Прежде всего не губить наших основных помощников, населяющих землю. А для этого всего-то и надо – не копать! Давайте разберемся, почему копать вредно.

Есть, по крайней мере, пять причин.

1. Мы привыкли считать землю неорганической материей, то есть неживой, и обращаемся с ней соответственно. А почва – это очень сложный живой организм с собственной иерархической структурой, со своими законами общежития, плотно заселенная микроорганизмами и низшими животными организмами, такими как, например, дождевые черви. При перекопке на глубину штыка лопаты, переворачивая пласт, мы меняем местами слои почвы, и каждый вид микроорганизмов оказывается в неблагоприятной для себя среде. Большая часть из них при этом погибает, а почва, лишенная микроорганизмов, теряет плодородие. И никакие внесения удобрений здесь не помогут, пока не произойдет восстановление ее населения на каждом этаже. Теряя своих жителей, почва вместе с ними теряет и свою структуру. Такую почву смывают дожди и уносят ветры. Почву нельзя сильно уплотнять, а это происходит при использовании тяжелой техники, поскольку чрезмерное уплотнение почвенных слоев так же приводит к гибели почвенных микроорганизмов.

У вас наверняка имеется собственный опыт. Припомните, когда вы насыпаете большую кучу земли, например, снятую с того места, где собираетесь строить дом, а потом хотите использовать ее для грядок, то вдруг обнаруживаете, что почва почему-то стала бесплодной, хотя вы и складывали в эту кучу в основном дернину. Благодаря использованию теперешней сельхозтехники сегодня мы имеем практически полностью загубленные плодороднейшие земли на всей планете и неумолимое снижение плодородия почв, соответственно падение урожая с каждого квадратного метра обрабатываемой площади.

Мы с вами не можем вразумить все человечество, но на своих-то участках вполне способны приостановить гибельное земледелие и заняться восстановлением утраченного (точнее никогда не существовавшего на наших участках) природного плодородия почвы.

Для начала перестаньте копать, да еще два раза в год! В последние годы в литературе все чаще и чаще появляются серьезные и не очень работы в защиту этого призыва: прекратить глубоко копать и пахать почву с переворачиванием пласта земли. Если говорить о садовом участке, то главной заповедью должен стать лозунг «Не копать!».

2. При перекопке почвы мы нарушаем все микроканалы, по которым влага и воздух проникают в пахотный слой. В результате влага и воздух не попадают в зону сосущих корней, нарушается нормальное питание растений. Корни буквально задыхаются, растение слабеет. Какой уж там урожай. Растениям «не до жиру, быть бы живу».

Как же образуются в почве эти микроканалы? Дело в том, что корневая система растений огромна. Она не только может уходить вглубь до 2–5 м (у свеклы, например, центральный корень может проникать вглубь до 3–4 м, а у огурца – до 1 м), но и разветвляется во все стороны, и каждый из этих корешков покрыт сотнями тысяч сосущих волосков, общая длина которых может достигать 5-10 км! В итоге каждая пядь земли буквально пронизана этими волосками.

Когда надземная часть растения отмирает, почвенные микроорганизмы начинают поедать остатки корней. В результате образуются микроскопические каналы, по которым и проникает влага, а после ее всасывания почвой, по каналам устремляется в почву воздух. Кроме того, черви проделывают в почве ходы, которые тоже служат каналами для воды и воздуха, только более крупными. По всем этим проходам вглубь почвы легко проникают корни следующего поколения растений.

Нам настойчиво рекомендуют делать осеннюю перекопку почвы, чтобы уничтожить вредителей, устроившихся зимовать в поверхностном слое почвы, а также для того, чтобы влага проникла между комьями, замерзла и расширила проходы для весенней воды и воздуха, которые по этим щелям устремятся внутрь почвенного слоя. Да, конечно, часть вредителей погибнет, но мы полностью нарушим систему водного и воздушного обмена, заменив ее несколькими крупными щелями. Весной при повторной перекопке мы окончательно разрушим созданные корнями и бактериями каналы. При такой двойной перекопке вся эта сложная система уничтожается, и почва слеживается в засушливое время настолько, что ее приходится буквально долбить.

3. При осенней перекопке все семена сорных растений с поверхности мы вносим внутрь почвы, там они и сохраняются до весны. А при повторной перекопке весной мы выносим обратно на поверхность перезимовавшие семена сорняков, которые тут же начинают прорастать.

4. Обычно после перекопки мы оставляем поверхность почвы «голой», а это приводит к пересыханию и разрушению ее самого верхнего слоя. Кроме того, «свято место пусто не бывает», и место под солнцем сейчас же начнут занимать сорные растения. Нельзя оставлять почву «голой». Ее надо не перекапывать, а укрывать сверху любым мульчирующим материалом. Проще всего это делать так, как это делает природа, то есть покрывает землю органическими остатками: осенью – опавшими листьями и надземной частью отмерших однолетников, весной – молодой зеленой порослью. Для чего она это делает? Осенью, чтобы возвратить почве израсходованное растениями органическое вещество и укрыть поверхностную корневую систему от мороза (там, где есть морозы). А весной, чтобы прикрыть поверхность от прямых солнечных лучей, защитить верхний слой от пересыхания и разрушения.

5. При перекопке верхняя, наиболее плодородная часть почвы, содержащая гумус, оказывается рассеянной по всей толще перекопанного слоя. Гумус как бы размывается или размазывается, а поскольку в бедных почвах его и так мало, то плодородие верхнего слоя падает. Гумус всегда «всплывает» в верхний слой. Но когда это еще случится! Гумус следует беречь и высоко ценить, а не разрушать перекопкой.

Что делать? Конечно же, растить, холить, лелеять жителей почвы, а для этого их надо хорошо кормить, подкидивая им зеленую органику, и рыхлить, только рыхлить почву, чтобы им не навредить!

Вместо лопаты надо использовать плоскорез Фокина. У него есть заостренный конец, вот им то и будете делать борозды сначала вдоль, а потом поперек, заглубляя его в почву примерно на 5 см. Затем плоской частью плоскореза слегка перекопаете этот слой, подрезая и тут же сбрасывая землю с плоскореза. Если потребуется, то разборонуете граблями. Кстати, грабли тоже можно использовать для разрыхления верхнего слоя почвы. Для такой поверхностной обработки земли лучше всего подходит ручной культиватор, у которого кроме разрыхляющих почву колес есть еще подрезающая пластина. Можно делать эту работу заточенной тяпкой, полольником «Стриж» и другими приспособлениями. Их сейчас довольно много появилось в продаже. Единственное требование к таким инструментам – они должны быть очень хорошо заточены. И не верьте в самозатачивание. Инструмент надо затачивать перед каждым использованием, тогда работа пойдет легко.

Эти инструменты не следует заглублять ниже 5 см в почву, и они не должны перемешивать пласты. Можно копать и обычной лопатой, но только поверхностно. Не беспокойтесь о корнях, они найдут себе дорогу в более глубоких пластах, проникая в микроканалы, оставшиеся от корневой системы предыдущих жильцов (если вы не разрушили их перекопкой). Так что корни не нуждаются в глубокой перекопке.

Вторая трудоемкая работа на земле – это прополка. Чтобы освободиться от нее, примите решение: не полоть!

Не полоть – совсем не означает не бороться с сорными растениями. С ними как раз бороться надо обязательно, иначе эти родные дети природы попросту вытеснят с участка пасынков природы – наши культурные растения. Природа наградила своих детей необычайной живучестью, поэтому в борьбе за место под солнцем непременно победят сорняки.

Так что же делать? Систематически срезать многолетние сорняки под корень. Систематически – вот что главное! И срезать сорняки надо в том возрасте, когда это делать проще всего, то есть при высоте сорняков не более 5-15 см. Можно использовать плоскорез Фокина или полольник «Стриж» или любое другое приспособление. И сбривать сорняки с лица земли. Лучший результат дает небольшое заглубление в почву на 2–3 см. Вы просто срезаете сорняки и тут же оставляете их на почве. Что это дает?

Во-первых, происходит угнетение сорняков. Никакое растение во время вегетации не может долго обходиться без надземной части. Корни, не получающие своей доли от работы хлорофилла в зеленых листьях, обречены на гибель. Конечно, из почек возобновления на корнях сейчас же пойдут новые стебли. А вы их опять – под корень. Не давайте им только вырастать выше 5-10 см, а то корни успеют очухаться. Сделав 3–4 срезки подряд за сезон, вы практически избавитесь от многолетних сорняков. Почему не следует убирать в компост срезанные сорняки, а оставлять их на месте? Да потому, что вы ими мульчируете почву, и ее верхний слой не пересыхает и не разрушается.

Во-вторых, этот слой сорняков, постепенно перегнивая, возвращает почве плодородие.

В-третьих, вы избавляетесь от лишней работы по переноске сорняков в компост, а осенью от разноски по участку перепревшего за прошлый год компоста. Если вы не будете ежегодно вносить не перепревшие органические остатки прямо на грядки, то микроорганизмам почвы нечего будет «кушать», их численность снизится, а почва постепенно оскудеет, потому что растения разрушат и используют находящийся в верхнем слое гумус.

В-четвертых, корни сорняков, оставшиеся без надземной части, погибнут и, перегнивая, дадут дополнительное питание для корней культурных посадок. То есть вы дополнительно обогатите почву гумусом точно так, как это происходит в природе.

Можно, конечно же, не срезать, а просто косить сорняки, но опять-таки это надо делать систематически, не давая им вырастать слишком высокими. Для этой работы подходят обыкновенная коса или серп, но гораздо менее трудоемко пользоваться триммером, у которого электродвигатель расположен наверху, потому косить можно и по влажной траве. Применение этой несложной, относительно недорогой и легкой техники позволяет существенно облегчить работу на участке. И сэкономить силы и драгоценное время. Уверяю вас, что после обработки триммером участок приобретает весьма и весьма ухоженный и даже холеный вид. Если время укоса вы прозевали и травы успели заколоситься (а в компост колосья класть нельзя), то скашивайте только верхушки. Их – в костер, а все остальное скосить и разложить прямо на грядках среди посадок. А можно скосить верхнюю половину, а затем нижнюю и оставить укос прямо на месте. Приобретайте триммер, у которого электродвигатель находится в верхней части и не соприкасается с почвой, а потому им можно косить и по росе.

А почему все-таки не следует полоть? Ведь если систематически полоть, то и сорняков не будет. Дело в том, что, срезая точку роста под землей или скашивая надземную часть, вы тем самым вызываете повторный рост того же самого стебля. Одного. А как только выкопаете или вырвете сорняк, то на всех обрывках корневой системы, оставшейся в почве, сразу же проснутся почки возобновления, и это спровоцирует рост целой оравы сорняков вместо одного. Это очень просто проверить. Выкопайте весной и выполите одно растение одуванчика, а рядом срежьте еще одно. Через пару недель посмотрите и увидите, на месте срезанного растения снова появилось одно растение, а на месте выдранного – много. Это еще одно приспособление для выживания, которым наградила мать-природа своих детей. Они возобновляются от малейшей части корня или корневища, оставшегося в земле.

Ну хорошо, с многолетними корневищными сорняками мы бороться научились. Но как быть с семенами сорняков на овощных грядках? Тут уж без прополки никак не обойтись! Оказывается, и на грядках их можно сильно потеснить. Во всяком случае можно обходиться без утомительной многочасовой прополки. Для этого всего-то и надо заранее вырастить на грядках сорняки. Весной, как только приедете на свой участок, лучше еще до схода последнего снега, прямо по снегу разбросайте золу или торф на грядки, чтобы слегка зачернить их поверхность. Затем накройте грядки остатками старой пленки, разложите поверх жерди, чтобы пленку не задрал или не унес ветер. Весной солнце припекает хорошо, и под слоем пленки зачерненный снег на грядках быстро растает, поверхностный слой почвы прогреется и из него быстро взойдут сорняки. Это произойдет примерно через 10–12 дней.

Навестив свой участок через две недели, вы увидите, что сорняки взошли. Снимите пленку, прорыхлите верхний слой почвы и оставьте на сутки грядки открытыми. Молоденькие всходы сорняков погибнут. Сорняки наиболее уязвимы в стадии, когда у них всего два семядольных листочка. В этот момент у них есть всего лишь слабенький волосок центрального корня. Если в этот момент их просто прорыхлить, то они погибнут. Но если у них появятся настоящие листочки, то борьба с ними станет утомительной. Во-первых, у них уже образовались боковые ответвления корня, а это значит, что, как только вы прополете грядки и удалите сорняки, из всех обрывков корней тут же полезут новые. Во-вторых, если выполотые растения вы оставите на грядке, при первом же дожде в течение ближайших 2–3 дней сорняки укоренятся и будут продолжать расти как ни в чем не бывало. Вот поэтому-то сорняки на грядках следует уничтожать как можно раньше.

После того как вы прорыхлили первые всходы сорняков, через сутки снова накройте грядки пленкой и спокойно можете уезжать еще на 1–2 недели. Приехав на участок во второй раз, вы снова увидите всходы сорняков под пленкой. Это взошли семена из более глубоких слоев почвы. Снова повторите ту же процедуру. Через сутки можете посеять семена на грядках, освобожденных от сорняков. Но при этом такую грядку перед посевом не перекапывать! Иначе вы снова вынесете из более глубоких слоев семена сорняков в верхний слой, и они благополучно взойдут. Семена сорных растений есть во всей толще почвы. Они хранятся в глубоком слое, как в банке. Но как только они попадут в верхний слой, то сразу начнут прорастать. Фокус в том, что длина подсемядольного колена (расстояние от корневой шейки до семядолек) у них не превышает 7 см, поэтому они и не всходят из более низкого слоя почвы, а просто лежат там и ждут годами своего шанса.

Предварительно вырастить сорняки на грядке несложно, просто это надо сделать вовремя. Хотя бы вместо того, чтобы заниматься ранней весной в саду трудным и совершенно бессмысленным поливанием сада кипятком.

Осенью, как только будет убран урожай, сразу же накройте грядки светонепроницаемым материалом. Лучше всего подойдет черный спанбонд или лутрасил, так как свет такой материал не пропускает, а воду и воздух – пропускает.

Если вы не успели это сделать, приехали на участок, а все овощные грядки уже покрыты зеленым ковром сорняков, тогда берите полольник «Стриж» или плоскорез Фокина – и вперед! Надо срезать с поверхности грядок все сорняки, заглубляясь в почву на 4–5 см, и оставить сорняки валяться на грядке сутки. После этого сделайте борозды, хорошо пролейте их водой (лучше из чайника), «посолите» посадочные бороздки пылевой фракцией удобрения AVA и посейте семена овощей и зелени. Слегка заровняйте почву на посевах. Уплотните доской, накройте грядки старой пленкой и закрепите ее. До появления всходов пленка сохранит в почве влагу и тепло. Естественно, как только всходы появились, пленку надо убрать, а междурядья прорыхлить, чтобы уничтожить всходы сорняков. Сорняки можно оставлять прямо на грядке, если стоит сухая погода.

Если вы посеяли долго всходящие культуры (морковь, укроп, петрушку), то всходы сорняков могут появиться раньше ваших посевов, и, прорыхляя сорняки, вы можете случайно попасть и в рядки с посевами. В таких случаях среди семян культур, которые всходят долго, надо посеять несколько семян маячной культуры, которые всходят быстро, распределяя семена по всему рядку. Быстро всходят редис, салат и шпинат. Они и обозначат рядки посевов. Согласитесь, гораздо проще пройтись 2–3 раза за сезон полольником или маленьким плоскорезом Фокина среди посевов, нежели часами пропалывать грядки. Просто надо приучить себя к некоторой дисциплине и делать эту работу вовремя.

При высадке рассады в грунт можно также использовать черный укрывной материал, предварительно расстелив его на грядке и закрепив. Затем надо сделать отверстия и высаживать в них рассаду.

Но от поливки-то не избавиться! Ничего подобного, можно многое придумать, чтобы не бегать с ведрами и лейками каждый вечер, потому: не поливать!

Давайте подумаем: так ли уж много надо растениям воды? А если каким-то и надо, то как сделать так, чтобы облегчить и упростить себе работу?

Начнем с простого тезиса: лучше воду сохранить в почве, чем ее туда лить без конца. Можно ли это сделать? Запросто, если не давать влаге испаряться с поверхности земли. Как же это делает природа? А она не позволяет почве пустовать. Все свободное пространство сейчас же занимают растения и прикрывают почву от прямых солнечных лучей и сухого воздуха. Все, что растет на поверхности почвы, препятствует пустопорожней потере влаги.

А потому не сажайте рядами, чтобы междурядья не заселили сорняки. Ну а если сажаете рядами, то делайте их как можно ближе друг у другу. И вообще старайтесь засевать всю площадь, а не отдельные ряды. Рассаду тоже следует высаживать плотнее друг к другу и в шахматном порядке, а не рядами. Посадки рядами с большими междурядьями пришли к нам с колхозных полей, где применяемая техника требовала больших расстояний между посадками для колес.

Растения испаряют через листья воды в десятки раз меньше, чем солнце и ветер испаряют ее с голой земли. Отсюда сразу следует сделать вывод (между прочим, хорошо всем известный): почву надо защищать от испарений влаги с ее поверхности. Для этого поверхность почвы следует прикрывать. Обычно ее предлагают мульчировать. Использовать для этого можно многое. Есть опилки – дайте им полежать год-другой и мульчируйте. Есть хвойный лес рядом – наберите иголок, но не забудьте добавить в них золы или доломита, извести, мела, что найдется в закромах, то и используйте, поскольку иглы сильно закисляют почву. Хорошо мульчировать верховым торфом, он тоже закисляет почву, так что придется вносить раскислители. Можно мульчировать неткаными укрывными материалами (спанбонд, лутрасил и так далее), но черными. Можно использовать мох-сфагнум, он к тому же бактерицидный, заодно и вредоносных бактерий погубит. Но под ним почва всегда на 2–3 градуса холоднее, чем не укрытая, и на 5-10 ниже, чем под темным укрытием. Так что в холодных регионах в теплице, где растут теплолюбивые растения, им мульчировать почву не следует. Можно использовать картон и даже простые газеты, сложенные в несколько слоев и склеенные между собой в полотнище обыкновенным скотчем. В теплице почву можно мульчировать скомканными газетами. В первые, самые жаркие весенние недели отлично служат мульчой опавшие осенью листья, поэтому не сгребайте их по весне в угоду красоте и чистоте. Проснувшиеся черви сами затащат их в свои норы и там переработают на гумус не без помощи перезимовавших микроорганизмов.

Отличным прикрытием для почвы служат и растущие на ней растения. Именно поэтому сады лучше залужать. Если же вы только начали осваивать свой участок, то не снимайте весь травяной покров, а только там, где будете строить дом, прокладывать дорожки, сажать деревья и так далее. Причем не следует снимать дернину сразу всюду по разметке. Снимайте только там, где в данный момент собираетесь строить и сажать. Под деревья и кусты надо снять ровно столько, сколько надо для закладки посадочной ямы.

Возьмите комочек почвы с глубины примерно 10 см и сожмите его в кулаке. Если влага сочится сквозь пальцы – влажность почвы избыточна, примерно 80 %. Если такая влажность сохраняется в почве около недели, то следует прокопать между грядками более глубокие канавы, чтобы спустить излишек воды. Если же после того, как вы сжали почву в комочек, влага между пальцев не выступила, раскройте ладонь. Комочек почвы не распался – влажность достаточная, примерно 60 %, и ничего делать не надо. Ну а если после раскрытия ладони комочек развалился, то влажность почвы недостаточная, около 40 %, и посадки надо срочно поливать. Лучше делать это под вечер, чтобы влага не испарялась, а впитывалась. На следующее утро после полива грядку слегка прорыхлите – это гораздо легче, чем через неделю снова поливать. А эффект будет такой же.

Это полимерная крошка, обладающая способностью разбухать в воде более чем в 250 раз и удерживать в себе воду и почвенные растворы, не давая влаге испаряться с поверхности или уходить в более глубокие слои земли. Таким образом, в зоне корней всегда присутствует влага, доступная сосущим волоскам корней. Полимеры обладают способностью при окислении (в том числе при сгорании) разлагаться на углекислый газ и воду, так что использование гидрогеля не наносит вреда экологической среде.

Замачивать полимерную крошку надо за 2–3 часа до использования, пока не образуется желе («кисель»). Оставлять его надолго в разведенном виде не следует, поскольку на воздухе он начнет разлагаться на углекислый газ и воду. Достаточно 1 чайной ложки (5 г) на 1,5 л воды.

Когда зацветает подснежник, сеем на рассаду томат.

Массовое цветение мать-и-мачехи – сигнал к посеву в открытый грунт всех холодостойких культур. К ним относятся редис, укроп, салат, шпинат, лук-чернушка, петрушка, сельдерей, щавель, ревень, морковь, репа, кочанная капуста.

Во время цветения черемухи сажаем картофель.

После цветения сирени можно высаживать в грунт под пленочное укрытие огурцы, кабачки, тыквы и в открытый грунт – рассаду капусты, в том числе цветной.

Как только расцветет красная рябина, заморозков на почве больше не будет, можно высаживать в открытый грунт рассаду свеклы и томатов, а перцы пересадить в парник.

1. Посев старыми семенами.

2. Посадка в переувлажненную почву – в ней мало кислорода. Даже в плодородной почве семена могут погибнуть, если в ней мало кислорода.

3. Применение ядохимикатов перед посадкой – погибают не только вредители и возбудители болезней, но и полезные микроорганизмы. Тот же эффект вызывает полив всей поверхности грядки крепким раствором марганцовокислого калия или концентрированным настоем бархатцев, поэтому вносить их надо локально – только в посадочные лунки или бороздки.

4. Химический шок у зародышей семян, вызванный слишком высокой концентрацией минеральных удобрений.

5. Посадка сделана слишком рано и почва еще слишком холодная или посадка сделана слишком поздно и в почве слишком высокая температура.

6. Слишком глубокая посадка. Глубина посадки должна быть равна вертикальной длине семени, умноженной на 2 для мелких семян и на 4 – для крупных.

7. Полив посеянных семян до появления всходов. В этом случае проклюнувшиеся семена под струей воды могут перевернуться и погибнуть, так как росток уже ориентированный вниз окажется направленным вверх.

8. Пересыхание верхнего слоя почвы, особенно быстро – в ветреную погоду даже в облачный день. При этом проклюнувшиеся ростки засыхают, а семена погибают, причем чаще это происходит при посеве замоченными семенами: высыхающая почва начинает оттягивать из семян влагу.

