Цистерна Базилика, которую в народе также часто называют «Йеребатан сарничи» (ушедший под землю дворец), – одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя, имеющее некоторое поверхностное сходство с дворцовым комплексом. Расположена в историческом центре Стамбула в районе Султанахмет напротив собора Святой Софии. Название переводится как «водохранилище храма Святой Софии», поскольку расположенный рядом с ним храм по конструктивным признакам считается базиликой.

Спустившись по мраморной лестнице, попадаешь в прохладу и полумрак очень длинных галерей. Высокие колонны разнообразных форм и размеров поднимаются из воды. Вода чистая и прозрачная, в ней не ощущается какого-либо движения, лишь привыкшие к темноте золотые рыбки медленно дефилируют в прозрачном пространстве….

Под сводами негромко звучит классическая музыка, всегда негромко, а потому шелест капель и шум шагов слышен весьма отчетливо.

«Цистерна» переводится с греческого как «водохранилище». В древние времена, когда городу угрожали захватчики, вопрос о запасах воды для питья стоял чрезвычайно остро. Решили его достаточно просто – построили около шестидесяти открытых и закрытых водохранилищ.

Сегодня под Стамбулом найдено более 40 таких цистерн. В Базилике хранился резерв питьевой воды на случай засухи или осады города, вода доставлялась по водопроводу и акведукам (в том числе и по самому большому в Константинополе акведуку Валента) из источников Белградского леса, расположенного в 19 км к северу от города.

«Ушедший под землю дворец»

Строительство цистерны было начато греками во время правления императора Константина I (306 – 337) и закончено в 532 г. при императоре Юстиниане. Размеры подземного сооружения – 145 на 65 м, емкость – 80 тыс. куб. м воды.

Турки, которые предпочитали пить только текучую воду, хранившиеся запасы по назначению практически никогда не использовали – в основном она шла на полив садов царского дворца Топкапы.

Сводчатый потолок цистерны поддерживают 336 колонн (12 рядов по 28 колонн) 8 метровой высоты, колонны стоят на расстоянии 4,8 м друг от друга, стены сделаны из огнеупорного кирпича толщиной 4 м и покрыты специальным водоизоляционным раствором.

Большая часть колонн взята из античных храмов, поэтому они отличаются друг от друга сортом мрамора и видом обработки.

Здесь имеются две достопримечательности. Одна из них – «Колонна слез». Зеленая колонна с завитками была привезена с форума Феодосия. В колонне есть отверстие, в которое, как и в колонне в Святой Софии, помещают большой палец, загадывают желание и делают (вернее, пытаются сделать) ладошкой оборот в 360 градусов, а для верности бросают монетку в бассейн желаний, находящийся неподалеку.

Другая достопримечательность – две колонны, основанием для которых служат головы медуз, от их взгляда смертные превращались в камень. Одна голова лежит на боку, а другая вообще перевернута. Зачем они здесь – сказать трудно. То ли колонны оказались коротковаты, а подложить было нечего, то ли специально унизили языческих богов, завалив их на бок и перевернув. А может, их оставили для охраны от злых духов?

Местные жители до сих пор побаиваются этих голов и ни за что не станут фотографироваться возле них (говорят, что это плохая примета). Туристов, правда, предупреждение не пугает, и темноту то и дело прорезают всполохи вспышек.

На возвышении при выходе из цистерны находятся помост и ресторанчик, где вечером играет живая музыка.

Цистерна активно использовалась до XVI в., впоследствии водохранилище было заброшено и сильно загрязнено, первые посетители плавали между колонн на лодках, и лишь в 1987 г. в очищенной цистерне открылся музей.

Акведук Валента, по-турецки Боздоган, – часть водопроводной системы Константинополя. В наши дни акведук является туристской достопримечательностью Стамбула: под ним проходит бульвар Ататюрка.

Перевернутая голова Медузы до сих пор пугает жителей Стамбула

Акведук был построен в период правления императора Валента приблизительно в 368 – 375 гг. и являлся очень важным этапом в развитии водопроводной системы Константинополя – он соединил два городских холма города. Его первоначальная длина составляла более 1000 м, а максимальная высота – 26 м. В наше время сохранившаяся часть акведука имеет длину 971 м и максимальную высоту 20 м (за счет поднятия уровня земли). При строительстве использовались камни из стен Халкидона.

По свинцовым трубам, проложенным по верху акведука, вода поступала в город вплоть во середины XIX в.

Часть площади Султанахмет находится на месте древнего ипподрома, строительство которого было начато римским императором Септимием Севером в 203 г., когда город еще назывался Византием. В 330 – 334 гг. император Константин, создавая новую столицу, полностью перестраивает ипподром. После перестройки размер сооружения составлял около 450 м в длину и 120 м в ширину, а вместимость – около 100 тыс. человек. Вход на ипподром был с северной стороны, примерно там, где сейчас установлен Немецкий фонтан. Ипподром украшала знаменитая квадрига, вывезенная в 1204 г. в Венецию.

Здесь когда-то находился ипподром

На ипподроме проводились гонки колесниц, которые по своему накалу страстей приводили к крупным потасовкам среди болельшиков, а иногда и бунтам (о бунте «Ника» мы уже рассказывали).

После завоевания турками Константинополя в 1453 г. ипподром использовался лишь в качестве места проведения различных представлений, ярмарок и других увеселительных мероприятий. Янычары организовывали здесь свои выступления и демонстрации протеста.

Мраморная триумфальная арка императора Феодосия I Великого (379 – 395), от которой сохранились многочисленные элементы сооружения, в т.ч. две «пяты» – цокольные части, – возведена в 393 г. Она находилась на форуме Феодосия (Тавра) юго-восточнее окончания акведука Валента и являлась подражанием арки Константина Великого в Риме, выражая тем самым, кроме заслуг перед государством, преемственность его дел. Арка представляла собой классический трехпролетный вариант подобных сооружений, перекрытых полуцилиндрическими сводами. Центральный являлся проездным; боковые – для пешеходов. Стволы арки были украшены рельефами, подчеркивающими слоистость проконесского мрамора с искусственными «павлиньими глазами», встречающимися в структуре этого месторождения. По другой версии, это имитация стволов деревьев со срубленными сучьями. Аттик (стенка, возвышающаяся над карнизом), охватывающий сооружение по периметру, был украшен барельефами. Арку, в частности, украшали бронзовые головы быков, в связи с чем позже форум получил второе название – Тавра. Над центральным пролетом находилась статуя императора Феодосия Великого, а над каждым из малых – его сыновей: Гонория и Аркадия. Во время одного из многочисленных землетрясений произошло разрушение памятника. Материалы, из которых была сооружена арка, использовались в более поздних постройках еще в византийский период, в том числе для ремонта пострадавшей от землетрясения цистерны Базилики.

Арка Феодосия, вид на левую пяту

Феодосиевы стены длиной 5630 м были воздвигнуты для защиты Константинополя от варваров при императоре Феодосии II, когда город на семи холмах перерос свои предусмотренные границы, установленные Константином Великим. Строительство продолжалось под руководством префекта Анфимия с 408 по 413 г. Ирландский историк-византинист Джон Багнелл Бьюри назвал Анфимия за этот труд «вторым основателем Константинополя».

Феодосиевы стены были укреплены после того, как часть их обрушилась при землетрясении 447 г. Тогда же перед ними был вырыт широкий ров. Внутренняя стена высотой 12 и шириной 5 м через каждые 55 м поддерживалась шестиугольной либо восьмиугольной башней высотой в 20 м, а общее количество их доходило до ста. Нижние ярусы башен были приспособлены под продовольственные склады.

Внешняя городская стена была меньше внутренней и по высоте и по ширине. Из 96 башен внешней стены десять были проездными, из которых парадными считались Золотые ворота – прообраз одноименных сооружений в Киеве и Владимире. Эти ворота состояли из трех мраморных триумфальных арок, воздвигнутых еще при Феодосии I и увенчанных крылатой аллегорией Победы.

Остатки городских стен

Наиболее слабым отрезком стены были Средние стены в речной долине длиной 1250 м. Именно этот участок штурмовал Мехмед II во время осады Константинополя в 1453 г. Значительная часть их была разрушена, но потом отстроена как Семибашенная крепость и поддерживалась в надежном состоянии до XIX в. То место, где янычары проникли в город, отмечено памятным знаком.

По мере роста Стамбула Феодосиевы стены начали сносить, преимущественно в конце XIX и начале XX в. В 1980 е гг. ЮНЕСКО выделило средства на воссоздание разобранных отрезков стены в первоначальном виде, однако восстановление было довольно поверхностным и, как следствие, вновь отстроенные участки стены больше других пострадали во время недавних природных катаклизмов.

Золотые ворота – это, по сути, два объекта. Во-первых, триумфальная арка в Константинополе, возведенная между 324 и 330 гг. при императоре Константине I Великом. Она находилась на крайнем юго-западном (левом) фланге стен Константина. Золотые ворота Константина, названые по примеру главных ворот священного для христиан города Иерусалима, представляли симбиоз триумфальной арки и крепостных ворот. Трехпролетная конструкция с двумя башнями по сторонам была облицована проконесским мрамором, украшена барельефами и статуями. Наверху стояла колоссальная шестиметровая статуя Фортуны, поэтому в народе сооружение именовалось «храмом Фортуны». Створки ворот были сделаны из позолоченной бронзы с множеством накладных барельефов. Использовались Золотые ворота лишь в исключительных случаях, прежде всего, для триумфальных процессий. После возведения стен Феодосия сухопутные стены Константина и их Золотые ворота потеряли свою фортификационную роль. Последний капитальный ремонт стен был проведен в 448 г. Однако городские власти продолжали поддерживать Золотые ворота Константина в хорошем состоянии вплоть до начала XIII в.

Остатки Золотых ворот

Мародерство латинян, захвативших Константинополь в 1204 г., и разрушительнейшее землетрясение 1206 г. нанесли постройке непоправимый ущерб. После освобождения города в 1261 г. ворота были восстановлены; над проезжей частью появились мозаичные иконы: с фронта – Вознесение, а с тыла – Сошествие в ад.

Золотые ворота стен Константина были уничтожены землетрясением 1509 г., а строительный материал турки использовали в других постройках.

Сегодня во дворе стамбульского Археологического музея хранится одна из голов Медузы Горгоны, вероятно, некогда украшавших фасад Золотых ворот Константина и выполнявших функции оберегов от сглаза.

Во-вторых, Золотые ворота – это главные ворота Константинополя в юго-западной части городской стены. Первоначально это сооружение было триумфальной аркой, возведенной императором Феодосием I Великим между 388 и 391 гг. в честь победы над узурпатором Магном Максимом (383 – 388) вне стены Константина на Игнатиевой дороге. Арка имеет три пролета, перекрытые полуцилиндрическими сводами, на главном и заднем фасадах по две колонны коринфского ордера из пестрого мрамора с зеленоватыми прожилками. Колонны поддерживают второй ярус арки – ее триумфальный венец в виде фриза, охватывающего сооружение по периметру. На вершине стояли четыре скульптурных льва – часть квадриги богини Кибелы, а также скульптурная группа, изображающая богиню победы Нику, венчающую лавровым венком императора Феодосия Великого. На камнях кладки высечены христианские монограммы.

В 412 г. арка вошла составной частью в константинопольские стены Феодосия и стала играть роль главных ворот города в районе Эксакиония, самого обширного района столицы. К ее правому и левому фасадам были пристроены башни, охранявшие вход в Константинополь. В то же время были установлены массивные створчатые ворота, покрытые листовой позолоченной бронзой с накладными и также позолоченными бронзовыми барельефами.

Перед сооружением возведены укрепленные пропилеи, прикрывающие деревянный мост в два пролета через двадцатиметровый, наполненный водой ров, появившийся к 40-м гг. V в.

Бывшая триумфальная арка получила название Золотые ворота в честь Золотых ворот Иерусалима, в которые торжественно вошел Сын Божий. Золотые ворота Константинополя открывались только для триумфального входа в столицу победоносных войск империи. Исключением было их использование для перенесения в столицу Нерукотворного Образа Иисуса Христа из Эдессы 15 августа 944 г.

На протяжении веков Золотые ворота сильно пострадали от землетрясений. В 1206 г., во время господства в городе латинян, произошло обширное обрушение левого фасада ворот и левой фланкирующей башни. Разрушения удалось ликвидировать за счет строительного материала из полностью разрушенного во время этого же землетрясения храма Всех Святых.

Позже, после освобождения города в 1261 г., византийские власти вынуждены были, ввиду обветшания сооружения и угрозы обрушения, частично заложить арки, сузив входы.

После падения Византийской империи в 1453 г. турки вообще замуровали главный вход в связи с легендой о том, что освободитель Константинополя войдет в город именно через Золотые ворота. Попытка герцога Бэкингемского в 1620 – 1626 гг. приобрести у турок барельефы пропилей Золотых ворот закончилась безрезультатно.

К 1647 г. сохранилась лишь часть барельефов, а последнее сообщение о них датировано 1670 г., когда их видел англичанин Джон Коуэл. Позже оставшиеся барельефы были уничтожены. Во второй половине XVII в. большая часть колонн Золотых ворот была выломана и продана.

В 60-х гг. XX в. Золотые ворота были частично отреставрированы, а ныне находятся под охраной ЮНЕСКО. Обломки барельефов пропилей хранятся в стамбульском Археологическом музее.

Обелиск Константина – 32 метровый византийский обелиск, который стоял на константинопольском ипподроме (ныне – площадь Ахмедие) уже в X в., когда его приказал отреставрировать император Константин Багрянородный. В то время он был обшит позолоченными бронзовыми плитами с изображениями военных побед Александра Македонского и увенчан шаром.

При разграблении Константинополя крестоносцами все это убранство было утрачено – по-видимому, подверглось переплавке. Во времена Османской империи обелиск пришел в плачевное состояние, ибо юные янычары то и дело взбирались на вершину сооружения для того, чтобы продемонстрировать свои ловкость и бесстрашие.

Она была воздвигнута в квартале Константианы в честь императора Маркиана (450 – 457). Совершенно ничего не известно об ее истории, о дате ее постройки и о том, когда с нее исчезла статуя. Надпись сообщает только, что колонна была воздвигнута префектом Татианом. После пожара в квартале в 1908 г. памятник установили на перекрестке. Колонна сохранила свой первоначальный вид, но она не так величественна, как колонны Константина, Аркадия, Феодосия и Юстиниана. Она состоит из трех ступеней и основания из коринфского мрамора, монолитной колонны из серого сиенского гранита в 10 м высотой и из капители коринфского мрамора.

На четырех углах антаблемента капители вырезаны орлы; на трех из сторон цоколя можно видеть венец, обрамляющий щит, на котором изображен шестиконечный крест: на северной стороне еще сохранилась одна искалеченная Победа (некогда там была вырезана и вторая, от нее можно различить только фрагмент крыла), но и в том виде, в каком она есть, эта Победа своим движением и позой все еще дает хорошее представление о традициях античной скульптуры в Константинополе V в.

Турки называют ее «колонной девственности», но ошибочно. В XVI в. они именовали так другую колонну, воздвигнутую на пятом холме, которую Сулейман Великолепный велел перевезти на четвертый для постройки своей мечети. По словам путешествовавшего здесь П. Жилля, который ее видел в то время, она достигала 18 м в высоту и 1,3 м в диаметре. Название «колонна девственности» в византийскую эпоху применялось к колонне, располагавшейся на третьем холме, возле странноприимницы Феофилы. На ней стояла статуя Афродиты. Люди верили, что она обладает способностью указывать девушек, потерявших невинность. Невестка Юстиниана якобы приказала разрушить эту статую, потому что та выдала ее...

Готская колонна – посвятительная колонна в городе Византий в честь победы римского императора Клавдия II Готского (268 – 270) над 323 тысячным войском готов в 269 г. в битве при Нэссе в Верхней Мезии (современный Ниш в Сербии), и в память беспримерного мужества византийцев – участников битвы. Колонна высечена из цельного гранитного монолита, высотой около 15 м. Она была увенчана статуей богини Фортуны, обращенной на северо-запад. Имеет посвятительную надпись «Фортуна вернулась к нам победой над готами». Это старейшая и в то же время одна из самых изящных и хорошо сохранившихся памятных колонн Константинополя. Вплоть до падения монархии в Турции находилась на территории сераля. Этим и можно объяснить то, что она сохранилась до наших дней.

