Нередко, беседуя по телефону, вы слышите своего абонента так, словно тот находится «за морями, за горами». Напрягая слух, вы утомляетесь и все же недослышите. Причинами такого дискомфорта могут явиться и недостатки телефонного канала, и неисправности аппарата, и потеря остроты вашего слуха. В любом случае с этим нужно что-то делать.

Самая доступная и радикальная мера — дополнить аппарат самодельным усилителем. Давая такую рекомендацию, автор ориентируется на читателя, не являющегося знатоком телефонных тонкостей, технологические возможности которого не простираются дальше электропаяльника. Предлагаемые простые усилители-приставки, помещаемые внутрь корпуса аппарата, рассчитаны на минимум вполне доступных радиодеталей и уровень знаний начинающего радиолюбителя.

Не станем углубляться в технику действия телефонного аппарата, а уделим основное внимание тому, как состыковать рукотворный усилитель с готовой заводской конструкцией, в которую нам еще не доводилось заглядывать ранее. Объекты внимания можно разделить на две группы — аппараты с дисковым номеронабирателем и угольным микрофоном и аппараты с кнопочным набором номера, с «развитой электронной начинкой». Начнем с первого.

Под кожухом аппарата легко найти на монтажной плате три винтовые клеммы или три миниатюрных разъема, к которым присоединяется такое же количество проводов, выходящих из оболочки шнура, идущего от телефонной трубки (рис. 1).

Рис. 1. Определение клемм связи с трубкой

Сняв крышку последней (все это при отключенном от розетки аппарате), проследим по расцветке проводов, к каким клеммам приходят проводники, связанные только с микрофоном ВМ1, с ним и «наушником» BF1, и только с «наушником». Обозначим их условно «а», «б», «в», пометив хотя бы гелиевой авторучкой. С помощью любого тестера, включенного вольтметром, определим «разговорное» напряжение между клеммами «а» и «б» (при включенном в сеть АТС аппарате и снятой трубке) — оно может находиться в пределах порядка 8-15 В, при «+» на клемме «б». Принципиальная электрическая схема самодельного усилителя показана на рис. 2 в пунктирной рамке.

Рис. 2. Схема соединения усилителя с платой аппарата с дисковым набором номера

Тут же видны внешние соединения между платой усилителя и точками «а», «б», «в» аппарата, а также с источником питания — гальваническим элементом GB1. Обратим внимание, что «индивидуальный» провод «наушника» отсоединяется от клеммы «в» и связывается пайкой с конденсатором С2. Контакт базового резистора R2 с клеммой «а» обеспечивает, при снятой трубке, рабочее смещение на базе транзистора VT1, усиливающего речевой сигнал; при опущенной на аппарат трубке, когда «разговорное» напряжение пропадает, благодаря связи базы через резистор R1 с общим проводом усилителя, транзистор автоматически запирается, предотвращая напрасный расход емкости элемента GB1. Для сборки усилителя возьмем резисторы MЛT-0,125-0,25, конденсаторы К50-35 или К50-6. Трансформатор Т1 — согласующийся, от любого старого карманного приемника; добудем его вместе с участком «родной» монтажной платы, обсверлив вокруг 2-миллиметровым сверлом и перекусив перемычки бокорезами. Конечно, новенький трансформатор таких хлопот не требует. Гальванический элемент — типа LR6, которого хватит на несколько месяцев работы телефона.

Для кнопочного аппарата, по аналогии с дисковым, найдем контактные ламели «а» и «б» (рис. 3), к которым припаяны провода из шнура трубки.

Рис. 3. Схема соединения усилителя с платой кнопочного аппарата

При этом проводок телефона-«наушника» BF1 отпаивается от клеммы и связывается со вторичной обмоткой трансформатора. Здесь так же, как в схеме на рис. 2, рабочее смещение на базу транзистора VT1 подается через резистор R2 от «разговорного» напряжения 5-10 В, снимаемого с ламели «в» переключателя, управляемого трубкой. Когда она опущена на аппарат, запирается транзистор VT1 и расход тока элементом GB1. В том, что мы правильно определили нужную ламель среди пары соседних, можно убедиться с помощью вольтметра, включенного «—» к ламели «а», и нажимая-отпуская шток переключателя под трубкой. В рассматриваемом усилителе-приставке использован выходной трансформатор Т1 от «карманного» приемника, поскольку «кнопочники» имеют обычно низкоомные динамические излучатели BF1. Минимальное количество деталей усилителей позволяет собирать их как на фольгированных пластиках, так и навесным способом. Перед тем, как делать монтаж «набело», подбором номинала резисторов R2 установите режим, удовлетворяющий вас по громкости и качеству звучания. Заметим: при значительном усилении возможно возникновение акустической положительной обратной связи между «наушником» и микрофоном, что сопровождается ненужным свистом. Устранить его несложно — достаточно вложить внутрь корпуса трубки брусок поролона либо «кляп» из обычной ваты.

Общими элементами обеих рассмотренных конструкций усилителей являются токосъемные узлы к гальваническому источнику питания. Их исполнение поясняет рис. 4.

Рис. 4. Конструкция токосъемного узла:

_{1 — картонный цилиндр, 2 — отверстия; 3 — жила провода; 4 — резиновое кольцо-стяжка; 5 — гальванический элемент LR6}

Узел состоит из короткого (порядка 20 мм) цилиндра 1, склеенного из тонкого плотного картона и надеваемого с легким трением на тело элемента LR6. В 2,5–3 мм от выступающего края, в диаметрально противоположных точках, шилом прокалывают отверстия 2, куда вводится очищенный от изоляции конец жилы 3 провода. Чтобы провод не выскакивал из отверстий, конец жилы загибают и припаивают изнутри цилиндра 1. Под углом 90° относительно отверстий, также в диаметрально оппозитных местах, ножницами делают небольшие вырезы, в которых помещается несколько растянутое резиновое (аптечное) колечко 4. Последнее стягивает цилиндрики, прижимая токоведущие жилы к выводам гальванического элемента. Каждому узлу присваивается соответствующая метка: «+» или «—». Заметим, что питать приставку можно от элементов, «до конца» поработавших в аудио- или в CD-плейере: остаточной емкости достаточно для продолжительной работы с усилителем-приставкой, ввиду его малого потребления — 5–8 мА.

«Алло!» в садовом домике

Когда у старого телефона отказывает дисковый номеронабиратель или «немеет» звонок вызова, аппарат становится кандидатом на выбрасывание. Однако телефонный ветеран вполне можно использовать, в паре с ему подобным, для устройства телефонной связи, к примеру, с соседним домиком на садово — огородном участке либо в ребячьих играх.

Расскажем, как это делается, но вначале вспомним действие телефона в режиме разговора. Когда трубка поднята, в телефонной линии и в цепи угольного микрофона аппарата начинает протекать постоянный ток порядка 25 мА, при напряжении у вводов аппарата в пределах 6-15 В. Под действием звуков меняется сопротивление угольного порошка микрофона, происходит модуляция «разговорного» тока. У абонента эти колебания трансформируются во вторичную обмотку разговорного трансформатора и озвучиваются электромагнитным капсюлем. Следовательно, для устройства связи между двумя абонентами, помимо телефонных аппаратов, понадобится небольшая гальваническая батарея. Вызов абонента при работе в сети АТС осуществляется посылкой сигналов переменного тока с частотой 25 Гц и напряжением 120 В. Ясно, что такой способ неприемлем, мы найдем более доступное решение. Не подвергая аппараты каким-либо переделкам, мы только дополним их простыми приставками, как показано на рис. 5.

Рис. 5. Принципиальная схема телефонного аппарата с приставкой

В пунктирной рамке дана упрощенная принципиальная схема «дискового» телефона, куда входят «разговорный» трансформатор Т1, управляемый трубкой рычажный переключатель SB1, а также трубка с капсюлем-«наушником» BF1 и микрофоном ВМ1. Отделенный от городской телефонной розетки шнур аппарата присоединяется к клеммам (розетке) X1, Х2 приставки. Последняя содержит гальваническую батарею GB1 и самодельный сигнализатор вызова А1 со звукоизлучателем BF2, присоединенный через диод VD1.

Точно такое же оборудование находится у второго абонента. Транспозиция (перекрещивание) проводов соединительной линии производится только у одного, любого из аппаратов. Пока связь не используется (трубки на аппаратах), контакты переключателей SB1 разомкнуты, ток в линии и расход емкости батарей отсутствуют. Во время разговора контакты SB1 замкнуты, оба аппарата и их батареи GB1 оказываются включенными последовательно и обтекаются общим «разговорным» током, модулированным микрофонами ВМ1. Чтобы полезный сигнал не терялся на внутренних сопротивлениях батарей, последние шунтированы конденсаторами С1, имеющими относительно большую емкость и малое реактивное сопротивление для звуковых частот. Заметим, что в разговорном режиме напряжения на клеммах Х3, Х4 практически одинаковы. Поскольку схема нашей телефонной «сети» построена симметрично и имеет батареи, сопротивления аппаратов с близкими показателями.

По этой причине сигнализаторы А1 не действуют, даже если «разбаланс» указанных напряжений направлен в проводящую для диодов VD1 сторону.

Чтобы пригласить абонента к разговору, достаточно поднять свою трубку. В таком случае к вашей батарее оказываются подключенными последовательно ваш аппарат и соседский сигнализатор вызова. Эквивалентное сопротивление последнего в несколько раз выше, чем у аппарата, и львиная доля напряжения батареи приходится на этот сигнализатор, который начинает издавать тональный сигнал вызова Ваш же сигнализатор молчит, поскольку в режиме вызова напряжение на клемме Х4 выше по сравнению с Х3, и диод VD1 вашей приставки заперт обратным для него напряжением. Излучателем сигнала вызова служит электромагнитный капсюль BF2. Действие сигнала автоматически прекращается, как только вызываемый абонент снимет трубку. Рис. 6 знакомит со схемой сигнализатора вызова; он собран на транзисторах VT1, VT2 разного типа проводимости, по схеме аналога однопереходного транзистора.

Рис. 6. Принципиальная схема генератора импульсов акустического сигнализатора вызова

Все детали приставки собираются на монтажной плате из односторонне фольгированного пластика, размерами примерно 40х25 мм. Проводящие участки, служащие для присоединения выводов деталей и внешних цепей, ограничены изолирующими бороздками, прорезанными до изолирующего основания по прямым линиям, указанным на рис. 7.

Рис. 7. Фольгированная монтажная плата приставки (М2:1)

В местах, помеченных жирными точками, миллиметровым сверлом делаются отверстия под выводы радиоэлементов и отходящие провода. Резистор возьмем типа МЛТ-0,125-0,5, конденсатор К50-35 или К50-6, звукоизлучатель — капсюль ТОН-2 либо ТА-56А. Указанные на рис. 6 транзисторы можно заменить другими маломощными, с соответствующими типами проводимости. В качестве гальванического источника питания при каждом аппарате сгодится 9-вольтовая батарейка 6PLF22 или две соединенные последовательно батареи 3R12. Монтажную плату в сборе и батарею поместим внутрь плоского футляра (подставку под аппарат) из пластмассы или фанеры, куда целесообразно спрятать и излишек длины шнура от аппарата. В стенке футляра просверлим ряд «слуховых» отверстий напротив звукоизлучателя. Соединительную линию удобно выполнить двужильным проводом в литой пластмассовой изоляции; ее присоединение к аппарату лучше сделать быстроразъемным, если линия имеет воздушную подвеску: в случае грозы, вилку с проводом линии лучше отсоединить и «выбросить» за пределы садового домика.

Еще один совет, неиспользуемый в нашем случае диск номеронабирателя следует законтрить деревянным клинышком, чтобы при машинальном вращении не создавались внутри аппарата ложные электрические цепи.

Кстати, в самом начале мы говорили об использовании уже отслуживших «дисковых» аппаратах. Здесь могут применяться и вполне исправные изделия этого типа, хранимые в качестве резерва на случай отказа более современных.

И последнее: если у вас вызывает затруднения изготовление, комплектация акустического сигнализатора либо использование такового нежелательно, чтобы не беспокоить окружающих, можно взамен употребить световую сигнализацию вызова. В таком случае, узел А1 на рис. 5 получится предельно простым (рис. 8), имея лишь один светодиод HL1 с красным цветом свечения и токоограничивающий резистор R2.

Рис. 8. Принципиальная схема светового сигнализатора вызова

Понятно, при столь значительном упрощении схемы приставки для монтажной платы можно применить любой пластик без покрытия фольгой, а соединения выводов деталей, пропущенных в соответствующие отверстия, провести отрезками изолированной проволоки. Для фиксации монтажа корпуса деталей полезно приклеить к плате.

В СТРАНЕ СОВЕТОВ

Еще одна дачная хитрость

Если вам предстоит длительное время выполнять в огороде различные работы с использованием электроинструмента или требуется в летний сезон подавать напряжение для пользования, например, насосом, то каждый раз протягивать для этой цели провода, а по окончании работ — убирать их обременительно, но и без защиты от дождей и рос электрическую розетку на огороде тоже не оставишь.

Решить эту проблему можно таким образом: к месту проведения работы следует протянуть от домашней розетки электрический шнур или удлинитель с доброкачественной изоляцией, на конце которого — обычная электрическая розетка. В нее можно включать насос, дрель и другой инструмент. При окончании работ розетку поместите в полиэтиленовый пакет из-под молока или кефира. Его за верхний угол привяжите, например, к забору. Розетку в полость пакета помещайте снизу с частью провода, после чего пакет перевяжите кусочком веревки, чтобы снизу в него не попадала влага. В этом случае дождевая вода на электрическую розетку не попадет. Естественно, что из домашней розетки при этом должна быть вынута вилка провода, удлинителя.

Таким образом можно содержать в исправном состоянии электрическую розетку и проводку к ней не только во время летней непогоды, но и целую зиму.

Ю.Н. Новожилов

Русь искони славилась речным жемчугом, водившимся в изобилии в ее бесчисленных реках. Из него делали оригинальные низаные украшения. Они низались на заморскую тонкую иголку, но чаще — на обычную щетинку (конский волос), конец которой расщеплялся, и в этот расщеп вкладывалась нитка.

Как свидетельствует историческая хроника, Русь «всемерно стяжала» жемчуг. На праздниках, во время народных гуляний в солнечный день глазам было больно от обилия перламутрово-искристых жемчужных украшений, а душа переполнялась несказанным восторгом от дивной красоты! Многие крестьянки выходили водить хоровод. босиком, но богатству их жемчужного убранства могли бы позавидовать принцессы.

Почти каждая крестьянка, не говоря уже о важных особах, имела в своем чарующем арсенале до четверти пуда жемчужных украшений. Этот исторический факт запечатлен, можно сказать, «документально», на старинных русских портретах. В частности, целая галерея портретов крестьянок и купчих XVIII–XIX вв. с жемчужными, низанными украшениями представлена в красочном альбоме-хронологии «Для памяти потомству своему…» (Народный бытовой портрет. — М.: Галактик арт, 1993).

Жемчугами блистают и портреты, представленные в книге-альбоме «Русские ювелирные украшения XVI–XX вв.» (М.: Галарт, 1994). В частности, особенно притягателен неповторимый головной убор из жемчуга 3. Н. Юсуповой (худ. К. Е. Маковский, рубеж XIX–XX вв.).

В Третьяковской галерее можно увидеть множество живописных русских шедевров, на которых фигурируют жемчужные украшения.

Во второй половине XVII в. украшением одежды богатых людей служили всевозможные затейливые кружева. Так, кружево на кафтане царя Ивана Алексеевича состояло более чем из ста запон с алмазами и рубинами. К сожалению, не дошел до наших дней образец одного из наиболее известных исконно русских украшений — «ожерелья» или «ожерельица». Так назывался женский и мужской убор в виде стоячего или лежачего ворота, расшитого жемчугом и драгоценными камнями. Описание такого ожерелья можно встретить в описях царского имущества. В частности, говорится, что «в ожерелье меж жемчугу двадцать изумрудов в золотых гнездах».

В Соловецком монастыре велись так называемые описные книги, где фиксировались поступавшие пожертвования. В одной из них упоминаются женские ожерелья, сделанные из мелкого жемчуга с серебряными пуговичками, украшенными жемчугом.

До наших дней сохранилась челобитная записка московского серебряника Алексеева, который жаловался на сбежавшего от него ученика Васильева, прихватившего женское жемчужное ожерельице с драгоценными камнями и золотыми запонками.

В описи дворянского имения 1671 г. указывается, что в сундуке обнаружено жемчужное женское ожерелье с двадцатью семью рядами среднего жемчуга.

Опись имущества вологодского посадского человека тоже свидетельствует о наличии в специальной коробке с замком жемчужного ожерелья с шестью серебряными золочеными пуговицами.

Жемчуг — непременный атрибут и мужского ожерелья: стоячего или отложного воротника. Так, парадное «стоячее» ожерелье фигурирует в описании Государственной мастерской палаты: «ожерелье первого наряду, низанное жемчугом по красному бархату и украшенное драгоценными камнями… около каменья жемчугу 159 зерен».

При царском дворе ожерельем еще называли вид круглой пелерины, представляющей собой широкий воротник, закрывавший плечи и грудь и украшенный драгоценными камнями и жемчугом. Такое богатое украшение могли позволить себе только царственные особы.

Еще раньше, в XV в., в русском быту были популярны булавки (называли их «заносками»), которыми крепились головные уборы. Такие булавки тоже украшались жемчугом. Любопытно, что по величине и стоимости жемчужных зерен, использованных для украшения булавок, можно было определить социальное положение их владельца.