Чтобы избежать двух последних причин плохой всхожести, надо сразу после посева накрыть грядки старой полиэтиленовой пленкой, которую следует прижать жердями, чтобы не унес ветер. Пленка будет препятствовать испарению влаги и сохранит тепло. Ее надо снять с посевов сразу после появления всходов, чтобы они под пленкой не сгорели. Можно накрыть посевы мешковиной, сеткой от комаров либо любой тканью и поливать грядки прямо по ткани, которую надо снять после появления всходов, чтобы дать растениям доступ к свету. Можно использовать нетканый укрывной материал типа лутрасила или спанбонда. Поливку делают прямо по этим материалам, их можно не снимать с грядок до самого урожая, чтобы уберечь растения от заморозков и вредителей.

Температурный режим

Есть растения, которые отлично уживаются рядом, защищая друг друга своим запахом от вредителей, являются взаимными биостимуляторами, а есть враждующие, которые всячески подавляют друг друга, например, фасоль очень уживчива, у нее практически все растения – друзья, а вот фенхель – всем лютый враг. При посадке растений на небольшой территории этот факт надо обязательно учитывать, чтобы на грядках не возникало вражды. При этом надо учитывать три фактора: нельзя сажать рядом или друг после друга культуры, относящиеся к одному и тому же виду, те, которые выносят одни и те же питательные вещества в одинаковом соотношении, имеют одинаковый габитус, то есть одинаковую высоту надземной части и одну и ту же глубину залегания корней. Кроме того, корни растений выделяют микотоксины для защиты своей территории от вторжения непрошенных пришельцев, поэтому совместимость корневых систем растений тоже надо учитывать.

• Баклажан – фасоль.

• Брокколи – свекла, шалфей.

• Горох – баклажан, календула, кукуруза, огурец, редис, морковь.

• Груша – см. Яблоня.

• Земляника – бархатцы, бораго, салат, фасоль, чеснок, шпинат.

• Капуста кочанная – анис, картофель, лук, мята перечная, розмарин, ромашка лекарственная, свекла, сельдерей, укроп.

• Капуста цветная – сельдерей.

• Календула, чеснок – гладиолусы, земляника, розы, смородина, тюльпаны.

• Кольраби – лук, салат, свекла, огурец, пряности.

• Кукуруза – горох, картофель, огурец, тыква, фасоль.

• Лук и чеснок – земляника, морковь, ромашка лекарственная, свекла, сельдерей, томат, чабер.

• Малина – слива, яблоня, календула.

• Морковь – горох, лук, редис, редька, розмарин, салат, томат, шалфей.

• Настурция – большинство овощей, флокс.

• Огурец – горох, кукуруза, подсолнечник, редис, фасоль, томат, капуста.

• Петрушка – спаржа, томат.

• Подсолнечник – огурец.

• Редис – горох, настурция, огурец, салат.

• Редька – свекла, шпинат, морковь, петрушка, томат, тыква, огурец.

• Репа – горох.

• Салат – земляника, морковь, огурец, редис.

• Свекла – кольраби, лук, редька, капуста, фасоль, бобы, салат.

• Сельдерей – капуста, лук, томат, фасоль, цветная капуста, лук-порей.

• Томат – календула, левкой, лук, настурция, петрушка, сельдерей, спаржа.

• Тыква – кукуруза.

• Укроп, шпинат – редис, репа, капуста.

• Фасоль – капуста, картофель, морковь, огурец, чабер и большинство огородных культур, кроме свеклы.

• Флокс – настурция.

• Яблоня – ель, календула, конопля, малина, пижма, томат, укроп.

• Хорошо сажать малину возле яблони и сливы, а красную рябину – по углам картофельного поля, оставить ель среди яблоневого сада, ограничив ее корни скороплодными сортами томата под яблонями с южной стороны или разбрасывать пасынки томата среди кустов смородины.

• Баклажан – другие пасленовые культуры.

• Вишня – малина.

• Горох – гладиолусы, картофель, лук, чеснок.

• Земляника – капуста.

• Капуста – земляника, томат, фасоль.

• Лук, чеснок – горох, фасоль.

• Морковь – укроп, петрушка, сельдерей и другие зонтичные культуры.

• Огурец – картофель, кабачки, ароматические травы.

• Перец – свекла.

• Подсолнечник – картофель.

• Свекла – фасоль, шпинат.

• Томат – другие пасленовые культуры, в том числе и картофель, капуста.

• Тыква – картофель.

• Фасоль – гладиолусы, лук, чеснок, свекла.

• Ни одно растение не переносит соседства фенхеля и иссопа, поэтому их надо сажать в отдельном уголке сада.

• Нельзя сажать землянику после картофеля из-за нематоды, а также после томатов, огурцов и капусты.

• Не сажайте облепиху вблизи малины, черной смородины и земляники – у них корни в одном слое.

• Не размещайте пасленовые культуры среди облепихи.

• Вишня вытеснит малину, а семечковые культуры (груша, яблоня) вытеснят косточковые (абрикос, алыча, вишня, слива).

• Жимолость отлично ладит с черной смородиной, а крыжовник с красной. Но сестры черная и красная друг друга недолюбливают.

• Малина прорастет сквозь кусты черной смородины и крыжовника и станет их сильно угнетать, поэтому не позволяйте ей разбредаться далеко от места посадки.

• Нельзя оставлять на участке обыкновенную черемуху из-за стеклянницы, а боярышник из-за яблонных вредителей.

• Не оставляйте и сосну – это место зимовки многих вредителей, в частности, морковной листоблошки, а также спор грибка столбчатой ржавчины.

• Убирайте с участка крушину и скашивайте осоку – рассадники бокальчатой ржавчины.

Болезни растений могут быть вызваны вирусами, бактериями и грибами. Голодание растения, вызванное недостатком какого-либо элемента питания, условно тоже можно отнести к заболеванию растения, хотя, конечно, эти нарушения болезнями не являются.

Чем растения болеют и как их вылечить?

Они неизлечимы, но при этом заразны. Они передаются от больного растения к здоровому через слюну насекомых, паразитирующих на данной культуре. Например, крошечный комарик-галлица переносит возбудителя махровости черной смородины, клещи – возбудителя вертициллезного увядания (вилт) и так далее. Поскольку вирусные и микоплазменные болезни неизлечимы, то единственное средство борьбы с ними – уничтожение зараженного растения.

Такие растения нельзя класть в компост или еще каким-либо способом использовать на участке, или выносить за территорию садоводства – их необходимо сжечь. Зола от таких растений не заразна и ее можно использовать. На этом месте нельзя сажать растения того же вида в течение 3–4 лет, растения же других видов сажать можно.

Больные вертициллезным заболеванием растения увядают, несмотря на обильные поливки, засыхают и погибают, поскольку проводящие сосуды забиты пробкой из-за чрезмерно разросшихся колоний грибов. Во влажном и холодном климате, в частности, на Северо-Западе, заболеванию вилтом больше других подвержены облепиха, розы, тюльпаны, огурцы, кабачки, реже перец. Кроме того, гибель растений может наступить и из-за отравления токсинами, выделяемыми бактериями и грибами, заселившими растения, но эта гибель не связана с вирусными болезнями.

Опасное вирусное заболевание – желтуха у земляники, астр и клевера проявляется в позеленении лепестков цветов, укорачивании цветоносов и черешков листьев, которые желтеют. Болезнь переносится цикадками, тлями и с посадочным материалом. Микоплазменное заболевание, которое довольно часто встречается на садовых участках, это махровость смородины. Больные кусты черной смородины легко обнаружить во время цветения: цветки вырождаются, становятся узкими со сросшимися лепестками грязно-розового или лилового цвета. Обрыв цветов или срезание ветки с такими цветками проблемы не решит, ибо болен весь куст и рано или поздно это проявится, надо немедленно его выкопать и сжечь, пока галлицы и клещи не перенесли инфекцию дальше.

У малины вирусные заболевания проявляются в виде курчавости и израстания листьев, кроме того, есть еще другое заболевание – ведьмина метла. Оно проявляется в нарастании большого количества молодых побегов, которые не растут вверх, создавая вокруг куста сплошную низкорослую поросль.

Мозаика листьев – вирусное заболевание, которое легко спутать с хлорозом, вызванным недостатком в питании какого-либо микроэлемента. Листья становятся двухцветными, желто-зелеными. У яблони есть дополнительный признак: на стволе начинают пучками нарастать тонкие, растущие вверх маленькие веточки. Кроме того, обычно маленькие прилистники у основания черенка листа начинают сильно разрастаться, образуя настоящие листочки, каждый лист оказывается состоящим из трех листков. На Северо-Западе больше других сортов мозаике подвержены Осеннее полосатое, Винное, Белый налив.

У сливы кроме двухцветности листьев зеленые плоды не растут и засыхают, у груши плоды становятся уродливыми бугорчатыми, кожица и мякоть имеют коричневые пятна. У вишни молодые листочки превращаются в узкие ленточки.

Столь же опасны и неизлечимы вирусные болезни овощей: мозаика капусты, салата, сельдерея, огурцов (не путать с мозаикой листьев, вызванной недостатком магния), томатов, перца, лука. Пестролепестковость тюльпанов – тоже опасная неизлечимая вирусная болезнь, которая проявляется в появлении единичных пятен неправильной формы обычно желтого цвета на лепестках цветков (не путайте с пестроокрашенными сортами). Все больные растения подлежат немедленному уничтожению.

Иногда садоводы неверно относят к заболеваниям вершинную гниль плодов томата и перца, у которых загнивают вершины (кончики) плодов. Это скорее не болезнь, так как она не передается другим растениям, а физиологическое нарушение, вызванное высокой температурой при низкой влажности воздуха, – в условиях интенсивного испарения происходит оттягивание влаги из тканей плода, что приводит к разрушению белка и гибели протоплазмы, особенно при недостатке в тканях растения кальция (ниже 0,2 %). Чтобы этого избежать, рекомендуется равномерно и своевременно поливать теплицы, не допуская пересыхания почвы, и в период интенсивного роста плодов делать их еженедельное опрыскивание 0,5–1% раствором кальциевой селитры или хлористого кальция (последний продается в аптеках в виде 10 % – ного раствора). Растрескивание клубней картофеля так же происходит из-за неравномерного поступления влаги, когда засушливый период резко сменяется дождливым.

Некоторые садоводы ошибочно относят к вирусным или бактериальным заболеваниям стекловидность плодов яблони. Это не болезнь, а нарушение обмена веществ, скорее всего связанное с излишним поступлением воды в момент плодоношения. Не торопитесь такую яблоню выкорчевывать, обеспечьте ей хороший уход и питание, как правило, стекловидность плодов прекращается.

Рак корней яблони, малины, клематисов чаще всего переносится вместе с посадочным материалом: внимательно осматривайте корни саженцев и ни в коем случае не сажайте те, у которых вы заметили на корнях вздутия, утолщения, наросты. Против корневого рака помогают поливы водой вместе с очистками, оставшимися после чистки съедобных грибов. Вообще замечено, что поливка очистками после грибов (кроме осеннего опенка) способствует уничтожению патогенной микрофлоры. Осенний опенок опасно заносить в сад, поскольку он может поселиться на здоровой живой древесине и в конце концов погубить плодоносящее дерево, поскольку избавиться от него очень трудно.

Против бактериоза, чаще всего поражающего огурцы и кабачки, помогают препараты, содержащие медь, в частности, бордоская смесь или готовый препарат «Купроксат». Но после их применения должно пройти не менее 3 недель для их полного разложения, так что для применения в теплице в самый разгар плодоношения огурцов эти препараты не годятся. Для опрыскивания томатов применять «Купроксат» можно лишь за 3 недели до созревания плодов. Я рекомендую пользоваться биопрепаратами «Фитоспорин» или «Циркон».

Как определить больны ли огурцы бактериозом? Обычно бактериоз появляется в огуречной теплице в середине июня-начале июля одновременно с появлением цветочных стрелок у чеснока и лука. На листьях огурцов появляются коричневые выкрашивающиеся пятна, с нижней стороны листьев видны капельки мутной жидкости. Затем болезнь переходит на плоды: на них появляются водянистые язвочки или пятна. Против бактериоза в теплицах можно делать опрыскивание настоем луковых и чесночных стрелок: 400 г свежих стрелок нарезать, залить 10 л воды, накрыть, настоять 3–4 часа, процедить и сразу опрыскать, стараясь попадать на нижнюю сторону листа. Одновременно надо усилить калийную подкормку. Можно дать ее по листьям: 1 столовая ложка любого безхлорного калийного удобрения на 10 л воды. То же самое относится к бактериальному раку перца и томата, который проявляется в усыхании и повисании листьев и загнивании плодов в месте их прикрепления. А вот против сосудистого бактериоза капусты, который проявляется на листьях в виде больших коричневых выкрашивающихся пятен, можно применять и бордоскую жидкость, и «Купроксат», поскольку до ее уборки еще далеко.

К грибным болезням относятся мучнистая роса, в том числе и ложная, разные гнили, в том числе корневые, стеблевые, плодовые, фузариоз, фитофтороз, кила, черная ножка, различные пятнистости листьев, в том числе антракноз, ржавчина, молиниоз, коккомикоз и многие другие. Грибные – это самые распространенные у нас заболевания, чему немало способствует наш влажный и прохладный климат.

«Топаз» и «Вектра» – целенаправленные препараты против мучнистой росы. Вместо этих химических препаратов можно опрыскать кусты смородины раствором йода (10 мл 5%-ного йода на 10 л воды), как только заметили белый налет на краях новых молодых листочков в июле. Через 3 дня повторить. Листья черной смородины плохо смачиваются, раствор с них просто скатывается, а надо чтобы он налип на листья, поэтому добавьте в раствор мыло. Хорошо помогает запаренная сенная труха или сыворотка из-под простокваши, разведенная водой вдвое, а также паложка свежих дрожжей, разведенная в 10 л воды.

Бордоская жидкость, «Дитан М-45», «Арцерид», «Оксихом», «Полихом», «Ридомил МЦ», «Купроксат», ХОМ (хлорокись меди) и просто медный купорос – препараты, содержащие медь, обычно используются против фитофтороза. Как известно, фитофтороз распространяется там, где растения испытывают недостаток меди. Эти же препараты используют против бурой пятнистости листьев, антракноза, бактериоза.

«Скор» и «Вектра» – препараты против парши.

«Топаз» и «Вектра» – против мучнистой росы.

Кальциевую селитру эффективно применять для борьбы с килой капустных культур. Ее вносят в лунку при высадке рассады по одной столовой ложке, затем выливают в лунку не менее литра воды. Потребуется еще два-три раза за сезон полить капусту или другие культуры под корень раствором кальциевой селитры – 3 столовых ложки на 10 л воды. Кила развивается только на кислых почвах, если будете постоянно поддерживать слегка щелочную реакцию почвы, то есть своевременно и правильно ее раскислять, то от килы избавитесь. Растения, зараженные килой, в полдень обычно поникают, но к вечеру поднимаются, они отстают в росте и развитии, имеют плохую листву голубоватого оттенка. Больные растения следует выкопать и сжечь. Класть в компост корни с наростами килы или даже с небольшими утолщениями на корнях ни в коем случае нельзя, поскольку споры этого гриба не погибают в компосте и разносятся затем вместе с ним по всему участку. Споры килы могут жить в почве 4–5 лет, поэтому не следует 4 года сажать крестоцветные культуры на том месте, где была обнаружена кила. Возбудитель килы не любит хрен. Можно на этом месте посадить хрен, можно просто поливать настоем листьев хрена (400 г зеленых измельченных листьев на 10 л воды, накрыть, настоять 4 часа, процедить, отжать и поливать по почве). Как только обнаружили растение с килой, сразу его уберите, а остальные полейте известковым молочком: стакан извести на 10 л воды. Выливайте под корень каждого растения по литровой банке молочка. Через две недели повторите. Полезно вносить в лунки при посадке биогумусы.

«Оксихом» и «Купроксат» можно использовать против ложной мучнистой росы огурцов (на верхней стороне листа вдоль жилок появляются маслянистые желтоватые пятна, на нижней – серо-фиолетовый налет, пятна буреют, листья быстро засыхают и выглядят, как осенью). Но еще лучше прекратить на неделю полив, сделать хорошее проветривание теплиц, немедленно убрать все пораженные листья, остальные листья опрыскать с нижней стороны ярко-розовым раствором марганцовокислого калия, опылить по мокрой поверхности просеянной золой. Почву надо подсушить, посыпав ее золой или слоем песка. То же самое следует сделать при заболевании белой пятнистостью листьев томатов (септориоз) – на нижней стороне появляется беловато-желтоватый пачкающий налет. Обе эти болезни развиваются при повышенной влажности почвы и воздуха очень быстро и могут погубить все растения в теплице буквально за неделю.

Серу использут против мучнистой росы на всех культурах, кроме крыжовника и вишни, которые при обработке серой сбрасывают листья.

Против антракноза, столбчатой и бокальчатой ржавчин обычно используют бордоскую жидкость, но в теплицах против антракноза огурцов (округлые коричневые пятна на листьях, язвочки с твердыми краями, напоминающими поклев птиц на плодах) лучше использовать марганцовокислый калий с последующим опылением сухой горчицей.

С гнилями лучше всего бороться, используя подсушивающие вещества: мел, золу. Но прежде надо тряпочкой, смоченной в крепком растворе марганцовокислого калия, смыть налет на стеблях и черешках листьев, а затем опылить золой или замазать кашицей из мела. Даже простое обтирание сухой тряпочкой неплохо помогает избавиться от стеблевой гнили. С корневыми гнилями дело обстоит хуже. Надо сначала осторожно отгрести почву от основания стебля, пролить крепким раствором марганцовокислого калия, присыпать золой. Затем снять растение со шпалеры, осторожно, чтобы не обломать, уложить часть стебля на землю и присыпать влажной почвой, чтобы образовались дополнительные корешки, затем снова подвязать растение к шпалере.

Самым безвредным и универсальным средством против грибных заболеваний является препарат «Фитоспорин», в котором, кроме того, полезно замачивать на два часа клубни картофеля и лук перед посадкой, чтобы уберечь их от гнили. Луковичные цветы против гнилей можно замачивать в препарате «Максим». Кроме него, есть еще очень эффективный препарат «Циркон».

При появлении первых признаков любого заболевания, надо усиливать калийную и кальциевую подкормку, лучше всего для этого подойдут калийная и кальциевая селитры, а растения опрыскать биопрепаратом «Циркон». Для профилактики болезней требуется всего 2 капли на 1 литр воды. При борьбе с начавшейся болезнью дозу надо увеличить в 2–3 раза, то есть использовать 6-10 капель на 1 литр воды.

В первую очередь надо использовать современные удобрения, и в основном органические. Ученые всего мира заняты созданием новых видов экологически безопасных видов удобрений, которые должны сочетать в себе положительные качества как минеральных удобрений (известный химический состав, отсутствие семян сорняков, удобное использование), так и органических (более длительный срок действия, до 2–3 лет после внесения, подавление болезнетворной микрофлоры почвы, а поэтому и ее оздоровление, повышение плодородия).

Именно такими свойствами обладают органические микробные удобрения нового поколения. Их целая серия. Большинство – результат переработки отходов животноводческих комплексов или птицефабрик. К ним относятся «Бамил» и «Омуг», разработанные нашим петербургским ученым доктором наук Ириной Александровной Архипченко.

Поскольку удобрения получены ферментацией при высоких температурах, в них отсутствуют личинки паразитов кишечно-желудочного тракта животных и птиц, а также семена сорняков.

Кроме того, известен их химический состав, а главное, в этих удобрениях содержатся активные почвенные микроорганизмы рода Bacillus, активно подавляющие болезнетворную микрофлору почвы, в частности, вызывающую различные грибные заболевания (корневые гнили, килу, серую гниль и другие, широко распространенные в нашем регионе).

В состав удобрений входят и другие активные микроорганизмы, способствующие быстрому перепреванию любой органики, в частности и компоста, в перегной. Внесение этих удобрений способствует не только увеличению урожая и улучшению его качества, но и оздоровлению почвы и улучшению ее структуры.

Существуют и другие микробные препараты, в частности, «Байкал-ЭМ», «Возрождение», «Сияние», а также «Фитоспорин» и «Гуми», «Экстрасол». Они действительно получили большое распространение в разных странах для создания плодородной почвы.

Однако для сбалансированного питания, а именно это и является главным в питании растений – правильное соотношение между азотом, фосфором и калием для каждой группы культур, необходимо делать корректировку, давая дополнительные подкормки калием и некоторых групп растений фосфором.

Из органических удобрений я предпочитаю «Гуми» фирмы «Башинком» и ОМУ (органоминеральное удобрение) Буйского завода химических удобрений. Кроме того, превосходным и притом бесплатным органическим удобрением является компост, а также настой сорняков (особенно цветков одуванчика).

Совсем обойтись без минеральных удобрений вряд ли получится. Я применяю кальциевую селитру Буйского завода минеральных удобрений при выращивании капусты (поскольку почвы Северо-Запада, где я живу, сильно заражены килой).

Кроме того, в нашем регионе никогда не было вулканической деятельности или горообразования, а значит, в наших почвах практически отсутствуют микроэлементы. Вот поэтому я широко пользуюсь удобрением XXI века – AVA.

Это удобрение является высокотемпературным расплавом всех необходимых растениям макро- и микроэлементов. Не растворяясь в воде, оно не вымывается из почв, а потому не загрязняет окружающие водоемы. Оно экономично, поскольку корни растений сами, выделяя органические кислоты, растворяют и используют такое количество минералов, которое им необходимо в тот или иной момент. А поскольку минеральных элементов растениям требуется очень небольшое количество, то удобрения хватает им не только на весь сезон, но и на 2–3 сезона.

Для экстренной (внекорневой) подкормки в качестве неотложки я использую «Унифлор-рост», «Унифлор-бутон» и «Унифлор-микро», в основном при затяжной холодной погоде, когда корневая система не работает и прекращает питание растения.

При выращивании рассады я тоже предпочитаю использовать «Унифлоры», поскольку они содержат все минеральные элементы в хелатной форме, благодаря чему растения могут использовать их сразу, как только произойдет всасывание подкормки листьями.

Существенную роль при выращивании овощей, зелени и фруктов играют и средства защиты растений от вредителей и болезней. Я не применяю ядохимикаты и вам не советую. Растения не болеют и их не трогают вредители, если они здоровы, поскольку у них в клеточном соке есть баланс между углеводами и белками, при котором они не представляют интереса для вегетарианцев – насекомых и клещей, которые питаются преимущественно растительными углеводами. В ослабленном или больном растении происходит нарушение баланса между углеводами и белками, и углеводов становится больше нормы. Вот тут-то все вредители и летят добить слабого. Много лет я использую «Здоровый сад», который является природным регулятором баланса между углеводами и белками в клеточном соке растений. Не трогают вредители растения, которые регулярно опрыскивают «Здоровым садом». Не верите, проверьте. Лень обрабатывать весь сад, опрыскивайте хотя бы растения в теплице раз в 10 дней. И не пишите мне всякой ерунды на сайт вроде той, что опрыскивали и никакого эффекта не заметили. Попшикают разок – и подавай им результат. Чтобы оценить эффективность этого препарата, понаблюдайте за двумя одинаковыми видами растений. Одно из них опрыскивайте раз в 10 дней, а второе – не опрыскивайте. Вот тогда и увидите результат.

