Рис. 47.

_{а — Разделительный колодец из бетона; 1 — крышка из дерева; 2 — корпус (бетон); 3 — лоток (бетон);}

_{б — Схема полей подземной фильтрации с разделительными колодцами: 1 — канализационная труба; 2 — септик; 3 — вентиляционные трубы (стояки); 4 — дрены; 5 — распределительные колодцы}

При подземной фильтрации органические остатки разлагаются под действием разнообразных живых организмов в присутствии кислорода, то есть идет процесс аэробного разложения. В свою очередь, сами аэробы служат пищей для инфузорий, нематод и других простейших. В общем, все кушают. Для подземной фильтрации пригодны среднезернистые песчаные, супесчаные и легкие суглинистые грунты. Причем чем больше глины в грунте, тем медленнее просачиваются через него сточные воды и тем длиннее должна быть дренажная система. Чтобы ориентировочно определить характер грунта на участке, на нем вырывают приямок сечением 30х30 см, глубиной 15 см и наливают в него доверху воду. Если вода уйдет в землю не более чем за 18 с, то грунт песчаный, за 30 с — Супесчаный, за 130 с — суглинистый.

Вода из септика по трубам диаметром 100, 125 или 150 мм поступает к распределительному колодцу, трубы прокладывают с уклоном не менее 0,02. Сам колодец обычно имеет диаметр 70 см и высоту 40 см. Его делают из бетона или выкладывают из красного кирпича. На дне колодца формируют бетонный лоток размером не менее сечения трубы, подводящей воды. Крышка колодца — железобетонная плита или просмоленный дощатый щит. На крышку настилают толь и засыпают утепляющим материалом. Колодец имеет несколько выходов для распределения воды в другие колодцы и по дренам. Последние располагают не ближе 30 м от питьевых колодцев.

В качестве дрен используют асбоцементные, а также пластмассовые (гладкостенные и гофрированные) трубы диаметром 75-100 мм. В асбоцементных и гладкостенных пластмассовых трубах делают поперечные пропилы шириной 10–15 мм на полдиаметра трубы через каждые 100–150 мм. Гофрированные пластмассовые трубы, предназначенные для дренирования, уже имеют подобные прорезы. Все трубы при укладке ориентируют прорезанной частью вниз. Керамические трубы диаметром в 150 мм располагают торцами друг к другу с зазором 10–15 мм. Выкладывают дрены и из красного кирпича (рис. 48), в сечении они представляют квадрат с расстоянием между противоположными стенками в свету более 100 мм (между кирпичными ячейками оставляют зазоры 10–20 мм).

Рис. 48. Дрена из кирпича

Дренажные трубы, имеющие в сечении треугольную или квадратную форму, сбивают из досок. В этом случае между нижними досками оставляют щели или сверлят в них отверстия. Дерево менее долговечно, чем асбоцемент или керамика, поэтому доски следует осмолить.

Под дрены роют траншеи шириной 0,4–0,7 м, стенки выполняют с откосами, что предотвращает их осыпание. Глубина траншеи зависит от положения выпускной трубы септика, но в любом случае дрены должны находиться выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м. В связи с тем, что из-за недостатка кислорода ниже глубины — 1,2 м аэробных бактерий просто нет, оптимальная глубина укладки труб для систем с грунтовым дренажом — 0,5 м, максимальная — 0,8 м. Но чем глубже укладываются трубы, тем лучше. Трубы укладывают на слой гравия или щебня толщиной 10 см с уклоном: для песчаных грунтов — 0,003, для супесчаных — 0,002, для суглинистых — 0,001. Стыки между трубами сверху прикрывают кусками рубероида или полиэтиленовой пленки. В траншеи насыпают гравий или щебень (рис. 49), чтобы над трубами образовался слой не менее 5 см. После этого траншеи засыпают землей.

Рис. 49. Поле поглощения для песчаных грунтов

При подземной фильтрации разложение органических составляющих сточных вод происходит с участием кислорода, который попадает в дрены через вентиляционные стояки диаметром 100 мм, возвышающиеся над землей не менее чем на 0,5 м. Чтобы сократить число стояков, несколько дрен соединяют трубой и ставят на нее 1 стояк. Общая длина дрен зависит от количества поступающих сточных вод. При этом длина одного дрена ограничивается типом почвы и должна быть не более 10–20 м. Так, дрены длиной 10 м в песчаной почве хватит для отвода сточных вод от 1 члена семьи, при супесчаных почвах потребуется дрена в 14–17 м, при суглинистых — 20 м. Расстояние между параллельными дренами не менее 2 м. При использовании данного способа подземной фильтрации сточные воды остаются в месте выпуска: часть их усваивают растения, остальное проникает в нижележащие слои грунта, где проходят естественную доочистку.

При возможности организовать сток очищенной воды в ближайший водоем или овраг, а также в случае глинистых грунтов (рис. 50) применяют фильтрующие траншеи.

Рис. 50. Поле фильтрации дли глинистых грунтов.

Глубина траншеи зависит от уровня выпускной трубы септика, ширина — 0,5–0,7 м. Длина траншеи достигает 25–32 м и принимается из расчета 5–8 м на человека. Между траншеями оставляют промежуток в 2–3 м. На дно траншеи на гравийной подушке укладывают систему водосборных труб с уклоном 0,002-0,003 в сторону стока. Сверху трубы сначала засыпают гравием, потом крупнозернистым песком. Последний слой — обязательно из среднезернистого песка. Толщина каждого слоя 0,9–1,2 м. Сверху на гравийную подушку укладывают оросительные дрены из труб, через которые из септика поступают сточные воды.

Трубы накрывают рубероидом, толем или полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от поверхностных вод, и засыпают землей вровень с поверхностью. Расстояние водосборных труб от грунтовых вод выдерживают не менее 1–1,5 м. Диаметр водосборных труб должен быть в 2–3 раза больше, чем диаметр оросительных труб. Чем больше будет отверстий и пропилов на верхней половине водосборной трубы, тем меньше влаги из дренов пройдет мимо нее.

Очистные сооружения с полями фильтрации, основанные на естественных методах очистки, имеют ряд существенных недостатков: они занимают значительную площадь и имеют огромный объем земляных работ; применимы только на хорошо фильтрующих грунтах при низком стоянии грунтовых вод; периодически раз в 5–8 лет (в зависимости от интенсивности эксплуатации) сооружения подземной фильтрации необходимо откапывать, заменять или промывать щебень и заменять примыкающий к щебню слой грунта, потерявший фильтрующие свойства.

Если нет возможности соорудить дрены или фильтрующую траншею, то делают фильтрующие колодцы. Поглощающий колодец является слабым подобием грунтового дренажа. Это небольшое вентилируемое устройство предназначено для фильтрации малого количества сточных вод в проницаемых почвах. Их устраивают только при объеме сточных вод менее 1 м³ и только в грунтах типа песчаных и супесчаных. Данные грунты сами являются фильтрами, поэтому расстояние от дна колодца до фунтовых вод выдерживают не менее чем 1,2–1,5 м. Фильтрующие колодцы располагают не ближе 30 м от питьевых колодцев. В поперечном сечении фильтрующий колодец (рис. 51) может быть любой формы: круглой, прямо- или многоугольной.

Рис. 51. Фильтрующий колодец

«Диаметр» такого колодца 1–2 м, глубина до 2,5 м. Стенки колодца делают из «дырявого» бетона или выкладывают из красного кирпича, бутового камня. Сточная вода в колодец поступает из септика. Ниже этой трубы стенки колодца делают водопроницаемыми, для чего в кирпичной или бутовой кладке чередуют слои на растворе и без него, желательно в стене оставить щели шириной в 20–50 мм. После возведения стенок в пазухи насыпают слой гравия, щебня или шлака толщиной около 0,5 м. Сам колодец также заполняют гравием на высоту не менее 1,2 м. В месте падения из трубы струи воды кладут лист пластмассы, бетонную плиту или что-то другое, что устранит размыв засыпки. При этом струя должна изливаться с высоты 0,4–0,6 м, чтобы при залповом сбросе жидкости в трубе не образовался подпор. Сверху колодец прикрывают крышкой, вентиляционный стояк обязателен. На один септик обычно строят 2–4 фильтрующих колодца.

Для летнего домика можно выбрать более дешевый вариант: устроить септик для стока мыльной (серой) воды из раковин и душа и использовать биотуалет. Это промежуточный вариант для тех, кто не хочет устанавливать дорогостоящую канализацию и вместе с тем желает, чтобы «отхожее место» было удобнее «нужника» — люфт- или пудр-клозета. Обустройство такой системы обойдется на порядок дешевле.

Рис. 52. Биотуалет

Принципиальные схемы систем анаэробной очистки (рис. 53–58).

Рис. 53. Общая канализация с двухкамерным септиком и фильтрующим колодцем:

_{1 — ревизия, прочистка; 2 — септик; 3 — фильтрующий колодец; 4 — вытяжной стояк}

Рис. 54. Общая канализация со смотровым колодцем и двухкамерным септиком с дозирующей камерой:

_{1 — ревизия, прочистка; 2 — септик; 4 — вытяжной стояк; 5 — смотровой колодец; 6 — дозирующая камера}

Рис. 55. Подземные поля орошения с распределительным колодцем:

_{4 — вытяжной стояк; 7 — распределительный колодец; 8 — оросительная сеть (поля орошения)}

Рис. 56. Фильтрующая траншея или песчано-гравийный фильтр с насосной станцией перекачки, колодцем гашения напора и сбросом:

_{4 — вытяжной стояк; 9 — наносный грунт; 10 — песчано-гравийный фильтр; 11 — станция перекачки; 12 — колодец гашения напора; 13 — естественный водоприемник; 14 — водоотводящая группа; 15 — насос}

Рис. 57. Локальное очистное сооружение с биофильтром:

_{А, В — септик; С — биофильтр (с прикрепленной микрофлорой); 1 — корпус метантенка; 2 — подающий трубопровод; 3 — трубопровод очищенной воды; 4 — перелив; 5 — вытяжная труба; 6 — перепускное отверстие}

Рис. 58. Локальное очистное сооружение с биофильтром и выпуском очищенной воды при отсутствии дренажных канав и естественного понижения рельефа

Одним из эффективных путей очистки является устройство биофильтра с загрузкой из керамзита и шунгизита (с прикрепленной микрофлорой). Биопленка в этом случае образуется на поверхности загрузки, а процесс аэробного окисления происходит по мере просачивания через нее сточной воды. После глубокой очистки вода также поступает на сброс.

Принудительная аэробная очистка. У аэротенков самая высокая степень очистки сточных вод (до 99 %). Такую воду после получения разрешения местной СЭС можно сбрасывать в природный водоем. Степень очистки вод зависит от технологии очистного процесса и конструкции биореаклора (аэротенка или биофильтра). В аэротенке происходит более глубокая очистка, и он предпочтительнее биофильтра. Причем, чтобы сточные воды очищались еще лучше, хорошо иметь аэротенк с загрузкой (то есть с наполнителем, в котором «живут» бактерии). Загрузка повышает количество микроорганизмов, препятствует их вымыванию в экстремальных ситуациях (например, при большом единовременном объеме слива). Наиболее простой, надежной и малоэнергоемкой является пневматическая аэрация. Для введения в воду кислорода и поддержания активного ила во взвешенном состоянии его смесь аэрируется (продувается воздухом) со сточной водой. Подачу сжатого воздуха в этом случае осуществляют при помощи компрессора, который располагают в жилом доме и соединяют с установкой шлангом. В септике помимо традиционной обработки сточных вод весьма эффективно применяется анаэробный биореакгор — сооружение, в котором присутствует тот или иной вид загрузки (пластмассовые соты, ерши или др.). На загрузке закрепляются анаэробные микроорганизмы, осуществляющие гидролиз жиров, после чего сточные воды направляются на сооружения, осуществляющие их обработку в аэробных условиях. Затем сточная вода либо поступает на сброс, либо проходит дополнительную фазу глубокой аэробной очистки.

Осадок и плавающие вещества остаются в септической камере, а осветлённая вода для дальнейшей очистки поступает в аэротенк, в котором могут использоваться активный ил или биопленка. Для создания аэробных условий в сооружениях обычно требуется принудительное введение кислорода, так как поддержание нужной концентрации кислорода только благодаря естественной аэрации, при контакте поверхности сточных вод с открытым воздухом, потребовало бы слишком большого объема сооружений.

Наиболее полное представление о классическом аэротенке дает установка «Тверь» (рис. 59), предназначенная для глубокой очистки сточных вод.

Рис. 59. Аэротенк «Тверь»:

_{1 — септик; 2 — биореактор; 3 — аэротенк I ступени; 4 — вторичный отстойник; 5 — аэротенк II ступени; 6 — третичный отстойник; 7 — насосный отсек}

Она имеет четыре ступени очистки, две из них — аэробные. Корпус изготовлен из легированной стали с многослойным покрытием эпоксидными грунтовками и резинобитумной мастикой, которые защищают металл от воздействия бытовых сточных вод.

Схема очистки такова: сточные воды сначала поступают в септик, где отделяются взвешенные вещества, потом в биореактор, там трудноокисляемые органические загрязнения преобразуются в легкоокисляемые. Затем они попадают в аэротенк I ступени и смешиваются с активным илом. В нижнюю часть аэротенка через загрузку из керамзита по аэраторам из перфорированных труб подается воздух. На загрузке образуется биопленка из микроорганизмов, совместно с активным илом она поглощает и окисляет загрязнения. Иловая смесь из аэротенка поступает во вторичный отстойник, откуда ил возвращается в аэротенк I ступени, а осветленная сточная вода отводится в аэротенк II ступени. Оставшиеся загрязнения очищаются биопленкой на ершовой насадке. На дне аэротенка [I ступени находится слой известняка, который, постепенно растворяясь в стоке, удаляет из воды фосфаты. После аэротенка II ступени воды попадают в третичный отстойник со сменным хлор-патроном (футляр с пористыми стенками, где содержатся хлорная известь и песок), также выполняющим функции обеззараживающего резервуара.

Несмотря на кажущуюся запутанность работы аэротенка всё довольно просто. Отстоявшаяся в септике вода поступает в аэротенк, где перемешивается с активным илом, взмученным сжатым воздухом. Находящиеся в активном иле вечно голодные и пьяные от большого количества кислорода микробы активно поедают органические остатки и своих вредных собратьев, они завтракают, обедают и ужинают поступающими органическими загрязнениями, вновь выделяя неорганические компоненты в виде ила. Так как процесс происходит довольно бурно, в этом резервуаре вода отстояться не может — верхние, осветленные слои перетекают в другой резервуар, где ил постепенно оседает. Поскольку в осевшем иле микробов-аэробов предостаточно, они снова проголодались и пока еще не погибли от кислородного голодания, их вместе с частью ила перекачивают обратно. Где они с удвоенной энергией опять начинают жировать, плодиться и размножаться. Остаток избыточного ила удаляют из сооружения различными способами. Он служит ценнейшим удобрением. В других резервуарах, куда перетекает очищенная жидкость, происходит дальнейшая доочистка стоков. Удаляются те вещества, которые не съели гурманы-аэробы, а они сами вместе с недобитыми микроорганизмами уничтожаются хлором. Объем камер аэротенка рассчитан таким образом, чтобы их освобождали от избыточного ила один раз в год, а то и один раз в три года. В некоторых конструкциях локальных очистных сооружений септик может быть заменен мусороулавливателем и дробилкой.

Что нужно знать застройщику при приобретении очистного сооружения. Необходимо определить максимальную производительность индивидуального очистного сооружения (м³/сут.), зависящую от количества точек водоразбора, число постоянно проживающих жильцов, объем потребления воды в «гостевые» дни и т. п.).

Если не хотите иметь проблемы с местной СЭС, выбранное очистное сооружение должно иметь гигиеническое заключение от органов ЦГСЭН России и сертификат соответствия Госстандарта России.

Работа очистных сооружений зависит от жизнеспособности микроорганизмов. Не следует злоупотреблять чистящими веществами с большим содержанием хлора, формальдегида, использовать в огромных количествах стиральные порошки.

Продолжение следует

Рис. 13

Перед укладкой кирпич смачивают, не то он впитает много влаги из раствора, отчего тот станет жестким и плохо свяжется. На лицевую сторону стены берут целый кирпич, половинки сгодятся внутрь, на пустоты пойдет кирпичный щебень (рис. 14).

Рис. 14

Ради экономии раствора из извести полости в стене закладывают кусками кирпича, подобрав подходящие по форме и величине. Если кладка на глинистом растворе и стены относительно невысокие, это правило не столь обязательно. Но во всяком случае через два ряда ломаного кирпича один делают только из целого. Опять же не из соображений лишь экономии излишки известкового раствора в стене лучше не допускать — затянется сушка. Это на глинистом растворе стена высыхает, как кирпич. Тут тоже увлекаться толстыми швами нельзя: стены на глинистом растворе обычно штукатурят и снаружи и внутри, часть швов вообще поэтому оставляют полыми с пустотами глубиной до 4–5 см (рис. 15). В готовых стенах их замазывают потом известковым или цементным раствором.

Рис. 15

Порядок расположения кирпичей в стене опробован веками. Так как от обтески они становятся менее прочными, без большой необходимости их не обкалывают и выкладывают стены из целого кирпича, измеряя размерами кирпичей толщину стен. Когда говорят, что стена в 2 кирпича, значит, поперек толщины положены 2 кирпича длинной стороной. Кирпич кладут плашмя или на ребро, длинной стороной вдоль стены — ложком, поперек стены — тычком. То или другое положение зависит, как увидим ниже, от толщины стены, характера украшений и формы плоскости.

Гладкие стены удобнее складывать из кирпича плашмя — так он лежит устойчиво и швы при этом недлинные, вертикальные, пересекать их горизонтальными довольно удобно. К тому же кирпичи редко одинакового размера даже в одной партии, и разница по большей части в длине и ширине. Поэтому из кирпича, положенного на ребро, стена получается волнистой, чего нет при кладке плашмя, ведь по толщине кирпичи отличаются очень редко. Ставят кирпич и на ребро в перемычках, в арках и сводах, в украшениях типа карнизов и поясков, но занимает такая кладка лишь небольшую часть обшей площади.

Подчас приходится применять и не целый кирпич, хотя и гладко обтесанный — стандартный размер укорачивают на 3/4. Бывало, их просто заказывали нужное количество на заводе. А вот четвертинки или самые замысловатые детали вытесывали вручную, например, в украшении выступов из угла вырубали четверть круга.

Кладка ложковая — из одних ложков — подходит лишь для стен в полкирпича (рис. 16).

Рис. 16

Более толстая стена из ложков в кирпич, полтора, два выглядела бы как 2, 3, 4 тонкие стены, прилегающие друг к другу и ничем, кроме раствора, не связанные. А известковый да и глинистый раствор твердеет не сразу, он может не удержать стену, и та расслоится. Но и в пол кирпича стене нужна достаточная прочность. Для надежной перевязки и чтобы швы не совпадали по вертикали, верхний ряд отодвигают на полкирпича от нижнего (рис. 16).

Тычковая кладка, когда по всей толщине стены кирпич положен длинной стороной, встречается в толстых стенах не менее как в кирпич. Однако в чистом виде она тоже редкость, в один кирпич стены кладут из ложков и тычков, перевязка вдоль и поперек, несомненно, прочнее (рис. 17).

Рис. 17

В такой стене один ряд составляют из тычков, начиная край целым кирпичом, а второй для перевязки делают ложковым, начиная его с края трехчетверками. Тогда вертикальные швы каждого верхнего ряда приходятся на середину кирпича нижнего рада. Можно сложить стену и так, что тычки с ложками будут чередоваться в каждом ряду (рис. 18). Этот способ несколько сложнее, но зато кирпич сидит крепче и лучше зажат, что очень важно, когда на раствор полагаться нельзя.

Рис. 18

Примерно так же кладут стену любой другой толщины. Отличие лишь в том, что рад образуется не из одних ложков и тычков, а из тех и других вместе, как на рис. 19, где показана кладка в полтора кирпича.