Важным элементом украшения русской одежды были золотые и серебряные пуговицы. Кроме того, для самой парадной одежды делали пуговицы из крупных сверленых драгоценных камней, которые в свою очередь украшались жемчугом. Так, в описи 1622 г., свидетельствующей о передаче вещей Ф. И. Мстиславского царскому двору, значатся шесть пуговиц: «яхонты лазоревы на золотых спнях, у них по зерну по жемчужному…». Не случайно такие пуговицы порой ценились вдвое дороже, чем сама одежда. Причем их количество на костюме колебалось от девяти до шестидесяти восьми, а величина каждой — от горошины до крупного яйца.

В XVI–XVII вв. дорогие пуговицы нашивали не только на одежду, но и на головные уборы. Так, в описи имущества царя Ивана IV фигурируют три дорогие шапки, на каждой из которых по шесть пуговиц: золотых с чернью и жемчугом… Видное место среди русских украшений занимали серьги. Причем в Древней Руси серьги носили как женщины, так и мужчины. С той лишь разницей, что мужчины носили по одной серьге (впрочем, как и теперь).

И опять же серьги украшали жемчугом. Например, в подвеске на иконе Тихвинской Богоматери в новгородском Софийском соборе по описи XVII в. упоминаются «сережки двоенки с камешки и с жемчужки».

Во второй половине XVII в. широко использовались так называемые шляпочные серьги, крепившиеся к головному убору. К нему же прикрепляли и ниспадавшие до плеч рясы (или рясны), снизанные из жемчуга в виде длинных прядей и лент.

Подобные рясны в Древней Руси подвешивали к чудотворным и особо чтимым иконам, главным образом — к венцу на иконе Божией Матери. В частности, в музеях Московского Кремля хранятся роскошные рясны в виде широких серебряных позолоченных лент, низанных жемчугом…

В начале XVIII в. появилась новая разновидность русских серег: с квадратными и трапециевидными подвесками с драгоценными камнями в глухих гнездах, с крупными сверлеными жемчужинами. Отечественные мастера, как правило, пользовались дорогими привозными жемчужинами. Но шел в дело и свой речной жемчуг, которым изобиловали реки Новгородской, Архангельской, Вологодской губерний, районы Онежского, Ладожского и Ильменского озер, прибрежные места Северного Ледовитого океана и бассейн Белого моря. Известный гидролог XIX в. Штукенберг указывал на то, что «нет в Европе страны, которая была бы столь богата, как Россия, реками и ручьями, в которых водятся жемчужные раковины».

Из мелкого речного жемчуга делали так называемые северные серьги: своеобразные по форме, великолепно дополнявшие любое платье или шитый жемчугом головной убор. К концу XVIII в. жемчужные серьги становятся миниатюрными и почти невесомыми. В XIX в. формы серег претерпевают изменения, они становятся более весомыми. Длинные и крупные подвески жемчужных серег похожи на плоды сливы, груши или на корзинку с цветами. Основой для таких серег служила, как правило, тонкая медная пластинка.

…Новый всплеск интереса к жемчужным украшениям наблюдается после войны 1812 г., когда русская знать «реабилитирует» для себя русскую речь, вспоминает забытые обычаи и обряды. Даже европейская мода увлекается русским стилем: платья начинают носить на русский манер, подражая старинному сарафану и рубахе. В моду входят украшения из жемчуга: серьги, ожерелья, браслеты, диадемы. Этот материал придает дорогим украшениям оттенок демократичности. Характерно, что в работах петербургских мастеров жемчуг перемежался с большим количеством бриллиантов.

Широко использовался жемчуг и позднее, в двадцатые годы XIX в., в эпоху нового течения в моде — сентиментализма, обязанным своим возникновением культу чувства. Это нашло отражение в медальонах с локонами и украшениях, сплетенных из волос любимых людей.

Романтизм, пришедший на смену сентиментализму, внес свои коррективы. Упиваясь экзотикой Востока, он вызвал к жизни новые бальные головные уборы — чалмы и тюрбаны, украшенные драгоценными султанами из перьев или перевитые жемчугом…

В середине 60-х гг. XIX в. дамы украшают свои «античные» прически золотыми обручами или нитями жемчужных бус. Представительницы богатой буржуазии расшивают бриллиантами и крупным жемчугом даже повседневные платья. В ювелирном искусстве наблюдается тенденция «натурализма» — подражание формам цветов, листьев, колосьев, а также… пчел, мух, птиц. В моде браслеты в форме змеи.

В 70—80-х гг. XIX в. характерны овальные и круглые черные броши с жемчужиной в центре, серьги с подвесками и серьги, состоявшие из одного или двух вставленных одно в другое колец, усыпанных мелкими драгоценными камнями, кораллами, жемчугом и всякого рода бусами.

В провинции изобретают свои варианты украшений. Излюбленными украшениями мещанок, носивших русские платья, были серьги с большими кольцами и одной или несколькими подвесками из речного жемчуга, бусы и кольца. Купеческая девушка-невеста представала перед женихом в блеске алмазных серег и крупными жемчужными украшениями на шее и руках. У ее матери на шее было, как правило, несколько ниток жемчуга.

Характерными украшениями русских крестьянок были бусы из жемчуга, стекла, дерева — в несколько рядов, серьги с жемчужными подвесками. Бусами, бисером и речным жемчугом расшивали крестьянки свои праздничные головные уборы.

Массовое обеднение крестьян, связанное с необходимостью выкупать землю после отмены крепостного права, заставляло женщин продавать свои украшения из жемчуга, которые были семейной реликвией, передававшейся из поколения в поколение. На смену им пришли дешевые серьги и нитки цветных бус из стекла и бисера.

Активный поиск в русском искусстве национального своеобразия на исходе XIX в вызвал к жизни интерес к народному творчеству. Мастера, используя древнерусские формы, вкладывают новое содержание в свои творения. Так в России возникает стиль модерн. Он значительно упростил женский костюм, которому созвучны и украшения: броши с жемчужными подвесками, «ошейники» — бусы или нити жемчуга в несколько рядов. Украшения как бы усиливают цветовое звучание костюма. Поэтому широко используются наряду с жемчугом полудрагоценные и поделочные камни, перламутр. Строгость и изящную простоту платья старались подчеркнуть ниткой крупного жемчуга — до пояса! Либо тонкими длинными цепочками с подвеской-жемчужиной.

В начале XX в. большую роль в гардеробе женщин стали играть блузы. Они зачастую украшались всевозможными брошами, выполненными из полудрагоценных камней и жемчуга. Кроме броши носили подвески с жемчугом или одну нитку жемчуга.

Бальные украшения изобиловали драгоценностями. Особенно популярны были многочисленные нити жемчуга, перехваченные аметистами, а также заколки с жемчугом для жабо, броши в виде полумесяца, внутри которого — цветок из жемчуга. Успехом пользовались кольца со щитком в виде банта или цветка с жемчугом. Бальные прически крепились большими шпильками и гребнями из перламутра, золота, серебра с накладным орнаментом из мелкого жемчуга. Редкими, но от этого еще более прекрасными, были на балах бриллиантовые и жемчужные диадемы в виде полукороны, нити жемчуга или головные обручи, украшенные жемчугом или драгоценными камнями.

Костюм деловой женщины 20-х гг. XX в. дополнялся небольшими серьгами с жемчугом. На дорогих рубахах мужчин того времени красовавлись перламутровые или жемчужные пуговицы. На манжетах сверкали золотые запонки с жемчугом. Головка булавки, крепившей галстук, часто принимала форму кисти женской руки, украшенной жемчугом.

* * *

В летописях отражен тот факт, что уже во времена Киевской Руси (IX–XII вв.) в производстве украшений использовалось не только стекло, но и бисер, который ценился ничуть не меньше жемчуга. Впрочем, и само слово «бисер» в XV–XVII вв. означало мелкий жемчуг. Предтечей же жемчужного низания авторы некоторых современных пособий называют Древний Египет.

Действительно, именно в Египте, благодаря счастливому случаю возникновения стеклоделия, еще около шести тысяч лет назад, появились стеклянные бусы, которые ценились дороже золота. А вслед за ними и другие низаные украшения. Некоторые из них сохранились найдены при раскопках гробниц фараонов. И что удивительно, несмотря на их столь почтенный возраст, они смотрятся удивительно современно!

Немногие знают, что известный мореплаватель Марко Поло был сыном знаменитого бисерного мастера. Именно Марко Поло сыграл важную роль в распространении по миру венецианского стекла и бисера во время своих многочисленных путешествий.

Как известно, бисер — это бусинка из стекла или металла с отверстиями для нанизывания их на нить. «Бустра» (или во множественном числе «бусер») в переводе с арабского — фальшивый жемчуг. Технология получения этого материала сводилась к вытягиванию нити из расплавленной стеклянной массы с помощью металлического прутика (диаметром, равным диаметру отверстия в будущей бусине). Получалась длинная стеклянная трубочка, которую потом можно было разрезать на мелкие кусочки. При обрабатывании такого кусочка образовывалась бусинка с отверстием, пригодная для создания низаного украшения.

Первый бисер был непрозрачным. От этого украшения были несколько блеклыми. Только с появлением прозрачного и цветного стекла изделия из бисера «зазвучали» настоящим многоцветьем.

С течением времени технология производства стекла и бисера, хранившаяся в тайне, перекочевала из Древнего Египта в Сирию, а потом и в Римскую империю. Древние манускрипты свидетельствуют, что уже в I в. до н. э. метод выдувания стекла при помощи тростниковых и металлических трубочек применялся в Александрии. Позднее производить бисер стали в Италии, Греции, Германии, Испании, Франции и Португалии.

И уже в V в. н. э. центр стеклоделия переместился в Византию, оттуда — в Венецию, где это искусство достигло наибольшего расцвета. Венецианская республика, как и Древний Египет, пыталась во что бы то ни стало сохранить секреты производства стекла и бисера. Мастер-стеклодув был возведен в высокий ранг. Его дочерям высочайше разрешалось выходить замуж за дворян, но за разглашение тайн производства стекла мастера ждала смерть.

Одним из главных секретов местных мастеров выработки стекла и бисера было производство соды как обязательной добавки к песку, из которого и варилась стекольная масса.

Венеция поставляла бисер в большом количестве и Востоку, и Западу. Его обменивали на золото, пряности, ткани. Более того, бисер в некоторых странах, в первую очередь — африканских, выступал в роли разменной монеты. Примечателен тот факт, что за несколько связок бисера там можно было купить раба. Видимо, не последнюю роль играло поверье, что бисер наделен чудодейственной, магической силой.

Соперницей Венеции в XV в. становится Чехия (Богемия). Именно богемские мастера первыми научились варить стекло, уникальное по своей чистоте и структуре. Они долго хранили в тайне технологию получения так называемого «лесного стекла», в составе которого сода заменялась древесной золой (поташем), что придавало стеклу тугоплавкость и великолепные оптические свойства, хотя из-за высокой температуры плавления богемское стекло не поддавалось обработке в нагретом состоянии. Поэтому его подвергали огранке, усиливающей игру света в готовом изделии.

Гранились не только толстостенные стеклянные сосуды, принесшие славу богемским мастерам, но и бусины, бисер. Так на мировом рынке богемский бисер стал вытеснять венецианский.

Наибольшим спросом в XVII–XVIII вв. (как, впрочем, и сейчас) во многих странах пользовались богемский граненый хрустальный и стеклянный бисер и стеклярус, покрытый цветными эмалями.

Настоящий бум производства бисера и бисероплетения связан с открытием Америки. Там этот красочный материал стал неотъемлемой частью культуры индейцев.

Спад же интереса к бисеру связан с технической революцией — временем, когда удалось наладить его машинное производство, что привело к значительному удешевлению материала В массе снизилось и его качество: бисер стал более крупным, блеклым.

Вплоть до XVII в. на Руси пользовались привозным бисером. Первый отечественный стекольный завод начал строиться в Измайлове, под Москвой, в конце 60-х rr. XVII в.

Развитие отечественного стеклоделия связано с именем Петра I. Именно он инициировал приглашение в Россию иностранных мастеров-стекольщиков. По его поручению для обучения искусству производства бисера были отправлены в Италию отечественные ремесленники.

Увлечение выдающегося русского ученого М. В. Ломоносова мозаикой привело к созданию фабрики по производству смальт, бус и других стеклянных изделий. Ее строительство началось под Ораниенбаумом, близ Петербурга в 1754 г. На этом предприятии в так называемых финифтяных печах варили стекольную массу. Из нее вытягивали трубочки разного диаметра, а затем резали их на кусочки, смешивали с коалином, толченым углем и в специальной огнеупорной посуде помешали в бисерную печь. Там бисер, оплавляясь, приобретал округлую форму.

Изготавливали бисер в мастерских Московской, Киевской, Казанской и некоторых других губерний России.

Бисер использовали не только для изготовления отдельных поделок, но и для украшения одежды и интерьера. В XVIII в. его подвешивали под лампады и паникадила в виде своеобразных кистей-гирлянд, им расшивали иконы. Начали появляться бисерные и стеклярусные картины и панно. Предметами роскоши считались сделанные из бисера дамские сумочки, чехлы для зонтов, книг, курительных трубок, иных предметов повседневного обихода. В сословном плане увлечение бисероплетением стало как бы универсальным: им увлекались как дворянки, так и крестьянки. Массовым тиражом издавались рисунки для изготовления бисерных украшений.

На пороге XIX в. арсенал бисерных изделий пополняется вышивками, шитьем вприкреп, низанием, ткачеством. Широко практикуются и ранее известные способы, такие, как вышивка по канве, вдавливание в воск. Позднее бисер уже не играет во многих украшениях такую роль, как прежде. Он, как правило, сочетается с другими видами декоративной отделки.

Любопытно, что для каждой местности России был присущ свой почерк в изготовлении как жемчужных, так и бисерных украшений. Для Костромской губернии, например, характерны были так называемые «фролки» — низаные сетки из бесцветного бисера. Орнаменты из звезд и розеток украшали онежские повязки (прием так называемого саженья по бели). Восьмилепестковые розетки с парными лиственными отростками плели в Тверской губернии. Звездами и извилистыми полосами отличались бисерные украшения в Олонецкой губернии. Полосами из прозрачного, зеленого и коричневого бисера — в Брянской. Ромбами желтого, красновато-коричневого и синего цветов — в Орловской. Низаными разноцветными цепочками, с орнаментами в виде ромбов и Х-образных фигур — в Рязанской. Белый, голубой и черный бисер использовали народы Севера.

Повсеместно распространены были такие украшения, как ажурные воротники из бисера — так называемые ошейник, сетка, подгорлок. Их ныне называют старорусскими. Ажурная сетка из жемчуга, кусочков ракушек или бисера приделывалась к женским головным уборам, придавая им оригинальный вид. Сеткой из речного жемчуга закрывали открытую часть груди и шеи. Из жемчуга и бисера плели серьги, аксельбанты, епанечки, пояса, гайтаны и даже целые платья!

Элементы одежды, отделанные бисером и жемчугом, стали частью национальных костюмов народов Российской империи. При этом одежда южан отличалась от нарядов северян. Так, для северных губерний характерным был сарафанный комплект одежды, то есть основу костюма составляли рубаха, сарафан и кокошник. В южных же был распространен иной, так называемый поневный комплект, включающий в себя рубахи, поневы (набедренные одежды из шерстяных тканей, скрепленных или сшитых между собой) и «сороки» (головной убор замужней женщины).

Но и у южан, и у северян особо выделялись женские и девичьи головные уборы. Причем женские уборы полностью скрывали волосы, поскольку по древнему обычаю женщина не могла появляться на людях простоволосой, то есть с непокрытой головой. Отсюда выражение — опростоволоситься, то есть опозориться (одним из видов общественного порицания было такое наказание, когда провинившуюся женщину заставляли при стечении всего честного народа сбрасывать свой головой убор). Элементы женской одежды, и в первую очередь кокошник в северных губерниях России, украшался мелким речным жемчугом, золотым шитьем, стеклами в металлических оправах.

Женский костюм дополнялся серьгами, изготовленными также из речного жемчуга. У них была, как правило, латунная основа, которую оплетали очень мелкими жемчужинами, нанизанными на конский волос. В большинстве случаев серьги дополнялись жемчужными подвесками, а также цветными стеклами, бирюзой — в виде цветов, звезд, розеток и т. п.

Когда в Россию пришла мода на рубахи с глубоким вырезом, появились накладные воротники, расшитые жемчугом, бисером и перламутром, а также ожерелья в виде матерчатых полос, облегающих шею и дополняемых ажурной сеткой, которая прикрывала грудь. На юге России вместо жемчуга для этой цели использовали большей частью стеклянный бисер с крупными зернами. Там же были в ходу головные женские уборы — «сороки», сшитые из кумача и украшенные золотым шитьем, блестками, стеклянными вставками, бусами.

«Сорока» дополнялась позатыльней — широкой полосой из разноцветного бисера с узорами геометрических форм, закрывавшей затылок, а порой даже шею и плечи. Жемчугом, бисером и бусами отделывались на юге России и девичьи головные уборы. Наиболее распространенными нашейными украшениями здесь были так называемые гайтаны — ленты различной ширины, сплетенные или сотканные из бисера (зеленого, черного, голубого, желтого, с геометрическим рисунком из косых линий, ромбов, всевозможных зигзагов). К гайтанам, как правило, подвешивались крестики, иконки.

Жемчугом издревле украшалась церковная утварь: пелены, плащаницы, воздухи, облачения священников, оклады икон. Контуры вышитых шелком и золотом изображений ликов святых обводились жемчужными нитями.

Иностранцы изумлялись разнообразию и богатству наших бисерных и жемчужных украшений. Вот что писал в XVI в. шведский путешественник Петрей об искусности русских вышивальщиц-низальщиц: «В шитье они опытны и искусны так, что превосходят многих вышивальщиц жемчугом, а их работы вывозятся в далекие страны». Архидьякон Павел Алеппский — сын антиохийского патриарха Макария, побывавший в России в 1655 г., говорил о парадном облачении патриарха Никона: «Никон снял свой саккос (одежда высшего духовенства, надеваемая при богослужении. — Н. X.), который очень трудно было носить вследствие его тяжести… Никон предложил нам поднять его, и мы не могли этого сделать. Рассказывают, что в нем пуд жемчуга». Действительно, саккос весил 24 кг. Причем более половины его веса составляли драгоценности.