Уникальными свойствами обладает и «Экоберин». Он усиливает стойкость растений к погодным передрягам: засухе и длительной жаре, а также, наоборот, к заморозкам и длительной холодной погоде, к резкой смене температур. Поскольку у меня в Ленинградской области погодных передряг сколько угодно даже в течение одного дня, то я использую оба препарата вместе.

Иммунная система любого растения вырабатывает органические кислоты, которые позволяют растениям противостоять болезням и вредителям. Если растения здоровы, то их иммунная система вырабатывает этих органических кислот достаточно. Если же растения ослаблены, то их иммунная система также ослаблена и вырабатывает недостаточное количество средств самозащиты. Слабую иммунную систему невозможно усилить. Она какая есть, такая и есть. Но при опрыскивании ослабленного растения препаратами, повышающими их жизнестойкость, мы даем растениям возможность повысить собственную обороноспособность.

Самым уникальным препаратом из этой серии новейших препаратов является «Циркон». Это смесь гидроксикоричных органических кислот, которые повышают стойкость растений не только к заболеваниям грибными и бактериальными болезнями, но даже вирусными. Другой препарат этой серии – «Эпин-экстра». Он усиливает стойкость растений к неблагоприятным климатическим факторам внешней среды. Еще один из препаратов этой серии – новейший препарат «Ферровит». Он является универсальным природным стимулятором фотосинтеза, что особенно важно в условиях пониженной освещенности, в частности, в комнатных условиях или в пасмурную погоду, особенно в таком регионе, как Северо-Западный.

Новейший препарат из этой же серии «Силиплант» является микроудобрением с высоким содержанием органического кремния, а также другие микроэлементы. Кремний входит в состав клеточных стенок, придавая им прочность, укрепляет стенки проводящих сосудов, активизирует ростовые процессы и фотосинтез, устойчивость культур к неблагоприятным условиям, болезням и вредителям, способствует вызреванию однолетних приростов. И самое главное – он повышает урожайность всех культур. Есть еще один хороший препарат, содержащий органический кремний, это «Энерген», в растворе которого полезно замачивать семена перед посевом или поливать посеянные семена его раствором.

Надо сказать, что все указанные препараты совместимы между собой, однако не следует смешивать сразу 3 биопрепарата в одном растворе. «Циркон» и «Эпин-экстра» совместимы также с гомеопатическими или бактериальными препаратами и любыми минеральными или органическими подкормками, в частности, с «Унифлорами», «Фитоспорином», «Фитовермом» и со всеми химическими средствами защиты растений. Причем при совместном применении с химическими средствами защиты они усиливают действие последних, поэтому можно вдвое снижать дозы химических средств защиты, то есть резко уменьшать нежелательную нагрузку на экологическую среду.

Следует помнить о том, что препараты теряют свою активность в щелочной среде, поэтому их не следует смешивать с золой или такими удобрениями, как кальциевая или натриевая селитра, и тем более с известью или доломитом.

Хочу еще раз напомнить о препарате «Новосил» («Силк»), который так же относится к этой группе препаратов. Он содержит тритерпеновые органические кислоты, которые получают из зеленой хвои сибирской пихты, на удивительную жизнестойкость которой обратили внимание сибирские ученые и занялись изучением этого феномена. Оказалось, что сибирская пихта обладает мощным механизмом самозащиты от неблагоприятной окружающей среды, и основой этого механизма являются тритерпеновые кислоты, которые содержит всем известный женьшень. Действие «Новосила» на живой организм аналогично действию женьшеня, но, как и женьшень, «Новосил» не лечит болезни, а предотвращает их. Он повышает стойкость организма к различным неблагоприятным факторам внешней среды, поддерживает сопротивляемость к возбудителям болезней. Опрысканные «Новосилом» («Силком») растения проявляют завидную стойкость против вредителей. Являясь природным органическим веществом, «Новосил» не причиняет вреда окружающей среде, полезным насекомым и здоровью человека. Он не накапливается в почве и на растениях, так как полностью используется растениями, то есть бесследно исчезает через 10–15 дней после опрыскивания.

Опрыскивание следует проводить, как и обычно: вечером, в сухую и безветренную погоду. Видимое воздействие «Новосила» проявляется через 4–6 суток после опрыскивания. Срок хранения препарата 2–3 года в сухом помещении при температуре от минус 40 до плюс 30 ˚С.

Между прочим, немногие знают, что всем известная мокрица, которую садоводы считают злостным сорняком, тоже содержит тритерпеновые кислоты, а потому чрезвычайно полезна в салатах для людей, в корме для птицы и домашнего скота, а также для опрыскивания растений против любых напастей. Мокрицу надо есть, а не бороться с ней! Надо только помнить, что с началом цветения стебли малопригодны для еды, поскольку становятся волокнистыми и жесткими, как нитки.

Для приготовления раствора, которым вы собираетесь опрыскивать растения, это не имеет значения. Надо 400 г мокрицы измельчить, залить 10 л воды, настоять, перемешивая время от времени, 4 часа, процедить и опрыскать растения. Остатки выбросить под растения.

Для защиты растений от вредителей большой интерес представляет новый отечественный биологический препарат «Фитоверм». Его токсичность в 10 раз ниже, чем у синтетических пиретроидов (к примеру, «Инта-вира» или «Дециса»), и в 100 раз ниже, чем у фосфороорганических соединений (в частности, карбофоса), поэтому его можно применять для обработки комнатных цветов и растений в теплицах, прежде всего, против паутинного клеща. Препарат эффективен также и против листоверток, пяденицы, тлей, трипсов. Фактически препарат действует на любых вредителей, как листогрызущих (жуки, гусеницы), так и листососущих (тли, белокрылка, трипсы, щитовки, клопы, клещи). Его несомненное достоинство в том, что он не является синтетическим, чисто химическим препаратом, не существующим в природе, а создан на основе почвенного лучевого микрогриба.

Этот препарат интересен еще и тем, что, воздействуя на вредителей, не оказывает губительного действия на полезных насекомых, в частности, на пчел. Однако, чтобы пчелы вместе с нектаром не выпили препарат, попавший в чашечки цветков, обработку следует проводить поздно вечером, когда полезные насекомые прекращают свою работу. Полное всасывание препарата растениями происходит в течение 3–4 часов, то к утру, когда пчелы полетят собирать нектар, его в чашечках цветков уже не будет.

Взять 2 крупинки препарата «Здоровый сад» и 2 крупинки препарата «Экоберин», растрясти до полного растворения в неполной небольшой бутылочке (100–300 г) с водой. Затем долить воду до 1 литра, добавить в нее 2 капли «Циркона», 2 капли «Цитовита», если требуется, то 6–8 капель «Фитоверма».

Тщательно все перемешать и опрыскивать растения по листьям под вечер или днем в пасмурную погоду. Коктейль всасывается листьями в течение 3–4 часов – в это время не должно быть дождя и сильного солнца.

Аналогичный препарат под названием «Акарин» («Агравертин» или «Искра-био») тоже имеет натуральное происхождение, так как получен из почвенных бактерий. Действие всех этих препаратов заключается в том, что любой вредитель, сосущий или грызущий, отведавший сока или листьев растений, уже через 2 часа после обработки перестает питаться, так как у него возникает паралич кишечно-желудочного тракта. Через 2 суток вредитель погибает от бескормицы. Если такого вредителя склюют птицы или используют полезные насекомые, с ними ничего не случится, поскольку препараты не действуют опосредованно.

Оба препарата всасываются листьями растений и функционируют в клеточном соке около 3 недель, продолжая все это время защищать растения от вредителей. Человек или животное может без всякого вреда есть обработанные препаратом растения и их плоды через 48 часов после обработки.

Обратите внимание на приставку «био» в названии «Искра». Существует целый набор препаратов под таким названием («Золотая Искра», «Искра – тотальная защита» и другие). Это все химические яды. Исключение составляет только «Искра-био».

Покупая какой бы то ни было препарат, всегда внимательно смотрите, какое действующее вещество в нем используется.

На садовом участке часто досаждают муравьи. Существует неустоявшееся неверное мнение о том, что муравьи – полезные трудяги. Ничего подобного. Как только им предоставляется возможность, они тут же становятся халявщиками и вредителями, способными нанести большой урон саду, цветникам и огородным культурам. Это только в старых лесах они уничтожают вредителей, которых, естественно, в старом лесу расплодилось много. А вот молодому лесу они наносят непоправимый урон, объедая верхушки. Мало того, они и молодые завязи на ягодных кустах выедают, и тлю по концам веток и на верхушки растений притаскивают, потому что любят питаться сладкими выделениями тлей. А уж тлю-то никто не назовет полезным насекомым. Так что в саду с муравьями надо вести непримиримую борьбу, какие бы хвалебные или жалостливые речи в их защиту не произносили. Между прочим, поселившись в вашем деревянном доме, они испилят его за считанные годы в опилки.

Под кустами для защиты от муравьев можно разложить по почве тряпку, смоченную в керосине. Но только, пожалуйста, не поливайте керосином почву. Муравьи и многие другие насекомые не любят запах керосина, и они покинут это место.

Можно на каждый ствол, растущий из земли, капнуть по 1 капле препарата «Абсолют» против муравьев или гель «Чистый дом». А еще лучше использовать гель «Великий воин». Это приманка. Муравьи сбегутся полакомиться ею. Но поскольку муравьи угощают друг друга едой, то каждый из них не только погибнет сам, но и уничтожит массу своих сородичей, а главное – матку. Кстати, точно так же этот препарат действует и на ос.

Если на почве под кустами суетится большое количество муравьев, снимите примерно 2 см верхнего слоя почвы, вероятнее всего там окажется муравьиная яйцекладка. Опылите яйцекладку препаратом «Фенаксин» или «Муравьин». Муравьи и яйца, опыленные одним из этих препаратов, погибают.

Если у вас на участке есть муравьиная куча, то снесите доской ее верхушку и вылейте внутрь муравейника раствор «Муравьеда» или «Мурацина» (1 ампула на ведро воды). Поливать целостный муравейник бесполезно, потому что эти ушлые ребята-муравьи строят свой дом так, что вода с него скатывается, не попадая внутрь.

Перед закладкой на хранение корнеплоды и картофель неплохо обработать биологическим препаратом «Фитоверм», что позволит уберечь их от заболеваний грибными и бактериальными болезнями при хранении.

Если этого препарата у вас нет, то перед хранением промойте овощи и клубни, подержите 10 минут в розовом растворе марганцовки (перманганат калия – марганцовокислый калий), затем просушите на воздухе, после этого клубни можно закладывать на хранение.

Картофель перед укладыванием в ящики любит полежать в сухом темном месте при положительных температурах в течение 10 дней.

Морковь надо собирать после первого заморозка, чтобы она прошла в почве стадию естественного охлаждения. Если осень стоит теплая и ждать больше нельзя, то убранную морковь надо продержать в холодильнике не менее суток. Если этого не сделать, морковь будет продолжать расти, быстро увянет, даже если у нее срезать верх. Перед закладкой на хранение морковь рекомендуют опудрить мелом и хранить в ящиках, пересыпав сухим песком. Вместо опудривания можно без всяких обработок хранить морковь во мхе сфагнуме.

Самый простой и надежный способ хранения – в погребе. Но копать его можно только на тех почвах, где уровень грунтовых вод ниже 1,5 м, иначе погреб будет заливать водой. Там, где уровень грунтовых вод выше 1 м, можно сделать горизонтальное хранилище из двух бетонных колец, посаженных на цемент в месте стыковки. Одно днище такого бетонного цилиндра полностью заливают цементным раствором, в другое оставляют квадратное отверстие для дверцы – лаза.

Цилиндр обматывают рубероидом и засыпают почвой. Слой почвы над верхней поверхностью цилиндра должен быть не менее 30–40 см. Через деревянную дверцу надо провести металлическую трубочку, сквозь которую в хранилище будет поступать воздух, необходимый для дыхания овощей. В противном случае они задохнутся и сгниют.

Внутри надо настелить деревянный пол, а в торце сделать пару полок для хранения банок. Осенью на пол ставят друг на друга ящики с картофелем и овощами. Сверху надо все укрыть слоем сухого сена. Следует также набить сено в пространство перед дверцей. Весной его можно будет использовать в качестве биотоплива в теплицах и на грядках (сено вносят в выкопанные на штык лопаты траншеи, а затем его засыпают почвой слоем не менее 15–20 см).

На таком хранилище можно сделать цветник, высадить землянику, сажать тыквы или кабачки, насыпав дополнительно слой питательной почвы (15–20 см), то есть занятое хранилищем место зря не пропадет.

Чтобы избежать краж, хранилище можно оборудовать в подполе дома, тщательно замаскировав лаз мебелью. В подполье выкапывают яму, на дно которой насыпают слой щебенки для дренажа. Ставят в яму большую бочку, без дыр, выкрашенную снаружи слоем антикоррозийной краски. Пространство между бочкой и ямой заполняют щебенкой и песком, чтобы бочку не выпирало из ямы при замерзании грунта. Край бочки должен быть выше уровня почвы, иначе ее может залить грунтовой водой.

Далее надо подогнать крышку и вставить в нее металлическую узкую трубку для дыхания овощей. Чтобы мыши не прогрызли крышку, насыпьте поверх крышки семена чернокорня или репейника, затем утеплите сеном.

Складывать в бочку можно слоями картофель, свеклу, морковь, пастернак, корнеплоды сельдерея, петрушки, ставить банки с заготовками.

Часть овощей оставляют зимовать прямо на грядках: пастернак и петрушку, топинамбур, стахис, сельдерей и морковь, но два последних корнеплода дополнительно укрывают слоем торфа или грунта высотой 12–15 см.

Перезимовать в почве может и картофель, но в таком месте, где его не зальет вода весной или во время зимних оттепелей. Например, в верхнем слое компостной кучи, если ее сверху прикрыть пленкой, а картофель пересыпать сухой почвой или торфом.

Складывают картофель и овощи в бурты, засыпая их сверху сухой землей или торфом. Следует укрывать пленкой только верх бурта, оставляя нижнюю часть бурта не укрытой (для дыхания и проветривания). Высота насыпной части бурта 50–60 см. Поверх пленки бурт прикрывают лапником.

Те садоводы, у которых есть застекленные лоджии или балконы, могут сделать там ящики, утепленные пенопластом, и устроить превосходное хранилище прямо дома. Чтобы овощи в таком хранилище не пострадали, в утепленные ящики проводят свет и включают стоваттную лампу в сильные морозы. Не забудьте вставить небольшую трубочку – отверстие для дыхания.

Те, у кого нет лоджии или балкона, находятся в худшем положении, но я по собственному опыту знаю, что в квартире можно хранить почти всю зиму мешки с картофелем прямо в прихожей или на кухне возле наружной стены. Для хранения лучше использовать мешки из плотной бумаги.

Картофель ранних сортов надо использовать первым, в октябре-ноябре, поскольку уже в конце ноября ранний картофель в теплом помещении начнет прорастать. Затем употребляют картофель среднеранних сортов с более длительным периодом покоя. Картофель с самым длинным периодом покоя (обычно среднеспелых или поздних сортов) начинает прорастать в квартире только в начале марта и его пускают в дело последним.

Если на клубнях появились ростки, их сразу же обламывают, поскольку они выносят из клубня большое количество питательных веществ и влаги (клубни сморщиваются и теряют вкус). К тому же в районе ростка меняется ткань картофеля, в нем начинается биохимический процесс, который делает картофель не только невкусным, но и вредным для здоровья. Старый картофель уже в апреле непригоден для еды, особенно тот, который хранился в теплом помещении.

Семенной картофель тоже можно сохранить в квартире. Осенью после обработки его надо сложить в пятилитровые стеклянные банки, завязать хлопчатобумажной тканью горло и поставить на подоконник. Банки время от времени надо поворачивать.

Совсем по-другому ведут себя при хранении корнеплоды. После сбора урожая процесс дозревания у них идет длительное время. Через определенный срок наступает пик наибольшей пищевой ценности, а потом начинается резкое ухудшение вкусовых и полезных качеств, например, морковь хорошо хранится только до марта, свекла – до апреля, даже в прохладном погребе.

Особенно трудно сохранить капусту. Для этого нужен настоящий подвал или погреб и сорта, предназначенные для длительного хранения.

При хранении кочанов выделяется тепло в результате интенсивного процесса гидролиза крахмала. Здесь помогает проветривание, иначе один заболевший кочан может сгубить весь урожай. Кроме того, и кочан и кочерыжка в хранилище растут, но кочерыжка растет медленнее, что приводит к «выворачиванию» внутренних листьев кочана.

Каждый кочан надо завернуть в газету. В такой одежде капусту можно хранить и между рамами на окне, если позволяет расстояние между стеклами.

Появление к весне внутри кочана черных пятнышек объясняется внесением избыточных доз азота при выращивании. На вкусовых и полезных качествах продукта это практически не сказывается.

Перед использованием кочан следует «раздевать», постепенно снимая листья, а не отрезать часть. Тогда остаток «раздетого» кочана будет храниться много дольше, чем разрезанного.

Успех хранения урожая репчатого лука – в хорошей сушке. Если погода подкачала и во время уборки урожая было сыро и холодно, то разложите лук, не отрывая пера, в кухне по верху шкафов на пару недель. Луковицы хорошо вызреют, а потом, заплетенные в косу, будут украшать вашу кухню до весны.

Еще лучше сразу после уборки лука в сырую погоду его полностью очистить от шелухи, обрезав корни, не задевая донца, а также перо, оставив не более 2–3 см. Затем разложить лук на просушку в один слой в теплом, хорошо проветриваемом помещении. Через 2–3 недели лук оденется в новую золотистую рубашечку в один слой. После этого его можно убрать на хранение, сложив в матерчатые мешки и подвесив рядом с батареей отопления. Лучшая температура хранения лука в квартире – это 18–25 ˚С.

В хранилищах лук сохраняют при температуре около 2–4 ˚С.

Если хранить лук в интервале температур от 4 до 18 ˚С, то после посадки он обязательно даст стрелку. Обратите внимание еще вот на что: нет ли у репок лука толстой шейки. Такие луковицы хранению не подлежат, их следует использовать в первую очередь, например, для зимних заготовок.

Надо всего лишь замочить матерчатый мешочек в крепком растворе поваренной соли, просушить его и сложить в него хорошо высушенные головки чеснока, затем убрать в прохладное место, например, подвесить у самого стекла на оконную раму за портьерой. Чеснок озимых сортов отлично сохранится до самой весны.

Кабачки и тыквы должны хорошо вызреть, особенно важно, чтобы в последний месяц их роста не было дождей, соответственно, не следует их слишком много поливать. Эти растения пришли к нам из сухих степей и полупустынь, излишек влаги в клеточном соке приводит к загниванию кончика плода.

Если перед уборкой шли дожди, то плоды будут плохо храниться. В таком случае лучше их сразу переработать на зимние заготовки либо во время дождей ставить над ними тоннельное пленочное укрытие на дугах, оставив торцы грядок свободными от пленки для проветривания, иначе на листьях может появиться белый налет – мучнистая роса.

Кабачки лучше хранить в вертикальном положении у наружной стены, вдали от батареи. Тыквы можно хранить на шкафах, на холодильнике сверху или под кроватью прямо на полу. Тыквы и кабачки снимают с большим «хвостиком» до 3–4 см длиной.

Огурцы тоже можно более месяца сохранить в свежем виде на нижней полке холодильника, если каждую штуку предварительно окунуть на 30 секунд в раствор хлористого кальция, продающегося в аптеках. Чтобы избежать потери огурцами влаги, можно каждый из них дважды промазать помазком для бритья взбитым белком от свежего куриного яйца, это тоже способствует их более длительному хранению в свежем виде.

Можно использовать свечу. Закладываете вымытые, насухо вытертые огурцы или томаты, либо собранные прямо с куста чистые ягоды в банку, заполняя ее до плечиков. Вставляете небольшую свечку между овощами и поджигаете ее, прикрыв банку крышкой. Как только весь кислород в банке выгорит, свеча погаснет, сразу закатываете банку (огарочек свечки остается в банке). В холодильнике овощи сохранятся свежими больше месяца.

При хранении все плоды «дышат», то есть выделяют химические вещества, в том числе воду и этилен. Чем крупнее плод, тем интенсивнее дыхание и больше воздействие на соседние плоды. В одну тару на хранение лучше закладывать плоды близкого размера. Это правило особенно важно соблюдать при закладывании на хранение яблок и томатов.

Чтобы избежать больших потерь при хранении, надо знать несколько правил обращения с плодами: перед сбором, при сборе и во время хранения.

Незадолго до сбора урожая дожди не желательны, а специально поливать деревья и огородные гряды ни в коем случае не следует, так как такие поливы снижают лежкость плодов. Овощи и фрукты, предназначенные для хранения, надо стараться убирать в сухую погоду. Нельзя убирать урожай очень рано утром, когда влажность воздуха высока, или тотчас после дождя, пока плоды еще не обсохли.

Соблюдение правил уборки яблок, предназначенных для потребления зимой, оградит вас от частой переборки плодов в ящиках для хранения и огорчений, связанных с отбраковкой загнивших экземпляров.

Снимать яблоки и груши надо руками, обязательно с плодоножкой, осторожно отделяя ее от плодовой веточки. Плоды без плодоножки долго не хранятся. Плод охватите рукой, надавливая указательным пальцем на плодоножку в месте ее прикрепления к плодовой веточке и приподнимая весь плод кверху. Плодовые веточки (плодушки) ни в коем случае нельзя отламывать! Надо заметить, что уборка яблок с помощью плодосъемников обычно приводит к тому, что яблоки снимаются вместе с листьями, а значит, вместе с плодовой веточкой, что сокращает срок ее службы. Обычно плодушки дают урожай в течение 10–12 лет.

Не рекомендуется стряхивать плоды с деревьев. Яблоки и груши с поврежденной кожицей не могут долго храниться и загнивают. Упавшие и поврежденные плоды собирают отдельно.

Укладывать яблоки и груши лучше в обшитые изнутри корзины или ведра, опуская, а не бросая их в тару. Пересыпать яблоки, не говоря уж о грушах, тоже не следует. Их нужно осторожно перекладывать руками.

Уборку начинайте с нижних ветвей, постепенно переходя к верхним ярусам кроны. Плоды, расположенные высоко, снимают с лестницы, не становятся ногами на ветви и не встряхивают ветки.