Рис. 19

Здесь в одном раду с лицевой стороны стены идут ложки, а за ложками — тычки. Затем в смежном верхнем ряду налицо уложены тычки и на внутреннюю поверхность — ложки. Большей частью ложковый ряд ведут с трехчетверок, для правильной перевязки рад тычковый начинают с кирпича целого, хотя не всегда. Трехчетверки понадобятся на начало тычкового рада, когда конец уже начатой стены или слишком длинный или слишком короткий, если в следующем ложковом ряду завершать кладку трехчетверками.

По тем же принципам выкладывают стены в 2 кирпича и толще.

В конструкции дома нередко выкладывают столбы, способные выдерживать большой вес. Чтобы они действительно получились прочными, весьма важно точно соблюдать перевязку, осуществляя ее теми же приемами, какие рекомендуются для стен. На рис. 20 и 21, где изображена кладка квадратных столбов в 1¹/₂ и 2 кирпича, видно, что здесь применили довольно много трехчетверочных кирпичей, обтеска которых и трудоемка, и дает изрядное количество ломаного кирпича и кирпичного щебня.

Рис. 20

Рис. 21

При возможности лучше заказать такой размер кирпича, тем более что фабричный прочнее. Если столбу не грозят большие нагрузки, например заборному, к которому предполагается приделывать деревянные звенья, его вообще можно складывать без кирпичей в 3/4. На рис. 22,а дан план двух смежных рядов столба в 2 и 1¹/₂ кирпича. Правда, получаются сквозные швы сверху донизу, что при значительных нагрузках небезопасно для столба — он может расслоиться. Спасет дело перекрытие целых рядов кладки прочными плитами. Когда в стене несколько столбов, в пазы которых горизонтально уложены доски или пластины, кирпич располагают по схеме, данной на рис. 22,б для двух смежных рядов.

Рис. 22

Стены под прямым углом. В ремесле каменщика заводить угол всегда считалось знаком мастерства: перевязка кирпичей в углах, где сходятся стены, должна быть выполнена безукоризненно, потому что при неправильной осадке стена может отклониться от своего отвесного положения, в углу появится разрыв. При значительной деформации не удержит и самая лучшая перевязка. Чтобы избежать неожиданностей, угол выкладывают по плану на рис. 23.

Рис. 23

Наружные стены А и В сходятся с наружно поперечной стеной С. В одном ряду кладка стены А идет от угла, как будто бы другой стены совсем нет, а стены В и С получают продолжение от внутренней грани стены А, начатой с целых кирпичей. Во втором ряду, наоборот, таким же образом выкладывают стены В и С, словно не существует стены А. Выходит, что ряды стен в углах перекрывают друг друга, перевязываются, одна врезается в другую зубьями. Но такая перевязка лишь тогда реально придаст углу прочность, когда в углах не пройдут сквозные вертикальные швы, то есть если каждый нижний шов будет перекрыт сверху целым кирпичом. Для этого кирпичи располагают по схеме на рис. 24,а и 24,б.

Рис. 24

Очевидно, что в сквозной ряд ставят столько трехчетвертных кирпичей в конце стены, сколько их поместится по толщине стены. Оттого в этом ряду кирпич придется серединой как раз на линию соединения двух стен и сквозного шва опасаться нечего. Через ряд кирпич всегда будет входить и в одну и в другую стену.

По этим правилам можно строить перевязку в углах стен какой угодно толщины. Для ясности показаны две поперечные стены, в задней уложено на ряд больше, чтобы было видно, как кирпичи перевязываются с продольной стеной.

Иногда по той или иной причине приходится временно приостанавливать кладку какой-нибудь части стены. Край тогда оставляют неровный, в виде зубьев, называемых штрабами (рис. 24,в и 24,г). Однако при высоких стенах действуют по-другому. Если почему-либо можно ожидать значительно большей осадки под новой частью стены, чем под старой, надо дать возможность новой кладке садиться свободно. И штрабы тут ни к чему. Взамен этого в старой стене оставляют отвесный паз (рис. 24,д), а новую выделывают в виде гребня, входящего в этот паз. При таком сопряжении не будет сквозной щели, шов пройдет тонкий, едва заметный, не угрожающий крепости постройки. При штукатурке сопряженных так стен предстоит дождаться полной осадки вновь построенной части. В другом случае на штукатурке появится заметная трещина. Если всё же со штукатуркой медлить невозможно, оставляют неоштукатуренной вертикальную полосу стены, прилегающую к трещине, и заделывают ее позднее.

Оконные и дверные отверстия. Оконный переплет не приделаешь непосредственно к кирпичной кладке, он плотно и неподвижно крепится к деревянной раме, установленной в оконном отверстии. На деревянную раму навешиваются и полотна дверей. Оконные рамы, которые во время кладки заделывают в стену, называются закладными. Сплошь и рядом их применяли в старину, когда лес был толще и лучше. Позднее рамы предпочли не ставить в сырую, еще не осевшую стену и стали крепить к оконным откосам. Такие рамы получили название прислонных. Отверстиям прислонных рам нужны выступы (рис. 25,а) такой величины, чтобы рама прижималась плотно и немного вдавалась внутрь.

Рис. 25

Так как в российском климате в основном приходится делать окна двойными, то и отверстия устраивают подобающие для удержания обеих рам. Причем рама для летнего переплета делается чуть меньше, чтобы он мог свободно открываться внутрь. По числу рам на откосе оконного отверстия должно быть два выступа, каждый не менее 7 см и на расстоянии до 40–45 см между ними, что принято как наивыгоднейшее для самого незначительного охлаждения окон.

Чтобы оконные проемы получились одинаковыми, применяют шаблон из досок и по нему (рис. 25,б) в стене выкладывают отверстие. У простенков (рис. 26,а и 26,б) в первом ряду на подоконнике делается выступ ложками, который служит упором нижнему краю зимней рамы. Для летней рамы в таком выступе надобности нет. Если по каким-то соображениям можно обойтись одной рамой, у откоса оставляют один выступ (рис. 26,б, на нем, кстати, видно, как обтесывается кирпич, если оконное отверстие расширено внутрь комнаты).

Рис. 26

При кладке простенков необходимо внимательно следить за правильностью их формы и размеров, дабы края отверстия вышли строго отвесными и образовывали в плане прямые углы. Ошибки повлекут за собой дополнительные работы, понадобится или состругивать рамы, или стесывать выступающие кромки кирпичей. А при подгонке рамы она утончается, от подтески кирпича расшатывается кладка иной раз настолько, что ее мелкие части вываливаются.

Перемычки. Дойдя в простенках от порога дверей или подоконника до самого верха, надо перекрыть отверстие и вести над окнами и дверями кладку сплошных тяжелых стен. Такое перекрытие носит название перемычки (рис. 21а,б,в,г) и довольно часто приобретает вид арки (рис. 27,а). Арки делают из кирпича, уложенного на ребро. Смотря по ширине отверстия, арки выкладывают более или менее широкие по числу кирпичей в толщине арки, если считать вверх. На рис. 27,а показана арка в 1¹/₂ кирпича. Так как кирпичи в перемычке находятся на весу, их положение должно быть особенно правильным, для чего устраивают временную опору — опалубку сверху — по форме нижней поверхности перемычки и настолько крепкую, чтобы не осела под весом кладки. Эту опору ставят на деревянных кружалах. Для небольших перемычек кружала ладят так. С лицевой стороны окна укрепляется на ребро доска, верх ее обрезан соответственно дуге арки (рис. 27.а, 28).

Рис. 27

Рис. 28

С внутренней поверхности стены ставятся два или три таких же ребра из досок на уступах откосов. Острые концы доски кладут иногда просто на верх простенков (рис. 28), причем сразу же под них подводят деревянные брусочки, чтобы потом легче было выколачивать кружала. Впрочем, лучше подпирать концы досок-кружал стойками, которые надо прижать к кладке распорками, положенными поперек окна (рис. 27,а). Сверху рёбра покрывают поперечинами из тонких досок — во время работы они служат опорой — палубой для кирпича перемычек.

Перемычки с дугообразным низом делают весьма пологими, потому что дугообразный верх рам и переплетов обходится тем дороже, чем круче кривизна дуги. Бывает, что и при дугообразных перемычках оставляют рамы с прямым верхом, а щель заделывают досками, наподобие кружал, паклей и заштукатуривают. Чаще всего центр дуги приходится на середину подоконника. Практичнее все же совсем плоские перемычки, их возводят не на вышеуказанных кружалах, а на доске толщиной 4,5–7 см, укрепленной плашмя, края которой заложены в стену (рис. 29). Тонкие доски при широком окне поддерживают снизу подпоркой.

Рис. 29

Кружала оставляют на месте как можно дольше и убирают только перед установкой рам

Перемычки выкладывают, начиная с обеих сторон от пят, то есть от косо срезанных простенков, чтобы швы между кирпичами направлялись к центру дуги арки. Число кирпичей должно быть нечетное, чтобы как раз на середине арки оказался целый кирпич. Когда кладка перемычки дойдет до середины арки, здесь должно остаться место для одного кирпича, не более. Его забивают плотно, чтобы он не дал осесть опирающимся на него половинкам перемычки. Этот так называемый замковый камень приходится точно подгонять притеской. Кирпич для такого замка выбирают из числа самых плотных и крепких. Благодаря общему направлению кирпичей к центру арки швы получаются расширяющимися кверху, так что если нижними концами кирпичи соприкасаются между собой, швы вверху непременно будут слишком широкими. Нужны же для прочности швы тонкие. В теории арки перемычек следовало бы выводить из кирпичей в форме клина, на практике находят выгоднее заменять известковый раствор цементным, который позволяет делать широкие швы, схватываясь и накрепко соединяясь с кладкой в сплошной камень в форме арки. Если нет цемента, избегая дорогостоящей тески, допускается класть арку из неподтесанного кирпича, и только средние у замка 3 или 5 рядов обтесывают в виде клина. Перемычки арок вообще строить гораздо труднее, чем саму стену. И потому, не полагаясь на умение каменщика, стоит воспользоваться цементным раствором, который покроет все неточности в кладке арки.

Кирпичи в перемычке кладут с соблюдением условий правильной перевязки, как в столбах, с тем отличием, что в данном случае этот «столб» будет изгибаться дугой. На рис. 30,а и 30,б обозначено расположение кирпичей в двух смежных рядах арки, причем на рис. 30,а перемычка с одним уступом для прислонной рамы из бруса, а на рис. 30,б — для двух прислонных рам.

Рис. 30

Понятно, что независимо от своей высоты перемычка складывается так, будто состоит из постепенно загибающихся плит или слоев. Схема правильной кладки перемычки в 1¹/₂ кирпича, чаще всего применяющаяся в небольших постройках, приведена на рис. 31,а. На рис. 31,б дан план кладки в 2 кирпича перемычки, изображенной на рис. 30,б.

Рис. 31

Трехчетверочные кирпичи помечены крестом, а тесаный кирпич заштрихован. По чертежу легко понять, что для соблюдения строгой перевязки приходится использовать преимущественно трехчетверочные кирпичи, половинки. Кроме того, требуется вытесывать особые крючки, что дорого, отнимает много времени и хорошего материала, так что на практике, особенно при цементном растворе, не применяется. Вместо крючков вставляют два куска кирпича, в общем напоминающих форму крючка.

Толщину перемычки определяет ширина окна; так, перемычки, перекрывающие отверстия в полтора метра, делают от 1¹/₂ до 2 кирпичей и с выносом на 7-10 см. Перемычкой в 2¹/₂ кирпича допустимо перекрывать оконные и дверные отверстия шириной до 4 м, однако подъем перемычек не может быть менее 1/8 пролета. Глубина четвертей получается около 7 см, что позволяет установку прислонных рам толщиной не более 10 см. Когда эти рамы изготавливают из более толстых брусьев, вместо двух в оконном отверстии оставляют одну, только более глубокую четверть. Перемычка тогда выкладывается по схеме на рис. 30,а и 31,в. Кладка перемычек с одной четвертью удобнее, чем с двумя, но зато тут понадобятся более толстые, а стало быть, и более дорогие рамы.

Каналы в стенах. С разными целями в стенах часто оставляют вертикальные каналы — дымоходы для пропуска воздуха, иногда для ускорения просушки стен кладки. Случается, что соседствует несколько дымовых каналов. Для облегчения кладки сечение каналов считают по размерам кирпича: 1/2х1/2 (рис. 32,а), 1/2x1 (рис. 32,б), 3/4x3/4, 1x1 и т. д.

Рис. 32

Чтобы каналы не ослабляли стен и не затрудняли размещение балок, стараются дать им поменьше места, сближают возможно теснее, оставляя промежутки в 1/2 кирпича, а то и меньше. Кроме того, каналы по возможности должны иметь гладкие ровные стены, быть строго отвесными и не нарушать правильной перевязки кирпичей в стене. Главным же образом необходимо позаботиться о том, чтобы в углах каналов кирпичи были хорошо скреплены с основной стеной. Наиболее распространенный вариант в жилых зданиях показан на рис. 32,б. При увеличении дымовых каналов кладка в принципе остается той же.

Удешевленные типы кирпичных стен. Рыночные цены никогда еще не совпадали с домашними. Памятуя о российских морозах, хозяин хочет возвести стены потолще, но при дороговизне строительных материалов ему надо обойтись как можно меньшим количеством кирпича. Выход в большинстве случаев находится в том, чтобы строить стены с пустотами в виде каналов или прослоек. Такие стены называют пустотелыми.

В этих конструкциях слой воздуха как плохого проводника тепла может частично заменять кирпич. Стена общей толщиной в 2 кирпича с двумя рядами прослойки такая же теплая, как кладка в 2¹/₂ кирпича, выполненная как сплошная поверхность. Этот расчет верен, когда воздух в пустотах пронизывает какой-либо заполнитель и находится в неподвижном состоянии. В свободное пространство в кладке засыпают золу, торф, древесные опилки, песок и другие материалы. В стене на рис. 33,а воздушная прослойка занимает 1/4 кирпича, одна сторона кладки выложена в 1/2 кирпича, а другая — в полтора. Внешнюю и внутреннюю части стены связывают тычки, по 4 в каждом ряду, они повторяются по высоте через 5 рядов.

Рис. 33

Чтобы сделать стену потеплее, в ней располагают две прослойки с утепляющим материалом (рис. 33, б и 34).

Рис. 34

Издавна подобными стенами выкладывали дома в пермском климате, и они обеспечивали тепло в суровые холода Северного Урала. В данном варианте связь сторон также осуществляется тычковой кладкой. Тот же результат дает и толстая проволока, загнутая как двусторонний крючок, концы которого заделывают в каждую из противолежащих стенок. В кирпиче для этого еще выдалбливают узкие и глубокие ямки под эти крючки (рис. 35,а). Потом канительную работу с долбежкой заменили способом попроще (рис. 35,б) — в швы на цементном растворе прокладывают проволоку вдоль всей стены, как и крючки, на расстоянии через 70 см.

Рис. 35

Проволока при этом еще удерживает стену от выпучивания. Некоторые хозяева применяют одновременно и крючки и проволоку, чтобы сомнений в прочности стены не оставалось совсем (рис. 35,в). В незаполненных пустотах между стенами происходит процесс, аналогичный с оконными стеклами, — наружная стена охлаждается, промерзает, отпотевает. Крючки ржавеют быстро, если полость ничем не забита. Заполнители полезны для сохранения наружной стены, чтобы кирпич не отмокал и досрочно не выкрашивался.

В эксплуатации традиционная кладка не выдерживает сравнения со стеной, пустоты которой заполнены пористым материалом. При одинаковой их толщине сплошная стена оказывается холоднее. Слой в 7 см утрамбованного торфа, древесных опилок, соломенной резки, а также смеси этих материалов с сухой порошкообразной глиной или песком сохраняет тепло наподобие стены в половину или в целый кирпич (рис. 36,а, 36,б).

Рис. 36

Две пустоты общей шириной в 1/4 кирпича дают тепло как сплошная стена в 1 кирпич. А стена с пустотами при обшей толщине в 2 кирпича наверняка не уступит выложенной из сплошного кирпича в две с половиной его длины.

Если в пустотелой конструкции одна стена тоньше другой, толстую обращают наружу. Стена с двумя пустотами теплее, чем с одной, хотя кладка первой сложнее в исполнении. Как показывает схема на рис. 36,б, стена с двойной прослойкой по 1/4 кирпича каждая — по сути, 3 тонкие полустенки в 1/2 кирпича, связанные между собой тычковым кирпичом, а не проволокой. Чтобы вся стена получилась совершенно устойчивой, промежуточные полустенки должны быть сложены из качественного целого кирпича, потому что тычковые связки считаются не особенно надежными: они держатся в соседней стенке лишь одной четвертью и, конечно, не в состоянии помешать одной стенке отойти от другой при малейшей неравномерной осадке фундамента.

Кладка гладких стен из хорошего кирпича для каменщика не сложна и требует лишь его аккуратности.

Трудности встретятся при устройстве окон, углов, с укладкой потолочных балок и в сооружении крыши. Чтобы угол вышел поустойчивее и достаточно теплым, необходимо доводить стенки до взаимного пересечения (рис. 36,в). При такой кладке угла ни в каком направлении не получится сплошного кирпича толщиной менее 70 см, из-за которого угол стены мог бы промерзнуть.

Оконные наличники из кирпича должны выступать настолько, чтобы толщина оконных откосов получилась по крайней мере 70 см. Наличники могут быть и наружные и внутренние, под ними можно и не расширять фундамент, если под окном сделать не сплошную, а трехслойную стенку. Кладка оконного отверстия похожа на кладку дверного. Небрежная кладка у окон исключается, потому что щели очень опасны при пустотелых стенах (рис. 36,г). Кому эти правила трудны, лучше воспользоваться для оконного отверстия деревянной коробкой (рис, 37,а). Сама коробка может быть сделана из 6—7-сантиметровой доски, как и стена, в ширину 2 кирпичей. С внешней стороны к коробке прибивают из 7-сантиметровых досок две рамы шириной по 20 см. Рамы следует подогнать так, чтобы они плотно входили в обе пустоты между стенками (рис. 37,б).

Рис. 37

Такая коробка упрощает устройство перемычки, которую в данном случае вовсе не обязательно делать арочной. Просто продолжают кладку стены по верхней доске коробки. Чтобы края стенок у оконного отверстия не расшатывались, снаружи и изнутри к коробке прибивают по наличнику из доски не тоньше 4 см и шириной хотя бы 18–20 см.

В сооружении с пустотелы ми стенами балки своими концами должны опираться по крайней мере на две полустенки. Для этого на высоте потолка оканчиваем две внутренние полустенки и перекрываем их доской толщиной в 4 см или горбылем (рис. 38,а и 38,б).

Рис. 38

Эта доска прилегает к верху стены совершенно плотно. Так как ширина обеих стенок вместе с прослойками составляет 32 см, а доски обычно шириной 22–25 см, их хватит перекрыть обе стены с прослойками. Но доска должна непременно одинаково лежать на обеих стенках, чтобы давление от балок, которые обопрутся на эти доски, распределялось бы между ними возможно равномернее. Доски желательно взять подлиннее, тогда одна доска послужит опорой нескольким балкам, станет и продольной связью для слабых стен.

Если балки будут подшиваться под штукатурку, потолок непосредственно перейдет в стены. Если балки останутся открытыми, промежутки между ними потребуется зашить досками.

Стропила крыши врубаются в затяжку или шпалу, а та — в обвязку, уложенную на концы балок (рис. 38,а). Если нет шпал или затяжек, концы стропильных ног укрепляют иначе (рис. 38,б). Балку берут несколько длиннее, чтобы она выступала из-за наружной стены на 15–20 см, в нее врубают обвязку (мауэрлат) и в мауэрлат — конец стропильной ноги. Бальсу и стропильную ногу обрезают так, чтобы, сбив их 25-миллиметровыми досками, получить карниз. И в то же время пространство над крышей у карниза будет закрыто от ветра и снега. Можно обойтись и без мауэрлата, концы стропил врубив в концы балок, но тогда стропила пришлось бы делать реже, чем нужно, потому что балки укладываются через метр-полтора и притом, что увидим ниже, неравномерно, между тем как стропила расставляют на одинаковом расстоянии.

