как томаты. Рассаду распикировать, ухаживать, как за рассадой томатов. Высадить в начале мая под двойное укрытие на грядку или после окончания ночных заморозков в открытый грунт. В середине лета выкопайте мелкий, величиной с бобы, картофель и сохраните его в погребе или нижнем отделе холодильника до следующей весны. Такой мелкий картофель лучше вырастить через рассаду, тогда он даст хороший посадочный материал для будущего года.

Правда, эти клубни не могут служить посадочным материалом для будущих лет, поскольку, как и все гибриды, они не наследуют родительских свойств и не дают семян. Они предназначены для еды.

Размножить новый сорт можно точно так же, как и оздоровить, то есть через ростки. Только надо дать каждому ростку вырасти до 10–12 см и разделить его на 3 части. Затем каждую часть вырастить в отдельной емкости, заглубив при посадке в почву на треть длины ростка.

У каждого клубня 8–12 глазков, и у каждого глазка три почки. Когда вы выломаете росток из первой пробудившейся почки, следом отрастет второй из того же глазка. После его выламывания пробудится третья почка. И так каждый из 10 глазков даст по 3 ростка поочередно. Каждый росток вы разделите на три, а значит, вы можете получить 90 кустиков рассады с каждого клубня. Обычно каждое растение, выращенное из маленького ростка, дает всего один большой клубень.

Когда температура почвы прогреется до 12 °C, из очистков появятся ростки. Их сажают вместо клубней по горсти в каждую лунку. Дальнейший уход такой же, как обычно. Я прекрасно помню, что моя семья сажала во время войны картофель именно из кожуры, хотя в то время и не было пленочных теплиц.

Самый простой способ вырвщивания картофеля – раскладка прямо по целине.

Садоводами-любителями накоплен большой опыт посадок картофеля прямо по некопаной целине. В апреле начинаете подращивать предварительно подготовленный к посадке картофель, чтобы у него образовались ростки длиной 5–7 см. В начале мая (на Северо-Западе) раскладываете их рядами через 40 см ряд от ряда и на расстоянии 25 см клубень от клубня прямо по целине. Сверху засыпаете сухим материалом (лучше всего сеном, но можно и сухими листьями или разорванными на куски и скомканными газетами, которые вы набрасываете только на клубни, чтобы защитить их от возможных заморозков).

Раскладывание пророщенных клубней по целине

Укрывание клубня сухой органикой

Чтобы укрытие не разметал ветер, сверху накройте посадки лутрасилом и закрепите его. Когда начнут подрастать сорняки и придет пора косить газоны, лутрасли снимаете и засыпает посадки и междурядья кошевом из сорняков и травы. В дальнейшем все лето будете подсыпать на картофельную грядку сорняки и скошенную с газонов траву, то есть складывать компостную кучу на картофельной грядке. После окончания цветения можете приходить к своей грядке за молодой картошечкой. Отодвинете останки растений от куста и выберет самые крупные клубни, которые будут просто лежать на почве. Затем задвинете весь компост обратно под куст. Вот и все. Никакой тебе копки земли, посадки, окучивания, подкормок, поливок. Разложил клубни и складывай компост. Картофель вырастет самостоятельно без вашего участия. Не рекомендую использовать солому – она привлечет крыс и мышей.

Окучивание клубней растительными остатками

Урожай образуется на почве

Сейчас есть много импортных гибридов свеклы. Я предпочитаю выращивать именно их, поскольку они – ранние, содержат много сахаров, имеют темный окрас корнеплода, не болеют, быстро развариваются.

Отечественные ранние сорта (до 100 дней) – Гибовская плоская, Сибирская плоская, Египетская плоская, гибриды Бона F1, Водан F1 (самая раннеспелая свекла, вырастает всего за 95 дней).

Средних сроков созревания (до 120 дней) – сорта Красный шар, Холодостойкая, Несравненная, Бордо, Хавская, Мулатка, Монокль, гибриды Пабло F1, Бора F1, Ред Клауд F1. Кроме того, появились еще два сорта Каиро (с плоским корнеплодом, как широко известная Египетская плоская).

Более поздние – Донна, Матрона, Цилиндра, Рокет F1 (корнеплод цилиндрической формы, как и у Цилиндры), Одноростковая и Патрик (также одноростковая свекла).

Для хранения по-прежнему рекомендуется Рокет (улучшенный гибрид Цилиндры) с нарастающим вверх цилиндрическим корнеплодом.

Листовая свекла мангольд не образует корнеплода, зато дает большую розетку листьев, которые используют для приготовления салатов или ботвиньи. Мангольд растет очень быстро. Чтобы он не зацвел, его надо постоянно «раздевать», то есть снимать краевые листья. Для семьи из 3–4 человек вполне достаточно посадить всего 4 растения, если их не выдирать и не срезать, а «раздевать».

Свеклу высевают примерно через 2 недели после моркови. Предварительно семена свеклы можно не замачивать, она всходит быстро (примерно через 5–7 дней после посева). В первый период роста свекла нуждается во влаге, но с момента завязывания корнеплода ее можно не поливать вообще, так как у свеклы сосущий центральный волосок может проникать в почву на очень большую глубину (до 4 м), а там влага есть всегда.

Очень хорошее сочетание цветной капусты, кольраби, сельдерея, высаженных по центру гряды, и свеклы, посаженной по краю.

При посеве в грунт или на рассаду сразу после появления всходов, как только развернутся семядоли, следует сделать первое прореживание, срезав ножницами лишние растения. Всходы оставляют на расстоянии 1–2 см друг от друга. Если растения растут прямо в грунте в стадии 2–3 настоящих листьев, их можно рассадить, оставляя по краю грядки по 2 растения рядом. Расстояние между каждой парой следует оставлять не менее 10 см.

Внимательно следите за прогнозом погоды. Если свекла попадет в раннем возрасте не только под заморозки, но и просто под пониженные температуры (4 °C и ниже), она может, не завязывая корнеплода, уйти в цветушность. Однако пониженные температуры – не единственная причина цветущности свеклы, это может произойти и при повышенной сухости и жаре в начальный период роста.

Свекла легко переносит пересадку. При пересадке у нее надо укоротить корешок на одну треть его длины – это ускорит завязывание корнеплода. Если вы хотите получить корнеплоды одинакового размера и не слишком крупные, ограничьте площадь питания, то есть рассадите свеклу по схеме 10×10 см. На Северо-Западе свеклу для получения ранней продукции рекомендуется сажать только через рассаду, из-за слишком длительных весенних заморозков.

Свекла – большой любитель «поесть». Она является любителем калия, поэтому ее регулярно, примерно раз в 2 недели, следует подкармливать раствором любого калийного удобрения, поскольку она устойчива к хлору. Обычно достаточно 3 ст. ложек удобрения на 10 л воды. Под каждое растение следует выливать под корень не менее 2 стаканов.

Пересадка свеклы в грунт

Можно ли использовать в качестве калийного удобрения марганцовокислый калий? Только в крайнем случае и в очень небольших дозах (в виде светло-розового раствора марганцовки), потому что он сильно закисляет почву, а свекла этого не любит (у нее сразу же покраснеют листья). Особенно важно соблюдать это правило на Северо-Западе, где в почвах содержится избыточное количество марганца, а этот элемент в избытке может вызвать отравление и гибель растения. Марганца в перманганате калия (марганцовокислый калий) много, а собственно калия – мало. Так что это скорее подкормка марганцем, а не калием.

Если рост листьев замедляется или они мелкие, то следует дать однократную подкормку настоем сорняков и даже навоза. Не вносите под свеклу и не подкармливайте ее без надобности азотными подкормками, потому что свекла любит накапливать азот впрок в форме нитратов, а это нам с вами ни к чему.

Показателем избыточного содержания азота являются белые концентрические кольца на срезе корнеплода. Такую свеклу лучше не использовать в пищу. Кроме того, избыток азота приводит к появлению черных пятен в корнеплоде.

Свекла любит натрий. Поскольку в почвах Северо-Запада натрия достаточно, ее можно всего один раз за сезон подкормить гуматом натрия либо дать ей однократную подкормку поваренной солью (1 стакан на 10 л воды). А вот в других регионах натриевую подкормку следует дать не менее 2–3 раз.

Свекла нуждается в микроэлементах, особенно в боре. Бором (2 г на 10 л воды), а еще лучше «Унифлором-микро», свеклу следует подкормить 1–2 раза за сезон, после завязывания у нее корнеплода. При недостатке бора корнеплод может быть дуплистым.

Он бывает листовой, черешковый и корневой. Корневой сельдерей приходится выращивать через рассаду, поскольку для образования корнеплода ему потребуется около 200 дней.

Подготовка семян. Приготовить смесь из чайной ложки семян, чайной ложки порошковой фракции удобрения AVA и полстакана песка или трухи от спитого чая листовой смолоть на кофемолке) и кофе. Перемешать.

У сельдерея очень мелкие семена, поэтому их надо сеять в смеси с мелким песком и обязательно на небольшой слой снега поверх почвы.

Посев семян. Почву уплотнить, внести слой снега и посеять подготовленную смесь. Накрыть емкость пленкой, поставить в светлое место

Разреживание всходов сельдерея. После появления всходов сделать разреживание по схеме 3×3 см.

В конце февраля заполните емкости увлажненной почвой, уплотните ее и сверху посейте подготовленную смесь. Накройте стеклом или пленкой и поставьте на подоконник. После появления всходов пленку снять.

Заправка почвы. Подготовить на грядке лунки, в каждую щепотку удобрения AVA и влить не менее одного литра воды.

Пересадка рассады сельдерея в грунт

Поливку всходов надо делать очень аккуратно. Когда растения будут иметь 2–3 настоящих листа, срежьте по уровню почвы маникюрными ножницами лишние растения, оставив, самые сильные, которые осторожно окучивайте время от времени, иначе растение упадет и может оборвать корни. В начале мая пересадите рассаду на место. Если есть угроза сильных заморозков, прикройте на первое время посадки лутрасилом.

Кроме того, корнеплод во время роста надо постоянно разокучивать, чтобы он постепенно оказался над поверхностью почвы, и при этом острым ножом аккуратно, чтобы не повредить корнеплод, постоянно срезать боковые корешки, чтобы они не разрастались в стороны и корнеплод не разветвлялся.

Формирование корнеплода сельдерея в грунте

Тогда вы получите большой, круглый, плотный корнеплод без бороды корней. Надо сказать, что успех существенно зависит от хорошего сорта и качества семян. У нас нет хороших семян корневого сельдерея, поэтому рекомендую покупать импортные семена.

Несмотря на то что сельдерей – растение холодостойкое, в условиях Северо-Запада он не зимует в почве, поэтому оставлять под зиму его не следует.