Замечено, что яблоки, пока дозревают, не теряют влагу и не морщатся, а как только созревание заканчивается, начинается усыхание плода. Даже простое перекладывание слоев яблок в таре для хранения листами бумаги сильно замедляет потерю влаги. Еще лучше протереть каждое яблоко перед укладкой в ящики тряпочкой, смоченной глицерином, купленным в аптеке, и засыпать стружкой, опилками, луковой шелухой, листьями папоротника. Нельзя хранить яблоки вместе с овощами.

Ягоды красной и белой смородины снимают кистями, а черной смородины, крыжовника – отдельными ягодками. Урожай вишни собирают с помощью ножниц, отстригая ягоды с частью плодоножки, иначе происходит потеря части вишневого сока. Так же собирают малину, во-первых, чтобы ягоды не мялись, во-вторых, чтобы из поврежденных малинной мухой ягод личинки не попадали в почву, где они могут перезимовать.

Если вы собираете малину без плодоножек, подстелите в корзину лист белой бумаги, чтобы потом уничтожить личинок, высыпавшихся из ягод на бумагу. Ягоды малины редко бывают без личинок. Чтобы ягоды от них избавить, перед употреблением залейте собранную малину соленой водой на 5 минут. Личинки всплывут на поверхность. Слейте их вместе с водой и сразу же перерабатывайте ягоды.

Метод оправдал себя в заготовках крыжовника, черной смородины, вишни, винограда. Он заключается в следующем.

В день сбора отобрать спелые и неповрежденные плоды, промыть холодной водой (желательно из ключа или колодца) и затем просушить в тени, но не на газете.

В подготовленные стерильные банки на дно каждой поместить слой тонко нарезанных кусочков свежевыкопанных корней хрена. На них положить круглую картонку, вырезанную по форме и размеру дна банки. Предварительно в картонке сделать несколько отверстий и пропитать ее воском или парафином, чтобы она не вытягивала влагу из ягод и корней хрена. Можно заменить картонку кружком из пенополиэтилена. Такой материал удобнее, так как его легко мыть и не надо покрывать изоляционным слоем.

Остальную часть банки заполнить ягодами, закрыть прокипяченными крышками и залить воском.

Благодаря фитонцидному действию хрена ягоды в подполье или холодильнике сохраняются свежими до самой весны.

Сушка также является современным способом хранения урожая, тем более что высушенная продукция занимает в десятки раз меньше места. В продаже есть сушильные агрегаты для быстрой сушки, которые позволяют высушенным овощам сохранять цвет, вкус и запах свежих. Кроме того, при такой сушке не разрушаются витамины. Сушеные овощи занимают при хранении очень мало места.

Овощи предварительно моют, дают стечь воде, режут, затем высушивают. Хранят отдельно каждый вид овощей и зелени в закрытых бумажных пакетах или стеклянных банках. Можно готовить и разные смеси для щей, супов, борщей, гарниров. Для приготовления блюд сухие овощи опускают в кипящую или холодную воду. В отличие от других овощей высушенный картофель невкусен.

Если сушеные овощи и зелень смолоть на кофемолке, то получится замечательная приправа к любому блюду. Сейчас в магазинах продается всевозможная приправа, но возникает вопрос: где и как были выращены овощи и зелень, из которых они приготовлены? Экологическая безопасность продуктов питания в настоящее время является вопросом выживания человечества, наряду с голодом из-за их нехватки на нашей планете. Кроме того, во все приправы и кубики добавляют вкусовые добавки, имеющие синтетическое происхождение и отнюдь не полезные для здоровья. Так что наша пища является вкусной, но не полезной. Гораздо разумнее готовить собственные натуральные приправы.

Перед сушкой овощи (коренья петрушки и пастернака, репу, брюкву, морковь и др.) надо вымыть, обсушить на полотенце, очистить, нарезать тонкими ломтиками или натереть на крупной терке.

Овощи нашинковать. Морковь перед шинковкой бланшировать в кипящей воде 1–2 минуты, иначе она может потемнеть. Если у вас нет сушилки, то разложите нашинкованные корнеплоды рыхлым слоем на противень и сушите на малом огне (50–60 градусов), приоткрыв духовку. Время от времени переворачивайте овощи.

Сушить можно также в протопленной и слегка остывшей печи. Можно делать сушку на перевернутой эмалированной крышке от большой кастрюли, положив ее на меньшую кастрюлю с кипящей водой. Время от времени надо подливать воду, чтобы она не выкипела.

Если плита топится дровами, то поддерживайте температуру в духовке не выше 60 градусов и после окончания топки оставьте там противень до утра. На следующий день нарезку перемешайте и продолжите сушку.

Хорошо подвяленные овощи подержите еще несколько дней в сухом теплом месте до полного высыхания. Храните в полотняных мешочках, коробках или стеклянных закрытых банках.

1. Основная работа в январе – это разумно спланировать все работы, которые потребуется провести на участке в предстоящем летнем сезоне. Нарисуйте план участка, наметьте на нем места посадок. Теперь распределите посадки в теплице и укажите сроки. И сразу же увидите, что перед высадкой рассады томатов и перцев вы сможете использовать свободную площадь теплиц под ранние посадки холодостойких и быстрорастущих культур: редиса, салата, шпината.

После этого определите, что вы хотите посеять и посадить на грядках. Посмотрите на план прошлого года и проверьте, какие предшественники росли на этих грядках. При этом надо обязательно учитывать, какие культуры можно сажать после них.

2. Позаботьтесь об удобрениях. Сначала определите, какие именно и сколько вам надо, и только после этого отправляйтесь по магазинам. Садоводы, движимые любознательностью или соблазнительной рекламой, часто накупают много того, что им совсем не нужно, поэтому неплохо бы заранее решить, что вам действительно необходимо. Разрекламированные удобрения не следует применять сразу под все культуры. Проверьте их действие на 2–3 растениях и лишь потом начинайте их применять на всем участке. Реклама рекламой, а лучше сначала самому проверить, иначе можно оказаться и без урожая.

Лично я предпочитаю использовать долгосрочное удобрение AVA. Оно мною испытано, требуется его немного, к тому же вносить под многолетние культуры следует один раз в 2–3 года, так что работа значительно сокращается. Если правильно подсчитать расходы на его приобретение и необходимое количество других удобрений, то цены оказываются сопоставимыми. Всем садовым растениям в момент образования у них завязей нужны микроэлементы. Все они есть в AVA.

Для экстренной помощи в неблагоприятную погоду (длительное похолодание, когда корни не работают) я запасаюсь «скорой помощью» для растений – удобрениями «Унифлор-рост» и «Унифлор-бутон». Поскольку я всегда сажаю много цветной капусты, то запасаюсь кальциевой селитрой, которой вполне достаточно 1 кг на лето. И обязательно покупаю бесхлорное калийное удобрение. Его тоже достаточно 1 кг на сезон.

Обязательно запасаюсь «Фитоспорином» и «Гуми» – это прекрасные органоминеральные удобрения. «Фитоспорин» к тому же – универсальный защитник растений против возбудителей грибных и бактериальных болезней, а «Гуми» усиливает жизнестойкость растений в неблагоприятную погоду (засуха, заморозки, резкая перемена температур, длительное похолодание). Кроме того, «Гуми» поддерживает активность микроорганизмов почвы, защищает наши земли от токсических веществ, а также способствует корнеобразованию, росту и развитию надземной части. В растворе «Гуми» полезно замачивать семена, подержать черенки и рассаду перед посадкой. Раствором этих двух препаратов обычно весной (перед посевом и посадками) и осенью (после уборки урожая) поливаю почву на грядках, в теплицах и под посадками многолетников.

Есть хорошее органическое удобрение «Бочка и четыре ведра», при его наличии вам не потребуется квасить сорняки или покупать навоз.

Есть и отличное универсальное органоминеральное удобрение (ОМУ) Буйского химического завода. В каждой органической оболочке этого удобрения заключен богатый минеральный состав в хелатной форме, а потому ОМУ сразу дает растениям как органическую, так и минеральную подкормку. Кроме того, при весеннем внесении ОМУ летом никаких подкормок не потребуется, а это существенно облегчает работу.

3. Еще нужны и средства защиты растений от вредителей и болезней. Поскольку я не пользуюсь ядохимикатами на своем участке, то для защиты растений против болезней и вредителей всегда на всякий случай имею «Фитоверм». Вместо «Фитоверма» можно использовать аналогичный биопрепарат «Искра-био». Обязательно обратите внимание на приставку «био», иначе купите ядохимикат под названием «Искра». Еще может потребоваться «Циркон», который способствуют повышению сопротивляемости растений к заболеваниям.

Очень полезно проводить опрыскивание всех растений в момент разворачивания листьев смесью «Циркона» (2–4 капли), «Здорового сада» (2–3 крупинки), «Экоберина» (2–3 крупинки) и «Унифлора-рост» (2–4 капли) всех вместе на 1 л воды. Это опрыскивание обязательно следует делать на тех растениях, которые болели предыдущим летом, через каждые 2 недели. Для остальных растений – это превосходная профилактика один раз в месяц: в начале мая, июня, июля и августа.

«Циркон» помогает растениям одолеть грибные и бактериальные болезни, «Экоберин» усиливает стойкость растений к весенним заморозкам, а также к другим погодным передрягам, таким, как засуха, длительное похолодание, резкая смена температуры. «Унифлоры» – хорошая внекорневая подкормка макро- и микроэлементами, причем в самой быстроусвояемой растениями форме – хелатной, что нелишне после зимы без солнца. «Здоровый сад», являясь уникальным биохимическим регулятором клеточного сока в растении, делает их здоровыми, а на здоровые растения вредители не нападают.

Если вы заквашиваете сорняки (а дело это очень хорошее), то можете предварительно растрясти всю упаковку с крупинками «Здорового сада» в небольшой бутылочке с водой до полного растворения, а затем вылить в бочку с сорняками и размешать. А вот вносить сразу на весь сезон в бочку с сорняками «Гуми» или «Фитоспорин» нельзя. Их следует растворить в небольшом количестве воды (вдвое больше воды, чем препаратов) и держать такой концентрированный раствор в тени. По мере надобности из раствора следует брать по 1 столовой ложке на 10 л воды и поливать почву и растения.

Так что выбор у вас есть, дело за вами, решайте, чего и сколько следует купить на предстоящий сезон.

4. В январе часто бывают морозы. Если они будут сильными и длительными, особенно без снега, то не миновать вымерзания плодовых деревьев, малины, земляники, лилий (восточных гибридов). Могут вымерзнуть розы, ирисы, гортензии, хризантемы. Если будут сильные снегопады, то вероятность вымерзания цветников уменьшится, но зато появится опасность того, что под тяжестью снега обломаются ветви плодовых деревьев. Придется съездить на участок, чтобы стряхнуть снег с деревьев, а на проблемные растения, наоборот, насыпать.

5. Мыши могут подгрызать кору на плодовых деревьях, а зайцы и лоси и вовсе откусить молодые посадки наполовину. Если осенью вы побелили стволы водоэмульсионной краской, то эта беда вам не грозит – мыши такие деревья не трогают. Не трогают они и деревья, стволы которых были обернуты капроновыми колготками или пропиленовым волокном (его используют для мешков под сахар и другие товары).

При понижении температуры ниже 25 градусов мороза придется нагрести снег в приствольные круги деревьев, под кусты, особенно под малину, на гряды с земляникой, на посадки многолетних цветов, особенно на лилии (восточные гибриды). Неплохо бы на них еще и лапник настелить. Снегом и лапником следует дополнительно укрыть розы, хризантемы и как можно больше нагрести снега вокруг кустов гортензий, особенно метельчатой, потому что есть большая опасность их вымерзания.

6. Подкармливайте птиц, иначе они будут выклевывать плодовые почки на деревьях. Особенно позаботьтесь о наших друзьях – синичках. Прикрепите для них на стволах яблонь полоски несоленого сала. Они прилетят полакомиться, а заодно и почистят стволы от зимующих на коре вредителей. Нежареные семечки насыпьте в ведро и подвесьте его под навес. Синицы будут залетать в ведро кормиться, а воробьи и сороки – побоятся. Крупу для птиц не насыпайте – они ее не едят.

7. Январь – самое подходящее время для закупки семян. Сначала составьте план посева, решите, где, что и сколько вы хотите посеять, затем просмотрите запасы семян, оставшихся с прошлых лет, и проверьте сроки их использования.

Семена томатов, перцев, баклажанов, огурцов, кабачков и других тыквенных культур долго не теряют всхожести, поэтому можно использовать семена 5-6-летней давности, корнеплоды (кроме моркови) и зеленные культуры – 3-4-летней давности, а семена пряных культур и моркови сохраняют всхожесть всего 1–2 года.

Теперь составьте список того, что вам надо докупить, и отправляйтесь в магазины. Я предпочитаю покупать семена в фирменных магазинах для садоводов, в частности, в магазинах «Сортсемовощ» или в отделе семян сети магазинов «Максидом», OBI.

У каждого из вас есть свои надежные и любимые сорта и гибриды, которые дают хороший урожай, поэтому и ориентируйтесь именно на них и совсем немного покупайте чего-нибудь новенького для эксперимента. Нельзя сразу все засеять новыми, не проверенными на своем участке сортами, как бы их не нахваливали ваши знакомые или продавцы, потому что мало ли у кого что растет, а у вас может сразу и не получиться, вот и останетесь без урожая.

Никогда не покупайте семена в поездах, у случайных лиц, в непрофильных магазинах. Семена – это слишком важный фактор для хорошего урожая. К покупке семян надо отнестись весьма ответственно, иначе потом будете сожалеть о своем затраченном труде на то, чтобы вырастить какой-нибудь хлам.

8. Продолжайте собирать яичную скорлупу, луковую и чесночную шелуху, картофельные очистки, спитые чай и кофе, а также корки цитрусовых культур (их следует сушить на батарее, а затем складывать в открытые бумажные пакеты и размещать в шкафу с одеждой, поскольку запах цитрусовых не любит моль, а она начинает свой лет в феврале).

Из сухих цитрусовых корок весной приготовьте отвар: 1 кг корок размочить в воде, пропустить через мясорубку, залить 3 л кипящей воды, закрыть и настоять в темноте 5 суток. Затем процедить, отжать, разлить по бутылкам, закупорить и держать в сарае или кладовке. По мере надобности брать 100 мл раствора на 10 л воды для опрыскивания растений против тли и листогрызущих насекомых.

1. Сейчас наиболее подходящее время для приобретения грунта для посева семян на рассаду. По моему личному многолетнему опыту, самый надежный грунт – это приготовленный собственноручно из смеси торфа и песка в соотношении

3: 1 с добавлением пол-литровой банки золы на каждое ведро грунта. Еще проще его приготовить из брикета кокосового субстрата, разбавленного песком в соотношении 3: 1 без добавления золы, поскольку у кокосовой стружки реакция нейтральная, а у торфа – кислая. Если золы нет, то можно взять пол-литровую банку мела. Однако следует помнить, что эти смеси ничего не содержат, поэтому при их приготовлении надо внести в них любое комплексное минеральное удобрение, а рассаду придется постоянно поливать не водой, а слабым раствором такого удобрения (1 чайная ложка на 3 л воды). Если собираетесь использовать жидкое удобрение, то надо брать 1 чайную ложку на 5 л воды. В состав комплексных удобрений обычно входят не только азот, фосфор и калий, но еще и микроэлементы. Можно добавить 2 столовые ложки порошковой фракции удобрения AVA на каждое ведро грунта и очень хорошо перемешать. В таком случае рассаду можно ничем не подкармливать весь период ее роста.

Торф продают в магазинах для садоводов, а песок и мел можно купить в магазинах «Все для дома» или «Строительные материалы».

2. Дома надо просмотреть клубни георгинов и луковицы гладиолусов: отбраковать больные, вырезать язвочки на луковицах, смазать ранки зеленкой и снова уложить на хранение. Чеснок и репчатый лук разберите, отбракуйте плохие головки. Те, что пустили ростки, выложите плотно друг к другу на увлажненный мох-сфагнум или почву, насыпанную в неглубокую емкость, и поставьте на подоконник для ранней выгонки на зелень – все равно тронувшиеся в рост луковицы до весны не сохранить.

3. Необходимо позаботиться о семенах. Напоминаю: не приобретайте семена где попало и у кого попало. Покупайте семена только в фирменных магазинах. Но прежде чем отправиться в магазин, внимательно пересмотрите тот запас семян, которым располагаете. Не следует накупать много семян впрок. Лучше еще раз хорошо подумайте, что и сколько вы собираетесь вырастить и есть ли у вас на участке подходящие для этого условия. Составьте план посадок на участке и в теплицах. Подсчитайте, какое количество и какой именно рассады вам надо купить или вырастить на этой площади, и только после этого приступайте к подготовке емкостей для посева семян на рассаду.

4. Сельдерей на корнеплод следует посеять в самом конце февраля, поскольку ему потребуется около 200 дней, чтобы образовать крупный корнеплод.

Не торопитесь с посевом перцев, томатов и баклажанов. Высокорослые сорта и гибриды перцев и баклажанов можно высевать на рассаду в двадцатых числах февраля, а высокорослые томаты лучше сеять в первых числах марта.

5. Семена перцев всходят трудно, поэтому их надо стимулировать. Для этого опустите их в тряпочке в термос с горячей водой (+53 ˚С) на полчаса, затем выньте, вместе с влажной тряпочкой положите на блюдце и поставьте на сутки в холодильник под морозильную камеру. После этого сразу высевайте. Со всем этим можно не возиться, если разложенные по почве семена вы просто польете раствором «Циркона» (4 капли на полстакана воды), а затем присыпете сверху почвой и уплотните ложкой.

Поскольку перцы плохо переносят пикировку (у них легко обрываются, но долго восстанавливаются сосущие волоски), то их лучше сеять сразу в пол-литровые емкости по 3 семечка в каждый стаканчик на расстоянии 2–3 см друг от друга. Перцы в дальнейшем не заглубляют, поэтому их надо сразу сеять глубоко, на глубину 3–4 см. Чтобы всходы не появлялись, не сбросив оболочки от семени, почву перед посадкой надо увлажнить, но не до грязи, а умеренно, и столовой ложкой уплотнить. Затем разложите по поверхности семена, опрыскайте «Цирконом», или «Эпином-экстра», или «Энергеном» и присыпьте их сверху сухой почвой на высоту 4 см и еще раз уплотните ложкой. Поставьте стаканчики в теплое место, накрыв их стеклом или пленкой. Перцы взойдут через неделю, если создать температуру почвы около 28–32 градусов, но не выше 40, иначе семена погибнут. Однако и при температуре ниже 20 градусов семена перцев тоже могут погибнуть.

Как только появится первая петелька всходов, не дожидаясь появления остальных, емкости сразу переносите в светлое, умеренно прохладное место (около 15 градусов) на неделю, затем переносите в более теплое (около 25 градусов), но светлое место. После раскрытия семядольных листов сразу начинайте давать жидкую подкормку, лучше всего раствором препарата «Унифлор-бутон», поскольку перцы – большие любители калия.

6. С семенами баклажана и томата никаких манипуляций можно не проводить, поскольку у них хорошая всхожесть. Сеять семена томатов и баклажанов следует точно так же, как и семена перцев, но только на глубину 2 см. Баклажаны предпочитают азот, поэтому их лучше подкармливать препаратом «Унифлор-рост». А вот томаты – любители фосфора, потому им лучше давать в качестве подкормки «Унифлор-бутон», но при этом подсыпать по 1–2 крупинки двойного гранулированного суперфосфата в почву (не чаще одного раза в неделю).

Пока выращиваете рассаду, азотными подкормками злоупотреблять не следует, поскольку азот вызывает вытягивание рассады, особенно томатов. А вот фосфорная подкормка, наоборот, является фактором, сдерживающим рост.

7. Рассаде требуется хорошее освещение, но особенно оно необходимо в момент разворачивания семядолек – чтобы в точке роста растения закладывали правильную, предусмотренную данным сортом или гибридом, программу развития. При недостатке освещения в точке роста будут закладываться листья, а не бутоны, и плодоношение таким образом затянется, ибо каждый следующий лист появляется примерно через 5–6 дней, а появление каждого лишнего листа оттягивает появление бутонов.

8. Проверьте состояние луковиц лука, чеснока, гладиолусов и клубней георгинов. Если на луковицах гладиолусов или клубнях георгинов появились пятна или язвочки, острым ножом надо их вырезать, срезы замазать зеленкой и припудрить золой или толченой таблеткой аспирина.

9. Прорастающие головки чеснока и лука высадите в неглубокую емкость с песком или некислой почвой плотно друг к другу и поставьте на подоконник. Поливайте очень умеренно, иначе начнется гниение донца, и комнату заполонят плодовые мушки – дрозофилы. Через 2 недели у вас будет молодая зелень.

1. В начале марта следует посеять на рассаду перцы, баклажаны и высокорослые томаты, если вы не успели это сделать в конце февраля. Придется ускорить появление всходов, для чего надо повысить температуру почвы. Перец взойдет на 8-10-й день, если температура почвы будет 28–32 градуса, а баклажан и томат при такой температуре взойдут на 6-7-й и 4-5-й день соответственно. При более низких температурах всходы задерживаются на несколько дней. Однако нельзя повышать температуру более 40 градусов, иначе семена могут погибнуть. Ну а если температура почвы будет ниже 20 градусов, то перцы и баклажаны могут и вовсе не взойти, а всходы томатов появятся лишь через 15–17 дней.

2. Как только появится первая петелька всходов, не дожидаясь появления остальных, емкость с рассадой надо сразу поставить на окно и проверить температуру: днем она должна быть не выше 16–18 градусов, а ночью около 12–14. Через неделю дневную и ночную температуру нужно повысить на 4–6 градусов. Такое временное снижение температуры приостанавливает рост подсемядольного колена и препятствует сильному вытягиванию рассады на ранней стадии развития. Но не забывайте, что снижение температуры более чем на 8 градусов приведет к раннему заболеванию томатов фитофторой, а также к появлению у них фасетных (махровых) цветков, которые надо обрывать еще в стадии бутона (он ненормально крупный), поскольку из таких цветков вырастает уродливый плод из нескольких сросшихся между собой. Семена из таких плодов брать не следует, так как из них вырастают растения с фасетными цветками.

3. Если уже появились всходы перцев, томатов и баклажанов, то не забывайте, что их подкормку надо начинать, как только развернутся семядольные листочки, и растение перейдет на корнесобственное питание, а не ждать, когда появятся настоящие листья. Подкормку надо совмещать с поливкой, то есть поливать растеньица не водой, а слабым раствором удобрения. Для этого больше всего подходит «Унифлор-рост» для рассады баклажанов и томатов и «Унифлор-бутон» – для перцев. Достаточно 1 чайной ложки на 5 л воды (эти растворы стоят неограниченное время). Рассаду надо поливать умеренно, почва должна быть лишь слегка влажной. Типичная ошибка садоводов – излишний полив рассады. Это приводит к отмиранию корней из-за недостатка кислорода, к закисанию почвы и появлению мелкой плодовой мушки-дрозофилы, питающейся растительной гнилью. В таких случаях следует подсушить почву, не поливая растения в течение нескольких дней.