Как бы ни был устроен верх стен, стоит предусмотреть возможность время от времени подсыпать свежий пористый материал, после того как прежний осядет в пустотах. Пополнению помешают доски, служащие опорой для балок. Поэтому в них высверливают отверстия по 4–5 см приблизительно в метре друг от друга и засыпают утеплитель, разравнивая его палкой. Осадка пористых материалов возможна и под подоконниками, почему и здесь оставляют отверстия с деревянными пробками.

Герардовские стены. В свое время их конструкция была весьма известной и популярной в немалой степени из-за простоты исполнения. Обычно эти стены имели общую толщину 40 см, наружная полустенка выкладывалась всего в 1/4 кирпича. Ясно, что эти стены были холоднее двухпустотных и при повреждении или от небрежности в кладке сразу становились очень холодными. Инженер Герард разработал схему строительства дома, в стенах которого устраивалась одна пустотная прослойка. Стены состояли из двух полустенок и прослойки (рис. 39,а и 39,б).

Рис. 39

Полустенки выкладывали в 1/2 кирпича — 1 кирпич. На пустоты здесь отводилось 10–30 см. Пустотелыми делали не только стены, но и наружные фундамент, цоколь. Однако наружные полустенки фундамента и цоколя всегда ставили не тоньше чем в 1 кирпич. Стена выше цоколя выглядела как полустенка в 1/2 кирпича с прослойкой. Внутренние полустенки фундамента и цоколя при известных условиях, то есть когда не мешали устройству пола, также выкладывали толщиной в 1/2 кирпича. Если на засыпку шел дурной проводник тепла, то для жилой постройки достаточно бывало слоя пустоты в 10 см.

Такой же воздушный слой оставляли в фундаменте и в цоколе. Причем пустоты не закладывали пористым материалом, он здесь намокал и быстро терял теплозащитные свойства. Да и после осадки заполнять новые пустоты оказывалось затруднительно. В этой конструкции стен из-за толщины прослойки не годится в утеплители каменистый материал вроде песка, щебня, гальки, лучше пойдет измельченный уголь, зола, измельченный шлак, торф, древесные опилки, мох, корье, резаная солома как материалы менее теплопроводные. Впрочем, некоторые из них легко отсыревают, гниют, древесные опилки, солома, мох подвергаются грызущей критике мышей. Со всем этим нельзя не считаться.

В герардовских стенах полустенки соединяются железными скобами 1—5-миллиметрового диаметра. Их ставят через 4–5 рядов кладки ив 1–1,5 м друг от друга. Фундамент начинают поплотнее: через 3–4 ряда кладки, в ряду на расстоянии 70-100 см. В обоих случаях скобы предпочтительнее располагать в шахматном порядке. Форма скобы, знакомая нам (рис. 35,а), не универсальная, годится лишь тогда, когда засыпка производится одновременно с кладкой. При других обстоятельствах концы скоб можно ненароком выдернуть из шва, особенно если они не заглублены в отверстия, специально выдолбленные коловоротом. Если засыпка осуществляется после окончания кладки и стена сложена на цементном или сложном растворе, в тщательной заделке концов скоб нет нужды — достаточно края погрузить в раствор шва, проследив, чтобы они не выступили наружу и не проржавели. Плоское железо на подобные сцепления не рекомендуется, так как оно значительно дороже.

Не допускается перевязка полустенок кирпичом, хотя она устойчива и не боится ржавчины: сплошной сквозной слой кирпича неминуемо промерзнет в этих местах стены. Кирпичные связи допускают лишь при трех полустенках (рис. 36,б), когда соединительные тычки идут в перебивку или же при толстых наружных полустенках (рис. 33,а).

При описании отдельных частей герардовских стен разговор по существу идет об особенностях пустотелых стен вообще.

Итак, фундамент возводится либо массивный (рис. 40,а и 40,б), как под сплошные стены, либо пустотелый и отличается устойчивостью.

Рис. 40

Его ширина из бутового камня (рис. 40,а) составит по верху по меньшей мере 80 см. Сплошной кирпичный цоколь обычно делают толщиной 70 см. Прибавка в ширине верха фундамента необходима для удобства кладки на неровной поверхности бутового камня. При устройстве кирпичного фундамента, массивного или пустотелого, его ширина может равняться цокольной или быть даже уже (рис. 39,а и 39,б).

Цоколь, как пустотелый, так и сплошной, располагают с расчетом, что стена над ним пройдет как раз нал средней линией подошвы фундамента, чтобы давление на грунт передавалось равномерно. Для этого, если надо, уширяют кладку нижней части фундамента. Необходимой принадлежностью цоколя остается изолирующий от грунтовой сырости слой водонепроницаемого материала, располагают изоляцию в кладке цоколя на высоте двух рядов от поверхности грунта. Для защиты этого слоя от повреждений цокольная кладка под и над ним делается сплошной (рис. 40,а и 40,б). Так как цоколь иногда шире стены, образовавшимися с каждой стороны уступами следует воспользоваться: наружным — как карнизом, внутренним — в качестве опоры досок пола. Причем в месте соприкосновения дерева с кирпичом кладут изоляционный материал, например ту же полоску рубероида, просмоленный картон, чтобы, паче чаяния, от сырости в кирпиче доски не загнили бы. Наружному выступу карниза цоколя следует придать некоторый напуск (рис. 39,б) над нижней частью и сделать отчетливый скат, чтобы отводить воду со стены от наружной поверхности цоколя. Внутренний выступ цоколя, опору для досок пола иногда предусматривают специально (рис. 39,б), так устраняется щель между подпольем и комнатой. Но этот прием имеет большое значение, лишь когда настилают черный пол (рис. 39,б и 40,б) — здесь подполье совершенно не сообщается с комнатой. При полах на лагах (рис. 39,а и 40,а) все равно приходится снабжать пол решетками для лучшей циркуляции воздуха под досками чистого пола и нарочно выступ устраивать не стоит. Когда фундамент тоньше 70 см, цоколь расширяют до этой величины, выпуская кирпичи или на наружную поверхность цоколя, или на внутреннюю в виде карниза (рис. 39,а).

На рис. 41,а и 41,б дан план перевязи кладок в 1/2 кирпича (например, цокольных стенок с полукирпичными полустенками), показана кладка пустотелых углов в виде утолщений, которые придают стене большую устойчивость. На рис. 41,в угловое утолщение выполнено сплошной кладкой.

Рис. 41

Обработка оконного и дверного отверстий в герардовских стенах мало отличается от двухслойных. Разница в том, что рамы снабжают одним гребнем, а не двумя (рис. 42,а и 42,б).

Рис. 42

Поверх рамы выводятся перемычки в каждой полустенке самостоятельно той же толщины, что и полустенки. Между собой перемычки связываются скобами, их здесь надо ставить почаще, как и вокруг дверного и оконного отверстий, а именно через каждые 2 ряда кладки.

Пол настилают, как и во всякой кирпичной постройке, на лагах по бетонному основанию (рис. 39,а и 40,а) или на балках (рис. 39,б и 40,б) с теплым полом над более или менее глубоким подпольем. Некоторые сложности возникают лишь при заделке балок в пустотелом цоколе. Дело в том, что внутренняя полустенка цоколя толщиной всего в 1/2 кирпича — очень слабая опора для нагруженной и подвергающейся сотрясениям балки. Поэтому под концы балок подкладывают прогон (рис. 39,б), а прогон ставят на особые пилястры, выложенные с внутренней стороны фундамента. Когда же внутренняя полустенка пустотелого фундамента толщиной в 1 кирпич (рис. 40,б), балки можно просто помещать на эту стенку, как в обычных кирпичных.

Концы потолочных балок опираются на внутреннюю полустенку, под них нужен деревянный прогон вдоль всей стенки, на которую балка ляжет своими концами. Стенку, принимающую давление прогона, утолщают до 1 кирпича (рис. 42,а). Кирпичи утолщения связывают с внешней полустенкой скобами — по 2 на балку. Концы балок не должны входить в пространство прослойки, иначе под ними при осадке пористого материала могут образоваться пустоты, заполнить которые будет трудно. Таким образом, под самым потолком у балки окажется холодный участок стены, легко промерзающий, отчего концы балок скоро загнивают.

Потолок выгодно делать с накатом. И предпочтительнее не простильный пол, а накат между балками, так хорошо прикроется то место стенки, где проходят балки и где по необходимости будет много щелей. Промежутки между концами балок поверх прогона, на котором они лежат, закладывают кирпичом до самого верха балок и смазки. Эти короткие участки стены должны быть густо стянуты скобами с передней стороной.

Прослойку перекрывают на уровне смазки потолка 2–3 рядами кирпича. Кладут его без перевязки с полу стенками, чтобы во всякое время легко было разобрать и пополнить засыпку. Наружную полустенку можно вывести и выше, однако не более чем на 1 ряд, и то, если обвязка, на которую опираются стропила, кладется на верх этой наружной стены: высокая, в 1/2 кирпича стена, нагруженная крышей, не связанная скобами с внутренней полустенкой, — опора крайне ненадежная. Если предполагается фронтон, его делают в 1/2 кирпича, придав жесткость вертикальными утолщениями — пилястрами, выступающими внутрь. Стропила возводят обычные для кирпичных построек. Карниз же целесообразнее всего избрать подшивной.

Удешевленные стены с кирпичной облицовкой. На разного типа пустотелые стены, фундаменты и цоколи к ним уходит меньше кирпича, чем на стены сплошные, но вот сама кладка требует и большего внимания, и аккуратности, и опыта. Без сведущего надзора это, вообще говоря, трудноосуществимо. Зато вероятность неудачного сооружения вполне реальная. Словом, лучше бы не обольщаться крайней дешевизной конструкции с пустотелыми стенами. Порой больше сэкономишь, предпочтя несложный в исполнении проект и простые материалы для него. Тем более что многое в такой постройке хозяин в состоянии сделать сам качественно и добросовестно. Вот почему есть смысл поискать другие способы сократить затраты. Заведено, допустим, что стены дома надо делать в 2–2¹/₂ кирпича — столько материала расходуется ради тепла в помещении. Между тем это же тепло дает стена значительно более тонкая, она способна вынести вес потолков, крыши, свой собственный при небольшой высоте одно-двухэтажных строений. Наконец, только наружный слой кирпичной стенки подвержен действию дождя, мороза, ветра и солнца, то есть опасности выветриться. Внутренняя же часть стены находится при довольно постоянной температуре, в сухости, и на эту сторону необязательно тратить дорогие и очень прочные материалы. Так, на внутреннюю сторону стен в 2¹/₂ кирпича пойдут и необожженный кирпич, половинки, кирпичный бой вплоть до щебня. Все это укладывают на раствор из глины с песком. Может, один из 10 рядов надо будет класть из целого кирпича на всякий случай, для прочности стены.

На несортовом кирпиче на внутренние стороны стен получается изрядная экономия, большая, чем при устройстве стен двухслойных. Кроме того, сами стены выходят капитальные, массивные, и, что немаловажно, с их кладкой справляется либо сам хозяин, либо каменщик-новичок — настолько простая работа. Да еще кирпич соединяют глиняным раствором, что устраняет и хлопоты и расходы на приобретение извести и цемента. Хорошо бы, конечно, в такой кладке швы снаружи замазать известковым раствором, но и без этого беды большой не будет. При тонких швах глина вымывается медленно, во всяком случае, неглубоко, а вымытый шов всегда можно замазать глиной вновь.

Поверхность стены, обращенная к жилью, может быть деревянной или оштукатуренной по дранке или хворосту. Фактически на наружную сторону будет достаточной кирпичная кладка в 1/2 кирпича (рис. 43,а и 43,б).

Рис. 43

Для опоры крыши и балок предусматривают утолщения в стене, своего рода столбы (рис. 43,а). Промежутки между кирпичной и деревянной стеной заполняют одним из вышеупомянутых пористых материалов. Деревянная внутренняя поверхность стены крепится к брускам или доскам, прибитым к столбам, причем в углах доски внутренней стены должны быть врезаны одна в другую в 1/4 ширины, отчего стенка приобретает значительную устойчивость в углах.

Обив доски планками или клинцами, можно наносить штукатурку. За неимением или при дороговизне к тем же брускам приколачивают жерди (рис. 43,б) и оплетают их хворостом, штукатурят глиной как плетневую перегородку.

При таком устройстве стен большая экономия появится и на фундаменте, потому что его можно будет сделать всего 30–55 см шириной и только под столбами расширить вдвое.

Все вместе — тонкая кирпичная стена, оштукатуренные деревянные стены, довольно теплые сами по себе, 30-сантиметровый слой теплосберегающего пористого материала — сделают дом вполне пригодным для жизни.

Стены из смешанной кладки. Натуральный камень — известняк, песчаник, гранит — в России встречается нередко. В некоторых местах он дешевле кирпича, и потому тут им выгодно пользоваться для удешевления кирпичных стен. По качеству природный камень очень разнообразен, посему вначале образец лучше испытать самым простым образом, продержав обломок на открытом воздухе год.

На постройку, особенно в стены дома, такой камень пускают в дело только спустя год после извлечения из грунта, чтобы материал хорошо просох. Сырые булыжники на глинистом, а тем более на известковом растворе остаются сырыми очень долго, их часто разрушают морозы.

Булыжный камень с полей для строительного дела имеет тот недостаток, что у него нет ровных граней, но зато он очень прочен. Чтобы булыжный, или ломовой, неровный камень плотнее лег в стену, его несколько обкалывают. На лицевую сторону стены камень обрабатывают не только с боков, но и с лицевой стороны, чтобы поверхность стены получилась ровная. Чем тверже камень, тем, понятно, такая работа обходится дороже. Потому большие булыжники кладут лишь в самых важных частях постройки — в углах цоколя, в самом цоколе, в фундаменте (рис. 44) — там обкалывать не нужно — в углах наружных стен. В остальные части закладывают более мелкий булыжник, который тоже не обтесывается.

Рис. 44

Стены и фундаменты кладут на известковом, цементном или глиняном растворе. Так как в отличие от фундаментов стены не покрыты землей и лишены боковой опоры, для получения правильной и ровной кладки берут настоящие строительные растворы — известковый, цементный.

На отделку углов, оконных и дверных проемов может быть применен кирпич. Булыжник иногда заменяют рваным камнем, еще чаще — плитняком. В нашей схеме (рис. 44,а) весь фундамент сложен из неколотого булыжника, цоколь — из слегка сколотого, а верх перекрыт рядом кирпича, положенного на ребро. Угол дома и оконное отверстие облицованы кирпичом, булыжник как бы заключен в кирпичную рамку. Горизонтальные пояса из кирпича сверху и снизу окон облегчают укладку мелкого булыжного камня, который нужно лишь слегка обколоть.

Стены из булыжника очень прочны, но холодны и годятся главным образом для холодных построек. Теплыми, пригодными для жилья они станут, если изнутри облицевать их кирпичом, оставляя слой воздуха между булыжной и кирпичной стеной. Последняя может быть очень тонкой, всего в 1/2 кирпича (рис. 44,а). Она соединяется с каменной стеной при помощи тычков (рис. 44,б и 44,в).

Карниз в таком здании также делают кирпичным.

При укладке камней, не имеющих формы плиты, бруска или кирпича, непременно следят за тем, чтобы верхние камни не входили клином в нижние и не распирали их, чтобы по возможности каждый стык двух рядом лежащих камней перекрывался камнем сверху. Большие и длинные камни надо класть вниз. Камни должны быть зажаты между собой так хорошо, чтобы держались без раствора. Раствор, как известно, вообще плохо связывается с натуральным камнем, много хуже, чем с кирпичом, и потому плотная пригонка камня на место еще важнее, чем в кирпичной кладке.

Кирпичная стена с бетонным наполнителем. Если хозяин располагает большим количеством песка и мелкого камня, их выгодно применить для заполнения кирпичных стен (рис. 45).

Рис. 45

Просто бетонная стена из этих материалов станет дороже, потому что понадобится или обработанный камень, или ящики, чтобы его трамбовать. И раствор тут допускается только довольно жирный, известковый или цементный, то есть дорогой, тогда поверхность стены получается твердой и способна противостоять выветриванию.

Для камня и песка, как заполнителей середины кирпичной стены, подойдет очень тощий бетон, лишь бы, затвердевая, он не давал заметной осадки, не рассыпался сам собой и не распирал оболочки кирпичных стен. Поэтому связующим здесь станет известково-песчаная смесь из 1 части гашеной извести и 12 частей песка. В такой раствор можно подсыпать кирпичный, каменный щебень, гравий, булыжник до 4 объемов на 1 часть раствора.

После того как на фундамент настелят водонепроницаемый слой, на высоту цоколя укладывают ряд железняка попеременно ложками и тычками, а с внутренней стороны выводят такую же стенку из обычного кирпича. Середину заливают тощим бетоном слоями приблизительно в толщину кирпича, 7–8 см. Каждый слой следует осторожно утрамбовать, чтобы не задеть и не сдвинуть кирпичей. Так доходят до самого верха стены. Оконные отверстия выкладывают по общему правилу. Кладку этих стен вообще нужно вести постепенно, давая высохнуть свежему слою во избежание разной осадки кирпича и бетона. Выстроенная по этому способу стена теплее бетонной и дешевле сложенной из одного кирпича и одного бетона. Еще дешевле кладка при замене на внутренних стенах красного кирпича на менее качественный, а также благодаря добавкам обрезков жердей, затрамбовываемых в массу бетона в вертикальном положении. Дерево, кстати, сделает стену и более теплой. Если же со временем оно и разрушится, это не повредит постройке, потому что полости будут вертикальными, а тощий бетон успеет приобрести крепость. Если при возведении стен применяют растворы более прочных составов, древесные добавки можно размещать и горизонтально.

Кладка выступов на стенах. В холодной постройке или в пристройке, стены которой могут быть тонкими, предположим, всего в 1¹/₂ кирпича, в ряде случаев для устойчивости кладки необходимо время от времени делать вертикальные утолщения, как бы ребра. Чтобы такое утолщение на самом деле укрепляло стену, важно правильно перевязать кирпичи выступа с основной стеной. На рис. 46,а основная стена толщиной в 1¹/₂ кирпича, а выступ — в четвертушку. Для амбаров и кладовых большей частью выступ доводят до 3/4 кирпича при стене в 1 кирпич (рис. 46,б).

На рис. 46,в в стене в 1¹/₂ кирпича выступ сложен в 1/2 кирпича. Иногда находят, что двухсторонний выступ надежнее: в стене в 1¹/₂ кирпича он занимает по 1/4 кирпича (рис. 46,г). На внутренней стене в 1¹/₂ кирпича снаружи и внутри пришлось сделать выступы из-за дымовых каналов 3/4x3/4 кирпича (рис. 46,д).

Рис. 46

Карнизы. Горизонтальные выступы, карнизы (рис. 47,а, 48, 49, 50,а) появились для защиты стен от дождя и в строительной практике стали со временем неотъемлемым декоративным элементом дома.

Рис. 47

Рис. 48

Рис. 49

Рис. 50

В одноэтажных постройках устраивают обычно только карниз под крышей, в кирпичных их делают из камня, кирпича, дерева. Карниз образуется, когда вышележащие кирпичи уложены над нижележащими с напуском. Если он не больше 1/4 кирпича, а в общем верхний край кирпича выдвинут из стены не более как на 3/4 кирпича, такой карниз можно считать устойчивым. Цементный раствор и особенно проволока в швах позволяют выкладывать и более выступающие карнизы, лишь бы они хорошо лежали на стене и не могли упасть. Поэтому, между прочим, не следует упирать стропила в концы карнизов. В сомнительных случаях, когда кирпичи сильно свешиваются, под ними прокладывают полосовое железо или каменную плиту. Деревянные карнизы как свешивающаяся крыша наименее практичны в силу того, что части стропил, выступающие перед стеной, быстро загнивают, ремонт затруднителен, сопряжен с переделкой крыши, а иной раз и кладкой стены.

Гораздо лучше деревянные карнизы, обшитые досками или кровельным железом (рис. 50,б). Обшивку крепят или к концам стропил, или к доскам, заделываемым в кладку. И те и другие должны быть аккуратно обрезаны, чтобы вышла ровная обшивка. Железо окрашивают масляной краской для кровли. Иногда вместо железа концы стропил обшивают досками, которые оштукатуривают известковым раствором. Такие карнизы, однако, то и дело требуют ремонта — штукатурка на дереве держится плохо. Кроме того, в дерево сквозь штукатурку проникает сырость, и оно загнивает довольно быстро. Единственным достоинством оштукатуренных карнизов можно считать их относительную стойкость к огню.