Прусский чиновник барон Август Гакстгаузен в описании поездки по России в середине XIX в. отмечал: «Наиболее почитаемые образа вместо риз покрывали жемчугом… Быть может, в одной Троицкой Лавре жемчуга больше, чем во всей остальной Европе».

Чтобы осознать сложность и трудоемкость жемчужного шитья и низания, достаточно представить количество зерен, используемых в работе. Так, фелонь (риза, напоминающая плащ. — Н. X.) митрополита Платона, которую изготовила петербургская золотошвейка Дарья Лихновская, была украшена рельефным орнаментом из скрещивающихся ветвей, набранных из 150000 жемчужин различного диаметра!

Позднее способы, применяемые при шитье жемчугом, стали использовать и при работе с бисером. Наряду с этим в церковном искусстве появляются приемы работы с бисером, позаимствованные у светских мастериц. Это прежде всего шитье вприкреп, когда снизками одноцветного стекляруса заполнялся фон оклада иконы.

Отмена крепостного права, увы, негативно сказалась на развитии бисероплетения. Наверное, потому, что ломался многовековой уклад деревенской да и городской жизни. Нарождающийся капитализм диктовал свои законы, ломая укоренившиеся традиции и ремесла. Тем не менее бисерное искусство не иссякло. В конце XIX в. на Украине, Тамбовщине, в Подмосковье и в некоторых других регионах страны развернулось кустарное бисерное производство.

Бисер и стеклярус использовались не только для отделки украшений, одежды. Стеклянные зерна и бусины применялись при отделке интерьеров. В частности, по свидетельству известного русского историка И. Е. Забелина, в покоях Московского Кремля «стены клейстеровали мукой или клеем и по этому грунту насыпали стеклярусом… В 1689 г. в комнате царицы Натальи Кирилловны стены были обиты полотном и выгрунтованы мелом… и насыпаны стеклярусом по зеленой земле».

Стеклярус не только насыпался на клеевую поверхность, но и пришивался нитью на ткань. Так, на холст угольком наносился рисунок, по которому выкладывались и пришивались стеклярусные нити, набранные на нитку или проволоку. Как правило, контуры рисунка обводились снизками черного цвета, что придавало настенному панно большую выразительность. Такие композиции называли

«французскими обоями» (видимо, потому, что стеклярус изобрели во Франции). Именно такими «обоями» был отделан китайский кабинет дворца в Ораниенбауме под Санкт-Петербургом. Небезынтересен тот факт, что в создании этой композиции непосредственное участие принимала сама Екатерина II.

Возрождение бисероплетения и низания жемчуга началось в 60-е гг. XX в. Примитивные плетенки-фенечки стали непременными атрибутами нарядов хиппи. Но многие художники и художницы обратились к этому старинному искусству. По старым образцам, по портретам начали они воссоздавать былые украшения и выдумывать оригинальные красочные работы в современном стиле.

К сожалению, сейчас бисер в основном привозной. Тем не менее его достаточно много при весьма неустойчивой, колеблющейся цене. Но, как говорится, красота дороже денег. Поэтому интерес к бисерным и жемчужным украшениям не ослабевает. Наоборот. Об этом свидетельствуют хотя бы многочисленные показы новых моделей одежды, где частым декоративным аксессуаром становятся низаные детали. Да и самостоятельно сегодня можно изготовить хотя бы что-нибудь самое незатейливое. Или, наоборот, нечто яркое и экстраординарное. Диапазон весьма широк.

В наши дни интерес к этому древнему виду прикладного искусства не ослабевает. Бисерное и жемчужное рукоделие включает в себя несколько направлений: вязание бисером и жемчугом крючком, на спицах, вышивка, сажение или шитье по бели, шитье вприкреп, ткачество, вдавливание в воск, низание или плетение.

Материалы и инструменты

Жемчуг речной — продается обычно в виде небольших снизок. Размер колеблется от пшена до крупного риса. Приобретая его, следует отбирать яркий, блестящий, с перламутровым оттенком.

Жемчуг искусственный — может быть пластмассовым или стеклянным, граненым или гладким, разнообразной формы и т. д.

Бисер — как правило, разноцветный стеклянный материал самых разных оттенков, округлой формы, гладкий, ограненный, размером от мелкого зернышка до горошины, со сквозным отверстием. Размеры бисера обозначаются номером.

Бусины — размером от мелкой горошины до черешни и крупнее. В отличие от бисера могут быть изготовлены не только из стекла, но и из пластмассы, камней и т. п.

Стеклярус — короткие трубочки из разноцветного стекла, различные по длине и толщине.

Страз — назван так, потому что был изобретен французским ювелиром Стразом для замены драгоценных камней стеклянной имитацией. Страз бывает с отверстием или с металлическим приспособлением для крепежа.

Блестки — маленькие блестящие пластинки или кружочки. Они имеют отверстия для крепежа и могут выполняться из слюды, фольги и синтетических материалов.

Паетки — разноцветные металлические кружочки.

Иголки — очень тонкие (под размер конкретного отверстия), длинные, с длинным ушком № 0 или № 1. Если нет тонкой иголки — можно обойтись и вовсе без нее: для низания необходимо смочить рабочий конец нити лаком для ногтей и подождать, когда он затвердеет.

Нити — капроновые, лавсановые под цвет бисера. Или простые вощеные нитки (т. е. натертые воском) для придания упругости нити. Нити армированные, появившиеся в последнее время в продаже, помечены буквами рядом с номером на катушке. ЛХ (лавсан с хлопком), ЛШ (лавсан со штапелем), ЛЛ (лавсан со льном) — наиболее универсальные нитки для работы.

Проволока используется для жестких изделий — различных цветочков, сувениров. Она должна быть достаточно тонкой, податливой и гибкой, чтобы можно было ее продеть через бусы не менее двух раз.

Леска — капроновая, разной толщины.

Фурнитура — застежки, замочки для крепления украшений, пуговицы, крючки. Швензы для серег могут быть с замочком или без него.

Ножницы, щипчики — для отрезания лески и ниток.

Миллиметровка — бумага с нанесенной сеткой в клеточку — для составления схем украшений.

Калька или пергамент — для снятия копий с рисунков, схем.

Цветные карандаши, фломастеры — для раскрашивания схем будущих украшений.

Линейка, сантиметр — для контроля размеров изделий.

Станок — устройство по типу ткацкого станка в миниатюре для изготовления украшений (рис. 1).

Рис. 1. Станок

Такие станки есть в продаже, впрочем, станок можно легко изготовить собственными руками. Для этого на доске шириной 10–15 см и длиной 60-150 см набивают порожки высотой 2–3 см. На них в шахматном порядке на расстоянии 2–3 мм один от другого забивают маленькие гвоздики для закрепления нитей основы. Нитей всегда на одну больше, чем бусин в узоре (по ширине).

Тонкости работы

Рабочее место. Это должно быть наиболее хорошо освещенное место в вашей комнате. Следует отрегулировать по высоте стул или кресло и стол так, чтобы они соответствовали друг другу, то есть были оптимальными для работы: так, как вам удобно. Бисер и бусы должны быть всегда под рукой, в прозрачных баночках с крышками. Во время работы их отсыпают в небольшие блюдца, плошки (либо полистироловые крышки для банок). Поверхность стола желательна застелить тканью, чтобы упавший бисер не скатывался на пол.

Разработка схемы украшения. Схема или рабочий эскиз будущего украшения поможет вам сделать работу без досадных ошибок с минимальными затратами времени. Для этого следует пользоваться так называемой миллиметровкой или обычной бумагой из тетради в клеточку. Для начала можно потренироваться на трафаретных схемах (рис. 2), имеющихся в продаже.

Рис. 2. Основы схем для рисунка создаваемых украшений

Но едва ли вас устроит широко распространенное изделие. С первых шагов своего творчества старайтесь делать все только оригинальное, то есть такое, чего нет ни у кого. Это и есть первое условие настоящего искусства.

Практически любой понравившийся вам рисунок или созданное в вашем воображении оригинальное украшение можно перевести на бумагу, то есть превратить в рабочую схему. Для этого сначала очертите на бумаге размеры будущего изделия. Ну а затем полет фантазии должен воплотиться в жемчужные или бисерные цепочки в соответствии с вашим замыслом. То есть все поле будущего изделия, представленного в плоскости на бумаге, заполняется мелкими кружочками величиной с жемчуг или бисер так, чтобы потом этот рисунок можно было снизать или как бы выткать из бисера. Итак, есть бумага, есть цветные карандаши или фломастеры да плюс голова на плечах и желание творить. Чего ж еще? Смелее за дело!

Общая технология. Низание во всех предлагаемых вашему вниманию украшениях выполняется одной иголкой.

Во время низания начатая работа находится в левой руке. В пальцах правой руки держим иголку с ниткой. Рабочей называется нить, на которую набираем жемчужины или бисер. Нить используем в два сложения, потому что зачастую происходит обрыв нити из-за шершавых, неровных и острых краев бусин. Бисеринки и жемчужины следует плотно прижимать друг к другу по мере их нанизывания. Нитка не должна провисать, но и затягивать ее чрезмерно не следует, чтобы украшение не коробилось. Длина нити должна быть удобной для выполнения работы. После окончания нити ее удлиняют, соединяя конец первой нити с концом новой обыкновенным узелком, но продевают новую нить через 4–5 жемчужин, завязывая узелки на нити после каждой жемчужины. Это делается для того, чтобы нить не ослабла в этом месте. Потом ножничками обрезают ненужные концы.

Жемчужное украшение «Княгиня Ольга» (см. фото). Настоящее украшение состоит из четырех составляющих его деталей: шлем-накидка, два обруча поверх шлема-накидки, ошейник-ворот. Они гармонично дополняют друг друга и в комплекте представляют единое целое. Низание одной иглой. Изготовление его можно начинать с любой детали. Например, со шлема-накидки.

Украшение «Княгиня Ольга»

Шлем-накидка

Сначала следует подобрать необходимое количество речного или искусственного жемчуга трех размеров (маленький, средний и крупный), голубой, прозрачный и белый бисер. Начинать плести шлем следует с его макушки. Первым делом нанизываем на нить двенадцать бусин-жемчужин меньшего размера. Связываем их в круг. Получается первый ряд будущего украшения (рис. 3).

Рис. 3. Низание шлема:

_{а — используемый материал: б — схема начала работы, в — схема изделия; г — набор в рядах; д — набор в дополнительных элементах}

Надежно закрепляем его узелками в нескольких местах. Потом набираем на иглу жемчужины и бисер (всего тринадцать) в следующем порядке: первой идет меньшая жемчужина, затем — голубой бисер, еще одна маленькая жемчужина, голубой бисер, за ним — средняя жемчужина, далее — снова голубой бисер, еще одна большая жемчужина и снова голубой бисер и плюс средняя жемчужина. Далее — голубой бисер, маленькая жемчужина, снова голубой бисер и маленькая жемчужина. После этого набора закрепляем нить, возвращая ее в первую жемчужину первого ряда с другой стороны, как бы замыкая круг из тринадцати разных бусин. Получается первый лепесток второго ряда.

Потом иголку с ниткой пронизываем через одну бусину первого ряда. Повторяем в той же последовательности набор очередного лепестка-фрагмента. И таких лепестков во втором ряду будет шесть.

Третий ряд низания шлема будем выполнять так: соединим крупными жемчужинами лепестки второго ряда.

Четвертый ряд начинаем плести от верхушки одного из лепестков третьего ряда. Последовательно набираем одну маленькую жемчужину, потом прозрачный бисер, снова маленькую жемчужину, за ней снова прозрачный бисер, третью маленькую жемчужину, прозрачный бисер, то есть между каждой малой жемчужиной — прозрачный бисер. Плюс нанизываем жемчужину средней величины. Далее — голубой бисер. И крупную жемчужину. За ней — голубой бисер, средняя жемчужина, прозрачный бисер, маленькая жемчужина, прозрачный бисер, снова маленькая жемчужина, прозрачный бисер и еще одна маленькая жемчужина. Закрепляем полученный набор к тому же лепестку, с другой стороны первой крупной жемчужины, вводя в ее отверстие иголку по ходу низания.

Следующий пятый ряд кругового низания начинаем с того, что выводим нить со стороны второй малой жемчужины последнего лепестка. Набираем в такой последовательности: одна маленькая жемчужина, прозрачный бисер, средняя жемчужина, голубой бисер, крупная жемчужина, голубой бисер, жемчужина средней величины, прозрачный бисер, маленькая жемчужина. Этот набор завершаем тем, что продеваем иголку в следующий лепесток уже полученного четвертого ряда кругового плетения. Таким образом обнизываем вкруговую весь пятый ряд шлема.

Теперь выводим иголку с ниткой из верхушки крупной жемчужины одного из лепестков фрагментов пятого ряда. Начинаем низание шестого ряда. Для этого набираем в такой последовательности: маленькая жемчужина, прозрачный бисер, маленькая жемчужина, прозрачный бисер, плюс две средние жемчужины, голубой бисер, одна крупная жемчужина, голубой бисер, две средние жемчужины, прозрачный бисер, маленькая жемчужина, прозрачный бисер, маленькая жемчужина. Вдеваем иголку в верхушку следующего лепестка. Так обнизываем вкруговую шестой ряд шлема. Получается как бы большой цветок с одинаковыми лепестками.

Низание седьмого ряда начинаем с того, что выводим нить из верхушки одного из лепестков шестого ряда. Осуществляем набор в следующей последовательности: маленькая жемчужина, средняя жемчужина, маленькая жемчужина, средняя, крупная жемчужина, средняя, маленькая, средняя, маленькая. Закрепляем полученный набор в верхней большой жемчужине следующего лепестка шестого рада. И так нижем далее вкруговую весь седьмой ряд.

Восьмой ряд начинаем с того, что соединяем лепестки со второй жемчужины седьмого ряда: маленькая жемчужина, средняя и крупная жемчужины, средняя и маленькая жемчужины. Это делается для того, чтобы макушка изделия у нас не скручивалась и не сужалась.

Девятый ряд. К верхней центральной жемчужине лепестка восьмого рада приплетаем следующие лепестки ряда: маленький жемчуг, средний, крупный, средний, маленький. Выводим иглу в следующий лепесток и так далее, по кругу.

В десятом раду повторяется та же операция низания, что и прежде, но с другим набором: голубой бисер, большая жемчужина, голубой бисер, большая жемчужина, голубой бисер, маленькая жемчужина, голубой бисер, средняя жемчужина (верхушка лепестка), голубой бисер, маленькая жемчужина, голубой бисер, крупная жемчужина, голубой бисер, крупный жемчуг, голубой бисер. Обнизываем таким набором лепестки всего десятого ряда по кругу. Получается большой цветок со множеством лепестков.

Одиннадцатый ряд и все последующие шесть рядов (по семнадцатый рад) нижем в такой последовательности: всего из одиннадцати штук — голубой бисер, средний жемчуг, голубой бисер, мелкий жемчуг, голубой бисер, крупный жемчуг, голубой бисер, мелкий маленький жемчуг, голубой бисер, средний жемчуг, голубой бисер.

В результате у нас получилась верхняя часть шлема (шапочка).

Теперь предстоит низание накидки. Но лицевая часть не будет больше низаться. Отсчитываем пять лепестков и делаем метку. Можно завязать здесь цветную нитку (рис. 3,в).

Четные рады, с 18-го по 26-й, нижем в той же последовательности, как и с 11-го по 17-й. Далее продолжаем плести лепестки до конца ряда лицевой части шлема. Потом поворачиваем шлем и нижем в обратную сторону следующего рада.

С 19-го по 27-й (завершающий ряд), в первом и последнем лепестке увеличиваем набор, для образования полного лепестка по краям, в данном случае на семь штук: голубой бисер, средний жемчуг, голубой бисер, мелкий жемчуг, голубой бисер, крупный жемчуг, голубой бисер, средний жемчуг, голубой бисер, мелкий жемчуг, голубой бисер, крупный жемчуг (вершина лепестка), голубой бисер, мелкий жемчуг, голубой бисер. Продеваем иглу с этим набором в обратную сторону ряда до лицевой части шлема.

Шлем практически готов. Мы его украсим бахромой двух видов: короткой и длинной. Для этого нам понадобится следующий материал: голубой, белый бисер, мелкий и крупный жемчуг (рис. 3,д).

Бахрому подплетаем так: закрепляем рабочую нить у края шлема, выводим ее опять-таки к верхней центральной жемчужине лепестка. Набираем пять белых бисерин, крупный жемчуг, голубой бисер, крупный жемчуг, голубой бисер, крупный жемчуг, голубой бисер, крупный жемчуг, голубой бисер, мелкий жемчуг, голубой бисер, крупный жемчуг, белый бисер, крупный жемчуг, белый бисер, крупный жемчуг. Возвращаем нить к основанию, то есть к шлему, пропустив иглу с нитью как бы назад через все бисерины и жемчужины, начиная с 6-й голубой бисерины до белой. Набираем еще четыре белые бисерины и закрепляем с другой стороны жемчужины лепестка шлема. Получилась одна длинная подвеска бахромы. Следующую делаем покороче.

Начинаем деталь бахромы с верхушки 26-го ряда: пять белых бисерин, мелкий жемчуг, голубой бисер, крупная жемчужина, голубой бисер, крупная жемчужина, белый бисер, крупная жемчужина, белый бисер, крупный жемчуг. Возвращаемся назад, пропустив иглу с нитью, начиная с 6-й голубой бисерины до белой. Набираем четыре белых бисера и закрепляем вторую деталь бахромы и так по кругу до конца, чередовать большую и маленькую.

