Изделия из бересты издавна занимали ведущее место в народном искусстве России. Обилие березовых лесов позволило широко использовать бересту. Берестой изолируют строения от сырости, делают бытовые и декоративные изделия. Хочу познакомить читателей с основными приемами работы. Работы из бересты можно разделить на три вида.

Изделия из целых кусков бересты — это ведерки, коробы, туески, черпаки.

Плетеные изделия из резаных полос бересты — это корзинки, коробы, пояса, лапти и многое другое.

Отделка деревянных изделий ажурно вырезанной, слоевой частью бересты.

Заготовку материала (бересту) производить необходимо весной. Для изделий из целых кусков снимать нужно бересту со спиленных уже деревьев полосами шириной не менее 18–20 см, выбирая на стволе березы места, наиболее гладкие, без сучков. Далее бересту очищают. Вся наружная белая сторона сдирается ножом или наждачной шкуркой, тем самым очищаем от грязи, грибков и мха. Внутреннюю сторону — называют ее лицевой — протирают влажной тряпкой, остатки коры убирают. Для крупных поделок употребляют толстую кору, а для мелких вещей кору распаривают и расслаивают на 2–3 слоя руками. Эта процедура должна быть выполнена аккуратно.

Для изготовления круглых поделок можно бересту снимать цельными цилиндрами, разрезая их только на поперечные отрезки и снимая с березы, как чулок. После съема бересту необходимо просушить и беречь в сухом прохладном месте, например в кладовой. Если береста листовая, то ее лучше положить под пресс. Для плетения заготавливают ленту. С березы спиралью сдирают полосу шириной 3–5 см, но необходимое условие — ленту заготавливают со стволов молодых берез. Работу выполнять лучше «пазилом» (костяная лопатка), ну если нет такого инструмента, то тупой стороной ножа левой рукой оттягиваем на себя, тем самым отделяем ленту от ствола. Правой рукой помогаем ленте отделяться по спирали. Ленту сматываем в клубок и храним в сухом прохладном месте. Бересту хорошего качества дают березы, росшие на сухих каменистых почвах.

Для изготовления красивых вещей, как, например, шкатулок, сумочек, ковриков, домашних туфель, еще раз повторю, заготовку бересты производите весной, в это время самый лучший цвет у бересты.

В походе очень удобно пить воду из берестяного черпачка (рис. 1).

Рис. 1. Черпачок

Из рисунка станет ясен принцип изготовления, но все же добавлю несколько слов. Из прямоугольного кусочка бересты, зачищенного ножом, сгибают конус и края его скрепляют расщепленной палочкой, которая одновременно служит ручкой. Сняв палочку, можно развернуть бересту и спрятать ее в карман.

Берестяной коробок

Расчерчивают развертку, отгибают борта, но места сгибов «нечеткие», чтобы береста не ломалась. Рыболовы, охотники, да и туристы очень ценят свойства такого изделия. На рис. 2 и 3 показана развертка коробка.

Рис. 2. Развертка короба

Рис. 3. Коробок из бересты

В прорези вставляют ленту из бересты (рис. 4) и тем самым плотно стягивают борта.

Рис. 4. Лента бересты смотанная в клубок

Подвесив такую «кастрюлю» на огонь и налив воду для ухи, одновременно распариваем берестянку, и она делается прочнее. В него можно собирать ягоды, для перевозки очень удобное средство.

Ведерко для ягод

Из очищенного прямоугольного листа бересты вырезают выкройку и донышко. Бок и донышко сшивают суровыми нитками или мочалом. Ручку делают из полоски бересты, сложив ее вдвое, и прошивают (рис. 5, 6 и 7).

Рис. 5. Ведерочко из бересты

Рис. 6. Длинная полоска бересты

Рис. 7. Сшивание полосок между собой

Рыбачья переносная сумка для рыбы

Сумка показана на рис. 8 и 9, но несколько слов надо все же сказать по ее изготовлению.

Рис. 8. Развертка сумки для рыбы

Рис. 9. Сумка для рыбы

Выполняем развертку на листе бересты размером 45х45 см. В вырезанные пазы продеваем веревку. На дно накладываем тины и водорослей и наливаем немного воды. Рыбу в такой сумке можно принести домой живую.

Туеса

Хороши для хранения меда, масла, кваса, воды…

Наиболее легко сделать туесок цилиндрической формы — из целого листа снятого со ствола чулком (рис. 10).

Рис. 10. Туесок

Дно и крышку вырезают из дерева. Лист бересты, называемый сколотнем, очищают от неровностей со всех сторон. Затем вырезают обтяжку сколотня, которая должна быть шире его диаметра на 3–5 см, но по высоте короче настолько же. Лист бересты загибают по сколотню лицевой, белой стороной наружу и крепят либо простыми стежками тонкой прутьевой ленты, либо скрепляют «в замок» (рис. 11). Прорези делаем острым ножом.

Рис. 11. Виды соединения

Для сшивания снимем лист со сколотня, а по окончании снова наденем. Так получают корпус туеска, составленный из двух цилиндров, вставленных один в другой. Опустим его в горячую воду, где цилиндры распариваются и, высохнув, плотно сцепляются. Для того чтобы туесок был прочнее, а его края ровными, с обеих сторон на выступающие края сколотня у самых краев внешнего цилиндра надевают обручики из ивового прута, скрепленные гвоздиками. На эти обручи загибают края сколотня. Распаренная береста легко растягивается. Пока туесок еще влажный, в него вставляют дно. Когда береста высохнет, дно плотно подойдет к стенкам. Крышку вырезают, когда береста высохнет.

Туесок для ягод

Очень легок и удобен, а если вы хотите, чтобы ягоды сохранились свежими и сочными, то сделайте множество проколов шилом на бересте, до того как вы сложите заготовку конусом и прошьете края прочными нитками. В таком туеске с отверстиями будет циркулировать воздух, и ягоды будут свежими (рис. 12).

Рис. 12. Туесок для ягод

Ручку можно сделать как из нитки, так и полоска бересты подойдет.

А можно сделать и такой туесок. Снимем ножом с березового полена длинную ровную полосу бересты шириной 4–5 см. По краям полоски с двух сторон, отступив от края по 2–3 мм, проколем шилом отверстия с интервалом 3–4 мм. Дно нужно сделать из древесины, проколов отверстия по окружности шилом для соединения нижнего венца с ним. На туеске можно по всей его поверхности сделать шилом отверстия для вентиляции (рис. 13).

Рис. 13. Дно и готовый сшитый туесок

Отделка берестяных изделий ажурным вырезыванием и аппликацией

Ажурное вырезывание само по себе делится на: резное, чеканное, или выбойное, и аппликационное.

Резное. Чтобы хорошо усвоить работу по бересте, попробуйте по бумаге. В Китае очень развито художественное вырезывание различных декоративных изделий из бумаги. Бумагу лучше использовать чертежную, слегка натерев парафином, закрепив на доске. Приступая к работе, надо иметь острый резак. Под вырезанный рисунок подкладываем цветной фон (бумага, фольга, шелк…).

Рисунки на берестяных изделиях вырезать труднее. Рисунок лучше использовать орнаментный. Места, где будет помещен рисунок, сначала зачищают шкуркой. Затем бересту кладут на специальную подрезную доску. Под вырезку на бересте также подкладывают фон.

Чеканное, или выбойное. Этот вид ажурного вырезания делают пробойниками, изготовленными из меди. Чеканку или выбойку производят даже на изделиях из ленточного плетения. Резать выбойкой легче, чем ножом. Изделие укладывают на подрезную доску, металлической выбойкой нажимают, ведя по рисунку.

Аппликация. Обклеенное тонкой рас слоенной берестой можно украсить любое изделие, но еще будет лучше вид изделия, если украсить его аппликацией, то есть накладным рисунком, вырезанным из такой же тонкой, окрашенной бересты. Освободив бересту от дубильных веществ вымачиванием в растворе мыла или соды, положите ее в горячий раствор краски на 3 часа, но можно и на меньшее время, в зависимости от желаемого тона. Далее просушим бересту, вывесив ее на веревку (но нельзя доводить до полного высыхания, ведь работать легче с чуть влажной берестой). Для выпрямления тонкие листы бересты проглаживаем утюгом. Очень красивыми получаются ажурные рисунки из бересты неокрашенной, а лишь покрытой лаком. Рисунки вырезаем острым ножом, ножницами, а часто повторяемый элемент выбиваем пробойником.

Для лучшего крепления бересты к бересте приклейте к верхнему слою бумажный подслой. Бумагу подклейте под еще не вырезанный лист бересты, и рисунок вырезайте вместе с нею.

При работе используйте клей столярный. Наклеенный рисунок сушат под прессом. Окончательная и законченная поделка — это когда она отлакирована. Лак нужен светлый спиртовой, слегка подогретый. Наносить лучше мягкой волосяной кисточкой.

Рис. 14. Инструменты для вырезания и чеканки из бересты:

_{1, 2 — резаки; 3, 4, 5 — пробойники для чеканки}

Рис. 15. Узоры для вырезания и чеканки по бересте

Рис. 16. Рисунок для аппликации из бересты

По данным государственной противопожарном службы МЧС Российской Федерации ежегодно только на территории Московской области происходит более 10 000 пожаров, в огне и дыму гибнет около 700 человек и столько же получают травмы и увечья.

Наиболее частыми причинами пожаров являются короткое замыкание электропроводки, перегрузка сети, возгорание переходных сопротивлений, часты случаи электротравматизма, в том числе и со смертельным исходом.

Вместе с тем согласно закону (Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ—01–93) ответственность за техническое состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок, электрической проводки, электрооборудования объектов частной собственности возлагается на собственника имущества, именуемого в дальнейшем «потребитель».

Даже деревянный дом при достаточном уходе за ним может успешно эксплуатироваться более 100 лет. За это время сменится несколько поколений, изменится планировка дома, появятся новые приборы и электроинструмент (пылесосы, печи, холодильники, дрели, электрорубанки, электропилы и т. д.), на электропитание которых электропроводка не была рассчитана. Кроме того, со временем проводка стареет и требует обновления, т. е. она требует постоянного ухода.

Потребитель, как правило, не обладает профессиональными знаниями и навыками и выполняет работу с грубыми ошибками, что зачастую приводит к пожарам. Ранее действующая система периодических осмотров, квалифицированных консультаций, а зачастую и помощи разрушена, в силу чего ошибки, которые неизбежны, приводят к пожарам.

Потребителем может стать каждый, но далеко не каждый обладает необходимыми знаниями, которые дают возможность правильно эксплуатировать и поддерживать в исправном состоянии электросеть дома, гаража, помещения для скота, сарая, навеса и других хозпостроек, а также щелей, дымоходов, систем газоснабжения и молниезащиты.

Цель этой статьи — в популярной форме познакомить читателей с комплексом знаний, необходимых для выполнения обязанностей потребителя, вне зависимости от уровня его образования.