Украшение кирпичных стен. По старой «екатерининской» трассе из Петербурга в Поволжье на нижегородских землях лежит в одну улицу деревня Анатольевка, приметная тем, что дома в ней кирпичные и ни один не похож на остальные. В местностях, где производство кирпича составляло традиционный промысел, с незапамятных времен умельцы изощрялись в искусстве строить из кирпича, изобретая свои приемы и способы кладки, выводя свои узоры и мелодии. Какие-то постройки вошли в атласы российского зодчества, безвестным же несть числа (рис. 51,а, б; 52,а, б).

Рис. 51

Рис. 52

Назовем лишь несколько заветных правил украшения кирпичных домов. Располагая кирпич по узору, стараются обходиться без его тески — так он прочнее (рис. 52,а,б,в). На облицовку стены без штукатурки отбирают самые качественные, самые обожженные экземпляры, недопек быстро разрушится сам и испортит вид стены. Любая замысловатая вязь из выступающих и западающих кирпичей изуродует стену, коли она будет сложена неаккуратно. Это же касается и стен, в которых по рисунку часть кирпичей ставят на ребро, широкой стороной на лицо (рис. 53,а).

Рис. 53

При облицовке деталей дома мастеру нужно быть филигранно точным, обкладывая перемычки и подоконники, карнизы и фронтоны (рис. 53,б). Порой стена красива и без вычуров, если мастер умело обыграет разницу в окраске кирпича, который, как известно, не бывает одинакового цвета даже в одной партии (рис. 53,в). Эту особенность материала давно используют в российских деревнях, исправляя цвет, — или белят кирпичи, или обмакивают в известку и укладывают по узору.

Штукатурка кирпичных стен. Она предохраняет стены от выветривания. Неизбежна, если кирпич обожжен недостаточно хорошо или попалась некачественная глина. Тогда разрушения от непогоды идут еще интенсивнее. Штукатурка делает стену более теплой, сглаживает неровности кладки. Изнутри стены штукатурят ради чистоты и красоты. Растворы берут на наружные работы цементный и известковый, для отделки внутренних поверхностей — глинистый, привлекательный тем, что быстро сохнет и дешев.

Во избежание растрескивания штукатурки в известковом растворе известь смешивают с песком, количество примеси зависит от качества извести. Но в принципе на штукатурку песка расходуют больше, чем в растворе на кладку, соотношение извести и песка в штукатурном составе, как 1:3–5. Меньше извести — тоньше ее оболочка, окружающая отдельные песчинки, быстрее затвердевает и высыхает штукатурка. Песок сверх этой пропорции ослабляет слой штукатурки и делает его пористым. Состав с крупными песчинками при высыхании становится очень плотным, но от мелкого песка поверхность штукатурки глаже.

Известь на штукатурный раствор должна быть хорошо погашена. Жирную можно применять не раньше чем через 2 недели после погашения, тощую надо выдержать в твориле месяц-другой. Комки недогашенной извести, оказавшиеся в растворе, будут гаситься на стене, образуя пузыри и воронкообразные углубления.

На кирпич, материал пористый, соединенный большим количеством швов, штукатурка ложится отлично, особенно на нормально обожженный кирпич. Вообще, чем шероховатей поверхность стены, тем на ней штукатурка держится крепче. Поэтому во время кладки стен, предназначенных под штукатурные работы, между кирпичами с лица кладки оставляют не заполненные раствором швы глубиной на 2–3 см, или, как говорят, ведут кладку пустошевкой. Если пустых швов не сделано, раствор кое-где выковыривают из швов. В стенах старых, где швы основательно затвердели, их уже не расцарапать, поэтому на кирпичах молотком нарубают насечки.

Слой штукатурки не должен быть толще 2,5 см, иначе она просто отваливается, и не должен быть тоньше 0,2 см, потому что такое покрытие, собственно, не выполнит своих защитных функций. Одинаковая толщина слоя — главное условие качественной штукатурки. Толстый слой высыхает неравномерно, вызывает трещины, плохо лежит. Сложности возникают и тогда, когда от усердия швы зачищены слишком глубоко. Штукатуру приходится исправлять неровности кладки, — заравнивая поверхность стены толстыми наметами штукатурки. Тут тоже большой проблемой становится просыхание площадей. Чтобы уменьшить объем и вес раствора, в толстый слой штукатурки вдавливают древесный уголь, куски черепицы, битый кирпич.

Большое значение для качества штукатурных работ имеет то обстоятельство, что стены до работы освобождают от пыли, обмывая их водой особыми кистями, именуемыми мóкрами. Смачивание полезно и тем, что кирпич после этого не так жадно впитывает воду из раствора и затвердевание идет равномернее. Но излишняя влага на стене штукатурке во вред.

Штукатурку выполняют так. Сначала на поверхность наносят первый слой с крупным песком. Он при высыхании становится похожим на крупнозернистый неровный камень. Этот слой носит название намета. Как он подсохнет — на поверхности выступят мелкие трещины, — накладывают второй слой штукатурки, в которую, кроме крупного, примешан мелкий песок. Этот слой сглаживают лопаткой; высохший, он напоминает песчаник, довольно ровный. Третий слой — отделка начисто. Он должен быть совершенно гладким, в раствор кладут только мелкий песок, а по поверхности, обрызгивая ее кистью, проходят теркой.

Отличают 3 способа штукатурки: под сокол, под правило и по маякам. В первом случае плоскость не проверяется инструментами, лишь сглаживается теркой. Во втором при нанесении окончательного слоя прикладывают в различных направлениях линейки, так называемые правила, и выявляют, насколько поверхность вышла ровной. По маякам работают, если нужна идеально прямая стена.

На стены, подвергающиеся сырости, обычный известковый раствор не годится, применяют гидравлическую известь, которая от сырости твердеет и крепнет. Но штукатурке с гидравлической известью крайне вредно быстрое высыхание, стены во время работ необходимо сильно смачивать и защищать от солнца. Некоторые сорта гидравлической извести при затвердевании увеличивают слой штукатурки в объеме, что дает трещины. Если нет извести качественнее, лучше воспользоваться портландским цементом.

Хорошо противостоит выветриванию раствор штукатурки из 1 объема цемента на 3–4 порции песка. Состав, в котором песка 2–3 части, не пропускает воду, его применяют для покрытия поверхностей в водохранилище. Порой в слое чистого цемента вскоре, после того как им покроют поверхность цементной штукатурки, от сухого воздуха и жары появляются мелкие трещинки. Чтобы этого не происходило, в раствор штукатурки из 1 части цемента и 3 частей песка вводят 1/2 часть известкового теста, а в чисто цементный состав для наружной окончательной затирки прибавляют жирную известь, замешивая цемент на известковом молоке.

На деле штукатурка часто недолговечна, трескается, отстает от стен и расслаивается. Отстает — значит, их недостаточно смачивали при работе или не очистили до конца от пыли и грязи. Осыпается штукатурка пересушенная, когда небрежный или неопытный штукатур, заготовив сразу много раствора, кладет последние порции состава уже твердеющими. Пучится, идет пузырями штукатурка из старого цемента или плохой гидравлической извести. При штукатурке цементным раствором больших плоскостей надо делать швы, как при каменной кладке, потому что от перемен температуры этот состав будет расширяться иначе, чем кирпичная стена, без швов начнет трескаться. Чтобы цементная штукатурка хорошо твердела, ее необходимо защищать во время работы от жара и мороза, периодически смачивать первые две недели, ориентируясь на сухость воздуха. Полезно свежую цементную поверхность покрывать мокрыми тряпками или рогожами, не давая им высыхать.

Известковый раствор плохо пристает к стенам из сырца и некачественного кирпича, который употребляется во внутренних частях стен. Внутренние стены опрятнее всего выглядят при глинистой обмазке. Если почему-либо такие стены желательно оштукатурить известковым раствором, то для его прочности следует заделывать в кладку красный кирпич по 2 через 3–4 ряда сырца или через 5–6 рядов несортового кирпича. Увеличивает сцепление также добавка в известковый раствор древесных опилок. Самое же лучшее — смочить сырцовые стены водой и, обсыпав их загашенной в порошок известью, протереть теркой.

Стены можно штукатурить только после полной просушки, потому что штукатурка затрудняет и замедляет просыхание. К тому же не надо будет остерегаться осадки стен, от которой штукатурка деформируется. Благоприятнейшее для штукатурных работ время — весна и осень, когда воздух сырой и не слишком теплый, не слишком холодный. Правда, надо убедиться, что стены отогрелись.

Точила настольные с электроприводом

Прежде чем начать работу, внимательно следует изучить руководство по эксплуатации машины!!!

Наличие в машине наружных подвижных частей и электрооснащения ТРЕБУЕТ строгого соблюдения ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ!!!

Перед началом работы нужно проверить (рис. 5): 1) надежность и правильность крепления шлифовального круга или приспособления, его заменяющего, подручника и защитного кожуха; 2) визуально шлифовальный круг на отсутствие трещин; 3) прочность крепления кожухов; 4) четкость действия выключателя; 5) исправность шнура и штепсельной вилки.

Перед началом работы на круге необходимо надеть защитные очки и опустить козырек, если таковой есть. Шнур машины следует защищать от повреждения. Непосредственное соприкосновение шнура с горячими и маслеными поверхностями недопустимо.

Машину отключают выключателем при внезапной остановке вследствие отсутствия напряжения в сети, заклинивания инструмента и т. п. Машину отключают от электросети штепсельной вилкой при: 1) смене и первоначальном монтаже рабочего инструмента и регулировке; 2) переносе машины с одного места на другое; 3) перерыве в работе; 4) окончании работы.

Запрещено эксплуатировать машину при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей: 1) повреждении штепсельной вилки, шнура или защитной трубки; 2) нечеткой работе выключателя; 3) возникновении дыма или запаха, характерного для горящей изоляции; 4) появлении повышенного шума, стука, вибрации; 5) поломке или появлении трещин в корпусных деталях, защитном кожухе, подручнике; 6) повреждении рабочего инструмента.

Запрещено также: 1) подключать машину к сети при включенном выключателе; 2) тормозить шлифовальный круг; 3) при работе быть в плоскости вращения шлифовального круга (следует стоять несколько сбоку, пересекая плоскость вращения круга лишь кистями рук, и то за пределами кожуха, опуская деталь на держатель; зазор между держателем и шлифовальным кругом допустим только в несколько миллиметров); 4) при ослеплении солнцем или глухоте проверять вращаемость круга пальцем или пальцами (даже щепкой следует пользоваться осторожно, чтобы ее не подхватил круг и не возникла авария); 5) стоять у машины на проводимом основании (влажная земля, металл и т. п.; допустимы резиновый коврик или сухая доска на сухой земле и т. п.); 6) эксплуатировать машину при снятом, незакрепленном и не закрытом крышкой защитном кожухе; 7) работать на машине в условиях воздействия капель и брызг, а также в помещении или вне его при относительной влажности окружающего воздуха более 80 % при температуре +20 °C; 8) эксплуатировать машину не в интервале температуры окружающего воздуха от +5 до +4 °C и при высоте над уровнем моря более 1000 м; 9) эксплуатировать машину, не закрепленную на верстаке или столе болтами или винтами с гайками.

Точило универсальное настольное ИЭ-9707

Оно (рис. 5, а) предназначено для механизированной заточки режущего инструмента, выполнения шлифовальных и полировальных работ в бытовых условиях. Исполнение машины по степени предохранения от влаги — незащищенное. Знак в виде квадрата в квадрате на маркировочной пластинке означает наличие в машине двойной изоляции. То есть все части машины, доступные для прикосновения, отделены двойной изоляцией от частей, находящихся под напряжением.

Заземлять машину нельзя!

В машине применен асинхронный электродвигатель (рис. 5, б). Статор двигателя запрессован в корпусе, к которому винтами крепят крышку вентилятора и задний щит. Ротор двигателя монтируют на двух шарикоподшипниках, впрессованных в корпус и задний щит. На одном конце вала ротора устанавливают шлифовальный или полировальный круг, на противоположном конце вала — диск с приклеенной шлифовальной шкуркой.

Шлифовальный круг монтируют на валу ротора между фланцами и картонными прокладками. Его крепят специальной гайкой. Полировальный круг надевают на алюминиевую втулку, которую насаживают на вал ротора. Шлифовальный круг прикрывают защитным кожухом. Подручник в нужном положении фиксируют на кожухе болтом (рис. 5,в). Подобный пооперационный монтаж изложен далее.

В основании корпуса предусмотрены два отверстия для прикрепления машины к верстаку или столу винтами или болтами.

Подвод питающего напряжения осуществляют двужильным шнуром, который снабжен штепсельной вилкой и защитной резиновой трубкой, предохраняющей шнур от резких перегибов. Изоляцию на наружной поверхности пакета статора нельзя повреждать при ремонте машины. Пластмассовые хомут и крышка предохраняют внутренние детали машины от замыкания. Поэтому названные пластмассовые детали незаменимы на металлические. Изоляционные вкладыши также нельзя забывать при сборке машины. Они защищают от замыкания и повреждения части электродвигателя.

Асинхронный трехфазный электродвигатель благодаря двум конденсаторам по 30 мкф превращен в однофазный (рис. 5,г). Конденсаторы словно устраняют две фазы, и электродвигатель готов действовать при включении его шнура в любую розетку жилого дома или квартиры. Без конденсаторов электродвигатель можно подключить к трехфазному источнику тока. Но «оперирование» двигателя и его подключение к электросети может производить лишь специалист-электрик!!!

Электродвигатель с конденсаторами обладает и крупным недостатком. Так, на холостом ходу он довольно сильно нагревается. Поэтому электродвигатель следует включать только на время выполнения задания. Предельное повышение температуры наружных частей корпуса машины над температурой окружающего воздуха допустимо не более чем на 60 °C.

Рис. 5. Точило универсальное настольное ИЭ-9797:

_{а — общий вид; б — разрез; в — положение затачиваемого инструмента; г — схема подключения злектродвигателя; д — процесс полирования древесины; 1 — стол; 2 — диск с шлифовальной шкуркой; 3 — кожух защитный; 4 — крышка вентилятора; 5 — лопасть вентилятора; 6 — изоляционный вкладыш; 7 — задний щит; 8 — статор электродвигателя; 9 — ротор электродвигателя; 10 — шпиндель; 11 — кожух защитный шлифовального круга; 12 — козырек; 13 — круг шлифовальный; 14 — задний фланец; 15 — фланец передний; 16 — спецгайка; 17 — втулка; 18 — прокладка картонная; 19 — хомут пластмассовый; 20 — крышка пластмассовая; 21 — пылесос бытовой; 22 — дощечка; 23 — вилка штепсельная; 24 — выключатель; 25 — патрубок для подсоединения пылесоса; 26 — электродвигатель; 27 — подручник; 28 — конденсаторы; 29 — корпус; 30 — винт установочный с плоским концом; 31 — крышка кожуха}

Круги шлифовальные 1 125x16x32 или 1 125x13x32 по ГОСТ 2424-83 издания 1991 завод прилагает к машине.

Таблица 8. Техническая характеристика кругов

Параметры ∙ Величины, марки

Шлифовальный материал (белый электрокорунд) ∙ 24А, 25А

Зернистость ∙ 40П…25П

Степень твердости ∙ СМ1, СМ2

Структура ∙ 6…8

Связка ∙ К5…К9

Рабочая скорость ∙ 30…35 м/с

Класс неуравновешенности ∙ 1,2

Класс точности ∙ А, Б

Каждый круг монтируют на втулке, соответствующей высоте круга. Причем втулку заранее надевают на вал. Круг ставят между картонными прокладками и фланцами, слегка зажимая спецгайкой. Подручник тоже чуть-чуть прикрепляют болтом. Затем, поворачивая вал вручную не менее чем на 360 и регулируя положение шлифовального круга и подручника, находят зазор между ними в пределах 2…3 мм. Чтобы сохранить зазор, затягивают спецгайку и болт фиксирования подручника. Шлифовальный круг также ни в коем случае не должен касаться защитного кожуха ни периферией, ни боковой поверхностью. Последняя рекомендация вполне относима и к диску с шлифовальной шкуркой, который устанавливают на противоположном конце вала.

ПЕРЕД ЛЮБЫМ МОНТАЖОМ ЧАСТЕЙ ИЛИ РЕМОНТОМ следует вынуть штепсельную вилку шнура, подводящего напряжение, из розетки!!!

Козырек устанавливают в последнюю очередь на защитный кожух так, чтобы между периферией круга и козырьком был зазор не менее 5 мм. Разрезная шайба, подложенная под головку крепящего винта, устранит на длительное время смещение козырька.

Затачивание инструмента и другие работы на машине следует производить лишь после ее прикрепления к верстаку или столу. Емкость с водой ставят рядом с машиной. Инструмент при заточке кладут на подручник (рис. 5,в) так, чтобы использовать встречное движение шлифовального круга. Но встречное движение круга может привести к затягиванию затачиваемой или обтачиваемой детали в зазор между подручником и кругом или в щель между кожухом и кругом.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!

ВСТРЕЧНОЕ ВРАЩЕНИЕ ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА по отношению к детали может привести к ТРАВМАМ и АВАРИЯМ!!!

В комплект поставки вместе с машиной входят: 1) круг полировальный ПП 125x6x32 по ОСТ 2.И70-1-78 или круг полировальный ПП 125x10x32 по ОСТ 2.И70-1-78; 2) круг полировальный войлочный.

Стол перед началом полирования монтируют на корпус под определенным углом, нужным для обрабатываемой детали или деталей. Полирование производят названными кругами или диском с шлифовальной шкуркой. Этот диск крепят к валу винтом М6х20. Отсос пыли производят пылесосом, который подсоединяют к патрубку (рис. 5,б,д).

Полирование древесины обычно производят диском с шлифовальной шкуркой. Периодически, по мере износа, шкурку на диске меняют. Ее приклеивают к диску резиновым клеем, клеем ПВА и т. п.

Два круга полировальные войлочные допустимо ставить в защитный кожух. Но общая их толщина не должна превышать 16 мм.

Возможные неисправности и методы их устранения.

1. При включении в розетку штепсельной вилки и задействовании выключателя электродвигатель не вращается и никаких звуков из точила не слышно:

а) проверить настольной лампой или другой осветительной аппаратурой наличие напряжения в 220 В в розетке. Если напряжение в розетке есть, то открутить у углов 4 винта, крепящих крышку, вынув предварительно штепсельную вилку из розетки. Два винта посреди крышки притягивают скобу, фиксирующую конденсаторы. Эти конденсаторы осторожно снимают вместе с крышкой и проверяют целостность припаек проводов. Оторванные провода вновь припаивают. Когда припайки и провода целы, то откручивают извне два винта, притягивающих пластмассовую коробочку к корпусу. Выключатель вместе с коробочкой вынимают из корпуса, извлекают из коробочки выключатель. Винты на подводящих проводах докручивают, если они ослабли в гнездах выключателя. Чтобы исключить еще одну возможную причину неисправности, следует пробником проконтролировать эффективность работы выключателя. Поломка последнего и отсутствие подобного нового (точно такие выключатели вместе с розеткой монтируют в блоки на металлической панели в электросети каждой квартиры в жилых многоэтажных домах современной постройки) заставит использовать любой имеющийся. Но его следует монтировать не обязательно на корпус. Новый выключатель другой конструкции монтируют на столе или верстаке радом с корпусом выключателя. Удлинение подводящих проводов проводят подобно имеющимся;

б) проверить целостность штепсельной вилки и токоподводящих проводов, особенно в месте прохода через стенку корпуса, где провод прижат пластмассовой планкой на двух винтах. Это тоже потребует снятия пластмассовой крышки (рис. 5,б).