Готская колонна

Большой, или Святой дворец в Константинополе оставался главной резиденцией византийских императоров на протяжении почти восьмисот лет, с 330 по 1081 г. Он заложен Константином Великим между Ипподромом и Святой Софией, перестроен Юстинианом и расширен Феофилом. Площадь дворцового комплекса оценивается примерно в 400 тыс. кв. м. В наше время на территории дворца находится Голубая мечеть.

Возводить дворцовый комплекс Юстиниан приступил вскоре после восстания «Ника», в ходе которого в пожаре пострадала значительная часть построек старых императорских палат Константина. Центральной частью Священных палат являлась большая площадь – Августеон, простиравшаяся от храма Святой Софии до дворца. С четырех сторон площадь окружали постройки – храм Святой Софии на севере, термы Зевскиппа и Ипподром на юго-западе, на востоке Сенат и Магнарский дворец, а на юге – императорская резиденция.

Перед зданием Сената был выстроен портик с шестью беломраморными колоннами, украшенный статуями. В термах Зевскиппа, где Константин собрал коллекцию античных статуй, Юстиниан приказал восстановить разноцветные мраморные орнаменты, пострадавшие в пожаре. Императорская резиденция была отстроена заново с пышностью, которую, по словам Прокопия, невозможно передать словами. С юго-западной стороны под портиками находились железные двери, которые вели в сени, называемые Халкой. Войдя в двери, гости проходили полукруглым двором в большую залу с куполом, который Юстиниан вторично перестроил в 558 г. Пол был выполнен из цветного мрамора, окаймляющего большую круглую плиту из порфира. Панели стен тоже были из цветного мрамора. По верху располагались большие мозаичные полотна, изображавшие Юстиниана и Феодору в праздничных одеждах в окружении сенаторов, сцены вандальской и итальянской войн, триумф военачальника Велизария, представляющего побежденных королей императору.

Музей мозаик Большого дворца

Двустворчатая бронзовая дверь вела из ротонды Халки в караульные помещения, называемые портиками схолариев, протекторов и кандидатов. Это были обширные залы, служившие помещениями для дворцовой стражи, и, кроме того, они включали парадные комнаты, в одной из которых находился под куполом большой серебряный крест.

Наконец, посредством широкой аллеи, окаймленной колоннами и прорезающей квартал гвардейцев, попадали в сам дворец, где прежде всего вступали в большой Консисторион. Это был тронный зал, в который с трех сторон вели двери из слоновой кости, задрапированные шелковыми занавесями. Стены были украшены драгоценными металлами, пол убран коврами. В глубине зала на трехступенчатом возвышении между двумя статуями Виктории с распущенными крыльями находился трон, покрытый золотом и драгоценными камнями. Над троном возвышался золотой купол, поддерживаемый четырьмя колоннами. Позади трона три бронзовые двери открывались на лестницы, которые вели во внутренние покои.

Рядом с Консисторионом находился большой Триклиниум, или Триклиниум девятнадцати лож. Это был большой роскошно убранный зал, в котором устраивались пиры в честь иностранных послов или высоких сановников; также в Триклиниуме проводились некоторые церемонии, как то коронование императрицы, прощание с покойным императором и другие.

Рядом находилась церковь Спасителя, служившая во времена Юстиниана дворцовой церковью.

Весь описанный комплекс был одноэтажным и назывался Халкеи, все строения которого фасадами были направлены в сторону Августеона.

Позади апартаментов Халкеи возвышался большой дворец Дафна.

Комплекс Халкеи связывали с дворцом множество аллей, дворов и галерей.

В завершение всего, Юстиниан включил в расширенный комплекс дворцовых построек свой старый дом, в котором жил до возведения на царство.

К XI в. дворцовый комплекс включал в себя множество построек разных эпох, разбросанных на большой территории. Императоры династии Комнинов оставили его ради Влахернского дворца, а во время Палеологов он и вовсе пришел в запустение. Последним его обитателем был латинский император Балдуин II, который по бедности был вынужден разобрать и продать свинцовую кровлю дворца.

Сцена сбора урожая

Все дворцовые сооружения были постепенно снесены после падения Константинополя в 1453 г. Величественную и богато убранную дворцовую церковь приспособили под пороховой склад, который взлетел на воздух в 1490 г. В несколько лучшем состоянии дошел до нашего времени расположенный к югу Буколеонский дворец.

В начале XX в. при пожаре были обнаружено несколько фрагментов Большого императорского дворца – тюремные камеры, захоронения и залы с мозаичным полом IV – V вв. В ходе последующих раскопок была вскрыта четверть его территории. Обнаруженные мозаики были перенесены в специально созданный музей.

Большой рынок позади исламской мечети Султанахмет располагается как раз на развалинах громадного дворца императоров Византии, который был построен в 565 г. К сожалению, в 1206 г. его разграбили крестоносцы. Впоследствии данный дворец был заброшен и постепенно разрушился. Шотландские археологи обнаружили величественную постройку в 1935 г. В начале Второй мировой войны раскопки были на время приостановлены и возобновились лишь в 1950 х гг.

Уже в начале раскопок ученые отыскали серию изумительных мозаик. Маленький, но весьма современный музей был организован на том самом месте, где во время раскопок 1938 г. были обнаружены полы, выложенные мозаикой. Фрагменты, по мнению ученых, украшали собой портик галереи и весь пол громадного дворца. Музей мозаик дворца был открыт уже в 1953 г.

Мозаики Большого дворца ученые относят к периоду правления императора Юстиниана (VI в.) – таким образом, можно утверждать, что они гораздо старее мозаик в монастыре Хора и храме Святой Софии. Ну и самое главное – сюжеты на них далеко не христианские, а античные (уборка урожая, охота, а также другие разнообразные идиллические картины украшали полы еще на виллах Древнего Рима).

Все мозаики очень реалистичны, и образы на них как живые. Чаще всего мозаикой выкладывали животных (диких и домашних), а также разнообразные сцены из бытовой жизни, сражений и охоты. Здесь можно отыскать женщину, кормящую грудью, льва, пожирающего антилопу, обезьяну, которая срывает банан, ребенка, который кормит маленького ослика, красивую девушку с амфорой, верблюда с детьми на спине и многое другое.

Афонские подворья – место проживания в Константинополе паломников на Святую гору Афон. Они были связующим звеном между Святой горой Афон и столицей Российской империи Санкт-Петербургом.

Недалеко от пристани, в стамбульском районе Каракей (Галата), там, где в 1920 е гг. жили семьи русских белоэмигрантов, расположено Пантелеймоновское подворье. По сути, это гостиница, в которой несколько дней отдыхают паломники после утомительного путешествия морем. Небольшая церковь размещена на верхнем 6 м этаже обычного жилого дома и выглядит более чем скромно.

Благодаря влиянию православной России только в XIX в. в Стамбуле было разрешено ставить кресты на христианских храмах. Раньше в нескольких афонских подворьях совершались ежедневные богослужения для паломников из России, отправлявшихся на Афон и в Святую землю. В наши дни богослужения совершаются только в Пантелеймоновском подворье.

Строительство Влахернской церкви Богородицы началось в 450 г. императрицей Пульхерией. К сожалению, сама конструкция собора не сохранилась до наших дней, но церковь осталась почитаемой и любимой для тысяч прихожан.

Под церковью расположен целебный источник, мраморная купель которого до сих пор наполнена водой. Древняя икона Богоматери, по преданию, была написана самим Лукой, который потом передал ее одному из своих учеников – Феофилу. После смерти Феофила икону отвезли в Иерусалим, но в V в. она вернулась в Константинополь – в церковь Богоматери Влахернской.

Влахернская церковь

Церковь Богоматери Влахернской являлась главной святыней Константинополя. В соборе хранился пояс и риза Богородицы, доставленные сюда паломниками из самого Иерусалима. В те времена Влахернская церковь считалась второй по значению (первой была церковь Святой Софии). В стенах храма находились практически все важные святыни христианства. Именно за этими духовными сокровищами папа римский отправил крестоносцев в Константинополь.

Первая реконструкция церкви состоялась в 1070 г. после пожара. Следующий пожар обрушил стены храма в 1434 г. И в 1867 г. на месте чудотворного источника была построена греческая часовня.

Из досье «ИП»:

чудеса, оставившие след в истории

В 626 г., во время осады, на стенах города появился образ женщины в пышных одеяниях. Это явление не на шутку перепугало вражеское войско, и они поспешно отступили.

В 910 г. на город двинула флотилия русов. Молитвы священников и на этот раз не были напрасными: поднялась буря невиданной силы и разметала суда врагов.

Во время очередной осады «Нового Рима» Святая Богоматерь явилась в храме и развернула белый покров над всем Константинополем. Это событие дало начало христианскому празднику Покрова, который отмечался как в Царьграде, так и на Руси.

Считается, что современная церковь на месте древнего храма несет ауру святости, накопленную веками.

Мечеть Айя-София является, пожалуй, самой главной достопримечательностью Стамбула. Она настолько величественна и прекрасна, что, бесспорно, может считаться настоящим чудом света. Мечеть расположена на вершине первого холма Константинополя, на самом кончике исторического полуострова, омываемого водами Мраморного моря, пролива Босфор и бухты Золотой Рог.

Айя-София возникла на месте базилики, построенной в 360 г., в эпоху правления Константина II, примерно 30 лет спустя после того, как Византия стала столицей Римской империи.

Пожары дважды уничтожали базилику: первый произошел в 404 г. и значительно повредил крышу церкви, второй – в 414 г. – разрушил базилику почти целиком. Тем не менее она была полностью восстановлена императором Феодосием II в 415 г.

Но несчастья словно преследовали церковь. В 532 г. здание было снова разрушено, теперь уже участниками восстания «Ника», выступавшими против императора Юстиниана I и императрицы Феодоры. На этот раз от нее осталась лишь горка обугленных руин. Сохранилось совсем немного – баптистерий в юго-западной части, превращенный в османскую гробницу в 1639 г., и округлое сооружение с патриаршей сокровищницей, расположенное на востоке.

Собор Святой Софии в Стамбуле

Именно на этом месте Юстиниан и задумал строительство новой церкви, которая своими размерами и великолепием превосходила бы все подобные сооружения того времени и укрепила бы его авторитет. По этой причине Юстиниан решил поручить работу не архитектору, а ученому с превосходными познаниями в математике, инженерии, статике и динамике. Таким человеком оказался Амфимий из Тралл (мы уже упоминали о нем ранее), обладавший помимо вышеуказанных требований также и высоким художественным талантом. Его помощником стал физик Исидор из Милета.

Строительные работы начались сразу после подавления Юстинианом мятежа в том же 532 г. и длились пять лет. Церковь заняла площадь в 7570 кв. м. И уже никогда больше за всю свою историю византийцы не смогли создать ничего, даже отдаленно подобного ей. 27 декабря 537 г. роскошную церковь, названную церковью Святейшей Мудрости, освятил патриарх Менас. Первоначально из-за колоссальных размеров ее также называли «Великой церковью», и имя святой Софии она получила позднее. Так возник кафедральный собор Вселенской патриархии, ставший символом Восточного христианства.

Айя-Софию долго преследовали невзгоды. Во время землетрясения 553 г. была повреждена ее крыша. Землетрясение 557 г. разрушило одну из поддерживающих арок и стало причиной обрушения купола. Пять лет ушло на восстановление Айя-Софии. В 563 г. у церкви появился новый купол, укрепленный 40 ребрами. При этом он значительно отличался от первоначального купола – был более высоким и сильнее изогнутым.

Купол Святой Софии символизирует небо

В дальнейшем Айя-София подвергалась разрушениям от землетрясений в 869, 989, 1344, 1766 и 1894 гг. И каждый раз ее тщательно восстанавливали.

Как мы помним, 29 мая 1453 г. султан Мехмед Завоеватель вошел в побежденную Византию и сразу направился к церкви. Пораженный ее красотой и величием, султан тотчас решил превратить ее в имперскую мечеть. Так, прослужив девять веков символом христианства, в 1453 г. Айя-София превратилась в мечеть.

Однако турки мало что изменили в ней. Они лишь заштукатурили росписи и мозаики и вынесли из церкви христианские иконы и изваяния. В интерьер мечети были добавлены традиционные для мусульманских мечетей элементы, например, михраб (молитвенная ниша, которая вырезана из цельного куска мрамора. На него возведен черный камень, привезенный из Мекки) и мимбар (место для чтения молитвы имамом). Крест на вершине купола заменили полумесяцем. В разное время к мечети были добавлены четыре стройных минарета. Южный кирпичный минарет возведен Мехмедом II, северный, каменный, – добавлен архитектором Синаном в период правления Селима II. Другие два датируются периодом Мурада III (1574 – 1595). Султан Мехмед II построил при мечети медресе и организовал приют для бездомных.

Более серьезные изменения появились позже. При Селиме II архитектор Мимар Синан провел обширные реставрационные работы, и именно тогда в ней появились апартаменты султана. Синан также соорудил в 1577 г. гробницу Селима II в юго-восточной части мечети, а гробницы Мурада III, Мехмеда III, Мустафы I и Ибрахима I были построены рядом с ней в 1600 х гг.

В мечети также можно увидеть и гробницу уже встречавшегося нам Энрико Дандоло, влиятельного венецианского дожа, одного из предводителей Четвертого крестового похода. Махмуд I, также приказавший в 1739 г. отреставрировать мечеть, добавил к комплексу фонтан омовения, медресе, бесплатную столовую и библиотеку. К слову, фонтан омовений известен надписью, которая написана методом палиндрома, то есть одинаково читается как слева направо, так и справа налево и в переводе означает примерно «Очищаем наши грехи, а не только наши лица».

Наиболее известная реставрация мечети произошла в 1847 – 1849 гг., когда султан Абдулмеджид II пригласил для проведения работ швейцарских архитекторов Гаспара и Джузеппе Фоссати. Помимо укрепления купола и сводов, а также выправления колонн, братья значительно переработали внутреннее и внешнее убранство мечети. Благодаря описаниям братьев Фоссати после установления Турецкой республики были обнаружены древние христианские мозаики, на которые архитекторы натолкнулись веком раньше во время реставрации. Использовалось также и более раннее их описание, принадлежащее шведскому инженеру Корнелиусу Лоосу, которое датируется 1710 – 1711 гг.

Интерьер церкви украшен позолотой и росписями

Айя-София представляет собой одну из разновидностей купольной базилики. И именно купол, символизирующий Небо, стал одним из главных украшений сооружения. 33 метровый в диаметре, он парит над землей на высоте 56 м. К нему примыкают два небольших полукупола, лишний раз подчеркивающих гармоничность архитектурного ансамбля мечети.

Лучи света проникают внутрь через 40 окон. Освещая интерьер, они создают впечатление бесконечного пространства. Такой эффект достигается благодаря причудливому пересечению прямых и преломленных лучей света, специально просчитанному архитекторами.

В центральный зал ведут девять дверей, главные из которых носят название «Императорские ворота». Над ними можно увидеть мозаику с изображением императора, павшего ниц перед Христом, а также портреты Девы Марии и архангела Гавриила.

Главный неф мечети имеет ширину 38,07 м, вдвое большую по сравнению с шириной боковых приделов. Неф вымощен мраморными панелями, о существовании которых стало известно лишь в 1934 г., когда с пола были убраны молитвенные ковры.

В каждом углу центрального зала помещены парные колонны из красного порфира. Другие колонны, из зеленого порфира, увенчаны искусно выполненными резными капителями, украшенными декоративной византийской вязью и монограммами Юстиниана I.

Стены мечети выложены панелями из мрамора самых разных цветов и оттенков. Для их создания использовался зеленый и красный мрамор, завезенный из Египта, желтый нумидийский, восточный белый с желтоватым оттенком, белый и лиловый фригийский, а также мрамор из греческого городка Каритоса, расположенного у подножья горы Охи. Пластины расположены таким образом, что образуется причудливый орнамент, меняющийся в зависимости от освещения.