Получился шлем-накидка, снизу обрамленный бахромой.

Для того, чтобы края шлема у лица не топорщились, их следует обвязать, как бы немного стянуть, оплести дополнительной большой жемчужиной и белым (по краям жемчужины) бисером. Начинать плетение надо не из верхней жемчужины, как уже делали, а оставить три жемчужины сверху и между ними сделать окантовку; все вокруг лицевой части оплести.

К передней, лобовой части шлема, к верхушке лепестка мы приплетаем зубчики: большая жемчужина, белый бисер, большая жемчужина, белый бисер, большая жемчужина. Так получается спереди сверху пять зубчиков.

Шлем готов!

Ошейник-воротник

Ошейник-ворот тоже нижется одной иглой.

Материал: средний жемчуг (основа), семь крупных жемчужин для цветов, немного мелкого жемчуга, столько же среднего жемчуга другого оттенка.

Начинаем плетение украшения по схеме снизу вверх. Схему можно нарисовать самим в тетради (в клеточку). Но только первые и последние звенья первого ряда у нас будут состоять не из восьми жемчужин, а из семи. Это нужно для того, чтобы края не провисали и не топорщились. Украшение (основа) будет изготавливаться только из средних жемчужин.

Набираем на рабочую нить семь жемчужин, пропускаем ее в первую, далее набираем 14 жемчужин. В итоге имеем 21 жемчужину с начала низания. Далее идем в обратную сторону, пропускаем иглу в 15-ю жемчужину и завязываем узелок. Набираем три жемчужины (22-ю, 23-ю, 24-ю), вкалываем иголку в 11-ю жемчужину, снова набираем три жемчужины (25-ю, 26-ю, 27-ю) и вновь вкалываем в первую жемчужину. В результате этой работы получается цепочка, состоящая из четырех жемчужных колец (рис 4).

Рис. 4. Низание ошейника-ворота

Второй ряд начинаем с того, что к верхушке первого кольца жемчужины выводим рабочую нить, переворачиваем работу, набираем три жемчужины, закрепляем на верхней жемчужине первого ряда второго кольца, и так три раза по три жемчужины.

Третий ряд. Поворачиваем к себе работу внутренней стороной, нанизываем четыре жемчужины, закрепляем в следующем звене, затем три жемчужины, опять закрепляем в следующем звене центральной жемчужины, далее — еще три жемчужины. Нанизывание последнего звена ряда будет состоять из четырех жемчужин, как говорилось ранее. Итак, запомните: четные ряды по краям будут низаться из четырех жемчужин, а посередине — из трех. Нечетные ряды по краям не плетутся. Низание осуществляется только в середине по три жемчужины (три раза).

Так низать до конца изделия, у нас получится 54 ряда, то есть готовое украшение (основа), по всей длине и ширине шеи — цепочка из 27 жемчужных кружочков. На конце с одной стороны делаем петельку, а с другой стороны украшения пришиваем пуговицу.

Отдельно нижем семь цветков. Цветки плетутся из цепочки «крестик». Набираем четыре средние жемчужины, соединяем их в круг, завязываем узелок. Из верхней жемчужины выводим рабочую нить, нанизываем на нее три жемчужины и опять возвращаем иглу в ту же жемчужину, но с другой стороны. Потом иглу с нитью без жемчужин пронизываем через две жемчужины по ходу, вновь нанизываем три жемчужины и вновь возвращаемся к верхней жемчужине, с другой ее стороны.

Повторяем в той же последовательности — всего 13 раз. Получается цепочка из крестиков Для того, чтобы получился цветочек, соединяем края, нанизывая по одной жемчужине с двух сторон. У нас получился кружочек из 14 крестиков. Хорошо закрепляем нить, завязывая несколько раз узелки.

Выводим нить через бусины к центру круга. Нанизываем две маленькие жемчужины, одну большую жемчужину, две маленькие жемчужины, закрепляем их через четыре жемчужины в пятую. Пропускаем три жемчужины, выводим иглу, набираем две маленькие жемчужины, пропускаем иглу второй раз в большую центральную жемчужину, еще раз нанизываем на рабочую нить две маленькие жемчужины и закрепляем через четыре средние жемчужины, так же, как и сначала, но с другой стороны, получился цветочек.

Сверху по центру цепочки, в середине крестиков, донизываем по одной маленькой жемчужине; но нить нужно класть строго в одном направлении, то есть справа налево. Таких цветочков для украшения нужно сделать семь.

Аккуратно крепим цветочки к основанию так, чтобы нитки были не заметны. Начинаем с центра, а потом обнизываем три цветочка справа, затем слева. К ниж ней части ошейника-ворота подвязываем отдельно кружева. Для этого плетем такую же цепочку «крестик» (как плели для цветочков) из девяти кружочков-квадратиков. Крепим их снизу к основе украшения ошейника-ворота. Всего получается восемь. Рассчитываем так, чтобы они расположились на одном расстоянии друг от друга. К концам цепочки-кружева нижем по одной жемчужине с двух сторон и прикрепляем их.

К основанию украшения между кружевом плетем небольшие подвязки из жемчужин, которые состоят из двух маленьких, одной большой, одной маленькой. Нить возвращается в большую жемчужину и маленькую, нанизываем еще одну маленькую и закрепляем подвеску. У нас получилось восемь таких подвесок (рис. 5).

Рис. 5. Низание подвесок

Сверху ошейник-ворот нужно немного стянуть, чтобы он красиво лежал на шее и не болтался. Для этого сверху через каждый жемчужный кружочек нанизываем по одной жемчужине (можно другого цвета). Украшение готово!

Приступаем к изготовлению других деталей украшения «Княгиня Ольга» — двух полуобручей. Они выполняются каждый отдельно, а потом соединяются вместе.

Материал: светло-бежевый бисер, речной продолговатый (искусственный или натуральный) жемчуг, средний круглый жемчуг, три крупные жемчужины для сердцевины цветов.

Широкий жемчужный полуобруч

Для изготовления этой части украшения необходимо подобрать соответствующий полуобруч-каркас из пластмассы. Обшиваем его однотонной темной тканью. Затем полуобруч необходимо оплести жемчугом, то есть сделать своеобразный чехол из жемчужного жгута.

Рис. 6. Низание полуобручей

Подбираем материал для работы. По размеру одна круглая жемчужина должна соответствовать трем продолговатым жемчужинам, чтобы жгут был ровный и не провисал. Для начала плетения набираем 35 жемчужин на рабочую нить в таком порядке: одна круглая жемчужина, шесть продолговатых жемчужин, одна круглая, шесть продолговатых, одна круглая, шесть продолговатых, одна круглая, шесть продолговатых и еще раз одна круглая жемчужина, шесть продолговатых жемчужин. Затем замыкаем кольцо в круг, завязываем несколько узелков.

Второй ряд: пронизываем три продолговатые жемчужины по ходу, выводим иглу, завязываем еще раз узелок и нижем далее: одна крупная жемчужина, шесть продолговатых жемчужин. Вводим иглу в три первые продолговатые жемчужины вместе, пропустив первую крупную жемчужину. Далее все повторяется до конца ряда, в таком же наборе: одна круглая жемчужина и шесть продолговатых жемчужин. После чего выводим иглу, закрепляем низание, завязывая нить на узелок. Следующий ряд жгута делаем так же, как и предыдущий. Нарастание жгута пойдет как бы по спирали. Нижем столько рядов жгута, сколько нужно для того, чтобы полностью зачехлить обруч.

Итак, жемчужный чехол для широкого полуобруча готов. Остается надеть его на полуобруч, стянуть концы и закрепить их. Для этого конец каждого ряда чехла сводим на нет. А именно — продолжаем ряд, нанизывая не по семь жемчужин, а по три: одна круглая жемчужина, две продолговатые. Следующий ряд нижем только по одной жемчужине. Закрепляем концы несколько раз.

Узкий жемчужный полуобруч

Подбираем соответствующий узкий пластмассовый полуобруч. Обшиваем его такой же темной тканью, как и предыдущий. Но теперь мы не будем делать предварительно чехол, а начнем оплетать непосредственно сам полуобруч. Плетение выполняется повторяющимся узором. Сначала закрепляем нить на одном из концов полуобруча. Все плетение выполняется из светло-бежевого мелкого бисера.

Набираем первое кольцо из 12 бисеринок, закрепляем его вокруг конца полуобруча, с которого начинаем низание. Выводим рабочую нить сквозь одну из бисеринок образовавшегося первого кольца на конце полуобруча. Нанизываем пять таких же бисеринок и пропускаем иголку через одну бисерину первого кольца. Выводим иглу и повторяем эту операцию по кругу, нанизывая по пять бисерин. Для расширения полуобруча добавляем при обнизывании с его внутренней стороны необходимое количество бисеринок. При сужении полуобруча на другом конце — убавляем. В итоге получается полуобруч, плотно оплетенный сеткой из бисера.

Передняя часть этого полуобруча украшается цветами, сделанными из жемчуга, всего семь цветов. Каждый из них выполняется отдельно, а потом крепится к обручу.

Начинаем делать первый, самый крупный (центральный) цветок. Прежде всего подбираем материал: одну крупную жемчужину, 12 более мелких фасолевидных, немного мелкого светло-бежевого бисера.

Набираем на рабочую нить 12 бисеринок. Замыкаем круг, делая как бы колечко, закрепляя его так, чтобы оно не разошлось. Потом набираем три бисеринки, одну продолговатую жемчужину, три бисеринки, одну продолговатую жемчужину, три бисеринки. Прокалываем в круг через одну бисеринку. Образовался круг с одним лепестком. В таком же порядке нижем еще пять таких же лепестков центрального цветка. Последний ряд носит соединительный характер. Чтобы лепесточки не распадались, соединяем их путем нанизывания по одной бисеринке. Выводим иглу из третьей бисерины лепестка от круга, нанизываем одну бисеринку, соединяем с другим лепестком, вводя иглу в третью бисеринку от круга, но только в следующий лепесток. И так повторяем по всему кругу. У нас получился плотный цветочек. Середину украшаем так: нанизываем три бисеринки, одну большую круглую бусину, три бисеринки. Закрепляем иглу в противоположном конце круга. Аккуратно пришиваем цветок по центру. Все должно быть хорошо закреплено.

Делаем следующие два одинаковых цветка.

Материал: 24 круглые средние жемчужины и немного светло-бежевого бисера, две крупные жемчужины.

Набираем 12 бисеринок, замыкая кольцо, плотно завязываем. Выполняем набор: три бисерины, одна жемчужина, три бисеринки, одна жемчужина, три бисеринки. Закрепляем лепесток, продевая иглу через одну бисерину круга. И так выполняем набор таких же лепестков по всему кругу. Получается шесть лепестков. Так же, как и первый цветок, лепестки соединяются между собой одной бисеринкой.

В центр цветка принизываем три бисерины, крупную жемчужину, три бисерины. Закрепляем нить на противоположной стороне круга. Цветок готов. Делаем точно такой же второй цветок. Пришиваем их на полуобруч по обе стороны от центрального цветка. По размеру эти цветы меньше, чем центральный. Далее делаем еще два цветка меньшего размера, потому что полуобруч сужается. Материал: 12 средних жемчужин и 10 маленьких, немного светло-бежевого бисера.

Выполняются цветы так: нанизываем на рабочую нить 10 бисеринок, замыкаем круг. Второй ряд из такого набора: пять бисерин, одна средняя круглая жемчужина, пять бисерин. Иглу продеваем через одну бисерину круга (первого ряда). И так далее. Всего получается пять лепестков. Третий ряд (соединительный) скрепляется между собой маленькими жемчужинами. В центре цветка принизываем одну среднюю жемчужину.

Плетем еще один такой же цветок. Нашиваем сделанные из жемчуга цветы на переднюю сторону полуобруча с обеих сторон пришитых ранее цветов.

Последние два цветочка нижутся самыми маленькими. Материал: 16 средних и 8 маленьких жемчужин, 2 средние жемчужины другого оттенка, немного светло-бежевого бисера.

Нанизываем 8 бисерин, замыкаем круг. Плетем лепесток: три бисеринки, одна жемчужина, три бисерины, одна жемчужина, три бисерины. Замыкаем лепесток, продеваем иглу через бисерину круга. И так далее.

Получается четыре лепестка. В третьем ряду соединяем лепестки маленькими жемчужинами. В середину цветка пришиваем круглую жемчужину другого оттенка.

Нашиваем цветы по бокам полуобруча. Соединяем два полуобруча в один, донизывая по одной бисерине по краям полуобручей. Концы широкого полуобруча соединены между собой плетеной цепочкой, чтобы он не соскальзывал со шлема-накидки, а плотно прилегал к ней (по контуру головы).

Сдвоенный обруч надевается поверх шлема-накидки.

В СТРАНЕ СОВЕТОВ

Пиво «по-былинному»

Главное в пиве — солод. Его приготовление состоит из замачивания зерен, их проращивания, сушки и измельчения. В замоченных зернах зародыш пробуждается при температуре не ниже 10 и не выше 30 °C На проращивание уходит 4–5 дней. Летом зерно прорастает быстрее, зимой медленнее. Проросшие зерна надо просушить либо на воздухе (для светлого пива), либо в духовке (для темного).

Солод должен быть полным и легким, если его бросить в воду, он не утонет При раскусывании качественный солод хрустит, внутри он белый, сладкий и пахучий.

Хмель придает пиву приятный вкус и делает его более плотным. Хороши шишки блестящие, светло-красноватые или зеленовато-желтоватые. Густо-зеленый и грязно-зеленый цвет означает, что хмель неспелый и для варки пива не годится. Между чешуйками шишек должно быть много желтой пыли — лупулина.

Дрожжи служат для разложения сахара на спирт и углекислоту. Для первоначальной варки пива используют обычные дрожжи, а уже в дальнейшем — дрожжи, которые образуются при брожении пивного сусла. Недолго такие дрожжи можно хранить, если смешать их с мукой. Для длительного хранения дрожжи надо сложить поплотнее в закрывающуюся посуду и поставить в холодильник или же опустить в колодец — там их можно хранить больше года.

Налейте в бочонок (а если его нет, то в алюминиевую или пластиковую флягу) два ведра холодной воды, размешайте в ней полведра ячменного соло да и оставьте на ночь. Утром перелейте в котел, добавьте 1 ч. л. соли и 2 ч. кипятите на медленном огне. Затем положите 6 стаканов хмеля и варите еще 20 мин.

После этого профильтруйте через марлю, залейте в бочонок (флягу), остудите и добавьте чашку пивных дрожжей. Вместо них сгодятся сухие. Насыпьте 2 стакана сахара и оставьте постоять день. Пиво разлейте по бутылкам, подождите около суток и только потом закупорьте. Еще через сутки пиво можно пить.

Надо иметь в виду, что домашнее пиво может прокиснуть. Чтобы этого не произошло, добавьте в него меда: 1 часть меда на 75 частей пива (предварительно разведите мед в пиве).

В.В. Пронженко

Начнем с печального: довольно часто, лишь после кончины человека, особенно — малышей, причем с самыми разными диагнозами — от непроходимости кишок до онкологии, только при вскрытии выясняется, что причиной гибели на самом деле были гельминты (гельминтос с греч. — червь). Их — множество, так же как и простейших одноклеточных паразитов, и живут они не только в кишечнике (аскариды, острицы, солитер) или печени (лямблии, эхинококки), о чем мы наслышаны, но и, как показали недавние открытия ученых, в легких, бронхах, вызывая хронический бронхит и астму; в мозгу, что приводит к психическим расстройствам, опухоли и летальному исходу, а то и в мышечных тканях (трихинеллы), и тогда развиваются все признаки ревматизма. Причина неправильного обмена веществ и связанного с этим ожирения или, напротив, истощения, выпирающего живота, а также раздражительности, усталости, депрессии — тоже зачастую эти непрошеные сожители. Как и заболеваний поджелудочной железы, селезенки и многих других. Изгнать их не сложно, о чем мы и поговорим далее. А вот иных паразитов — одноклеточных простейших класса жгутиковых, поселяющихся так же, как и гельминты, в пищеварительном тракте, отчего часто происходит язва желудка, в половых органах, что вызывает жжение, но даже в ротовой полости (отчего развивается парадантоз) и т. д. уничтожить не так-то просто. Доктор Свищева, изучающая эту нечисть, считает, что трихомонады и есть носители смерти, так как после гибели человека только они одни остаются в живых… Лучшим средством для выведения этой мерзости из жизненно важных органов — рта, кишечника, половых органов — служит трихопол. Он же применяется от лямблиоза, а также амебиаза — паразитической формы простейших (вызывающих амебную дизентерию, геморрагический язвенный колит с абсцессами в печени и т. д.), которая попадает в человека при купании в непроточных водоемах. Доктор Свищева доказывает, что именно обилие трихомонад в организме ведет к ускорению процесса старения, ослаблению человека и преждевременной гибели. Это — одна из причин раковых заболеваний.

Сегодня многие врачи-гастроэнтерологи начинают лечение язвы желудка с назначения трихопола 4 раза в день по 1–2 таблетки. А зубные врачи советуют принимать его при парадантозах, кровоточащих, рыхлых деснах и других болезнях зубов.

Очищение организма от всей этой нечисти — задача каждого здравомыслящего человека. Тем более, что свободных от этой мерзости людей не так уж много. Кстати, паразиты живут в организме человека по своему, им одним известному распорядку, потому и первый, и второй анализ кала может их не выявить, и тогда нужно не полениться сделать третий. Если и он отрицательный, вы — редкий счастливец. Если нет — срочно примемся за изгнание этих непрошеных оккупантов. Врачи предложат вам на выбор несколько фармакологических препаратов, но они, как правило, ядовиты и дорожают с каждым днем, а курс лечения, для верности, приходится повторять.