Черешковый сельдерей выращивают через рассаду, которую высевают в конце марта, затем пересаживают в грунт так же, как корневой, но только органики можно внести вдвое меньше. Во второй половине лета черешковый сельдерей в отличие от корневого окучивают. Черешки листьев засыпают почвой, чтобы отбелить (при отбеливании они теряют горечь). По мере надобности их раскапывают и срезают.

Листовой сельдерей сеют прямо в грунт ранней весной. Нужна плодородная почва, в которую следует внести перед посадкой золу (1 стакан на 1 м ²).

Важно, чтобы грядка была свободна от сорняков, поскольку сельдерей всходит почти две недели и сорняки могут его забить. Всходы сорняков надо постоянно по мере их появления подрезать полольником, заглубляя его в почву на 1–2 см, и оставлять прямо на грядке – они погибнут. Чтобы не повредить посевы сельдерея, надо посеять одновременно с ним маячную культуру, например салат.

Он всходит быстрее любого сорняка, и его всходы четко обозначат рядки будущих всходов сельдерея.

В дальнейшем потребуются еженедельные подкормки настоем сорняков (но не навоза).

Эта культура очень отзывчива на рыхление почвы, поэтому как можно чаще рыхлите междурядья.

Самый трудоемкий первый этап – двойная перекопка почвы. Удобнее всего использовать прямоугольную, хорошо заточенную лопату. Надо еще приготовить доску длиной, равной ширине грядки, чтобы удобно было на ней стоять, не утаптывая землю при перекопке. Ширину грядки надо делать 1–1,2 м – чтобы можно было свободно доставать до середины грядки с любой стороны. Длину берут такой, какая нужна или позволяет отведенный участок, чаще всего грядки делают длиной 5 м.

Кислые почвы необходимо раскислять, для этого можно использовать известь. Ее требуется разное количество для почв разного механического состава и различной кислотности.

Чтобы растения чувствовали себя нормально на глинах, реакция рН должна быть выше 5,5. Торфяники богаты органикой, но почти не содержат минеральных элементов, поэтому их мало в почвенном растворе даже при высокой кислотности почвы, и те же самые растения на торфяниках могут расти при рН 5. Поэтому и требуется разная доза извести при раскислении почв разного механического состава.

Раскисление почвы усиливает поступление в растения кальция, магния, фосфора, молибдена, снижает содержание вредного для растений избытка железа, алюминия, марганца, а кроме того, известкование благоприятно влияет на микрофлору почвы.

А почему? Дело в том, что известь и древесная зола – сильные щелочи. Входящий в них кальций весь и быстро растворяется в воде. Попадая в почву сразу в большом количестве, они резко меняют реакцию почвы – рН выше 7, иногда до 8–10. При этом находящиеся в почве химические элементы, в частности фосфор, вступают в химические соединения, не растворимые в воде, и сразу становятся недоступными для растений (всасывающей силы корневых волосков не хватает для поглощения этих элементов из химических соединений). Растения голодают и прекращают развиваться. С течением времени происходит естественное закисление почвы, в том числе и кислотными дождями, идущими вблизи больших городов. Реакция почвы меняется, снижается рН и все нормализуется, но при этом может пройти целый сезон. Таким образом, известкование делает почву на некоторое время непригодной для выращивания растений. Именно поэтому рекомендуется вносить известь с осени и не вносить одновременно с ней удобрения.

Если же почву раскислять с помощью мела, гипса и других указанных выше раскислителей, то этого не происходит. Дело в том, что они не растворимы в воде и для их растворения в почве требуется кислота.

Мало того, неиспользованная часть раскислителей не пропадет, а останется в почве, именно потому, что они не растворимы в воде и, следовательно, не вымываются ею в нижние слои. Когда естественный процесс закисления почвы снизит рН ниже 6, они снова вступят в химическую реакцию, понижая кислотность почвы, то есть все время регулируют кислотность почвы. Поскольку рН при гипсовании не может стать выше допустимого значения, то питательные элементы, в том числе фосфор и калий, остаются в доступной для растений форме. В Северо-Западном регионе почвы лучше всего раскислять доломитовой мукой, содержащей не только кальций, но и магний, который входит в группу основных элементов питания и является необходимым химическим элементом в хлорофилле. Так как его требуется гораздо меньше, чем азота, фосфора, калия, и он не входит, как правило, в состав готовых удобрительных смесей, многие садоводы его недооценивают и не вносят, а в почвах, особенно песчаных, его явно недостаточно.

Признаком сильнокислой почвы (рН меньше 4) является зазеленение поверхности земли, она покрывается зеленым бархатным налетом. Однако зазеленеть может даже слабокислая почва, если она постоянно находится в тени.

На кислой почве (рН 4,1–5,0) растут трехцветная фиалка, дикий щавель, подорожник, хвощ, дикая мята. Из культурных растений на кислой почве могут расти ирга, рябина, хрен, щавель, ревень, люпин, рододендрон, гортензия, купальница, солидаго (золотарник).

На слабокислой почве (рН 5,1–6) растут мать– и-мачеха, пырей, одуванчик, ромашка, сныть, клевер, папоротники. На слабокислой почве можно сажать актинидию, лимонник, айву, облепиху, смородину, крыжовник, землянику, аронию, арбуз, кабачки, тыкву, баклажан, бобы, картофель, петрушку, розы, нарцисс, бадан, астильбу, пион, ромашку, василек, колокольчик.

На нейтральной почве (рН 6,1–7) растут пастушья сумка, лебеда, крапива, мокрица, а сажать на ней можно яблоню, грушу, сливу, вишню, орехи, жимолость, малину, лук, чеснок, сельдерей, салат, шпинат, укроп, морковь, свеклу, репу, брюкву, редьку, редис, капусту, томат, перец, огурец, дыню, фасоль, подсолнечник, горох, мелиссу, астру, левкой, примулу, хризантему, ирис, флокс, георгин, тюльпан, клематис.

На щелочной почве (рН выше 7) растут мак, вьюнок, дрема белая. Сажать на ней можно злаки, кукурузу, мак, декоративные мхи, некоторые растения для альпийских горок.

Одуванчик, мать-и-мачеха являются индикаторами влажных глинистых почв, а мокрица, лебеда, крапива – показатели плодородной, богатой азотом почвы. На кислых торфяниках растут хвощ, вереск, багульник, голубика, клюква.

В качестве органических удобрений следует использовать кровяную муку, рыбью муку, люцерновую муку, корни и зерно бобовых культур, измельченные рога и копыта животных. Азот (N) необходим для роста зеленой массы растения. Его содержит не перепревшая зеленая органика. Фосфор (Р) содержится в рыбьей муке, костной муке, фосфоритах и фосфатах. Он способствует развитию корней и образованию завязей, повышает устойчивость к болезням. Калий (К) содержится в дробленом граните и древесной золе. Калий повышает стойкость растений к неблагоприятным условиям и к возбудителям грибковых болезней. При его недостатке нарушается синтез белков и углеводов.

Компост, кроме того, улучшает структуру почвы. В компост складывают все кухонные отходы, которые сразу же засыпают землей, чтобы избежать мух, выполотые сорняки, кору, хвою, стружки, опилки, стебли отплодоносивших растений. Компост быстрее перегнивает, если куча находится на солнце и ее время от времени поливают при поливке сада. При внесении в компост микробных препаратов («Байкал», «Возрождение», «Сияние», «Экстрасол», «Фитоспорин») перегнивание происходит значительно быстрее. Кучу надо весной и осенью перелопатить. В компост нельзя класть кошачий и собачий помет, корни и семена, не перегнивающие в компосте, больные растения, в частности килой, а также сильно зараженные вредителями и содержащие токсические вещества.

Содержание питательных элементов в различных органических удобрениях, г/кг

Макроэлементный состав золыразличных видов, г/кг

Для сравнения: содержание питательных элементов в навозе и помете, г/кг

Вместо навоза используем компост, зеленую органику и сухое сено, опавшую листву, во‐первых, для создания гумуса, во‐вторых, для внесения в почву питательных веществ. Зеленую измельченную массу надо слегка перекопать вместе с почвой на глубину 7–8 см в любое время, как только представится такая возможность.

Сено лучше всего вносить весной, перед посадкой, в траншеи под слой почвы толщиной 25–30 см. В такие траншеи можно вносить и пищевые отходы (кроме костей), ботву, овощные очистки и пух-перо из старых перьевых подушек. Листья лучше всего вносить осенью под неглубокую перекопку.

Кроме того, всю первую половину лета можно делать подкормки настоем сброженных сорняков: заполнить емкость выполотыми сорняками на три четверти ее объема и залить водой до этого же уровня, чтобы осталось место для брожения, иначе жижа при брожении перельется через край. Накрыть пленкой и завязать, чтобы из емкости не улетучивался азот и не попадал в нее кислород, ибо замечено, что лучший результат получается при метановом брожении, то есть без доступа кислорода. Примерно через две недели брожение завершится и появится запах конюшни – настой готов. Его разводят водой 1:2 для подкормок под корень и 1:5 – для внекорневых подкормок. Одновременно подкормки настоем сорняков своим запахом дезориентируют вредителей, и они не трогают своих растений-кормильцев, облетая стороной грядки, обработанные настоем сброженных сорняков.

Подкормки настоем сорняков надо совмещать с поливами. Оставшуюся гущу можно положить в компост, можно ею замульчировать малину или тыквенные культуры, прикрыв сверху выполотыми сорняками, чтобы не портить запахом конюшни воздух. Запах значительно уменьшится, если добавить в емкость с сорняками валериану вместе с корнем. В настой можно положить пырей вместе с корнями, цветы мать-и-мачехи, одуванчика, а также другие сорняки. Не следует класть в настой больные растения, их лучше сжигать.

В качестве емкости можно использовать прочные большие полиэтиленовые мешки, которые либо вкапывают в почву, либо ставят у ствола дерева и привязывают к нему. Мешки должны быть завязаны. Лучше, если емкости с сорняками стоят в тени и подальше от жилья. Металлические бочки надо обязательно красить изнутри масляной краской, иначе они быстро проржавеют.

Чтобы не возиться с гущей, можно плотно набить сорняками старые колготки и опустить их в бочку, зацепив за край. Тогда настой не будет забивать ситечко у лейки, а колготки вместе с гущей надо будет просто закопать под яблонями по периметру кроны. Через пару лет останутся только пустые колготки, а вся начинка будет использована корнями яблони. На бочку емкостью 200 л потребуется 10 пар колготок.