В верхних галереях можно увидеть несколько мозаичных панелей с изображениями императора Александра, императрицы Зои и ее третьего мужа императора Константина IX, а также императора Иоанна Комнина и его венгерской жены Ирене. Однако интерьер мечети украшен не только мозаиками, но также роскошной позолотой и росписями.

Айя-София оставалась великой мечетью османской столицы вплоть до своего отделения от государства правительством Турецкой республики в 1934 г. В 1935 г. шедевр мелетских зодчих стал знаменитейшим музеем.

Храм Святой Софии стал героем многих легенд. Самые ранние возникли уже в период постройки храма. Считается, что план храма не был придуман зодчими, а был передан ангелами императору Юстиниану Великому во сне. И когда возникали споры по поводу постройки, ангелы снова являлись ему во сне и говорили, как надо поступить.

«Плачущая колонна» – место паломничества туристов

Уже потом, когда София была построена, возникли другие предания, например, о «плачущей колонне» в нижней части храма справа от входа. Она так называется потому, что в ней есть отверстие, из которого вытекает влага. Если вставить туда большой палец руки и повернуть кисть на 360 градусов, то загаданное желание исполнится. (К этой колонне в наши дни всегда стоит очередь из туристов.) Считается, что колонна обладает целебной силой, к ней можно приложить голову – и боль пройдет.

Мечеть Зайрек (Зайрек джами) представляет собой второй по величине после собора Святой Софии памятник византийского зодчества, сохранившийся от Константинополя.

Начиная с 1118 г. императрица Ирина строила на этом месте монастырский комплекс (церковь, библиотека, больница) в честь Христа Пантократора. После ее смерти в 1124 г. строительство продолжил император Иоанн II, который возвел чуть севернее церковь в честь иконы Богоматери Милостивой и соединил ее с монастырем крытым переходом с часовней Михаила Архангела. Оба венценосных ктитора были погребены в часовне, так же как и император Иоанн V из династии Палеологов.

С установлением Латинской империи монастырь Пантократора перешел в руки венецианского клира, который поместил в соборном храме знаменитую икону Одигитрии. Император Балдуин II устроил здесь свой дворец. После изгнания латинян из города в монастырь вернулась православная жизнь, а один из здешних монахов был избран патриархом под именем Геннадия Схолария сразу после взятия города турками. Он не смог предотвратить превращения монастыря в мечеть, которая получила название в память о Зайреке – мудреце из соседнего медресе.

К концу XX в. древние здания пришли в такой упадок, что ЮНЕСКО, чтобы спасти оставшееся, занесла их в список объектов Всемирного наследия, которым грозит уничтожение. После этого начались реставрационные работы на пожертвования частных лиц.

Студийский монастырь – самый значительный монастырь средневекового Константинополя. Он основан у берега Мраморного моря ромейским патрикием (и бывшим консулом) Студием в 462 г. Через три года в монастырь переселилась часть общины акимитов (неусыпающих). Во время смут и ересей студийские монахи были известны своей приверженностью православию, за что были изгнаны из Константинополя иконоборцем Константином V. Борьбу с иконоборчеством продолжили игумен Савва (деятельный участник Никейского собора 787 г.) и его преемник святой Феодор Студит. Тогда в монастыре был разработан устав, принятый впоследствии Афоном и другими православными обителями по всему миру и названный студийским.

Влияние монастыря на жизнь церкви было таково, что три студийских монаха закончили жизнь патриархами, а императоры Михаил V, Михаил VII и Исаак I приняли схиму в этой обители. Есть мнение о том, что в лучшие годы число братии достигало семисот насельников.

Студийский монастырь

Подобно своим собратьям в Западной Европе, студийские монахи увлеченно переписывали рукописи и иллюстрировали их (из монастыря происходит, в частности, Хлудовская псалтырь). Также процветала монастырская школа каллиграфии. Сочиненные монахами песнопения нередко обладали выдающимися поэтическими достоинствами и до сих пор в ходу в разных православных странах. Из древнерусских паломников описания монастыря оставили Антоний Новгородский (около 1200 г.) и Стефан Новгородец (около 1350 г.).

Студийский монастырь подвергся разрушению при разграблении Константинополя крестоносцами в 1204 г. и при взятии города турками в 1453 г., а землетрясение 1894 г. довершило разрушение студийских построек.

В предреволюционные годы на территории монастыря работал Русский археологический институт под руководством профессора Фёдора Успенского.

Церковь Христа Спасителя в Полях из ансамбля монастыря в Хоре – наиболее сохранившая свой первозданный вид византийская церковь в Стамбуле. С 1948 г. она открыта для туристов как музей Карие и входит в число стамбульских памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Это название происходит от того, что до возведения Феодосием II нынешних городских стен церковь стояла вне стен императорской столицы, к югу от Золотого Рога, как бы в поле. Сохранившееся здание построено стараниями Марии Дука, тещи императора Алексея Комнина, в 1077 – 1081 гг. Уже через полвека часть сводов обрушилась, вероятно, из-за землетрясения, и младший сын Алексея оплатил восстановительные работы.

Церковь Хора (греческое слово «хора» переводится на русский язык как «пригород») была вновь перестроена после прихода к власти Палеологов, в 1315 – 1321 гг. Ктитором выступал Феодор Метохит, писатель и придворный советник византийского императора Андроника II Палеолога. Свои последние годы он провел в монастыре обычным монахом (сохранился его ктиторский портрет). Заказанные им мозаики и фрески – непревзойденное художественное достижение эпохи палеологовского Возрождения.

Монастырь Хора, или Кахрие джами

Во время осады Константинополя турками в 1453 г. в монастырь была принесена небесная заступница города – икона Богоматери Одигитрии. Через полвека турки заштукатурили все изображения византийского периода с тем, чтобы обратить церковь в мечеть Кахрие джами. Хора вернулась к жизни как островок Византии посреди современного исламского города только в результате реставрационных работ 1948 г.

Из досье «ИП»:

наследие Феодора Метохита

Феодор Метохит был одним из самых образованных людей своего времени: писателем, философом, астрономом. Оказывая покровительство монастырю Хора, он стал инициатором создания украшающих церковь росписей и собрал здесь лучшую константинопольскую библиотеку.

Украшающие храм фрески и мозаики расположены в соответствии с замыслом Феодора Метохита.

Все росписи на стенах церкви, так же как и сам монастырь Хора, посвящены Христу и Богоматери. Над входом в храм изображена Богоматерь Влахернская с ангелами. Если двигаться от северного экзонартекса, т.е. внешней паперти, по часовой стрелке, то можно рассмотреть росписи, посвященные детству Христа. Первое из них называется «Сон Иосифа», а последнее – «Христос с Марией и Иосифом на Пасхе в Иерусалиме». Росписи на сводах экзонартекса рассказывают о чудесах Иисуса, а над дверью в нартекс, т.е. притвор, изображен Христос Вседержитель.

Росписи в нартексе посвящены предкам Христа, Марии с младенцем, жизни Богородицы. Они также расположены по направлению часовой стрелки. Над входом в неф изображен Феодор Метохит, склонившийся перед Иисусом с моделью храма в руках, а по сторонам – апостолы Петр и Павел.

Согласно завещанию Метохита, он был похоронен перед этой дверью в 1332 г.

На западной стене нефа изображено Успение Богоматери. Центральная роспись на пареклесии, по-русски называемой приделом, посвящена Сошествию во ад. Далее можно увидеть сцены Страшного суда, изображения сюжетов из Ветхого Завета и лики некоторых святых.

Мирелейон – дворец византийского императора Романа Лакапина в Константинополе, от которого сохранилась единственная церковь начала X в., застроенная со всех сторон современными зданиями и действующая в качестве мечети Бодрум джами.

Еще до взошествия на престол Лакапин приобрел дом неподалеку от берега Мраморного моря и начал строительство здесь дворца, который должен был соперничать в великолепии с Большим императорским дворцом, расположенном на расстоянии километра.

В основу дворца Лакапина легла превращенная в цистерну ротонда V в. с куполом диаметром 41,8 м – вторым по величине после римского Пантеона.

После изгнания Лакапина из столицы дворец был обращен в женский монастырь, а в построенной императором дворцовой церкви нашли упокоение не только он сам, но и его супруга и сын-соправитель Христофор. Во времена Латинской империи семейная святыня Лакапинов была предана огню и заброшена. Только в 1500 г. везир Баязида II обратил внимание на пустующий храм, отремонтировал здание монастырского кафоликона, пристроил к нему минарет и превратил в мечеть, которая, впрочем, пустовала после разрушительных пожаров 1784 и 1900 гг. В 1964 – 1965 гг. была предпринята довольно варварская попытка реставрации, следы которой удалось загладить только к 1986 г.

Средневековый интерьер Мирелейона ныне безвозвратно утрачен, однако внешний облик храма не претерпел значительных изменений. Длина стены четверика – не более 9 м, над ним парит световой барабан с полукруглыми окнами.

Женский монастырь был основан около 908 г. в Константинополе трудами друнгария Константина Липса. Вскоре после того была освящена в присутствии самого Льва Мудрого небольшая соборная церковь размерами 13 на 9,5 м, с многогранной средней апсидой и двумя ярусами окон – тройных внизу и щелевидных выше. В целом первоначальная архитектура храма весьма близка кафоликону Мирелейона. До разграбления крестоносцами в 1204 г. в соборе хранились реликвии – оставшиеся в камне столпы апостола Павла и оправленная в золото глава апостола Филиппа.

Палеологи пристроили к монастырю церковь Иоанна Предтечи. Она была заложена с южной стороны монастыря Липса в Константинополе императрицей Феодорой – вдовой восстановителя империи Михаила VIII.

Монастырь Липса

В храме, прежде богато украшенном фресками и мозаиками, была погребена не только сама императрица, но и ее сыновья – Константин и Андроник II, а также супруга последнего. Одно из последних захоронений принадлежит московской великой княжне Анне Васильевне, жене императора Иоанна VII. В течение XIV в. церковь была расширена за счет пристройки придела, паперти и больницы.

При султане Баязиде II (вероятно, в 1496 г.) оба храма были объединены в мечеть Фенари Иса. Здания горели в 1633 и 1918 гг. и были реставрированы в 1980 х.

Церковь Богородицы Паммакаристы («Радующейся»), она же мечеть Фетие джами («Завоевания»), – самый значительный памятник искусства, сохранившийся в Стамбуле от правления Палеологов. По площади уцелевших мозаик она уступает лишь собору Святой Софии и церкви в Хоре.

Монастырь Богородицы Паммакаристы

Пятиглавое (и поначалу трехнефное) здание принадлежит к довольно позднему периоду в развитии византийского зодчества (вероятно, к XII в.). Многие историки и археологи считают, что первоначальная конструкция здания может быть отнесена ко времени Михаила VII Дуки (1071 – 1078). Шведский ученый Эрнест Мамбури предположил, что церковь была основана в VIII в. Наружные фасады здания демонстрируют типичный пример поздневизантийской архитектуры.

По одной из версий, нынешнее здание было возведено вскоре после конца владычества крестоносцев над Константинополем (1261), когда византийцы занимались восстановлением города. Согласно письменным источникам, здание было построено протостратором Михаилом Глабосом Дукой Тархаинотом, племянником императора Михаила VIII Палеолога, между 1292 – 1294 гг.

Вскоре после 1310 г. вдова Глабоса Мария пристроила к храму Спасский придел, в котором они оба были захоронены. По периметру его идет посвятительная надпись, сочиненная придворным поэтом Мануилом Филом.

После падения Константинополя вселенский патриарх перенес свою кафедру в церковь Паммакаристы, которая оставалась местом его пребывания с 1455 г. до 1587 г.

Через пять лет Мурад III решил отметить завоевание Закавказья путем обращения церкви в мечеть Фетие джами. При создании молельного зала были разобраны все внутренние перегородки и перекрытия. Мечеть подверглась реставрации в 1845 – 1846 гг. В 1949 г. комплекс был реставрирован американским Византийским институтом, и с того времени помещения с мозаиками считаются музеем.

Церковь Христа Пантепопта (то есть «Всевидящего») – единственная церковь XI в., сохранившаяся в Стамбуле. Построена не позднее 1087 г. по инициативе Анны Далассины, основавшей на четвертом холме Константинополя женский монастырь, освященный в честь Пантепопта. Во время латинского владычества в Константинополе (1204 – 1261) монастырем заправляли монахи-бенедиктинцы. После падения Константинополя в церкви разместилось медресе близлежащей мечети Фатих. Ныне это мечеть Эски Эмарет.

Уцелевшая до настоящего времени на склоне Золотого Рога монастырская церковь почти со всех сторон окружена более поздними зданиями. Пол церкви служит потолком подземного водохранилища (цистерны). Церковь Пантепопта – это первый в Стамбуле пример здания, построенного в технике смешанной кладки со скрытым рядом, впоследствии получившей большое распространение на Руси. Кроме того, это единственная купольная постройка города, крытая не свинцом, а кирпичной плиткой.

Во время реставрации, предпринятой в 1970 е гг., был сломан надалтарный минарет, а куполу возвращена первоначальная форма, измененная турками на шлемовидную.

Это одна из самых ранних церквей Константинополя, дошедшая до наших дней. Она находится в историческом центре Стамбула в районе Султанахмет в первом внутреннем дворе дворца Топкапы. Айя-Ирена представляет новый тип базилики в форме креста. Притвор церкви выложен мозаикой времен Юстиниана. Внутри стоит саркофаг, в котором, по преданию, покоятся останки Константина.

Первая церковь на этом месте была возведена в начале IV в. на месте разавлин древнего храма Афродиты при византийском императоре Константине и являлась главным храмом города до постройки Святой Софии. Именно здесь в 381 г. был проведен Второй Вселенский собор.

В 346 г. около церкви погибло свыше 3000 человек из-за религиозных разногласий. В 532 г., во время восстания «Ника», церковь была сожжена, а затем была отстроена при Юстиниане в 532 г.

Церковь сильно пострадала от землетрясения в 740 г., после чего была большей частью перестроена. Фигурные мозаики погибли в эпоху иконоборчества, на месте традиционного Спаса Вседержителя красуется мозаичный крест.

После завоевания Константинополя в 1453 г. церковь не была переделана в мечеть и значительных изменений в ее внешнем виде не происходило, благодаря этому до наших дней храм Святой Ирины остается единственной церковью в городе, сохранившей свой первоначальный атриум (просторное высокое помещение при входе в церковь).

На протяжении XV – XVIII вв. церковь использовалась османами в качестве оружейных складов, а начиная с 1846 г., храм был превращен в Археологический музей, где выставлялись экспонаты, которые предоставил фельдмаршал Дамат Ахмет Фети-паша.

В 1869 г. церковь Святой Ирины была преобразована в Императорский музей. Через несколько лет, в 1875 м, его экспонаты из-за недостаточного количества места были перевезены в Изразцовый павильон. Наконец, в 1908 г. в церкви был открыт Военный музей.

В наши дни церковь Святой Ирины служит концертным залом, который славится великолепной акустикой и царящей в храме удивительной атмосферой, которая усиливает впечатления от исполняемых произведений.

Концертный зал в церкви Святой Ирины пользуется огромной популярностью. В 2000 г. здесь проходило шоу турецкого кутюрье Фарука Сарача, посвященное истории Османской империи. Это зрелище включало в себя национальную музыку и танцы, исторические рассказы и показ 36 роскошных султанских нарядов.

Церковь Святых Сергия и Вакха (она же Малая Святая София, или Кючук Айя-София) – одна из самых древних сохранившихся церквей Стамбула. Она послужила прообразом для базилики Сан-Витале и собора Святой Софии (отсюда второе название – «Малая Айя-София»). По всей видимости, церковь является работой тех же милетских мастеров.

Церковь Сергия и Вакха

Существующий ныне храм был построен в 527 – 529 гг. близ дома, в котором император Юстиниан провел свои молодые годы. «Малая София» составляла единый ансамбль с более ранней церковью Святых Петра и Павла, последние свидетельства существования которой были уничтожены стамбульскими властями в XX в.

О том, что церковь Святых Сергия и Вакха была особо любима императорским семейством, свидетельствует то, что многие капители помечены инициалами Юстиниана и Феодоры.