Но есть проверенные народные средства, они не столь или вовсе не токсичны и дают быстрый и надежный эффект, хотя и эти процедуры следует повторять не раз — паразиты откладывают тысячи яичек в день, и они живучи, могут через неделю-две вновь дать вредоносное потомство.

Самый дорогой, но и самый эффективный народный способ избавления от пакости всех мастей сразу — коньяк с касторкой.

Коньяк с касторкой. 1-й способ — для взрослых и волевых. Взять 80 г коньяка (три звездочки), смешать с таким же количеством касторового масла, выпить натощак и непременно залпом — удовольствия-то эта процедура не доставит. На второй день обычно организм выкидывает из себя кишмя-кишащих паразитов всех наличествующих видов. Но в этот же, второй день, снова — натощак, подвиг нужно повторить, чтобы изгнать остатки мерзости. Как правило, после третьего приема вы с удовольствием убедитесь, что не зря претерпели минутные неприятности глотания. Правда, в аптеках бывает касторовое масло в капсулах, и тогда никаких тошнотных ощущений преодолевать не придется. Этим способом не стоит лечить детей. Для них существует метод полегче и поприятнее.

Если ребенок вял, капризничает, жалуется на головную боль или зуд, сдайте анализ и почти наверняка диагноз на гельминты подтвердится. И тогда наберитесь терпения и поставьте будильник…

2-й способ — для детей и слабонервных взрослых. Вечером, часов в семь, накормите ребенка ужином, а в 2 часа по будильнику разбудите его и дайте выпить 2 ст. ложки коньяку, разведенного сладким чаем (паразиты, как и положено паразитам, любят сладкое!) в пропорции 1:1. Именно ночью вся эта пакостная рать выходит из печени, протоков или бронхов в кишечник в поисках корма. Опьянев от коньяка, они открепляются от стенок кишечника и через полчаса, когда вы дадите ребенку слабительное (пурген, например) и посадите на горшок с теплой водой, многие паразиты просто вывалятся. Но не все, конечно. И потому приготовьтесь к пяти полубессонным ночам, повторяя процедуру, пока вся пакость не покинет детский организм (Клизм при этом делать не следует — достаточно слабительного).

Процедуру не поленитесь повторить через 10 дней, а затем через неделю — пока стул не будет полностью чист, а ребенок вновь станет бодрым, веселым и спокойным.

Если коньяк вы по каким-либо причинам отвергаете, народная медицина предлагает множество способов избавления от нежелательных «квартирантов».

СЕМЯ ТЫКВЫ изгоняет даже многометровых солитеров. Взять 2 полные ст. л. тыквенных семечек и съесть натощак. Через час принять сильную дозу слабительного. Можно пропустить эти 2 ст. л. семян через мясорубку — это усилит эффект.

ДЕСЯТЬ ДОЛЕК ЧЕСНОКА, принятых вместе с кипяченым молоком, а через два часа — слабительное, также изгонят паразитов. Очень хорошо есть чеснок с маринованной селедкой натощак — этой тяжелой артиллерии не выдержит не только вражья мелкота, но и крупный солитер.

ОТВАР ПОЛЫНИ поможет выбросить остриц из детского организма: 2 стакана отвара в смеси с 1 ст. л. отвара головки чеснока (среднего размера), выпитые в течение даже одного дня за два часа до еды.

В аптеках можно найти ЦИТВАРНОЕ СЕМЯ (цветы полыни цитварной). Им издавна исцеляют и детей и взрослых от ползучих гадов. Но можно и самим собрать соцветия ПОЛЫНИ ЦИТВАРНОЙ.

1-й способ. Соцветия просушить, растереть в ступке, добавить варенья, меда, сиропа, чтобы создать более привлекательный вкус для вражьей силы. Принимать натощак часа за два до еды.

2-й способ. Один день посидеть на диете, питаясь скромной постной пищей, чтоб вызвать у нечисти голод. Во второй и третий день принять цитварное семя по 1 ч. л. 3 раза в день за два часа до еды. На ночь после последнего приема — слабительное.

Разовую дозу семени нужно соотнести с возрастом. Ребенку от 1 до 3 лет принимать от 0,25 до 0,75 г; 4–6 лет — от 0,1 до 1,5 г; 7–9 лет — от 2 до 2,25 г; 10–14 лет — от 2,5 до 3,5 г; 15 лет — 4,0 г. Взрослым — по 5 г.

ПИЖМА. Ярко-желтые соцветия пижмы нужно высушить, убрать для хранения и заваривать, когда понадобится кому-нибудь из домашних как глистогонное и одновременно — желчегонное! Принимают 3 раза в день по 1 ст. л. настой, приготовленный в пропорции:

1 ст. л., заваренная и настоенная в 1 стакане кипяченой воды — не более, так как пижма серьезное растение, и в больших дозах — яд. (Ее цветки парализуют мух и комаров.) Клизмой из отвара плодов пижмы с чесноком не трудно прогнать у ребенка остриц. 1 ст. л. порошка плодов смешать с двумя зубчиками чеснока и 10 минут варить в двух стаканах молока в закрытой кастрюле на очень малом огне. Процедить. Провести процедуру, через один-два дня — повторить.

ЛИСТЬЯ И ЗЕЛЕНЫЕ ПЛОДЫ ГРЕЦКОГО ОРЕХА подчистую выводят даже трудно изгоняемых круглых глистов. Поскольку грецкий орех растет на юге, а зеленые плоды его заготовляют для варенья и леченья в середине июня, то жителям остальной России это лечение доступно лишь в том случае, если помогут друзья-знакомые, прислав посылку. Кстати, и плоды, и листья можно заморозить в холодильнике и употреблять по мере надобности. Очищающий чай из листьев и плодов грецкого ореха готовят в пропорции 1: 20 (он, кстати, хорошо помогает при диабете). А настойку можно заготовить на целый год: 1 л спирта (или водки) залить 30 мелко нарезанных зеленых орехов и настоять в светлой бутылке на солнце 14 дней. Пить натощак — при гельминтах за 2 часа до еды (а вот от подагры — после еды). Но в том и другом случае — по 1 ст. ложке. И еще — внимание! Для тех, кто страдает заболеваниями щитовидной железы, особенно тиреотоксикозом, зеленый орех в прямом смысле — панацея: один зеленый орех, натертый на терке, съеденный в перерыве между едой, останавливает это серьезное заболевание. Но надо приготовиться к тому, что глотание этих трех ложек мякоти требует большой выдержки, так как жжение в гортани и легкая тошнота, наступающие тут же, надо будет превозмочь. Несколькими глотками воды можно облегчить неприятные ощущения, помня, что с древнейших времен так лечили щитовидную железу и древние египтяне, и греки, и римляне, и наши предки славяне. Заодно вы нанесете ощутимый удар по паразитам, оккупировавшим ваше тело.

Теперь, когда мы знаем многие виды оружия от оккупантов, не плохо запомнить и способы профилактики от них — будем грызть почаще тыквенные семечки, систематически есть чеснок, тщательно мыть фрукты, овощи, даже арбузы, дыни, сухофрукты и курагу, остерегаться покупать мясо и рыбу у случайных продавцов, не купаться в грязных водоемах и всегда держать руки и ногти в чистоте. У детей мытье рук перед едой должно стать привычкой — это залог их будущего здоровья.

Среди паразитирующих на теле человека оккупантов сегодня очень распространены микроскопические клещи. Они заползают в уши и на кожу человека во время сна на перьевых и пуховых подушках, так как их теперь не обрабатывают так тщательно, как раньше, не моют ежегодно и не проветривают-прожаривают на солнце, как делали наши бабушки. Потому многие предпочитают нынче заводить подушки и матрацы из синтепона и других материалов и даже «воздушные».

В ресницах больных, жалующихся на красноту глаз, припухлость век и загноение в уголках, при исследовании находят клещей. Лечение от ресничного паразита долгое — от полутора до двух месяцев и ежедневное. Утром и вечером приходится смазывать края век спиртовой настойкой календулы или особыми мазями.

Поселяются в человеческом организме и «грибы» кандиды, при которых полный человек ни от какой диеты не похудеет — паразит поедает все полезные вещества, а оставляет толстяку одни ненужные ему калории.

Так что, прежде чем верить в диагноз врачей по внешним признакам, удостоверьтесь, а не оккупировали ли ваш организм невидимые глазу паразиты?

Среди множества дикорастущих и окультуренных трав, растущих в России, много наших друзей-союзников в борьбе с наглыми оккупантами-паразитами. Подружитесь с ними!. Это папоротник мужской, гранатник (кора), земляника (ягода), дыни (свежий сок), трифоль (листья), тимьян ползучий (богородская трава), брусника (ягода и листья), алоэ, бадьян (корень), валериана (корень), ива козья (кора), горечавка перекрестнолистная (корень), купена (трава), лук репчатый (настой), любисток (трава и семена), мед (питье с чаем), морковь (корень), полынь обыкновенная или чернобыльник (корень), береза (листья и почки), мыльнянка (корень).

Зная это богатство, вы сами можете выбрать те, какие вам удобно собрать в своем родном крае, заготовить на зиму, приготовлять отвары (примерные пропорции вы представляете), пить почаще и не впускать непрошеных квартирантов в свой дом — организм. Кстати, все дорогостоящие отечественные и зарубежные лекарства от паразитов изготовлены на основе растений, которые мы с вами теперь знаем.

А вот список антипаразитарных трав, что помогут одержать победу над разнообразными невидимыми глазу бандитами — одноклеточными и клещами: чемерица (корень), дудник (трава), мытник болотный (трава), прангос (корень), зигаденус сибирский (трава), багульник (трава), эвкалипт (масло), чистотел (сок), термопсис (трава), татарник (листья), омела (трава), петрушка (семена), дымянка (свежий сок), живокость полевая (семена), горицвет кукушкин (цветы), горец перечный (трава), будра (листья), укроп (семена), сосна (деготь, скипидар), анисовое семя (с чемерицей).

Нет возможности в краткой статье рассказать о способах их применения, но в аптеках многие из них обычно бывают и с инструкцией. Но если кому-либо из читателей захочется узнать их от нас или, на что мы надеемся, сообщить свой способ изгнания паразитов — пишите!

Для успешного выведения пятен надо прежде всего установить их происхождение и состав (от жиров, фруктов, вина, ржавчины и т. д.), а также знать — свежее или старое пятно. При удалении пятен неизвестного происхождения сначала применяют более простые средства, а затем смесь различных средств. Немаловажно выяснить и строение ткани.

В связи с тем, что спирт и кислоты растворяют некоторые краски, их следует с осторожностью применять на окрашенных тканях. Чтобы не испортить вещь, не следует применять крепкие растворы химических веществ. Если пятно сразу полностью не удаляется, рекомендуется повторить обработку 2–3 раза, чередуя ее с промывкой. Не следует добиваться удаления следов стойких пятен, так как ткань портится не только от чрезмерного применения растворов, но также и от сильного трения щеткой, тряпкой.

Самое простое средство — теплый мыльный раствор. Этим раствором смачивают зубную щетку или тряпочку и протирают предварительно очищенное от пыли место с пятном, после чего промывают чистой водой, высушивают и проглаживают.

Если пятна при такой очистке не исчезают, нужно применить более действенные средства. При этом необходимо соблюдать следующие правила: прежде всего из изделия тщательно удаляют щеткой пыль, иначе после чистки на ткани могут получиться подтеки; при смачивании каким-либо раствором небольших пятен пользуются капельницей или заостренной деревянной палочкой. Чтобы предупредить образование кругов (ореолов), необходимо ткань вокруг пятна смочить водой, бензином или засыпать мелом. Мел можно применять для вещей с белой или светлой окраской. Пятна, особенно от красного вина, фруктов и ягод, следует удалять как можно скорее. Старые пятна выводятся значительно труднее свежих. С тканей, выдерживающих стирку, многие пятна удаляются при стирке с мылом, стиральным порошком, содой и т. д. С вещей, плохо переносящих стирку, а также трудноудаляемые пятна выводят специальными пятновыводящими веществами. К пятну обязательно подкладывают с изнанки небольшую дощечку, обтянутую в несколько слоев чистой белой тряпочкой. Если у изделия имеется подкладка, ее подпарывают, а дощечку вставляют между подкладкой и тканью.

Большинство растворителей ядовито. Вдыхание их паров вызывает головную боль, а иногда и потерю сознания, поэтому помещение, где производилась чистка, надо хорошо проветривать.

Пятна от воды на шерстяных тканях различных цветов следует вычистить щеткой, смоченной мягкой водой, и прогладить утюгом через влажную тряпку. На прочно окрашенных тканях пятна протереть тряпкой или ваткой, смоченной уксусом (1 ч. л. на 1 стакан воды). С шелковых тканей водяные пятна удаляют с помощью поваренной соли: пятна опрыскать соленой водой (1 ч. л. на 1 стакан воды) и протереть сухой тряпкой или мягкой щеткой.

• Пятна от жира (масла растительного и животного, сала свиного, говяжьего, рыбьего жира и т. д.) выводят растворителями — бензином, скипидаром, ацетоном или жидким составом — пятновыводителем. С этими растворителями надо аккуратно обращаться, так как они легко улетучиваются и огнеопасны.

Свежие жирные пятна перед чисткой рекомендуется прогладить не сильно нагретым утюгом через 2–3 слоя промокательной бумаги или бумажной салфетки, подложив ее также под пятно. При этом большая часть жира впитывается бумагой. После этого загрязненное место окончательно очищают бензином или пятновыводителем. Таким же образом выводят пятна от воска и стеарина, с той разницей, что после глажения пятно протирают денатурированным спиртом.

Часто при неумелой чистке после высыхания растворителя около удаленного пятна получается ореол. В таких случаях его также нужно протереть бензином. Чтобы при чистке не получались ореолы, рекомендуется края пятна предварительно смочить бензином или засыпать порошком мела или крахмала, а пятно чистить от краев к середине и после смачивания бензином накрыть сложенной промокательной бумагой и придавить теплым утюгом.

Существует и другой способ. Свежие жировые пятна с тканей светлых тонов удаляют так: свежее пятно засыпать сухим порошком мела, талька, глины с обеих сторон ткани, покрыть бумагой, наложить сверху тяжелый предмет и оставить примерно на сутки. Затем порошок очистить. Пятна на темных тканях лучше засыпать порошком с изнанки, так как на лицевой стороне могут остаться следы порошка. С белых и светлых тканей, а также с бумаги, книг пятна удаляются с помощью пасты из смеси бензина и сухого порошка мела или глины, взятых в количестве, необходимом для образования густой пасты. Пасту нужно намазать на пятно толстым слоем, слегка протереть пальцем и оставить на несколько часов. Высохшую массу осторожно счистить щеткой. Ткань после чистки стирают. Оставшиеся следы пятен на вещах, не подлежащих стирке, дополнительно протереть денатурированным спиртом и прогладить через тряпку.

На белых и светлых хлопчатобумажных и льняных тканях пятна выводят, протерев их нашатырным спиртом (1 ч. л. на 1 стакан воды), а затем смывают теплой водой.

Для удаления застарелых жировых пятен следует пользоваться сначала бензином, а затем мылом.

Пятна от жира на нестирающихся тканях можно вычистить следующим образом: нагревают до высокой температуры картофельную муку и обильно посыпают ею пятно, под которое кладут белую чистую тряпочку. Через 20–25 мин муку стряхивают и заменяют новой порцией, также согретой. Это повторяют до тех пор, пока пятно не исчезнет, после чего муку стряхивают, а одежду тщательно выбивают и вычищают щеткой.

Старые жировые пятна на светлой шерстяной ткани можно почистить густой кашицей из разведенной в воде картофельной муки, наложив ее на несколько часов на пятно. Если на ткани остались следы жира, их удаляют смоченным в бензине лоскутком ткани, а затем вытирают кусочком черствого хлеба.

Свежие жировые пятна на бархате можно вычистить теплым мякишем белого хлеба.

• Пятна от йода на окрашенных тканях следует смочить денатурированным спиртом или ацетоном и протереть ватой. Можно также удалить пятна, протерев их крахмалом, смоченным водой. Крахмал по мере загрязнения нужно заменять свежим. Затем очищенное место промывают водой с мылом.

Брызги кислот, которые подразделяются на минеральные (серная, соляная, азотная) и органические (лимонная, уксусная, виннокаменная, щавелевая).

Минеральные кислоты разрушают ткани, в особенности хлопчатобумажные и льняные. Поэтому места, на которые попала кислота, необходимо немедленно промыть водой с питьевой содой или с нашатырным спиртом (1 ч. л. на 1 стакан воды) или просто водой. Из органических кислот сильнее других действует на ткань щавелевая кислота. Уксусная кислота действует главным образом на ацетатный шелк, а также на окраску некоторых тканей. При попадании на ткань эти кислоты также необходимо смыть водой.

Ткань нельзя стирать с мылом, если с нее не удалена кислота, так как от разложившегося мыла на ткани образуются жировые пятна.

• Пятна от чернил на белых тканях можно выводить с помощью лимонной или виннокаменной кислоты. Для цветных изделий нужно применять смесь глицерина с денатурированным спиртом (5 частей спирта на 2 части глицерина).

С чистошерстяных изделий и изделий из натурального шелка чернильные пятна лучше всего удалять денатуратом с добавлением соляной кислоты (2–3 капли кислоты на 1 ст. л. денатурата). После этого тщательно промывают очищенное место водой. Для изделий из других видов волокон этот способ нельзя применять.

Можно удалять чернильные пятна (за исключением ацетатного шелка) уксусной эссенцией, разбавленной водой (1:2). Раствором смачивают пятно, а затем отжимают пальцами. Так поступают несколько раз, после чего промывают водой. Чтобы не было около пятна кругов, часть ткани с пятном предварительно туго перевязывают ниткой, которую развязывают только перед полосканием.