При использовании золы надо иметь в виду, что входящие в ее состав минеральные элементы плохо растворяются в холодной воде (кроме кальция) и потому не вымываются в нижние слои почвы. Постепенно они растворяются почвенными кислотами и становятся доступными для растений, поэтому золу лучше вносить впрок. Но вот входящий в состав золы кальций хорошо растворяется в воде и может резко повысить рН почвы выше 6,5–7, при этом почвенный фосфор и калий вступят в химические реакции и станут для растений недоступными. Потребуется некоторое время, чтобы почва постепенно вновь закислилась до уровня рН 5,5–6 и эти элементы в результате химических реакций снова перешли в форму, доступную для растений. Именно поэтому вносить сразу большие дозы золы не следует, особенно весной.

Однако если позволить кислотности почвы увеличиваться до уровня рН ниже 5, то фосфор перейдет в другие химические соединения и снова станет недоступным для растений. Вот почему крайне важно постоянно следить за кислотностью почвы, стараясь держать рН в границах от 5 до 6.

ПЕРЕСАДКА РАСТЕНИЙ ПОЛЕЗНА, ТАК КАК ОНА ПОВЫШАЕТ ИХ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ, ПОЭТОМУ ОВОЩНЫЕ И ЗЕЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ ЛУЧШЕ ВЫРАЩИВАТЬ ЧЕРЕЗ РАССАДУ.

Сажать растения надо вовремя, проверять при посадке температуру почвы, поскольку для каждой культуры есть своя оптимальная температура всходов и ее надо соблюдать. Надо проверять влажность почвы при посадке, воткнув в почву палец. Если на конце пальца остается прилипшая почва, то влаги в земле достаточно. Поливы лучше совмещать с подкормками, в частности, настоем сорняков. Сажать растения надо близко, чтобы после второго прореживания или пересадки рассады они касались листьями друг друга. Поливать надо почву, а не растения, а потому лучше использовать не лейку, а старый чайник, подливая раствор или воду под корень.

Это зависит от того, сколько грядок вы можете разбить на своих шести сотках.

Первым в очереди стоит огурец, который требует внесения органики. Ранней весной его можно уплотнить посадками редиса.

За ним эту грядку на будущий год может занять ранний картофель или вместо него любая из культур: петрушка, пастернак, сельдерей.

На третий год высаживаем на эту грядку капусту, но предварительно внесем под нее органику и обязательно кальциевую селитру против килы. Сначала уплотняем капусту посадками шпината, а затем посевом кервеля.

Следующей в очереди – свекла, которая нуждается в известковании почвы перед посадкой. Посадки свеклы ранней весной можно уплотнить салатом.

Затем высадим на этой грядке лук-репку, но сначала внесем органику. Уплотнить лук можно кресс-салатом.

Потом своей очереди дождется морковь. Ее посадки не уплотняем.

На следующий год внесем органику и высадим кабачки. После них хорошо бы посадить горох или бобы, а по самому краю в середине июля высадить редис.

На другой год произвесткуем грядку и посеем любую из культур: репу, редьку или брюкву, но под брюкву надо дополнительно внести органику.

Далее можно внести органику и высадить на грядке перец под укрытием пленки, натянутой на дуги.

Последним в очереди стоит чеснок. После него сюда снова вернем огурец, подкинув ему органики.

Чаще всего перец, томат и огурцы выращивают в теплицах. Обязательно ежегодно меняйте местами огурцы с томатами, а перец прекрасно растет рядом с томатом: в этом случае его не трогает тля, но предпочитает соседство огурцов. У меня в одной теплице растут и огурцы, и томаты, и перец с баклажанами. Я только меняю их местами каждый год.

По сути, этот метод является почвопоникой по аналогии с гидропоникой. И в том и в другом случае почва не играет никакой роли, поскольку питание растениям дает раствор минеральных солей. В гидропонике раствор солей находится просто в воде, а в случае с почвопоникой минеральный раствор размещается в неком субстрате. Таким субстратом может служить как песок или совершенно бесплодная почва, так и химически инертное вещество, то есть любая подходящая среда для размещения корней.

При минеральном способе выращивания большое значение имеет правильный баланс между всеми необходимыми конкретным видам растений макро– и микроэлементами питания, их точная дозировка. Это высокозатратный способ. В сельском хозяйстве обычно частично используют органику, но, как правило, уже перепревшую, и дополнительно вносят завышенное количество минеральных удобрений, пытаясь увеличить урожайность. То и другое делает сельское хозяйство нерентабельным, требующим больших дотаций. Хотя на самом деле оно должно быть рентабельным. Если, конечно, следовать законам природы, а не переть напролом вопреки им. В мире накоплен большой опыт ведения рентабельного сельского хозяйства, в том числе и в нашей стране, однако воз и ныне там.

Чтобы растить урожай на минералке, подойдет любая почва, кроме тяжелой глины и переувлажненных торфяников.

Плодородие почвы, как уже говорилось выше, не имеет существенного значения, главное требование к почве – это ее влаго– и воздухопроницаемость, кроме того, способность удерживать влагу и питательные вещества, незасоренность сорняками, одинаковая температура питательного слоя почвы. Можно готовить почвосмеси специально, при этом не рекомендуется использовать навоз из-за его большой засоренности семенами сорняков и невозможности точно оценить количество входящих в него питательных элементов.

• Разметьте грядку шириной всего 40–50 см. Полейте вечером, утром снимите слой дернины около 10 см. Вытащите из нее корни и корневища сорняков. Отложите в сторону.

• Если почва легкая (песок, супесь, торф), то лишь слегка ее прорыхлите. И обложите со всех сторон перевернутой дерниной. В образовавшееся углубление достаточно внести небольшой слой почвосмеси или хорошо перепревшей органики.

• Если почва тяжелая (глина или тяжелый суглинок), то ее надо вынуть из почвы и использовать для окантовки грядок, дорожек, создания горок и так далее. А получившуюся траншею глубиной не менее 20–25 см придется заполнить специально приготовленной почвосмесью.

• Приготовить ее можно из 60 % опилок + 40 % песка (по объему, а не по весу), либо из 40 % мха-сфагнума + 20 % песка + 40 % перлита, или можно взять 40 % хвойных игл либо измельченной любой коры + 30 % перлита + 10 % песка. Песок рекомендуется промыть перед использованием. Проще использовать смесь торфа и песка в соотношении 3:1 и добавить пол-литровую банку золы на каждое ведро смеси. Такая почвосмесь нетоксична, не будет слеживаться, не будет разогреваться и бродить, как навоз, не перегниет в течение лета, то есть длительное время будет сохранять свое первоначальное состояние.

• Грядки, заполненные почвосмесью, готовят с осени и ничего в них не вносят. Они должны располагаться с севера на юг и быть строго горизонтальными, причем они не возвышаются над уровнем почвы, а находятся с ней вровень. Их надо огородить со всех сторон бортиком земли высотой 8–10 см, вынутой из траншеи.

Как только на бортике появятся всходы сорняков – бортики надо развалить тяпкой и оставить так на сутки, затем снова сделать бортики.

• Однако на тяжелых почвах, а также на торфяниках лучше сделать раму из любого подручного материала высотой 25–30 см и просто поставить ее прямо на почву, с которой снят верхний слой. Из дернины следует удалить много – летние сорняки и, перевернув, уложить обратно. Сверху поставить раму, а затем заполнить ее почвосмесью. Главное условие – горизонтальность поверхности.

• Грядки-полосы делают узкими 45–50 см шириной с широкими проходами между ними 80–150 см, длина грядок произвольная, но рекомендуется 9 м. Грядки никогда не меняются местами с проходами.

• Не допускать сорняков. Но если они появились, то надо их не выдергивать, а срезать по уровню почвы, чтобы вместе с корнями не вынести из почвы в ее верхний слой семена сорняков из более низкого слоя.

• Сажают растения только вдоль бортиков, оставляя середину грядки не засеянной или засаженной, сорняки не растут на этом месте из-за повышенной концентрации минеральных удобрений в центре грядки, причем на каждой такой узкой грядочке сажают только одну культуру.

Чтобы избежать прореживания, семена перед посевом смешивают с песком или опилками: репа 1:100, салат, морковь 1:60, редис, шпинат, капуста, горох и другие крупные семена высевают поштучно через 2,5 см.

• Рассаду огурцов, перцев, томатов высаживают в один ряд вдоль бортика на расстоянии 15–20 см друг от друга, салат, сельдерей, капусту сажают через 35 см в два ряда в шахматном порядке, кабачки, тыкву сажают на расстоянии 70 см в один ряд.

• Подготовленную с осени грядку накрывают светонепроницаемым материалом, чтобы не дать сорнякам ее осеменить. Весной, как только почва будет готова, укрытие снимают, равномерно по центру грядки по всей ее длине рассыпают известь 500 г/м², сверху на нее вносят 600 г/м² нитроаммофоски (либо 290 г/ м² аммиачной селитры + 120 г/м² двойного суперфосфата + 200 г/м² сульфата калия), затем вносят 90 г/м² сульфата магния + 6 г/ м² буры или 4 г борной кислоты + 2 г/ м² молибдата аммония, перекапывают вилами на глубину 12–15 см, поливают и тут же сеют и сажают, чтобы не дать сорнякам опередить культурные растения. Мелкие семена заделывают на глубину в 2 раза больше, чем их длина, а крупные – в 4 раза.

• Полив после посева делают постоянно, не допуская малейшего пересыхания почвы, но делают его только через мешковину или любую ткань (лутрасил), которую снимают после появления всходов. Поливка делается в любое время и водой любой температуры. Грядки не рыхлят. Поливка, а в дальнейшем и подкормка делаются только на середину грядки, влага растекается по всей грядке равномерно за счет ее горизонтальности.

• С момента появления всходов растения поливают не водой, а удобрительной смесью, которую готовят следующим образом. На 200 л воды разводят 4 кг нитрата кальция (кальциевой селитры), 1,8 кг нитрата аммония (аммиачной селитры), 0,68 кг аммофоса, 2,1 кг сульфата калия, 2,7 кг сульфата магния. И обязательно добавляют микроэлементы, которые предварительно надо развести в небольшом количестве горячей воды: 240 г сульфата железа, 4 г сульфата меди, 8 г сульфата цинка, 12 г сульфата марганца, 12 г борной кислоты, 5 г молибденовой кислоты.

ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЧВОСМЕСЬ СОВЕРШЕННО ПУСТАЯ И БЕЗ УДОБРИТЕЛЬНЫХ ПОЛИВОВ НИКАКОГО УРОЖАЯ ВЫ НЕ ПОЛУЧИТЕ. ЕМКОСТЬ С УДОБРИТЕЛЬНОЙ СМЕСЬЮ ДЕРЖИТЕ ЗАКРЫТОЙ, ЧТОБЫ НЕ УЛЕТУЧИВАЛСЯ АЗОТ. ВСЕ УКАЗАННЫЕ УДОБРЕНИЯ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ДРУГИМИ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ В ПРОДАЖЕ, ТОЛЬКО НАДО СДЕЛАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРЕСЧЕТ ПО КОЛИЧЕСТВУ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА.