2. Штепсельная вилка вставлена в розетку и включен выключатель, но электродвигатель не вращается. Зудящий звук издает точило:

а) штепсельную вилку немедленно вынимают из розетки и выключают выключатель. Пальцем вращают шлифовальный круг или диск с шлифовальной шкуркой. Если вращение происходит с трудом, то зажаты подшипники. Чтобы обеспечить в основном радиальную нагрузку на подшипники, следует ослабить осевое давление. Крышку кожуха для этого снимают с точила, отвернув частично два винта. Ключом с зевом 24 мм в правой руке отворачивают спецгайку, придерживая шлифовальный круг пальцами левой руки. Если сил для отворачивания спецгайки не хватает, то используют трубный рычажной ключ № 2 или № 3. Его губками охватывают передний фланец под спецгайкой. Стопорение фланца позволит отвернуть спецгайку. Передний фланец, прокладки, шлифовальный круг со втулкой, задний фланец снимают после спецгайки, под которой еще бывает спецвтулка, когда шлифовальный круг имеет слишком малую высоту и невозможно использовать спецгайку для стягивания деталей на шпинделе. Защитный кожух шлифовального круга не обязательно удалять, несколько вывернув установочные винты с плоским концом. Он «сидит» на проточке корпуса. Шпиндель удобно провернуть за диск с шлифовальной шкуркой. Если это постепенно будет происходить с относительной легкостью, то включают электродвигатель. Он полностью своим вращением заставит «распрямить плечи-«кольца» подшипников. Сборку производят в обратном порядке. Но чтобы вновь не слишком закрутить спецгайку, по мере ее заворачивания проворачивают шпиндель. Самооткручивание спецгайки исключают подкладыванием под нее разрезной пружинящей шайбы (шайба Гровера). Замена спецгайки двумя меньшими по высоте гайками также устранит ее самоотворачивание;

б) при отсутствии зажатия подшипников, изложенного как дефект в п. 2а, зудящий звук вызываем обрывом провода на участке от конденсаторов к электродвигателю. Выкрутив по углам четыре винта, крышку открывают. Внутренняя полость корпуса «обнажает состояние» проводки… Обрывы устраняют.

Электроточило заточное настольное «ТОМСК — УХЛ4»

Оно предназначено, согласно паспорту, для заточки мелкого инструмента и изделий бытового обихода (рис. 6). Но, конечно, на точиле можно затачивать и обтачивать и крупные предметы. Если, например, дощечку по длине следует укоротить на несколько миллиметров, то для этого процесса самый производительный инструмент — точило. Оно поможет садово-огородному инвентарю, затупившимся гвоздям и т. п.

Рис. 6. Точила с электроприводом моделей:

_{а — «Шмель» У4.2, общий вид; б — электросхема «Шмель» У4.2; в — «ТОМСК — УХЛ4», электросхема; г — «ТОМСК — УХЛ4», общий вид; д — «ТОМСК — УХЛ4», нахождение места дебаланса шлифовального круга; е — «ТОМСК — УХЛ4», устранение дебаланса шлифовального круга; ж — «Искра-1»; з — «ЩДУ — 370/150, общий вид с приставкой для обстругивания; и — «Алмаз — 31–32–33»; к — № 1…№ 6 с песочным и шлифовальным кругами; 1 — крышка; 2 — фланец; 3 — шлифовальный круг; 4 — щит; 5 — опорный фланец; 6 — кольцо изолирующее; 7 — ротор; 8 — шпилька М4х110; 9 — шарикоподшипник №; 80018; 10 — подручник; 11 — корпус; 12 — конденсатор; 13 — электродвигатель; 14 — пускатель; 15 — диск балансировочный; 16 — винт-фиксатор; 17 — выключатель; 18 — козырек; 19 — гайка М12, правая; 20 — шарикоподшипник № 60202; 21 — гайка М12, левая}

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НУЖНО СОБЛЮДАТЬ при любых работах!!!

Нельзя, скажем, под вращающийся шлифовальный круг «совать» предмет, который не входит между козырьком и подручником.

Техническая характеристика точила приведена в таблице 7. Очень полезное устройство есть в точиле. Оно, к примеру, отсутствует в более современной машине ИЭ-9707, описанной ранее. Устройство используют при замене шлифовальных кругов, при возникновении повышенной вибрации. Оно обеспечивает почти полную балансировку кругов. Один круг снимают перед началом балансировки. Оставшийся круг устанавливают так, чтобы он имел при вращении равномерный зазор (рис. 6,г) относительно подручника. После этого придают дискам симметричное положение (рис. 6,д). Шлифовальный круг медленно вращают, пока не обнаружат на нем самое тяжелое место, создающее дебаланс (точка А на рис. 6,д). Это место оставляют в самом нижнем положении после остановки круга. Риску наносят карандашом через условную точку А. Балансировочные диски затем смещают друг относительно друга в поисках интервала Б (рис. 6,е). Этот интервал зависит от величины дебаланса. Чем значительнее дебаланс, тем больше интервал.

Точило, а значит, и шлифовальный круг, считают отбалансированным, когда при повороте последнего на любой угол будет отсутствовать его самопроизвольное перемещение. Второй шлифовальный круг теперь можно возвратить на место и повторить те же операции по балансировке. Понятно, что в данном случае первый шлифовальный круг не нужно удалять с вала точила.

Качество балансировки кругов проверяют на холостом ходу посте включения электродвигателя. Значительное торцевое и радиальное биение кругов, сильные вибрации должны отсутствовать.

Схема подключения электродвигателя и нажимного пускателя типа ПНВС приведена на рис. 6, в. Включение электродвигателя производят нажатием кнопки «пуск» в течение 3…5 с до полного его раскручивания. Менее длительный период нажатия кнопки может вызвать перегорание обмотки электродвигателя. Сигналом правильного включения кнопки служит явственный щелчок. При отсутствии часов отсчет секунд производят вслух или про себя. Каждая секунда соответствует длительности произнесения слов «один-два».

Выключение пускателя совершают, нажимая кнопку «С».

Точила с электроприводом

Точило «Искра-1» (рис. 6,ж) оснащено комплектом сменных частей. Грубое и тонкое шлифование, полирование и обдирочные работы совершают с их помощью.

Точило ШДУ-370/150 имеет более широкий диапазон применения. Один из шлифовальных кругов снимают вместе с кожухом (рис. 6,з). Вместо этих деталей к валу точила можно присоединить поочередно: 1) приставку для обстругивания мелких деревянных деталей длиной до 250 мм и толщиной 60 мм; 2) бесконечную ленту для шлифования деревянных деталей; 3) пилу круглую; 4) фрезы для обработки дерева и металла.

Точила напольные с песочными шлифовальными кругами (рис. 6,к) выпускала отечественная промышленность в 50-е годы для заточки деревообрабатывающего инструмента типа топоров, стамесок и т. п. Смачивание шлифовального круга производили водой через кран.

Крепление шлифовальных кругов на шпинделях точил

Безопасность пользующегося точилом во многом зависит от прочности крепления шлифовального круга на шпинделе. Успешность закрепления — результат ряда факторов (рис. 7): 1) прижимные кольцевые пояски фланцев или полностью поверхности фланцев, когда они прямолинейны и лежат в одной плоскости, должны быть параллельны боковым сторонам шлифовального круга; 2) наружный диаметр фланцев должен лежать в интервале 1/3…1/2 диаметра шлифовального круга, считая этот диаметр от окружности посадочного отверстия до периферии круга (по мере износа камня фланцы заменяют на меньшие по диаметру); 3) прокладки, превосходящие по наружному диаметру на несколько миллиметров наружный диаметр фланцев, ставят между боковой поверхностью круга и фланцами, что обеспечивает равномерное зажатие круга; 4) прокладки изготавливают из картона, кожи, пластмассы, толщиной 0,8…1,2 мм; 5) когда отверстие шлифовального круга намного больше посадочного диаметра шпинделя, то применяют переходную втулку из алюминия, пластмассы и т. п., вытачивая ее только на токарном станке (втулка, сделанная «от руки» вызовет осевое биение круга); 6) если отверстие шлифовального круга больше посадочного диаметра шпинделя всего на несколько миллиметров, то отверстие заливают свинцом и затем его растачивают; 7) переходную втулку по высоте делают меньшей, чем высота шлифовального круга, что гарантирует его зажатие; 8) переходная втулка в отверстие круга и на посадочное место шпинделя должна садиться свободно — тоже правило для круга и фланцев, непосредственно надеваемых на шпиндель; 9) самоотворачивание гаек на шпинделе точила с двумя кругами или гайки на точиле с одним кругом исключают применением левой резьбы или двух гаек, навинчиваемых друг за другом (рис. 7,д); 10) для компенсации кругов с малой высотой под гайку или гайки на шпинделе

Рис. 7. Крепление шлифовальных кругов на шпинделях точил:

_{а — винтом для типов кругов 5, 4, 7; б — винтом для всех типов кругов, кроме 5, 6 7; в — винтом или гайкой для типов кругов 5, 6. 7; г — винтом или гайкой всех типов кругов, кроме 5, 6, 7; д — гайками и фланцами всех типов кругов, исключая типы 5, 6, 7; е — гайками, спецвтулками, фланцами всех типов кругов; ж — переходными фланцами с винтами или гайками всех типов кругов, исключая типы 5, 6, 7; 1 — фланец; 2 — шпиндель (оправка); 3 — втулка; 4 — шайба опорная; 5 — прокладка; 6 — переходной фланец; 7 — фиксирующий фланец; 8 — спецгайка.}

Правила заточки на точилах

Интенсивность работы во многом зависит от качества инструмента. Заточка — один из элементов его достоинств. Поэтому каждый умелец должен уметь заточить свой инструмент.

Крайнее затупление инструмента никогда не следует допускать. Гораздо выгоднее чаще затачивать инструмент, чем действовать затупившимся. Время, потраченное на заточку, вполне будет вознаграждено «эффектом» острого инструмента.

Нагрев инструмента возникает при контакте с шлифовальным кругом. Отпуск, т. е. смягчение закаленной стали из-за нагрева, приводит порой режущую часть инструмента в негодность. Своевременное охлаждение — одно из условий успешной заточки. Вода — самый распространенный охладитель.

Если по каким бы то ни было обстоятельствам всухую затачивают инструмент, то необходимо: 1) снимать сразу лишь незначительный слой металла; 2) использовать узкий круг, который быстрее остывает; 3) водить затачиваемую часть вдоль круга; 4) не допускать нагрев затачиваемой части больше, чем выдерживают пальцы.

Поясняя первый пункт, следует сказать, что полезнее для инструмента нужный слой снять за несколько прикладываний к «мчащемуся» кругу, чем за один контакт при крепком нажатии. Вот когда возникает потемнение — подгорание острия. Вода иной раз бывает рядом, но в нее не успевают опустить острие.

Обрабатываемый инструмент прижимают к кругу легко и осторожно, меняя точки или линии соприкосновения. Поверхность круга вследствии этого будет «деградировать» равномернее и незначительнее. Режущая способность круга от надавливания предметом не станет выше. Зато наступит высыпание зерен из связки, что приведет к возникновению рытвин на поверхности круга.

Еще раз напоминаю, что, чем тверже обрабатываемый предмет, тем мягче выбирают круг, и наоборот. Это позволит затупившимся зернам выпасть, уступив место глубже расположенным зернам, которые вступят «в дело». Применение более твердого абразивного круга, чем требуется, приведет к засаливанию обрабатываемой поверхности, к возникновению прижигав. Это уже вторая причина ранее изложенного дефекта.

Кстати еще о засаливаемости круга: здесь неприменима пословица «кашу маслом не испортишь». Предмет перед приложением (так и хочется сказать поцелуем) к кругу следует отчистить от смазки и грязи, скажем, в содовой или мыльной воде. Керосин здесь неприменим, хотя его и используют в качестве «промежуточной бани».

Засаленную поверхность круга не отмывают. Эту поверхность чистят механическим путем. Кусочек кровельного металлического стального листа обрезом подносят к вращающемуся кругу. Это один из способов.

Практика показала, что предпочтительнее установка плоскости острия или фаски инструмента относительно вращения круга ПРОТИВ ДВИЖЕНИЯ. Острие тогда менее крошится.

Ручные и ножные напольные точила, пожалуй, самые удобные для заточки. Защитных кожухов на них нет, что позволяет подносить инструмент к верхушке шлифовального круга. Здесь заметнее контакт и не так ощутимы втягивающие усилия круга благодаря «крепкой хватке», которой ничего не мешает. Но при ручном приводе это требует второго молодца-крутильщика. Инструмент нужно направлять и тормозить обеими руками. Лишь при наличии конструктивно соответствующего инструменту подручника (рис. 3,г) заточник независим.

Настольные точила с электроприводом имеют защитный кожух и подручник. О технике безопасности ранее было сказано достаточно. Эти точила используют для заточки лишь в открываемом промежутке круга. Это и хорошо, и не совсем. Затягивание малого обрабатываемого предмета в щель между цилиндрической частью круга и подручником здесь вполне вероятна.

Любые точила применяют не только для заточки. Точила — это своеобразные напильники. Снятие ржавчины, грубоватая обработка древесины, разрезание деталей и т. п. — все это подвластно разнообразным шлифовальным кругам, к которым подносят небольшие предметы. Когда инструмент громоздок и нет уверенности, что им бесконтрольно не нажмут на круг, то точило нельзя использовать. Возможна авария. Точил с гибким электроприводом к кругу для быта почти не выпускают. Вот такой круг с защитным кожухом применяют во всех доступных местах.

Ножницы, секаторы и ножи мясорубки, пожалуй, самые сложные инструменты в быту для заточки. Разрезаемый материал в первых двух «орудиях» делят путем так называемого сдвига. Часть материала смещают относительно другой. Условие успешного сдвига — нахождение обеих лезвий в одной плоскости. Разноплоскостность и, следовательно, зазор между лезвиями в месте реза потребуют гораздо больших усилий. Поверхность среза будет менее чистой, с заусенцами. Мягкий и тонкий материал в этом случае вообще не «вскрыть». Он обоймет лезвие.

Конструктивно лезвия ножниц несколько отстоят друг от друга. Это обеспечивает легкий ход и предупреждает преждевременный износ из-за повышенного трения. Если посмотреть на закрытые ножницы сбоку на свет, то заметно, что лезвия контактируют лишь у самых концов и в месте шарнирного соединения. Внутренние поверхности лезвий словно не плоские, а слегка вогнутые. Когда в том же положении, глядя на свет, начать раскрывать ножницы, то зафиксируем, что лезвия контактируют только в одной точке. Это место их пересечения по мере размыкания ножниц «перебегает». Конец левого лезвия при этом отклоняем вправо, конец правого — влево.

Угол заточки лезвий (рис. 8, а) зависит от твердости разрезаемого материала, т. е. от назначения ножниц. Чем материал тверже, тем угол больше. Стальные листы режут при угле в 70…75°. Трение в месте реза уменьшают за счет заднего угла на внутренней поверхности лезвий.

Затупившиеся ножницы затачивают так, чтобы восстановит* четко проглядываемый угол. Задний угол в 1…1,5° просто не заметим. Ножницы, таким образом, острят только по видимым фаскам на наружной поверхности лезвий.

Шарнир у ножниц бывает разной конструкции. Если возможно, лезвия-половинки разбирают, отделяют друг от друга. Одно из лезвий слегка осторожно подводят к цилиндрической части вращающегося круга. Лезвие или лезвия держат обеими руками. Фаска-заточка, осуществленная ранее, скрыта от наших глаз. Видна лишь внутренняя поверхность лезвия. Вступив в мгновенный контакт с кругом, лезвие отнимают, поворачивают и разглядывают правильность начатого заострения. Его неплохо для проверки осуществить у конца лезвия. Здесь ошибки не так смертельны для заточки. Поэтому фаску не нужно захватывать сразу всей шириной круга (рис. 8,д).

Рис. 8. Заточка бытового инструменте на точиле:

_{а — ножниц; б — кухонного ножа; в — столового, перочинного, электромонтажного, сантехнического и т. п. ножей; г — топора; д — контакт лезвии ножниц и шлифовального круга; е — проверка качества заточки; ж — контакт ножа и боковой поверхности шлифовального круга; з — контакт топора и шлифовального круга; и — контакт шила и шлифовального круга}

ОХЛАЖДЕНИЕ ВОДОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Контакт — вода, контакт — вода перемежают друг друга. Благотворнее переохладить, чем недоохладить. Слой металла постепенно снимают со всей фаски ножа. То же делают и со вторым ножом. Соединяют ножи и проверяют успех «акции». Это доказывает, что предпочтительно при заточке снимать поменьше слой. Его добавить позже невозможно.

Ножницы в преобладающей своей части неразборные. Торец нарезного элемента винта часто расклепывают, ибо резьба не обеспечивает постоянного расстояния между ножами. Заклепка иногда подменяет винт, но и тут ножи не отделить друг от друга. Лезвия подобных ножниц для заточки разводят на максимальное расстояние и к кругу подводят так, чтобы боковая сторона его не коснулась второго ножа, находящегося от контактируемого с кругом на угловом расстоянии в 100…160°. Осторожность здесь удваивают.

Ножницы проверяем (рис. 8,е) после заточки не только на остроту. Если лезвия имеют слишком крупный зазор между друг другом, то заклепку или торец винта несколько расклепывают. Это делают также постепенно, не приводя к тугости «общения» лезвий. Но если она возникает, то не следует механическим путем их разъединять, скажем, отверткой. Капелька масла в межножевое пространство у оси смягчит тугость.

Правила заточки ножниц во многом относимы и к секатору. Его ножи намного короче, чем у ножниц, но они имеют загиб. Поэтому их лучше затачивать на узком кругу. Секатор — это садовые ножницы, и понятно, что их хранят, как и ножницы для резки металлического листа, не в квартире. Смазывайте их не только для зимнего хранения. Остатки грунта, влага вызывают ржавчину и затупление. Кстати, ножи или лезвия секатора менее «гибнут», когда их оставляют в раскрытом состоянии. Пружину для этого не стягивают.

Столовые, кухонные, электромонтажные и т. п. ножи затачивать (рис. 5, в, 8) проще, чем ножницы и секаторы. Нож берут руками, а не одной рукой, и подводят к цилиндрической части круга, во-первых, параллельно его оси и, во-вторых, под углом предыдущей заточки. Начинают снова с конца ножа. Мгновенный контакт с кругом! Полотно ножа отводят и внимательно оглядывают, под каким углом снят слой. Такой контакт минимально разрушает нож и круг. Повторные контакты и перемещение ножа параллельно оси круга довершат заточку по одной плоскости острия. Нож переворачивают на 180°, т. е. его рукоятку передают другой руке, а затачивают другую плоскость острия.

Не забывайте об охлаждении полотна ножа в воде!

Топор точат в принципе как и нож. Но топор — громоздкое сооружение. Топорище поможет им управлять. Техника безопасности особенно нужна при заточке топора. На круг им нельзя давить. Топор опирают на подлокотник и тоже снимают мелкий первый слой. Ширина круга, как правило, уже лезвия топора. Его следует поэтому, опирая на подлокотник, перемещать, как «прикажет» плоскость лезвия (рис. 8, з). Пройдя нужное количество раз по плоскости лезвия с одной стороны, топор переворачивают и затачивают вторую плоскость лезвия. Боковая поверхность круга достаточного диаметра тоже применима для заточки топора. Но при круге с электроприводом это очень опасно, ибо требует снятия защитного кожуха. Кроме того, благодаря некоторой округлости топора у лезвия круг будет снимать больше металла, приблизительно почти на всей срединной части этого лезвия. Такие закругления — у строительного, плотничного, лесорубного и еще нескольких типов топоров. Радиус закругления лезвия ориентировочно равен 245…280 мм. Топорами с закруглениями не так трудно работать, как топорами с прямыми лезвиями, на которые потребно поболее сил. Поэтому, в зависимости от назначения в хозяйстве, иногда имеет смысл строительный топор типа Б с прямым лезвием переточить в тип А с округлым лезвием.

Углы заточки лезвий строительных топоров согласно ГОСТ 18 578—89–20…30°. И.Ф. Головлев для плотницкого топора рекомендует угол в 35°. «Если сделать лезвие тоньше, то оно будет увязать в древесине, что потребует дополнительных усилий для его извлечения. Да и само лезвие на сучках может согнуться. Заточенное под 35° лезвие не увязает в древесине, ибо подламывает отделяемую щепу от основного бревна. Шаблон из жести в 35° ускорит заточку по всей длине лезвия».

Шилья, кернеры, чертилки, гвозди и т. п. затачивают на боковой поверхности круга (рис. 8,и). Это спасает гладкость цилиндрической части круга.