4. В это же время всходам требуется хорошее освещение, иначе в точке роста будут закладываться листья и отодвинется на более поздний срок закладка бутонов, что, естественно, приведет к задержке плодоношения. Вообще говоря, нужны лампы дневного света, расположенные в 5–7 см над растениями. По мере роста рассады лампы надо поднимать так, чтобы сохранялось расстояние в 5–7 см. Следует заметить, что перцам длинный день вреден, поскольку они – растения короткого дня, поэтому подсветку для них надо включать на 7–8 часов. А вот баклажаны и томаты – растения длинного дня, потому и подсветку для них следует включать на 11–12 часов. Если они располагаются у вас все вместе, то перцы придется прикрывать черной тканью после 8 часов подсветки. Для подсветки рассады есть отличные лампы Reflax, их подвешивают сразу на высоте 1,5 м над рассадой.

5. После того как у томата появится первый настоящий лист, еще до пикировки (первой пересадки) почву следует осторожно полить слабым раствором меди. Проще всего использовать ХОМ (хлорокись меди), поскольку ее можно разводить в холодной воде и в любой посуде, в том числе и металлической. Достаточно взять пятую часть чайной ложки без верха порошка и развести в 10 л воды (0,05 %-ный раствор). Раствор может стоять неограниченное время. Систематически поливайте этим раствором рассаду томатов вместо воды 1 раз в 2 недели и тем самым вы значительно повысите устойчивость томатов к заболеванию фитофторой. Либо можно использовать «Фитоспорин», растворив крошечную крупинку в воде до слегка мутного (но не коричневого!) цвета раствора. Такой раствор не стоит, поэтому не разводите много.

Лишним раствором можно полить комнатные цветы. Живые споры бактерий, которые есть в «Фитоспорине», про будятся, и бактерии «съедят» всех почвенных возбудителей грибных и бактериальных болезней. Баклажанам такая подкормка тоже полезна, поскольку они фитофторой также болеют, хотя и в меньшей степени, чем томаты. Перцы фитофторой не болеют, но подкормка медью им не повредит, поскольку рассаду мы, как правило, выращиваем на торфяных грунтах, а в торфе медь отсутствует.

6. Еще можно посеять на рассаду корневой и черешковый сельдерей. Возьмите стаканчики из-под йогурта, заполните их на три четверти почвой, добавьте снег, уплотните его и высевайте на снег по три семечка сельдерея. Семена сельдерея хорошо видны на снегу. Они очень мелкие, поэтому, как и все мелкие семена, их не засыпают сверху почвой. При таянии снега они слегка втянутся в почву. Стаканчики после посева надо накрыть пленкой или стеклом и поставить на подоконник прямо у самого стекла.

Сельдерей – хладостойкая культура, семена проклюнутся при 2–4 градусах тепла и взойдут при 6–7. Но поскольку семена всходят трудно, лучше сделать температуру около 20 градусов, а после появления всходов переместить рассаду на подоконник в более прохладное место. Когда появятся всходы, пленку можно убрать. Как только у растений появятся 1–2 настоящих листочка, оставьте в каждом стаканчике самое сильное растение, остальные срежьте по уровню почвы маникюрными ножницами. В дальнейшем растения надо слегка приокучить почвой, иначе они упадут: поддерживайте растение одной спичкой, а другой подгребайте к нему почву. Потом можно подсыпать песок.

7. В середине марта точно так же посейте на рассаду семена петунии, львиного зева, немезии, хрустальной ромашки и других долго растущих цветов с мелкими семенами. Чтобы семена простимулировать, накапайте из пипетки на них раствор «Циркона» (4 капли на полстакана воды). Мелкие семена не засыпают почвой! Для всходов им нужен свет. Емкости с семенами поставьте в завязанном пакете сразу в теплое место. Всходы мелких семян нельзя поливать водой сверху! Для полива используйте шприц, иглу которого следует воткнуть в почву. Иначе семядольные листочки налипнут на почву и в дальнейшем погибнут, а растения захиреют.

8. В конце марта посейте семена бархатцев и астр, присыпав их почвой на 2 см. Почву уплотните ложкой. Накройте пленкой и поставьте в теплое место. Почву для астр надо предварительно пропарить или хорошо полить раствором «Фитоспорина», чтобы уничтожить споры гриба-возбудителя черной ножки. В дальнейшем, при пикировке рассады, новую почву тоже надо пролить «Фитоспорином» или ХОМом.

9. Заболевший лук выбросьте, а луковицы, которые тронулись в рост, выложите плотно друг к другу в неглубокую емкость с небольшим количеством слегка увлажненного грунта или просто песка и поставьте в светлое место. Через пару недель у вас будет молодая зелень. Точно так же можно поступить и с прорастающим чесноком.

10. В конце марта следует навестить участок, чтобы сделать санитарную обрезку, подготовить канавки для отвода лишней воды при таянии снега, опрыскать сад против зимующих на деревьях и под ними вредителей. Для этого возьмите 700 г мочевины, растворите в холодной воде, процедите и хорошо опрыскайте весь сад и почву под посадками. Такая высокая концентрация минерального удобрения нарушит солевой обмен вредителей, проникнув через их хитиновый покров, и погубит их. Для сада же в период покоя такое опрыскивание безвредно.

Если стволы деревьев сильно заселены лишайниками, то их легко уничтожить до начала сокодвижения 7-10 %-ным раствором железного купороса (1 чайная ложка на 100 мл воды). Стволы можно опрыскать или обмазать кистью. Через 3 дня лишайники сами отвалятся со стволов. Всего этого ни в коем случае нельзя делать, когда начнется сокодвижение: вы можете обжечь проснувшуюся кору и почки, чем нанесете дереву или кусту большой ущерб – оно может даже погибнуть.

11. Внимательно осмотрите кусты черной смородины. На ветках в это время хорошо видны толстые вздутые почки, заселенные почковым клещем. Их надо обобрать и сжечь, иначе с набуханием почек бродяжки выйдут из них и расселятся по новым почкам. Если на ветке таких почек много, то срежьте и сожгите всю ветку.

12. В конце марта можно провести подзимний сев. У нас это лучше делать в марте, а не осенью. Грядки к такому посеву готовят с осени. И даже делают на них ребром доски борозды. С осени же готовят мешок сухой почвы и оставляют на веранде.

Сметите снег с такой грядки. Хорошо полейте горячей водой из чайника по бороздам. Посыпьте борозды золой (кроме тех, на которых будете сеять морковь, иначе она будет многохвостой) и посейте в них семена. Чтобы посевы не загущались, надо приготовить смесь из 1 чайной ложки семян, 1 чайной ложки порошковой фракции удобрения AVA и половины стакана мелкого просеянного песка (или спитого чая или кофе из пакетиков) и сеять, как «солить» борозды. Сверху присыпьте почвой слоем 2 см, прихлопните посевы доской и завалите снегом. На такую грядку можно высевать морковь, петрушку, сельдерей, лук-чернушку, лук-порей, укроп, кинзу.

13. В конце месяца предварительно вырастите на овощных грядках сорняки, накрыв грядки старой пленкой и закрепив ее так, чтобы не снес ветер. Под пленкой примерно через 2 недели взойдут сорняки. Как только они появятся, снимите пленку, а грядки «побрейте» плоскорезом Фокина, слегка заглубляя его в почву на 1–2 см. Вместо плоскореза можно использовать полольник «Стриж» или обычную тяпку. Затем оставьте их открытыми на сутки. Срезанные всходы сорняков погибнут. Снова накройте пленкой на пару недель, затем повторите операцию. Теперь в верхнем слое почвы (5–7 см) сорняков на грядке нет. Важно не перекапывать почву, иначе из более низких слоев вынесете наверх семена сорняков, которые хранятся в толще земли не то что годами, а столетиями, но прорасти могут только с глубины не более 7 см. Перед посевом почву следует лишь прорыхлить плоскорезом Фокина (или обычными граблями), после этого сделать острым концом плоскореза борозды для посева (или ребром доски) и высевать семена.

14. Подкармливайте птиц, а в доме разложите приманку для мышей. Можно использовать препараты «Шторм», «Клерат», «Зерноцин», «Гельдан» или самим сделать смесь из 1 части цемента, 1 части сахара и 2 частей муки. Разложите по блюдцам, капните пару капель нерафинированного подсолнечного масла и расставьте угощение вдоль плинтусов.

1. Апрель – месяц ответственный. Прежде всего надо спустить лишнюю воду с участка. Для этого прокопайте канавки по склону участка, чтобы вода стекала в канаву. Если склона на участке нет, то просто копайте неглубокую канавку, постепенно углубляя ее так, чтобы вода стекала в нужном вам направлении. Особенно опасен застой воды на малине, землянике и клематисах.

2. В начале месяца надо снять лапник с молодых посадок земляники, роз, ирисов, клематисов, лилий, особенно с восточных гибридов, поскольку под теплым укрытием они быстро пойдут в рост и у них может вымерзнуть цветопочка во время возвратных заморозков. Однако не торопитесь снимать ящики с роз и клематисов.

3. Подкормите азотным удобрением (3 столовые ложки мочевины на 10 л воды) любисток, ревень, щавель, малину. Вместо мочевины можно использовать настой навоза или птичьего помета, разбавленного водой 1: 10 или 1: 20 соответственно. Если эти посадки вы еще и накроете лутрасилом или поставите над ними дуги и натянете пленку, то к 1 мая у вас уже будет зелень.

4. Если компостная куча расположена на солнце, то на нее можно посеять раннюю зелень (кервель, кресс-салат, кинзу, петрушку, салат, шпинат, укроп) и раннюю морковь, а также редис. Для этого пролейте прошлогоднюю кучу компоста горячей водой, поверх компоста насыпьте слой почвы высотой примерно 7–8 см и посейте семена. Я обычно делаю это так: 1 чайную ложку семян смешиваю с половиной стакана песка и сею в борозды так, как солю пищу. Можно использовать специальные сеялки, у которых регулируется отверстие по величине семян. В этом случае всходы не будут загущены.

Посевы можно прикрыть пленкой до появления всходов. Под пленкой сохраняется тепло и влага, и всходы появляются быстрее. После того как появятся всходы, пленку надо снять, иначе всходы под пленкой могут сгореть. Если посевы накрыть лутрасилом или спанбондом, то укрывной материал можно не снимать, пока растения не подрастут. Но если стоит сухая или ветреная погода, то до появления всходов посевы следует поливать прямо по материалу, чтобы проклюнувшиеся семена не высохли в верхнем подсыхающем слое почвы.

5. В момент цветения мать-и-мачехи, то есть в конце апреля-начале мая, можно сеять в открытый грунт холодостойкие культуры – редис, салат, кресс-салат, кинза, укроп, петрушка, листовой сельдерей, лук-чернушка, кервель, морковь, пастернак. Посевы следует накрыть белым лутрасилом или спанбондом.

6. В начале апреля дома можно сеять на рассаду листовую петрушку на зелень и кустовой укроп. В середине апреля можно сеять на рассаду бархатцы, ноготки, циннию.

7. Дома рассаду томатов и перцев поливайте умеренно, чтобы не переувлажнить почву. Не забывайте, что рассаде нужно хорошее освещение. В качестве подкормки я использую слабый раствор «Унифлора-бутон» (1 чайная ложка на 3–5 л воды), которым поливаю рассаду вместо воды. Не забудьте опрыскать листья томатов и баклажанов очень слабым раствором медного препарата (проще всего использовать хлорокись меди – ХОМ, растворив одну пятую часть чайной ложки порошка в 4–5 л воды). Раствор может стоять, поэтому сможете воспользоваться им еще 2 раза примерно через каждые 2 недели. Это хорошая профилактическая мера против фитофторы. А вот часто рекомендуемое опрыскивание раствором марганца можно не делать, поскольку от фитофтороза оно не спасает, ну а другие заболевания на рассаде томатов появляются редко. Раствором марганцовокислого калия можно опрыскивать перец, особенно если ему досаждает тля. Перец трудно уберечь от нападения тли, если в том же помещении, где растет рассада, находятся и комнатные растения. Очень хорошо помогает от тли опрыскивание любых растений и в любое время раствором препарата «Здоровый сад» (4–5 крупинок на 1 л воды).

8. В начале апреля пора вынуть из хранилища картофель, опустить его в горячую (45 градусов) воду. После того как вода остынет, добавьте марганцовокислый калий до ярко-розового цвета и подержите клубни в растворе 15–20 минут. Затем промойте клубни, просушите и выкладывайте на яровизацию в светлое и прохладное место. В конце апреля уберите картофель в картонные коробки, прослаивая каждый слой газетами, поставьте коробки в теплое место, чтобы картофель дал хорошие крепкие ростки. Высаживайте подрощенные клубни, тем самым вы ускорите созревание урожая на 2 недели.

9. Если вы не сделали обрезку, то в самом начале месяца это еще можно делать. Начинайте с кустов черной смородины, крыжовника и жимолости.

Обрежьте черные концы веток, омолодите кусты, вырезав старые ветки. У крыжовника надо вырезать все молодые побеги, растущие в середине куста. Оставлять следует только те, которые растут по краям куста. У красной и белой смородины верхушки веток не обрезают, а лишь убирают старые ветки и те веточки, которые ответвляются внутрь кроны. У жимолости делают обрезку загущающих крону или поломанных веток.

10. Яблони и груши не спешите обрезать, пока не будут ясно видны границы подмерзания, а еще лучше – оставьте всю обрезку на осень, так как у яблони и груши могут проснуться запасные почки на коре, которую вы ошибочно посчитаете усохшей. Если все-таки хотите сделать обрезку, то имейте в виду, что у яблони подмерзшая древесина имеет на срезе светло-коричневую окраску. Начните делать обрезку с конца ветки и, постепенно передвигаясь от конца к скелетным ветвям, доберетесь до того места, где срез светлый – с этого места ткань дерева жива и дальше резать не надо.

У груши здоровая древесина имеет бежевый окрас, а подмерзшая – коричневый.

Вишни, сливы, виноград и актинидию вообще не следует обрезать весной во избежание течи сока. Это часто приводит к образованию камеди на косточковых и усыханию лиан. Оставьте их обрезку на осень.

11. Чтобы получить раннюю землянику, накройте хотя бы одну грядку пленкой на дугах или двойным тонким лутрасилом прямо по кустикам.

12. Ближе к концу месяца следует опрыскать те растения, у которых раздвинулись чешуйки почек и появился зеленый конус листочков, поскольку первые вредители откладывают яйцо именно в этот момент в зеленый конус листа. Можно использовать настой или отвар трав с сильным запахом (например, пижмы, чеснока или цитрусовых корок), чтобы дезориентировать вредителей.

Я же использую защитный весенний коктейль: по 2–4 крупинки «Здорового сада» и «Экоберина» энергично растрясти до полного растворения в 100 мл воды, долить воды до 1 л и добавить в полученный раствор 2–4 капли «Циркона», 4 капли «Унифлора-рост» или «Унифлора-бутон». Для опрыскивания тех растений, на которых в прошлом году было много вредителей, в коктейль можно добавить 8 капель «Фитоверма». Все хорошо размешать и опрыскивать любые растения, у которых раскрылись почки.

13. Апрель – хорошее время для прививок. В начале месяца можно срезать черенки для прививки, завернуть их в газету, сложить в полиэтиленовый мешок и прикопать в снег с северной стороны дома, но так, чтобы их не залило талой водой. В конце апреля или начале мая эти черенки можно использовать для прививки.

14. В конце месяца посейте прямо в грунт семена однолетников и многолетников, которые не боятся заморозков (мак, эшшольция, космея, васильки, иберис, водосбор, незабудки, ноготки). Остальные цветы тоже можно сеять прямо в грунт, даже такие, как табак или петуния, но их посевы следует прикрыть пленкой, натянутой на небольшие дуги. Дуги легко сделать самим из ивовых прутьев (ива растет вдоль канав), с которых сразу же следует снять кору. Либо воткнуть палочки, надеть на них пустые банки из-под пива или пластиковые бутылки, чтобы не прорвать накинутый на посадки лутрасил.

15. В конце месяца можно снять укрытие со всех декоративных растений, кроме клематисов. Их отрастающие побеги лучше прикрыть хотя бы лутрасилом.

То же самое относится к побегам винограда и молодым побегам актинидии.

1. Это самый напряженный месяц, у садоводов забот полон рот. Прежде всего в самом начале мая, пока еще не развернулись листья, проверьте, нет ли почкового клеща на черной смородине. Клещи находятся в больших круглых вздутых почках, которые сильно отличаются от других почек и хорошо видны. Почки надо обобрать и сжечь, а не выбрасывать куда попало.

2. Дома внимательно осмотрите свою рассаду. Если листочки начали скручиваться книзу, а листовые пластинки искривляются или становятся выпуклыми – на них поселился паутинный клещ, которого можно увидеть только через лупу. На перцах может появиться тля. Это часто происходит, если в помещении, где растет рассада, есть комнатные цветы. Надо срочно обработать рассаду, а заодно и комнатные цветы «Фитовермом» или «Здоровым садом». Это биологические препараты, ими можно пользоваться в квартире.

Рассаду астр надо обязательно полить раствором «Фитоспорина» или ХОМа для профилактики против черной ножки.

3. Если рассада имеет бледноватую зелень, то подкормите ее раствором кальциевой селитры (1 чайная ложка на 3 л воды). Если листья тянутся вертикально вверх или нижняя часть листьев и стебель имеют фиолетовый цвет, особенно у томатов, – это недостаток фосфора. Сделайте подкормку, растворив 1 чайную ложку двойного гранулированного суперфосфата в стакане горячей воды (или столовую ложку золы), дайте настояться ночь, затем разбавьте его 3 л теплой воды, размешайте и полейте томаты. У баклажанов часто бывает фиолетовый стебель – это особенность некоторых сортов, а не недостаток фосфора. Если баклажанам не хватает фосфора, они поднимают листья вверх. Перцы редко испытывают фосфорное голодание, чаще им не хватает калия, тогда листья у них закручиваются лодочкой вверх. Дайте им подкормку калийной селитрой (1 чайная ложка на 3 л воды) или опрыскайте раствором «Унифлора-бутон» (1 чайная ложка на 3 л воды). Если перцы здоровы, молодые листочки у них светлее, чем остальные.

4. Перед перевозкой рассады томатов на участок необходимо сделать профилактическое опрыскивание слабым раствором меди против фитофторы. Проще всего взять на кончик ножа порошок ХОМа (хлорокись меди) и развести его в 1 л воды, затем под вечер опрыскать листья томата.

5. Перед перевозкой на участок 2–3 дня не поливайте рассаду, тогда она будет менее хрупкой и легче перенесет переезд, да и вам будет не так тяжело, поскольку почва будет сухая и легкая. При высадке рассады томатов в теплицу сделайте такие лунки, в которые рассада будет помещаться с комом земли, а томаты при этом можно еще заглубить в почву. Положите неполную столовую ложку суперфосфата и треть чайной ложки пылевой фракции удобрения AVA, слегка перемешайте с почвой. Перед тем как опустить рассаду в лунку, налейте в нее не менее 4–5 л воды. Когда вода впитается, высаживайте растения. Затем томаты следует приокучить, а почву под ними замульчировать. В качестве мульчи можно использовать верховой торф слоем около 10 см или просто газеты, сложенные в несколько слоев, чтобы не допустить испарения влаги с поверхности земли.

При такой посадке можете смело весь сезон больше не поливать томаты. Вода будет уходить вниз, и корни потянутся за ней, а в Северо-Западном регионе влага на глубине есть всегда. Мало того, небольшая нехватка воды полезна, поскольку создает стрессовую ситуацию, при которой томаты быстрее вступают в плодоношение.

Этот метод не годится для высадки рассады перцев или баклажанов, поскольку их следует поливать все лето, хотя и умеренно. Перцы не переносят малейшего пересыхания поверхностного слоя почвы, но в то же время не любят и переувлажнения.

Не забудьте, что в первую половину мая пасленовые культуры нельзя подкармливать азотом в любой форме. Во-первых, азот снижает морозостойкость любых растений, во-вторых, эти культуры сбросят бутоны и даже завязи. Так что повремените с подкормкой навозом, настоем сорняков или кемиры до того момента, когда у них начнут расти завязи.

Напоминаю, что перцы при пикировке и пересадке не заглубляют, а баклажаны можно заглубить. В лунку перед пересадкой рассады под перцы следует внести 1 чайную ложку калийного удобрения, не содержащего хлор, или 1 столовую ложку золы. Перцу (и баклажанам тоже) очень понравится внесение трети чайной ложки порошковой фракции удобрения AVA.

6. Распикируйте рассаду однолетних цветов, листовой петрушки, кустового укропа. Разложите в ящики прозелененный картофель на проращивание. В картонный ящик положите слой картофеля, разделив его жгутами из скрученной газеты – для того, чтобы корни и ростки не переплелись между собой. Затем опрыскайте слой картофеля раствором «Фитоспорина» или ХОМа для профилактики грибных заболеваний. Положите 3 слоя газет и снова выложите слой картофеля, разделенного газетными жгутами. Опрыскайте «Фитоспорином» или ХОМом, накройте тремя слоями газеты и разложите третий слой картофеля. Сделайте опрыскивание тем же раствором. Накройте газетами и закройте ящик. Поставьте его в самое теплое место. Клубни быстро дадут ростки. Картофель в такой упаковке легко перевозить на дачу.

7. Высаживать картофель следует в момент цветения черемухи. Несмотря на похолодание, почва уже прогрелась и в ней достаточно влаги. В нашем регионе (на Северо-Западе) не рекомендуется сажать картофель глубоко (на штык лопаты), потому что у нас холодные почвы. Картофель – теплолюбивая культура, поэтому, чтобы клубни тронулись в рост, температура почвы в зоне корней должна быть 12–15 градусов тепла. Снизу идет холод, верхний слой прогрелся на небольшую глубину, потому и сажайте картофель на глубину половины штыка лопаты на песчаных почвах и всего на 7-10 см на тяжелых почвах. Потом лишний разок окучите, зато урожай будет раньше. Если есть угроза ночных заморозков, а картофель взошел, то окучьте его с головой, чтобы над взошедшей макушкой было 2–3 см земли. Либо сразу после посадки накройте лутрасилом прямо по земле и не снимайте до окончания заморозков.

Лично я подрощенный картофель раскладываю прямо по целине, по всходам сорняков на расстоянии 25 см друг от друга и в 40 см ряд от ряда. Сверху посадки заваливаю сухими остатками травы, сорняков, надземной части прошлогодних цветов, листьями. Затем накрываю старым белым спанбондом (или лутрасилом), закрепляю его, чтобы укрытие не разметал ветер. В теплой среде картофель быстро тронется в рост, а укрытие убережет его от заморозков.