Можно использовать готовое удобрение, содержащее все необходимые элементы питания, например, «Кемира-комби» или «Кемира-универсал». Или азофоску, нитрофоску и другие комплексные удобрения. Но последние содержат только основные элементы питания, то есть макроэлементы и не содержать микроэлементы, которые придется вносить дополнительно.

При одновременном внесении в почву различных микроэлементов есть большая вероятность того, что они вступят в химические реакции между собой и создадут нерастворимые, а следовательно, и недоступные для растений соединения. Как же быть? Надо использовать только хелатированные микроэлементы. Лучшие из них «Унифлор-рост», «Унифлор-бутон», «Унифлор-микро». В нашем случае надо использовать «Унифлор-микро». Его достаточно добавлять по 4 чайных ложки на 10 л воды при поливах.

Грядки-короба эффективно использовать на тяжелых глинах, ибо копать глину очень тяжело. А также там, где близко грунтовые воды в частности, на торфяниках и на местах, которые заливает водой весной или во время затяжных дождей. Их преимущество еще и в том, что вы можете перенести готовый короб в другое место.

Однако надо осознавать, что в таких регионах, как Северо-Запад, недостаточно солнечных дней, поэтому столь интенсивное минеральное питание растениями просто не усваивается, а поскольку выпадает много осадков, то происходит вымывание не израсходованных растениями минеральных удобрений в нижние слои почвы, а затем удобрения попадают в наши водоемы, речки и колодцы.

Чтобы подобрать правильный рацион для растений, надо прежде всего определить, к какой группе растений они относятся. Таких групп всего три.

Первая группа – это растения, которые нуждаются в повышенных дозах азота. Назовем их азотолюбами. Вторая группа – калиелюбы, а третья – фосфоролюбы.

Те, которые выносят за сезон более 45 г/м2 азота, объединим в N-группу: баклажан, кабачок, сельдерей, щавель, малина, черешня. Усредненный баланс для этой группы 47:15:38.

Те, которые выносят за сезон более 17 г/м2 фосфора, объединим в P-группу: арбуз, брюква, огурцы, пастернак, петрушка, репа, томат, укроп, чеснок шпинат, земляника, черная смородина. Баланс 36:20:44.

Те, которые выносят за сезон более 45 г/м2 калия, объединим в К-группу: горох, дыня, капуста, картофель, лук, морковь, перец, редис, редька, салат, свекла, тыква, груша, вишня, крыжовник, слива, красная смородина, яблоня. Баланс 38:14:48.

Это деление условно. Например, капусту можно отнести как к N-группе, так и к К-группе, поскольку она наряду с брюквой и сельдереем – большой любитель хорошо поесть, и потребности в основных элементах питания у нее большие. Я предпочитаю отнести капусту к К-группе просто потому, что она легко накапливает излишки азота, а потому ей предпочтительно давать несколько больше калия, нежели азота.

В соответствии с установившейся традицией во всех удобрениях азот приводят в чистом виде, а вот фосфор дают в оксидной форме Р₂О₅ и чистого фосфора Р содержит всего 0,44 %. Калий приводится в форме оксида К₂О и чистого калия К содержит 0,83 %.

Для большего удобства при составлении сбалансированного рациона потребности разных культур в основных элементах даны в чистом виде.

При составлении рациона питания надо придерживаться принципа «что выносим, то и вносим», поэтому обратите внимание на приведенную ниже таблицу.

В таблице есть еще две графы: агронорма и баланс. Что же это такое?

Агронорма – это просто сумма всех трех элементов питания в чистом виде, она так и обозначается N+Р+К.

Баланс – это количественное соотношение этих трех элементов. Его удобнее вычислять в процентах, поэтому значение каждого числа N, Р, К разделено на их сумму, то есть на агронорму, и умножено на 100 %. Баланс записывается в виде соотношения Ы: Р: К-А для чего все это надо? Чтобы проще было осуществить сбалансированное питание любой культуры.

В книгах и справочниках содержание фосфора и калия обычно приводят в виде оксидов Р₂О₅ и К₂О. Поскольку нас с вами интересует содержание в удобрениях вовсе не оксидов, а чистых элементов, то для удобства читателей в приведенной ниже таблице удобрений этот перевод сделан, так что не удивляйтесь, что данные не совпадают с книжными.

Из других элементов бор содержится в буре и борной кислоте (в аптеках), магний в доломите, английской соли (в аптеках), медь – в медном купоросе и бордоской жидкости, марганец – в марганцовокислом калии (в аптеках).

Проще всего воспользоваться готовыми удобрениями. Составим агронорму и баланс для азофоски: N+P+K = 36, № Р: К = 45:18:37. Сразу видно, что это удобрение хорошо подходит для культур N-группы. Но чтобы оно подошло для Р-группы, надо добавить 20 г двойного гранулированного суперфосфата и 10 г углекислого калия на каждые 100 г азофоски. Для К-группы на каждые 100 г азофоски надо добавить 25 г углекислого калия. Нитроаммофоска имеет баланс 43:21:37 и не подходит для сбалансированного питания ни для одной группы. «Кемира-универсал» имеет баланс 32:15:53 и более или менее подходит для К-группы. Чтобы «Кемира-универсал» подходила для растений N-группы, надо на 75 г «Кемиры» дополнительно взять 25 г мочевины. А чтобы «Кемира» подошла для растений P-группы, надо к 75 г этого удобрения добавить10 г мочевины, 10 г двойного суперфосфата и 5 г калия. Можно составить сбалансированный рацион для всех групп, используя азотные, фосфорные и калийные удобрения, не забывайте только делать пересчет на чистый фосфор (0,44 % от указанного на упаковке) и калий (0,83 %).

Главное – это баланс. Особенно если денег мало. Все мы наслышаны о пользе сбалансированного питания растений, но вот многие ли из нас дают его своим растениям? Чаще всего мы поступаем в соответствии с общепринятыми рекомендациями, а именно, вносим фосфор и даже калий осенью под перекопку, весной – азот и калий, иногда вообще все вместе с весны. И не задумываемся, почему же нам рекомендуют вносить весь объем удобрений сразу и правильно ли это? Эта в корне неверная практика осталась нам в наследство от социализма, когда главным было собрать урожай – побольше, да побыстрее. А будет ли храниться и что содержит – никого не интересовало. Потери при таком подходе были немалые. Но ведь мы-то можем организовать внесение удобрений на своем участке так, чтобы их потери были минимальными. Для этого всего-то и надо – вносить их равномерно весь сезон, вот тогда удобрения используются растениями без потерь.

Что значит слабый раствор? Это 3–5 г/л сбалансированного основного удобрения, которое расходуется на 1 кв. м поверхности. Таким образом, на каждые 10 л воды надо взять 30 г (1 столовая ложка) удобрения, составленного для каждой группы растений на основе азофоски, и добавить 10 мл (2 чайные ложки) «Унифлормикро», в котором содержатся 17 микроэлементов, в том числе магний. Расходуем подкормку по 1 л на каждый квадратный метр площади насаждений.

Эти грядки возвышаются над поверхностью почвы примерно на 25 см, поскольку сосущие волоски корней почти всех огородных и цветочных однолетних растений располагаются именно в таком слое почвы, его и называют корнеобитаемым слоем. И этот слой должен состоять из плодородной, влаго– и воздухопроницаемой почвы. Возвышение грядок над почвой гарантирует, что их не зальет водой при неблагоприятных условиях, а потому корни растений не погибнут от чрезмерного переувлажнения. Чтобы приподнять грядки, копать почву не надо. Надо просто их вырастить на нужном месте. Как это сделать? Да очень просто, с помощью компоста.

Их растят из обыкновенного компоста. Компост проще всего складывать в виде гряды, которую можно сразу расположить там, где вы решите делать овощные грядки, а можно выделить под компостную кучу отдельное место. В этом случае сразу предусмотрите место для двух расположенных рядом гряд.

На месте, отведенном для одной из них, все лето складывайте кухонные и строительные отходы, выполотые сорняки, прослаивая их время от времени фекалиями из туалета, выливайте кухонные помои, воду из-под стирки. Не бойтесь мыла и стиральных порошков, к тому времени, когда вы будете использовать компост, они полностью нейтрализуются. Особенно полезно вносить в компост крапиву и картофельные очистки, чем больше – тем лучше.

В компост нельзя класть корни и корневища пырея, метелки заколосившихся трав, бутоны и цветки мать-и-мачехи, одуванчика, так как они в компосте не перегнивают. Не следует вносить зеленую ботву томатов, баклажанов и картофеля, так как она содержит яд – соланин.

Ботву надо сначала подсушить, а затем можно внести в компост либо сжечь в костре. Нельзя класть в компост корни овощей, зараженных килой. Такие корни вместе с наростами и комом земли надо обязательно сжигать, иначе разнесете споры гриба вместе с компостом по всему участку. Не советую класть в компост и старые выкопанные кусты земляники из-за высокой концентрации в них нематоды, а также ботву растений, зараженных фитофторой, бактериозом и другими грибными, а тем более вирусными болезнями. Их тоже лучше сжигать в костре.

Компостную грядку совершенно не требуется уплотнять, поливать, накрывать, посыпать удобрениями. Компост лежит рыхлой кучей, доступ кислорода со всех сторон в него обеспечен, процесс перегнивания пойдет прекрасно без всяких усилий с вашей стороны. Осенью, в крайнем случае весной, компостную грядку надо перелопатить на соседнее место. Растительные остатки овощей, собранные осенью, надо сложить в самый нижний слой, прямо на землю, сверху – фекалии из туалета, затем компостную кучу. В верхнем слое окажется полуперепревшая масса из нижней части компостной гряды.

На месте, освободившемся от компоста, с весны начнете наращивать новую компостную гряду, а на той, которую перелопатили, высадите тыквы или кабачки, можно и огурцы. Для этого сделайте в компосте углубления размером с ведро на нужном расстоянии друг от друга и всыпьте в них по полведра плодородной почвы. Посейте в эти углубления семена и прикройте пленкой. У тыквенных культур небольшая корневая система, так что она разместится в этих углублениях и не затронет компоста, поэтому не беспокойтесь о том, что растения значительно обеднят ваш компост. Под прикрытием их листвы да при постоянных поливках процесс перепревания компоста быстро завершиться. Осенью, после уборки тыквенных культур, готовый компост используете в качестве органического удобрения. А на это освободившееся место опять перелопатите образовавшуюся за лето новую компостную гряду, и все повторится сначала. У вас ежегодно будет происходит почвооборот. Такую компостную гряду надо располагать на солнце.