В 536 г. Феодора отдала церковный комплекс под монастырь монофизитов, а в 551 г. здесь прятался от гнева толпы папа Вигилий. Богатое мозаичное убранство церкви было уничтожено в те годы, когда ее облюбовали иконоборцы. После падения Константинополя церковь Сергия и Вакха продолжала действовать до 1506 г., пока некий царедворец не обратил ее в мечеть, забелив мозаики, пристроив притвор и медресе.

В 1742 г. во дворе здания был сооружен ритуальный фонтан, в 1762 г. появился минарет (полностью перестроен в 1952 г.).

Султан Махмуд II распорядился обновить мечеть после неоднократных землетрясений. Во время Балканских войн здесь нашли приют тысячи беженцев. Серьезный ущерб состоянию памятника нанесло строительство железной дороги в непосредственной близости от «Малой Софии». По этой причине ЮНЕСКО внесло бывшую церковь Святых Сергия и Вакха в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой уничтожения.

Это единственная сохранившаяся с византийских времен церковь Стамбула, которая никогда не служила мечетью и в которой всегда совершалась божественная литургия. Ее внутренние стены покрыты привезенными со всего города иконами, некоторые из которых византийского происхождения. От туристов храм отгорожен высокой стеной; большую часть времени он стоит на замке.

Основательницами женского монастыря на месте нынешней церкви считаются преподобные Евстолия и Сосипатра (дочь императора Маврикия). В XI в. рядом возник мужской монастырь Всех Святых, многие насельники которого прибыли из Великой лавры на Афоне.

В годы владычества латинян мужской монастырь был упразднен, а женскую обитель возобновил Исаак Дука, тесть Георгия Акрополита и отец матери Михаила Восстановителя. В 1266 г. построенная на его средства церковь была расширена и расписана.

В 1281 г. в Константинополь возвратилась овдовевшая после смерти персидского ильхана Абаки дочь Михаила, Мария Деспина Монгольская. Именно ей монастырь обязан своим нынешним обликом и названием. Наследники Марии Монгольской, впрочем, не уделяли обители должного внимания и даже передали ее в залог. При падении Константинополя околоток стал местом самого яростного сопротивления захватчикам. Об этом напоминает кирпично-красный цвет штукатурки и прозвище «кровавая», данное турками храму.

При султанах Селиме I и Ахмеде II церковь пытались обратить в мечеть, но этим планам не суждено было сбыться. Церковь Марии Монгольской остается приходским храмом греческой общины вплоть до наших дней. Причину этого верующие видят в том, что сам Мехмед II якобы передал храм на попечение матери греческого зодчего Христодула в благодарность за возведение им мечети. Правда, церковь пострадала во время Стамбульского погрома 1955 г., но была восстановлена.

Гюль джами, мечеть в стамбульском районе Фатих, у древних ворот Айакапи, издавна привлекала внимание путешественников своим удачным местоположением и насыщенной событиями историей. C XVI в. мечеть отождествлялась с собором женского монастыря Святой Феодосии. В последнее время слышатся голоса, выступающие в пользу того, чтобы относить церковь к мужскому монастырю Христа Эвергета, который также находился в этом районе.

Он был восстановлен сыном Андроника Комнина, и крестоносцы облюбовали берег у его стен как пристань для своих военных кораблей. Неподалеку от него, в долине между четвертым и пятым холмами Константинополя, стоял монастырь Святой Феодосии, в котором почивали мощи этой широко почитаемой святой. Считается, что в 729 г. она не разрешила уничтожить образ Христа над воротами императорского дворца, за что была предана сторонниками иконоборчества мученической смерти.

Церковь Святой Феодосии

Монастырь Святой Феодосии был весьма почитаем жителями Константинополя. Молва о творимых святой исцелениях разносилась далеко за пределы столицы и привлекала множество паломников, в том числе из русских земель. Основатель Македонской династииВасилий Iнастолько почитал культ Феодосии, что отдал в монастырь всех четырех дочерей и дал деньги на отдедку его камнем.

В мае 1453 г. канун падения Константинополя пришелся на день памяти Святой Феодосии, поэтому император Константин XI повелел украсить храм розами и вместе с патриархом провел там весь вечер в молитве. Предание гласит, что перед ворвавшимися в Константинополь турками храм предстал в убранстве из свежих роз. Завоеватели взяли в плен молящихся, дали зданию нынешнее имя «мечети роз», а мощи православной святой предали на растерзание собакам. На самом деле до 1490 г. в стенах храма действовала не мечеть, а хамам, подвал же турки приспособили под судоверфь.

Минарет был воздвигнут в 1566 – 1574 гг., но обветшал вследствие частых землетрясений и был перестроен Мурадом IV, который также велел переложить часть сводов.

Гюль джами хранит под своими сводами немало легенд. Местные жители рассказывают, что именно здесь захоронен последний византийский император, а надпись XVI в. над входом гласит: «Гробница апостола, Иисусова ученика. Мир его праху».

Церковь Святой Феклы, или мечеть Мустафы-паши – малоизученная церковь раннекомнинского периода (конец XI – начало XII в.), расположенная во Влахернах (ныне район Фатих) неподалеку от залива Золотой Рог и древних стен Константинополя.

По свидетельству Анны Комниной, это была любимая святыня ее матери, Анны Далассины, а основала ее в память о своей небесной покровительнице царевна Фекла, дочь Феофила. После того, как во время землетрясения 1509 г. в храме обрушился купол, везир Мустафа-паша разобрал нартекс, дал зданию новое купольное завершение, а четверик переоборудовал в мечеть, которая с тех пор носит его имя.

В 1692 г. перед мечетью появился фонтан. Здание мечети пострадало во время городского пожара 1729 г. и землетрясения 1894 г., которое разрушило минарет. Во время последних реставрационных работ (1922) турецкие исследователи обнаружили серебряную купель византийского храма, которая ныне выставлена в Археологическом музее.

Церковь Святого Феодора – церковь позднего византийского периода, которая находится в Стамбуле и функционирует как мечеть Килисе джами. О ранней истории этого храма практического ничего неизвестно. Судя по кирпичной кладке, она возведена в правление Алексея I Комнина (1081 – 1118) либо вскоре после того. После падения Константинополя была преобразована в мечеть, которая прославилась тем, что там подвизался мулла Гюрани – воспитатель Мехмеда II и первый муфтий Стамбула.

При реставрации 1937 г. в интерьере притвора были выявлены и очищены от штукатурки мозаики византийского периода. Также выяснилось, что при строительстве храма были использованы колонны и другие материалы ранневизантийского периода.

Церковь Иоанна Предтечи в Трулло

Мечеть Ахмат-паши в Стамбуле представляет собой самую крошечную сохранившуюся церковь Константинополя. Она расположена в районе Фатих, менее чем в 400 м от церкви Богородицы Паммакаристы. Систематически церковь никогда не исследовалась. Предполагается, что она была построена при Комнинах и была посвящена Иоанну Предтече (как и еще 35 храмов византийской столицы). Переоборудована в мечеть в конце XVI в. благодаря стараниям Ахмат-паши, бывшего начальника янычар. До 1961 г. здание находилось в плачевном состоянии, с разрушенным нартексом и выломанными столпами.

Церковь Богородицы Кириотиссы находилась в Константинополе у самого восточного отрезка акведука Валента. Построена она на месте римских терм и двух храмов VI – VII вв. на исходе правления Комнинов (конец XII в.). Захвативший Константинополь султан Мехмед II приписал церковь одной из сект дервишей, в распоряжении которой она и оставалась до XVIII в., когда была превращена в мечеть Календерхане.

Неоднократные землетрясения и пожары заставили власти предпринять в 1854 г. «реставрацию» памятника, в ходе которой были разобраны боковые нефы и хоры. После обрушения минарета в 1930 е гг. мечеть была на какое-то время заброшена, что позволило провести научную реставрацию, которая привела к обнаружению фрески с изображением Богородицы Кириотиссы. На этом была поставлена точка в долгих спорах о первоначальном посвящении церкви.

Церковь Святого Андрея в Крисе на склонах седьмого холма Стамбула, у берега Мраморного моря, имеет сложную историю. По традиции, благочестивая сестра императора Феодосия II, Аркадия, основала в 600 м от ворот Сатурнина женский монастырь во имя Святого Андрея Первозванного. В исторических документах он впервые упоминается в 792 г. как монастырь Андрея в Крисе. После гибели от руки иконоборцев Андрея Критского его мощи были помещены в монастыре со сходным названием, который впоследствии был переосвящен в честь этого преподобномученика.

При Василии I соборная церковь была полностью перестроена. После десятилетий латинского запустения обитель была возобновлена в 1284 г. принявшей здесь постриг племянницей Михаила VIII Феодорой.

Сведения о состоянии «женской церкви» при Палеологах весьма скудны и происходят в основном из путевых записок русских паломников, которые исправно посещали святыню с мощами святого Андрея Критского.

В мечеть Мустафы-паши храм был обращен между 1486 и 1491 гг. по настоянию носившего это имя султанского визиря. Он был казнен в 1512 г., а мечеть передали дервишам. Когда султан Селим I задумал снести мечеть для расширения дворца Топкапы, дервиши воспротивились и тем самым спасли жемчужину византийской архитектуры.

Впрочем, в османский период здание подверглось значительным перестройкам, появились медресе и столпообразный фонтан. После землетрясения 1766 г. был полностью переложен купол, в XIX в. – притвор и изгородь. Последняя по времени реставрация была осуществлена в 1953 г., однако все напластования османского периода были сохранены в неприкосновенности.

Высокие стены окружают православную церковь Балыклы, расположенную в Казлычешме, рядом с греческим православным кладбищем. Во второй половине V в. по приказанию византийского императора Льва I Макеллы на этом месте были построены церковь Панайия и священный источник Балыклы.

Настоящее название священного источника Балыклы – Зоходос Пийи, что переводится как «берегущий жизнь». Его именуют также Священным источником Стамбула и Святой водой.

Церковь и священный источник Балыклы

Легенда гласит, что будущий византийский император Лев когда-то был безработным. Однажды во время прогулки по улицам он встретил слепого старика, который попросил отвести его в тень и дать воды. Пока Лев осматривался в поисках подходящего прохладного места, ему послышался голос. Этот голос указал местонахождение фонтана, вода которого поможет слепому старику прозреть, если он промоет глаза. В этом случае Лев получит возможность стать императором.

Слепец промыл глаза водой из указанного фонтана и прозрел. Тогда Лев поверил в предначертание и поступил на службу в армию. Там он быстро дослужился до высокого чина, а затем сверг с престола восточноримского императора Флавия Маркиана. В 457 г. Лев стал императором и на месте фонтана в знак благодарности построил Священный источник.

По свидетельствам историка Прокопия Цесарийского, вода из источника исцелила императора Юстиниана I. В 560 г. Юстиниан I отдал распоряжение перестроить священный источник и возвести возле него часовню из материалов, оставшихся после сооружения грандиозного собора Святой Софии.

Очередная реконструкция церкви Балыклы была проведена во второй половине VII в., во времена патриарха Константина I. Восстановлением храма занимались и в 1834 г., когда Османской империей правил султан Махмуд II. В последний раз реставрация церкви была проведена в 1933 г.

Сегодня в Балыклы находятся не только церковь и священный источник, но также женский монастырь и некрополь, в котором покоятся 20 патриархов Константинополя.

Улица Истикляль в Стамбуле по-своему уникальна. Она демонстрирует удивительную веротерпимость этого города. Ведь на улице Истикляль располагаются и консульства нескольких десятков стран, и многочисленные храмы: православные и католические, иудейские и мусульманские.

Стамбульскую церковь Святого Антония, расположенную на этой улице, называют также Латинской католической церковью Святого Антуана Падуанского. Это главный католический храм города, службы в котором проводят итальянские священники.

В 1725 г. на месте, где сегодня располагается церковь Святого Антония, была построена красивая и изящная часовня. В начале XX в. вместо нее решили возвести храм. Начавшимся в 1905 г. строительством руководили левантийские архитекторы Джулио Монгере и Эдуардо де Нари. В качестве материала использовался красный кирпич. Церковь строилась в соответствии с традициями итальянского неоготического стиля. Ее торжественное открытие состоялось 23 августа 1913 г.

Во двор церкви с улицы Истикляль ведут ворота, расположенные между двумя доходными жилыми домами. Эти здания были построены специально для финансовой поддержки храма Святого Антония. В правом углу церковного двора в 2006 г. был установлен памятник папе римскому Иоанну XXIII, до интронизации носившему имя Анжело Джузеппе Ронкалли. До восшествия на папский престол Иоанн XXIII исполнял обязанности посланника Ватикана в Турции и других странах. Памятник ему украшен надписью: «Другу турецкого народа».

Среди прихожан церкви много иностранцев. Поэтому богослужения в церкви проводятся на итальянском, польском и турецком языках.

Церковь привечает и «вероотступников». Речь идет о коптах и маронитах. Они являются христианами, и потому представители католического духовенства Стамбула разрешили им совершать богослужения. Для этой цели коптам и маронитам предоставлены боковые отделения храма Святого Антония.

Богослужения католиков проводятся в главной части церкви. Ее потолок расписан красивейшими фресками на темы из Священного Писания.

Мечетей в Стамбуле великое множество; но если одни из них куполами устремляются в небо, то другие отыскать совсем непросто. Часть мечетей, как мы убедились, были переделаны из церквей после завоевания города османами. Многие из них признаны национальными памятниками и не используются в религиозных целях. А есть и такие, которые вообще располагаются в подземельях…

Голубая мечеть, или мечеть Султанахмет – первая по величине и одна из самых красивых мечетей Стамбула. Мечеть украшают шесть минаретов: четыре, как обычно, по сторонам, а два чуть менее высоких – на внешних углах. Мечеть по праву считается одним из величайших шедевров исламской и мировой архитектуры. Она находится на берегу Мраморного моря в историческом центре Стамбула в районе Султанахмет напротив мечети Айя София.

Голубая мечеть

На заре правления султана Ахмеда Османская империя вела одновременно две войны – с Австрией и Ираном. 11 ноября 1606 г. с Австрией был подписан Житваторокский мир, согласно которому турки отказывались от требования ежегодной дани с Австрии и признали императорский титул Габсбургов. Это поражение и другие события привели к тому, что реноме Турции оказалось подорванным. Поэтому султан Ахмед I построил мечеть, чтобы таким образом умилостивить Аллаха. К тому же турецкие султаны уже на протяжении сорока лет не возводили ни одной новой мечети.

Строить ее начали в августе 1609 г. Султану тогда было 19 лет. Ему пришлось раскошеливаться и давать средства из личной сокровищницы, поскольку сам он не успел повоевать и захватить добычи. Ход работ был тщательно задокументирован, эти записи составили шесть пухлых томов, которые сейчас хранятся в библиотеке дворца Топкапы.

С местом для мечети определились сразу из-за близости ко дворцу Топкапы. Для этого на площади Ипподром снесли все здания подряд независимо от их происхождения. Среди них были византийский Большой дворец, остатки зрительских мест ипподрома и множество дворцовых построек, принадлежавших высшим сановникам.

Автор проекта Седефкар Мехмет-ага, бывший учеником и главным помощником архитектора М. Синана, решил обогнать своего учителя. Кстати, Мехмет-ага до проявления своих строительных талантов служил в янычарском полку, где занимался сооружениями, связанными с водоснабжением.

Архитектура мечети воплотила два стиля – классический османский и византийский. По преданию, султан повелел возвести обычное число минаретов, но архитектор что-то напутал и построил шесть. Строительство мечети длилось семь лет и было завершено в 1616 г., всего за год до смерти султана.

Название «Голубая» мечеть получила благодаря огромному количеству белых и голубых изникских керамических изразцов ручной работы, которые использовались при украшении интерьеров. Ахмед I обязал окрестные фабрики отправлять в Стамбул самые красивые экземпляры и запретил вывоз продукции на другие строительства, после чего многие фабрики пришли в запустение.

Центральный зал мечети – размером 53 Ч 51 м покрыт куполом диаметром 23,5 м и высотой 43 м. Купол и полукупола украшены сурами из Корана и изречениями пророка Мухаммеда. Купол опирается на четыре огромные колонны, диаметром по 5 м. В узорах мечети преобладают растительные мотивы – традиционные тюльпаны, лилии, гвоздики и розы, а также орнаменты различных цветов на белом фоне. Кроме того, было подсчитано, что для узоров керамических плиток было использовано более 50 вариаций изображения тюльпанов. Пол мечети выложен коврами. Внутри мечети свет льется из 260 окон. Первоначально здесь были использованы окна из Венеции, но позднее их заменили.