Как только минует угроза заморозков, спанбонд снимаю и посадки картофеля постепенно засыпаю выполотыми сорняками, скошенной травой, помоями, то есть организую на этом месте компостную кучу. Землю не копаю, картофель не окучиваю, не поливаю, не подкармливаю и ничего не вношу при посадке. Он прекрасно вырастает сам, без моей заботы.

Когда отцветет, можно начинать выбирать клубни. Для этого отгребаю компост и выбираю наиболее крупные, совершенно чистые клубни, которые лежат прямо на поверхности земли. Задвигаю компост обратно, чтобы подрастали следующие клубни, поскольку при таком способе не рвутся столоны и не повреждаются корни, что обычно происходит при подкопке. На следующий год на этой куче выращиваю тыквенные культуры (тыкву, кабачки, патиссоны, огурцы), а картофельная грядка перебирается снова на целину. После тыквенных отлично будут расти свекла, сельдерей и всякая капуста, причем все вместе на одной грядке. Затем на ней можно посеять морковь и подсадить к ней лук.

8. На участке сейчас уже нельзя делать опрыскивание сада концентрированным минеральным удобрением или железным купоросом против лишайников. Оставьте эту работу на позднюю осень. Однако защитное опрыскивание против первых вредителей, которые откладывают личинок и яйца в раскрывающиеся почки, а затем в обособляющиеся бутоны, сделать надо. До цветения можно использовать карбофос, поскольку он разлагается в течение недели и успеет обезвредиться к моменту выхода полезных насекомых в момент цветения сада. Еще лучше сделать опрыскивание настоем корок цитрусовых культур или луковой шелухи. Особенно важно своевременно сделать это на калине. Землянику можно обработать «Фитовермом» против долгоносика в конце апреля или начале мая. Кусты крыжовника, поражающиеся мучнистой росой, следует обработать препаратом «Вектра» или «Топаз», а яблони, болеющие паршой, – «Вектрой» или «Скором». Однако «Вектра», «Топаз» и «Скор» – ядохимикаты, поэтому я ими не пользуюсь, а вновь обрабатываю свой участок защитным весенним коктейлем.

Опрыскивание сначала сделайте по молодым, уже развернувшимся листьям, а затем, примерно через 2–3 недели, – по молодым завязям.

9. Проследите, чтобы в момент цветения муравьи не объели завязи черной смородины. Если кусты цветут, но ягод не дают – это их работа. Под кустами для защиты от муравьев можно разложить по почве тряпку, смоченную в керосине, только, пожалуйста, не поливайте керосином почву. Муравьи и многие другие насекомые не любят этот запах. Они покинут это место. Можно капнуть на каждый ствол, растущий из земли, по 1 капле препарата «Абсолют» против муравьев, а еще лучше – использовать гель «Великий воин». Это приманка. Муравьи сбегутся полакомиться ею, ну а поскольку муравьи угощают друг друга едой, то каждый из них не только погибнет сам, но и уничтожит массу своих сородичей, а главное – матку. Кстати, точно так же этот препарат действует на ос.

Если на почве под кустами суетится большое количество муравьев, снимите примерно 2 см верхнего слоя почвы, вероятнее всего там окажется муравьиная яйцекладка. Опылите яйцекладку препаратом «Муравьин» или «Фенаксин». Муравьи и опыленные препаратом яйца погибают. Все указанные препараты малотоксичны (класс опасности такой же, как у питьевой соды или марганцовки).

10. Обрезку сада в мае делать не следует, особенно это касается вишен, слив и всех лиан. Оставьте обрезку на осень. Весь май еще можно делать прививку яблонь, если вы заранее приготовили и сохранили черенки.

11. Когда черная смородина зацветет, посмотрите, нет ли на кустах цветков с узкими, сросшимися лепестками грязно-розового цвета. Это очень опасное и заразное для других кустов заболевание черной смородины – махровость. Такой куст надо немедленно выкорчевать и сжечь, даже если цветки всего лишь на одной ветке.

12. Красная смородина часто подвергается нападению красногалловой тли, которая проникает внутрь листа, выедая мякоть. Ее испражнения вызывают отравление и красное вздутие листьев. Поможет раннее опрыскивание по молодым листьям «Фитовермом», который всасывается листом и функционирует в клеточном соке в течение трех недель, защищая растение от любых сосущих или грызущих вредителей. Всякое наружное опрыскивание практически бесполезно, ибо тля находится внутри листа. Но можно не допустить ее в лист, сделав содовое опрыскивание обязательно по нижней стороне листа (3 столовые ложки питьевой или кальцинированной соды на 10 л воды). Дело в том, что тля проникает в лист с нижней стороны. У нее очень нежная кожа, которую обожжет содовый налет, когда тля будет ползать по нижней стороне листа, и она погибнет.

13. При затяжной холодной и особенно влажной весне возможна вспышка грибного заболевания косточковых культур (вишня, слива, абрикос) – монилиоза. Буквально в одночасье листья становятся коричневыми, как будто их облили кипятком или кислотой, ветки тоже становятся коричневыми. Впечатление такое, что растение погибло. Но потом на тех же ветках из спящих почек на коре появляются новые листочки. Казалось бы, все обошлось. Ан нет. Эти листья рано пожелтеют и опадут уже в начале августа. Урожая нет как нет, а те единичные ягодки, которые все-таки завязались, обычно растрескиваются и сгнивают прямо на ветках.

Если вы наблюдали похожее явление в начале весны, то срочно обработайте растение весенним коктейлем, затем повторите обработку «Цирконом» (6 капель на 1 л воды) сразу после цветения, а затем в конце июля. На следующий год начните опрыскивать это растение еще на развороте листьев тем же весенним коктейлем и продолжайте делать это ежемесячно весь сезон. При такой интенсивной защите обычно удается спасти дерево. Если же у вас нет указанных препаратов, то можете использовать препараты, содержащие медь (по инструкции), или «Циркон». Поскольку это уже не профилактика, а борьба с болезнью, то вместо 2 капель надо брать 6–7 на 1 л воды.

14. Как только появятся розовые ростки на пионах, сразу же сделайте по ним защитное опрыскивание против гнили раствором любого, содержащего медь, препарата, в том числе раствором бордоской жидкости, либо используйте «Фитоспорин». Такое же опрыскивание целесообразно сделать на посадках роз, клематисов, флоксов, ирисов, многолетних астр. Клематисы после опрыскивания прикройте лутрасилом до окончания заморозков. Позже, когда появятся всходы лилий, сделайте такое же опрыскивание и по ним. Особенно это касается восточных гибридов. Лилии вообще систематически все лето, хотя бы раз в месяц, следует опрыскивать препаратом «Циркон» (4 капли на 1 л воды).

15. В самом начале мая, если вы не сделали этого в конце апреля, посейте в грунт лук-чернушку, яровой чеснок, петрушку, укроп, кинзу, кресс-салат, щавель, морковь, салат, репу. Чтобы всходы не загущались, перед посевом смешайте 1 чайную ложку семян, 1 чайную ложку пылевой фракции удобрения AVA, половину стакана речного песка и сейте в подготовленные борозды так, как будто вы солите пищу. Сверху все посевы необходимо сначала до появления всходов накрыть старой пленкой, закрепив ее, чтобы не унес ветер, а потом, после появления всходов, пленку надо снять и накрыть всходы лутрасилом. Поливать будете прямо по лутрасилу.

16. Редис следует сеять поштучно сразу через 3–4 см. Но редисы-гиганты, такие как Дуро или Алешка, сеять надо сразу на расстоянии 5–7 см, а затем еще проредить, используя в пищу подросшие корнеплоды. Тогда оставшиеся достигнут в диаметре 8-10 см, а иначе из-за недостатка места корнеплоды будут иметь около 4 см в диаметре.

17. Еще раз проверьте, нет ли почкового клеща на черной смородине – клещи находятся в больших круглых вздутых почках. Они сильно отличаются от других почек и хорошо видны. Почки надо обобрать и сжечь, а не выбрасывать куда попало или в компост.

18. В теплицах на утепленный грунт (например, внесенное в траншеи сено, под слой почвы 25–30 см) можно сеять сухими семенами огурцы уже в первых числах мая, а также посеять семена тыкв и кабачков на рассаду. Кроме того, свеклу и цветную капусту, а также семена однолетних цветов сразу же и до появления всходов накрыть пленкой, которую надо заменить на двойной тонкий лутрасил, как только появятся всходы.

19. В середине месяца можно высевать семена арбузов и дынь, а также пересадить рассаду томатов, перцев, баклажанов, но над ними следует натянуть горизонтально прочную проволоку и накрыть высаженные растения двойным тонким лутрасилом, перекинув его через проволоку. Под таким укрытием растения в теплице переносят заморозки до минус 6 градусов. Вместо проволоки можно ставить внутри теплицы дополнительные металлические дуги.

20. При посадке рассады или посеве сухих семян огурцов в лунки следует внести гидрогель, который предварительно замачивают в воде. Гидрогель – это полимерная крошка, которая, вбирая в себя воду с почвенным раствором минеральных удобрений, превращается в гель, поэтому вода не уходит вглубь и не испаряется с поверхности почвы. Растения постепенно забирают из него влагу. Полив можно делать 1 раз в 3 недели. Фактически гидрогель заменяет капельный полив водой.

При посеве семян и высадке рассады проще всего внести в лунки одну треть чайной ложки пылевой фракции удобрения AVA и полстакана приготовленного геля. На этом все ваши минеральные подкормки растений заканчиваются. Под огурцы лучше всего перед посевом или пересадкой рассады внести калийную селитру (1 чайная ложка). В дальнейшем вам потребуется лишь поливать огурцы не водой, а настоем сорняков или навоза все оставшееся лето. Полив огурцов, посаженных на гидрогель, сокращается до 1 раза в 20–25 дней. Почву под посадками огурцов очень полезно постоянно мульчировать скошенной с газонов травой. Причем косить газоны надо каждые 2 недели, пока трава не отросла слишком большой и не стала колоситься. Под мульчой будут сохраняться влага и тепло.

21. Горох и бобы – растения холодостойкие, их можно высевать в грунт уже 9-10 мая, не делая предварительного замачивания. Фасоль следует залить очень горячей, примерно 70 градусов, водой и сразу же сеять. Но делать это надо попозже, примерно 15–20 мая.

22. Лук-севок и лук-репку следует сажать после 15 мая. Не забывайте, что грядка с луком должна освещаться солнцем целый день, кроме того, луковичным культурам требуется слегка подщелаченная почва (рН 6–7).

23. Кабачки и тыквы можно высадить в грунт (лучше на утепленный сеном или на компостную кучу) под пленочное укрытие в середине мая.

24. Цветную капусту можно высаживать рассадой в грунт в конце мая, но ее следует прикрыть лутрасилом. Во-первых, это защитит растения от ночных заморозков, а во-вторых, во время цветения вишни (середина мая) идет лёт весенних овощных мух, которые очень любят капусту. При высадке рассады капусты в каждую лунку следует внести 1 столовую ложку кальциевой селитры и неполную чайную ложку порошковой фракции удобрения AVA и вылить 1–2 л воды. Почву надо мульчировать либо скошенной травой, либо газетами, сложенными в несколько слоев.

25. Не торопитесь высаживать в грунт рассаду свеклы или сеять ее в грунт до окончания заморозков. Если свекла попадет в раннем возрасте не только под заморозки, но даже под похолодание до 3–4 градусов тепла, то она либо пойдет в стрелку, либо даст мелкий твердокаменный корнеплод.

26. В середине мая летят не только овощные мухи, но и стеклянница, поэтому опрыскайте в это время кусты черной смородины настоем сорняков, чтобы дезориентировать вредителя, или используйте биологический препарат «Фитоверм» по инструкции.

27. В мае яблони, вишни и сливы, чтобы помочь им легче пережить заморозки, следует опрыскать одним из следующих препаратов: «Эпин-экстра», «Новосил» («Силк») и «Экоберин» (если вы не применяли весенний защитный коктейль). Кроме того, если заморозки были длительными или сильными, опрыскайте деревья препаратом «Завязь» («Бутон», «Гипперсиб») по бутонам и цветкам, это предотвратит опадание завязей.

28. Если в вашем регионе бывают весенние заморозки, то до их окончания никакие растения не подкармливайте азотом! Азот снижает морозостойкость. Кроме того, он способствует опаданию завязей, особенно у томатов, баклажанов и перцев. Пока у них не начнут наливаться первые плоды, им подкормки, содержащие азот, противопоказаны (в том числе и настой сорняков). Это же относится и к цветам. Все азотные подкормки в Северо-Западном регионе следует переносить на начало июня, когда заморозки заканчиваются.

29. Май – самое подходящее время для посадки деревьев, поскольку эти растения – засони, они поздно пробуждаются весной, чего нельзя сказать про ягодные кустарники, поэтому их сажают в сентябре.

1. К началу июня ночные заморозки обычно заканчиваются. Народная примета гласит: если на воде появился лист кувшинки, постоянно кукует кукушка и цветет красная рябина, то заморозков больше не будет. Однако пару лет назад, невзирая на все эти приметы, заморозок был в конце июня и сильный – тогда погибла рассада томатов в теплицах и кабачки на улице. Так что приметы приметами, а укрытия снимать не спешите.

Если вы обработали яблони от парши, а крыжовник от мучнистой росы по молодым листьям, то сейчас следует повторить опрыскивание препаратом «Вектра» по молодым завязям. Но лучше повторить опрыскивание весенним коктейлем, рецепт которого был дан выше.

2. Молодые сорняки следует уничтожить «Раундапом». Многолетние сорняки можно систематически угнетать, срезая их по уровню почвы плоскорезом Фокина и оставляя прямо под кустами и деревьями. Одновременно это будет мульчой, предохраняющей почву от пересыхания, да к тому же и естественной органической подкормкой.

3. На кустах черной смородины, а иногда и на красной смородине могут появиться мелкие оранжевые пятна – столбчатая ржавчина или более крупные оранжевые вздутия – бокальчатая ржавчина. Обработайте кусты медьсодержащим препаратом (проще всего ХОМом). Можно использовать и биопрепараты – «Фитоспорин» или «Циркон». Поскольку это не профилактика, а уже борьба с болезнями, то концентрацию препаратов следует удвоить и даже утроить (3 столовые ложки раствора «Фитоспорина» на 10 л воды или 6 капель «Циркона» на 1 л воды).

4. Если в прошлом году рано пожелтели и опали листья вишен и крыжовника, то опрыскайте их тоже любым из этих препаратов.

5. В сухую погоду на кустах и деревьях может появиться тля – систематически опрыскивайте посадки, особенно концы веток, настоем хвойных игл или луковой шелухи. Можно использовать настой цитрусовых корок или просто растворить 3 столовые ложки мочевины в 10 л воды и использовать раствор против тли. Существует и биопрепарат – «Фитоверм». А еще лучше опрыскать растения, заселенные тлей, раствором препарата «Здоровый сад», только надо увеличить концентрацию вдвое (то есть брать по 4 крупинки на 1 л воды). Тля после такой обработки не появится 2–3 недели.

При обработке общепринятыми препаратами от тли невозможно избавиться раз и навсегда. Летучая самка может прилететь издалека и сразу отложить сотни яиц. В течение недели тля размножится.

Самые надежные наши помощники в борьбе против тли – божьи коровки и их черные крупные личинки с точечками красного или оранжевого цвета по бокам. Они уничтожают тлю и ее яйца ежедневно сотнями. Многие не знают, как выглядит личинка божьей коровки, поэтому уничтожают и ее.

Другой наш помощник в борьбе против тли – хищная галлица. Она любит селиться на бобовых и пряновкусовых культурах, поэтому посадки этих растений надо всегда иметь на участке и не опрыскивать их ядохимикатами.

6. На красной смородине часто бывают красные вздутия, которые вызывает красногалловая тля. В сухую погоду вполне поможет профилактическое опрыскивание раствором питьевой или кальцинированной соды (3 столовые ложки на 10 л воды). Опрыскивание следует делать по нижней стороне листьев. Если часто идут дожди, то лучше применить всасывающиеся листьями биопрепараты «Фитоверм» или «Агравертин». Но при этом, конечно, не должно быть дождя в течение 3–4 часов после опрыскивания, либо после опрыскивания надо накрыть кусты пленкой на 3–4 часа, чтобы дождь не смыл препарат.

7. В начале месяца долгоносик с земляники перебрирается на малину, поэтому малину следует опрыскать «Фитовермом». Конечно, если у вас не растет малина, то и опрыскивать нечего. Однако этот гад прекрасно проведет лето на окрестных сорняках и в начале августа или в других регионах раньше (как только начнут отрастать молодые листочки) заявится ими подкормиться и тут же перезимовать. Этот момент нельзя прозевать. Как только на молодых листочках появились точечные проколы или мелкие дырочки – это долгоносик! Сразу же опрыскайте посадки земляники «Фитовермом».

8. Скосите в округе травы, не давая им заколоситься, особенно осоку – рассадник ржавчины.

9. В середине-конце месяца начинают созревать ирга и жимолость. Птицы любят эти ягоды и могут оставить вас без урожая. Больше всего птицы боятся обыкновенной сетки – очевидно, она напоминает им силки.

10. Если стоит сухая и особенно ветреная погода, необходимо поливать землянику, черную смородину, облепиху, малину, посадки корнеплодов и капусты. Особенно в поливах в это время нуждаются облепиха и малина. Впрочем, малина нуждается в воде постоянно, как капуста или редис. Можете существенно облегчить себе эту трудоемкую работу (полив), если будете постоянно под кусты и под все иные растения складывать выполотые сорняки и скошенную траву.

11. Как только малина достигнет метровой высоты, прищипните ей верхушки, чтобы концы веток разветвились – будет больше ягод, а на следующий год малина будет плодоносить весь август.

12. В начале месяца можно высевать позднюю морковь, черную редьку, высаживать в открытый грунт рассаду огурцов, скороспелых сортов томатов, кабачков, тыкв, однолетних цветов, свеклы, георгинов и гладиолусов.

13. Надо сделать подкормку пионов, флоксов, ирисов, астр золой, которую подсыпают по влажной почве вокруг растения и слегка зарыхляют.

14. Во влажную погоду на землянике и малине может появиться серая гниль. Посыпьте почву вокруг кустов золой, а кусты опрыскайте любым из биопрепаратов – «Фитоспорином» или «Цирконом».

15. Розы, малину, кабачки, тыквы, огурцы можно подкормить настоем свежего навоза (1: 10).

16. Посадки капусты полейте раствором кальциевой селитры (3 столовые ложки на 10 л воды) против килы или известковым молочком (1 стакан на 10 л воды).

17. Однолетние астры полейте раствором «Фитоспорина» против черной ножки.

18. В конце месяца снимите досрочно созревающие ягоды на кустах черной смородины и крыжовника, сожгите их – в ягодах личинки пилильщика.

19. Выщипывайте стрелки лука и чеснока.

20. Срезайте отцветающие кисти сирени, тюльпаны, нарциссы. Срежьте отцветающие люпины и дельфиниум под корень, не оставляя пеньки.

21. Опрыскайте весь сад одним из биопрепаратов для нормализации состава клеточного сока (вредители не трогают растения, в клеточном соке которых преобладают белки, поскольку вредители предпочитают углеводы). Хорошим препаратом является «Новосил» («Силк»). Можно использовать «Эпин-экстра» или гомеопатический препарат «Здоровый сад». Этим препаратом вообще следует раз в месяц опрыскивать все посадки, тогда у вас не будет проблем с вредителями, кроме того – и с паршой на яблонях.

22. Если в теплицах растения плохо завязывают плоды, то раз в 10 дней опрыскивайте их препаратами «Завязь» или «Бутон» в первой половине дня.

23. Если кустики земляники «поскучнели» или в середине кустиков появилась пенница (плевки), то облейте землянику очень горячим (60–65 градусов) раствором марганцовокислого калия ярко-розового цвета.

24. Пора последний раз сделать окучивание картофеля. Если обнаружили личинки ярко-лососевого цвета или самих колорадских жуков в желто-черную полоску, то опрыскайте посадки картофеля препаратом «Сонет» (1 ампула на 10 л воды). Опрыскивание делают один раз за сезон, до цветения. Этим же препаратом можно опрыскать лилии, если обнаружили на них красного жука, поедающего листья и цветы.

25. В конце месяца в теплице следует опрыскать томаты против фитофторы и огурцы против бактериоза препаратом «Фитоспорин». Но лучше воспользоваться пакетиком со споровой массой бактерий, а не раствором пластинки.

26. Если на огурцах появился паутинный клещик (массовое пожелтение листьев целиком), то примените «Фитоферм». Кстати, паутинный клещ не любит запаха укропа, а потому сажайте его среди огурцов.

1. В самом начале июля (а в более южных регионах – в июне) подбросьте лопату свежего навоза в центр каждого ягодного куста. Этим вы убережете ягодные кустарники от вредителей, а черную смородину еще и от сферотеки (американской мучнистой росы).

2. В июле основную головную боль у садоводов вызывают теплицы: начинаются болезни томатов, неприятности с перцами, заболевают огурцы.

Если вы не сделали профилактику против фитофторы, то она обязательно начнется сначала на картофеле, а затем на томатах. С фитофторой на картофеле бороться проще. Надо опрыскать ботву картофеля любым препаратом, содержащим медь. Легче всего использовать ХОМ (хлорокись меди) или оксихом, полихом, поскольку они легко разводятся в холодной воде прямо в лейке в соответствии с указаниями на пакете.

Если томаты растут на улице, опрыскайте их точно так же. Помните, что опрысканные медью плоды нельзя употреблять в пищу примерно 3 недели.

3. Если вы растите томаты в теплице, то медными препаратами пользоваться не следует, поскольку вы постоянно используете для еды все, что в них растет. В этом случае используйте обычный йод (пузырек 10 мл на 10 л воды). Сначала оборвите листья, пораженные фитофторой (на них черные пятна, окруженные большим желтым пятном), а затем опрыскайте все оставшиеся листья и плоды. Через 3 дня повторите опрыскивание.

4. Оставшийся раствор используйте для борьбы с мучнистой росой на черной смородине. Для лучшего прилипания добавьте в раствор немного мыла. Кусты отшлепайте веником от макушки до низа. При обычном опрыскивании раствор скатывается с листьев. Через 3 дня процедуру повторите.

Кроме того, против фитофторы и мучнистой росы отлично помогают препараты «Циркон» (6 капель на 1 л воды) и споровая масса бактерий «Фитоспорин» (продается в пакетиках, а не в пластинках).

5. Для того чтобы защитить плоды томатов от попадания на них фитофторы, примерно через неделю после опрыскивания листьев и плодов йодом, опрыскайте только плоды раствором хлористого кальция. Купите в аптеке хлористый кальций (обычно продают 10 %-ный раствор в бутылочках емкостью 200 мл). Его надо разбавить водой в 3 раза, то есть добавить в него еще 500–600 мл воды.