Некоторые садоводы для компоста специально отводят на участке место. Обычно компостную кучу огораживают с трех сторон и делят на три секции, каждую секцию поочередно заполняют (один год – первую, второй – вторую, третий – третью). Переднюю стенку не закрывают, чтобы не затруднять подход к компосту. Удобно делать кучу шириной и высотой около 1 м, длина же каждой секции такова, какую позволяет отведенное место, но не менее 3 м.

Если нельзя сделать компостную кучу в одном месте, то располагайте каждую секцию отдельно. На солнце процесс перегнивания идет быстрее, но зато в сухое лето куча пересыхает и ее приходится время от времени поливать. В тени процесс идет медленнее, но в куче все лето достаточно влаги. На третий год осенью компост из первой секции полностью готов, он представляет собой однородную рыхлую массу почти черного цвета с нейтральной реакцией рН 6–7. Его вносят в теплицы или на грядки, освобождая секцию для приготовления следующей порции компоста.

Улучшать плодородие почв следует постоянно, особенно если почвы скудные. Те, кто содержит птицу или скот, находятся в лучшем положении, имея собственный навоз, а вот те, кому приходится его покупать, должны еще подумать, стоит ли овчинка выделки и нельзя ли обойтись без него. Оказывается, можно. Дешевле всего это делать с помощью компоста и листового перегноя. Можно использовать сидераты, хотя это несколько сложнее и дороже, можно опилки, если недалеко есть пилорама. Не надо забывать и о фекалиях из туалета. Но вот использовать собачьи или кошачьи экскременты не следует.

Для улучшения же плодородия почвы надо вносить перепревший навоз. При перегнивании навоза теряется около 50–60 % его массы и практически улетучивается весь азот. Исходное органическое вещество успешно сохраняется в навозной массе при отсутствии доступа кислорода из воздуха. Добиться этого просто – надо сильно уплотнить навозную кучу. При таком хранении навоз не разогревается и не разлагается даже при длительном хранении и достигает лишь стадии полуперепревшего.

Но ведь навоз надо не только сохранить, а надо еще уничтожить патогенную микрофлору, личинок паразитов желудочно-кишечного тракта животных, лишить жизнеспособности семена сорной растительности, попавшие в навоз с подстилкой. Для решения этих задач навоз надо уложить в рыхлую кучу. Тогда в навозную массу попадет кислород и начнется интенсивный окислительный процесс с большим выделением тепла, так называемый процесс горения. Температура навоза поднимется до 60–70 градусов, лишая жизнеспособности патогенную микрофлору, яйца паразитов и семена сорняков. Масса навоза при этом, естественно, уменьшается.

Целесообразнее всего сначала сложить навоз в рыхлую кучу, чтобы дать ему перегореть в течение недели, а затем его сильно уплотнить, чтобы перекрыть доступ кислорода в толщу навоза, при этом процесс горения замедляется, затем прекращается совсем. После этого навоз будет храниться длительное время без больших потерь. Чтобы уберечь навоз от дождей и промерзания зимой, его надо укрыть. Летом для этого достаточно полиэтиленовой пленки, а зимой поверх нее надо насыпать слой земли или торфа толщиной около 20 см и прикрыть лапником.

Под кусты и деревья перепревший навоз вносят осенью, на картофельное поле его также вносят осенью под перекопку, а вот на грядки его лучше вносить весной, в день посадки. Набивку теплиц и парников можно сделать с осени, тогда биотопливо надо сильно уплотнить, чтобы не допустить его преждевременного горения, а весной разрыхлить, чтобы вызвать горение, и насыпать сверху слой питательного грунта. Можно внести его и весной. Как только оттает почва в теплицах, сразу выкопать траншеи, внести в них полуперепревшую органику рыхлым слоем, полить горячей водой и насыпать сверху слой грунта толщиной 20–25 см, затем накрыть старой пленкой, чтобы вызвать процесс горения. Навоз не вносят одновременно с известью.

Лучше чередовать их внесение. Осенью внести известь, а на следующую весну – навоз.

Люпин обладает мощной корневой системой, прекрасно разрыхляющей почву. Кроме того, на его корнях живут клубеньковые бактерии, переводящие азот из воздуха в почвенный азот, который отлично усваивают растения. Так что люпин, как и все бобовые, обогащает почву азотом, тем самым улучшая ее плодородие. Это холодостойкое растение можно сеять в конце апреля, а в южных районах и вовсе ранней весной, как только оттает почва. Однолетний люпин быстро набирает большую зеленую массу, так как цветет уже в июне. А вот цвести-то ему и не надо давать, чтобы он не расходовал запас питательных веществ на образование бутонов и цветов. В момент выдвижения цветоноса его надо перекопать вместе со всей зеленой массой и корнями на глубину штыка лопаты. Клубеньковые бактерии будут еще долго жить на остатках корней и продолжать запасать в почве азот, а биомасса зеленой части люпина обогатит почву питательными веществами и одновременно послужит хорошим разрыхлителем плотной почвы. Тут же после перекопки надо снова посеять люпин, который при теплой осени успеет вырасти до стадии бутонов. В это время его надо снова перекопать, либо дать ему перезимовать, если вы посеяли многолетний люпин. После трех подряд посевов люпина с последующей перекопкой даже глинистая почва становится черноземной.

Есть еще одна сторона в этом процессе.

Осенью из ближайшего лиственного лесочка принесите побольше листьев, да и со своего участка сгребите листья, сложите их в кучу, переслаивая землей – пусть перегорают. Заодно погибнут личинки вредителей и споры грибков. Весной эти полуперепревшие листья уже можно будет внести в почву под перекопку. Можно и осенью сразу же разложить их слоем 12–15 см на поверхности грядки, обязательно хорошо полить малиновым раствором марганцовокислого калия для обеззараживания и сразу же перекопать грядку на штык лопаты. Опилки тоже надо прослоить землей и сложить в кучу до весны или внести осенью под перкопку. Однако не забудьте весной внести дополнительно на грядку с опилками мочевину или предварительно замочите опилки в растворе мочевины (10 столовых ложек на ведро воды) либо в моче, разведенной водой 1:2.

Самый простой и дешевый способ – это срезать по уровню почвы острой лопатой или плоскорезом Фокина еще неосеменившиеся сорняки, измельчить их, разбросать по поверхности грядки (слоем 10–12 см) и тут же перекопать на глубину в пол штыка лопаты. Перегнивая, зеленая масса обогатит почву практически всеми питательными веществами и улучшит ее структуру. Осенью после уборки урожая можно слегка (на глубину 5–7 см) перекопать грядки и картофельное поле, засеять их озимой рожью. Всходы перезимуют, а весной, как только позволит земля, перекопать вместе с зеленой массой, корнями и почвой на штык лопаты. Через пару недель можно делать весенние посевы.

Освободившееся место надо засеять белой горчицей, после осенних заморозков она погибнет. Можете ее тут же неглубоко (не более 7 см) перекопать с верхним слоем земли (однако я этого не делаю). Использовать горчицу, гречиху, а также отплодоносивший горох удобно, поскольку при этом не требуется специально освобождать площади.

Если участок достаточно большой и можно частично не использовать какую-то часть площади, то неплохо давать земле передышку, засевая освобожденную часть участка хотя бы на один сезон растениями-сидератами, которые осенью пойдут под перекопку. Если травы выросли слишком высокими, то перед заделкой в почву их надо скосить и только после этого перекопать. К сидератам относятся все бобовые культуры, в том числе вика, люцерна, люпин, горох, бобы, а также небобовые культуры: клевер, рапс, горчица, гречиха, фацелия, донник (особенно в засушливых местностях), сераделла (особенно на песчаных почвах). Все эти растения не только улучшают плодородие почв, но и сильно угнетают сорные растения, вытесняя их с посевной площади. Рожь, белая горчица, рапс и сурепка вообще являются фитосанитарами, существенно оздоровляя почву. Прекрасно дезинфицируют почву бархатцы.

Это гниющий озерный ил – совершенно бесплатное, отличное удобрение, которое накапливается на дне водоемов. Летом, когда окрестные канавы подсыхают, не боясь грязной работы, чистим их. Добытым илом переслаиваем компост, либо оставляем ил по краям канав для проветривания и лишь после этого используем в грядках.

Это тоже отличное удобрение, конечно, без металла и стекла. Его можно привозить и складировать в компост, но лучше использовать в качестве биотоплива, закладывая под слой почвы на грядках или в теплицах. Мусор с городских свалок брать, конечно, нельзя, поскольку в нем есть отходы предприятий, а они, как правило, токсичны.

Конечно, лучше всего грядки окантовать, во‐первых, проще истребить слизняков и улиток, во‐вторых, не будет грязи под ногами в проходах, в‐третьих, на грядки не будут лезть из прохода сорняки. В проходы между грядками все лето складывайте выполотые сорняки (и естественно, ходите по ним). На следующий год вы будете менять местами грядки и проходы, поэтому сразу сделайте такие короба, чтобы можно было их легко разбирать и собирать.

Слизни наносят существенный урон урожаю. Проще всего от них избавиться на грядках, окаймленных плоским шифером, причем шершавая сторона должна смотреть наружу. Дело в том, что у слизняков нежное брюшко и, чтобы его не поранить, они выпускают слизь при перемещении. По вертикальной шершавой стенке они не полезут на грядку из междурядий. А на самой грядке проложите вдоль краев тоннельчик из одного ряда волнового шифера. В полдень слизни и улитки соберутся под него на сиесту, отдохнуть от трудов. Днем вы перевернете шифер и камнем передавите слизняков, но не убирайте их трупы, а снова переверните волну шифера, чтобы образовался тоннель. Вечерком слизняки вместо того, чтобы жевать листья, приползут доесть трупы своих сородичей. На следующий день днем снова переверните шифер. Слизняков окажется гораздо больше. Поступите с ними точно так же. Через 3–4 дня на этой грядке слизняков не останется, а поскольку новые не явились, то ваши растения вздохнут с облегчением. А вот по бокам неокантованных грядок моментально наползут новенькие, потому как свято место пусто не бывает.

Грядки не обязательно окаймлять плоским шифером, хотя это наиболее хороший вариант в смысле их долговечности. Прекрасно выглядят грядки, окаймленные бревнами, чурками или более примитивно – старыми (или новыми) досками и даже плоскими металлическими батареями, раскрашенными различным образом. Если есть в семье подростки, увлекающиеся граффити, вот и отдайте им грядки на откуп, глядишь, и полюбят что-нибудь растить на них. Окаймлять грядки, а особенно цветочные клумбы, можно даже бутылками из-под шампанского. Их надо воткнуть горлышками в почву плотно друг к другу. Тем более что бутылки и березовые чурки позволяют делать грядки любой конфигурации, а не только прямолинейные.