Особый элемент мечети – михраб, молитвенная ниша, которая вырезана из цельного куска мрамора. На михрабе покоится черный камень, привезенный из Мекки.

С западной части мечети имеется особенный вход, над которым висит цепь. Этим входом мог пользоваться султан, въезжая во двор мечети на лошади. Цепь была специально низко повешена для того, чтобы султан каждый раз наклонялся, проезжая под ней, что символизировало ничтожность султана по сравнению с Аллахом.

Мечеть возводилась в составе огромного архитектурного комплекса, куда вошли медресе, больница, благотворительные заведения, кухни, караван-сарай. В XIX в. больница и караван-сарай были снесены. Четыре минарета мечети имеют по три балкона, и два минарета – по два балкона. Первоначально балконов было 14 в соответствии с количеством османских султанов – предшественников Ахмеда I, включая его самого. Позднее прибавилось еще два балкона, так как к султанам причислили сыновей Ахмеда I. Рядом с мечетью находится мавзолей, в котором похоронен сам Ахмед I.

Двор Голубой мечети имеет такой же размер, как и сама мечеть.

Когда строительство Голубой мечети было завершено, оказалось, что величайшая святыня исламского мира – мечеть Масджид аль-Харам в Мекке теперь сравнялась по количеству минаретов (их было 6) с мечетью султана Ахмеда, это посчитали святотатством, и было принято решение пристроить к мечети аль-Харам еще один минарет, чтобы она вновь обогнала все существующие здания такого рода.

Она называется так совсем не потому, что ее строили арабы. Более того, они к ее возведению вообще непричастны. До завоевания османами Константинополя на этом месте находилась церковь Святого Павла и Святого Доминика, которая в свою очередь была построена в XIII в. на месте руин византийской базилики. В 1475 г. церковь по приказу султана Мехмеда Завоевателя была превращена в мечеть и получила название Галата. Арабы же, бежавшие от испанской инквизиции из Андалузии в 1492 г., прибыв в Стамбул, поселились по соседству с мечетью. Именно поэтому она и стала называться Арабской.

Мечеть представляет собой прямоугольное в плане здание, построенное в свое время в готическом стиле, о котором сегодня напоминают лишь одно или два сводчатых окна на ближайшей к минарету стене. Звонница церкви была превращена в минарет, во многом напоминающий минареты в испанской Андалузии.

В течение столетий мечеть периодически реставрировали и обновляли. Последний капитальный ремонт здания проводился в 1868 г. Позднее, в 1913 г., здесь были обнаружены надгробные плиты с эпитафиями и эмблемами, принадлежащие венецианским и генуэзским купцам. Сегодня эти находки собраны в стамбульском Археологическом музее.

Во время правления султана Сулеймана Великолепного Османская империя была мощной силой в мировой политике, и именно этот период принято считать пиком ее могущества. В архитекторе Синане Сулейман Великолепный нашел воплотителя своих грандиозных идей. Мечеть, построенная в 1550 – 1557 гг., придает городу ни с чем не сравнимое очарование, является апофеозом османского классицизма, и только уникальный шедевр – мечеть Селимие, что в Эдирне, возведенная этим архитектором на закате жизни, считают еще более совершенным творением мастера. В своей автобиографии Синан писал, что храм Айя-София был мерилом всех его творений, и он всю жизнь пытался доказать, что «можно строить лучше, чем греки». И действительно, мечеть Сулеймание – яркое доказательство того, что Синану удалось превзойти римлян и греков.

Мечеть Сулеймание

Интересно, что архитектурное строение мечети на виду: четыре укрепительных пирса не скрыты, как это сделано в Айя-Софии. Купол поддерживается четырьмя пирсами, заостряющимися кверху, что придает хорошо сбалансированному строению «легкость пуха». Заостренные арки, находящиеся над колоннами из красного гранита, специально привезенного из ливанского Баальбека и с площади Ипподром, связывают основное сооружение с примыкающими купольными помещениями. Полукупола над михраном и входом идеально гармонируют с куполами прилегающих помещений, тем самым придавая всему чувство свободы и раскрепощенности. Свет в мечеть проникает через 130 дорогих витражей. Совершенная статика мечети, высотой 49,5 и диаметром купола 26,2 м, подтверждается тем фактом, что мечеть не стала жертвой одного из многочисленных природных бедствий.

Завораживающе выглядит система куполов, словно посаженных друг на друга. Вид мечети, величественно возвышающейся на холмах, особенно впечатляет, если смотреть со стороны Галатского моста и пролива. 4 минарета с 10 балконами символизируют султана Сулеймана Великолепного, являвшегося десятым султаном Османского государства и четвертым, взошедшим на трон после создания обширной империи.

Синан построил два минарета покороче, чем остальные. Это оказалось прозорливым решением, призванным сделать мечеть, возведенную на холме, более гармоничной. В комплекс, окружающий двор, входили школа Корана, хамам, приют, караван-сарай, больницы и торговые лавки. Особенно привлекательно выглядят старые чинары и маленький фонтан. Изумительная акустика мечети Сулеймание достигнута благодаря специальным кувшинам-резонаторам, спрятанным в стенах.

На небольшом некрополе возле мечети находятся могилы султана Сулеймана Великолепного и его жены Хюрем Султан (Роксаланы). Один венецианец писал: «Султан настолько влюблен и предан своей жене, что все поданные уверены, что Хюрем Султан его околдовала». Неподалеку от мечети Сулеймание, на перекрестке, находится скромная могила самого архитектора. Султан Сулейман Великолепный, ценивший архитектора, как-то раз сказал о нем: «Синан – это единственный человек, который никогда меня не разочаровывал».

С мечетью Сулеймание связано немало легенд. Вот, например, только одна из них. Кто-то из работающих на строительстве грандиозного религиозного комплекса наябедничал султану, что его любимчик Синан, вместо того чтобы руководить отделочными работами, целый день сидит и курит наргиле. Сулейман решил лично разобраться с этим доносом и отправился на стройку, где, о ужас, действительно обнаружил главного архитектора, сидящего на полу мечети рядом с курительным прибором. На вполне резонный вопрос, чем, собственно, мимарбаши тут занимается, Синан показал, что табака в наргиле нет. Как оказалось, архитектор просто внимательно слушал, как звуки резонирующей воды в сосуде разносятся по храму. Таким нехитрым образом великий зодчий проверял, насколько хороша будет акустика мечети при чтении Корана. Удовлетворившись ответом мимарбаши, султан уехал, а Синан продолжил свои исследования.

Эта чинара видела султана Сулеймана

Из досье «ИП»:

придворный зодчий Мимар Синан

Великий и удивительно даровитый архитектор, который был на посту главного придворного зодчего у пяти (!) османских падишахов, за свою полувековую творческую жизнь построил около 400 архитектурных памятников. Синан, немусульманин из Кайсери, в Стамбул попал 22 летним юношей для службы в янычарском корпусе. После 19 летней янычарской службы в нём обнаружились блестящие способности в архитектуре. По проектам Синана, в чьём творчестве имеются сходные черты с Микеланджело, в Мекке было построено медресе, в Будапеште – мечеть, а также множество других сооружений в самой Турции. Существует предание, что строительство мечети и комплекса продолжалось на протяжении семи лет. А в первые три года 6 – 7 метровый фундамент был заложен мастерами и их помощниками (всего здесь работало около 3000 строителей).

Мимар Синан – лучший придворный архитектор империи

В день открытия мечети Синану была оказана честь взять в руки золотой ключ от ворот. Здание мечети считается самым устойчивым к землетрясениям зданием в Стамбуле, ибо фундамент его, наполненный водой по образцу водохранилищ, защищал здание.

На открытии мечети Синан провозгласил следующее: «Эта мечеть будет стоять вечность». Слова выдающегося зодчего подтверждает история землетрясений 500 летней давности: за этот период 24 важнейших памятника, сооруженных Синаном, не пострадали от 89 серьезных землетрясений (то есть не менее 7 баллов по шкале Рихтера).

За свою жизнь Синан построил около 300 зданий – мечети, школы, благотворительные столовые, больницы, акведуки, мосты, караван-сараи, дворцы, бани, мавзолеии фонтаны, основная часть которых была сооружена в Стамбуле. Самые его известные постройки – это мечеть Шехзаде, мечеть Сулейманиеи мечеть Селимиев Эдирне.

Умер Синан 7 февраля1588 г. ипохоронен на кладбище мечети Сулеймание. В честь Синана назван кратерна планете Меркурий.

Своеобразный архитектурный стиль, который выделяет это сооружение из всех стамбульских мечетей классического периода, – главная отличительная особенность, привлекающая внимание к шестикупольной мечети Пийале-паши. Большой молитвенный зал мечети перекрыт одинаковыми кирпичными куполами, расположенными двумя параллельными рядами. Внутрь мечети Пийале-паши ведут два входа, расположенные по обеим сторонам единственного минарета, неожиданно вырастающего прямо из середины широкой фасадной стены здания. Интерьер светлого и просторного молитвенного зала мечети с двумя колоннами в центре украшает широкий изразцовый фриз, опоясывающий его между вторым и третьим рядами окон. Эти сине-белые изразцы изготовлены в прославленных мастерских Изника и украшены сурами из Корана, превосходно выполненными каллиграфом черкесом Хасаном Челеби.

Невзирая на то, что мечеть Пийале-паши считается творением Синана, в ней явно прослеживаются архитектурные черты, в большей степени свойственные османским многокупольным мечетям раннего периода, например, таким как Старая мечеть в Эдирне или мечеть Улу в Бурсе.

Обычно в своем творчестве Синан, продолжая традиции византийских зодчих, пытался создавать огромные центральные купола. Остается только гадать, была ли мечеть Пийале-паши своеобразным творческим экспериментом великого мастера, или в этом проекте он просто консультировал своего безвестного коллегу, подражавшего старинным традициям.

Мечеть, сооруженная в 1573 г. на средства каптан-паши (адмирал флота) Мехмеда Пийале-паши (1553 – 1577), входила в состав большого благотворительного религиозного комплекса – кюллие, построенного в портовом районе города Касымпаша, известного в то время своим арсеналом и корабельными верфями, одними из самых крупных в Европе XVI – XVII вв.

Благотворительный комплекс, помимо дошедших до нашего времени мечети и восьмигранного мавзолея – тюрбе, включал в себя еще медресе, хамам и даже обитель дервишей – текке.

Довольный Сулейман I осыпал победоносного каптан-пашу милостями и отдал ему в жены свою внучку Гевхерхан Султан, дочь будущего султана Селима II (1566 – 1574). Этот факт помог через пять лет Пийале-паше избежать наказания после неудачного штурма Мальты.

В 1565 г. Сулейман I принял решение овладеть крепостью на этом острове, принадлежащей иоаннитам – рыцарям ордена Святого Иоанна, иначе говоря, мальтийским рыцарям. Однако несколько месяцев штурма хорошо укрепленной цитадели многочисленным мусульманским войском (более 30 тыс. чел.) под командой адмирала Пийале-паши, военачальника Лала Кара Мустафа-паши и неистового Тургут Реиса, нашедшего свою гибель под стенами форта Святого Эльма, окончились неудачей и огромными потерями у османов.

К счастью для уцелевших командиров, султан милостиво объяснил поражение тем, что не он лично командовал войсками, осаждавшими Мальту, мудро заметив: «Только со мной мои воины могут познать радость победы!»

Однако спустя год Сулейман I умер, а Пийале-паша и Лала Кара Мустафа-паша, завоевав для Османской империи остров Кипр, убедительно показали, что и под их командованием можно «познать радость победы». Правда, командование флотом в этой военной кампании беспутный султан Селим II, как мы помним, имеющий прозвище Сархош (пьяница), поручил новому каптан-паше Мюэззинзаде Али-паше, который, по отзывам современников, никогда в своей жизни не играл даже с детским корабликом. Поэтому подлинным командующим османским флотом оставался Мехмед Пийале-паша, уже успевший получить к этому времени высокий титул визиря.

Последней военно-морской операцией, в которой непосредственно принял личное участие Пийале-паша, стала высадка османского десанта (1573) на побережье Апулии – самого восточного региона Италии.

В 1578 г. отважный османский адмирал и храбрый военачальник, много раз смотревший в глаза смерти, мирно почил у себя дома и навечно обрел свою последнюю тихую гавань в усыпальнице рядом с мечетью Пийале-паши.

Мечеть Рустам-паши с одним минаретом расположена в старой части города на площади Новой Мечети в районе Эминёню и Галатского моста. Она была сооружена по приказу зятя султана Сулеймана Законодателя – великого визиря Рустам-паши в 1561 г. Архитектором мечети был назначен Синан, который за четыре года до этого построил мечеть Сулеймание. Внутри мечеть хорошо освещена, пол выложен коврами.

Новая мечеть с двумя минаретами считается одной из крупнейших в Стамбуле. Она находится в старой части города на одноименной площади в районе Эминёню и Галатского моста. Рядом с мечетью расположен Египетский базар, который и отчислял средства на ее возведение.

Новая мечеть после реконструкции

Йени джами сооружалась в 1597 – 1663 гг. и имеет центральный купол высотой 36 и диаметром 17,5 м. Внутри мечеть хорошо освещена, а пол выложен коврами. Строительство мечети начала Валиде Султан Сафие. Честолюбивая албанка, бывшая любимой и даже почти 20 лет единственной женой султана Мурада III, полностью подчинила своему влиянию слабовольного и сладострастного старшего сына, ставшего после смерти отца султаном Мехмедом III.

Свои силу и власть Сафие направила на сооружение нового религиозного комплекса. Место, выбранное архитектором Давудом-агой для возведения мечети, находилось в квартале, где жили евреи-караимы, которых переселили на другой берег Золотого Рога.

Если среди простого народа столицы Сафие пользовалась определенной популярностью, то армия и улемы (сословие богословов и законоведов) были очень недовольны ее огромным влиянием на султана и неоднократно, но, правда, безуспешно, восставали против нее.

Она утратила всю власть только после смерти Мехмеда III, когда новый султан Ахмед I отослал свою влиятельную бабушку подальше от столицы.

Сафие, находясь в ссылке, прекратила строительство мечети, и недостроенное здание, отданное на произвол коварной стихии, стало приходить в упадок. Только почти через 50 лет другая могущественная Валиде Султан – Хадидже Турхан – мать Мехмеда IV – решилась потратить свои богатства для реконструкции и завершения постройки мечети.

Эта имеющая два минарета мечеть, одна из больших мечетей Стамбула, расположена в старой части города на площади Беязит. Рядом с мечетью находятся ворота Капалы-чарши, Большого базара, и главные ворота Стамбульского университета.

Мечеть возведена по приказу султана Баязида II в 1500 – 1506 гг. Диаметр купола – 17 м. Минареты украшены кирпичным орнаментом. При мечети по сей день сохранились хамамы и медресе.

Одна из больших мечетей Стамбула, имеющая два минарета, расположена в европейской части города, в районе Фатих. Построенная еще в 1470 г. на месте византийского храма Святых Апостолов, она была полностью разрушена землетрясением 1766 г. и восстановлена в 1771 г.

Диаметр ее купола – 26 м. Во дворе мечети находится кладбище, здесь в мавзолее покоится османский султан, завоеватель Константинополя – Мехмед II. Гробница почитается как одна из самых важных городских святынь.

Мечеть Лалели считается значительным историко-культурным памятником в европейской части Стамбула, возведенным султаном Мустафой III в 1760 – 1763 гг. Здания спроектированы османским архитектором Мехмедом Тахиром-агой в стиле османского барокко. Диаметр купола – 12,5 м, высота купола – 24,5 м.

Некоторых из этих построек уже нет, а другие подверглись реконструкции во время работ по благоустройству города. Это последний большой имперский комплекс из сооруженных в Стамбуле. Иногда считают, что название мечети происходит от тюльпана (купол похож на цветок), но на самом деле она названа по имени святого Лалели-бабы, могила которого находилась рядом с ней.