Опрыскивание надо начинать с плодоножки и оставшихся чашелистников цветков. Именно с них и попадает фитофтора на плод. Обратите внимание: при заболевании томатов фитофторой чашелистники и плодоножки у плодов обычно желто-коричневые. Не оставляйте не завязавшиеся цветки. Сразу же удаляйте их, поскольку они тоже являются источником инфекции.

Регулярно снимайте все нижние листья под наливающимися кистями. К середине июля на томатах должны быть только верхние листья – над последней наливающейся кистью.

6. В самом конце июля сделайте вершкование томатов. Оборвите все макушки у высокорослых сортов и гибридов, чтобы остановить их дальнейший рост и направить все силы растения на доращивание уже завязавшихся плодов. У низкорослых томатов вершкования не делают, поскольку они заканчивают свой рост цветочной кистью и выше не растут. У всех томатов в это время следует оборвать все бутоны и цветки, чтобы растение напрасно не расходовало на них свои силы. Плоды из них не успевают вырасти даже размером с лесной орех. Лучше пусть растение подрастит уже завязавшиеся плоды.

7. Для более быстрого созревания плодов, кроме того, надо создать для растения стрессовую ситуацию: резко уменьшить приток питательных веществ. Для этого достаточно оборвать часть корней – сильно подергайте каждое растение вертикально вверх, взяв его рукой за нижнюю часть стебля. Резко сократите полив водой и прекратите какие-либо подкормки. В стрессовой ситуации любое растение стремится как можно быстрее оставить после себя потомство, поэтому начинается ускоренное созревание плодов.

8. В конце июля обычно начинаются холодные ночи, чего очень не любит перец и сбрасывает завязи и даже плоды. Если при этом стоит дождливая погода, то на плодах в месте прикрепления плодоножки появляется гниль, и плоды отваливаются.

Одновременно в такую погоду часто появляется белый налет на стеблях – стеблевая гниль. Если не принять срочные меры, то гниль окольцует стебель и он увянет. Как только заметили, что появился налет, немедленно оботрите это место сухой тряпочкой, затем замажьте кашицей из мела и марганцовокислого калия или промойте зараженное место тряпочкой, смоченной в растворе марганцовки, и хорошо опылите золой.

9. При появлении плодовой гнили на перцах, томатах, баклажанах полейте растения раствором кальциевой селитры (2 столовые ложки на ведро). В раствор следует добавить 1 столовую ложку калия, не содержащего хлор. Кроме того, опрыскайте растения «Цирконом» либо раствором споровой массы «Фитоспорина».

10. Такие же меры следует предпринять, если возникла вершинная гниль на плодах: сначала появляется пятно на верхушке плода, затем оно начинает загнивать. Обычно это происходит в сухую и жаркую погоду при недостаточном поливе. Из верхушек созревающих плодов начинается отток влаги, калия и кальция в точку роста растения. Ткань плода обезвоживается, а затем разрушается. По этой причине тоже в июле следует остановить дальнейший рост, для чего прищипывают верхушку не только у томатов, но и у перцев и баклажанов.

11. В начале июля начинается основная напасть на огурцы. Прежде всего на них поселяется паутинный клещик. Его трудно увидеть без лупы. Поселяется он на нижней стороне листьев, при этом листья сначала светлеют. Многие принимают такое посветление за недостаток азота и усиленно поливают огурцы настоем навоза или сорняков. Однако это обычно не спасает, и листья все равно начинают отмирать.

Против паутинного клеща хорошо помогает биопрепарат «Фитоверм». Препарат этот не химический, не токсичен для полезных насекомых, всасывается листьями и функционирует в клеточном соке листьев, не проникая в плоды. Любой вредитель, как сосущий, так и грызущий, отведав такой лист, перестает питаться и погибает от голода. Через 2 суток после опрыскивания этим препаратом огурчики можно есть.

Хорошо помогает опрыскивание настоем чеснока по нижней стороне листьев. Замечено, что клещик не любит запаха укропа. Именно поэтому следует сеять укроп в теплице с огурцами, но, конечно, не слишком густо, иначе в зарослях немедленно поселится мучнистая роса.

12. Не прозевайте лёт овощных мух и других вредителей овощных культур. Сигналом для их появления является бабочка-белянка (капустница). Как только замелькала эта приметная бабочка, немедленно защищайте свои посадки. Можно опрыскать их «Фитовермом», можно накрыть лутрасилом, но в укрытии не должно быть ни единой дырочки, ни щели.

На цветную капусту можно надеть сшитые из марли или лутрасила мешки и плотно завязать их на ножке. В такой мешок не смогут попасть ни слизни, ни мелкие дождевые черви, которые любят забираться внутрь головки.

13. В Северо-Западном регионе часто наблюдается внезапное усыхание плодоносящих стеблей малины. Это заболевание называется «пурпуровая пятнистость стеблей малины». Все усыхающие стебли надо вырезать как можно раньше. Остальные растения, особенно стебли новой поросли, следует срочно опрыскать «Цирконом» (8 капель на 1 л воды). В конце лета старые стебли надо обязательно вырезать, а молодые еще раз опрыскать «Цирконом». Весной опрыскивание следует повторить, поскольку споры этого гриба могут перезимовать на молодых стеблях.

1. В такую погоду, когда температура почвы снижается до 12 градусов тепла, корневая система теплолюбивых растений не работает, и чтобы сохранить точку роста, растения начинают забирать питательные вещества из листьев, поэтому листва преждевременно желтеет и опадает. Для того чтобы поддержать растения, необходимо делать внекорневые подкормки. Лучше всего для этих целей подходит удобрение «Унифлор-бутон» (достаточно 2 чайных ложек на 10 л воды).

Опрыскивание надо делать под вечер или в пасмурную погоду. Постарайтесь так выбрать время, чтобы по крайней мере 3 часа после опрыскивания не было дождя.

2. В теплицах основной враг у томатов – фитофтора и плодовая гниль. Сейчас уже не стоит применять химические средства, поэтому воспользуйтесь йодом, «Фитоспорином» или «Цирконом». Опрыскивание проводить каждые 10 дней. Плоды следует опрыскать раствором хлористого кальция.

Перцы берегите от стеблевой гнили точно так же, как и огурцы. Серую или белую плесень надо снять сухой тряпочкой или смоченной в крепком растворе марганцовки, а затем опылить это место золой. Можно замазать кашицей из мела, марганцовки и воды.

3. На огурцах бактериоз и антракноз следует убирать с помощью «Фитоспорина». Применять химические средства, в том числе медные препараты, нельзя.

4. От луковиц следует отгрести почву так, чтобы луковица стояла на почве на корнях. Полить раствором поваренной соли (1 стакан соли на ведро воды) и оставить луковицу неприкрытой.

5. Точно так же следует поступить с капустой: сначала отгрести почву и полить раствором соли сверху по голове, а затем в отличие от лука вновь окучить. Не забывайте регулярно, примерно раз в 15 дней, поливать капусту против килы раствором кальциевой селитры (3 столовые ложки на 10 л воды, по пол-литра под куст) или известковым молочком (1 стакан извести или доломита, можно мела на 10 л воды по пол-литра под куст).

6. Против вредителей на овощах сейчас можно использовать только биопрепарат «Фитоферм» или «Здоровый сад» (4–6 крупинок на 1 л воды).

7. Если вы еще не сажали чеснок под зиму в конце августа, то примерно 25–26 числа (для Северо-Западного региона) попробуйте в этом году сделать ранние посадки чеснока. Сделайте отверстия для долек чеснока глубиной примерно 12–15 см, насыпьте в каждое 1 столовую ложку песка, опустите гранулу удобрения AVA и дольку чеснока, сверху засыпьте ложкой песка и зарыхлите почвой. При такой глубокой посадке чеснок осенью не взойдет, но зато у него разовьется мощная корневая система, с которой он уйдет под зиму. Удобрение прослужит все лето и никаких подкормок не потребуется, а песок создаст вокруг головки чеснока микродренаж, и она не будет гнить.

Кстати, специально против гнили луковичных культур есть препарат «Максим», в котором вообще неплохо замачивать перед посадкой все луковичные культуры.

8. В начале месяца, как только уберете урожай смородины и крыжовника, сразу же подкормите и обработайте ягодные кустарники. При уборке урожая снимайте паутинные гнезда, подсохшие ягоды, закрученные листья и сжигайте их.

Ягодники начинают закладывать урожай будущего года, у них начинается рост корневой системы, поэтому им требуется минеральная подкормка суперфосфатом и калием. Для красной смородины и крыжовника достаточно взять по 1 столовой ложке двойного суперфосфата и по 2 столовых ложки калия на куст, а для черной смородины – 2 столовые ложки двойного суперфосфата и 1 столовую ложку калия. Удобрения лучше вносить в полив при сухой погоде и всухую заделать в верхний слой почвы в дождливую. Использовать хлористый калий нежелательно, особенно для крыжовника, поскольку он сразу сбросит листья, а для успешного развития корней листья тоже нужны. Крыжовник может сбросить листья преждевременно и при длительной засухе, если вы его не польете.

9. В августе не следует давать ягодникам азотную подкормку, тем более настоем сорняков или навоза, поскольку азот вызывает рост концов у веток. Этот новый прирост не успеет одревеснеть к зиме и зимой засохнет. Наоборот, лучше остановить рост веток. Для этого прищипните (оборвите) верхушки веток у черной смородины и крыжовника, но не у красной смородины, поскольку именно на концах веток красной смородины закладывается наибольшее количество плодовых почек. Именно поэтому никогда не делайте обрезку концов веток красной смородины. У черной смородины, наоборот, можно ежегодно укорачивать концы веток на 5–6 см.

10. Сорняки под кустами срезайте плоскорезом Фокина или полольником, заглубляя его в почву примерно на 2 см, и оставляйте их прямо под кустами.

11. Если много вредителей, в том числе и тли, а также при несильном поражении мучнистой росой, можно воспользоваться таким старинным народным средством: забросить в середину кустов лопату свежего навоза, естественно, не заделывая его в почву и не рассыпая по периметру куста, где расположены сосущие корни. Запах навоза дезориентирует вредителей, и они покидают такой куст или вообще облетают его стороной. Кроме того, выделяющиеся навозом испарения губительно действуют на споры гриба мучнистой росы.

12. Начало августа – крайний срок для обработки посадок земляники. Необходимо, чтобы у кустов была к концу августа большая зеленая масса, поскольку у нас очень часто бывают ранние и довольно сильные заморозки в самом конце августа или самом начале сентября, а у земляники самое слабое место – это корневище. Необходимо, чтобы земляника прикрывала его собственными листьями. Если вы не успели обработать кустики до середины августа, оставьте их зимовать так, как есть. Для земляники это лучше, чем оголенные, не прикрытые листьями корневища.

13. У земляники корневище нарастает (выпирает) наверх, и в верхней его части отрастают молодые корешки, которые нуждаются в почве, поэтому кустики следует приокучить или подсыпать под них новую почву, но так, чтобы не засыпать сердечко. Плодоношение земляники с годами падает именно по этой причине: молодые корешки повисают над землей и просто высыхают или вымерзают. На оставшейся же под почвой части старого корневища недостаточно молодых корешков для обильного плодоношения.

14. Если вы вносили при посадке земляники удобрение AVA, то в течение 3 лет подкармливать землянику не надо. А если вы этого не делали, то под каждый кустик следует заделать в почву половину столовой ложки азофоски. Входящий в ее состав азот нужен землянике в конце сезона, чтобы нарастить молодые листья, зимующие под снегом.

15. Иногда задают вопрос: следует ли скашивать листья земляники? Не следует, поскольку она начнет наращивать новые листья в ущерб закладке плодовых почек, урожай снизится. Скашивание можно делать не позднее 20-х чисел июля и только в двух случаях: если вы занимаетесь выращиванием больших плантаций земляники для продажи ягод или у вас старые посадки – трехлетней и большей давности. При скашивании не задевайте сердечко, иначе сделаете свою землянику инвалидом.

16. Не прозевайте возвращения долгоносика на землянику. Внимательно осмотрите молодые листочки. Если есть проколы или маленькие дырочки – немедленно обработайте кустики «Фитовермом».

17. В конце месяца на старых, краснеющих листьях земляники могут появиться белые точки – пикниды гриба, вызывающего заболевание антракноз. Ничего страшного не случится, даже если земляника перезимует вместе с этими листьями, когда вы хорошенько прольете кусты раствором «Фитоспорина» или опрыскаете «Цирконом». Любой из этих препаратов обеззаразит листья. Старые листья прикроют корневище и уберегут кустик от вымерзания при морозах без снега.

Кроме того, если вы в самом начале мая польете эти старые листья «Фитоспорином» или опрыскаете «Цирконом», то окончательно их обеззаразите. Старые листья не следует убирать по следующим причинам. Во-первых, они перекроют доступ спорам гриба серой гнили к ягодам (поскольку лежат на почве, а гриб живет в почве). Во-вторых, обеспечат питанием молодые корешки. В-третьих, прикроют верхний слой почвы (замульчируют) и тем самым не дадут влаге испаряться из почвы, а потому вам не придется землянику летом поливать. Так что, если хотите упростить себе работу, обеззараживайте листья, а не обрезайте их.

18. Если весной на крыжовнике была мучнистая роса, то она может сгубить куст (серый войлочный налет на листьях и ягодах). Придется прямо сейчас сделать опрыскивание препаратами «Вектра» или «Топаз», а лучше «Циркон», затем еще раз – в конце августа или в самом начале сентября, если к тому времени на нем еще останутся листья. Сорняки следует выполоть и почву под кустом также обработать одним из этих препаратов.

Следующей весной обязательно проведите трехкратную обработку: по молодым листьям, затем через 2 недели по молодым завязям и после уборки урожая, чтобы искоренить возбудителя гриба на 4–5 лет. Если мучнистая роса повредила только часть куста, а на остальной части ягоды чистые, то эти препараты применять не следует. Надо пару раз до уборки урожая весь куст опрыскать препаратом «Фитоспорин» и только после уборки урожая опрыскать препаратами «Вектра» или «Топаз».

19. То же самое относится и к яблоням, пораженным паршой (сначала черные пятна на листьях, потом черные пятна на яблоках). Использовать можно либо «Вектру», либо «Скор», но опять-таки лучше использовать «Циркон».

20. У вишен, слив, облепихи и сирени в августе убирают всю корневую поросль. Если хотите взять у них корневые отпрыски, то это тоже надо сделать в первой половине августа, причем не рекомендуется брать их близко от материнского ствола. Лучше всего их брать в 1,5–2 м от него, иначе сильно повредите корни у материнского растения.

21. Если у вишен или слив происходит преждевременное пожелтение и сброс листьев уже в августе, то причина – либо в молиниозе, либо в коккомикозе. Трехкратное опрыскивание весенним коктейлем в течение сезона поможет на некоторое время остановить гибель дерева, однако полностью избавить растение от этих болезней не удастся. Рано или поздно с ним придется распрощаться, поскольку плодоносить оно будет все хуже и хуже. Поросль от такого растения брать не следует – болезнь есть и в нем.

22. В цветниках большой урон лилиям может нанести красный жук – лилиевая журчалка. С ним можно успешно бороться отличным средством против колорадского жука «Сонет». Когда будете обрабатывать картофель, заодно обработайте и лилии. Кроме того, на восточных гибридах может появиться ржавчина – ботритис. К счастью, она не переходит на луковицы, но повреждает не только листья, но и бутоны и цветки. Именно поэтому посадки лилий следует регулярно, раз в 2 недели, опрыскивать бордоской жидкостью или любым другим раствором меди. Против ботритиса очень хорошо помогает регулярное опрыскивание «Цирконом» в течение всего сезона каждые 2 недели.

1. Если вы не успели посадить озимый чеснок в конце августа, то сделайте это в самом начале сентября. Для этого подготовьте грядку: внесите на каждый квадратный метр почвы по ведру хорошо перепревшей органики, по половине ведра песка (этого не надо делать, если почва у вас песчаная), добавьте по литровой банке золы и тщательно перекопайте на штык лопаты. Если стоит сухая осень, то вечером хорошо полейте грядку водой. Утром сделайте разметку под посадку, колышком проделайте углубления по схеме 10 х 10 см. Если вы предпочитаете более крупный чеснок, то разметку следует делать по схеме 15 х 15 см. Глубина при ранней посадке чеснока должна быть не менее 12 см. В каждое углубление внесите по 1 столовой ложке песка, 1 крупную гранулу удобрения AVA и опустите зубчик (если этого удобрения нет, то замените его 1 чайной ложкой золы). Сверху присыпьте песком и заровняйте почву.

При такой посадке чеснок успеет развить мощную корневую систему до наступления холодов, но при этом не взойдет. Ранней весной он тронется в рост. Чеснок – культура холодостойкая, поэтому не боится поздних весенних заморозков. Чеснок созреет примерно в конце июля и готов к уборке до наступления августовских дождей. Если весной или осенью участок с посадками чеснока заливает водой, надо позаботиться о том, чтобы спустить лишнюю воду. Для этого достаточно прокопать на глубину 40–50 см проходы между грядками.

2. Часто спрашивают: почему желтеют кончики у чеснока (и лука)? Причин может быть несколько: недостаток азота, обычно при ярком весеннем солнце, когда идет мощный фотосинтез; недостаток меди в почве, чаще всего на торфяниках. В этом случае кончики листьев не столько желтеют, сколько белеют. При недостатке калия листья не только желтеют, но еще и скручиваются. Если растения попали под сильный заморозок, то у них желтеют не только кончики, но и целиком листья. Если желтеют концы листьев и при этом светлеет и даже желтеет стебель, то обычно такое растение повреждено вредителем (чаще это бывает у лука – повреждение луковой мухой). Но это может происходить и на слишком кислой почве или когда корни испытывают недостаток воздуха (задыхаются) в переувлажненной почве.

3. До 10–15 сентября можно сажать землянику, хотя мой опыт показывает, что на Северо-Западе землянику лучше высаживать весной, в конце мая и даже начале июля. Для этого еще в августе надо дать укорениться 4–5 розеткам на маточном кусте (обычно в качестве маточного куста садоводы просто отбирают тот куст, на котором был большой урожай летом). Вопреки тому, что пишут, оставлять следует только ближайшие к кусту розетки, все остальные надо отбраковать. Розеткам надо дать перезимовать вместе с материнским растением и только весной отрезать их от него и пересадить. Сначала на подготовленной грядке следует сделать углубления лопатой по схеме 30 х 30 см, внести на дно одну треть чайной ложки гранул удобрения AVA и пересадить молодые кустики прямо на лопате вместе с комом земли. Такой способ называют перевалкой. При этом не повреждается корневая система и кустики хорошо приживаются.

После перевалки землянику хорошо поливают. Зацветают они в конце июля и дают первый небольшой урожай крупных ягод. При поздней осенней посадке кустики не успевают хорошо укорениться (для этого требуется около трех недель без заморозков и пониженных температур), поэтому зимой их выпирает из земли и они часто погибают. Кроме того, розетки не успевают нарастить достаточное количество листьев, прикрывающих корневище зимой, поэтому без дополнительного укрытия корневище может подмерзнуть при заморозках без снега. При ранней осенней посадке у розеток практически еще нет корней, и приживаемость их низкая. Кустики даже успешно перезимовавшие хилые, слабые и все лето плохо растут, ягоды появятся на них лишь в следующем году.

4. В начале сентября следует убрать картофель, скосив за неделю до уборки ботву. Ее нельзя оставлять на поле, поскольку при уборке клубней на них может попасть фитофтора с ботвы. Ботву надо подсушить и сжечь на костре. Золу можно использовать для раскисления почвы и подкормки растений, возбудителя фитофторы в золе, естественно, нет.

Для оздоровления почвы сразу по убранному полю рекомендуется посеять озимую рожь. Весной ее следует скосить и перекопать зеленую массу вместе с почвой и корнями. Через неделю можно высаживать картофель. Имейте в виду, что такая процедура вносит в почву довольно большое количество азота, поэтому дополнительно вносить азофоску при посадке нежелательно. Достаточно ограничиться только внесением фосфора и калия, иначе из-за избытка азота на ранних сортах не избежать парши.

Мой опыт показывает, что перекопка почвы с корнями озимой ржи – работа очень трудоемкая. Гораздо проще, причем с тем же эффектом (обеззараживание почвы от возбудителей болезней и избавление от проволочника, а также внесение органического удобрения в почву), высевать белую горчицу. Она успеет взойти и немного подрасти за осень. Морозы ее убьют, и к весне она практически перегниет. В крайнем случае весной слегка перекопаете остатки вместе с почвой на глубину 7–8 см.

5. В начале сентября следует выкопать гладиолусы и, не срезая надземной части, каждый сорт, чтобы не перепутать, вкладывают в отдельный капроновый чулок вместе с корнями и детками. Затем, держа за «хвост», промывают в воде, опускают в раствор карбофоса, концентрацию которого следует сделать вдвое выше, чем указано в инструкции. Через 15 минут растения вынимают и опускают прямо в чулках в раствор марганцовокислого калия ярко-розового цвета тоже на 15 минут. После этого вынимают из чулка, срезают надземную часть, оставив пенек примерно 4–6 см, и раскладывают в сухом помещении. Сушка идет при температуре примерно 22–25 градусов около 20 дней. После этого корни вместе со старой луковицей легко отделяются от новой луковицы. С нее следует снять все чешуи. Если хранить луковицы вместе с чешуей, то, несмотря на обработку карбофосом, под чешуями могут сохраниться яйца трипса. Зимой отродившиеся из них личинки высосут из луковиц сок, и они высохнут.

Луковицы гладиолусов проще всего хранить в двойном черном капроновом чулке. Сложите луковицы вместе с детками данного сорта в чулок, вложите записку с названием сорта, пересыпьте толченой таблеткой любого жаропонижающего препарата, перевяжите чулок и вкладывайте следующий сорт и так далее. Образовавшуюся гирлянду подвесьте на шпингалет окна за портьерой. Луковицы отлично сохранятся до весны.

6. После первого заморозка, убившего всю надземную часть георгинов, срежьте ботву, оставшиеся в почве клубни и корневища окучьте. Через 7-10 дней кожица на клубнях огрубеет и будет меньше повреждаться при дальнейшей обработке. Затем выкопайте клубни, промойте их водой, подержите в растворе марганцовки (или «Фитоспорина») 1520 минут, сразу же разделите на части. Имейте в виду, что каждый клубень должен иметь кусочек шейки, ибо у самого основания шейки как раз и закладываются почки. Если георгины подсушить, то деление кусочка стебля станет затруднительным. Надпишите фломастером название сорта прямо по клубням и положите их в сарай для образования плотной кожуры. Через неделю клубни можно убирать на хранение. Они хорошо сохраняются, если каждый клубень во избежание потери влаги при хранении дважды смазать взбитым белком от свежего яйца с помощью помазка для бритья. Можно, конечно, как это обычно рекомендуют, клубни парафинировать, но это гораздо более трудоемкая затея. Хранить их можно прямо в картонной коробке на подоконнике либо сложить клубни в брезентовый мешок и подвесить его в туалете, около водопроводной трубы с холодной водой.