Особенно красиво выглядят окантовки в виде плетня. Плетень повыше может превосходно отделить огород от зоны отдыха. Особенно если сразу за плетнем перед огородом высадить подсолнухи или кукурузу, либо посеять семена космеи. Перед плетнем со стороны участка можно посадить тыквы, плети которых пустить по плетню сверху. Можно в плетне сделать проем для арки-входа в зону огорода и высадить с двух сторон от арки тыквы или кабачки, запустив их плети по арке. Право же, это выглядит очень эффектно. Можно отделить регулярный огород перголой, по которой запустить фасоль (в том числе и декоративную) или горох совместно с душистым.

Для того чтобы вырастить около 15–20 кг моркови, вам потребуется всего один такой квадрат! При площади питания 5x5 см при сплошной посадке у вас разместится 20 рядов по 20 морковок в каждом ряду, то есть 400 штук! Свекла, которую можно высаживать по схеме 9x9 см при сплошной посадке в квадрате размером 1 x1 м, даст урожай также примерно 15–20 кг (100 штук). А один квадрат цветной капусты (3 ряда по 3 растения в каждом) даст урожай не менее 5 кг. Такие квадраты удобнее засаживать одной культурой, но можно создавать и небольшие композиции из овощей и цветов, этакие мини-грядки-клумбы.

Кроме того, такие мини-грядки можно использовать там, где мало места. Вместо грядок-коробов можно использовать решетчатые ящики, которые можно поставить на стремянках или на кронштейнах, закрепленных на южной стене или на крыше гаража и сарая. Ящики следует изнутри выстелить полиэтиленовой пленкой, сделать на дне несколько отверстий для стока лишней воды и заполнить почвосмесью. Конечно, для выращивания капусты или перца такие грядки не годятся, но вот создать из них ароматные квадраты удобно. В каждый ящик высеваете семена одного пряно-вкусового растения: фенхеля, кинзы, укропа, лука на зелень, листовой петрушки, кервеля, майорана, разных сортов базилика в разных ящиках, и расставляете на стремянке, поближе к обеденному месту.

Такие ящики, или короба – ароматные квадраты, можно закапывать в землю в разных частях сада на солнечных местечках, а также переносить их с места на место. Чаще всего в них выращивают пряные травы и разную огородную зелень.

Грядки следует засаживать плотно, не оставляя никаких междурядий. Посев рядами с междурядиями достался нам от колхозного строя, поскольку для прополки и окучивания применялась техника, а потому междурядия были необходимостью.

Нам с вами они не нужны, вот и используйте посевные площади на полную катушку. Например, для редиса посадки можно делать по схеме 4x4 см, сплошь засевая отведенную площадь.

Для моркови достаточно площади 5x5 см, а для свеклы 9x9 см. Репу, летнюю редьку можно сажать по схеме 8x8 см, для поздней черной редьки потребуется площадь 12x12 см.

Цветную капусту вполне можно высаживать по схеме 30x30 см, а кочанную – 40x40 см. При этом еще высадить между растениями любой капусты прямостоячие (высокорослые) бархатцы и уплотнить посадки салатом или шпинатом и даже редисом.

Огурцы лучше сеять в один ряд через 20–25 см, а высокорослым томатам, формируемым в один стебель, вполне хватает площади 30x30 см, то есть на одном квадратном метре я размещаю 9–10 растений. Для не пасынкуемых низкорослых томатов площадь следует оставлять побольше (40x40 см), поскольку основной урожай у них идет на пасынках, а потому куст становится разлапистым.

Перцы обойдутся местом 25x25 см. А вот кустовой укроп Буян (или Салют), а также листовая петрушка, в частности Волшебница, требуют такого же расстояния между растениями, как цветная капуста, тогда вы действительно получите большой урожай.

Лучше всего засаживать грядки, расположенные на огороде, не одной культурой, а делать из грядки большую коммуналку, заселяя ее разными жителями, совместимыми между собой.

Есть растения, которые отлично уживаются рядом, защищая друг друга своим запахом от вредителей, являются взаимными биостимулятрами, а есть враждующие, которые всячески подавляют друг друга, например, фасоль очень уживчива, у нее практически все растения – друзья, а вот фенхель – всем лютый враг.

При посадке растений на небольшой территории этот факт надо обязательно учитывать, чтобы на грядках не возникало вражды. При этом надо помнить три фактора: нельзя сажать рядом или друг после друга культуры, относящиеся к одному и тому же виду, те, которые выносят одни и те же питательные вещества в одинаковом соотношении, имеют одинаковый габитус, то есть одинаковую высоту надземной части и одну и ту же глубину залегания корней.

Грядки, засаженные разными совместимыми растениями, гораздо лучше противостоят вредителям, чем грядки, засаженные одной какой-то культурой, что замечено многими садоводами – любителями. Смесь их запахов дурит голову вредителям, даже всеядным, поскольку мешает им выделит запах тех растений – их кормильцев, которыми они питаются. И вредители на всякий случай облетают такие коммуналки стороной.

Не верите – проверьте. Этим летом грядку, предназначенную для моркови, засейте по периметру кроны семенами низкорослых бархатцев. Затем посейте по центру ряд пастернака (белая морковь) или семена капусты брокколи. Отступив по 20 см с каждой стороны, сейте по одному рядку редиса с каждой стороны, затем ряд моркови, ряд лука-чернушки (или мелкого севка), снова ряд моркови с каждой стороны.

Вместо брокколи можете посеять салат. По середине грядки посейте через 15–20 см семена высокорослых бархатцев. Накройте грядку двойным лутрасилом. Когда минуют заморозки и лёт овощных мух (после цветения вишни), лутрасил можно снять. Делать такой посев на Северо-Западе можно в самом конце апреля – начале мая, как только почва оттает (время цветения мать-и-мачехи). В конце мая грядка освободится от редиса, затем от салата, а для других подросших культур увеличится площадь питания и освещения.

Баклажан – фасоль.

Брокколи – свекла, шалфей.

Горох – баклажан, календула, кукуруза, огурец, редис, морковь.

Груша – см. яблоня.

Земляника – бархатцы, бораго, салат, фасоль, чеснок, шпинат.

Капуста кочанная – анис, картофель, лук, мята перечная, розмарин, ромашка лекарственная, свекла, сельдерей, укроп.

Капуста цветная – сельдерей.

Календула, чеснок – гладиолусы, земляника, розы, смородина, тюльпаны.

Кольраби – лук, салат, свекла, огурец, пряности.

Кукуруза – горох, картофель, огурец, тыква.

Лук и чеснок – земляника, морковь, ромашка лекарственная, свекла, сельдерей, томат, чабер.

Малина – слива, яблоня, календула.

Морковь – горох, лук, редис, редька, розмарин, салат, томат, шалфей.

Настурция – большинство овощей, флокс.

Огурец – горох, кукуруза, подсолнечник, редис, фасоль, томат, капуста.

Петрушка – спаржа, томат.

Подсолнечник – огурец.

Редис – горох, настурция, огурец, салат.

Редька – свекла, шпинат, морковь, петрушка, томат, тыква, огурец.

Репа – горох.

Салат – земляника, морковь, огурец, редис.

Свекла – кольраби, лук, редька, капуста, фасоль, бобы, салат.

Сельдерей – капуста, лук, томат, фасоль, цветная капуста, лук-порей.

Томат – календула, левкой, лук, настурция, петрушка, сельдерей, спаржа.

Тыква – кукуруза.

Укроп, шпинат – редис, репа, капуста.

Фасоль – капуста, картофель, морковь, огурец, чабер и большинство огородных культур, кроме свеклы.

Флокс – настурция.

Яблоня – ель, календула, малина, пижма, томат, укроп.

Баклажан – другие пасленовые культуры.

Вишня – малина.

Горох – гладиолусы, картофель, лук, чеснок.

Земляника – капуста.

Капуста – земляника, томат, фасоль.

Лук, чеснок – горох, фасоль.

Морковь – укроп, петрушка, сельдерей и другие зонтичные культуры.

Огурец – картофель, кабачки, ароматические травы.

Перец – свекла.

Подсолнечник – картофель.

Свекла – фасоль, шпинат.

Томат – другие пасленовые культуры (в том числе и картофель), капуста.

Тыква – картофель.

Фасоль – гладиолусы, лук, чеснок, свекла.

Ни одно растение не переносит соседства фенхеля и иссопа, поэтому их надо сажать в отдельном уголке сада. Нельзя сажать землянику после картофеля из-за нематоды, а также после томатов, огурцов и капусты. Не оставляйте сосну – это место зимовки многих вредителей, в частности, морковной листоблошки, а также спор грибка столбчатой ржавчины. Убирайте с участка крушину и скашивайте осоку – рассадники бокальчатой ржавчины.

Если овощных грядок у вас раз-два и обчелся, то надо делать севооборот на одной грядке, заселяя ее, как большую коммунальную квартиру, заботясь лишь о том, чтобы соседи не враждовали друг с другом, а наоборот, относились друг другу по-дружески. Вы их можете подобрать, внимательно прочитав список совместимых растений.

Например, сажаем свеклу, уплотнив ее ранним редисом, высаженным в междурядьях свеклы еще до ее посадки. Когда свекла подрастет и ей потребуется много места, редис уже будет убран и мешать свекле не будет. Свеклой засаживаем 1–2 м грядки, а дальше высаживаем рассаду сельдерея, всего один рядок поперек грядки. Далее можно высадить несколько растений любой капусты, уплотнив посадки рано высаженным шпинатом, потом посеем морковь по схеме 5x5 см всего на одном метре, за ней на одном метре высадим лук-севок, дальше можно посадить салат, а за ним петрушку. Когда место из-под салата освободится – посадим поздний редис. На следующий год все культуры сдвинем вперед, и свекла окажется в конце грядки.

Сажаем кукурузу в один ряд по центру грядки, по обеим сторонам от нее – фасоль, а по краям – морковь. Или чередуем ряды кукурузы с рядами грунтовых огурцов. Направление грядок, как всегда, север – юг. Не бойтесь, что огурцы или фасоль завьют кукурузу – она от этого не пострадает, и при этом защитит фасоль и огурцы от ветров.

Рядком бобов можно разделить посадки земляники, от такого соседства вкус ягод улучшается, а посадка одного растения шпината среди четырех растений салата – улучшает вкус салата.

Посейте по центру грядки раннюю морковь. Когда придет срок, высадите по обеим сторонам от нее рассаду капусты, чередуя ее с бархатцами, а по торцам грядки посадите крапиву.

Либо высадите по центру грядки ряд капусты, по сторонам от нее – свеклу, а бока грядки засадите настурцией.