При выведении свежих пятен можно пользоваться разведенным нашатырным спиртом и питьевой содой (1–2 ч. л. на стакан воды). Свежие пятна на белье хорошо отстирываются в теплом молоке. Свежие чернильные пятна можно вычистить также кислым молоком, если положить в него ткань на несколько часов (при большом пятне молоко меняют). После удаления пятна одежду стирают в теплой мыльной воде, в которой растворены бура или нашатырный спирт.

Небольшие свежие чернильные пятна можно вывести валериановыми каплями. Смочив кусочек ватки или ткани каплями, трут ими пятно до тех пор, пока оно не исчезнет. В процессе чистки ватку меняют несколько раз. После удаления пятна это место слегка промывают теплой водой с мылом.

Свежие пятна от красных чернил удаляют раствором нашатырного спирта. Полощут в холодной воде.

Безразлично, на какой ткани чернильные пятна исчезают, если на них сразу же насыпать соли и залить лимонным соком. После исчезновения пятна ткань надо выполоскать в очень большом количестве воды.

Старые чернильные пятна устраняются, если их залить горячим лимонным соком, а затем выстирать водой с мылом.

Чернильные пятна с рук, небольшие пятна с клеенок и линолеума можно легко снять спичечной головкой. Смочив пятно, трут его спичками, меняя «инструментарий» по мере надобности. Чернильные пятна с рук легко стереть пемзой.

• Пятна от крови, если они свежие, можно удалить, промывая их сначала холодной водой, а затем теплым мыльным раствором. Ни в коем случае нельзя отмывать пятна сразу горячей водой, тогда их очень трудно удалить. Белье с пятнами необходимо перед стиркой на несколько часов замочить в холодной воде. Для удаления застарелых пятен их сначала натирают разведенным нашатырным спиртом, а затем раствором буры (1 ч. л. на 1 стакан воды), после чего промывают теплой водой.

С тонких шелковых изделий пятна лучше всего удалять картофельным крахмалом, замешанным холодной водой в тесто. Крахмалом покрывают поверхность пятна и дают высохнуть, после чего крахмал стряхивают, а изделие простирывают обычным способом. Если изделие нельзя стирать, а от крахмала остались следы, их протирают сначала сухой, а затем влажной тряпкой и гладят.

Пятна от крови на кожаных изделиях чистят с помощью кашицы из муки. Кашицу наложить на пятно и после того, как она высохнет, удалить с помощью щетки.

• Пятна от масляной краски и малярного лака можно удалять скипидаром, ацетоном, бензином или их смесью в равных частях или чистым керосином. Пятно нужно смочить и оставить на 20–30 мин, а затем протереть тряпкой, также смоченной в растворе. Потом протереть нашатырным спиртом до полного удаления пятна.

Застарелые пятна масляной краски нужно смочить скипидаром и после размягчения краски очистить крепким раствором питьевой соды, потом тщательно промыть теплой водой.

Небольшие пятна на окрашенных хлопчатобумажных, шерстяных или шелковых тканях нужно смочить подогретым глицерином или смесью глицерина и денатурированного спирта (в равных частях). Через несколько минут к пятну приложить несколько раз вату, смоченную водой. С белых тканей пятно можно удалить с помощью пасты из равных частей скипидара, нашатырного спирта и порошка мела или сухой глины. Пятно смазать пастой, а через несколько часов счистить и протереть бензином, ацетоном или скипидаром.

Пятна от малярного лака выводят смесью ацетона и денатурированного спирта (2: 1 по весу).

• Пятна от молока, шоколада, кофе, какао с хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей различной окраски удаляют при стирке, а также бензином или ацетоном Оставшиеся следы пятен на белых тканях нужно протереть ватой или тряпкой, смоченной в растворе перекиси водорода (1 ст. л. на стакан воды), а затем смыть водой.

С белых и светлых тканей пятна выводят нашатырным спиртом (1 ч. л. на 0,5 стакана воды) или смесью нашатырного спирта (1 весовая часть) с глицерином (20 весовых частей) и водой (20 весовых частей) Остатки пятна нужно смыть водой. Если вещь не подлежит стирке, то к месту бывшего пятна нужно несколько раз приложить вату, смоченную водой.

С шерстяных и шелковых тканей светлых тонов пятна можно выводить и подогретым до 35 °C глицерином. Пятно протирают смоченной в глицерине ватой, а через 10–15 мин промывают теплой водой.

• Пятна от мух на белых хлопчатобумажных, льняных и шерстяных тканях нужно смочить нашатырным спиртом, разбавленным водой (в равных частях), или перекисью водорода (1 ч. л. на 0,5 стакана воды) и оставить на 15–20 мин, затем протереть сухой тряпкой, если потребуется — выстирать.

Одежду с застаревшими пятнами замачивают на несколько часов в крепком мыльном растворе, в который добавляют небольшое количество чистого бензина. Перед употреблением смесь взбалтывают. После замочки пятна чистят щеткой, смоченной мыльным раствором.

• Пятна, подпаленные утюгом, на белых хлопчатобумажных, льняных тканях протереть перекисью водорода (1 ч. л. на 0,5 стакана воды) и оставить на 15–20 мин, затем протереть сухой тряпкой, если потребуется — выстирать.

Подпаленные пятна на окрашенных хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканях удаляют денатурированным спиртом.

Можно также удалять пятно путем накладывания на него кашицы из натертого лука, которую оставляют на некоторое время, затем изделие мочат в холодной воде и хорошо ополаскивают.

Если пятно небольшое, его слегка натирают разрезанной луковицей и вытирают полотенцем, смоченным в теплой воде.

• Пятна от пива и белого вина на белых хлопчатобумажных и льняных тканях удаляют при стирке мылом и содой с добавлением небольшого количества денатурированного спирта. Пятна на шелковых и шерстяных окрашенных тканях, не подлежащих стирке, протереть денатурированным спиртом или смесью глицерина (1 весовая часть), водки (3 весовые части) и нашатырного спирта (1 весовая часть).

Трудноудаляемые пятна выводят смесью нашатырного спирта (1 весовая часть), скипидара (3 весовые части) и мыла (10 весовых частей). Мыло растворить в небольшом количестве горячей воды, добавить нашатырный спирт, скипидар и тщательно размешать; полученной смесью протереть пятна, а затем смыть водой.

• Пятна от фруктов, если они свежие, удаляют горячей водой. Полезно пятно несколько минут предварительно подержать в горячем молоке, а затем уже промывать. Более застарелые пятна выводят раствором лимонной или щавелевой кислоты (2 г на 1 стакан воды), после чего тщательно промывают теплой водой. Если после этого остаются окрашенные пятна, то применяют (для белых тканей) перекись водорода с нашатырным спиртом (1 ч. л. на стакан горячей воды), затем промывают водой. Пятна от фруктов можно также отмыть слегка подогретым денатурированным спиртом.

• Пятна от красного вина можно выводить способами, описанными для выведения пятен от фруктов. На цветных изделиях хорошо удаляет пятна смесь глицерина с сырым яичным желтком (1: 1). Этой смесью намазывают пятна, оставляют на несколько часов, а затем промывают теплой водой.

На свежие пятна от красного вина или ягод рекомендуется насыпать влажную столовую соль и через некоторое время промыть горячей водой Можно замочить ткань в молоке или сыворотке и выстирать.

Свежие пятна можно удалить горячей водой. Для этого натягивают ткань над какой-либо посудой и льют небольшой струей кипящую воду из чайника до полного исчезновения пятна.

• Пятна от пота. Свежие пятна на шелковых, хлопчатобумажных и льняных тканях различного цвета исчезают при протирании их раствором поваренной соли (1 ст. л. на 1 стакан воды) После удаления пятна очищенное место промывают теплой кипяченой водой.

С шелковой подкладки пятна удаляются смесью равных количеств нашатырного спирта и денатурата. Для белой подкладки рекомендуется в смесь добавлять перекись водорода. Пятна на шерстяных тканях вначале протирают ваткой, смоченной мыльным раствором, промывают водой, после чего смачивают разведенной щавелевой кислотой (1 ч. л. на стакан воды).

Пятна на белых хлопчатобумажных и льняных тканях нужно протереть смесью поваренной соли и нашатырного спирта или буры (по 1 ч. л. на стакан воды) и затем смыть водой.

• Пятна от мочи на белых тканях выводят раствором лимонной кислоты (1 часть кислоты на 10 частей воды), а на цветных — раствором уксуса (1 часть уксуса на 5 частей воды). Пятно смачивают раствором, оставляют на час, после чего промывают водой.

• Пятна от плесени на хлопчатобумажных и льняных изделиях отходят во время стирки в горячей воде с мылом и содой. Хорошим средством является нашатырный спирт (1 часть спирта на 5 частей воды), которым протирают пятна. Если этими способами удалить пятно не удается, то для белых тканей применяют смесь перекиси водорода и нашатырного спирта (по 1 ч. л на стакан теплой воды). Можно также использовать луковый сок, которым несколько раз натирают пятно, а затем стирают изделие в горячей воде. Для окрашенных шерстяных и шелковых тканей применяют чистый скипидар, которым смачивают ватку, протирают пятно, затем, если остались следы, пятно протирают мыльным раствором и смывают теплой водой.

• Пятна от ржавчины на хлопчатобумажных, льняных и шерстяных тканях удаляют следующим образом: раствор щавелевой или лимонной кислоты (1 ч. л. на 1 стакан воды) подогреть до кипения и ткань с пятном несколько раз окунуть в раствор или пятно протереть раствором, а затем кислоту тщательно смыть водой, лучше с добавлением нескольких капель нашатырного спирта — для нейтрализации кислоты. Можно применять подогретый лимонный сок.

С белых хлопчатобумажных, льняных и шерстяных тканей пятна выводят с помощью гидросульфита: в подогретый до 60 °C раствор гидросульфита (1 ч. л. на 1 стакан воды) опустить ткань с пятном на несколько минут (до исчезновения пятна), а затем смыть водой.

• Пятна от сажи и копоти при стирке. Более загрязненные места сначала смачивают чистым скипидаром и протирают тряпкой, после чего протирают щеткой, смоченной в крепком мыльном растворе, и простирывают, как обычно.

Для сильно загрязненных изделий применяют смесь скипидара с сырым яичным желтком. Смесь слегка подогревают и протирают ею пятно, после чего промывают теплой водой с мылом.

• Пятна от стеарина, парафина, воска с хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей различной окраски удаляют бензином или скипидаром, предварительно осторожно соскоблив пятно. Свежие пятна можно удалить следующим образом: пятно с изнанки ткани закрыть бумагой и прогладить не очень горячим утюгом. Бумагу следует менять по мере ее засаливания. Оставшиеся следы пятен протереть денатурированным спиртом.

• Пятна от смолистых веществ, мастики для паркета и крема для обуви с хлопчатобумажных и льняных тканей удаляют при стирке с мылом и нашатырным спиртом или содой (1 ч. л. на 1 стакан воды), оставшиеся следы пятен нужно протереть денатурированным спиртом. С хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых нестирающихся тканей пятна выводят денатурированным спиртом, ацетоном или скипидаром.

• Пятна табачные с хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, шелковых тканей различных цветов выводят, протерев денатурированным спиртом или раствором гипосульфита (1 ч. л. на 1 стакан воды). На белых хлопчатобумажных, льняных, шерстяных тканях пятна можно протереть нашатырным спиртом или смесью нашатырного спирта (1 весовая часть) с перекисью водорода (5 весовых частей) и водой (50 весовых частей), затем смыть водой или выстирать с мылом.

• Пятна от сока свежей травы на хлопчатобумажных, льняных, шерстяных тканях нужно промыть горячей водой с солью (1 ст. л. на 1 стакан воды), оставшиеся следы простирать с мылом. Пятна на вещах, не подлежащих стирке, нужно протереть раствором соли (1 ч. л. на стакан воды), а затем — денатурированным спиртом.

Пятна с белых льняных и хлопчатобумажных тканей удаляются раствором щавелевой кислоты (1 ч. л. на 0,5 л горячей воды), затем кислоту смыть водой.

• Пятна от яиц на хлопчатобумажных, льняных, шерстяных тканях различной окраски нужно смазать подогретым глицерином и оставить на 15–20 мин для размягчения пятна. Затем оно легко стирается тряпкой, смоченной опять-таки глицерином. После этого глицерин смывается с ткани водой.

С натуральных тканей белого цвета яичные пятна выводят нашатырным спиртом (1 весовая часть) с водой (10 весовых частей): пятно смочить, затем протереть раствором, если потребуется — простирать.

Ткани и одежду — красим

Если на вещи после долгой носки появились выгоревшие места, ее надо перекрасить в другой цвет или подкрасить — восстановить первоначальную окраску, но более густого тона. Бывает и так, что цвет ткани не нравится и его хочется изменить.

Для того чтобы правильно выбрать краситель, надо знать, из каких волокон сделана ткань, которую вы собираетесь красить. В табл. 1 приведены некоторые способы распознавания волокон по внешнему виду, характеру горения, запаху при горении и т. д.

Кроме того, в большинстве случаев на этикетке, имеющейся на изделиях, написан состав ткани. Правда, сейчас все большее распространение получают изделия из так называемых смешанных волокон. Бельевые, плательные и костюмные ткани, а также трикотаж делают, смешивая в различных комбинациях вискозные, синтетические волокна, хлопок, натуральный шелк, шерсть. Для изготовления некоторых ковровых тканей используют искусственные волокна в смеси с шерстью. Ацетатные волокна, которые широко применяются для изготовления блузочных, плательных и декоративных тканей, а также трикотажного белья и галстуков, смешивают с капроном и лавсаном. Штапельное ацетатное волокно используют в смеси с вискозным, с шерстью и хлопком. Из смешанных волокон, полученных из капрона, хлопка, вискозных или ацетатных волокон, делают тюль, гипюр, ворсовые ткани, похожие на бархат Всем известны ткани из лавсана, они прекрасно выглядят, очень мало мнутся. Ткани из смешанных волокон (лавсан + хлопок, лавсан + шерсть, лавсан + лен) обладают еще более ценными свойствами. В таких случаях на этикетке или ярлыке нередко указывается, что изделие изготовлено из смешанных волокон («шерсть с лавсаном», «лавсан с хлопком» и т. д.). Однако иногда, особенно на мелких изделиях, такие указания отсутствуют. Установить это самим, конечно, нелегко. Можно, правда, выдернуть нити (отдельно продольные и поперечные), раскрутить их, разделить на пряди и посмотреть, различаются ли они по внешнему виду. Если различаются, то, значит, волокна смешанные. После этого можно попытаться установить, какие именно. Если это удастся, то приступить к окраске вы можете только после предварительной пробы на лоскутке из той же материи (подробно об этом мы расскажем ниже).

Все заявленные на этикетке красителя цвета могут быть получены только при окраске белых тканей или изделий. При перекраске же цветных тканей оттенки получаются другие, всегда более темные и насыщенные, чем при первоначальной окраске. Кроме того, при перекраске не удается закрасить набивной рисунок на ткани или сильно выгоревшие места. Полученный в результате перекраски цвет ткани в большинстве случаев не похож ни на первоначальный цвет ткани, ни на цвет краски. Ниже в табл. 2 приведены цвета, получаемые при перекрашивании цветных тканей. Конечно, эти данные могут быть не вполне точными, так как необходимо учитывать интенсивность первоначальной и последующей окраски.

Подготовка к крашению

Теперь, когда вы знаете, из какой ткани сделана вещь, которую надо окрасить, и выбрали подходящий краситель, изделие надо подготовить к крашению.

На новых, неношеных вещах может быть нанесенный при изготовлении слой различных вспомогательных веществ (антистатиков, аппретирующих составов и т. д.), который мешает окраске. Эти вещества, как правило, удаляются при стирке в растворе синтетических моющих средств. Тонкие ткани рекомендуется прополоскать в растворе нашатырного спирта (50 г 25 %-ного нашатырного спирта на 10 л воды). После стирки или замачивания в растворе нашатырного спирта ткань надо хорошо прополоскать в воде.

Сложнее подготовить к перекраске уже ношеные вещи, на которых, как правило, есть выцветшие места, а иногда и пятна. Пятна необходимо удалить, так как после перекраски они почти наверняка выступят вновь. О том, как это сделать, мы рассказали выше. Если вы собираетесь красить вещь в темные и густые тона, то выцветшие места после перекраски не будут заметны. Если же вы хотите подкрасить выцветшую ткань, то надо попытаться выровнять окраску (если, конечно, вещь не слишком сильно заношена).

Для того чтобы выровнять окраску хлопчатобумажных тканей, их выдерживают в растворе стиральных моющих средств для стирки шерсти и шелка при слабом кипении в течение 30–40 мин; для вискозных тканей раствор нагревают до температуры не выше 70 °C. Изделия из шерсти и натурального шелка выдерживают 30–40 мин при 40–50 °C в растворе нашатырного спирта (50 г 25 %-ного нашатырного спирта на 5 л воды). Во всех случаях раствор нужно энергично перемешивать.

Если надо перекрасить ткань в более светлый тон, до перекраски ее надо отбелить. Однако необходимо помнить, что некоторые красители, применяемые в текстильной промышленности, стойки к отбеливателям, поступающим в продажу, поэтому перед отбеливанием рекомендуется произвести пробу на маленьком лоскутке окрашенной ткани. Необходимо учитывать также действие отбеливателей на ткань — в некоторых случаях они могут снизить ее прочность.

Помните, что перед отбеливанием изделия необходимо сделать предварительную пробу на небольшом кусочке ткани, так как цвет ткани может значительно измениться после окраски и оказаться совсем не таким, к которому вы стремились (см. табл. 2, 3).