Главным документом, на который необходимо ориентироваться потребителю, являются «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) и Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

Что нужно делать?

Нужно знать требования ПУЭ и Правил пожарной безопасности в Российской Федерации и соблюдать их.

С целью предотвращения возникновения пожара и поражения электротоком в отделах главного энергетика предприятий имеются графики профилактического осмотра и ремонта оборудования и сетей. В собственном жилом доме главным энергетиком является хозяин дома, которому необходимо не только знать, но и периодически проверять и устранять неисправности.

В том случае, если вы этого ранее не делали, целесообразно это сделать и привести электрооборудование дома в соответствие с ПУЭ и Правилами пожарной безопасности.

Некоторые сведения из электротехники, которые необходимо знать владельцу сельского дома

Источником питания электропотребителей сельского дома является воздушная линия (BЛ), проходящая по улице. Потребительские сети в сельской местности до 1000 В имеют заземленную нейтраль в сети, в которой в случае замыкания одной из фаз на землю возникает короткое замыкание, приводящее к перегоранию предохранителя или отключению другого аппарата зашиты. При изолированной нейтрали этого не происходит. Поэтому «Правилами устройства электроустановок» эксплуатация четырехпроводных сетей напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью в сельской местности запрещена.

На рис. 1 представлена схема распределения электроэнергии, применяемая в сельской местности. При включении трехфазного трансформатора (на питающей сеть подстанции) с заземленным отводом от средней точки от него на низкой стороне отходят четыре провода — фазные L₁, L₂, L₃ и совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник, имеющий буквенное обозначение PEN. Фазные провода используются для подключения трехфазных асинхронных двигателей, PEN и любая из фаз используются для питания осветительной сети и бытовых электроприборов.

Рис. 1. Схема распределения электроэнергии в сельской местности:

_{1, 2, 3 — фазные провода L1, L2, L3; 4 — проводник PEN — совмещенные нулевой рабочий и нулевой защитные проводники; 5 — нулевой рабочий проводник N; 6 — нулевой защитный проводник РЕ; 7 — рубильник или АП-50; 8 — счетчик; 9 — устройство защитного отключения УЗО; 10 — электроплита; 11 — пылесос; 12 — лампа}

Основная нагрузка сельской электросети создается приборами освещения, электроплитками, утюгами и т. п., обладающими, активным сопротивлением. Активное сопротивление электрическому току — это такое сопротивление, при котором происходит необратимый процесс превращения электрической энергии в другие виды энергии: тепловую, световую и т. п. Мощность электропотребителей равна Р = I∙V∙cos φ, где Р — мощность цепи переменного тока, Вт; I — значение силы тока, А; V — напряжение, В; cos φ — угол сдвига фаз между током и напряжением.

В том случае, если нагрузка имеет только активное сопротивление, сдвиг фаз равен нулю, a cos φ = I, и формула мощности будет выглядеть так: Р = I∙V. В сетях жилой застройки преобладает активная нагрузка на 95–98 %. Это дает возможность в упрощенных расчетах всю нагрузку принимать как активную и мощность вычислять по формуле Р = I∙V. Для уяснения предложенного материала решим числовой пример. На рис. 1 представлена уличная сеть, от которой взято однофазное ответвление на напряжение 220 В. Для ответвления использованы два провода ВЛ — фазный L₃ и нулевой PEN, который в дальнейшем будет использоваться как нулевой рабочий и нулевой защитный проводник.

В качестве электропотребителей в сеть включены лампа мощностью 100 Вт, плитка мощностью 1000 Вт и пылесос мощностью 600 Вт.

Для контроля за расходом электроэнергии в сеть включен электросчетчик, а для его безопасной замены перед ним установлен двухполюсный рубильник. Для защиты людей от поражения электрическим током корпус пылесоса и электроплиты должен быть соединен с нулевым защитным проводником. При этом выполняют обязательное условие — это ответвление должно быть непрерывным на всем протяжении электропроводки В решение примера входит:

1. Определение сечения фазного, нулевого рабочего и нулевого защитного провода.

2. Определение диаметров жил проводов, если дополнительно известно, что жилы проводов выполнены из меди, провода имеют поливинилхлоридную изоляцию и проложены свободно.

Решение:

1. Общая мощность потребителей

Р = Р_лампы + Р_{пылесоса} + Р_плиты = 100 + 600 + 1000 Вт = 1700 Вт.

2. Сила тока равна

I = P/V = 1700/220 = 7,72 А.

По таблице I определяем, что провод сечением 0,5 мм² рассчитан на длительно допустимую нагрузку, равную 11 А. Производим проверку соответствия сечения 0,5 мм² рекомендованному ПУЭ сечению проводов внутридомовой сети, приведенному в таблице 3. В соответствии с данными таблицы 3 наименьшее сечение проводов внутридомовой сети со штепсельными розетками будет 1,5 мм². Следовательно, сечение фазного, нулевого рабочего и нулевого защитного провода равно 1,5 мм². В том случае, если сечение провода известно, можно определить диаметр проводника с помощью штангенциркуля.

Пример: Сечение проводов равно — 1,5; 2,5; 4,0; 6,0 мм².

Требуется с помощью штангенциркуля подобрать проводники, соответствующие данным сечениям.

Решение: Сечение проводников вычисляется по формуле

Д = 4∙S/π—, где:

S — сечение проводника в мм²;

Д — диаметр проводника в мм;

π — безразмерный коэффициент, равный 3,14.

Подставляя в формулу данные, подучим:

S = 1,5 мм², тогда Д = 1,38 мм; S = 2,5 мм², тогда Д = 1,78 мм; S = 4,0 мм², тогда Д = 2,25 мм; S = 6,0 мм², тогда Д = 2,76 мм.

Таблица 3. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях

Наименование линий ∙ Наименьшее сечение, мм²

Линии групповых сетей ∙ 1,5

Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику ∙ 2,5

Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир ∙ 4,0

При ответвлении от ВЛ и вводе^1 ∙ 4,0

¹ _{Данный участок должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм², не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе}

При сооружении внутренней проводки по соображениям пожаробезопасности и электробезопасности должна учитываться не только нагрузка, но и влажность, присутствие в воздухе пыли, наличие токопроводящих полов, возгораемость строительных материалов и конструкций.

Учитывая сказанное, все помещения подразделяются на три категории:

1) по степени возгораемости строительных материалов и конструкций;

2) по условиям окружающей среды;

3) по степени опасности поражения электрическим током

По степени возгораемости строительных материалов и конструкций приводится таблица 4.

По условиям окружающей среды помещения разделяются на сухие, влажные, сырые, особо сырые, жаркие, пыльные, помещения с химически активной или органической средой.

К сухим помещениям относятся те, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60 %. К ним относятся жилые помещения.

К влажным помещениям относятся такие, в которых пары или конденсирующаяся влага выделяются кратковременно, а относительная влажность воздуха более 60 %, но не превышает 75 %. К ним относятся: мастерские и неотапливаемые помещения для хранения инвентаря и летние жилые помещения.

Помещения считаются сырыми, если влажность воздуха длительно превышает 75 %. К ним относятся овощехранилища.

К особо сырым помещениям относятся такие, где относительная влажность воздуха близка к 100 % (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой). Это теплицы, парники. бани, наружные установки, находящиеся под навесом.

К жарким относятся помещения, в которых под воздействием различных тепловых излучений температура превышает (постоянно или периодически) 35 °C.

К пыльным помещениям относятся те, в которых по условиям производства выделяется технологическая пыль, оседающая на электрооборудовании и ухудшающая его охлаждение.

К помещениям с химически активной или органической средой относятся такие, в которых постоянно или длительное время содержатся агрессивные пары, вызывающие образование плесени или отложений, разрушающих токоведущие части электрооборудования и изоляцию проводов. К ним причисляются помещения для содержания домашнего скота и птицы.

По степени опасности поражения электрическим током помещения подразделяются на: без повышенной опасности, с повышенной опасностью, особо опасные (например, территории размещения наружных электроустановок). К помещениям без повышенной опасности причисляются, как правило, сухие помещения, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность. К помещениям с повышенной опасностью относятся такие, в которых присутствуют: сырость или токопроводящая пыль, а также токопроводящие полы (металлические, земляные, кирпичные и т. д.), высокие температуры, возможность одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, механизмам и т. п. — с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования — с другой. Особо опасные помещения — это такие, где наличествуют особая сырость, химически активная или органическая среда, одновременно два и более условий повышенной опасности. Территории размещения наружных установок всегда приравниваются к особо опасным помещениям.

Разнообразие условий для прокладки электрических сетей привело к созданию широкого ассортимента проводниковых материалов. Использование проводниковых материалов без учета их назначения и способа прокладки, как правило, приводит к нарушению норм электро- и пожаробезопасности. Прежде чем ознакомиться с проводниковыми материалами, познакомимся с терминологией, принятой для их обозначения. Изолированным называют провод, у которого в качестве изоляции используется покрытие из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной вулканизированной резиной, поливинилхлоридным пластиком и другими пластическими материалами. Защищенным изолированным проводом называют такой, который имеет поверх электрической изоляции металлическую или иную оболочку для предохранения от механических повреждений. Обмотка или оплетка пряжей не рассматривается как такая защита. Кабель — это одна или несколько скрученных изолированных жил, заключенных в защитную металлическую (алюминиевую или свинцовую оболочку), резиновую или полихлорвиниловую оболочку (рис. 2).

Рис. 2. Конструктивные схемы проводов и кабелей:

_{а — незащищенный провод; б — плоский провод без разделительного основания; в — плоский провод с разделительным основанием; г — шнур осветительный; д — кабель с тросовым проводом; е — кабель; 1 — токоподводящие жилы; 2 — изоляция; 3 — разделительное основание; 4 — оплетка; 5 — несущий трос; 6 — оболочка; 7 — хлопчатобумажная пряжа; 8 — бумажная лента}

Открытой называется электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков и другим строительным элементам зданий. При открытой электропроводке непосредственно по поверхностям стен, потолков и т. д. применяются ролики, изоляторы, трубы, гибкие металлические рукава и т. п.

Скрытой электропроводкой называют такую, которая проложена внутри конструктивных элементов зданий (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях). При скрытой проводке провода и кабели прокладывают в трубах, металлических рукавах, коробах, в пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах.

Наружной называется проводка, проложенная по наружным стенам зданий, под навесами. Наружная электропроводка может быть открытой и скрытой.

Ответвлением от ВЛ называется участок сети от изоляторов ВЛ, проходящей по улице до изоляторов ввода (рис. 1).

Вводом от воздушной линии называется часть электросети, соединяющая ответвление от линии, считая от изоляторов ввода до внутренней проводки (рис. 1).

Электрические проводки нужно выполнять в соответствии с проектом.

В том случае, если проект отсутствует, провода и способы их прокладки выбирают в зависимости от характера помещений и условий окружающей среды. В таблице 5 даны рекомендации по выбору типа проводов и способа прокладки проводов и кабелей.