Лезвие каждого из четырех ножей мясорубки под имеющимся углом затачивают на кругу. Здесь стремление к правильному снятию тонкого слоя металла продлит жизнь ножей. Охлаждение ножа окунанием в воду — сразу после снятия слоя металла.

Заточку почти любого инструмента на кругу завершают его доводкой сначала на бруске, затем на оселке. Заусенцы и зазубрины убирают, без сомнения, на бруске. Заточенное острие-лезвие проверяют на свету. Ровная полоска-площадка — награда для умелого заточника.

Бруски шлифовальные

Их (рис. 9) можно изготавливать из естественных минеральных пород типа песчаника или мелкокристаллических кварцевых пород. Белый электрокорунд и зеленый карбид кремния — искусственные абразивные материалы для производства брусков.

Рис. 9. Бруски шлифовальные по типам:

_{а — БКв, квадратные; б — БП, прямоугольные; в — БКр — круглые; г — БТ, треугольные; д — БПкр — полукруглые; е — лодочкой}

Бруски служат, в частности, для заточки и доводки бытового инструмента. Поэтому так важно качественное изготовление брусков. Заводы производят их по двум классам точности — А и Б. На поверхности брусков класса точности А не допустимы повреждения, трещины, инородные включения длиной и шириной более 1 мм для зернистости 16 и 0,5 мм — для зернистости 12 и мельче. Трещины и повреждения на поверхности брусков класса точности Б не допустимы длиной и шириной более 2 мм в количестве более одного на длине до 150 мм и более двух на длине свыше 150 мм, а также инородные включения длиной и шириной более 1,5 мм. Допуск параллельности, вогнутость или выпуклость плоских поверхностей или образующей цилиндрических поверхностей брусков не должны превышать значений, указанных в таблице 15.

Поверхность брусков при эксплуатации следует сохранять ровной. Колдобины, местные вогнутости мешают качественной заточке инструмента.

Трещины в брусках обнаруживают путем простукивания. Чистый звук слышен, когда по хорошо просушенному бруску ударяют деревянным молотком с умеренной энергией. Дребезжащий звук сигнализирует о дефекте бруска. Такой брусок ни в коем случае нельзя прикладывать для обработки вращающегося инструмента или детали.

Бруски, изготовленные на керамической и бакелитовой связках, имеют разнообразную форму (рис. 9) и назначение.

Бруски шлифовальные типа БКр при Д = 6 мм или Д = 10 мм имеют Л = 1000 мм, а при Д = 13 мм или Д = 16 мм — Л = 150 мм (рис. 9,в). Бруски шлифовальные типа БТ (рис. 9,г) при длине в 150 мм могут обладать шириной грани В, равной 6, 10, 13 или 16 мм. В сечении бруски типа БТ представляют равносторонний треугольник.

Бруски шлифовальные типа БПкр (рис. 9,д) при диаметре Д = 13 мм или Д = 16 мм имеют длину Л = 150 мм, а при Д = 20 мм — Л = 150 мм или Л = 200 мм.

Пример условного обозначения шлифовального бруска типа БП шириной В = 20 мм, высотой Н = 16, длиной Л = 150 мм, из зеленого карбида кремния марки 63С, зернистостью 6-Н, степени твердости С2, на бакелитовой связке Б, номера структуры 7, класса точности А:

БП 20x16x150 63С 6-Н С2 7 Б А ГОСТ 2456-82

Шлифовальные бруски типа «лодочки» (рис. 9,е) выпускает промышленность по техническим условиям.

Эксплуатация брусков

Заточку инструмента производят не менее чем на двух брусках. Крупнозернистый мягкий брусок — для начала заточки. Он напоминает по шероховатости сухарь. Мелкозернистый твердый брусок, называемый в быту оселком, — для доводки заточки на первом бруске. Оселок по шероховатости сравним с газетной бумагой. Разницу в шероховатости привожу, чтобы была возможность внешне отличить брусок от оселка.

Смачивание поверхности бруска водой в процессе заточки обязательно. Жидкости для смачивания-смазывания оселка: керосин, минеральные масла, смесь 3 объемных частей глицерина с 1 объемной частью спирта (в т. ч. и денатурированного спирта) и т. д. Вода, понятно, самая распространенная жидкость для этой цели. Когда есть в наличии лишь один брусок для заточки, то начинают смачивание с воды. Окончательная правка — с применением масла или приведенной смеси. Нескольких капель на абразивную поверхность достаточно.

Поверхность бруска нужно содержать в чистоте не только в периоды «отдыха», но и в моменты заточки. Образующуюся кашицу смывают с поверхности бруска. Приведенную выше смесь спокойно удаляет вода, а жир с абразивной пыльцой от натирания оселка — мыльная или содовая вода. Горячая вода — тоже рецепт против жирных загустений. Правило одно: попользовался бруском и оселком — возврати им первоначальную чистоту.

Гладкость играет не меньшую роль. Инструмент следует так прилагать к поверхности, чтобы не возникли царапины, колдобины и т. п. Зубила, кернеры, гвозди, для примера, даже в малой степени не затачивают на бруске, когда его впоследствии применят для исправления ножей, ножниц и т. п.

Контакты ножевидных инструментов с брусками (оселками) бывают двух видов. Один вид — по линии, когда бруски имеют прямолинейную поверхность (рис. 9,а,б,г,е). Второй вид контакта — у брусков с криволинейной поверхностью (рис. 9,в,д).

Заточка каждого режущего инструмента, кроме того, имеет свои особенности. Различие заключено в том, что каждый затачиваемый предмет держат под определенным углом. Этот угол образуют плоскости острия, скажем ножа (рис. 10,е). Одна плоскость острия со снятой фаской и контактирует с поверхностью бруска или оселка.

Кухонные ножи затачивают под очень малым углом. Этим достигают широкого и тонкого острия, что четко проглядывается на свету (рис. 8,б,е; 10,а). Если в месте схождения плоскостей, образующих угол, возникает полоска, то заточка не закончена.

Сантехнические, электромонтажные, столовые, перочинные и т. п. обладают значительно превосходящим углом (рис. 8, в) заточки. Они будут резать несколько хуже, чем кухонные ножи. Зато затупление будет наступать позже. Частая заточка «выедает» полотно ножа. Суженное полотно ножа не прибавляет ему ни красоты, ни прочности.

Нож для заточки кладут на брусок совсем плоско, когда брусок первого вида (рис. 9,а,б,г,е). Затем нож приподымают так, чтобы одна из плоскостей острия совпала с плоскостью бруска. Пальцами прижимают осторожно рукоятку и ведут ее. Обычно это делают на столе. Поэтому хорошо бы наклониться и следить за контактом плоскостей острия и бруска. Нож по бруску перемещают спирале- или кругообразно, или возвратно-поступательно, стараясь его держать под одним углом (рис. 10,а).

Полностью затачивают одну плоскость острия. Увы, глаз решает сей вопрос. Если есть сомнения, то приступают к заточке второй плоскости острия. Свет, глаз и проявление остроты при резании «доложат» об успехе заточки. Идеальная заточка, когда мысленная плоскость пройдет через продольную ось полотна и линию через воображаемую вершину острия.

Третий способ проверки остроты заточки опаснее двух, ранее изложенных, хотя и он без всяких замысловатостей. Подушечкой конечной фаланги большого пальца, т. е. поверхностью конца большого пальца, проводят еле-еле поперек лезвия. Остальные пальцы поддерживают нож за обух. Тупость заточки сразу ощутима. Пореза не избежать, когда нажимают даже на затупленное лезвие или ведут подушечку пальца вдоль лезвия. Наименьшая вероятность пореза таким путем у лезвий ножниц.

Рис. 10. Заточка бытового инструменте:

_{а — ножа; б — ножниц; в — приспособление для заточки; 1 — брусок или оселок; 2 — деревянная планка; 3 — шлифовальная шкурка}

Ножницы тоже затачивают на бруске. Как тут не вспомнить о цирке и фокусах. Широко раздвинув оба ножа-лезвия ножниц, прикладываем их режущими кромками так (рис. 10,б), как будто хотим разрезать брусок. Внимание обращаем на то, чтобы ножи прилегали к бруску под углом предыдущей заточки. Полностью это редко осуществимо. Теперь производим сведение ножей, словно режем, к примеру, картон. Несколько таких «кусаний» — и испытывают на бумаге достижения заточки, которую повторяют при плачевных результатах. Безусловно, навыки в заострении таким манером лучше приобретать на ножницах, абсолютно не режущих.

Кто не желает цирковых эффектов, пусть заостряет ножницы иным путем. Лезвия ножниц максимально разводят или их разделяют, когда шарнир позволит. Лезвие кладут на край стола, доски, табурета и т. п. наружной стороной, обращенной кверху. Брусок ведут вдоль лезвия и обратно по прежнему углу заточки. Смычок скрипки — не пример. Им двигают поперек струн. Проведя несколько раз по одному лезвию, тоже производят и со вторым. Подушечка большого пальца в данном случае слишком слабый контролер заточки, да и почти безопасный. Ножницы проверяют, разрезая материал. Плохо действуют, значит, заточку продолжают. Но никогда ножницы не затачивают с внутренней стороны. Это приведет только к их затуплению.

Наличие слабосветящихся мест на острие при проглядывании его на свет (рис. 8,а) докажет тоже необходимость дальнейшей заточки. Плохо то, что практическая невозможность вести заточку острия под одним углом ведет к излишнему износу этого острия. Уменьшение погрешностей заточки, скажем, на ноже, достигаем, когда доводим поначалу одну плоскость острия многократными перемещениями, вслед за тем другую. Удаление заусенец и парадную чистоту поверхности получают на оселке.

Увеличение погрешностей заточки получаем, когда имеем второй вид контакта острия и округлой поверхности бруска (рис. 9, в, д). Теоретически этот контакт представляет из себя точку. Умельцы привыкли, словно фехтуя в этом случае, затачивать то одну плоскость острия, то другую. Т. е. они все время меняют угол приложения плоскостей острия. Затупление заострения здесь максимальное. Поэтому методику заточки следует соблюдать, как для первого вида контакта. Сначала доводят одну плоскость острия полностью, во вторую очередь — противоположную. Окончательная правка — на оселке.

Спрашивается, что предпринять для заточки ножа, когда отсутствует брусок. Вариантов множество: о край или плоскость недеревянной ступеньки лестницы, о недеревянный подоконник, об ободок дна выступающей тарелки, о край цветочного глиняного горшка, на кирпиче и т. п.

Абразивный материал для некоторой правки острия полотна ножа не обязателен. Ведь острие «вступает» в затупление не только из-за стирания. Оно порой по вине минимального угла совершает некоторый загиб при «гадком» низкоуглеродистом и нелегированном материале полотна ножа. Выпрямление заострения делают на любых металлических предметах: на рукоятках плоскогубцев, стержне отвертки, спинке полотна другого ножа и т. п.

Возникает вопрос, что предпринять, когда нужен брусок или оселок иной формы, чем имеющийся? Боковая поверхность шлифовального круга на точиле изменит всухую их форму. Это позволит брусками и оселками достигать почти любых мест и использовать их, как напильники. Эта методика исправления формы применима и для искалеченных «заботой» хозяев брусков и оселков.

Шкурки шлифовальные

Их относят к гибкому абразивному инструменту. Промышленность выпускает шкурки в виде листов и полос. Абразивные зерна приклеены к бумаге или ткани мездровым или синтетическим клеем. Шкурки на мездровом клее неводостойки. Их применяют без охлаждения или со смазочно-охлаждающей жидкостью на основе масла, керосина, уайт-спирита.

Шкурка шлифовальная бумажная по ГОСТ 6456-82

Она бывает двух типов: 1 — для машинной и ручной обработки неметаллических материалов (дерева, резины, кожи, пластмассы и т. п.); 2 — для машинной и ручной обработки металлов и сплавов. Абразивный слой на шкурке бывает сплошной, обозначаемый буквой С, и рельефный (рис. 9,а), что в маркировке соответствует букве Р.

Угол наклона рельефа «а» бывает от 5° до 85°.

Пример условного обозначения бумажной шлифовальной шкурки типа 1, со сплошным рабочим слоем С, шириной 720 мм, длиной 30 м, на бумаге марки 0 — 210, из нормального электрокорунда марки 15А, зернистости 25-Н, на мездровом клее:

1C 720x30 ДЗ 15А 25-Н М ГОСТ 6456-82

Таблица 19. Шлифоматериалы для шкурки по ГОСТ 6456-82

Вид ∙ Марка

Нормальный электрокорунд ∙ 15А, 14А, Ф14А, 13А, Ф13А

Белый электрокорунд ∙ 25А, 24А, 23А

Легированный электрокорунд ∙ 94А, 93А, 92А, 91А, 91А-М и 92А-М

Циркониевый электрокорунд ∙ 38А

Монокорунд ∙ 44А, 43А

Зеленый карбид кремния ∙ 64С, 63С

Черный карбид кремния ∙ 54С, 53С, 51С

Стекло ∙ 71 Ст.

_{Примечание. По заказу потребителя допускается изготовление шкурки из других марок шлифоматериалов или их смесей.}

Режущая способность шлифоматериала соответственно возрастает от стекла к электрокорунду и от зернистости М40 к зернистости 50.

Шкурка шлифовальная бумажная водостойкая по ГОСТ 10054-82

Она предназначена для абразивной обработки различных материалов с применением и без применения смазочно-охлаждающей жидкости. Шкурки выпускают в рулонах и листах.

Пример условного обозначения шлифовального листа шкурки шириной 230 мм, длиной 280 мм, на влагопрочной бумаге с полимерным латексным (Л1) покрытием, из черного карбида кремния марки 53С, зернистости 16 П:

Л 230x280 Л1 53С 16 П ГОСТ 10054-82

Шкурку изготавливают зернистостью 16…М14.

Таблица 22. Шлифоматериалы для шкурки по ГОСТ 10054-82

Вид ∙ Марка

Нормальный электрокорунд ∙ 15А, 14А, 13А

Зеленый карбид кремния ∙ 64С, 63С

Черный карбид кремния ∙ 54С, 53С, 51С

На основу шкурки применяют влагопрочную бумагу по ГОСТ 10127-75, обозначая ее буквой М. Влагопрочная бумага с латексным покрытием имеет условное обозначение Л1 иЛ2.

Шкурка шлифовальная тканевая по ГОСТ 5009-82

Ее изготовляют двух типов: 1 — для машинной обработки неметаллических материалов, металлов и сплавов низкой твердости и ручной обработки различных материалов; 2 — для машинной и ручной обработки твердых и прочновязких материалов. Шкурка имеет сплошной рабочий слой, обозначаемый буквой С, или рельефный слой (рис. 9,б), который маркируют буквой Р.

Пример условного обозначения тканевой шлифовальной шкурки типа 2, с

рельефным рабочим слоем шириной 725 мм, длиной 20 м, на сарже средней № 2 суровой, из белого элетрокорунда марки 24А, зернистости 40Н, на мездровом клее:

2Р 725x20 C2 24А 40-Р М ГОСТ 5009-82

В качестве основы для шкурки применяют хлопчатобумажные, синтетические и другие ткани.

Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая по ГОСТ 13344-79

Ее изготовляют двух типов: 1 — для машинной и ручной обработки древесины, пластмасс, лаковых покрытий и сплавов с низкой твердостью; 2 — для машинной и ручной обработки твердых и прочновязких металлов и сплавов. Шкурка бывает однослойная, обозначаемая буквой О, и двухслойная, маркируемая буквой Д. Выпускают шкурку в рулонах с зернистостью 50-М40. Ее используют для абразивной обработки различных материалов с применением или без применения смазочно-охлаждающей жидкости на основе воды, масла, керосина и т. п.

Пример условного обозначения водостойкой тканевой двухслойной шлифовальной шкурки типа 2 шириной 820 мм, длиной 20 м на тканевой основе из гладкокрашеной утяжеленной саржи № 1, из зеленого карбида кремния марки 63С, зернистостей 40-Н и 25-П, на фенолформальдегидной смоле, класса А:

Д2 820x20 У1Г 63С 40 — Н/25 — П СФЖ А ГОСТ 13334-79

Листы и диски шлифовальные по ГОСТ 22773-77

Настоящий стандарт распространяют на шлифовальные листы и шлифовальные диски, изготовленные из шлифовальной шкурки по ГОСТ 5009-82, ГОСТ 6456-82, ГОСТ 13344-79.

Пример условного обозначения шлифовального листа — Л, шириной В = 125 мм, длиной L = 300 мм, из нормального электрокорунда марки 15А, зернистостью 16-Н, из шлифовальной шкурки класса А по ГОСТ 6456-82, на бумаге марки 0-200, класса Б:

Л 125x300 15 А 16-Н AL П2 Б ГОСТ 22 773-77

Диски изготовляют трех типов: Д — сплошные, ДО — с отверстием, ДП — с прорезями.

Диски типа ДП изготавливают с наружным диаметром 100, 125, 140, 150, 160, 170 мм с предельным отклонением +2 мм. Они имеют 16 равнорасположенных по окружности прорези глубиной 20 мм.

Пример условного обозначения диска типа ДО с наружным диаметром 100 мм, внутренним диаметром 12 мм, из зеленого карбида кремния марки 63С, зернистостью 6-П, из шлифовальной шкурки, класса Б по ГОСТ 6456-82, на бумаге марки 0-200, класса А:

ДО 100x12 63С 6-П Б1 П2 А ГОСТ 22773-77

Согласно техническим условиям по ГОСТ 22776-77 смещение оси отверстия шлифовальных дисков типа ДО относительно номинального расположения допустимо в пределах 0,4 мм.

Шлифовальные конусы и трубки по ГОСТ 22 774 -77

Этот стандарт касается конусов и трубок, изготовленных из шлифовальной шкурки по ГОСТ 5009-82, ГОСТ 10 054-82, ГОСТ 6456-82, ГОСТ 13344-79. Шлифовальные конусы бывают двух типов: К — полные и КУ — усеченные (рис. 11, в).

Согласно техническим условиям, взятым из ГОСТ 22776-77, огранка поверхности конусов лежит в пределах 1 мм. Несовпадение концов шлифовальной шкурки усеченных конусов по окружности меньшего диаметра допускают до 1,5 мм. Кромку шва по образующей конусов со стороны их оснований располагают в направлении против часовой стрелки.

Пример условного обозначения конуса типа КУ диаметром Д₁ = 45 мм, длиной L₁ = 145 мм, диаметром d = 32 мм, из нормального электрокорунда марки 15А зернистостью 40-П, из шлифовальной шкурки класса А по ГОСТ 13344-79, на сарже утяжеленной № 2 гладкошерстной, класса А:

КУ 45x145x32 15А 40-П А4 У2Г А ГОСТ 22774-77

Шлифовальные трубки (Т) изготавливают с внутренним диаметром 10, 15, 20, 25, 32, 40, 45, 50, 55, 60, 65 мм с предельными отклонениями ± 1,5 мм и длиной 180±5 мм.

Пример условного обозначения шлифовальной трубки (Т) с внутренним диаметром 25 мм, из нормального электрокорунда марки 14А, зернистостью 16-Н, из шлифовальной шкурки класса Б по ГОСТ 5009-82, на сарже средней № 1 суровой, класса А:

Т 25 14А 16-Н Б2 С1 А ГОСТ 22774-77

Согласно техническим условиям, по ГОСТ 22776-77 на трубках должно отсутствовать наложение витков шлифовальной шкурки.

Шлифовальные круги лепестковые по ГОСТ 22775-77

К этому стандарту относят лепестковые шлифовальные круги с оправками и без них. Круги изготавливают из шлифовальной шкурки по ГОСТ 5009-82, ГОСТ 13344-79. Эти круги бывают двух типов: КЛ — без оправки (рис. 9,г) и KЛO — с оправкой (рис. 11,д).