Не следует хранить все гнездо клубней и корней от выкопанного куста даже в погребе. Гнездо надо обязательно ежегодно делить, иначе сорт начнет вырождаться.

7. В конце месяца надо срезать надземную часть пионов, флоксов, астильбы, у германских бородатых ирисов следует листья срезать так, чтобы остался веер листьев высотой примерно 15 см. Сразу после срезки полейте все эти посадки 1 %-ным раствором бордоской жидкости (1 чайная ложка без верха на пол-литра воды). Весной при отрастании новой надземной части полив бордоской жидкостью следует повторить. Эта простая процедура избавит ваши растения от заболевания гнилями. Вместо бордоской жидкости можно использовать «Фитоспорин», но при этом увеличить концентрацию раствора до 2–3 столовых ложек на 10 л воды.

8. После первого заморозка надо убрать морковь для зимнего хранения. Если пришла пора убирать корнеплоды, а погода стоит теплая, то обязательно подержите морковь в холодильнике сутки или двое – морковь перед хранением обязательно должна пройти стадию охлаждения, иначе у нее начнет отрастать зелень при хранении.

9. Можно снимать свеклу. Ботву у нее срезают так, чтобы оставалось немного надземной части, корни не обрезают.

10. Цветную капусту тоже можно убрать, но вместе с корнями сложить ее в ящик и поместить в погреб для доращивания. Головки существенно увеличатся в размере за счет запаса питательных веществ в листьях. Ящики можно поставить и на веранду. Можно оставлять капусту для доращивания прямо на грядках, но ее, разумеется, следует хорошо обернуть лутрасилом.

11. Весь сентябрь можно сажать ягодные кустарники: малину, смородину, крыжовник, жимолость и орехи.

12. Если вы купили посадочный материал вишен, слив, груш, яблонь и облепихи, то их лучше прикопать до весны, а не высаживать под зиму.

13. Если на коре деревьев на вашем участке нет лишайников, то можете побелить стволы и скелетные ветви водоэмульсионной краской для наружных работ. Она не смоется осенними затяжными дождями до весны и предохранит деревья от солнечных весенних ожогов, которые обычно происходят в марте, когда после пасмурной зимней погоды появляется очень яркое солнце, усиленное снегом.

Побелка мелом – дело совершенно бессмысленное, поскольку до весны она полностью смывается. Поздние весенние – дело тоже бессмысленное, поскольку морозы и раннее весеннее солнце уже сделали свое дело. Стволы лучше не красить или белить, а осенью обернуть полипропиленовым волокном от мешков из-под сахара или иных продуктов. Такое обертывание предохраняет растения от грызунов, морозов и весенних ожогов коры. Тепло сохраняет, а воздух пропускает в отличие от пленки. Можно, использовать лутрасил, но иногда его подгрызают мыши.

Весенние ожоги коры в Северо-Западном регионе опаснее, чем морозы. Именно ожоги в дальнейшем приводят к гибели коры.

14. Обычно в конце сентября-начале октября сажают озимый чеснок, но, как я уже писала, я его сажаю в конце августа или в самых первых числах сентября. А вот яровой чеснок рекомендую сажать не весной, а именно осенью, одновременно с посадкой тюльпанов, гиацинтов. Сажать его надо на глубину 7–8 см.

15. Тюльпаны и гиацинты, впрочем, как и все луковичные, обязательно следует сажать в песок, который насыпаем под донце примерно на 2 см, вносим туда 3–4 гранулы удобрения AVA, расставляем луковицы и засыпаем их полностью песком. Снизу под песком должна быть плодородная почва, а сверху над песком, любая, в том числе совершенно бесплодная, но она должна быть воздухо- и влагопроницаемая. Проще всего использовать верховой торф.

1. Обычно рекомендуют делать осеннюю перекопку приствольных кругов под деревьями и кустами для уничтожения зимующих в почве вредителей. Я этого не делаю, поскольку убеждена, что всякая лишняя перекопка почву губит. Наоборот, заваливаю сорняками и неперепревшим компостом приствольные круги, особенно по периметру кроны, где расположена зона сосущих корней. Вредители оказываются глубоко погребенными под этим слоем. Все опавшие листья я также не убираю, а наваливаю в приствольные круги.

Возбудителей болезней и вредителей уничтожаю поздним (в конце октября) опрыскиванием деревьев, кустов и почвы под ними раствором любого минерального удобрения высокой концентрации. Проще всего для этого воспользоваться мочевиной (карбомидом), взяв 500–700 г удобрения на 10 л воды.

Если листья еще не опали, их надо опрыскать раствором меньшей концентрации (10 ложек мочевины без верха на 10 л воды), иначе растение не успеет подготовиться к зиме. Затем, когда листья опадут, можно использовать концентрированный раствор. Тщательно опрыскивайте концы веток – на них яйцекладки тли. Хорошо пройдитесь по всем веткам, стволу и почве в приствольных кругах. Ранней весной (в конце марта) эту процедуру следует проделать, если вы не сделали это опрыскивание осенью.

2. Если стоит сухая осень, сад обязательно надо хорошо напоить водой. Если растения уйдут в зиму обезвоженными, они могут высохнуть от морозов, особенно годичные молодые приросты.

3. В конце месяца можно вносить перепревший навоз и компост, не только под кусты и деревья, но и под пионы и другие многолетние цветы, но тоже по периметру кроны, а не в центр.

4. Под вишни и сливы следует дополнительно внести по трети ведра золы. Не повредит даже половина ведра. Еще лучше вместо золы использовать доломит или мел, но его норму надо уменьшить в 3 раза.

5. В начале месяца еще можно сажать луковичные растения, в том числе яровой чеснок.

6. В конце месяца надо срезать многолетние астры и хризантемы. Пора поставить укрытия над розами и клематисами. Приокучить пионы, восточные гибриды (лилии), хризантемы, ирисы.

7. В последних числах месяца можно провести мероприятие по очистке стволов и ветвей от лишайников. Для этого надо их опрыскать 7-10 % – ным раствором железного купороса (примерно 3 столовых ложки без верха на 1 литр воды). Буквально через 3–4 дня лишайники опадут сами. Такое опрыскивание ни в коем случае нельзя делать во время вегетации.

1. Наступила осень, а дел на участке не убавилось. От того, как вы подготовитесь к следующему сезону, существенно зависит урожай.

Если на деревьях еще висит листва, то быстренько опрыскайте ее раствором минералки (10 г мочевины на 10 л воды), чтобы заставить листья отдать весь свой запас дереву, пожелтеть и слететь с веток. Иначе дерево не подготовится к зиме.

В начале – середине месяца следует опрыскать кусты и деревья концентрированным раствором минеральных удобрений (если вы не успели этого сделать в конце октября). Можно взять любое из них, но дешевле и проще (потому что легко разводится в холодной воде) воспользоваться мочевиной (карбамидом). Потребуется 700 г на 10 л воды. Если у вас нет минеральных удобрений, воспользуйтесь поваренной солью, но соли потребуется 1 кг на 10 л воды. Опрыскивать следует не только надземную часть, но и почву под посадками. Начинать надо с самых концов веток, поскольку именно там отложила яйца тля. Затем опрыскайте все веточки, их развилки, поскольку в развилках и трещинах коры зимуют многие вредители, поэтому тщательно опрыскайте стволы и стебли. Если на деревьях еще висит листва, опрыскивание делаете прямо по листьям. В опавшей листве, под ней и в верхнем слое почвы тоже собрались зимовать вредители. При опрыскивании раствором такой высокой концентрации вы их уничтожите.

Почему это мероприятие следует проводить в конце осени? Потому что растения к этому времени должны уйти на покой, а хитиновые покровы зимующих вредителей еще недостаточно окрепли. Минеральное удобрение проникнет внутрь, нарушится солевой обмен, и вредитель погибнет, а растению во время покоя вы вреда не нанесете. Безусловно, летом такое опрыскивание делать нельзя, оно вызовет химический ожог не только у листьев, но и у завязей. Химические ожоги при опрыскивании ядохимикатами повышенной концентрации, а также термические ожоги при сильных заморозках проявляются в виде выпуклых «родимых» пятен и «бородавок» на плодах. На яблоках и грушах они имеют серо-зеленый цвет.

Повторно опрыскивание концентрированным раствором минерального удобрения следует сделать ранней весной, до начала сокодвижения. Повышенные дозы минеральных удобрений губительны не только для вредителей, но и для спор возбудителей грибных болезней. При опрыскивании (не поливе) в почве не накапливается повышенная доза минеральных элементов. Такое опрыскивание по эффективности не уступает обработке сада нитрафеном, который является сильнейшим ядом, вызывающим необратимое поражение печени. Недаром нитрафен всегда был запрещен к применению на садовых и приусадебных участках. Его можно применять не ближе чем в 200–400 м от жилья. Так что, применяя его в своем саду, вы травите не только себя, но и всех соседей.

2. Надо делать перекопку приствольных кругов. Она нужна для того, чтобы между комьями земли проникла вода и зимой замерзла, проморозив и тем самым погубив зимующих вредителей. Кроме того, для улучшения воздухообмена. Но если вы опрыскали сад, летом не пололи, а срезали сорняки и мульчировали ими почву под посадками, то почва не уплотнилась, а наоборот, стала рыхлой и воздухопроницаемой. Так что перекопку можете не делать.

3. Если конец лета и начало осени были засушливыми, то осенью надо полить весь сад. Нельзя, чтобы растения ушли под зиму обезвоженными. В этом случае есть большая опасность вымерзания их в суровую зиму. Мороз не столько повреждает, сколько высушивает молодые приросты на концах веток.

4. Надо ли вносить навоз или перепревший компост в приствольные круги? Органику надо вносить после окончания сокодвижения, иначе он может вызвать нежелательный в такую позднюю пору рост ветвей. Но вносить его надо не в приствольные круги, а по периметру кроны, туда, где находятся сосущие корни.

5. Если в конце лета вы не внесли необходимый для роста корней фосфор и калий, то, как говорится, «поезд ушел». Сейчас эти удобрения вносить бессмысленно. Единственное, что еще можно сделать, это внести в почву удобрение AVA, потому что оно не растворяется водой и, соответственно, не вымывается из почв ни осенними, ни весенними водами. Кроме того, как только температура почвы снизится до 8 градусов тепла, это удобрение вообще прекращает растворяться в чем бы то ни было, а потому прекрасно сохранится до следующего сезона.

6. Листву убирать не следует. Наоборот, надо сгребать ее под посадки по периметру кроны, чтобы утеплить зону сосущих корней. Почему сгребают, да еще и сжигают листву? Потому что на опавшей листве зимуют возбудители болезней и некоторые вредители. Но вы-то от них листву избавили. Весной также не следует убирать листву из-под посадок. Буквально через пару недель от ее неопрятного вида не останется и следа. Ее растащат по своим ходам дождевые черви, съедят и выработают гумус. Перепревающая листва восстанавливает плодородие почвы. В лесу ее никто не убирает, и гумус в почве накапливается, а не уменьшается.

7. В начале и середине месяца полейте все освободившиеся грядки, в том числе и в теплицах, раствором «Фитоспорина». Живущая в нем бактерия-хищница будет еще долгое время уничтожать возбудителей грибных и бактериальных болезней, ибо погибает она только при 20 градусах мороза. Под снежным покровом она прекрасно сохраняется и продолжает жить и работать в почве.

8. Надо срезать и убрать в компост надземную часть многолетних цветов, только если она больна. Почву придется опрыскать любым, содержащим медь, препаратом (3 %-ный раствор – 1 столовая ложка на 1 л воды). Но если листва здоровая (она будет именно такая при регулярном использовании весеннего коктейля в течение сезона, причем вполне достаточно делать это опрыскивание всего раз в месяц), то оставьте многолетние цветы стоять до самых морозов. Морозом надломит стебли, и они прикроют корневища сами, а кроме того, задержат выпавший снег, а потому вам дополнительно не придется укрывать большинство растений на зиму.

9. В конце месяца сделайте укрытия над розами, клематисами, хризантемами, окучьте пионы, флоксы, ирисы, если этого еще не сделали.

10. Освободите стволы и скелетные ветви деревьев от лишайников. Для этого приготовьте 7-10 %-ный раствор железного купороса (1 столовая ложка купороса на 300 мл воды) и нанесите его на лишайники. Через несколько дней они сами упадут на землю.

11. Часто бывает так, что с деревьев не опадают листья. Это плохо, потому что первый же снег поломает ветви, а потому придется постоянно стряхивать снег с деревьев, тем более что снег обычно выпадает мокрый, а следовательно, тяжелый. Поломанные ветки надо сразу срезать, а место среза замазать зеленкой. Весной дополнительно зачистите места поломок и замажьте черным лаком для металла – битумом. Поверх него нарастет новая кора.

Чтобы впредь таких казусов не случалось, еще в конце октября надо заставить листья весь накопленный запас передать дереву. Для того чтобы вызвать пожелтение листьев, а затем их опадание, надо опрыскать деревья по листьям мочевиной (200–250 г – это примерно 10 столовых ложек – на 10 л воды).

12. Начало ноября – вполне подходящее время для того, чтобы сделать опрыскивание сада концентрированным раствором минерального удобрения (700 г мочевины на 10 л воды), чтобы уничтожить зимующих на стволе и в приствольном круге вредителей.

13. Пора сделать защиту деревьев от морозобоин и весенних солнечных ожогов, если вы этого еще не сделали. Можно побелить деревья водоэмульсионной краской специально для побелки деревьев. Но я предпочитаю обвязку, используя для этого пропиленовое волокно от мешков из-под сахара. Если есть внутри пленочный вкладыш, то его следует вынуть, а мешки распороть. Кстати, молодые деревца не белят, а именно обвязывают. Обвязку следует делать до самой земли и даже приокучить ее почвой. Делать обвязку стволов рубероидом или другим черным материалом не рекомендуется, так как в солнечную погоду днем стволы быстро нагреваются, а ночью происходит их охлаждение – такая резкая смена температур плохо сказывается на состоянии коры.

14. В помещения заглядывают мыши, обычно они бегают вдоль стен, поэтому разложите в нескольких местах возле плинтусов приманку-отраву. Очень хорошие и достаточно эффективные средства «Шторм», «Клерат», «Гельдан». Они не являются отравой в прямом смысле слова. Они вызывают смертельное заболевание легких, причем не сразу после того, как мыши и крысы съедят приманку, а через неделю, поэтому умные крысы не могут связать этот корм с болезнью и не предупреждают сородичей об опасности. Корм им нравится, и они сообщают об этом другим зверькам, которые тоже приходят полакомиться, так что одной приманкой вы практически уничтожаете всю семью. Грызуны не погибают в помещении, так как при заболевании легких они испытывают недостаток воздуха и выбираются на улицу. Кошки и собаки таких мышей, как правило, не едят, поэтому и опасности для других животных нет. Но вот подкорму они могут съесть – будьте осторожны.

Если вы боитесь применять такой корм, то опрыскайте плинтусы нашатырно-анисовыми каплями или рассыпьте вдоль стенок семена чернокорня. Мыши не любят запаха аниса, а семена, цепляясь за шкурку, вызывают у грызунов нервный стресс – мыши покинут ваш дом.

1. В декабре можно переработать тыквы и кабачки на овощную икру и варенье. Для приготовления икры потребуется дополнительно один баклажан, 0,5 кг репчатого лука, 1 кг томатов и 0,5 кг моркови на одну тыкву весом 3–4 кг или на 2–3 кабачка. Можно брать и тыкву, и кабачок.

Все овощи надо нарезать на кусочки, по отдельности обжарить на растительном масле, пропустить через мясорубку, посолить по вкусу, добавив лимонную кислоту, перемешать и дотушить до готовности примерно 40 минут на небольшом огне. Как только масло всплывет на поверхность, икра готова. Разложите ее по банкам, закатайте, переверните на крышки и накройте сверху одеялом. Этот прием заменяет пастеризацию. Когда икра остынет, поставьте ее в холодное место.

2. Для того чтобы сварить варенье, надо взять 1 лимон на каждый килограмм тыквы или кабачка. Очистить, нарезать тыкву, кабачок на кубики 1 х 1 см. Лимон разрезать, вынуть семена, иначе они придадут варенью горечь. Пропустить лимон вместе с кожурой через мясорубку, смешать с тыквой или кабачками, добавить 600–800 г сахара на каждый лимон и сразу сварить варенье до готовности (кубики станут прозрачными).

Если у вас много кабачков, то можно постоянно из них делать «ананасовый» десерт. Очистить от кожуры один кабачок весом примерно 1 кг (можно использовать патиссоны). Нарезать кольцами толщиной 1 см. Разрезать лимон, вынуть семена, натереть на терке. Смешать кабачок с лимоном, добавить 300 г сахара, немного корицы или 2–3 гвоздички, залить 2 л воды, поставить на огонь, довести до кипения и кипятить 5 минут. Снять с огня и поставить настаиваться сутки.

3. Если тыквы очень большие, то из них можно сделать сок, который нагревают до температуры примерно 60 градусов и без добавления сахара сразу разливают по стерильным бутылкам, которые в закупоренном виде хранят в холодильнике. Сок из тыквы вкусный и полезный.

Отжимки ни в коем случае не выбрасывайте, а сложите их небольшими порциями в полиэтиленовые пакетики и отправьте в морозилку. Из них получаются вкусные оладьи с добавлением муки и яиц.

4. Зимой надо собирать и подсушивать на газете около батареи картофельные очистки, складывая их в открытые полиэтиленовые мешки, вывозить затем на дачу. Сжигая очистки вместе с дровами в печке, вы прочистите дымоходы, зола же обогатится минеральными веществами, которыми картофельные очистки богаты.

5. В открытый мешок надо складывать скорлупу от яиц, не утрамбовывая, иначе остатки белка на скорлупе запахнут. Через 2–3 дня, когда белок высохнет, скорлупу можно утрамбовать и снова складывать сверху яичную скорлупу. При сжигании скорлупы в печи или на костре зола обогатиться кальцием и калием.

6. На плоскую тарелку, стоящую под батареей, высыпайте спитый чай (в том числе и из пакетиков) и кофе. Когда они подсохнут, пересыпайте в открытый мешок. При выращивании рассады можно добавлять эту труху в почву для рассады, можно использовать при посеве мелких семян в грунт: на полстакана трухи надо брать 1 чайную ложку семян и 1 чайную ложку пылевой фракции удобрения AVA. Все перемешать и сеять в посадочные дорожки так, как вы солите пищу. Всходы не будут загущаться и не потребуется больше никакой минеральной подкормки за все лето.

7. Отдельно в мешок собирайте чесночную и луковую сухую шелуху. Она пригодится весной для приготовления отвара против тли. Кроме того, ее полезно класть под клубни картофеля против проволочника.

Есть и современное средство против проволочника – «Немабакт». Это живая нематода-хищница, которая питается внутренностями проволочника и других обитающих в почве вредителей (кроме медведки). «Немабакт», кстати, не трогает дождевых червей. В почве может жить и размножаться годами.

8. Читайте литературу для садоводов и делайте выписки интересного материала по каждой культуре в отдельную тетрадь. Постепенно у вас накопится уникальный материал по каждому растению. Останется только его систематизировать.

9. Можно покупать удобрения, пленку, укрывной материал, но семена еще покупать рано, если вы хотите иметь семена нового урожая. Из минеральных удобрений я лично использую комплексное удобрение «Унифлор-бутон» для выращивания рассады. Это очень удобно и недорого, так как его требуется всего 1 чайная ложка на 5 л воды для еженедельной подкормки. Для выращивания 100 кустов рассады достаточно одной бутылочки.

Для внесения в почву при посадке и для подкормки многолетних растений я использую комплексное удобрение AVA. При пересадке рассады в каждую лунку вношу 3–4 гранулы удобрения (под чеснок и лук – по одной). Под землянику – треть чайной ложки под кустик заделываю в почву, под ягодный куст – 1 столовую ложку, а под взрослое дерево – 3 столовые ложки.

Удобрение под садовые культуры вношу один раз в 2–3 года – постепенно то под одни, то под другие. Таким образом, мне хватает одной 600 г банки на сезон. Кроме того, потребуется микроэлементная подкормка при образовании бутонов, для чего я использую «Унифлор-микро», а для цветочных культур – «Унифлор-бутон». Их тоже достаточно иметь по одной бутылочке на сезон.

Для экстренней помощи всем растениям в неблагоприятную погоду (при длительном похолодании и очень холодных ночах), когда корни растений перестают «работать» и растения начинают голодать (массовое пожелтение листьев), я использую в качестве внекорневой подкормки по листьям «Унифлор-рост» в первой половине сезона и «Унифлор-бутон» – во второй.

10. В качестве органического удобрения я предпочитаю «Гуми» и особенно «Фитоспорин», содержащий гумат и живую почвенную бактерию Bacillus subtillis, которая пожирает возбудителей грибных и бактериальных болезней, находящихся в почве: кила, фитофтора, мучнистая роса, парша, серая гниль, плодовые гнили, корневые гнили, стеблевые гнили, антракноз, бактериоз и другие. Оба удобрения повышают содержание гумуса в почве и одновременно обеззараживают ее.

11. В качестве пленки для теплиц я использую стабилен Котовича, и вот почему. Во-первых, он долговечен, во-вторых, пропускает ту часть ультрафиолетовых лучей, которая растениям полезна, и задерживает ту, которая вредна. Или пленку фирмы «Шар», которая называется «Светлица». Кроме того, я широко применяю укрывной материал спанбонд, поэтому время от времени его докупаю, так как через 3–4 года он ветшает. Для почвы я использую черный лутрасил.

12. Некоторые садоводы умудрились купить в начале зимы луковицы лилий и тюльпанов, но высаживать их было поздно, и они спрашивают, как их сохранить до весны. Положите луковицы в открытом бумажном пакете на нижнюю полку холодильника. В начале марта тюльпаны тронутся в рост, их придется высадить в стаканчики с почвой и подержать в холодильнике еще хотя бы до начала апреля. Если их выставить в комнату поближе к окну, то через 3 недели тюльпаны зацветут, а лилии быстро пойдут в рост. В начале апреля луковицы можно поставить на подоконник, пусть подрастают; в конце апреля, как только почва позволит, пересадите их в грунт на участке, но на несколько дней прикройте лутрасилом. А вот лилии придется высадить под пленочное укрытие до того времени, пока не минуют весенние заморозки, потому что существует большая вероятность того, что у них вымерзнут цветочные почки.