_{¹  Подкладка из несгораемых материалов должна выступать с каждой стороны провода, кабеля, трубы или короба не менее чем на 10 мм.}

_{2 Заштукатурившие трубы осуществляется сплошным слоем штукатурки, алебастра и т. п. не менее 10 мм над трубой.}

_{3 Сплошным слоем несгораемого материала вокруг трубы (короба) может быть слой штукатурки, алебастрового, цементного раствора или бетона толщиной не менее 10 мм}

В настоящее время промышленность значительно сократила номенклатуру выпускаемых кабелей и проводов. В таблице 6 приводятся марки, элементы конструкции и области применения установочных и силовых медных проводов по данным справочника И.И. Алиева «Кабельные изделия», выпущенного в 2001 г.

Для защиты от воздействия окружающей среды и механических повреждений кабели и провода прокладывают в стальных или пластмассовых трубах. Стальные или специальные электротехнические трубы должны иметь антикоррозионное покрытие. Пластмассовые трубы — это вини пластовые, полиэтиленовые или полипропиленовые.

В сухих и влажных помещениях трубопроводы могут быть выполнены из труб, проложенных открыто и без уплотнения мест соединения труб и вводов в кожухи аппаратов, ящиков и коробок. В сырых, особо сырых, жарких и пыльных помещениях, а также в помещениях с химически активной средой трубы должны быть проложены с уплотнением мест их соединения и вводов в кожухи, ящики и коробки. Основания, на которых крепят полиэтиленовые и полипропиленовые трубы, должны быть несгораемыми. Стальные трубы в местах соединения уплотняются при помощи резьбового соединения, а пластмассовые — сваркой или проклейкой.

Для соединения жил и проводов, а также их протягивания применяются ящики и коробки. Их устанавливают на прямых участках трубопроводов. При открытой прокладке стальных труб расстояние между местами их крепления при диаметре труб до 25 мм составляет 2,5 м, до 35 мм — 3 м. Для пластмассовых труб с условным проходом 15 мм — 1,4 м, 25 мм — 1,8 м, 32 мм — 2,2 м.

Медные жилы проводов соединяют скруткой с последующей сваркой или пайкой, а также при помощи механических зажимов или опрессованием. Медные однопроволочные провода с площадью сечения до 6 мм², а также многопроволочные с небольшими площадями сечения паяют по скрутке, а многопроволочные провода — скруткой с предварительной расплеткой проволок (рис. 3).

Рис. 3. Соединение и оконцевание проводов пайкой;

_{1 — многопроволочных проводов; 2 — однопроволочных проводов; 3 — оконцевания проводов (а — пестиком; б — колечком; в — припайкой наконечника): 1 — наконечник; 2 и 3 — изоляционная лента или бандажная нить}

Длина мест соединения скруткой должна составлять не менее 10–15 наружных диаметров соединяемых жил.

Паяют свинцово-оловянистым припоем с использованием канифоли в качестве флюса. Применение при пайке медных проводов кислоты и нашатыря не разрешается, так как эти вещества постепенно разрушают место пайки.

Оконцевание проводов выполняют после их прокладки. Однопроволочные провода с площадью сечения до 10 мм² и многопроволочные с площадью сечения до 2,5 мм² присоединяют непосредственно, концы многопроволочных проводов при этом пропаивают. В зависимости от типа провода концу его может быть придан вид пестика или колечка (рис. 3).

Однопроволочные провода с площадью сечения более 10 мм² или многопроволочные с площадью сечения более 2,5 мм² снабжаются наконечниками, которые припаивают к жиле. Во всех случаях соединения, ответвления и оконцевания проводов, места соединения их между собой и наконечником обматывают изоляционной лентой в несколько слоев.

На территории приусадебного участка могут располагаться гараж, целый ряд служебных помещений и освещение отдельных площадок и дорожек, ведущих к ним. Электроснабжение этих построек и освещение участка может осуществляться воздушными линиями (рис. 4 и 5).

Рис. 4. Приусадебный участок с постройками:

_{1 — жилой дом; 2 — гараж, 3 — летняя кухня; 4, 5, 6 — блок хозпостроек, состоящий из помещения для содержания скота, помещения для хранения кормов и инвентаря и мастерской; 7 — фонарь для освещения}

Рис. 5. Изоляторы

При прокладке питания воздушным путем необходимо соблюдать следующие нормы: расстояние проводов до земли — более 6 м над проезжей частью и 3,5 м над пешеходной дорожкой; расстояние между опорами не должно быть более 25 м; расстояние между проводами у изоляторов ввода, а также от проводов до выступающих частей здания должно быть не менее 0,2 м; расстояние от проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м; расстояние от проводов до вершин деревьев не менее 1 м (рис. 6).

Рис. 6. Варианты ввода в здание (а) и положение проводов отвода по отношению к земле и зданию (б)

Расстояние по горизонтали от зданий должно быть не менее 1,5 м (балконы, террасы, окна), а от глухой стены — 1 м. Над зданиями, за исключением подхода к вводам, линии проводить нельзя.

Расстояние между проводами линии напряжения 220 В при пролете до 30 м: вертикальное — не менее 40 см, горизонтальное — не менее 20 см.

По условиям механической прочности на воздушных линиях при расстоянии между опорами более 10, но менее 25 м, следует применять провода следующих сечений: медные, самонесущие — 6 мм², алюминиевые — 16 мм². При ответвлении от воздушной линии с расчетным током до 25 А, если расстояние от ответвления до группового щитка не более 3 м, ввод сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм², не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе.

Электропитание к строениям, находящимся на территории усадьбы, от щита, находящегося в доме, можно подвести кабелем, проложенным под дорожками, ведущими к этим постройкам. Предпочтительной является прокладка кабеля. Для этих целей можно использовать относительно недорогие кабели, рекомендуемые не более 10 м для прокладки в земле: АВВГз — с алюминиевыми жилами, ВВГз — с медными.

Проводка на роликах применяется в основном для существующих зданий, а также для сооружаемых вновь небольших жилых и им подобных построек. Чаще проводку делают скрытой, используя плоские провода. Расстояние между роликами в ряду должно быть не более 80 см, а между соседними проводами — не менее 35 мм. Высота прокладки над полом не менее 2,5 м. От потолка и от смежной стены ролики крепят на расстоянии, равном 1,5—2-кратной высоте ролика.

Провода с разделительной пленкой по деревянному основанию крепят гвоздями длиной 25–32 мм, диаметром цилиндрической части 1,4–1,6 мм и шляпки до 3 мм. Под такие провода должна быть подложена асбестовая лента толщиной не менее 3 мм, при этом она должна выступать с каждой стороны на 5 мм.

При изгибе плоских трехжильных проводов с разделительным основанием на 90° разделительную пленку между жилами в месте изгиба вырезают, одну или две жилы отводят внутрь угла в виде полупетли (рис. 7). Одножильные провода изгибают радиусом 20 мм, когда площадь сечения менее 10 мм².

Рис. 7. Изгиб плоских проводов на 90°

Плоские провода можно прикреплять к бетонным и кирпичным основаниям при помощи стальной полоски (ленты) шириной 20–40 мм и толщиной 3–4 мм, которую прибивают к стене дюбель-гвоздями вдоль всей трассы проводки (рис. 8).

Рис. 8. Крепление плоских проводов к бетонным и кирпичным основаниям по пристреливаемой стальной полосе:

_{а — крепление полосы дюбель-гвоздем; б — крепление провода; 1 — полоса; 2 — дюбель-гвоздь; 3 — прокладка из электрокартона; 4 — провод; 5 — лента монтажная; 6 — монтажная кнопка}

Расстояние между соседними дюбель-гвоздями не более 1 м. Провода к ленте крепят через каждые 300–400 мм полосками шириной 10 мм из белой жести, оцинкованного или окрашенного листа или при помощи нормализованных монтажных полос и пряжек. Провода под полосками должны быть защищены прокладками из изоляционного картона, выступающего на 2 мм с обеих сторон полоски.

На рис. 9 показаны некоторые другие способы крепления проводов к бетонным, кирпичным и им подобным основаниям.

Рис. 9. Крепление проводов и кабелей к бетонным и кирпичным основаниям:

_{а — при помощи полоски, прибиваемой вручную дюбель-гвоздем; б — при помощи пластмассовых скоб; в и г — при помощи скоб с одной и двумя лапками; д — при помощи полоски, вмазанной в основание; 1 — дюбель-гвоздь, 2 — провод; 3 — полоска; 4 — прокладка из электрокартона; 5 — пластмассовая скоба; 6 — скоба; 7 — шуруп; 8 — дюбель; 9 — кабель; 10 — полоска; 11 — пряжа; 12 — алебастр}

Провода скрытых проводок (марок ППВС, ПВ) укладывают непосредственно или в пластмассовых трубах в бороздки штукатурки. Обычно провода закрепляют алебастровым раствором, а наружу выводят в полутвердых резиновых трубках. По несгораемым стенам и перегородкам провода марок ППВС и ПВ прокладывают как в бороздах так и непосредственно под слоем мокрой штукатурки в толщине основания или в сплошном слое алебастрового намета.

По деревянным основаниям, покрываемым сухой штукатуркой, провода заделывают сплошным слоем алебастрового намета или между двумя слоями листового алебастра (рис. 10).

Рис. 10. Скрытая прокладка проводов:

_{а — по несгораемым основаниям под мокрой и сухой штукатуркой; б — по деревянным основаниям под сухой штукатуркой; в — по деревянным основаниям под мокрой штукатуркой; 1 — провод; 2 — алебастр; 3 — мокрая штукатурка; 4 — гипсовый намет; 5 — гвоздь; 6 — асбестовая прокладка; 7 — полоска; 8 — сухая штукатурка; 9 — провод; 10 — рейка; 11 — дрань штукатурная; 12 — мокрая штукатурка}

Провода в полиэтиленовых или винипластовых трубах по несгораемым основаниям прокладывают в зазорах или бороздах и заделывают их цементным раствором или мокрой штукатуркой толщиной не менее 10 мм.

Ответвления и соединения скрытых проводок выполняют в специальных коробках из изолирующего материала, которые устанавливают таким образом, чтобы их крышки находились в одной плоскости с поверхностью стены.

Трубы соединяют отрезками труб большего диаметра (длиной 100–150 мм), а стыки обматывают прорезиненной лентой. Трубы укладывают в борозды, выбитые в стене, затем помещение штукатурят. После того как штукатурка высохнет и из труб испарится влага (7-10 дней), в них вдувают тальк и затем при помощи стальной проводки протягивают провода.

Следует помнить, что полиэтиленовые и винипластовые трубы нельзя прокладывать в пожароопасных помещениях.

В животноводческих помещениях открытая и скрытая прокладка проводов в пластмассовых трубах не допускается.