Пример условного обозначения лепесткового круга типа КЛО, с наружным диаметром Д = 80 мм, высотой Н = 20 мм, диаметром оправки d = 6 мм, из нормального электрокорунда марки 15А, зернистостью 5-П, из шлифовальной шкурки класса А по ГОСТ 5009-82, на сарже средней № 2 гладкокрашеной, класса А: КЛО 80x20x6 15А 5-П А2 С2Г А ГОСТ 22775-77

Согласно техническим условиям по ГОСТ 22776-77: 1) прочность крепления лепестков в лепестковых шлифовальных кругах и лепестковых кругов к оправкам должна обеспечивать их работу с рабочей скоростью 45 м/с; 2) расположение лепестков в лепестковом круге в месте их крепления радиальное и лепестки изогнуты в сторону, противоположную рабочему вращению круга; 3) неуравновешенная масса лепестковых кругов типа KЛ допустима для зернистостей до 6 при Д = 120…200 мм в пределах 2,5…6 г.

Рис. 11. Шкурки шлифовальные и устройства для их использования:

_{а — шкурка по ГОСТ 6456-82 с рельефным абразивным слоем на бумажной основе; б — шкурка по ГОСТ 5009-82 с рельефным абразивным слоем на тканевой основе; в — шлифовальные конусы по ГОСТ 22774-77; г — круг шлифовальный лепестковый типа КЛ по ГОСТ 22775-77; д — круг шлифовальный лепестковьй типа КЛО по ГОСТ 22775-77; е — колодки для наждачной шкурки; ж — приспособление для шлифования поверхностей; з — машина шнуровальная пневматическая MШП-401; и — схема подключения воздухоподготовительной аппаратуры; 1 — защитный кожух; 2 — плита; 3 — золотник для регулировки подачи воздуха; 4 — рукоятка; 5 — мягкое основание; 6 — шкурка шлифовальная; 7 — зажимный винт; 8 — пневматический двигатель; 9 — вал; 10 — деревянные колодки; 11 — корпус; 12 — присоединительное гнездо воздухоподводящего шланга; 13 — резиновые стойки; 14 — прижимы; 15 — платформа; 16 — запорный вентиль; 17 — маслораспылитель; 18 — манометр; 19 — регулятор давления модели B57-14; 20 — фильтр влагоочиститель модели В41-14}

Лепестковые круги и, в частности, шкурки для них готовят с помощью штампов. Закрепление шкурок на круге производят кольцами, кругами и зажимными дисками-фланцами.

Технология производства шлифовальной шкурки

Водостойкость и повышенную прочность Электростатический, суспензионный и основе придает пропитка специальными составами, например, латексом из каучука. На клеенаносящей машине наносят связку, подогретую до 30°…50°.

Электростатический, суспензионный и механический — это способы накладывания шлифоматериала на основу. Для механического способа используют насыпной станок с бункером-питателем. Излишний шлифоматериал удаляет специальное устройство.

Сушку шлифовальной шкурки производят в специальных печах, где нагрев осуществляют паром, газом, лампами инфракрасного излучения и т. п. Температура сушки зависит от вида связки: при мездровом клее — 25…45 °C. При клее СФИ-3039 или СФЖ-3038 — несколько стадий сушки: 20…70 °C, 70…100 °C и 100…120 °C. Пентафталевые и масляные лаки требуют температуру 120 °C, формальдегидные смолы — 100…120 °C.

Закрепляющий слой связки наносят, как и основной. Сушка закрепляющего слоя подобна приведенной для основного слоя. Если шкурка изготовлена на основе фенолформальдегидных смол окончательную обработку проводят при температуре 150 °C.

Стабилизация — это операция для неводостойких шкурок. Она обеспечивает им эластичность, влажность, ровность. Шкурку мелких номеров зернистости смачивают водой с нерабочей стороны, накладывают на барабан и сушат при температуре 77 °C. Шкурку крупных номеров «томят» при 65 % влажности в течение суток на сквозняке.

Приведенная заводская технология доказывает, что и в домашних условиях, минуя некоторые операции, можно сделать шкурку невысокого качества, применив толченое стекло или «пыльцу» от абразивного круга.

Практика использования шлифовальных шкурок

Эта практика настолько многообразна, что приведу лишь несколько случаев. Небольшой предмет для шлифования шкурками закрепляют поверхностью кверху. Колодки с наждачной шкуркой (рис. 11,е) кладут на эту поверхность и двигают ими. Габариты колодок 185x84x75 мм, масса — 0,9 кг. Колодки изготовляют из древесины твердых пород (бука, дуба, березы), пропитывают олифой, отшлифовывают и покрывают светлым лаком. Две впадины имеет каждая из колодок. Свернутые концы шкурок прячут во впадины, что лучше сохраняет натянутость шкурки. Мягкое основание прикрепляют к нижней колодке клеем типа БФ. Поролон толщиной 4…6 мм, шинельное сукно и т. п. могут служить этим мягким основанием. Шлифовальные шкурки на тканевой основе выдерживают более длительную эксплуатацию, чем шкурки на бумажной основе.

Зернистость шкурки при каждой последующей обработке уменьшают. Это обеспечивает высокую чистоту поверхности. Направление движения колодками периодически изменяют на перпендикулярное к рискам, возникшим от предыдущей обработки. Металлические поверхности предпочтительно отделывать шкуркой с рабочим слоем из электрокорунда белого.

Приспособление для шлифовки поверхностей (рис. 11,ж) имеет разнообразное применение. Его используют, в частности, для шлифовки стен и потолков по хорошо просохшей шпаклевке перед нанесением окрасочного слоя. Габариты приспособления 260x180x75 мм, масса — 0,5 кг. Основание и прижимную планку приспособления изготавливают из алюминия, дюралюминия, дерева и т. п., рукоятку из металлической трубки. Для обработки шпаклевок и грунтовок предпочтительна шкурка, имеющая рабочий слой из карбида кремния. Само основание приспособления делают как изогнутым, так и плоскостным.

Шкурка применима не только для снятия слоя металла. Благодаря абразивным материалам проскальзывание шкурки маловероятно почти по любой поверхности. Вот и используют шкурку, в частности, для откручивания туго завинченных пробок или крышек.

Машина шкуровальная пневматическая МШП-401

Она предназначена для шлифовки прямолинейных поверхностей металлических и неметаллических изделий (рис. 11,з).

Через гнездо на рукоятке к машине подсоединяют воздухоподводящий шланг. Пневматический двигатель ротационного типа состоит из статора, ротора, текстолитовых лопастей и двух крышек, закрывающих статор с обеих сторон. При повороте золотника, расположенного на рукоятке, сжатый воздух поступает в рабочую камеру двигателя и вращает ротор, соединенный с платформой эксцентричным валом, преобразующим вращательное движение ротора во вращательно-поступательное движение платформы. Соединение платформы с плитой осуществлено четырьмя резиновыми стойками. Прижимы закрепляют шлифовальную шкурку на платформе.

Перед началом работы машины проверяют наличие запорного вентиля на воздушной магистрали вблизи места применения. Шланг на переходнике фиксируют хомутиком. Недопустимо хомут конструировать из проволоки, которая нередко лопается. Перегибы воздухоподводящего шланга ведут к его одергиванию вместе с хомутом с переходника, К тому же результату ведет скручивание и запутывание шланга. Поэтому перед пуском воздуха шланг следует аккуратно разложить.

При перерывах в работе машину отключают от воздухопроводной сети вентилем. Его полностью закручивают, и он не должен «травить» воздух. В противном случае на вентиле следует заменить прокладку, прекратив для этого поступление воздуха к вентилю на время ремонта. Отключение подачи воздуха как к машине, так и к ремонтируемому вентилю путем перегиба шланга или завязывания его узлом строго запрещено.

Воздухопровод (рис. 11, и) вблизи места использования машины должен иметь ряд устройств, а подаваемый сжатый воздух содержать распыленное индустриальное масло по ГОСТ 20 799-75 в количестве 3…4 капли на 1 м /мин расхода воздуха или другую смазку, по своим свойствам близкую к указанной.

При первоначальном пуске машины необходимо: 1) консервационную смазку снять с наружных поверхностей; 2) продуть воздухоподводящий шланг, открыв вентиль на воздушной магистрали; 3) присоединить шланг к гнезду на машине; 4) включить на короткое время подачу воздуха и убедиться в исправности машины; 5) закрепить шлифовальную шкурку в прижимах и приступить к шлифованию.

Разборку машины проводят в крайних случаях: 1) при смене изношенных и сломанных деталей; 2) при профилактических осмотрах машины через каждые 200 часов работы; 3) когда промывают воздухопроводные каналы и камеры пневматического двигателя.

Перед длительным хранением машины ее подвергают консервации. Предварительно машину очищают от смазки и грязи, промывают керосином, протирают насухо и продувают сухим сжатым воздухом. Смазку К-17 (по ГОСТ 10877-76) для внутренней консервации пневмодвигателя впрыскивают в количестве 15…20 г через отверстие в присоединительном гнезде и заворачивают в него заглушку. Затем желательно провернуть ротор 1…2 раза. Наружные стальные поверхности машины смазывают той же смазкой или солидолом, тавотом и т. п. Машину рекомендуют хранить в закрытом помещении при температуре +5…+25 С и малой влажности воздуха.

Заточка инструмента на шлифовальной шкурке

Заточка инструмента, да и не только его, осуществима на шкурке (рис. 10,в). Ее наклеивают на ровную поверхность или прикрепляют, скажем, кнопками к деревянной планке — вот и своего рода брусок. Чем мельче шкурка, тем она будет пригоднее для не совсем качественного заострения разнообразных ножей. Доводка заострения достижима на поясном ремне и подобных материалах.

Ножницы затачивают разрезанием мелкой шкурки. Количество разрезаний определяет качество заточки, которую проверяют, например, на бумаге. Несколько затупившиеся ножи для мясорубки шкурка тоже возвратит в рабочее состояние. Лезвием каждого ножа под имеющимся углом проводят 5…10 раз по распростертой шкурке. Затем ножи переворачивают и всеми имеющимися выступами-полосками проводят некоторое количество раз по плоскости мелкой шкурки. Чем шкурка мельче, тем успешнее заточка, но количество проходов по шкурке увеличивается.

К сбору ягод лимонника приступают, когда они полностью поспевают. В средней полосе России это время наступает в начале сентября. Зрелые ягоды нежные, имеют сочную мякоть, благодаря высокому содержанию органических кислот и эфирных масел они очень кислые и имеют своеобразный вкус. Ягоды собирают кистями в неглубокие ивовые корзины, укладывая их так, чтобы они не мялись. Недопустимо собирать ягоды в металлическую посуду, так как их сок, вступая в реакцию с металлом, делает ягоды непригодными для потребления. Собранные ягоды уже на второй день начинают выделять сок. Если и далее не приступать к их переработке, то они начинают бродить и портиться.

Листья и ветки для сушки заготавливают в начале августа в сухую погоду, ветки размельчают и вместе с листьями раскладывают тонким слоем на фанере или картоне и сушат в тени на сквозняке, время от времени перемешивая. Сушеные листья и ветки хранят в бумажных мешочках в сухом месте. Срок хранения — 2 года.

Ягоды лимонника, также его листья и ветки являются бесценным пищевым сырьем. Продукты, приготовленные из них благодаря высокому содержанию адаптогенных, тонизирующих, стимулирующих и антиоксидантных веществ, следует считать лекарственными и употреблять, предварительно посоветовавшись с лечащим врачом.

Рассмотрим приготовление лекарственных препаратов из свежих и высушенных ягод, листьев и веток лимонника в домашних условиях. Отметим, что грамотное их приготовление определяет успех профилактики и лечения болезней. Приведем некоторые рецепты домашней переработки ягод.

Ягоды в сахаре. Свежие и перебранные ягоды засыпают в эмалированной посуде сахарным песком в соотношении 1:2 по весу, перемешивают, укладывают в стеклянные банки объемом 1 л, закрывают крышками и хранят в холодильнике. Их используют как приправу к чаю (1 чайная ложка на стакан).

Соки. Свежие и перебранные ягоды лимонника пропускают через соковыжималку или винтовой пресс неметаллической конструкции (недопустимо получение сока в металлических соковыжималках, в которых сок активно окисляется с металлом). Отжатый сок используют для консервирования с сахаром и без него.

• Сок с сахаром. Сок сливают в эмалированную посуду и добавляют к нему сахарный песок в соотношении 1:1,5 по весу. Подогревая на слабом огне, помешивают до полного растворения сахара, затем сок разливают в стеклянные банки, закрывают крышками и хранят в холодильнике.

• Отжатый сок разливают в чистые простерилизованные банки объемом 0,5–1 л и проводят пастеризацию в горячей воде (+ 85 °C): банки 0,5л в течение 15 мин, банки 1 л — 20 мин. Затем их немедленно закрывают крышками, кладут кверху дном и так выдерживают до охлаждения. Банки с соком хранят в сухом темном прохладном месте.

Компот. Свежие и перебранные ягоды лимонника укладывают в стеклянные простерилизованные банки объемом 0,5–1 л, заливают горячим сахарным сиропом по вкусу и пастеризуют при температуре 85 °C: банки 0,5 л — 15 мин., банки 1 л — 20 мин. Далее их закрывают крышками и хранят в сухом прохладном месте.

Джем. Свежие и перебранные ягоды протирают через пластмассовое сито и получают пюре, к которому добавляют сахар в соотношении 1:1,5 по весу и варят, помешивая, при температуре кипения. Разливают джем в горячие простерилизованные банки и хранят в холодильнике.

Приготовленные соки, компоты и джемы душистые, кисло-сладкие с лимонным ароматом, хорошо и долго сохраняются в закрытых банках, служат как витамины и биологически активные вещества и приметают как добавку к чаю, придающую жизненный тонус и повышающую работоспособность. Обычная доза — 2 чайные ложки на стакан кипяченой воды.

Сушеные ягоды и семена. Сушеные ягоды, семена и их оболочки — старинное широко применяемое лекарственное средство, пришедшее к нам из китайской народной медицины. Из собранных ягод выбирают целые и свежие, раскладывают их целыми кистями на сетке из нержавеющей стали и сушат в тепловой сушилке: над газовой плитой или в русской печи с открытой задвижкой. Сначала ягоды подвяливают при температуре 35–40 °C, а затем досушивают при температуре не более 55 °C. Ягоды усыхают на 80 % и имеют морщинистую кожуру красно-коричневого цвета. После высыхания отсеивают всевозможные примеси и плодоножки.

Семена и оболочки ягод, оставшиеся после отжима сока и приготовления джема, сушат так же, как и целые ягоды, при температуре, указанной выше. В домашних условиях высушенные ягоды, семена и оболочки измельчают в порошок в обыкновенной ступке или кофемолке. Порошок приметают для приготовления чая и для получения масла.

Настойка представляет из себя вытяжку из измельченных высушенных ягод, листьев и ветвей. В качестве извлекателя приметают 70 %-ный пищевой спирт, а при его отсутствии можно применять крепкую самогонку или водку. Для получения настойки 50 г высушенного сырья заливают спиртом или самогонкой в количестве 500 мл в стеклянной посуде, которую плотно закупоривают и ставят в темное место. Спустя 3–4 недели настойка готова, ее процеживают, фильтруют через несколько слоев марли и разливают по бутылкам по 250 мл. Полученная настойка прозрачная, смолистого запаха, горького вкуса и гранатового цвета. Ее можно хранить продолжительное время в хорошо закрытой посуде.

Настои и чаи — водные извлечения из высушенного и размельченного сырья лимонника, наиболее удобная и распространенная форма его использования, при котором в организме человека биологически активные вещества хорошо усваиваются и оказывают быстрое и сильное воздействие. Рассмотрим некоторые рецепты приготовления настоев и чаев. Настои готовят горячим или холодно-горячим способами из предварительно измельченных ягод, семян, листьев и ветвей.

При горячем способе 50 г высушенного сырья насыпают в эмалированную посуду, заливают крутым кипятком в количестве 1 л и ставят на 15–20 минут на плиту (газовую, электрическую) или горячую печь, не доводя до кипения. Затем настой фильтруют.

Наиболее полно действующие вещества извлекаются при холодно-горячем способе приготовления настоя. 50 г высушенного сырья настаивают в холодной кипяченой воде (500 мл) в закрытой эмалированной посуде. Спустя 4–8 часов настой процеживают и сливают во вторую посуду.

Остатки сырья заливают крутым кипятком (500 мл) и на 15–20 минут ставят на горячую плиту или в печь, не доводя до кипения. После остывания настой фильтруют и остаток сырья отжимают. Затем оба настоя смешивают. Настой, приготовленный по указанному рецепту, отличается наиболее полным извлечением из сырья биологически активных веществ. Из-за испарения воды и неполного отжима из сырья количество настоя уменьшается, поэтому после фильтрации в него добавляют кипяченую воду до необходимого объема. Например, необходимо приготовить настой объемом 2 л, после фильтрации получилось 1850 мл настоя, следовательно, в него нужно добавить 150 мл кипячёной воды.

Настои желательно готовить через каждые 2–4 дня и хранить в стеклянной посуде в холодильнике. Настои употребляют по 1–2 стакана 2–3 раза в день.

Чаи. У населения нашей страны популярны плодово-ягодные чаи. Для их приготовления используются широко известные и распространенные лекарственные растения, содержащие большое количество биологически активных веществ, такие чаи помогают человеку быть здоровым и активным в жизни. Приведем несколько рецептов приготовления чая из лимонника:

— 10 г высушенного и размельченного сырья заваривают в 1 л крутого кипятка в эмалированном или фарфоровом чайнике, настаивают и пьют, добавляя сахар по вкусу;

— прекрасный чай приготавливают при добавлении 1 чайной ложки лимонникового сока в стакан кипятка;

— самое лучшее заваривание — в термосе. Для этого высушенное и размельченное сырье насыпают в термос (10 г на 1 л кипятка), заливают крутым кипятком на 2/3 объема, термос закрывают минут на 15 и затем доливают кипяток до полного объема. Время настаивания чая — 1,5–2 часа. Такой чай считается одним из лучших заменителей натурального чая для поднятия жизненного тонуса и повышения работоспособности. Пьют по 1/2 стакана чая натощак 4 раза в день;

— чай, приготовленный из смеси высушенного сырья лимонника и общеукрепляющих лекарственных растений, смешанных в равных количествах по весу: листья бадана (прошлогодние), малины, ежевики, земляники лесной и черной смородины и цветки кипрея, зверобоя и корни лапчатки (калгана) и чабреца. 2–3 столовой ложки сухой смеси настаивают в термосе в течение 1 часа в литре кипятка. Чай, приготовленный по этому рецепту, обладает тонизирующим и стимулирующим свойствами. Эффект его воздействия на организм человека очень сильный — восстанавливает нарушенный обмен веществ, силы при утомлении и способствует подъему бодрости и ловкости.

Как отмечали выше, семена лимонника особенно богаты биологически активными веществами и масло, получаемое из них, также богато ими и представляет концентрат комплекса витаминов, полиненасыщенных жирных кислот и биоактивных веществ. Масло лимонника золотисто-желтого цвета с характерным смолистым запахом и горьким вкусом, имеет йодное число ~ 140. (Йодное число — это показатель непредельности и ненасыщенности масла и его витаминной активности; для сравнения: облепиховое масло имеет йодное число, равное 65–85.) Масло лимонника, как уникальный препарат, рекомендуется:

— при быстрой утомляемости организма, снижении работоспособности, сопровождающихся вялостью и раздражительностью;

— при низком артериальном давлении;

— при снижении остроты зрения, слуха и других видов чувствительности;

— в качестве адаптогенного и общеукрепляющего средства;

— в экстремальных жизненных условиях (переохлаждение, перегрев, гипоксия, ионизирующая радиация), после перенесенных инфекций и длительных истощающих заболеваний.

Курсовой прием масла лимонника — 21 день, рекомендуемая доза 1 мл в день.

Масло лимонника продается в аптеке, но при желании можно приготовить его в домашних условиях, как облепиховое масло. Семена и оболочки ягод лимонника после отжима сока или приготовления джема сушат на противне в духовке плиты на слабом огне и открытой дверце или на поде остывающей русской печи. Сушка жома — очень ответственная операция. Необходимо часто вынимать противень из духовки, разбирать комочки жома руками и следить, чтобы он не пригорел. Высушенный жом разбивают и размельчают в ступке и размалывают в кофемолке. Чем меньше размол, тем больший процент масла удается извлечь из порошка.

Размолотый жом (порошок) делят на 3–4 части. Берут две эмалированные кастрюли, меньшая из которых должна вставляться в большую, удерживаясь ручками за ее стенки, не касаясь дна.