Мечеть Лалели

Внутри мечети, целиком облицованной цветным мрамором, господствует изысканный стиль, столь характерный для творчества Мехмеда Тахир-аги.

Около входа в мечеть расположен мавзолей с гробницами ее основателя – султана Мустафы III и его сына – Селима III.

Мечеть Синан-паши находится в округе Бешикташ, через улицу от мавзолея Барбароссы – Хайреддина-паши. Архитектором обоих этих сооружений был Мимар Синан. Считается, что, возводя мечеть Синан-паши в 1555 г., великий зодчий взял за основу мечеть Юч Шерефели, построенную веком ранее, в эпоху султана Мурада II, в Эдирне. В истории османской архитектуры именно она стала примером сооружения, возведенного в период поиска новых форм. Вот и в мечети Синан-паши великий зодчий переосмыслил шестиугольный план Юч Шерефели.

Полное имя спонсора мечети Синан-паши – Синанюддин Юсуф-паша. Его назначили главным адмиралом флота Османской империи, хотя он достаточно слабо представлял себе, как вести войну на море. Зато он был братом великого везира Рустема-паши – мужа Михримах (дочери Сулеймана Великолепного). Реальное же командование османским флотом возлагалось на Тургут Реиса. Возможно, для того, чтобы снискать расположение моряков, Синан-паша уполномочил главного архитектора при османском дворе возвести мечеть недалеко от тюрбе Барбароссы, как бы устанавливая некую связь между ним и этим пиратом на службе у султанов.

Мечеть Хандан-аги, именуемая также Кушконмаз джами (буквально: птица не сядет), находится на берегу Золотого Рога. Ее возведение связано с именем некоего Хандан-аги, верно служившего султану Мехмеду Фатиху. Мечеть датируется XV в., но в ее интерьере позже была использована керамическая плитка из Изника (XVI – XVII в.), а также майолика (XIX в.). Цокольный этаж здания когда-то служил навесом для лодок, но после работ по осушению береговая линия была изменена.

Мечеть Хандан-аги реставрировали в XVIII и XIX вв., а последний раз – в 1960 е гг.

Мечеть Санджактар Хайреддин, как и многие другие, представляет собой часть бывшего православного монастыря, превращенного османами в мусульманский храм.

Происхождение этого исторического сооружения, находящегося на южном склоне седьмого холма, точно не определено. По одной из легенд, императрица Елена – мать Константина I, возвращаясь с раскопок в Иерусалиме, в ходе которых, по утверждениям хронистов, были обретены Гроб Господень, Животворящий Крест и другие христианские реликвии, оставила в этом месте несколько ваз с ароматическими травами, собранными на Голгофе. Позже она основала здесь женский монастырь, получивший название «Гастрия» (монастырь ваз).

Впервые эта обитель упоминается только в начале IX в. Именно в этот монастырь после своего отречения была удалена Феодора – жена императора-иконоборца Феофила. Церковь обители послужила мавзолеем не только самой Феодоре, но и ее брату, матери и трем дочерям.

Последнее упоминание о монастыре поступило от русских паломников, которые посетили Царьград во второй четверти XV в. Вскоре после падения Константинополя некий Хайреддин Эфенди, санджактар (знаменосец) султана Мехмеда II, преобразовал одно из строений монастыря в небольшую мечеть – месджит. Позже там он и нашел свой последний покой.

Во время землетрясения 1894 г. мечеть была сильно разрушена, восстановили ее только в наши дни.

Мечеть муллы Челеби часто именуют мечетью Фындыклы, поскольку она расположена в одноименном районе округа Бейоглу на берегу Босфора. Спонсором здания стал казаскер Мехмед Вузули Челеби. Казаскер – верховный судья по военным и религиозным делам – в табели о рангах Османской империи появился в середине XIV столетия. С учреждением в XV в. должности шейх-уль-ислам (великого муфтия) в ведении казаскера остались только военные тяжбы.

Точное время возведения мечети неизвестно, предположительно – 1561 – 1562 гг. В этот небольшой религиозный комплекс помимо самой мечети входили также хамам и начальная школа – сибьян мектеби. К сожалению, они оказались разрушенными уже в наши дни при расширении улицы.

Строительством занимался Мимар Синан. Центральный зал для молитв размерами 18,9 на 16,4 м сверху накрыт большим куполом диаметром 11,8 м, который покоится на шести арках и распределяет свой вес по шести колоннам. Тонкий минарет возвышается у правого угла, а сводчатая галерея со стороны улицы накрыта пятью малыми куполами.

Дворец Мирелайон был построен в начале X в. в византийскую эпоху над полуподземной древнеримской ротондой (V в.), перекрытой огромным куполом (диаметр более 40 м). Заказчиком строительства выступал честолюбивый главнокомандующий флотом Роман Лакапин, захвативший верховную власть в 920 г. в Византии и сделавший законного императора Константина VII Багрянородного своим соправителем. Тогда же рядом с дворцом построили и церковь, которую семейство Лакапин стало использовать как свою фамильную усыпальницу.

Применение в IX – ХI вв. византийскими зодчими крестово-купольной системы при строительстве храмов заставило менять трактовку фасада. Теперь он приобретал большее значение.

После изгнания и ссылки Романа Лакапина дворец Мирелайон вместе с церковью превратили в женский монастырь, который был полностью разграблен и разрушен во время латинской оккупации Константинополя. Здание церкви восстановили в конце XIII в. во время правления династии Палеологов, а от помещений бывшего дворца практически ничего не осталось.

После завоевания Константинополя османами Месих-паша, великий везирь султана Баязида II, преобразовал церковь Мирелайон в мечеть Бодрум, названную так из-за того, что она стояла над подземной ротондой – бодрумом (подвал, подземелье). Также мечеть известна и под именем своего основателя – Месих-паши.

Здание мечети несколько раз горело, и от его византийского интерьера ничего не сохранилось, однако внешний облик старинного храма не претерпел существенных изменений.

Закрытая в начале XX в. мечеть открылась вновь после реставрации только в 1986 г., а расположенная под ней ротонда отреставрирована совсем недавно.

Это один из самых ярких образцов османского стиля барокко. Начиная со времени правления султана Ахмеда III, которое вошло в историю под названием «ляле дэврэ» (период тюльпанов), в архитектуре летних вилл, павильонов и фонтанов, сооружаемых в Стамбуле, все чаще стали встречаться элементы нового стиля барокко, занесенного из Европы. При султане Махмуде I влияние этого стиля стало заметно и в архитектуре мечетей, прежде всего мечети Нуруосмание, возведенной в 1748 – 1755 гг. архитекторами Мустафой-агой и Фореманом Симеоном.

Мечеть Нуруосмание

Нуруосмание отличают от классических османских мечетей украшения на внешних стенах здания, декорированные верхушками минаретов и большой нишей в центральном нефе с тремя входными дверями. Купол мечети (высота 26 м) установлен на четырех громадных арках с многочисленными окнами. Дизайн необычного для классической мечети полукруглого внутреннего двора с колоннами и куполами, но без традиционного фонтана для омовений, подчеркивает стремление к величию и пышности, присущее барокко. Единственный элемент, отражающий старые традиции, – это широкий резной фриз внутри здания, с прекрасным каллиграфическим изображением первой суры Корана.

В комплекс, помимо мечети, входят медресе, фонтан, стоящий прямо у входа в базар Капалы-чарши, мавзолей матери Османа III – Валиде Султан Шехсувар и библиотека рукописей на турецком, арабском и персидском языках. По традиции, мечети надо было бы присвоить имя основателя, но султан Махмуд I умер, не дождавшись окончания строительства. Его преемник, Осман III, присвоил ей вычурное (тоже, можно сказать, в стиле барокко) имя Нуруосмание («священный свет Османа»).

Мечеть Ортакёй (другое ее название – большая мечеть Меджидие) расположена в новой части города в районе Ортакёй рядом с Босфорским мостом. Она возведена в стиле османского барокко в 1853 – 1854 гг., имеет два минарета. Султан Абдул-Меджид I в 1853 г. поручил ее строительство архитектору Никогосу Бальяну, который построил ее в кратчайшие сроки. Смешение стилей (барокко с неоклассицизмом), подчеркнутая простота конструкции придают мечети изящество и даже некую оригинальность.

К мечети примыкают два минарета из белых каменных плит, каждый из которых имеет отдельный балкон (шерефе). Внутренняя часть этой однокупольной мечети украшена розовыми мозаиками. Высокие и широкие окна пропускают солнечный свет и отражают плещущиеся рядом воды Босфора. Молитвенная ниша была выполнена из мрамора и дополнена мозаиками.

Рядом с мечетью построили пристань для швартовки султанских лодок. На них живущие на противоположном берегу Босфора царедворцы специально переплывали пролив, чтобы помолиться здесь.

Мечеть Ортакёй

Из досье «ИП»:

наследие династии Бальян

На архитектурный облик столицы трех империй в немалой степени оказали влияние работы армянских придворных архитекторов из династии Бальян. На протяжении полутора столетий они возводили здесь дворцы, виллы, павильоны, мечети, церкви и различные общественные здания. Основателем династии считается мастер Меремметчи Бали Калфа (? – 1725) из Карамана, который перебрался в Стамбул и после своей смерти оставил сыну Магару должность архитектора при султанском дворе. Из-за авантюрного склада характера Мимар Магар вскоре угодил в ссылку в восточную Анатолию. Здесь у него появилось достаточно времени, чтобы передать накопленные знания своему сыну – Крикору Амиру (1764 – 1831), прежде чем снова вернуться в столицу.

Крикор занял при дворе место отца, прослужил при четырех султанах и стал первым членом семьи, который уже получил «фирменную» фамилию Бальян. Он получил лицензию от султана Абдула I (1774 – 1787), затем стал неофициальным советником Селима III (1789 – 1807), а после непродолжительного правления Мустафы IV (1807 – 1808) накоротке общался с Махмудом II (1808 – 1839), что, впрочем, не помешало последнему отправить зодчего в ссылку. После прощения пришла пора передавать дела юному и неопытному сыну – Карапету Амиру (1800 – 1866). Среди работ Крикора особо выделялись дворец Чирагани казармы Селимие(позже их сожгли янычары), комплекс Айналы Кавак, мечеть Топхане Нусретие, фабрика Фесхане. Вместе с Крикором работал его младший брат Сенекерим (1768 – 1833), которого теперь вспоминают в связи со строительством башни Баязида.

На первых порах малоопытный Карапет делил место архитектора со своим приемным дядей. Новый член династии Бальян работал во времена правления султанов Махмуда II, Абдул-Меджида I (1839 – 1861) и Абдул-Азиза (1861 – 1876), построив большое количество сооружений, самым известным из которых стал дворец Долмабахче. Над этим архитектурным творением Карапет трудился вместе со своим сыном Никогосом (1826 – 1858). А вот дворец Бейлербейон проектировал уже с двумя другими сыновьями – Саркисом (1835 – 1899) и Акопом (1838 – 1875). Помимо этого талантливый зодчий создал такие архитектурные шедевры, как новый дворец Чираган, мечеть Ортакёй, мавзолей султана Махмуда II.

Братья Никогос и Саркис Бальян вместе начали учиться архитектуре в парижском колледже, но из-за болезни старшего – Никогоса – вернулись в Стамбул. Здесь Никогос стал советником по искусству при султане Абдул-Меджиде I и основал школу местных архитекторов, где обучал их западной технике строительства.

Смерть оборвала творчество этого талантливого зодчего, оставившего после себя павильон Ыхламур, мечеть Долмабахчеи дворец Гёксу, в возрасте 32 лет.

Саркис Бальян (1835 – 1899) прошел обучение в парижской Академии художеств, а вернувшись в Стамбул, включился в работу над дворцом Бейлербей. После смерти отца одной из больших самостоятельных работ Саркиса стало восстановление дворца Адиле Султан. Члены знаменитой династии зодчих нашли покой на армянском кладбище в Багларбаши (Юскюдар).

Этот мусульманский храм построили по указанию султана Абдула II в 1884 – 1886 гг. на пути во дворец Йылдыз. У здания с прямоугольным основанием есть только один минарет с декорированным балконом-шерефе. Купол покоится на многоугольном барабане с 16 окнами и поддерживается колоннами.

В архитектуре сооружения видно слияние неоготического стиля с классическими османскими мотивами. Поскольку в проектировании мечети личное участие принял сам султан, ее интерьер отличается излишней роскошью. Из двух отдельных помещений одно, с позолоченным потолком, предназначено для иностранных послов, а другое представляет собой закрытую султанскую ложу. Внутренние стены, украшенные черным деревом и жемчугом, украшены изречениями из Корана. В пятницу, 21 июля 1905 г., перед этой мечетью произошло неудачное покушение боевиков из армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» на султана Абдула II. Интересно, что бронзовую колонну, возведенную этим османским правителем на площади Мучеников в Дамаске, венчает точная копия мечети Йылдыз ийе.

Первоначально это культовое сооружение возвел в 1725 – 1726 гг. великий везир Невшехирли Дамат Ибрагим-паша в честь своего тестя – султана Ахмеда III. Старая мечеть, оснащенная султанской ложей (султан махфили), примыкала к прибрежному дворцу Хюмайунабад и получила такое же название. В 1846 г. по распоряжению султана Абдул-Меджида I дворец снесли, а старая мечеть осталась стоять рядом с общественным парком. Новую мечеть Бебек джами возвели на месте старой в 1913 г. по указанию суперинтенданта благотворительных фондов Мустафы Хайры-эфенди. Возглавил проект Кемаледдин-бей, бывший в то время главным архитектором империи. Сегодня его портрет украшает банкноту в 20 турецких лир.

Впечатляющая мечеть Джеррах-паши находится почти на самой вершине седьмого стамбульского холма. Ее построил талантливый ученик Синана архитектор Давут-ага, ставший после смерти учителя мимарбаши (главным архитектором) Османской империи. Нельзя сказать, что он слепо подражал своему великому учителю, но, безусловно, могучее творческое влияние Синана прослеживается в плане здания мечети Джеррах-паши. Так, например, используемая Давут-агой идея поддержки основного купола шестью полукуполами, расположенными на сторонах мысленно описанного вокруг окружности шестиугольника, бесспорно, принадлежит Синану. Перед входом в мечеть архитектор поставил широкий портик, напоминающий о «стиле Бурсы» принятом в классических османских мечетях.

Элегантную галерею украшают художественно оформленные высокие стрельчатые своды, поддерживаемые античными колоннами из гранита и замечательного проконнесского мрамора. Прекрасной архитектуре здания мечети в полной мере соответствует и как бы купающийся в солнечном свете интерьер большого молитвенного зала, украшенный изразцами, изготовленными в мастерских Изника.

Заказчиком строительства мечети Джеррах-паши был в 1593 г. везир османского двора Мехмед-паша. После выполненного лично им в 1582 г. обряда обрезания над сыном султана Мурада III принцем Мехмедом он получил прозвище Джеррах (хирург).

Став султаном, Мехмед III не забыл про Джерраха Мехмед-пашу и в 1598 г. назначил его своим великим визирем. Правда, пробыл Джеррах на этом высоком посту недолго и через полгода то ли по болезни, то ли из-за отсутствия необходимых для этой должности качеств получил отставку.

В ясную погоду из внутреннего дворика высоко стоящей мечети открывается красивый вид на Мраморное море, Принцевы острова и даже на противоположный азиатский берег. С другой стороны улицы Джеррах-паши, прямо напротив мечети, стоит классическое здание медресе, построенное во второй половине XVI в. на средства Гевхер Султан, дочери султана Селима II.

Мечеть Кючюк Меджидийе стоит в округе Бешикташ, рядом с входом в парк Йылдыз напротив дворца Чираган. Иногда ее также называют мечетью Тешрифийе (почтение).

Возвести этог мусульманский храм приказал султан Абдул-Меджид I, а в самом строительстве принял участие уже известный нам Никогос Бальян. Особенно интересно выполнено решение закрытого балкона-шерефе на минарете – с тонкими колоннами и неоготическими арками.