При скрытой электропроводке по сгораемым стенам, перекрытиям и конструкциям винипластовые трубы необходимо прокладывать по слою листового асбеста или намету штукатурки толщиной не менее 5 мм, выступающим с каждой стороны трубы не менее чем на 5 мм, с последующим заштукатуриванием трубы слоем штукатурки толщиной не менее 10 мм.

В сухих помещениях выключатели и штепсельные розетки, а также настенные патроны устанавливают на деревянных розетках диаметром 60–70 мм и крепят к ним шурупами. Деревянную розетку к стене привинчивают одним центральным шурупом. В сырых помещениях, а также при наружной установке полугерметические выключатели укрепляют на роликах или непосредственно на стене. Выключатели устанавливают на высоте 1,5–1,7 м, а штепсельные розетки — на высоте 0,8–1 м. Осветительную арматуру массой более 1 кг подвешивают к потолку не на проводах, а на стальной проволоке (рис. 11).

Рис. 11. Установка осветительной арматуры и выключателей

Щитки с предохранителями закрепляют на высоте 2,5–3 м от пола, а если на щитке расположены выключатели, то на высоте 1,5–1,7 м. Материал щитков — текстолит, асбоцемент, мрамор.

Сечение проводов и кабелей должно соответствовать нагрузке, и каждая ветвь должна быть оборудована защитой с возможно более коротким временем отключения ветви при появлении перегрузки или короткого замыкания. В качестве аппаратов защиты традиционно применяются плавкие предохранители многократного использования и автоматические выключатели АП50. Седьмым изданием ПУЭ для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).

В практике сельского строительства широко используются автоматы АП50 — 2МТ и пробки ПАР, рассчитанные на номинальный ток 6,3 А. Обозначение автомата АП50—2МТ расшифровывается следующим образом: 2 — число полюсов; М — наличие магнитного расцепителя; Т — наличие теплового расцепителя. В автомате АП50 — 2МТ отключение электрической цепи при перегрузках выполняет тепловой расцепитель, работа которого основана на изменении формы (изгибе) биметаллической пластины при нагреве ее под действием проходящего электрического тока. При коротких замыканиях функции отключения выполняет электромагнитный расцепитель, состоящий из катушки и находящегося внутри нее сердечника с толкателем. В момент короткого замыкания при токе в 7-10 раз больше номинального сердечник втягивается в катушку, толкатель приходит в движение, и автомат отключается. Автоматическая пробка ПАР работает по принципу теплового расцепителя. Функционально УЗО можно определить как быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток в проводниках, подводящих электроэнергию к защищаемой электроустановке.

В устройствах защитного отключения в сетях 220 В трансформатор тока, представляющий собой катушку, охватывающий фазные и нулевой провода, которые все вместе и служат первичной обмоткой трансформатора. При нормальной работе электроприемников, сумма токов, протекающих по всем проводам, равна нулю, поэтому и ЭДС во вторичной обмотке трансформатора тока отсутствует. При возникновении тока утечки на землю, например, при прикосновении человека к токоведущим частям установки, через его тело пройдет ток замыкания на землю. Этот ток создаст магнитный поток дебаланса в трансформаторе тока, подключенное ко вторичной обмотке устройство отключения сработает, а его контакты отключат сеть (рис. 12).

Рис. 12. Принципиальная схема действия УЗО:

 _{L3 — фазный проводник; N — нулевой рабочий проводник; 1 — дифференциальный трансформатор; 2 — пусковое реле; 3 — исполнительный механизм, отключающий электропитание}

В основе действия УЗО как электрозащитного средства лежит принцип ограничения (за счет быстрого отключения) продолжительности протекания тока через тело человека. Из всех электрозащитных средств УЗО является единственным, обеспечивающим защиту человека от поражения электрическим током при прямом прикосновении к одной из токоведущих частей.

Другим, не менее важным свойством УЗО является его способность осуществлять защиту от возгораний и пожаров.

В настоящее время более 30 модификаций УЗО серийно производятся отечественными предприятиями. Номинальный отключающий дифференциальный ток — ток уставки выбирается из следующего ряда: 6, 10, 30, 100, 300, 500 мА. В индивидуальных жилых домах для групповых цепей, питающих штепсельные розетки внутри дома, включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые и сауны, рекомендуется УЗО с уставкой 30 мА.

Для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток также рекомендуется УЗО с уставкой 30 мА. В ПУЭ (7-е изд., п. 7.1.84) рекомендуется для повышения уровня защиты от возгораниях на вводе установка УЗО с током срабатывания до 300 мА. Учитывая фактор новизны в применении УЗО, целесообразно проконсультироваться в местной организации электросети.

К техническим способам электрозащиты также относятся зануление, использование электропотребителей, рассчитанных на питание безопасным напряжением 12–42 В, использование электроинструмента с двойной изоляцией. Зануление пока что еще основная мера защиты от поражения людей током в случае прикосновения к корпусам электрооборудования, оказавшегося под напряжением из-за повреждения изоляции.

Зануление — это преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. Такое соединение, будучи надежно выполненным, превращает всякое замыкание токоведущих частей на землю или на корпус в однофазное короткое замыкание.

На рис. 12 изображена однофазная сеть с глухозаземленной нейтралью. Корпус электроплитки соединен с нулевым защитным проводом. При нарушении изоляции фазного провода фазное напряжение попадает на корпус электроплитки. А так как корпус электроплитки занулен то мгновенно возникает ток короткого замыкания, который приводит к выходу из строя предохранителя фазного провода, и плитка отключается от сети электропитания. В этом случае человеку, соприкасающемуся с плиткой, опасность поражения током не угрожает (рис. 13,а). Отличительной особенностью питания электроплитки, изображенной на рис. 13,б, является то, что корпус электроплитки не занулен. В этом случае при нарушении изоляции фазного провода и попадания фазного напряжения на корпус электроплитки, человек, соприкасающийся с электроплиткой, становится проводником, через который протекает ток. Степень поражения электрическим током зависит от сопротивления тела человека, его обуви, состояние полов.

Рис. 13. Значение зануления при прикосновении человека к корпусу прибора, находящегося под напряжением:

_{а — корпус плитки занулен; б — корпус плитки не занулен}

Часто встречаются случаи поражения электрическим током при одновременном прикосновении человека к корпусу электроприбора, на котором ввиду неисправности изоляции находится фазовое напряжение, и к естественному заземлителю, которым может оказаться труба водопровода, отопления и т. п. В этом случае ток проходит от корпуса неисправного прибора через тело человека на естественный заземлитель.

На рис. 14 корпус стиральной машины подключен к 0 защитному проводу. Для наполнения машины водой используется шланг от водопровода. При нарушении изоляции фазного провода и замыкания его на корпус возникает короткое замыкание, которое выводит предохранитель из строя, в силу чего питание отключается. Человек, обслуживающий машину, не пострадает (рис. 14,а). Но если место присоединения нулевого провода окислилось и контакт потерян, то стиральная машина не занулена. При попытке наполнить машину водой из водопровода (который является естественным заземлителем) обслуживающий машину человек поражается током (рис. 14,б).

Рис. 14. Значение зануления при одновременном прикосновении человека к корпусу прибора, находящегося под напряжением, и естественному заземлителю:

_{а — одновременное прикосновение при зануленном корпусе; б — одновременное прикосновение при незануленном корпусе}

Занулению подлежат корпуса электрических машин, трансформаторов, трубы электропроводок, передвижных и переносных электроприемников. Зануление в осветительных установках производится только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных помещениях и в наружных установках. Светильники наружного освещения, установленные на металлических и железобетонных столбах, должны зануляться, светильники, установленные на деревянных столбах, занулению не подлежат. При сечении фазного провода до 16 мм² (по меди) нулевые провода, как рабочие, так и защитные, должны иметь сечения, равные фазному. Рабочая изоляция нулевых рабочих и нулевых защитных проводов должна быть равноценна фазным. В цепях нулевых защитных проводов установка разъединяющих приспособлений и предохранителей не допускается. Допускается применение выключателей с одновременным отключением всех проводов. В помещениях сухих, без агрессивной среды нулевые защитные проводники прокладываются непосредственно по стенам. Во влажных, сырых и особо сырых помещениях и в помещениях с агрессивной средой нулевые защитные проводники следует прокладывать от стен на расстоянии не менее 10 мм. В наружных установках нулевые защитные проводники допускается прокладывать в земле.

Другим методом, повышающим безопасность, является снижение рабочего напряжения до безопасных пределов, при этом использование для этих целей автотрансформаторов категорически запрещается. Малое напряжение 12 В используется для ручных светильников и ручного электрифицированного инструмента в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, при очень неблагоприятных условиях — неудобное положение, постоянное соприкосновение с металлическими заземленными предметами.

Малое напряжение 42 В применяют для ручных, переносных и стационарных светильников, расположенных ниже 2,5 м над полом, и электрифицированного ручного инструмента в помещениях с повышенной опасностью или особо опасных при отсутствии отмеченных выше неблагоприятных условий.

Двойная изоляция — один из наиболее эффективных способов защиты от поражения электрическим током. Сущность двойной изоляции заключается в том, что изделие, кроме рабочей, имеет и дополнительную изоляцию, равноценную рабочей и независимую от нее

Электрические изделия по способу защиты человека от поражения электрическим током подразделяются на 5 классов.

К классу 0 относятся изделия, имеющие рабочую изоляцию без наличия элементов заземления или другой защиты от поражения электрическим током.

К классу 01 относятся изделия, имеющие рабочую изоляцию, элемент заземления и провод без заземляющей жилы для присоединения к источнику питания.

К классу I относятся изделия, имеющие рабочую изоляцию, элемент заземления. В том случае, если у изделия класса I есть провод для присоединения к источнику питания, то он должен иметь заземляющую жилу и вилку с заземляющим контактом для включения в специальную розетку с дополнительным гнездом.

К классу II относятся изделия, имеющие двойную или усиленную изоляцию без элементов заземления.

К классу III относятся изделия, не имеющие ни внутренних ни внешних электрических цепей с напряжением не выше 42 В.

В сетях с глухо заземленной нейтралью защитное заземление называется занулением.

Большинство бытовых электроприборов выпускается класса 0 и 01 и в силу этого их заземление (зануление) не предусмотрено; они с точки зрения электробезопасности должны иметь ограниченное применение. Из всех классов защиты, обеспечивающих безопасность обращения с электроприборами, следует отдать предпочтение классу II. При двойной изоляции зануление металлических частей запрещается во избежание шунтирования двойной изоляции. Отличительный знак II класса защиты — «квадрат в квадрате», обозначенный на заводской табличке или корпусе машины.

Электрифицированный инструмент изготавливается только I, II и III класса. В зависимости от категорий помещений по степени электробезопасности возможность применения электроинструмента ограничена следующими условиями.

В помещениях без повышенной опасности:

I класс — применение допустимо только с использованием средств индивидуальной защиты;

II и III классы — применение возможно без использования средств индивидуальной защиты.