Первую часть порошка помещают в меньшую кастрюлю, заливают ее подогретым до 50 °C рафинированным подсолнечным маслом и закрывают крышкой. В большую кастрюлю наливают горячую воду и ставят на огонь. Получается водяная баня. Время от времени массу перемешивают, измеряют температуру, она не должна быть больше 45–50 °C. Так массу выдерживают на водяной бане в течение 12–16 часов, затем меньшую кастрюлю вынимают, укутывают теплым пледом, чтобы происходило медленное остывание. На следующий день массу слегка подогревают на водяной бане, отжимают через мешочек из капрона и получается смесь подсолнечного и лимонникового масел. Этой смесью заливают вторую часть порошка, также выдерживают 12–16 часов на водяной бани и отжимают. Так же поступают с третьей и четвертой порциями порошка и, в результате, процент содержания лимонникового масла в смеси увеличивается.

Полученное масло переливают в стеклянную бутылку, дают неделю отстояться в темном прохладном месте, затем сливают с осадка и вновь ставят на отстой. Через 7 дней операцию повторяют, и так несколько раз до полного осветления масла. Хранят масло в холодильнике, в бутылочках, налитых доверху, чтобы кислород воздуха не вызывал его окисление. В таких условиях масло не теряет своих лечебных свойств в течение 1–2 лет и более.

Таким образом, на основе вышеизложенного материала приходим к выводу, что лимонник китайский является исключительно ценным и перспективным лекарственным растением с широкими терапевтическими возможностями при профилактике и лечении различных заболеваний. Его препараты нетоксичны, безвредны, не влияют на генетику, не накапливаются в организме, не дают нежелательных результатов (бессонница, ухудшение аппетита, изменение состава крови и др.), не вызывают привыкания к ним и после прекращения их приема не наступает состояние угнетения. Препараты из плодов и семян лимонника, а также масло назначают в качестве тонизирующих средств при физическом и умственном переутомлении, большой физической нагрузке. В частности при активных занятиях спортом они способствуют быстрому восстановлению сил после интенсивных тренировок и соревнований, повышают остроту зрения и слуха, снижают утомляемость организма (поэтому весьма полезны водителям транспортных средств, способствуя уменьшению числа аварий). Для достижения тонизирующего эффекта препараты лимонника могут принимать практически здоровые люди при переутомлении, усталости, понижении работоспособности, вялости и весеннем авитаминозе.

Препараты лимонника хороши как лечебные средства при низком артериальном давлении, туберкулезе, бронхиальной астме, бронхитах, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, почек, малокровии и других болезнях. Свежие плоды лимонника — эффективное противоцинготное средство.

Употребление препаратов лимонника противопоказано при нервном возбуждении, бессоннице, повышенном кровяном давлении и нарушениях сердечной деятельности. Его препараты принимают натощак или через 4 часа после приема пищи, результаты проявляются через 30 минут и сохраняются в течение 4–6 часов. Не рекомендуется принимать препараты после 18 часов, в противном случае ожидается бессонная ночь. Надо отметить, что однократные приемы препаратов малоэффективны. Врачи, как правило, их назначают курсами по 20–30 дней. Эффективность действия препаратов возрастает с каждым днем и максимум наступает на 15–18 день с начала курса. Хороший результат дает прием препаратов в сочетании с поливитаминами.

Укажем способы применения препаратов лимонника, приведенные в книге В.П. Махлаюка «Лекарственные растения в народной медицине»:

— спиртовую настойку плодов, листьев, веток и корней принимают по 20–30 капель с водой натощак или через 4 часа после еды 2–3 раза в день;

— 1 ст. ложку сухих ягод настаивают в термосе в 1 стакане кипятка и процеживают. Принимают по 2 ст. ложки натощак 4 раза в день;

— порошок семян лимонника принимают по 0,5 г до еды 2 раза в день.

Выращивайте лимонник, создавайте вокруг себя красоту и будьте здоровы.

Основное правило, которым руководствуются в работе: полоски поочередно продевают одну сквозь другую.

После выполнения работы поделка легко раскрывается, показывая получившийся шахматный рисунок. Необработанные края изделия фигурно обрезают, после чего можно отогнуть один из углов.

Наиболее часто прием плетения двойных полосок используется при изготовлении закладок. С этой целью заготавливают две или три длинные бумажные полоски, отличающиеся по цвету. Ширина их одинаковая. Все полоски складывают пополам окрашенной стороной наружу. Короткие детали поочередно сначала надевают на одну, потом продевают в другую, длинную полоску. Со следующей поступают наоборот — продевают в первую длинную и надевают на вторую (рис. 10).

Рис. 10. Плетение закладки с выступающими зубчиками:

_{а, б — складывание ленты-основы; в, г — складывание лент-поперечин; д-ж — последовательность вплетения полос}

По окончании — длинные полоски слегка растягивают в разные стороны, чтобы подтянуть короткие друг к другу и устранить, просветы. Выступающие кончики всех полосок фигурно обрезают.

Из двойных полосок получаются хорошо известные зигзагообразные плетенки, идущие на изготовление корзиночек, сумочек, украшений и т. д. Для плетения зигзагом необходимы однотонные полоски с соотношением сторон 1:4. Концы полосок загибают внутрь, а затем складывают пополам. Полученные бумажные «скобки» вставляют друг в друга, сочетая цвета в определенном порядке (рис. 11).

Рис. 11. Плетение лент приемом «зигзаг»:

_{а, б — получение отдельного «звена» ленты; в — крепление звеньев друг с другом; г — варианты получения непрерывной ленты; д — соединение лент плетения в полотно; е — игольницы}

Плетеные ленты легко соединить друг с другом с помощью нитки, мягкой проволоки в широкие полосы, идущие на изготовление всевозможных плоскостных или объемных изделий.

Уголковое плетение

Особенностью данного приема плетения являются надрезанные и отогнутые на бумажной ленте уголки, переплетенные определенным образом между собой. Это могут быть закладки, коврики, салфетки, отделочные детали объемных изделий.

Для поделок необходима бумажная лента, окрашенная лишь с одной стороны, так как цвет изнанки также участвует в общем рисунке изделия. Полоску с соотношением размеров сторон 1:3 складывают пополам. Под углом 45° (величина угла должна соблюдаться точно) к линии сгиба размечают места надрезов. Первое — на расстоянии 10 мм от края заготовки, остальные — через 7 мм друг от друга. После чего выполняют надрезы, число которых четно.

При сплетении узора, заготовку укладывают надрезанными уголками вниз и, прихватив верхний уголок-полоску, отгибают вверх. Точно так же поступают с остальными, чередуя их только через один уголок-полоску (рис. 12).

Рис 12. Изготовление закладки способом уголкового плетения:

_{а — складывание бумажной полосы; б — разметка и надрезание основы; в — расправленная бумажная лента; г — отгибание и закрепление уголков; д — законченное изделие; е — варианты рисунков уголков закладки}

После окончания плетения закладку наклеивают на более плотную основу (можно с оставлением кончика) или подклеивают с изнаночной стороны полоску цветной бумаги. Получившийся уголковый рисунок в изделиях может быть и иным: дуговым, сегментным, фигурным и т. д.

Плоское ленточное плетение

Описываемые приемы плетения наиболее интересны и занимательны среди других подобных работ. Они весьма многочисленны и зависят в первую очередь от числа используемых полосок бумаги.

Начало всякого плетения сводится к закреплению концов полосок. Если в будущей плетенке четное количество концов — 2, 4…, полоски зачастую просто складывают пополам, как бы огибая друг друга. При нечетном числе полосок — 3, 5… концы аккуратно закрепляют на клей кусочком бумаги. Наконец, надежное крепление полосок получается… из самой полосы бумаги, предназначенной для плетения. Ее размечают по всей длине заготовки на равные по ширине отрезки и глубоко надрезают, не доходя на некоторое расстояние до края (рис. 13).

Рис. 13. Варианты крепления концов полосок:

_{а — способом переплетения; б — с помощью крепежной детали; в — надрезанием}

Двухконцовка прямая. Узкую длинную полоску складывают пополам под углом 90°. У получившегося угольника один из концов еще раз складывают под прямым углом. В результате ленточки расположились параллельно друг к другу — это исходная позиция (рис. 14,а-в).

Рис 14. Плетение двухконцовок под прямым углом:

_{а-в — получение исходной формы плетения; г-з — последовательность плетения}

Приподняв левую полоску, сгибают ее под прямым углом и сразу отгибают вниз, пристраивая к оставшейся ленточке. Такую же «операцию» проводят со следующей, левой полоской и так до конца (рис. 14,г-з). При необходимости расплетающиеся концы подклеивают. Качество работы здесь зависит от четкости угла складывания и аккуратности обработки линий сгиба.

Если изменить последовательность переплетения полосок, рисунок плетения меняется (рис. 15).

Рис. 15. Вариант плетения прямоугольных плетенок двухконцовок с новым рисунком

С этой целью у сведенных вместе полосок отгибают левую, подворачивая ее под правую и загибая вниз. Тот же прием повторяют с очередной левой полоской — под правую и вниз. Недостатком обоих приемов является слабое скрепление полосок в плоскости и между собой.

Двухконцовка — «зигзаг». Полоску, предназначенную для плетения, складывают под углом 60°. Левую ленточку заводят на правую и прижимают к ней, следя за тем, чтобы углы совпали. Верхнюю полоску отгибают вниз, при этом линия сгиба параллельна нижней. Затем левую верхнюю отгибают вниз и перекрывают ее оставшейся полоской. После чего цикл плетения повторяют, но уже в другую сторону (рис. 16). Получающаяся зигзагообразная плетенка интересней предыдущих двухконцовых своим рисунком, к тому же она более прочная в плоскости.

Рис. 16. Плетение двухконцовок с углом в 60°:

_{а, б — получение исходной формы; в-з — последовательность плетения}

Объемная двухконцовка. Узкие полоски цветной бумаги наклеивают кончиками друг на друга под углом 90° или под тем же углом складывают пополам длинную бумажную ленту. После чего попеременно «хвостики» накладывают друг на друга. Полученную сложенную стопку растягивают и в руках — необычная объемная ребристая лента-змейка, гирлянда, которую можно использовать, например, для украшения новогодней елки. Если «змейку» свернуть по кругу и закрепить концы, выйдет занятная игрушка — ребристый круг (рис. 17).

Рис. 17. Объемные двухконцовки:

_{а-д — последовательность плетения; е — расправленная, вытянутая лента-гирлянда; ж — ребристый круг}

Косичка-трехконцовка. Плетение в три полосы, хорошо известный способ получения закладок, украшений, игрушек, отдельных деталей. Кладут перед собой три разноцветные полоски бумаги. С одной из сторон с помощью кусочка бумаги и клея закрепляют кончики. Или, взяв отдельную цельную бумажную ленту, размечают, а затем глубоко надрезают ее, получив три одинаковые, более узкие полоски с обшей кромкой.

У подготовленных ленточек под прямым углом отгибают крайнюю левую, заведя ее под крайнюю правую. Из двух оставшихся полосок снова отгибают левую поверх правой. Наконец, отгибают верхнюю горизонтальную вниз. Подобным образом, поочередно отгибая под прямым углом и накладывая сверху левую и правую полоски, выплетают изделие (рис. 18). По окончании работы концы полосок для большей прочности дополнительно закрепляют клеем и обрезают под желаемым углом.

Рис. 18. Плетение в три полосы

Четырехконцовки. Плетение в четыре полосы требует значительно большего внимания, сосредоточенности и терпения. Существуют различные способы получения четырехконцовых плетенок, заимствованные из приемов обработки других материалов и, в первую очередь, природных.

«ШАШЕЧКА» КВАДРАТНАЯ. Четыре полоски желаемого цвета закрепляют кусочком бумаги, смазанным клеем. Крайнюю левую, осторожно, под прямым углом, загибают на лицевую сторону, заведя ее под третью полоску. Снова отгибают на лицевую сторону левую крайнюю полоску, заведя ее под третью, которая является уже крайней справа. В полученной исходной позиции (рис. 19,в) плоскости располагаются поровну по разные стороны угла.

Верхнюю правую отгибают на изнаночную сторону вниз, заведя под соседнюю полоску. Затем, отгибая левую крайнюю, перекрывают отогнутую сверху. В такой последовательности выплетается вся закладка (рис. 19).

Рис. 19. Последовательность плетения четырехконцовых закладок типа «шашечки» квадратной

«ШАШЕЧКА» РОМБОВИДНАЯ. В отличие от квадратной «шашечки», угол между полосками составляет 60°. Поэтому в центре плетеной полосы образуется ромб. Другая особенность — берутся две длинные полоски, которые, оплетая друг друга, выходят на исходную позицию (рис. 20,в).

Положение полосок в исходной позиции, последовательность плетения в точности соответствуют предыдущей работе (рис. 20).

Рис. 20. Плетение «шашечки» ромбовидной

«ЛАРКЕТИК». Для получения рисунка, напоминающего укладку дощечек паркета, на лицевую сторону отгибают две крайние полоски под четвертую. В образовавшейся исходной позиции верхнюю полоску загибают на лицевую сторону поверх соседней нижней. Затем по очереди загибают парами нижние (левые) и верхние (правые) полоски как показано на рис. 21. Плетение (загибание) полосок ведется постоянно на лицевую сторону.

Рис. 21. Последовательность плетения закладок типа «паркетик»

СКОШЕННАЯ. У подобных плетенок характерный смещенный асимметричный рисунок. Для выхода на исходную позицию первую левую полоску отгибают на левую сторону, заведя под четвертую. Так же поступают с соседней ленточкой, располагая ее поверх всех остальных (рис. 22,а-в). Плетение ведут по лицевой стороне по схеме: верхняя правая — через одну, крайняя нижняя левая — через две полоски (рис. 22,г-е).

Рис. 22. Плетение четырехконцовых закладок со скошенным рисунком:

_{а-в — выход на исходную позицию; г, д — последовательность плетения; е — законченное изделие}

ЗУБЧАТАЯ. Эффектно выглядят плетенки, имеющие зубчатый край. Для их изготовления требуются две длинные полоски.

Поэтому при изготовлении плетенок в пять и более полос предпочтение отдают другим материалам, более прочным, гибким, эластичным, несминаемым и долговечным.

Одну из них складывают пополам, огибая другую. Между согнутыми концами лент образуется угол, равный 60°.

Выход на исходную позицию в точности повторяет рисунок плетения «шашечки» ромбовидной. Сначала отгибают «на лицо» левую верхнюю полоску. Затем на «изнанку», с выходом на лицевую сторону, верхнюю правую (рис. 23,а б).

Рис. 23. Плетение зубчатых закладок:

_{а, б — выход на исходную позицию; е-з — последовательность плетения и закладка в готовом виде}

Последовательность плетения такова. Правую крайнюю полоску, обогнув с изнанки ближайшую левую, выводят поверх крайней левой и сразу отгибают вниз, обернув ее. Ту же «операцию» проводят теперь уже с левой крайней полоской, сначала заводят направо, а затем под углом вниз (рис. 23). Чередуя в описанной последовательности плетение полосок друг с другом, заканчивают работу.

* * *

В плетении пятью и большим числом полосок ориентируются на приемы, используемые при выполнении четырехконцовок. Необходимо лишь следить за точной повторяемостью рисунка, появляющегося на плетенке.

Следует иметь в виду и помнить, что бумага тонкий и легкосминаемый материал.

Поэтому при изготовлении плетенок в пять и более полос предпочтение отдают другим материалам, более прочным, гибким, эластичным, несминаемым и долговечным.

Плетение из полосок креповой бумаги и бумажного шпагата

Креповая бумага, которую часто можно встретить в магазинах и отделах канцтоваров, представляет немалый интерес как материал для плетения и изготовления различных объемных игрушек, сувениров, искусственных цветов. У нее есть ряд преимуществ по сравнению с другими бумагами. Это яркая окраска, большая прочность, способность вытягиваться (эластичность), принимать и сохранять объемную форму…

Для плетения используются отдельные нарезанные вдоль гофры ленты шириной до двух сантиметров. Начинают плетение независимо от количества полосок, с закрепления концов. Ленты складывают друг с другом и увязывают больший верхний конец ниткой. Связанный конец для удобства закрепляют иглой или гвоздиком на деревянной подкладной доске, после чего переходят к плетению. В ходе работы стараются избегать тугой перетяжки. Ленты должны ложиться легко, ровно, в одной плоскости.

Любой из приведенных выше способов можно использовать для плетения ленточками креповой бумаги. Однако из креповой бумаги хорошо получаются и более сложные изделия, сравнимые с работами, выполненными из различных природных материалов: листьев, стеблей и корней некоторых растений, соломки, мочала и т. д. Технология изготовления их описана в специальной литературе.

Бумажный шпагат представляет собой сильно скрученные ленты из прочной бумаги, по свойствам приближающейся к креповой. Однако прочность шпагата намного выше последней, а эластичность несколько ниже. Сходство в свойствах, внешнем виде материалов дают возможность широко применять шпагат как в скрученном, так и в расправленном виде в плетении.

_{Литература}

_{1. Лобачевская О.А., Кузнецова Н.М. Возьми простую соломку. — Минск: Полымя, 1988:}

_{2. Мейнард Б. Плетение. — М.: Просвещение, 1981.}

_{3. Никулин Ф.М. Плетеные изделия. — М: Лесн. пром… 1982.}

_{4. Перевертень Г.И. Самоделки из бумаги. — М: Просвещение, 1983.}

_{5. Трапезников Ф.Ф. Плетение из ивового прута и бересты. — М.: Нива России, 1995 — 192.}

Затем в коробку вставляют глухие верхние створки (выборкой под стёкла внутрь балкона — для удобства стекления) и закрепляют шурупами или гвоздями. Потом в коробку вставляют нижние створки (все!), подгоняют, выбирают глухие и закрепляют.

Те, которые будут открываться, навешивают на съемные навесы (желательно на все углы нижних створок прикрутить металлические уголки для жесткости). Они имеют такой вид (рис. 14).

Рис. 14

На глухие створки с внешней стороны прибивают притворные планки, которые закрывают щели между створками. Планки имеют размер сечения 15х40 мм, прибивают их на половину ширины (20 мм); вторая половина является козырьком для прикрытия щели (рис. 15).

Рис. 15

Существует огромное множество компоновки глухих и открывающихся створок (в рамках по 5 и 6 створок). Несколько вариантов показано на рис. 16.

Рис. 16

По моему мнению, раму надо располагать наоборот для того, чтобы было удобно заменить разбитое случайно стекло (чего не бывает!). При расположении штапика внутрь балкона облегчается вставка стекол. А чтобы дождевая вода не затекала, можно оконное стекло посадить на водостойкую краску или замазку.

Прежде чем заниматься монтажом деревянных конструкций (установкой в металлические контуры), их необходимо зачистить наждачной бумагой и несколько раз, с промежуточной сушкой каждого слоя, пропитать горячей олифой марки «Оксоль» (именно эта марка олифы в горячем состоянии пропитывает дерево довольно на большую глубину и создает защитный слой, который предохраняет дерево от гнили на многие годы). После обработки олифой рамы можно покрасить, а лучше и совсем не красить, а покрыть несколько раз масляным лаком или оставить просто проолифенными.

Если воспользоваться другим вариантом и сделать боковые контуры шире, чем сам балкон, то надо будет учесть тот факт, что по высоте все контуры, включая и лицевой, должны быть немного меньше, чем высота свободного проема балкона. Это обеспечит отвод дождевых вод с балкона, находящегося этажом выше (рис. 17).

Рис. 17

Промежуток, оставшийся между плитой верхнего балкона и металлическим контуром, можно заделать деревянными брусками, пропитанными олифой. Преимущество этого варианта по достоинству оценят хозяйки. Ведь в свободном промежутке за пределами ограждений балкона можно устроить превосходные цветочные грядки, к сожалению только на теплое время года. Хотя для настоящих умельцев утепление балкона не является проблемой. Рамы можно сделать двойными, с двойными стеклами, а низ ограждения покрыть теплоизоляционным материалом (пенопласт, минеральная вата, клетчатые гофрокартонные упаковки от яиц и т. д.) и провести из жилой комнаты небольшую секцию отопления от центральной ветки теплоснабжения.