Таблица 3. Цвет краски

фиолетовый ∙ зеленый

темно-коричневый ∙ сине-фиолетовый

красно-фиолетовый ∙ фиолетовый

морской волны ∙ оливково-коричневый

серо-фиолетовый ∙ оливковый

сине-зеленый ∙ коричневый

морской волны ∙ зеленый

светло-зеленый ∙ серо-зеленый

Перед окраской надо спороть с вещей всю металлическую и пластмассовую фурнитуру — крючки, молнии, пуговицы, так как в красильных растворах металл ржавеет, а пластмасса при высокой температуре нередко деформируется. Если вещь на подкладке, то ее надо подпороть, чтобы избежать образования воздушных пузырей, из-за которых изделие при окраске может всплыть на поверхность и окраситься неравномерно. Вещи, которые после перекраски будут перешивать, лучше красить распоротыми.

И, наконец, не забудьте приготовить посуду: она должна быть абсолютно чистой, без накипи и достаточно большой, лучше всего эмалированной. Можно красить, правда, в оцинкованной и алюминиевой посуде, но не тогда, когда применяют красители для шерсти или уксусную кислоту. Емкость бака для крашения должна быть не менее 10–12 л на каждые 800 г материала. Чтобы изделия при крашении было удобно переворачивать и расправлять, надо приготовить две палки: одной из них ткань периодически приподнимают, другой расправляют складки.

Красить надо в мягкой воде, лучше всего в дождевой. Чтобы умягчить водопроводную или колодезную воду, к ней нужно прибавить соду, дать отстояться выпавшему осадку и отфильтровать его. В жесткой воде красители связываются с волокном непрочно, и в дальнейшем ткань будет линять.

При крашении следует избегать попадания красок и красильных растворов в рот и защищать глаза.

МЕЖДУ ПРОЧИМ…

Секрет чистки книг от дедушки Крылова

История эта произошла со знаменитым баснописцем И. А. Крыловым и П. И. Гнедичем — драматургом, переводчиком, историком искусства. Косвенно коснулась она и А. Н. Оленина — президента Академии художеств, директора Петербургской публичной библиотеки, одного из самых просвещенных людей своего времени.

По словам современников, у Крылова «в самый большой располох всегда оставалось довольно присутствия духа, чтобы поправиться». Как-то выпросил он у А. Н. Оленина дорогую и редкую книгу на дом к себе для прочтения. Это было роскошное издание описания Египта, которое составлено во время кампании Наполеона. Поутру, за своим кофе, усевшись на приделанном подле окна возвышении, где стоял маленький столик, Крылов положил на него книгу и, поддерживая ее рукою, любовался прелестными гравюра ми, приложенными к тексту. Вдруг стул его покачнулся. Усиливаясь сохранить равновесие, второпях он схватился рукой за блюдечко, чашка опрокинулась на книгу — и разогнутые листы фолианта облиты были кофе. В то же мгновение Крылов бросился в кухню, отделявшуюся узеньким коридорчиком от залы, где случилось несчастье, схватил ушат с оставшеюся в нем водою, втащил его в залу и, кинув разогнутую книгу на пол, стал ведром поливать ее из ушата Служанка, видевшая все это из кухни и коридора, опрометью бросилась наверх к Гнедичу, призывая его на помощь и давая намеками чувствовать, что Иван Андреевич не в своем уме. Гнедич, пересказывая об этом, театрально говаривал так: «Вхожу, на полу — море, Крылов с поднятым ведром льет на книгу воду. Я в ужасе кричу. Он продолжает». Наконец, опорожнив ушат, Крылов изъяснил Гнедичу, что без воды не было никакого способа вывести пятна кофе из книги, на которой в самом деле, когда она просохла, ничего не осталось заметного, кроме желтой полосы на краях страниц».

Пожалуй, сегодня хитрость дедушки Крылова можно применять не в 100 % случаев. Ведь множество современных изданий печатается на такой бумаге, которая, облитая ушатом воды, буквально сама исчезнет, правда вместе с пятнами кофе.

Крашение

Все рекомендации по крашению обычно указаны на упаковках красителей, и их необходимо строго придерживаться. В некоторых случаях целесообразно несколько изменить рецептуру красильного раствора или способ обработки ткани — об этом будет сказано ниже.

Прежде всего надо (и это очень важно) взвесить вещи, которые вы собираетесь красить, для того, чтобы определить, сколько надо взять красителя и в каком количестве воды его растворить. На пакетах, в которых продаются красители, обычно указывается масса сухой ткани, на которую рассчитано содержимое пакета (обычно его достаточно для окраски 400 г сухой ткани). Глубина получаемого при этом тона бывает показана на этикетке или на приложенном к пакету образце выкраски. Если надо усилить или ослабить глубину тона, количество красителя или ткани соответствующим образом изменяют.

Существует понятие модуля красильной ванны — это отношение количества раствора к массе сухой ткани. Обычно рекомендуется поддерживать модуль красильной ванны от 10 до 20. Это значит, что раствора должно быть в 10–20 раз больше, чем ткани. Когда хотят получить более равномерную окраску, уменьшают скорость крашения, делают раствор более разбавленным, или, другими словами, увеличивают модуль красильной ванны.

Существенное влияние на скорость окрашивания оказывает температура красильной ванны. Чем выше температура, тем быстрее окрашивается шерсть, и, напротив, чем ниже — тем медленнее окрашиваются хлопчатобумажные и вискозные ткани. Это важно при окраске полушерстяных тканей: если в процессе крашения будет видно, что глубина окраски шерстяных и хлопчатобумажных нитей различна, то нужно повысить температуру раствора, если шерсть окрасилась хуже хлопка, или понизить ее — в противном случае. Скорость крашения увеличивается под действием добавок: поваренной соли — при крашении хлопка и родственных ему волокон и уксусной кислоты при крашении шерсти. Их вводят в конце крашения, когда краски в растворе осталось мало.

Краситель должен прочно удерживаться на ткани и не сходить с нее под действием холодной и горячей воды, а также растворов моющих средств. Если же окрашенная ткань линяет, несмотря на то, что краситель и режим крашения выбраны правильно, это свидетельствует о том, что вы недостаточно промыли ткань после крашения. Ткань надо промывать теплой водой до тех пор, пока вода не станет прозрачной. После этого ткань еще раз прополаскивают в холодной воде.

Окрашенную ткань нельзя сушить на солнце или близ источников тепла. Штапельные ткани следует расстелить, а не сушить на веревке. Изделия из легких тканей можно повесить на плечики. Перед сушкой ткань следует отжать, не выкручивая. Особенно это важно для тонких и шерстяных тканей. Лучше всего отжимать такие ткани между двумя простынями или полотенцами, свертывая их в рулон.

Теперь от общих рекомендаций перейдем к конкретным рецептурам красильных растворов и способам крашения различных тканей.

Крашение хлопчатобумажных и льняных тканей прямыми красителями

Пакет красителя высыпают в миску и при перемешивании добавляют по каплям теплую воду, пока не образуется паста. Эту пасту заливают водой (0,5 л на один пакет красителя), тщательно размешивают и процеживают через кусок ткани. После этого в раствор добавляют воду, доведенную до температуры 40–50 °C. Напоминаем, что отношение количества раствора к массе окрашиваемой ткани (модуль ванны) должно быть в пределах 10–20.

В красильный раствор погружают ткань и нагревают до кипения. Спустя 15–20 мин в слабо кипящий красильный раствор, из которого предварительно вынимают ткань, вливают 2 л раствора поваренной соли (1 ст. л. на 1 л воды). Затем опускают ткань и продолжают крашение в слабо кипящем растворе еще 30–40 мин. После этого бак снимают с огня и выдерживают ткань еще 30 мин в остывающем растворе. Все это время ткань переворачивают. Если красят в светлые тона, количество соли уменьшают вдвое. В красильный раствор можно всыпать и сухую соль, но для этого ткань надо вынуть на 3–5 мин, добавить соль, размешать и лишь после того, как она полностью растворится, вновь опустить ткань.

Когда крашение закончено, ткань вынимают, дают стечь красильному раствору и многократно полощут в теплой, затем в холодной воде, осторожно отжимают и высушивают. Если краска получилась неровной, ткань в течение 30–40 мин выдерживают в горячем растворе моющих средств для шерсти.

Крашение хлопчатобумажных, льняных, вискозных и медно-аммиачных тканей активными красителями

Эти красители, дающие яркую и стойкую окраску, выпускают в двух пакетах, содержащих различные вещества. Такой комплект из двух пакетов предназначен для окраски 400 г белой ткни. Можно и перекрашивать цветные ткани, но цвет при этом будет иным (см. табл. 2).

Содержимое меньшего пакета разводят в отдельной посуде в 1 л теплой воды, затем готовят красильный раствор из расчета 4–8 л воды комнатной температуры на пакет порошка и в отмеренное количество воды добавляют разведенный краситель. В раствор опускают предварительно замоченные в теплой воде вещи и красят при комнатной температуре в течение 5 мин, все время переворачивая. Затем вещи вынимают из красильного раствора, добавляют 1 л раствора поваренной соли (стакан соли на 1 л воды). Крашение продолжают еще полчаса, после чего вещи снова вынимают, в красильный раствор добавляют содержимое большого пакета, растворяют его, снова опускают вещи и продолжают красить еще 1–2 ч, постоянно переворачивая, затем их выжимают и многократно прополаскивают в холодной воде.

Заключительная операция — закрепление окраски. Для этого окрашенную ткань кипятят 10–15 мин в растворе моющего средства для шерсти, после чего полощут в горячей, а затем в холодной воде и, наконец, сушат.

Крашение вискозных, медно-аммиачных тканей и натурального шелка прямыми красителями

Вискозные и медно-аммиачные ткани недостаточно стойки к длительному воздействию высоких температур, поэтому красить их в кипящем растворе нельзя. Лучше всего красить их при 60–70 °C. Однако эти волокна очень быстро окрашиваются, причем тем быстрее, чем ниже температура. Следовательно, при понижении температуры крашения возникает опасность, что ткань окрасится неравно мерно. Как это предотвратить? Можно, например, снизить концентрацию красителя в растворе. Рекомендуется готовить раствор из расчета 60 л воды и 2,5 пакета красителя на 1 кг окрашиваемой ткани. Добавка соли при крашении, конечно, исключается. Ткань перед окраской предварительно замачивают при 40 °C в растворе моющего средства для шерсти.

Натуральный шелк можно красить как красителями для хлопчатобумажных тканей, так и красителями для шерсти. Более прочная окраска получается при использовании красителей для хлопка. Красители же для шерсти дают окраску более яркую, но менее стойкую к действию света.

Красильный раствор готовят так же, как для окраски хлопчатобумажных тканей. Единственное отличие — соль добавляют до того, как в раствор опушено окрашиваемое изделие. Затем раствор нагревают до кипения и красят 30–45 мин при перемешивании в слабо кипящем растворе. После окончания нагревания вещь выдерживают в остывающей ванне еще 30 мин. Потом ее вынимают, дают стечь раствору и многократно полощут в горячей воде, затем в холодной, отжимают между полотенцами и сушат.

Крашение шерсти кислотными красителями

Красильный раствор для окраски шерсти готовят так же, как указано выше. Необходимо помнить, что красить шерсть можно только в эмалированной посуде. В раствор перед крашением добавляют 1 ст. л. уксусной эссенции (на пакет красителя). Можно добавить также 1 ст. л. поваренной соли, растворенной в 1 л воды.

В приготовленный раствор погружают предварительно отстиранные и хорошо прополосканные вещи, нагревают до кипения и выдерживают их в слабо кипящем растворе в течение часа. Если окажется, что вещи окрасились недостаточно интенсивно, то надо влить в раствор 0,5 ст. л. уксусной эссенции (на пакет красителя) и продолжить крашение при кипении еще полчаса.

Вещи оставляют в растворе до тех пор, пока температура его не снизится до 30–40 °C (все время переворачивают). Потом их вынимают из раствора, многократно полощут в теплой, а затем в холодной воде.

Шерстяные вещи надо отжимать очень осторожно, закатывая их между полотенцами или простынями. Во избежание деформации и образования подтеков рекомендуется расстилать изделие при сушке.

В домашних условиях нередко приходится окрашивать шерстяную пряжу. Мотки шерсти перевязывают (не очень плотно) по всему периметру нитками и нанизывают их на один шнур, концы которого оставляют вне красильного раствора. С помощью этого шнура можно мотки переворачивать и вынимать их из красильного раствора. При этом пряжа не будет спутываться.

Если изделия или шерсть окрашены неравномерно, следует приготовить раствор нашатырного спирта в воде (50 г на 5 л воды), нагреть его до 40–50 °C и поместить в этот раствор окрашенное изделие на 30–40 мин.

Крашение тканей из ацетатных волокон, капрона, нейлона, лавсана и нитрона

Ацетатные ткани красят только красителями для капрона, а капрон и нейлон можно красить как красителями для капрона, так и красителями для хлопка и шерсти, но лучше, конечно, красителями для капрона. Надо иметь в виду, что эти ткани не выдерживают длительного нагревания — в кипящем растворе они деформируются.

При крашении капрона и нейлона красителями для хлопка и шерсти в красильный раствор добавляют 2 ст. л. уксусной эссенции и 3 ст. л. соли на каждый пакет красителя. Раствор нагревают до 40 °C, опускают в него ткань и красят без нагревания 15–20 мин. Затем раствор нагревают до температуры, не превышающей 75 °C, и красят еще 20–30 мин, потом ткань оставляют в остывающей ванне на 15–20 мин, вынимают, дают стечь красильному раствору, полощут и отжимают.

При крашении капрона, нейлона и ацетатных тканей красителями для капрона краситель растирают до образования однородной пасты, добавляя небольшое количество теплой воды (30–40 °C). В эту пасту вводят 10 г (1 ст. л.) стирального порошка для шерсти. Консистенция пасты должна быть сметанообразной.

Пасту растворяют в 6 л воды и ткань красят в этом растворе при 70–75 °C в течение 1–1,5 ч. Потом ткань вынимают из раствора и промывают сначала в воде с моющим средством, а затем в теплой и в холодной воде. Отжимают и сушат так же, как и шерстяные изделия.

Лавсановые ткани красителями для хлопка, льна и шерсти, а также активными красителями не окрашиваются. Некоторые красители для капрона могут окрасить лавсан в бледные тона, однако ни в коем случае нельзя приступать к крашению, не сделав пробы.

Для пробы берут небольшой лоскуток ткани (около 1 г), порошок краски рассыпают равномерным тонким слоем на листе бумаги и делят на шесть примерно равных частей. Одну часть смешивают с 2 ч. л. стирального порошка и растирают в пасту. Пасту растворяют в 1 л воды и нагревают до кипения. Пробный лоскут ткани кладут в столовую ложку, наливают в нее до краев горячий раствор и красят, подогревая ложку на огне до 75 °C в течение 15–20 мин. Затем ткань полощут в горячей и холодной воде. Если после этого ткань приобретает требуемую окраску, значит, таким же способом можно красить все изделие.

Если проба (такая же, как для лавсана) показала, что изделие можно красить, то красят тем же способом, который был рекомендован для крашения ацетатных тканей, капрона и лавсана.

Крашение — тканей из смешанных волокон

Перед крашением тканей из смешанных волокон, безусловно, надо установить, что это за волокна, и лишь потом выбирать краситель и способ крашения. Наиболее часто для окраски таких тканей используют красители для хлопка и льна или для капрона — либо порознь, либо в смеси.

При выборе красителя следует учитывать, что красители для хлопчатобумажных и льняных тканей окрашивают наряду с хлопком, льном, вискозой, искусственным шелком еще и шерсть, натуральный шелк, капрон и нейлон, правда, в более тусклые тона.

Красителями для капрона можно окрасить ацетатный шелк, капрон, нейлон, а в некоторых случаях — лавсан и нитрон.

Для окраски изделий из смешанных волокон можно пользоваться универсальными красителями.

Рис. 1

Рис. 2

Для этого из прочной доски толщиной 30–50 мм вырезают пластину 1, достаточно плотно входящую торцами в деревянную раму двери 2. Естественно, что ее длина определяется шириной двери и дверной рамы.

Эта пластина и будет рабочей доской. Закрепить ее в дверной раме следует с помощью обычных оконных шпингалетов 3. Их потребуется четыре штуки — по два с каждого торца рабочей доски.

В стойках дверной рамы высверливают четыре отверстия соответствующего диаметра для штифтов шпингалетов. У обычного шпингалета диаметр штифта около 10 мм, значит диаметр отверстия в раме двери будет 10,1-10,5 мм.

Расположение отверстий в стойках дверной рамы должно соответствовать размещению шпингалетов на торцах рабочей доски. Последнюю заводят в дверной проем так, чтобы штифты шпингалетов были расположены против отверстий в стойках дверной рамы. Затем штифты всех четырех шпингалетов вдвигают в отверстия, просверленные в стойках дверной рамы. Вот и все.

Получился достаточно прочный рабочий стол. На нем можно сверлить, работать лобзиком, напильником, вырезать по дереву, стучать молотком и т. д.

Установить рабочую доску в дверной проем и снять ее после завершения занятий — дело одной минуты. Изготовить ее тоже несложно. Такая доска при хранении занимает немного места.

Рис. 1

Делу можно легко помочь. Для этого надо кончик винта заточить на конус с помощью напильника, надфиля или абразивного бруска (рис. 2).

Рис. 2

После такой обработки при завертывании винта его заточенный кончик свободно заходит в предназначенное для него отверстие с резьбой и ввинчивается в него, центруя обе детали.

Работа с шурупами. Бывает так: вы соединяете шурупами деревянные детали. Электрической дрелью просверлили, подготовили отверстие под шуруп. Стали зенковать гнездо под головку шурупа «в потай», опять же электрической дрелью и соответствующим сверлом. Но несоразмерили усилие, и гнездо под головку шурупа просверлилось глубже, чем надо.