В помещениях с повышенной опасностью и вне помещений:

I класс — применение недопустимо;

II и III классы — применение возможно без использования средств индивидуальной зашиты.

В особо опасных условиях (колодцы, металлические сосуды и т. п.): I и II классов — применение недопустимо;

III класс — применение возможно без использования средств индивидуальной защиты.

Переносная лампа должна быть электробезопасна. Патрон такой лампы укрепляют в специальной рукоятке из прочного электроизоляционного влагоустойчивого материала. Лампа должна быть закрыта стеклянным колпаком и предохранительной сеткой. Для нее применяют шланговые провода с двойной изоляцией (провода изолированы друг от друга и имеют дополнительную изоляцию от окружающей среды).

Электроснабжение сельского дома

Ответвление от BЛ и ввод электропитания в жилое строение уличная сеть и за ответвление от BЛ находятся в зоне ответственности электроснабжаюшей организации. Зона ответственности владельца дома начинается с первых изоляторов, установленных на здании или трубостойке (рис. 1, рис. 4).

Как было сказано ранее, воздушная линия, проходящая по улице, чаще всего бывает трехфазной. Провода ответвления от BЛ крепят к изоляторам, установленным на наружной поверхности строения. Последние устанавливают на крюках, ввернутых в деревянные стены, или закрепляют на специальном кронштейне в том случае, если стена каменная, как это показано на рис. 15,а, б.

Рис. 15. Крепление изоляторов ввода на деревянной и каменной стенах:

_{а — на деревянной стене; б — на каменной стене}

Для невысоких домов, у которых карниз расположен на расстоянии менее 5 м от земли, ввод осуществляют непосредственно (рис. 16, а) или через трубостойку (рис. 15,б и рис. 16).

Рис. 16. Ввод в строение через трубостойку

Расстояние от проводов до крыши должно быть не менее 1 м, а для плоских крыш — не менее 2 м. Конструкции трубостоек могут быть иными, но все они подлежат занулению.

Для ответвления от BЛ к вводам применяют изолированные и неизолированные провода.

В районах с одноэтажной застройкой ответвление от BЛ к вводам рекомендуется выполнять проводами с атмосферостойкой изоляцией.

Длина ответвления от ВЛ к вводу должна быть не более 25 м В том случае, если длина ответвления превышает 10 м, необходимо установить дополнительную опору. Для дополнительных опор используют пропитанную антисептиком древесину, у которой диаметр бревна в верхнем отрубе — не менее 12 см. Конусность бревна от верхнего отруба к комлю составляет 8 мм на 1 м длины. Каждый ввод в дом должен находиться между двумя повторными заземлениями, расстояние между которыми не должно превышать 200 м. Если заземление только с одной стороны от ввода, то расстояние до него не должно превышать 80 м.

В ряде случаев (например, двухквартирный дом с вводами в строение с торцов) от изоляторов, установленных на одной из торцевых поверхностей строения, необходимо проложить электропроводку до ввода, находящегося на противоположном торце. Проводка может быть проложена под карнизом строения или по чердаку.

Проводка, проложенная под карнизом, будет находиться в условиях, равноценных проложенной под навесом, что по условиям окружающей среды квалифицируется как «особо сырое помещение». Этот вид электропроводки при ее выполнении незащищенными изолированными проводами предлагает учет следующих требований:

— незащищенные изолированные провода при наружной электропроводке в отношении прикосновения следует рассматривать как неизолированные. Они должны быть ограждены и расположены на стенах строения таким образом, чтобы быть недоступными для прикосновения с мест, где. возможно частое пребывание людей;

— при выполнении наружной электропроводки в трубах последние должны быть проложены таким образом, чтобы в них не могла скапливаться влага и конденсат. Соединение труб осуществляют при помощи резьбовых муфт с уплотнением на льне и сурике.

Наибольшее расстояние между точками крепления открыто расположенных труб на горизонтально и вертикально расположенных участках должно быть 2,5 м (для труб диаметром до 3/4”) и 3 м (для труб диаметром до 1¹/₂”). Такая проводка возможна и кабелем.

Как было сказано выше, прокладку электролинии вдоль здания (от одного торца здания до другого) можно производить и по чердаку. Электропроводку в чердачных помещениях при условии, что чердачные помещения выполнены из сгораемых материалов (что соответствует сельской застройке), можно исполнить незащищенными изолированными проводами на роликах и изоляторах, кабелями, проводами в стальных трубах. Прокладку электропроводки на роликах и изоляторах производят на высоте не менее 2,5 м. При расстоянии менее 2,5 м провода должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений. При прокладке проводов и кабелей в стальных трубах высота прокладки роли не играет. Электропроводки в чердачных помещениях выполняют проводами или кабелями с медными жилами.

Открытую прокладку изолированных проводов на роликах производят по подшивке из досок толщиной не менее 25 мм, прикрепленных к стропилам крыши таким образом, чтобы провода были доступны для осмотра. Расстояние между роликами должно быть не более 600 мм, между изоляторами — не более 1000 мм, расстояние между проводами на роликах — не менее 50 мм, а на изоляторах — 70 мм. Соединение и ответвление проводов и кабелей в чердачных помещениях осуществляют в ответвительных соединительных коробках пайкой, опрессовкой или с применением сжимов. Ответвления от линий, проложенных на чердаках к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускается при условии прокладки этих линий и ответвлений открыто в стальных трубах. Выключатели и аппараты защиты в цепях светильников и других электроприемников, установленных непосредственно в чердачных помещениях, должны находиться вне этих помещений.

Проходы защищенных и незащищенных проводов и кабелей через межэтажные перекрытия необходимо выполнять в трубах. Проход через межэтажные перекрытия скрученными проводами не допускается. Ввод в строение — это расстояние от изоляторов, расположенных на внешней стороне дома до счетчика, установленного на распределительном щите в доме. Вводы в здание выполняют изолированным проводом, который прокладывают в полутвердой трубке и оконцовывают воронкой снаружи и втулкой (сухое помещение) или воронкой (сырое помещение) внутри помещения. Отверстие для проводов ввода может быть общим, но прокладывают их в отдельных трубках.

Прохождение электропроводки через стены и пересечение ее с трубами водопровода и отопления представлены на рис. 17, а и б.

Рис. 17. Прохождение электропроводки через стену (а) и пересечение с трубами системы отопления (б):

_{1 — воронка; 2 — полутвердая изоляционная трубка; 3 — втулка; 4 — труба системы отопления; 5 — алебастр}

Электросхема жилого дома начинается со счетчика. Согласно требованиям ПУЭ расчетные счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания в сухих помещениях с температурой в зимнее время не ниже 0 °C. Щитки с расположенными на них счетчиками не должны иметь открытые неизолированные токоведущие части. Их устанавливают не ближе чем 0,5 м от труб водопровода, отопления и т. п. ПУЭ рекомендует размешать счетчики совместно с аппаратами защиты на общих квартирных щитках. Если щиток прикреплен к сгораемой стене, то стена под ним должна быть защищена от возгорания листом асбошифера. Расстояние между щитком и листом асбошифера должно быть не менее 20 мм. Квартирные щитки следует размещать в передней, коридоре. Перед счетчиком устанавливают рубильник или выключатель для безопасной замены счетчика. После счетчика устанавливают аппараты защиты. Высота от пола до коробки зажимов счетчика должна быть в пределах 0,8–1,7 м. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается. Вводы к расчетным счетчикам осуществляют медными проводами с наименьшим сечением 4 мм².

При проектировании электрической схемы необходимо учитывать требования, связанные с удобством эксплуатации. Подают напряжение только в те хозпостройки, которые необходимы, а для того чтобы исключить возможность оставлять электроприборы включенными без наблюдения при уходе всех членов семьи из дома, устанавливают сигнальные лампочки. Это особенно актуально, когда в семье имеются дети и престарелые люди.

Принципиальная схема электроснабжения сельского дома представлена на рис. 18. Применена система заземления TN-С-S, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике только в какой-то ее части, начиная от источника питания. Часть электроустановки с PEN проводником не должна быть защищена устройством УЗО. При монтаже электроустановок правила предписывают применять для нулевого защитного проводника (РЕ) провод с желто-зеленой полосатой изоляцией.

В системе TN-С-S нулевой защитный проводник РЕ соединен со всеми открытыми проводящими частями и может быть многократно заземлен, в то время как рабочий нулевой проводник не должен иметь соединения с землей. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не следует подключать на щитке под один контактный зажим. Сечение PEN проводника не должно, быть менее 4 мм² по меди. На принципиальной схеме, представленной на рис. 18, границы щита обозначены пунктирной линией.

Рис. 18. Принципиальная схема электроснабжения сельского дома и усадьбы, представленной на рис. 4:

_{1 — разделение PEN на РЕ и N; 2 — автоматический выключатель; 3 — счетчик; 4 — УЗО; 5 — автоматический выключатель; 6 — контрольная лампа; 7 — щиток с пробкой; 8 — щиток с пробкой и выключателем; 9 — розетка; 10 — лампочка}

От щита отходят три ответвления: I — для питания электропотребителей, находящихся в жилом доме; II — для электропотребителей, находящихся во дворе: гаража, летней кухни и светильника, установленного на столбе; III — блока хозпостроек и светильника, установленного на поворотной колонне (рис 19 и 20).

Рис. 19. Ответвление кабелем к фонарю наружного освещения:

_{1 — гусак; 2 — ограждение кабеля; 3 — выводная труба; 4 — сальник (труба, заполненная белой или синей глиной)}

Рис. 20. Фонарь освещения площадки перед хозблоком:

_{а — конструкция поворотного фонаря; б — схема освещения площадки перед хозблоком}

Рассмотрим ответвление I. По условиям влажности, возгораемости и опасности поражения электрическим током помещения дома сведены в таблице 7.

В качестве аппаратов защиты отдельных участков сети целесообразно применять автоматические выключатели или автоматические предохранители пробочного типа, которые присоединяют к сети так, чтобы при вывинчивании пробок винтовые гильзы оставались без напряжения.

Питающий проводник присоединяют к аппарату зашиты при помощи неподвижных контактов Номинальные токи автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, следует иметь по возможности наименьшими. Осветительные сети в жилых зданиях, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюги, плитки, самовары, стиральные машины и т. п.), должны быть защищены от перегрузок. Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается. Расцепители в нулевых рабочих проводниках можно устанавливать при условии, что при их срабатывании отключаются от сети все проводники, находящиеся под напряжением.

В ванной комнате металлические корпуса ванн, душевые поддоны должны быть соединены металлическими проводниками с трубами водопровода.

В жилых помещениях и на кухне при наличии открытых металлических трубопроводов, радиаторов системы отопления и других металлических конструкций необходимо предусматривать зануление металлических корпусов переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток и т. п.).

В указанных помещениях при токонепроводящих полах и закрытии металлических трубопроводов изоляционными материалами зануление не требуется, однако корпус электроплиты других стационарно установленных электроприборов мощностью более 1,3 кВт необходимо занулять.