Либо по краям грядки посадите сельдерей, а по центру – ряд бархатцев, по сторонам от них – цветную капусту.

Можно дважды использовать грядку: как можно раньше высевайте шпинат по центру грядки, а по сторонам от него – раннюю репу или редис. Когда уберете шпинат, сейте на его место зимнюю редьку, а после уборки репы или редиса – позднюю морковь.

Поперек грядки высаживаем на расстоянии 15 см друг от друга ряд редиса, за ним ряд моркови, потом снова ряд редиса, ряд корневой или листовой петрушки, затем снова ряд редиса, ряд моркови и так далее. Окантуем грядку по всему периметру рядком лука на перо. Сначала убираем после созревания редис, потом лук. На грядке останутся подросшие морковь и петрушка, для которых будет достаточно места. Если по торцам грядки высадить четыре кустика ноготков (календулы) или пиретрума, то овощи не тронут вредители.

Можно высадить на грядку в два рядя кусты томата, а между ними или по периметру грядки высадить петрушку. Они вполне компанейские ребята. По периметру грядки можно высадить салат или базилик, а по центру перец.

Когда салат и базилик будут использованы, можно в качестве бордюра высадить поздний редис.

Можно высаживать поперечные ряды укропа, шпината, томатов, снова шпината и укропа. Сначала грядку освободит шпинат, потом укроп, и для разросшихся кустов томата станет достаточно места под солнцем.

Ряды салата или шпината можно чередовать рядами лука, моркови, высадив при этом еще и ряд томатов по центру.

В качестве соседей для кочанной капусты можно подселить на грядку свеклу, или уплотнить капусту луком и укропом. Для цветной капусты можно подселить сельдерей и уплотнить шпинатом, салатом или редисом.

При подборе жильцов для совместного проживания на грядке обращайте внимание не только на их совместимость, но и на сроки созревания. Временные жильцы должны успеть освободить жилплощадь вовремя.

Можно высадить тюльпаны вокруг яблони, отступив от ствола примерно 1–1,5 м, но не залезая в зону периметра кроны (примерно 2 м), чтобы но повредить сосущую часть корней яблони. Когда они отцветут и листья у них слегка поникнут, не дожидаясь их полного отмирания, выкопайте луковицы для просушки. На месте из-под тюльпанов сделайте траншейку на полштыка лопаты и внесите в нее растительные остатки, в том числе и листву тюльпанов, очистки и другие кухонные отходы (кроме костей). Хорошо полейте «Фитоспорином». Сверху засыпьте вынутой из траншейки почвой и высаживайте подготовленную заранее рассаду свеклы и цветной капусты. Свекла может расти с любой стороны от ствола яблони, поскольку она теневынослива. Точно так же может расти и капуста кольраби.

А вот кочанная или цветная будут хорошо расти под яблоней только с южной стороны от ствола. Можно посеять морковь или репу, лук на репку, черную редьку.

Осенью после уборки овощей снова на это же место высадите луковицы тюльпанов. Это позволит выращивать тюльпаны на одном и том же месте, поскольку вы все время меняете под ними почву. Вокруг тюльпанов можно высадить рядок зубчиков чеснока.

Высокие грядки обычно имеют высоту 75–80 см, чтобы на них было удобно работать, не наклоняясь. Они, конечно, требуют трудоемкой работы, но и служат много лет. Без окантовки такие грядки делать бессмысленно. Естественно, что и окантовку надо делать долговечную и красивую. Часто окантовку делают из кирпича или камней, положенных на цемент, или шифера, но можно использовать старые плоские отопительные батареи. Кроме того, можно сделать окантовку из деревянных реек, закрепив их горизонтальными досками, которые лучше прибивать изнутри. Рейки можно располагать примерно на расстоянии 6–8 см друг от друга, а чтобы почва не проваливалась через отверстия, изнутри прибивают рубероид. Ширина такой грядки примерно метр, а проходы с двух сторон можно оставить всего по 40–50 см.

На дно складывают камни (примерно 15 см высотой) для дренажа, иначе на дне будет скапливаться вода, которая зимой превратится в лед, и вместо утепленной грядки получится ледник, на котором ничего расти, разумеется, не будет. Следующий слой (примерно 30 см) заполняют скомканными газетами-журналами, корой, ветками, разрубленными на куски примерно по 15–20 см, щепой, стружкой, остатками старых досок и так далее. Все это переслаивается любой почвой (но не глиной), туда же добавляют неперепревший компост, листья и траву и регулярно проливают водой.

Затем верхний слой (оставшиеся 30 см) надо заполнить хорошо перепревшим компостом или смесью торфа, песка и золы. Этот слой надо раскислить, полив его известковым молочком (1 стакан извести развести в 10 л воды), выливая по 10 л на каждый погонный метр грядки.

Весной растворите по 3 столовых ложки азофоски в каждых 10 л горячей воды (чтобы растопить лед, если он образовался, и согреть нижний холодный слой) и пролейте грядку, выливая по 10 л воды на погонный метр грядки. Снова накройте грядку на 3–4 дня. После этого, сняв спанбонд, засейте грядку или высадите на ней рассаду. Медленно и долго перегнивающая начинка будет давать тепло и питание в течение нескольких лет. Если будете ежегодно (начиная со следующего сезона) поливать ее весной и осенью «Фитоспорином» плюс «Гуми» и посыпать перед укрытием на зиму золой, а летом мульчировать посадки торфом или выполотыми сорняками, опавшей осенью листвой (перед поливом «Фитоспорином»), то никаких подкормок не потребуется. Чтобы сорняки не заселили вашу грядку, обязательно либо сразу после уборки урожая густо засевайте белой горчицей, либо накрывайте черным спанбондом до весны. Сорняков практически не будет, и от прополки вы будете избавлены все лето.

Удобно и выгодно растить на высокой грядке огурцы, но лучше выполнить ее в виде каскада с перепадом уровня почвы примерно на 25 см через каждый погонный метр.

Сначала строите высокую грядку 1x1 м высотой 1 м (куб). Заполняете его постепенно в течение первой половины лета, как было сказано выше. По мере заполнения все время накрывайте газетами, сложенными в несколько слоев, чтобы не допустить сорняков. Пристраиваете к нему с южной стороны 3 стенки высотой 75 см, получится еще одна емкость. Начинаете заполнять ее. В конце лета пристроите с юга еще 3 стенки высотой 50 см, заполните внизу неперепревшим компостом, сверху хорошей почвой (перепевшим компостом). Осенью пристроите с юга еще 3 стенки высотой всего 25 см и заполните ее хорошо перепревшим компостом. Если перепревшего компоста нет, то во все секции закладывайте компост, но обязательно поливайте его по мере заполнения каскада «Фитспорином». Когда работа по закладке каскада будет закончена, полейте «Фитоспорином» плюс «Гуми» и накройте черным спанбондом.

Под черным спанбондом не будут расти сорняки, влаги к весне будет достаточно, поскольку осенние дожди хорошо сквозь спанбонд промочат почву (поэтому не надо использовать черную пленку, не пропускающую воду, поэтому почва, как правило, под пленкой пересыхает). Переувлажнения почвы не будет, потому что ограду не вкапывают, а ставят прямо на целину, поэтому лишняя влага просто вытекает из-под каскада.

Достаточно вдоль высокой северной стенки, отступив от окантовки примерно 25 см, сделать три небольших углубления (глубокой тарелкой), внести в них по столовой ложке калия, не содержащего хлор. Вылить в них по 2 л горячей воды и посеять по 2 семечка (для страховки) огурцов.

Я предпочитаю по краям сеять гибриды, а по центру сорт. Он будет дополнительно опылять гибриды, кроме того, продлит плодоношение, поскольку гибриды, как правило, быстро заканчивают плодоношение.

Если не хотите летом часто бегать с лейками к каскаду, то внесите перед посевом по половине стакана в каждое углубление приготовленного гидрогеля, затем насыпьте поверх него почву слоем 2–3 см и воткните в него семена ребром. Прихлопните ладонями посевы и сразу поставьте над ними большие канистры из-под воды, у которых отрезано дно. Такие емкости служат много лет, и 3 канистры не займут много места в сарае. Нижнюю часть надо дополнительно приокучить, чтобы слизни не смогли проникнуть внутрь и объесть появившиеся всходы. Между банками, отступив от них примерно 15 см к югу, воткнете 2-литровые пластиковые бутылки темного цвета (из-под кваса или пива) вниз горлышком, с которого свинчена крышка, в почву по самые плечики. В бутылки по мере опорожнения будете наливать подкормку. Растения сами будут брать столько, сколь им надо. Бутылки темного цвета хорошо нагреваются днем и ночью будут отдавать тепло окружающему воздуху, выравнивая температуру в зоне роста огурцов.

Для огурцов ночью или при длительной холодной погоде надо предусмотреть укрытие. Его надо сделать из пленки шириной 2 м и длиной 6 м. Накройте весь каскад, оставив с северной стороны примерно 1,25 м свободной пленки. Накрутите конец, лежащий на земле, на отрезок трубы или кол, пусть так и лежит все время около северной стенки. Над посадками поставьте дугу, воткнув концы в почву на верхнем каскаде, отступив от северного края примерно 50 см. Накиньте на нее пленку и дальше расправьте ее по всей длине. Нижний конец пленки намотайте на отрезок трубы. Закрепите пленку на дуге и краях ограды бельевыми прищепками. Под таким укрытием огурцы запросто выдерживают заморозки до минус 6 градусов, поэтому их и можно сеять в первых числах мая и не морочить себе голову огуречной рассадой.

Огурцы, посеянные прямо в грунт, вырастают сильными. Когда установится теплая погода, пленку будете просто откидывать назад через дугу, не снимая ее с дуги. Таким образом, ваши огурцы будут всегда находиться под укрытием от северного ветра и лишней влаги при дождях. Летом пленку можно заменить двойным лутрасилом. Если не будете сажать сорт, а все три гибрида, то и снимать лутрасил можно только тогда, когда будете приходить за огурцами. Так что работы поубавится.

После появления семядольных листочков отберите лучшие растения и оставьте на каскаде только три растения. Следите за погодой, в сильную жару, лучше после появления настоящих листьев (их слизни не трогают), можно снять колпаки, накрывающие всходы и оставить только пленку, иначе всходы могут сгореть.

Никакого формирования растущие в грунте огурцы не требуют и, как правило, ничем не болеют. Но я их опрыскиваю защитным коктейлем, как и все растения в своем саду. Для тех, кто не знает или забыл, напоминаю его состав: 2 крупинки «Здорового сада», 2 крупинки «Экоберина», 4 капли «Циркона», 4 капли «Унифлора-бутон» и 8 капель «Фитоверма» на 1 л воды. Пришпиленные стебли дают дополнительные корни, а потому урожай с трех экземпляров огурцов такой же, как с шести в теплице.