Это религиозное сооружение, построенное в 1585 г., с одним большим куполом и минаретом, расположено в округе Фатих. Одна из особенностей мечети заключается в том, что в центре двора, где обычно располагается фонтан для омовений – шадырван, находится открытая могила ее спонсора – Месих Мехмед-паши, который упокоился там спустя четыре года после возведения храма. Надпись на могиле гласит, что архитектором мечети был сам Мимар Синан. Однако историки в этом сомневаются и приписывают авторство ученику великого зодчего – Мимару Давуд-аге. В отделке мечети обращают на себя внимание прекрасные образцы керамической плитки из Изника.

Родившийся в Боснии, будущий Месих Мехмед-паша успешно продвигался по служебной лестнице. Начав карьеру в качестве одного из белых евнухов, занятых во дворце Топкапы по финансовой части, он, правда, уже в возрасте 90 лет, был назначен султаном на пост великого визиря. Случилось это во времена правления Мурада III. Несмотря на то что Мехмед-паша именовался еще и Месих (спаситель), его жестокость и бессердечие в бытность правителем Египта надолго запомнились его жителям.

Эту мечеть, стоящую на вершине шестого холма (одна из самых высоких точек города над уровнем моря), у ворот Эдирне в старой городской стене, спроектировал и построил в 1562 – 1565 гг. по заказу Михримах Султан сам Синан.

Любимая дочь султана Сулеймана и Роксоланы, недавно похоронившая своего мужа, великого визиря Рустем-пашу, задумавшись о быстротечности жизни, решила увековечить свое имя, совершив богоугодное дело. Ей это удалось, поскольку мечеть и сегодня считается одним из шедевров последнего творческого периода Синана. Кубическое здание мечети с башенками по углам и оригинальной системой опоры увенчивает купол, поддерживаемый четырьмя арками. По всему периметру здания зодчий украсил мечеть тремя рядами больших окон, некоторые из которых витражные. Поэтому днем, когда интерьер окутан облаком солнечного света, мечеть изнутри напоминает хрустальный шар.

(Народная молва гласит, что прославленный османский архитектор Синан был влюблен в Михримах. Принцесса же, будучи женой главного визиря, по многим причинам не могла соединить свою судьбу с Синаном. Свои чувства мастер и воплотил в мечети, создав ее совершенно непохожей ни на одно сооружение Стамбула.)

Распределение многочисленных окон в стенах, а также высокий купол, казалось бы, требуют громоздкой опорной системы, которая в мечети попросту отсутствует. Дело в том, что Синан, бросив вызов канонам, сумел создать удивительно хорошо освещенное обширное подкупольное пространство.

Интерьеры мечети так же роскошны, как и изящны. Опорные арки султанской ложи расписаны под бело-зеленый мрамор. Оконные ставни и двери мечети выполнены из дерева, инкрустированного слоновой костью и перламутром. Примыкающий к мечети минарет настолько высокий и тонкий, что ломался и обрушивался несколько раз во время землетрясений.

Легенда гласит, что первоначально планировалось возвести два минарета, но овдовевшая Михримах приказала оставить только один как символ своего горестного одиночества.

По традиции, вокруг мечети был создан комплекс кюллие, практически не уцелевший до нашего времени, однако сама мечеть сохранила свой первоначальный вид и служит украшением города.

Заказчиком строительства мечети султана Селима I, иногда называемой мечетью Селима Явуза, стал вступивший на престол Сулейман I, который решил таким образом увековечить память своего отца, султана Селима.

Комплекс этой мечети сооружен в 1520 – 1522 гг. безымянным архитектором из Тебриза на самой вершине пятого городского холма, с которой открывается величественная панорама Золотого Рога.

Благодаря своему свирепому нраву и военным победам, Селим I по праву заслужил свое прозвище Явуз (Грозный), под которым он вошел в историю. Построенный комплекс состоял из собственно мечети Селима I, кухни для неимущих, усыпальниц, хамама и медресе.

Мечеть Селима

Из-за землетрясений и пожаров до нашего времени сохранилась только сама мечеть Селима I и несколько усыпальниц-тюрбе. Квадратное в плане здание с одним куполом (высота 32,5 м) и двумя минаретами окружено внутренним двором с крытой галереей, портиками и колоннами, поддерживающими 22 небольших купола. В центре двора под куполом на мраморных колоннах находится фонтан для ритуальных омовений. Наружные стены здания мавзолея и мечети покрыты изразцовыми плитками, изготовленными в Изнике. К стене мечети, обращенной к Мекке, примыкает кладбище с тюрбе султана Селима I, султана Абдул-Меджида I и с так называемым мавзолеем принцев, в котором похоронены четверо детей Сулеймана I.

Несмотря на отсутствие выдающихся архитектурных достоинств, мечеть Селима I заслуживает внимания из-за прекрасных видов, открывающихся отсюда на окрестности, а также мавзолея султана, после кончины которого во всех христианских храмах Европы были отслужены благодарственные молебны.

Ни один султанский мавзолей не внушает посетителям такого благоговейного трепета, как склеп халифа всех правоверных Селима I. Посредине сводчатого помещения в мрачном одиночестве на огромном пьедестале стоит гроб, в котором покоится султан Селим, умерший от чумы в возрасте 43 лет и потому не успевший осуществить все свои далекоидущие планы. Паломники из разных мест Турции приходят помолиться около гробницы грозного султана, заслужившего титул «владыки двух пустынь, хана двух морей, победителя двух армий, хранителя двух святых реликвий».

Древний византийский храм Спаса Пантепоптес (Всевидящего) построили во второй половине XI в., но не позднее 1087 г. По своей архитектурной композиции он почти полностью повторяет храм монастыря Липса (хотя длина его всего 17 м). На расчлененных внешних фасадах здания помимо кругов из кирпича выложены орнаментальные фризы в виде меандра и свастики, а в нишах – зигзаги. Помимо этого использована мраморная инкрустация. Храм построен матерью императора Алексея I Комнина, которая монашенкой провела в нем последние годы жизни и была похоронена в 1105 г.

После османского завоевания церковь некоторое время использовалась как имарет – помещение, в котором готовили и раздавали суп неимущим и студентам медресе. Поэтому при преобразовании в мечеть ей дали название Эски Имарет (старый имарет). Хотя общий вид бывшей церкви сохранился, современное состояние здания оставляет желать лучшего.

Мечеть Гази Ахмед-паши, возведенная по проекту Синана, стоит в северо-восточном углу площади Топкапы, недалеко от бывших городских ворот Святого Романа, называемых сейчас Топкапы (Пушечные ворота). Это произведение уже вполне зрелого мастера, который убедительно демонстрирует свои талант и техническое мастерство. Центральный купол подпирается четырьмя меньшими полукуполами, расположенными так, чтобы вся кровля покоилась на шести опорных пилонах, создавая при этом внутри храма огромное свободное пространство, буквально пронизанное светом из многочисленных окон.

Эта новая для творчества Синана форма опорного шестигранника, впервые использованная в мечети Гази Ахмед-паши, была позже применена мастером в мечетях Соколлу Мехмед-паши и Атик Валиде.

Важной архитектурной частью мечети Гази Ахмед-паши стал и квадратный внутренний двор, окруженный по периметру крытой галереей. В центре двора расположен фонтан омовений, а на противоположной от мечети стороне двора – здание медресе с кельями для учащихся и большим помещением для занятий, служащим одновременно и залом для молитв.

Заказчиком строительства мечети в 1554 г. был великий везир Кара Ахмед-паша, муж Фатьмы Султан, сводной сестры султана Сулеймана Великолепного. Его взлет к опасным вершинам государственной власти оказался неожиданным, но недолгим.

В 1553 г., в самом начале войны с Персией, Роксолана вместе со своим зятем, великим визирем Рустем-пашой, смогли убедить Сулеймана I в том, что шехзаде (принц) Мустафа вступил в сговор с иранцами с целью захвата трона.

Султан отреагировал быстро и жестоко, но известие о неожиданной казни Мустафы вызвало взрыв негодования среди янычар, обожавших своего командира – старшего сына султана от первой жены Махидевран и законного престолонаследника. Однако мудрый политик Сулейман, искусно сочетавший в делах управления империей кнут и пряник, смог предотвратить назревающий бунт, пообещав янычарам прибавку к жалованью и сместив Рустем-пашу с должности великого визиря.

Заменой ему по воле султана в 1553 г. стал Кара Ахмед-паша, скорее всего потому, что его жена Фатьма Султан, будучи дочерью султана Селима I, пользовалась уважением среди янычар.

Но не миновало и пары лет как, выбрав удачный момент, хитрый Рустем-паша при поддержке Роксоланы обвинил Ахмед-пашу в мздоимстве и, добившись от султана Сулеймана I его казни, снова стал великим визирем.

Злосчастный Кара Ахмед-паша, так и не успевший увидеть конечный результат строительства, похоронен вместе с Фатьмой Султан в тюрбе, возведенной к западу от своей мечети.

Всего в каких-то 300 м к юго-востоку от музея Карийе находится еще один архитектурный памятник византийской эпохи – действующая мечеть Кефели. Это, наверное, единственный сохранившийся в Стамбуле поздневизантийский храм, сохранивший форму раннехристианской базилики.

К сожалению, история строительства этого здания, его название и даже точное назначение в византийский период надежно скрыты от нас во тьме веков. Некоторые ученые считают, что это помещение бывшей трапезной, входившей в состав так называемого монастыря Мануила, основанного в IX в. византийским военачальником Мануилом Армянским, родным дядей императрицы Феодоры, восстановительницы иконопочитания в Византии и жены императора Феофила (829 – 842).

Трапезной, а не церкви, – потому, что здание ориентировано на север, а не на восток, как все храмы Константинополя. По другой версии, сейчас более распространенной, это трапезная церковь монастыря Иоанна Предтечи (монастырь Продромос) в Петрионе. Петрионом до завоевания города османы называли жилой квартал Константинополя, лежащий на склонах холма у залива Золотой Рог.

В пользу обеих версий говорит то, что в непосредственной близости от мечети Кефели находились разавалины еще одного византийского храма, Богдан Сарайи, тоже, очевидно, бывшего частью большого монастыря.

Когда Крымское ханство перешло в османское подданство, султан Мехмед II приказал расселить в бывшем Петрионе греческих, генуэзских и армянских торговцев, изгнанных из занятой османами генуэзской колонии Каффа (сейчас г. Феодосия, Украина). Только начиная с этого момента можно достоверно проследить историю мечети Кефели. В 1475 г. переселенным из Каффы «гяурам» османские власти милостиво разрешили приспособить древнее византийское здание для проведения богослужений. Новый храм, освященный в честь святителя Николая, долгое время использовался совместно как православными армянами-григорианцами, так и генуэзцами римо-католиками, установившими в нем отдельные алтари. Католикам слово Божье здесь усердно проповедовали верные «псы Господни» – подвизавшиеся здесь монахи-доминиканцы.

Однако в 1627 г., при султане Мураде IV, церковь Святого Николая закрыли для богослужений «неверных», а в 1630 г., пристроив к апсиде (алтарный выступ церковного здания) минарет, преобразовали церковь в месджид (маленькую мечеть), нареченную по старой памяти Кефели (от искаженного слова Kaffali – из Каффы).

Армянской пастве взамен утраченного храма выделили одну из маленьких греческих церквей Балата, ну а братьям-доминиканцам пришлось перебраться в католическую церковь Святого Петра и Святого Павла в Галате (Бейоглу).

С тех давних времён мечеть Кефели благополучно действует до нашего времени, объединяя вокруг себя общину правоверных, насчитывающую сейчас чуть более 200 человек.

Сегодня уже нельзя даже приблизительно назвать годы строительства здания, называемого ныне мечетью Кефели. Возможно, это промежуток с V по XII в.

Мечеть с красивым названием Гюль-Джами (мечеть Роз) находится на месте бывшей византийской церкви (X в.), посвященной святой Феодосии. По преданию, византийская горожанка Феодосия погибла, защищая изображение Христа над воротами Святой Софии от поругания во время иконоборческой кампании императора Льва III Исавра, и позже была канонизирована.

Что касается романтического названия мечети, то существует красивая легенда, согласно которой за день до падения Константинополя император Константин XI Драгаш (1449 – 1453) последний раз в жизни молился в этой церкви на праздник святой Феодосии. На следующий день ворвавшиеся в город янычары вошли в церковь и, увидев алтарь, богато убранный роскошными розами, тут же назвали ее Гюль-Джами. Но, судя по тому, что церковь преобразована в мечеть только лет через 200 после завоевания города, эта легенда явно не имеет под собой исторической основы.

Церковь, остававшуюся православной в течение нескольких лет после завоевания Константинополя, султан Селим II передал монахам-доминиканцам, у которых здание впоследствии конфисковали под склад интенданты османского военно-морского флота. Церковь Cвятой Феодосии переделали в мечеть уже во время правления Сулеймана II и назвали, что более правдоподобно, по имени первого имама мечети, благочестивого мусульманина Гюль-бабы.

Византийский монастырь Константина Липса состоит из зданий, построенных в разное время. Северный храм Пречистой Богородицы построили в 908 г. по заказу Константина Липса Дунгара, важного сановника при дворе императора Льва VI (886 – 912). Величественность собора Святой Софии сменилась в храме Пречистой Богородицы хрупкой миниатюрностью, создающей иной, но не менее совершенный архитектурный образ. Стены, прорезанные гигантскими окнами, и элементы внутренней конструкции, тонкие и легкие, не столько формируют пространственный объем, сколько деликатно обозначают его границы. Солнечные лучи освещают удивительную по тонкости исполнения мраморную резьбу – пальметты (украшения в виде пальмового листа), кресты и кружево капителей.

После изгнания латинян из города в 1261 г. супруга Михаила VIII Палеолога – императрица Феодора, пристроив к храму Пречистой Богородицы церковь и погребальную капеллу, основала в получившемся комплексе придворный женский монастырь.

В мечеть Фенари Иса (1496) монастырь преобразован при султане Баязиде II командующим армией во Фракии Аладдином Али бин-Юсуфом Фенари. Он предназначался для дервишей ордена Бекташи, пользовавшихся сильным влиянием среди янычар. Поэтому мечеть стала местом кровавой расправы в 1826 г. в султана Махмуда II с бунтующими янычарами.

Пострадавшая в результате пожара, уничтожившего большую часть квартала в 1917 г., мечеть возобновила свою деятельность только через полвека.

Бали-паша жил в XVI в. и сегодня считается легендарным турецким героем, имя которого носит не только мечеть, но и улица в Стамбуле. Он участвовал в военных походах султана Сулеймана Великолепного. После взятия в 1521 г. Белграда Бали-пашу назначили комендантом крепости. Кстати, именно после этой кампании для рабочих-военнопленных основали поселение под Стамбулом, которое дало название Белградскому лесу.

Позже Бали-паша занимал высокие должности в Будинском вилайете – первом и главнейшем из административных субъектов, созданных Османской империей на территории завоеванного Венгерского королевства. Центром этого образования был город Буда (столица Венгрии).

Бали-паша умер в Буде в 1543 г. Строительство мечети в Стамбуле завершила уже его супруга – Хюма Хатун в 1546 – 1548 гг. Это сооружение, неоднократно подвергавшееся природным катаклизмам, сильнее всего пострадало в 1894 г., когда был сильно поврежден основной купол мечети. Последние реставрационные работы проводились в 1935 – 1936 гг.

В здании мечети коджи Мустафы-паши, стоящем на седьмом городском холме, до сих пор сохранились отдельные архитектурные элементы древней византийской церкви.

Первые упоминания о святой обители на юго-западной окраине Византия, основанной благочестивой Аркадией, сестрой императора Феодосия II, и посвященной покровителю святейшей Константинопольской церкви апостолу Андрею Первозванному, относятся еще к концу V в. В конце XIII в. Феодора Кантакузина, племянница византийского императора Михаила VIII Палеолога, основала здесь на свои средства женский монастырь, богословскую школу и восстановила пришедшую в запустение церковь, к тому времени уже называвшуюся храмом Святого Преподобномученика Андрея Критского в Крисе.