Открытую прокладку сетей рекомендуется выполнять в подпольях, неотапливаемых подвалах, сырых и особо сырых помещениях.

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения менее 2,5 м необходимо применять светильники, конструкция которых исключает возможность доступа к лампе без применения инструмента. В этом случае ввод в светильник электропроводки должен производиться в металлических трубах или металлорукавах. Осветительную арматуру нельзя подвешивать на токоведущих проводах. Ее подвешивают на специальных приспособлениях без натяга проводов. В помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной средой, применение люминесцентных ламп для местного освещения допускается только в арматуре специальной конструкции. В помещениях для приготовления и приема пищи, за исключением квартир, запрещается открытая прокладка проводов. В кухнях квартир могут быть применены те же виды электропроводок, что и в жилых комнатах. В душевых и санузлах используют, как правило, скрытую электропроводку. Допускается открытая электропроводка защищенными проводами и кабелями.

В ванных комнатах, душевых и санузлах квартир корпуса светильников с лампами накаливания должны быть выполнены из изолирующего материала.

Установка розеток в ванных комнатах, душевых, раздевалках и мыльных помещениях бань, парилок, стиральных помещениях не допускается. В ванных квартир можно устанавливать розетки, присоединяемые к сети через специальные разделительные трансформаторы только заводского изготовления. Высоту установки розеток выбирают удобной для присоединения к ним электрических приборов. Розетки должны быть удалены от заземленных частей (трубопроводы, раковины) и находиться от них на расстоянии не менее 0,5 м. В ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, стиральных помещениях и т. п. выключатели не устанавливают. В помещениях умывальников установка выключателей допускается. Выключатели рекомендуется монтировать на стене у дверей со стороны дверной ручки, допускается установка их под потолком с управлением при помощи шнура. Над основным входом в дом размещают светильник, выключатель и средства защиты которого сделаны в строении.

В качестве иллюстрации определим сечение проводников и средства защиты отдельных участков сети. Жилы проводов медные. Площадь дома — 70 м². При максимальной расчетной нагрузке на освещение 12 Вт/м общая мощность составляет 70 х 12 = 840 Вт; при этом сила тока I = 840:220 = 3,8 А. В жилых комнатах устанавливают штепсельные розетки из расчета одна розетка на 6 м² жилой площади. Принимаем условно, что мощность всех потребителей, включенных одновременно, составит не более 1700 Вт, при этом сила тока I = 1700:220 = 8 А. Суммарный ток составит 3,8 + 8 = 11,8 А. Сечение токопроводящей жилы в соответствии с таблицей 1 равно 1 мм², но мы его принимаем в соответствии с данными таблицы 3 равным 2,5 мм².

Кроме жилого отапливаемого помещения, на территории усадьбы расположены: гараж, навес, используемый как летняя кухня, и блок хозпостроек, состоящий из помещения для скота (хлева), неотапливаемой мастерской с токонепроводящими полами и сарая для хранения кормов и инвентаря По условиям влажности, возгораемости и опасности поражения электрическим током помещения представлены в таблице 8.

Особое место в этой таблице занимает гараж. Индивидуальный гараж, как этого требуют правила пожарной безопасности, не может быть местом, где производится заправка автомобиля, проведение ремонтных работ, связанных с промывкой деталей ЛВЖ (легко воспламеняющиеся жидкости), окраски или подкраски автомобиля, хранения запаса бензина в объеме более 20 литров и т. п.

Если эти требования будут нарушаться, то по условиям взрывоопасности гараж необходимо отнести к помещениям В-Ia, в котором при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей. В гаражах, если их отнести к помещениям класса В-1а, проводку выполняют в газоводопроводных трубах, а все осветительные приборы должны быть выполнены во взрывобезопасном исполнении. Предохранители и выключатели осветительных цепей устанавливают во взрывобезопасном помещении или на улице. Проходы кабелей через стену могут выполняться через отрезки труб с уплотнением волокнистым заполнителем, как это показано на рис. 19. Если ввод осуществляется кабелем, проложенным в трубе, как это показано на рис. 18, то герметизацию производят при помощи трубного сальника — узел 4. Взрывобезопасные светильники имеют значительно большие размеры, чем обычные. Они мало приспособлены для установки в гаражах, потолки в которых в редких случаях превышают высоту 2,5 м. Гибкий провод для питания переносных электроприемников следует использовать с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой маслобензостойкой оболочке, не распространяющей горение. Применение проводов или кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой воспрещается.

В том случае, если будут соблюдаться в полном объеме Правила пожарной безопасности, для общего освещения бетонных, каменных и металлических гаражей, отделанных внутри непроводящими ток материалами, в том числе и полами, допускается применение стационарно установленных (на потолке или стене) закрытых светильников напряжением до 220 В. Освещение всех типов металлических гаражей, имеющих токопроводящие стены и полы, допускается стационарно установленными светильниками закрытого исполнения напряжением до 42 В и переносными светильниками — до 12 В.

Подача электропитания в гараж, летнюю кухню, хозблок и к столбам дворового освещения может осуществляться воздушными линиями (по типу отвода) или кабелем, проложенным в земле (траншее). Второй способ является более привлекательным с точки зрения эксплуатации, так как он не требует сохранения метрового расстояния между плодами воздушной линии и ветвями растущих деревьев. Марки кабелей, предназначенных для этих целей, приведены ранее.

Конец кабеля, находящийся в помещении, заделывают с помощью липкой поливинилхлоридной ленты. Такая заделка применима и для концов кабеля, находящегося на открытом воздухе, при условии, что температура окружающего воздуха не превышает +40 °C. На рис. 18 приведена схема вывода кабельной линии из здания и подключения к ней фонарного столба с уличным фонарем и защитой кабеля от повреждений.

Конец кабеля, находящийся вне помещения, на выходе из гусака направлен вертикально вниз, в силу чего исключается попадание воды между жилами и оболочкой. Места крепления кабеля к столбу должны быть защищены от механических повреждений при помощи эластичных прокладок. Кабель также защищают от механических повреждений на высоту 2,5 м от земли и на глубину 0,3 м в земле. В земле кабели прокладывают в траншеях с подсыпкой, а сверху засыпают измельченной землей, не содержащей строительного мусора и шлака. Глубина закладки кабельной линии должна быть не менее 0,7 м на участке длиной до 5 м при входе в строение. Расстояние в свету от кабеля, проложенного в земле, до фундаментов строения должно быть не менее 0,6 м. Кабели в траншеях должны быть уложены с запасом по длине. Это необходимо для компенсации смещений в почве при замерзании и оттаивании. При пересечении кабельными линиями въездов в гаражи и т. п. прокладку кабеля производят в трубах. Переход кабельных линий из труб в строение осуществляют непосредственным вводом их также в трубах. Поверхности входа кабеля в трубу и выхода из трубы должны быть обработаны и зачищены.

Светильники для нежилых помещений приведены на рис. 21.

Рис. 21. Светильники для нежилых помещений

В настоящее время утвердилась такая категория деловых людей, как фермеры. В развитом фермерском хозяйстве может иметь место большое потребление электроэнергии на освещение, на привод насосов инструментов и различных сельскохозяйственных машин. Учитывая высокие тарифы на электроэнергию и явную тенденцию к их дальнейшему росту, возникает вопрос об организации выработки электроэнергии в самом фермерском хозяйстве.

Это возможно, когда через территорию фермерского хозяйства протекает ручей или небольшая речка, пригодная для установки на ней миниатюрной гидроэлектростанции мощностью от 5 квт и выше.

В хозяйстве обычно электроэнергия из общих государственных сетей может расходоваться днем на привод насосов, станков, сельскохозяйственных машин, а вечером — на освещение. Как правило, ночью электроэнергия из общих государственных сетей используется мало. Свой источник электроэнергии в виде миниатюрной ГЭС позволяет не только получать ее бесплатно, но и рационально использовать в любое время суток. В вечернее и дневное время электроэнергия от своей ГЭС может использоваться на те же нужды, перечисленные выше. А как можно в условиях фермерского хозяйства рационально использовать эту электроэнергию, когда она на освещение, привод механизмов не требуется, а малая ГЭС может ее вырабатывать, например, ночью? Заряжать ею электрические аккумуляторы или закачивать воду в расположенные выше водохранилища в обычных фермерских хозяйствах непрактично.

Однако в период, когда вырабатываемая своя электроэнергия для освещения и привода механизмов не требуется, ее можно с успехом полезно использовать для отопления жилых и производственных помещений, а также для подогрева кормов для животных и других технологических сред.

Преобразование электроэнергии может быть обеспечено с помощью, например, термоэлектрических нагревателей — ТЭНов, стандартных элементов, изготовляемых промышленностью. С их помощью в тепло будет превращаться электроэнергия любого качества, вне зависимости от ее напряжения, частоты.

На рис. 1 показана схема, позволяющая индивидуально подключать тот или иной потребитель к силовым распределительным цепям электроэнергии, вырабатываемой на малой ГЭС.

Рис. 1. Универсальная схема использования миниатюрной ГЭС:

_{1 — гидротурбина; 2 — электрический генератор; 3, 4, 5 — приводы инструментов, станков; 6, 7 — ТЭНы}

Вода речки, ручья, протекая через гидротурбину 1, приводит ее во вращение, которое передается ротору электрического генератора 2. Вырабатываемая им электроэнергия поступает в распределительные сети. С помощью коммутационных аппаратов SA.1, SA.2, SA.3, SA.4, SA.5, SA.6 ее можно подавать соответственно; на осветительные лампы; на приводы инструментов, станков, машин; на преобразователи электрической энергии в тепловую — на ТЭНы.

Очевидно, что использование электроэнергии, вырабатываемой малой ГЭС для получения тепла в то время, когда она не расходуется на другие нужды, — весьма целесообразно. Такой режим работы своей ГЭС и такое использование генерируемой ею электроэнергии позволяет получить материальную, ощутимую экономию топлива — дров, газа или иного энергоносителя.

ГЭС, имеющая мощность 5 квт, вырабатывает за сутки столько электрической энергии, что при преобразовании ее в тепло можно получить экономию около 30 килограммов дров в сутки. Суммарная, годовая экономия зависит от количества часов работы малой ГЭС и оттого, сколько выработанной электроэнергии преобразовано в тепло, однако в любом случае результат экономии будет заслуживать внимание.

Как видно, здесь использован тот факт, что своя ГЭС может работать круглосуточно, постоянно, но для обычного использования — на освещение, привод механизмов — электроэнергия не всегда нужна, разумно ее в это время преобразовывать в тепло.

Это новое, причем весьма интересное и рациональное использование электроэнергии, вырабатываемой малой ГЭС, принадлежащей фермеру, колхозу или иному производственному предприятию, организации.