Каскад надо интенсивно использовать с самой весны, а не ждать, пока огурцы его заполнят.

Для этого на второй ступеньке еще до посева огурцов высеваете редис, на третьей еще раз редис спустя неделю, а на последней, самой нижней, одновременно с первым редисом высеваете салат. Чтобы сорняки не заняли пустующее место на третьей ступени, можете посеять семена однолетних цветов. Когда придет время пришпиливать огурцы на второй ступеньке, редис уже будет съеден, и место освободится. Точно так же произойдет со следующей ступенью. А последнюю ступень освободит салат, когда подойдет время пришпиливать на ней огурцы.

В целях экономии площади огурцы можно растить в вертикальном цилиндре. Для этого кусок рубероида длиной около 3 м сворачивают в цилиндр диаметром 80–90 см. Цилиндр ставят на попа, обвязывают веревкой, чтобы он не развалился, и заполняют его нижнюю часть разорванными журналами, старой обувью, кусками гнилых пней и досок, переслаивая любой землей. Затем добавляют разрубленные ветки с листьями, неперепревший компост или сено, солому, листья, опилки, добавляют азофоску (2–3 стакана), засыпая хорошей почвой. До верха цилиндра должно остаться около 20 см пустого пространства. Почву надо хорошо промочить до самого низа цилиндра. Затем накрыть пленкой и обвязать веревкой. Через 10–12 дней почва хорошо прогреется, и можно в нее сеять семена огурцов.

На такой вертикальной грядке семена высевают на расстоянии 15 см друг от друга по окружности цилиндра, отступив от стенки на 10–12 см, и накрывают пленкой. Заморозки идут по почве, а семена находятся на высоте 80 см, поэтому не подмерзают. Всходам дают подрасти до первого настоящего листочка. После этого пленку снимают, а в центр грядки вбивают трубу или кол так, чтобы он торчал над цилиндром примерно на полметра. К верхней части кола привязывают лутрасил, который спускают наподобие шатра до земли и закрепляют (обычными камнями), чтобы укрытие не завернул ветер. Всходы оказываются внутри шатра, и заморозки им не страшны. Лутрасил открывают только для того, чтобы полить и подкормить растения. С наступлением жаркой погоды лутрасил весь собирают с северной стороны, открыв все растения солнцу. По мере роста растения будут спускаться по стенкам цилиндра вниз.

Такая грядка выглядит очень эффектно. Конечно, ставить этакий цилиндр надо на самом солнечном месте. В нем размещается до 20 растений, а занимает грядка всего 1 кв. м.

Цилиндр можно сделать не из рубероида, а из автопокрышек, сложенных друг на друга. В таких же вертикальных грядках хорошо выращивать рассаду различных культур. После этого высадить в них кабачки или другие растения. Если в одном месте поставить одну покрышку, а рядом с ней две – поставленные друг на друга, и еще три, то, посадив в них плетистые кабачки разного окраса, вы создадите на своем огороде маленький шедевр. Кустовые тыквы, высаженные в покрышки и расставленные в разные места сада, отнюдь не испортят его вида, а наоборот украсят.

Весной, чтобы растопить лед, который обязательно образуется в нижней части цилиндра, почву в этих вертикальных грядках проливают очень горячей водой.

В качестве вертикальной грядки для тех же огурцов можно использовать старую проржавевшую и больше уже ни на что не годную бочку. Только надо ее снаружи разрисовать, чтобы не портила вида. Конечно, лучше воспользоваться пластиковой бочкой, но придется ее покалечить, отрезав дно, потому что из такой вертикальной грядки должна свободно выливаться лишняя вода, иначе начинка закиснет, а растения погибнут.

В высоких (примерно 80 см) квадратных коробах (ящиках без дна) размером 80x80 см можно выращивать картофель.

Аналогичное предложение было в одном из журналов, правда, там предлагалось вырастить картофель в ящике без дна размером 1x1x1 м. Несколько моих знакомых попытались вырастить картофель таким способом и проводили эксперименты несколько лет, варьируя высоту ящика. В конце концов оказалось, что глубина ящика не должна превышать 80 см. А слой почвы, под которую выкладывают клубни картофеля, должен быть примерно 25 см. По мере роста под стебли надо подсыпать почву примерно 25 см высотой. Но тогда и получается как раз высота стебля, на которой закладываются столоны (около 50 см). И расстояние между 4 клубнями, разложенными на площади 1x1 м, примерно соответствует тому, которое соблюдается при обычной посадке – 70x30 см. Урожай получился как раз такой, какой с этой площади снимают при обычной посадке. Так что о сверхурожае или небывалой экономии посадочной площади речи быть не может.

Как создать каменистую горку, я здесь рассказывать не буду, а вот как ее засадить – порекомендую. Вместо того чтобы высаживать на ней хвойные растения, многолетние цветы и декоративные кустарники, изобретательные садоводы ежегодно засаживают ее овощами и зеленью совместно с однолетними цветами, но не абы какими, а полезными и даже съедобными.

Естественно, что почва на такой каменистой горке должна быть плодородной примерно на 25 см глубины. Плодородие почвы надо ежегодно поддерживать внесением осенью 8–10 см слоя перепревшего компоста. Кроме того, весной и осенью почву на горке надо поливать (как впрочем, и на всех грядках) «Фитоспорином» плюс «Гуми», в первую половину лета подкармливать растения настоем цветков одуванчика (или любых сорняков), а во вторую половину лета вносить под них золу. Если этого не делать, то ваша каменистая горка не будет служить вам верой и правдой.

То, что такую горку надо размещать на солнце, это и ежу понятно. Поскольку она довольно высоко приподнята над землей и довольно-таки мала по объему почвы, делает ее уязвимой с точки зрения влажности почвы. Она будет пересыхать. Ставить какие-то там бутылки-поилки невозможно, поскольку они испортят весь вид. Выхода два и даже три.

Первый – это сразу проложить (вкопав в почву) шланги с отверстиями по всей боковой поверхности (они, кстати, продаются готовые). За горкой надо установить на небольшом возвышении небольшую бочку, на 20–30 л, к которой присоединить шланг через кран. Бочку придется регулярно заполнять удобрительной смесью (можете раствором минералки, можете разбавленными сорняками). Кран будете открывать ежедневно на пару часов под вечер. Бочка должна быть постоянно накрыта, чтобы раствор не испарялся.

Второй выход – использовать при посадке гидрогель. Это полимерная крошка, способная вбирать и удерживать в себе воду (или питательный раствор), разбухая при замачивании в 300 раз.

Полимерная крошка безвредна, поскольку постепенно окисляясь в почве, она разлагается на углекислый газ и воду. То и другое корням растений полезно.

Третий, привычный, но далеко не лучший – через день, а при жаре и каждый день, бегать с лейкой к вашим овощам.

Пряно-вкусовые и зеленные растения совместимы со всеми овощами. Они не только прекрасно ладят с огородными растениями, но и защищают их от нападения вредителей.

Всем знакомые цветы – календула (ноготки), настурция, тагетесы (бархатцы), тоже будут играть роль защитников овощей, но при этом еще и украсят вашу горку-клумбу. Прекрасный сосед для овощей – земляника, в том числе безусая ремонтантная, которая очень украсит вашу горку до самой поздней осени.

Сначала нарисуйте план своей горки на бумаге и рассадите овощи. Уплотните зелеными и пряными растениями, украсьте посадками цветов. Учтите время уборки.

Освободившееся среди лета место должно быть закрыто либо разросшимися соседями, либо надо подсадить на проплешины новых жителей, которые успели бы дать урожай до конца сезона. Вполне подходящими будут белая горчица или вика, быстро всходящие и быстро растущие ребята.

Можно высаживать ультрадетерминантные (не пасынкующиеся) томаты, а также перцы не на грядках, с южной стороны под яблонями или в любом другом месте, которое освещено солнцем не менее чем половину дня. Надо связать 3 рейки вместе с одного конца, а другие концы раздвинуть и воткнуть в почву. Эту треногу ставят сверху на высаженный кустик и сверху накрывают колпаком, сшитым из трех треугольников плотного спанбонда. Колпак защитит растения весной и в начале лета, потом его можно снять. Тренога прекрасно справится с ролью опоры. Вообще, для весеннего укрытия, например, роз или посевов однолетников, можно заготовить такие треноги, сшив 3 треугольных полотнища внахлест, чтобы образовались тоннели для 3 реек. Рейки должны быть длиннеетоннелей примерно на 10 см, чтобы можно было воткнуть их в почву. Весной рейки вставляете, а осенью вынимаете. Или храните вместе с полотнищами, просто свернув их вместе до весны.

Обычно грядка с горохом выглядит удручающе из-за палок и веток разного размера, воткнутых для опоры. Можно те же самые палки и ветки сделать одинаковой длины, воткнуть вокруг старого кольца от хулахупа или просто по периметру прочерченного по почве круга примерно метрового диаметра. Верхние концы палок надо связать. Получится вигвам из прутьев. Он должен иметь высоту не менее 1,5 м. Снаружи вигвама высаживаете горох сразу по 2 горошины в отверстия, проделанные палкой вокруг прутьев через 10–12 см друг от друга на глубину примерно 2–3 см. Я сажаю сухой горох, но предварительно проливаю почву на месте посадки горячей водой. Среди зеленого гороха высаживаю душистый. Но его семенная оболочка очень прочная, поэтому перед посевом их надо скарифицировать – прокатать по наждачной бумаге, чтобы слегка процарапать оболочку (не забудьте надеть рукавицу). Когда горох подрастет до 20–25 см, оборвите у него верхушку. Это заставит его ветвиться, и цветков – а соответственно, и стручков – будет гораздо больше. Растения завьют весь вигвам и придадут вашему огороду оригинальный и красочный вид. Особенно украсят такую гороховую грядку цветки и аромат душистого горошка. Не забудьте собрать его семена. Так у вас появится собственный семенной материал для будущих лет.

Можно организовать гороховую грядку по-другому. Надо не огораживать посадки частоколом, а положить горох, подвязав его подросшие всходы к наклонным рейкам, которые с одного бока грядки (со стороны посадки) втыкают в почву, а с другого края прибивают к доске, поставленной на ребро. Чтобы доска не падала, к ней с другой стороны надо прибить несколько коротеньких реек для упора. Если вам понравится выращивать горох на наклонной опоре, то ее можно сварить из тонких арматурных прутьев и сделать стационарной. Потом будете просто переносить ее с грядки на грядку – вот и все. Для этой же цели можно использовать и готовые арматурные сетки, окрашенные либо серебрянкой, либо жидким черным битумным лаком для метал – ла. Вместо арматуры можно использовать тонкую металлическую сетку.