Как тут быть? Можно вклеить в гнездо деревянную пробку и просверлить вновь — это долго. Надеть на шуруп и поместить в гнездо гайку или шайбу — где сразу найдешь такую, чтобы и высота ее и диаметры наружный и внутренний были такие, какие для этого случая нужны.

Проще всего на шуруп намотать несколько витков отожженной, мягкой проволоки, чтобы ее витки при закручивании шурупа заполнили и лишнюю глубину гнезда (рис. 3).

Рис. 3

Если вы не угадали и намотали витков проволоки больше, чем надо, и шуруп весь не зашел на свое место, можно просто часть витков проволоки откусить клещами.

Пробка для термоса. Термос сейчас есть практически в каждой семье. В нем заваривают оздоровительные и целебные настои из смеси разных трав.

От горячей воды, вытекающей из горлышка термоса, пробка порой так нагревается, что держать ее рукой невозможно. Особенно это характерно для пробок с металлической окантовкой.

Это неудобство легко устранить, если в пробке закрепить гвоздь, шуруп, винт или деревянный стерженек. Сделать это не трудно, а пользоваться термосом станет удобно. Чтобы удержать пробку термоса в нужном положении, ее следует взять пальцами за укрепленный в ней стерженек или винт, регулируя струю текущего в стакан настоя и не допуская проскакивания заваренных плодов шиповника, листьев целебных трав.

Рис. 1

Как видно, летом простейшими и доступными средствами (поваренная соль и лед из холодильника) можно получить температуру почти до — 20 °C. Не каждую зиму такая бывает на улице! А если взять смесь хлористого кальция и льда, то достигается температура —55 °C. Для этого в охлаждающей смеси должно быть: хлористого кальция 58 % веса; льда 42 % по весу.

Следует отметить, что используемые для приготовления охлаждающих смесей поваренная соль и хлористый кальций могут быть собраны для неоднократного применения. Для этого из получившегося раствора солей в воде надо просто выпарить воду. Летом это можно сделать, выпаривая раствор в мелкой посуде на солнцепеке. Можно, конечно, воду из раствора выпарить и на плите, в печке, на костре. После выпаривания выпавшую соль собрать.

В далеком для нас 1967 г. Государственным комитетом по науке и технике ЦК ВЛКСМ, Центральным советом Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), Всесоюзным Советом научно-технических обществ (НТО) было принято решение о проведении на ВДНХ СССР выставки научно-технического творчества молодежи (НТТМ).

Со всех уголков необъятного тогда СССР съехались в Москву участники выставки — школьники, учащиеся ПТУ и техникумов, молодые рабочие, студенты, удивляя инженеров и ученых оригинальными идеями, воплощенными в действующих моделях, приборах, машинах, самоделках-диковинках, многие из которых по новизне и полезности классифицировались как серьезные изобретения или рацпредложения и вскоре внедрялись в народное хозяйство страны. С тех пор выставки стали проводиться регулярно.

Пресс-бюллетень выставки отмечал в памятном 1980 г., когда она совпала с проведением Московских Олимпийских игр: «За годы десятой пятилетки число участников смотра возросло до 20,3 млн. человек. Молодыми новаторами внедрено в народное хозяйство 4,7 млн. рационализаторских предложений и изобретений с общим экономическим эффектом свыше 5,9 млрд. рублей».

Творческий портрет посетителя «до» и «после» просмотра HTTM

Не удивительно, что такие внушительные достижения советской молодежи вызвали большой интерес иностранных гостей Олимпиады-80, и выставка НТТМ стала одним из пунктов культурной программы олимпийцев. Тем более, что к тому времени на выставке представлялись и технические достижения стран социализма.

В самом деле, было что посмотреть на той выставке, было чем восхититься. Например, более 380 тыс. молодых новаторов Казахстана в ходе движения «Ручной труд — на плечи машин» внедрили около 60 тыс. предложений, позволивших освободить от тяжелого труда 58 тыс. человек и получить экономический эффект от внедрения предложений — 47 млн. рублей.

Студенты Ярославского педагогического института демонстрировали оригинальную установку движущегося голографического изображения. А космическая тематика была представлена приборами для исследования космических излучений и проведения биологических экспериментов в космосе; показана система обработки и регистрации информации при исследовании атмосферы планет.

Подлинная сенсация выставки

Центральным экспонатом в разделе «Роботы в нашей жизни» стала работа студенческого конструкторского бюро МВТУ им. Баумана, названная «Акватор». Это подводный телеуправляемый робот, способный, передвигаясь по морскому дну, выполнять большой комплекс операций.

…Тогда еще ничто не предвещало заката НТТМ в нашей стране, и никто еще не мог представить масштабы катастрофы, ждущей нас впереди. В трагический для советской истории 1989 г. — год памятного I съезда народных депутатов, за которым следила вся страна, в Москве прошла последняя выставка НТТМ — держава покатилась в бездонную пропасть дикого рынка, которому был совсем не нужен никакой научно-технический прогресс. А наша гордость — ВДНХ постепенно стала превращаться в «блошиный рынок», предлагающий залежалый товар по высокой цене. Где уж тут вспоминать о каких-то достижениях! Но нельзя не отметить, что в свет вышел первый номер нашего журнала «Сделай сам», как бы подхватив эстафету мастерства «безвременно почившей» НТТМ…

И вот, после 12 лет забвения, движение научно-технического творчества молодежи пережило второе рождение. В 2001 г. на ВДНХ, теперь уже именуемой ВВЦ, вновь прошла выставка НТТМ, а 4–7 июля нынешнего, 2002 г. здесь состоялся теперь уже очередной смотр НТТМ, организаторами которого стали Правительство Москвы и ГАО «Всероссийский выставочный центр».

Это событие наталкивает на размышления не только о судьбе НТТМ в России, но и о времени, которое будущие учебники истории когда-нибудь назовут «второй Смутой»…

Недавно в прессе сообщалось о семерых молодых людях в возрасте 18–25 лет, которые «угрозами заставили двух летчиков Ан-2 Курганского авиаотряда покатать их на самолете… В воздухе пилоту самолета удалось связаться с районной дежурной частью… При приземлении Ан-2 «угонщиков» уже ждала группа захвата».

Вряд ли незадачливые «супермены» смогли осознать, что в тот злополучный день для них кончилась… молодость. Ведь по статье 211 УК РФ их ожидают сроки лишения свободы от 7 до 12 лет. Времени, чтобы морально повзрослеть, а скорее всего — состариться, у них теперь будет предостаточно…

Увы, нынче эта история не особо выделяется из бесконечной череды себе подобных и вряд ли вызовет большой общественный резонанс. Конечно, найдутся «отморозки», которые с ухмылкой отнесут этот случай к разряду веселых курьезов и, возможно, даже посочувствуют бесшабашным недоумкам: «Жаль, что попались…»

Но у внушительного большинства наших сограждан эта история в очередной раз вызовет справедливое негодование: «Ох, уж эта молодежь! Чего от нее ждать?»

А ждать от нашей молодежи, оказывается, можно очень многого и разного — от таких вот глупых всплесков псевдогеройства, приводящих к скамье подсудимых, до вполне осознанной взрослой гражданской позиции, проявляющейся во всех жизненных ситуациях.

…Молодым костромичам тоже очень хотелось увидеть с высоты свой старинный город, матушку-Волгу, Ипатьевский монастырь и лесные дебри, в которые завел народный герой Иван Сусанин захватчиков-поляков почти 400 лет назад. Но ребята и не подумали угонять самолет, а стали членами дельтапланного клуба Татьяна Осикова — необыкновенно хрупкая и приветливая девятнадцатилетняя студентка с глазами Мальвины, представляла на выставке НТТМ Центр «Истоки» и свой родной клуб «Борей», в котором вместе с друзьями-единомышленниками создала гидродельталет — нечто среднее между дельтапланом с гидросамолетом, способным «приводняться» на любую водную гладь.

Юная покорительница стихий неба и воды с увлечением рассказывает, что ее летательно-плавательный аппарат используется не только для развлечения туристов-экстремалов, но и для экологического мониторинга водного и воздушного бассейна реки Волги. Ведь с высоты птичьего полета легко обнаружить и очаги лесных пожаров, и рыболовецкие сети, расставленные браконьерами.

Жюри выставки высоко оценило проект Татьяны — она приняла участие еще и в Европейской выставке ESE в столице Словакии — Братиславе.

Перестраховщица

…Молодые изобретатели из башкирского города Мелеуз, Виталий и Владимир Челышевы, представили на выставке мотовездеход с красноречивым названием «Спецназ». Эта внушительная машина стала фаворитом смотра. Участники и посетители выставки с удовольствием фотографировались, сидя верхом на четырехколесном мотоцикле, которому любое бездорожье одолеть под силу, который и водные преграды берет шутя, да еще и на ходу… кашу варит в походном котелке. Ни дать, ни взять — сказочная Емелина чудо-печь! Жаль только, что она не летает, пока… Но уже в следующем году по решению жюри конкурса «Спецназ» будет показан на Международной выставке ЭКСПО-Наука-2(ЮЗ в Москве.

Нет необходимости объяснять, как нужна такая машина в труднодоступных районах нашей страны, как выручила бы она геологов, лесников, сельских тружеников. Отец молодых изобретателей — директор Станции юных техников Валерий Александрович Челышев, говорит, что ребята мечтают о вхождении своей машины в армейский строй. Насколько бы «Спецназ» облегчил военную службу, старший из братьев Челышевых может судить по собственному опыту — недавно сам он демобилизовался из армии.

Сюрпризы микротехники

Устаревший проект

…Из наукограда Сосновый Бор, что в Ленинградской области, приехал на выставку Николай Петрович Колчев и привез целую стопку патентов (!) своих юных воспитанников. Здесь и устройство для борьбы с гололедом, и модернизированная крестовинка для укладки кафеля, и тут же — усовершенствованная конструкция стрелкового автомата! Вот так растет смена великому Калашникову.

Договариваюсь с Николаем Петровичем о присылке его учениками статей для журнала «Сделай сам», а учитель сокрушается лишь о том, что нет еще у его воспитанников паспортов — сложно будет им заслуженный гонорар получать.

…В красивейшем районе Москвы находится Детско-юношеский спортивно-технический клуб «Крылатское». Здесь, со знаменитых холмов, проводят запуски воздушных змеев воспитанники Александра Владимировича Ефимова. Им возрождены конструкции змеев С. А. Ульянина, которые в начале XX в. удивляли публику тем, что поднимали в небо людей!

А еще восстанавливает Александр Владимирович старинные народные игры. В его клубе друзей игры ребята узнают правила лапты, многочисленные способы игры «чижик» и многие другие, ныне почти забытые русские забавы.

…Восьмиклассник московской школы № 897 Андрей Новак, тоже увлеченный изучением народных традиций, представил комбинированный кольчужно-пластинчатый доспех весом 12 кг! Современные материалы (вплоть до ковровых колечек) и новые технологии применял Андрей в работе, а вышла — почти былинная кольчуга.

С интересными наработками, связанными с будущими профессиями, выступили учащиеся университетов, техникумов, колледжей, лицеев и школ Москвы и Питера, Орла и Тулы, Ростова и Махачкалы, Рыбинска и Красноярска, Белгорода и Мичуринска, Оренбурга и Рязани, Улан-Удэ и Магнитогорска, Владимира и Коломны…

В сфере интересов участников выставки оказались: «Лекарство из коры березы для лечения рака кожи» и «Подледный лов рыбы на Байкале»; «Выращивание безвирусного посадочного материала яблони и земляники» и «Ветродвигатель планетарного типа»; «Усовершенствование модели комплекта белья для военнослужащих» и «Способ самостоятельного спасения подводников и устройство его осуществления»; «Огнебиозащитные составы для древесины» и «Изучение географической изменчивости основных лесообразующих пород России»; «Историческая и современная топонимика Крымского Приазовья» и «Прибор для контроля психофизиологического состояния человека»; «Загрязнение атмосферного воздуха выхлопными газами» и «Изучение истории и географии родного края по палеонтологическим остаткам палеозоя и мезозоя»…

Словом, интересы у молодежи самые разные, и сфера их применения поистине необъятна. Но при всей неординарности и оригинальности мышления есть у этих молодых людей черты объединяющие, благодаря которым в конце концов и стали они участниками выставки.

Почти все юные изобретатели, не сговариваясь и даже не дождавшись моего вопроса, вдруг начинали рассказывать о той общественной, государственной пользе, которая может быть получена от широкого внедрения их проектов в жизнь, проявляя духовную зрелость, недосягаемую, увы, многими взрослыми и даже облеченными властью людьми. А из рассказов ребят выходило, что их мотовездеходы и гидродельталеты не столько для того, чтоб покататься да «оттянуться в кайф», а для того, чтобы облегчить, а то и спасти жизнь других людей.

И это при том, что последнее десятилетие подрастающее поколение могло в избытке наблюдать безобразные сюжеты «борьбы за выживание», «пожирание слабых сильными», циничной заботы о своем кошельке и благополучии, попрания всех моральных норм.

Как удалось сохранить нравственную чистоту этим ребятам? Думаю, что главная заслуга в этом принадлежит тем взрослым людям, с которыми ребятам посчастливилось встретиться в самый важный для любого человека момент — в период взросления, становления личности.

Их мудрые наставники — представители старой гвардии НТТМ и, как правило, постоянные подписчики журнала «Сделай сам», видят свою задачу в приобщении молодежи к созидательному творчеству, твердо веря, что именно увлеченность полезным делом способна «отбить» ребят от пресловутой улицы, не дать им попасть в сети пьянства, наркомании и преступности. А сами ребята готовы развенчать стойкое утверждение, что молодое поколение, мол, не уважает и не слушает старших, что извечная проблема «отцов и детей» неразрешима.

Меня удивило и обрадовало необыкновенное, какое-то патриархально-забытое, почтительное отношение юных изобретателей к своим учителям. А те, в свою очередь, по-отечески дружелюбны к воспитанникам. Это, наверное, потому, что общая цель сближает людей всех возрастов, делая их отношения почти семейными.

А из такой дружной и крепкой «семьи» молодым изобретателям и рационализаторам, наверняка, не захочется «утекать» на Запад. Была б еще поддержка их стремлению на государственном уровне. А то выходит, что молодой ученый мыслит по-государственному, а государство не желает «помыслить» о судьбе своего юного гражданина. И в этом чувствуется сильнейшее отличие духа нынешней выставки НТТМ от прежнего.

На открытии НТТМ-2002 президент Генеральной Ассамблеи Международного движения научно-технического досуга МИЛ СЕТ Жан-Клод Гиродон говорил нашим ребятам: «Добро пожаловать на выставку НТТМ», обнадеживая молодых ученых и изобретателей тем, что спонсоры для их проектов найдутся. А на советских смотрах НТТМ новаторские предложения сразу же получали всемерную поддержку и внедрялись в производство, а сами новаторы ощущали себя на выставке не гостями — хозяевами.

— Как ни как, но ведь мы пробиваем звуковой барьер!

Сегодня Российский смотр — своеобразный отборочный тур IX Международной выставки молодежных научно-технических проектов ЭКСПО-Наука, проводимого под патронажем МИЛСЕТ.

Гораздо скромнее масштабы нынешней выставки, в сравнении с советским временем. Тогда под НТТМ отдавали 55 павильонов ВДНХ, теперь — лишь один.

Многие иногородние руководители молодежных клубов и объединений с досадой говорили о том, что не все родители юных дарований решились отпустить своих детей из тихих городков в бурную и буйную столицу, у многих просто не нашлось денег на поездку. А те, кто приехал, рассказывали о трудностях дороги. Ребята из Башкирии, например, перевозили свой мотовездеход на грузовике, и каждый километр пути обошелся им в 3 рубля. А километров этих была не одна сотня…

Зато всем участникам выставки представилась счастливая возможность еще и увидеть столицу, выбрать среди многих предложенных организаторами выставки экскурсий те, что ближе интересам молодых исследователей: Политехнический музей и Музей леса, Звездный городок и Мемориальный музей космонавтики, ЦУП и Ботанический сад, Институт физиологии растений РАН и Агрофирма «Белая дача», НПО «Машиностроение» и модный мюзикл «Норд-Ост», Кремль и Красная площадь, и даже старый цирк на Цветном бульваре.

Ведь значительная часть павильона ВВЦ была отдана самым маленьким участникам выставки, так как ее возрастной ценз теперь от 7 до 25 лет. И это здорово! Видели бы вы, с каким серьезным видом крупных исследователей и ученых малыши выдували здесь мыльные пузыри и подкрашивали воду во все цвета радуги, в рамках детских программ «Город занимательной науки», «Деревня маленьких и находчивых», «Сделай сам».

Вполне возможно, что через десяток лет именно эта сегодняшняя малышня удивит выставку НТТМ проектом сверхскоростного звездолета. Так обязательно должно быть, ибо завтрашний день сотворяется уже сегодня! И уже сегодня среди почти тысячи проектов, представленных 800 участниками выставки, есть такие, которые вселяют надежду и веру в то, что возрождение нашей страны, ее экономики, науки, культуры будет под силу молодым — творцам завтрашнего дня.

Двенадцать проектов НТТМ-2002 рекомендованы для показа на Европейской выставке ESE-2002, которая пройдет в Братиславе, а восемь нынешних участников представят свои работы еще и на Международной выставке ЭКСПО-Наука в Москве на ВВЦ в июле будущего года.

Со многими участниками выставки мы, надеюсь, еще встретимся и на страницах «Сделай сам». Они обещали прислать в адрес журнала статьи о своих самых интересных разработках, а всем, кто молод и талантлив, кто чувствует в себе силы встать в один ряд с изобретателями выставки НТТМ, есть смысл поучаствовать в Международной выставке ЭКСПО-Наука-2003. О том, как составить заявку на участие и о прочих подробностях, по телефонам в Москве:

(095) 748-34-17, 748-34-19.

E-mail: milset@VVCenter.ru