В наше время высоких тарифов на энергоносители и конкурентной борьбы снижение затрат на энергоносители имеет немаловажное значение. Какую бы форму собственности не имела ферма или иное хозяйство, у них есть общая задача — экономия энергоресурсов.

Очевидно, что в таком режиме может работать не только своя ГЭС, но и ветряной двигатель с электрическим генератором.

И у малой ГЭС, и у ветряного двигателя есть свои недостатки и положительные стороны. Небольшая речка или ручей, на которых установлена малая ГЭС, зимой в сильные морозы могут перемерзать. Зато все остальное время энергию от нее можно получать постоянно и бесплатно.

Интересно, что во время весеннего и осеннего паводков, когда выработка электроэнергии на своей ГЭС увеличивается, ее успешно можно использовать на отопление, которое в это время необходимо.

Ветряной двигатель может работать в любое время года, но только при ветре, однако всегда возможны безветренные периоды. Для хозяйства может оказаться целесообразным одновременно иметь оба таких источника энергии: и ГЭС, и ветродвигатель.

Конечно, эта схема не исключает полностью обычное отопление помещений, она разумно его дополняет, что позволяет снизить расходы топлива. Такая схема может иметь важное значение для безлесных районов. Она достаточно технична.

Давно известен простейший солнечный подогреватель воды для душа и других сельских нужд. Это металлическая бочка, покрашенная в черный цвет и установленная в незатененном месте. Ее освещает своими лучами солнце и нагревает содержащуюся в ней воду.

Эффективность подогрева воды в бочке можно повысить, если ее поместить в застекленную камеру, выполненную, например, из старых оконных рам (рис. 1).

Рис. 1

В этой камере 1 за стеклом создается так называемый тепличный или парниковый эффект, благодаря которому температура в камере повышается до более высоких показателей. Соответственно повышается температура и воды в бочке 2, находящейся над душевой кабиной 3.

Бочка с водой, установленная как обычно без экранирования стеклянными рамами, тепло, получаемое от солнечных лучей, частично теряет, нагревая соприкасающийся с ней воздух, особенно если дует ветерок.

А вот бочка, помещенная в камеру со стеклянными стенками, тепло от солнечных лучей получает, а от ветра она защищена.

Более того, солнечные лучи свободно проникают в камеру к бочке через стекло. Они нагревают бочку с водой. А вот образующиеся там инфракрасные лучи обратно через стекло выйти не могут. Поэтому температура в камере повышается. Естественно, что в этих условиях вода в бочке нагревается интенсивнее.

Самая распространенная причина выхода швейных машин из строя — неправильная последовательность действий в начале шитья. Для нормальной работы машины надо соблюдать такую последовательность: не опуская лапку, оттяните рукой заправленные под лапку верхнюю и нижнюю нитки и слегка наколите иглой материал, вращая маховое колесо рукой. Затем опустите лапку и сделайте 2–3 стежка. Теперь можно отпустить концы ниток и шить как обычно.

Невыполнение этого правила приводит к забиванию челночного устройства обрывками ниток и заклиниванию челнока. Нитки в конце шитья не обрывайте, а обрезайте, оставив концы 8-10 см. Заканчивать шитье надо при поднятом нитепритягивателе. Тогда материал легко освобождается из-под лапки и свободно вытягивается нужная длина нитки. Если вы будете строго соблюдать эти несложные правила, машина будет служить безотказно.

Для обработки краев одежды — горловины, пройм, рукавов, для окантовок и изготовления оборок применяются косые бейки: узкие полоски ткани, вырезанные в косом направлении относительно нитей утка. Такая бейка эластична, легко тянется, ей можно придать любую нужную форму. Обычно косую бейку заготавливают так: из остатков ткани нарезают полоски шириной 3–4 см, следя, чтобы долевая нить шла под углом 45 градусов к линии разреза; а для получения необходимой длины эти полоски соединяют, стачав их строго по долевой нити. Прострачивают стачные швы на машинке и проглаживают утюгом. Вот сколько операций! И все же бейка получается не очень ровная, изгибается в месте стачиваний.

Заготовку бейки можно упростить и ускорить. Возьмите квадратный лоскут ткани и разрежьте его по диагонали. Сострочите два получившихся треугольника по долевой нити, как показано на рис. 1.

Рис. 1

Теперь соедините две другие стороны треугольников так, чтобы один конец выступал на 3–4 см. Прострочите и разутюжьте швы. У вас получится «цилиндр», из которого вы, начиная от выступающего края и двигаясь по спирали, можете вырезать очень длинную и ровную бейку с уже простроченными и разутюженными стачными швами.

Слишком толстые нитки в челнок лучше не заправлять, может сломаться его пружинка. Толстыми нитками, даже шерстяными тоже можно сделать красивую ровную строчку, но с некоторым применением ручного труда. Заправьте в челнок и в иглу катушечные нитки в тон ткани. Установите длину стежка 3–4 мм. Прострочите будущую декоративную строчку по лицевой стороне. Теперь вденьте в толстую иголку отделочную нить и вручную обработайте декоративный шов, вводя иголку ушком вперед (чтобы не расщепить нитку) под каждый стежок с одной и той же стороны. Получится красивый выпуклый шов, напоминающий крупную машинную строчку.

Когда нитки очень толстые, например, крученая шерстяная пряжа, интересный отделочный шов получается, если вводить иголку с ниткой то с одной стороны строчки, то с другой и не затягивать стежки до конца.

Дети да и взрослые могут проделать ряд довольно интересных физических опытов. И что существенно, инвентарь устройства для проведения этих опытов делаем сами из доступного материала, причем для этого не требуется какой-то особенный инструмент.

Эффект гироскопа

1. Для изготовления устройства для этого опыта нужен плоский диск диаметром 250–400 мм с отверстием в центре диаметром 6–8 мм и толщиной 2–6 мм. Диск может быть изготовлен из прочного картона, оргалита, пластмассы. Но проще всего в качестве диска для нашего устройства можно использовать отслужившую свое патефонную пластинку.

Еще потребуется прочная нитка длиной 1–1,5 м, желательно потоньше. К одному концу нитки привязываем деревянную палочку длиной со спичку или обычную канцелярскую скрепку. Другой конец нитки просовываем в отверстие диска, причем диск опускаем на деревянную палочку или скрепку.

Все это устройство подвешиваем на гвоздь, скобу. Вероятнее всего, диск на нитке будет висеть в наклонном положении (рис. 1).

Рис. 1

Теперь движением руки приводим диск во вращение в горизонтальной плоскости. А затем раскачиваем наше устройство как маятник. При этом вращающийся и раскачивающийся диск остается в горизонтальной плоскости.

Этот эффект легко объясним, но тем не менее он производит впечатление (рис. 2).

Рис. 2

2. Второй опыт еще поразительнее (рис. 3).

Рис. 3

Для его осуществления требуется переднее колесо от велосипеда 1, его следует надеть на ось 2, к которой привязан шнурок 3.

Если другой конец оси отпустить, а неподвижное колесо с осью придерживать только шнурком, то колесо сразу опрокинется.

Но если колесо с горизонтальной осью предварительно раскрутить и после этого колесо удерживать только за шнурок, привязанный к его оси, то, к удивлению, вращающееся колесо не опрокинется, а останется в вертикальном положении, а ось его — в горизонтальном. Она будет медленно поворачиваться в горизонтальной плоскости вокруг шнурка. Таково действие сил, возникающих при вращении колеса.

Царь-пушка установлена на территории Кремля. А отлита она была в 1586 году русским мастером Андреем Чоховым по приказу царя Федора Ивановича на Московском Пушечном дворе.

Длина ствола ее составляет 5 м 34 см. Наружный диаметр ствола равен 120 см, диаметр узорного пояса у дула — 134 см, калибр — 890 мм.

На самом краю ствола вырублено «2400 пуд» — таков вес пушки. На современные меры это составит 3912 килограммов.

Это была самая большая пушка в мире. Интересно, что неординарность Царь-пушки была понята уже при ее отливке. Так на средней части ствола пушки отлиты две надписи. Справа: «Повелением благоверного и христолюбивого царя и великого князя Федора Ивановича государя самодержца всея великия Россия при его благочестивой и христолюбивой царице великой княгине Ирине». А с левой стороны: «Слита бысть сия пушка в преименитом царствующем граде Москве лета 7094, в третье лето государства его. Делал пушку пушечный литец Ондрей Чохов».

Царь-пушку отливали как боевое орудие, а не в чисто декоративных целях. Она является шедевром тяжелой крепостной артиллерии своего времени.

Итак Царь-пушке более 400 лет. Она символизирует культуру, искусство и мощь нашей страны. Поэтому она и установлена в историческом центре России — в Кремле.

Быть может, и вы бы хотели иметь уменьшенную копию-модель Царь-пушки на своем рабочем столе, тумбочке, полке. Модель-копию можно изготовить самостоятельно целиком из дерева, а потом раскрасить соответствующими красками.

Естественно, что для изготовления модели Царь-пушки надо знать размеры всех ее деталей. Для их определения в качестве исходных взяты действительные, указанные выше.

Эти размеры базовые для определения всех остальных размеров деталей Царь-пушки. А определены они по разным фотографиям. Поэтому возможна незначительная неточность в размерах, что непринципиально.

На прилагаемых рисунках деталей модели Царь-пушки указаны как размеры в мм, так и фактический размер конкретной детали Царь-пушки, определенный по соотношению с базовыми размерами по фотографиям. Последние размеры указаны в скобках.

1. Основной элемент Царь-пушки, да и модели — это ствол (рис. 1).

Рис. 1

Его можно изготовить из твердой древесины на токарном станке Естественно, что отдельные элементы художественной отделки ствола, его орнамент таким образом не выполнить. Скобы для ствола в количестве 8 шт. можно изготовить из проволоки или гвоздей диаметром 2–3 мм. Их следует вставить в высверленные для этой цели отверстия на стволе модели.

Подготовленный ствол модели Царь-пушки следует покрасить бронзовой краской.

На стволе Царь-пушки выполнены для украшения три пояса орнамента, обозначенные на рис. 1 индексом «А». На модели орнамент можно имитировать, для чего на ствол в нужных местах следует приклеить кольцеобразно три полоски наждачной бумаги (погрубее), а затем покрасить их бронзовой краской.

Узорные пояса у дула и у казенной части ствола модели Царь-пушки украшены прямоугольными розетками. На модели их можно обозначить соответствующей раскраской.

2. Две боковые стороны лафета модели Царь-пушки изготавливают из фанеры или тонких дощечек, толщиной около 7 мм (рис. 2).

Рис. 2

На наружных сторонах лафета Царь-пушки выполнен орнамент. На боковых сторонах лафета модели орнамент может быть нарисован по образцу, как на фотографиях 1, 2, 3, 4, 5.

Лафет Царь-пушки выполнен из чугуна, поэтому он может быть покрашен серой краской. А при желании его можно покрасить и под бронзу. Лафет Царь-пушки таким образом обрабатывался (рис. 2)

3. Переднюю часть лафета модели Царь-пушки изготавливают из фанеры или дощечки толщиной около 10 мм.

На передней части чугунного лафета Царь-пушки выполнен барельеф зверя (фото 2). Если изготовление его вызывает затруднения, на упрощенной модели эта деталь может быть и без него. В принципе тут может быть закреплена монета с гербом или иная миниатюрная поделка с соответствующим изображением. Окрашивание этой детали лафета аналогично окрашиванию боковых сторон лафета (рис. 3.).

Рис. 3

4. Заднюю часть лафета также изготавливают из фанеры или дощечки толщиной около 10 мм. Окрашивают ее аналогично другим частям лафета (рис. 4.).

Рис. 4

5. Передние колеса Царь-пушки изготавливают на токарном станке из толстой фанеры. Для модели нужны два колеса (рис. 5).

Рис. 5

Конфигурация спиц колес довольно сложная, выполнение их достаточно трудоемко. Для простоты колеса могут быть без спиц, сплошные. На них наносят рисунок спиц с фотографий 1, 4, 5.

6. Ось для передних колес делают на токарном станке из дерева Окрашивают в серый цвет (рис. 6).

Рис. 6

7. У модели Царь-пушки одно заднее колесо. Его изготавливают на токарном станке из толстой фанеры, окрашивают также в серый цвет (рис. 7).

Рис. 7

8. Ось заднего колеса изготавливают на токарном станке из дерева, окрашивают в серый цвет (рис. 8).

Рис. 8

9. Для опоры и крепления ствола модели на лафете предназначена деревянная пластинка 9 (рис. 9).

Рис. 9

10. Собранная модель изображена на рис. 10.

Рис. 10

Все детали Царь-пушки соединяют с помощью мелких гвоздиков и клея.

Следы шляпок гвоздей, трещины, швы следует затереть шпатлевкой или сделать их незаметными при покраске.

В качестве ядер для Царь-пушки можно использовать шарики соответствующего диаметра (22–25 мм) от отработавших свое шариковых подшипников.

Можно, конечно, изготовить модель Царь-пушки и других габаритов. Для этого нужно пересчитать основные размеры ее деталей, приведенных на рисунках 1-10.

Хоть в настоящее время машина в доме стала не роскошью, а средством передвижения, но я лично считаю, что в доме без ручной тележки не обойтись. Она нужна для того, чтобы подвести с огорода урожай, траву для кроликов и для многого другого. Особенно она нужна для тех в селе, кто живет бедно.

Сделать тележку предлагаю, используя диски от автомобильного колеса. А старых покрышек и камер сейчас достать — не проблема. Особенно покрышки, которые валяются на свалках и других местах. Можно использовать и колеса от мотоциклов. Стертых покрышек сейчас очень много. Для машины они не годны, а для тележки под груз 150–200 кг они будут в самый раз.

Вид тележки, может быть, не так красив, но она будет легка в движении, так как желательно ее сделать на подшипниках, и очень мягка при плохой дороге.

Высота h, ширина тележки I и расстояние между оглоблями, т. е. ручками-держалами, каждый должен делать по своему вкусу и главное для тех целей, для чего он ее будет строить (см. рис. 1).

Рис. 1. Вид тележки сбоку

Рис. 2. Вид тележки сверху

Если тележка предназначена для перевозки сена, она должна быть более широкой и длинной, так как сено очень рыхлое. Если для перевозки дров, мешков с кормом, тут размеры должны быть меньше. Естественно, диски нужно, вернее, желательно, брать от машины «Ока», «Запорожец» и т. д.

Вот теперь после пояснения покажу схему устройства и деталировку узлов.

Соль этого новшества заключается в том, что узел А позволяет соединить ось с диском колеса. Если раньше для этих целей, особенно в больших тележках для промышленности, использовали целиком задний мост от машины, то тут этого делать не нужно.

Узел А делают так. Для примера берем диск колеса от машины «Ока». В нем имеется 3 отверстия для крепления диска колеса к машине на 3 болтах. Теперь берем диск, замеряем расстояние от центра диска до крайней точки отверстия под болты (см. рис. 3, размер Ь).

Рис. 3. Диск колеса от машины «Ока»

А если диск нашли брошенный, то можно замерить линейкой (точность здесь не обязательна до миллиметра). Затем берем циркуль, делаем запас 10–12 мм и чертим на плотной бумаге круг. Вырезаем круг ножницами и накладываем на диск, стараясь, чтобы он совпал с центром последнего. Когда наложили, протыкаем отверстия все 3 шт. бородком или другим круглым предметом, убедившись в том, что вырезанный круг по диаметру равен размеру b + b и имеется запас около 24 мм + 5 мм.

По данному шаблону из листового железа толщиной 3–4 мм вырезаем круги из металла. Повторю, толщина металла, диаметр втулки и диаметр круглого железа для оси зависят от желания человека, учитывающего грузоподъемность данной тележки. На данном диске, а их нужно вырезать 2 шт., сверлим 3 отверстия под болты для крепления. В центре также высверливают отверстие под трубку d = 1/2”. Отпиливаем кусок трубки d = 1/2” и вставляем в диск. Длина трубки примерно 100–120 мм. После этого хорошо свариваем данный диск с трубкой (см. рис. 4).

Рис. 4. Вырезанный из металла диск

Сварку диска с трубкой нужно производить основательно и строго под углом 90°. В противном случае колесо будет, как говорят, идти врастопырку. Да и резина будет снашиваться одним боком. Ну и последняя деталь — это ножки, которые делают также из уголка. Их нужно 2 шт. (см. рис. 5).

Рис. 5. Ножка тележки (2 шт.)

Как только все детали заготовили, приступаем к сборке. Крепление диска машины с осью производим на болтах.

Ножки с осью можно крепить как на болтах, так и сваркой. Ножки с ручками тележки крепят как болтами, так и гвоздями. Но лучше болтами, так как во время эксплуатации гвозди начинают плохо держать, а болты можно подтянуть. Вот и все: тележка готова. По такому принципу можно изготовить телегу и для лошади: в селах у некоторых крестьян лошадки имеются.

Очень хотелось бы, чтобы кому-то мое предложение пригодилось. Особенно, если умелец ось с втулкой сделает на подшипниках.

Занимаюсь пчеловодством. Когда рамки натягиваю с проволокой и вощиной, то все инструменты и приспособления на один стол не помещаются, приходится вставать и брать необходимый инструмент с другого стола. А это не так удобно. Подумал: хорошо бы иметь для такой работы вращающийся стул. Хорошее рабочее место — половина успеха в любой работе.

Подумал и сделал очень простой и удобный стул, с которым, уважаемые читатели журнала «Сделай сам», хочу ознакомить вас. Стул получился таким простым, что. посмотрев рисунок-чертеж, даже не читая описание, можно сделать, так как точные размеры тут ни к чему.

Итак, для изготовления вращающегося стула мне потребовался сварочный аппарат, сверлильный станок, и обходился я без помощи токаря. Вместо сверлильного станка можно использовать электрическую дрель. Сперва из катанки диаметром не менее 10 мм длиной 620 мм изготовил по шаблону 4 ножки стула. Взял трубу длиной 300 мм, диаметром 25 мм и на этой трубе, отступая от края 80 мм, сверлил сквозные 4 отверстия через 40 мм один за одним, диаметром 8,2 мм. Эти отверстия служат для регулирования высоты сиденья. Заварил на трубу изготовленные ножки стула под углом 90°, как показано на рисунке. Угловые концы ножек, которые касаются пола, закругленные, к ним заварил шайбы-ромашки из металлического листа толщиной 1 мм и придал этим шайбам форму крышек пивных бутылок (вставил туда круглые резиновые пробки, чтобы металлические ножки не портили деревянный пол). После этого приступил к изготовлению самого сиденья и спинки. На катанке длиной 1540 мм, диаметром не меньше 10 мм с двух концов нарезал резьбу под гайку М12 длиной 80 мм. Согнул эту катанку пополам и придал форму, как показано на рисунке. Взял железный лист толщиной не менее 2 мм и вырезал из него прямоугольную пластинку размером 350 х 180 мм. На этой пластинке просверлил в середине 4 отверстия под болты М6 для крепления фанеры для сиденья и 4 отверстия по углам для установки спинки стула. С длинной стороны по бокам лист согнул и придал П-образную форму. По внутреннему диаметру трубы ножки стула подобрал металлический штырь длиной 300 мм. С одного конца на штыре сверлом сделал выемку под шарик, а другим концом заварил штырь к середине П-образной пластинки, чтобы придать жесткость, приварил 3 металлические пластинки-косынки под углом 120°. Установил пруток задней спинки к П-образной пластинке и закрепил 4 гайками M12. Сиденье сделал из фанеры толщиной 8 мм, размером 400х400 мм, углы закруглил, закрепил 4 болтами с потайными головками. Положил поролон и обтянул дерматином, но можно гобеленом. Обшил мебельными скобами. Аналогично сделал и спинку стула. Вот верой и правдой этот стул служит мне лет 12. Правда, постоянное место этого стула в пчеловодном домике.

А для квартиры, чтобы посмотреть телевизор с комфортом, сделал кресло на основе вращающегося стула.

Рис. 1. Стул пчеловода:

_{1 — фанера 9 мм — 300х150 мм; 2 — дерматин или гобелен; 3 — фигурная скоба — 2 шт.; 4 — болты с гайками М6 — 4 шт.; 5 — гайки М12 — 4 шт.; 6 — фанера 8 мм — 400х400 мм; 7 — укосина жесткости — косынки 3 шт.; 8 — железный пруток-катанка диаметром 10 мм; 9 — шарик; 10 — шпилька для регулировки высоты сиденья; 11 — металлические шайбы-ромашки — 4 шт.}

У каждого рядом с умывальником на полке стоит стакан — в нем находится зубная щетка, в него наливают воду для полоскания рта.

В качестве такого стакана удобно использовать стаканчик из-под сметаны, кефира или одноразовый. Он неплохо выглядит, гигиеничен, легкий и ничего не стоит.

Но в связи со своей легкостью он недостаточно устойчив на полке умывальника, особенно, если в него поместить зубную щетку.

Однако это дело легко поправить. Для этого с наружной стороны его дна следует наклеить соответствующим клеем кружок из жести от консервной банки.

Полка для стаканчиков может быть выполнена из куска стекла или из тонкой дощечки.

Снизу этой полки, под местом для стаканчика, следует закрепить постоянный магнит небольшого размера. Его можно приклеить клеем или укрепить с помощью гвоздиков и полоски из металла, пластмассы (в зависимости от материала полки).

Стаканчик с наклеенной на его дно кусочком жести, поставленный на полку над магнитом, фиксируется на своем месте четко (рис. 1). А снять его с полки — труда не составляет.

Естественно, что такой метод фиксации посуды может быть использован и в других случаях — например, в вагонах поездов, на речных и морских судах, в самолетах.

Рис. 1