Османы не тронули ни женский монастырь, ни храм, только они продолжали существовать под новым названием Кызлар Килисеси (женская церковь). Но к 1491 г., по инициативе грека-ренегата коджи Мустафы-паши, занимавшего тогда высокую должность капыджыбашы (главного привратника) при дворе султана Баязида II (1481 – 1512), монастырский комплекс был преобразован в мечеть коджи Мустафы-паши. Коджу, ставшего впоследствии великим визирем, повесили в 1512 г. по подозрению в тайных связях с братом султана Селима I, который рвался к власти.

Действующую мечеть, с расположенным на ее территории тюрбе, ставшим местом паломничества, сейчас часто называют мечетью Сюмбюль Эфенди. Из-за многочисленных переделок и новых пристроек от византийской церкви частично уцелели нефы, два нартекса и несколько мраморных колонн начала VI в. А чудом сохранившееся мраморное обрамление портала входных ворот бывшего византийского монастыря сейчас находится в Археологическом музее Стамбула.

Мечеть с необычным названием Йералты (подземная) находится в подземном каземате стоящей на берегу старой крепостной башни среди оборонительных укреплений Галаты. Эта башня использовалась во времена Византия для закрепления одного конца массивной металлической цепи, перегораживающей Золотой Рог. Будучи зафиксирована на громадных балках и удерживавшаяся на поверхности воды деревянными брусьями-поплавками, цепь перегораживала залив, позволяя контролировать продвижение кораблей в открытое море и обратно. Уцелевшие фрагменты цепи выставлены в Археологическом музее Стамбула.

В подземных казематах крепости, использовавшихся как тюрьма, обнаружены останки мусульманских святых Абу Суфьяна и Амири Вахиби. Эти два правоверных слуги Аллаха погибли во время осады Константинополя арабами в VII в. На месте находки святых реликвий сначала соорудили мавзолей, а в 1757 г. открыли мечеть, низкий каменный свод которой покоится на 54 массивных опорах. Гробницы почитаемых святых стоят рядом с михрабом в углу подземелья.

Одну из самых старых мечетей квартала – мечеть Кылыч Али-паши, иногда называемую Топхане, в 1580 г. построил великий Мимар Синан. Кюллие мечети включает религиозную школу, фонтан, мавзолей и хаммам.

Здание мечети с центральным куполом, поддерживаемым четырьмя колоннами, представляет собой уменьшенную копию собора Айя-София. Внутренний двор окружён портиками с прекрасными образцами каллиграфии.

Заказчик этой мечети по праву входит в число прославленных корсаров XVI в., верно служивших султану и наводивших ужас на всё Средиземноморье.

Топкапы – главный дворец Османской империи до середины XIX в. Название Топкапы в переводе с турецкого означает дословно «пушечные ворота». Также он известен как Сераль.

Дворец расположен на мысе стрелки Босфора и Золотого Рога в историческом центре Стамбула в районе Султанахмет рядом с собором Святой Софии. Площадь дворца более 700 тыс. кв. м, он окружен стеной длиной в 1400 м. Главная прелесть дворца Топкапы состоит в его расположении: он стоит на высоком холме, буквально нависая над водами Мраморного моря.

Его архитектурная композиция далека от европейского понимания дворца. По существу, это огромный комплекс, состоящий из множества зданий и павильонов, соединенных между собой террасами. Дворец окружен глухой каменной стеной, и попасть в него можно лишь через массивные ворота с высокими башнями. Это и есть те самые Высокие ворота – Высокая Порта, именем которых европейцы называли когда-то Османскую империю. Именно сюда шли жители средневекового Стамбула, чтобы посмотреть на головы казненных, которые обычно выставлялись у этих ворот.

В последующие века (до 1854 г.) дворец Топкапы достраивался и обогащался. На протяжении около 400 лет дворец оставался главным дворцом Османской империи (в нем жили и правили 25 султанов). В 1854 г. султан Абдул-Меджид I переехал в новою резиденцию – дворец Долмабахче. В 1923 г., с установлением республики, дворец Топкапы, как и другие дворцы, по приказу Мустафы Кемаля Ататюрка был объявлен музеем. Сегодня здесь всегда людно.

Дворец Топкапы устроен по принципу четырех дворов (авлу), окруженных стеной и разделенных между собой. Главные, или Высочайшие ворота, или Баб-ы Хюмаюн ведут в первый двор, в котором находились служебные и подсобные помещения. За Воротами Приветствия, или Баб-ус-селям, во втором дворе, помещались канцелярия дивана и казна. Проходом в третий двор служат Ворота Блаженства или Баб-ус-саадет. Здесь располагались гарем и эндерун (внутренние покои). В различных палатах внутренних покоев размещалась школа Эндерун – центр подготовки управленческих кадров. В четвертом дворе находятся павильоны Реван, Софа и Меджидие, башня Башлала, мечеть Софа, павильон для обрезаний, гардеробная и другие помещения.

Сегодня дворец Топкапы – один из известнейших музеев мира. Число экспонатов, выставленных для общего обозрения, достигает 65 тыс. единиц – однако это лишь десятая часть коллекции музея Топкапы, основные же богатства скрыты от глаз туристов в запасниках, как уже известная нам карта адмирала Пири Рейса.

Дворцовый комплекс украшают многочисленные сады. В прошлом особенно славился знаменитый «сад тюльпанов», в котором было около 800 сортов этих цветов. (Тюльпан – самый любимый цветок турок, на турецкой лире вы и сейчас можете увидеть его изображение, а при дворе султана была даже должность цветовода, которая называлась весьма романтично – «министр тюльпанов».)

Под вековыми платанами в красивом резном павильоне – тронный зал, святая святых султанского дворца. Когда-то все слуги, охранявшие павильон, были глухонемые. Стены и потолок его расписаны фресками и украшены орнаментом. На возвышении – великолепный трон в виде дивана с балдахином, а вокруг – скамеечки для матери монарха и его жен. Здесь султаны принимали послов, встречались с государственными чиновниками.

Помнит дворец Топкалы бесчисленные праздники, религиозные церемонии, дипломатические аудиенции. 25 турецких султанов жили в этом дворце. Здесь утвердилась Османская династия, здесь она достигла апогея своего величия, а потом началось ее угасание.

Султаны рождались в этих стенах, вступали на трон, здесь же их низвергали, бросали в темницы, зверски убивали.

Во дворце турецких султанов одновременно имеются места, полные ужаса, и места, наполненные наслаждениями. Внешне скромное здание гарема внутри убрано со сказочной роскошью. Сложилось множество легенд и преданий, посвященных этому месту, скрытому от чужих взоров. Красавицы турчанки, черкешенки, гречанки дарили здесь любовь своему господину. Доступ в гарем был закрыт для всех, кроме султана и его личных слуг. Нарушители карались смертью.

На первом этаже гарема жили танцовщицы и девушки, состоявшие при султанских женах. Комнаты жен и наложниц – на втором этаже, рядом с покоями султана. Почетное место в этой части дворца занимала мать султана (валиде) – повелительница гарема.

Султанская спальня, украшенная тяжелыми дорогими тканями, поражает роскошью и богатством. Здесь в кругу многочисленных красавиц отдыхал единственный для них мужчина – султан, расположения которого девушки добивались любой ценой...

Багдадский киоск

Женская половина дворца находилась под бдительной охраной черных евнухов, глава которых носил название «кызлар агасты» (господин девушек) и занимал одно из высших мест в дворцовой иерархии. Не один великий везир был обязан своим назначением или смертью «господину девушек». Правда, случалось, и начальники черных евнухов становились жертвами придворных заговоров, но такое происходило чрезвычайно редко. Вообще, гарем всегда был средоточием дворцовых интриг, многие из которых кончались веьма печально не только для высших сановников, но и для самого повелителя.

Гарем («харем» происходит от арабского «харам» – «запретное») – это не просто огороженное место, где жили в заключении мусульманские женщины. Раньше он назывался «дарюсааде» – дом счастья. Это институт посвящений, похожий на христианский монастырь, где девушки получают новое имя, обучаются религиозному почитанию и абсолютному подчинению. Эзотерический символизм суфиев, в соединении с явной эротической направленностью ритуалов, скрывает религиозное служение. Какие тайны хранили гаремы, где женщины должны были реализовать себя ценой отказа от себя же?

В строгом смысле слова, гарем – это помещение, специально предназначенное для проживания женщин и расположенное внутри дворца или любого другого большого здания. Мусульманское жилище традиционно делится на две совершенно разные части: «селамик», мужская половина, и «гаренлик», участок, где женщины обречены провести всю свою жизнь. «Гарем» значит иногда «сакральный» или «границы которого ненарушимы». В это место запрещен проход лицам противоположного пола, кроме евнухов и самого властелина, хозяина дома.

Пересечение порога гарема неизбежно влекло за собой потерю нарушителем головы. Жизнь мусульманских женщин проходила только здесь, в то время как мужчины спокойно фланировалит по улицам, иногда работали, ходили друг к другу в гости или просто болтали на главной площади. Женщина оставалась не известной практически никому, за исключением ближайших друзей своего мужа. Она – управительница и хозяйка дома. Но внутри гарема она делит жизнь с другими женщинами такого же положения, или служанками и даже рабынями. И там создается пирамидальная иерархическая структура, на вершине которой стоит первая жена, которая родила мужу сына-наследника. Здесь женщины пьют, курят, спят, встречают подруг, поют, танцуют, занимаются мелкими ручными работами и, кроме всего, скрупулезно следуют предписаниям мусульманской религии.

Первым европейцем, увидевшем гарем изнутри, был Томас Даллан, посланный в Константинополь в 1599 г. для настройки органа, который испанская королева Изабелла за сто лет до этого подарила султану. Турецкий владыка был так разгневан невежеством своих подданных, никто из которых не умел играть на этом инструменте, что проявил к Даллану большое расположение и предложил ему двух своих наложниц. Для этого он привел его во дворец, а сам остался снаружи, желая подстегнуть интерес европейца к женщинам в гареме. Британец описывает свой опыт весьма живо: «Когда я подошел ближе, то заметил, что наружная стена очень широка, но через решетку можно видеть примерно тридцать наложниц Великого Владыки, которые играли в мяч. На первый взгляд я принял их за мальчиков, но потом увидел, что их волосы ниспадают на плечи косичками, в которые вплетены связки жемчужинок, и некоторые другие признаки, по которым понял, что передо мной женщины. На голове они не носили ничего, кроме золотой шапочки, на некоторых были краги, другие ходили с голыми ногами, с золотыми сережками на браслетах у щиколоток; иные носили бархатные туфельки сантиметров восьми высотой». Даллан решил бежать из города, прежде чем султан опомнится – он боялся, что посещение гарема будет стоить ему жизни.

Наложницы попадали в гарем с рынка рабов в Константинополе. Большинство из них, захваченные в плен в других странах еще девушками, обучались «хорошему поведению», игре на музыкальных инструментах и танцам, а потом преподносились султану в дар. Попав в его гарем, они принимали ислам после произнесения простой традиционной арабской фразы: «Ла иллахе илла алла, мохамет расул алла», то есть: «Нет бога кроме аллаха, и Магомет – пророк его».

Другой путешественник эпохи Возрождения, венецианец Оттавиано Бон, так описывает гарем: «В своем жилище женщины проживают как монашки в монастыре». И чуть позже прибавляет: «Девушки разрывают все прежние связи раз и навсегда, как только заходят в сераль. Они получают новые имена».

Эти два свидетельства кажутся весьма значительными: появление девушки в гареме и ее проживание там были связаны с религиозные ритуалами. Как известно, ислам не знает монашества – ни для мужчин, ни для женщин; однако гарем почти равен католическому женскому монастырю по своему значению. Женщины получают посвящение новым именем, еще они должны оставить всю прежнюю жизнь, для того чтобы быть принятой в гарем, и еще они должны сохранить свою девственность.

Так же как мужчина-мусульманин реализовал самого себя в благочестивых размышлениях-медитациях, в священной войне или освященной работе, женщины реализовались отказом от самих себя и исполнением своего материнского и супружеского долга. В случае гарема наложницы должны были почитать своего господина как сверхчеловеческое существо и подчиняться ему абсолютно. Обычай, например, вынуждал наложницу, которая была выбрана провести ночь с господином, входить в его частные покои наряженной в праздничные одежды и с великой покорностью. Символом ее смирения служило то, что она сама должна была сбросить рубашку, взойти на ложе со стороны ног и ждать там своего любовника.

Число захваченных в плен рабынь в гареме было весьма высоко, и наряду с изоляцией их жизни и строгим соблюдением режима, а также почти фанатичным почитанием своего господина, это давало какому-то проценту женщин надежду на освобождение. Поэтому каждая наложница старалась как могла ублажить господина.

Вначале гарем состоял из нескольких зданий около «золотой дороги». В результате строительства нового дворца и дополнительных зданий с течением времени образовался огромный конгломерат построек. Этот новый дворец стал местом, где решались государственные дела и где по пятницам проходила в мечеть процессия султана, приветствовавшего окружающий народ. Старый же дворец использовался как гарем. Хотя гарем оставался на прежнем месте, султан Сулейман Великолепный время от времени бывал в Сарайы духтеран (дворец женщин) в новом дворце. Часто говорили о том, что Хюррем Султан приходила в самую любимую комнату султана и долго занималась любовью с Сулейманом Великолепным. Строительные работы продолжались в гареме Топкапы до Мурада III. Этот султан перевел гарем полностью в недавно построенный дворец Топкапы в 1587 г., и он вновь приобрел былое значение.

Территория гарема, которая была очень небольшой при султане Мехмеде Фатихе, или Завоевателе, стала расширяться при других султанах. К сожалению, этот обширный гарем был уничтожен большим пожаром в 1665 г. После его восстановления землетрясение в Стамбуле через сто лет разрушило это уникальное архитектурное сооружение. Но оно было снова восстановлено и дополнялось другими постройками вплоть до Махмуда II.

Позже гарем утратил свое былое великолепие, потому что дворцы (а точнее, роскошные виллы) у Босфора стали пользоваться более широкой известностью.

В гареме существовала еще одна группа людей, называвшихся харемагалары, отвечающих за безопасность в гареме. По протоколу, дарюсааде агасы (руководитель охраны гарема) занимал третье место по рангу после садразама (великого визиря) и шейх-уль-ислама (главы исламской иерархии).

А теперь попробуем приоткрыть занавес таинственности, много столетий прикрывавший для всего мира то, что творилось в гареме.

На протяжении веков число женщин в гареме султана никогда не опускалось ниже трехсот. В XIX столетии количество их увеличилось до девятисот, то есть более тысячи человек, включая рабынь и служанок...

Этот подчиненный строгим правилам мир всегда вызывал любопытство западных писателей и художников, которые не раз описывали его, давая полный разгул своему воображению. О том, кто здесь жил, мы узнаём из нескольких описаний, дошедших до наших дней.

Первый гарем известен с 1365 г., когда по приказу султана Мурата I в Эдирне (тогдашней столице империи) был возведен дворец, но гарем в настоящем смысле слова, как мы уже говорили, был построен только во дворце Топкапы султаном Мехметом II Завоевателем в 1453 г. Существовало и несколько других значительных гаремов, особенно вдоль Босфора, в зимних и летних резиденциях правителей империи. Во всех имелись прекрасно ухоженные сады, в центре которых располагался изящно украшенный водоем. В этих райских садах прогуливались как белокожие рыжеволосые ирландки, так и индианки с миндалевидными глазами, и прекрасные жительницы Судана с телами черными, как эбеновое дерево.

Большинство из них были рабынями, военным трофеем османов. Некоторые были подарены султану или визирям за какую-либо услугу, а другие – с целью воспользоваться могуществом султана. Бывало, приходилось объездить целый свет в поисках самых красивых женщин, приобретенных у их семей за очень высокую цену. Самым ценным подарком, который можно было преподнести султану или визирю, была красивая рабыня. Значительную роль в обогащении таких коллекций, несомненно, играли работорговцы.

Они отправлялись в экспедиции в отдаленные районы Африки и Азии с одной-единственной целью – привезти девушек, будущих наложниц для гаремов.

Под сенью вековых деревьев в беседках, пахнущих жасмином, султаны проводили время до зари в окружении прекрасных нимф в прозрачных одеждах... Пили кофе и курили кальян.

Из воспоминаний о путешествии на Восток Теофиля Готье, французского поэта-романтика, 50 е гг. XIX в.

Нет ничего более располагающего к поэтическим мечтаниям, чем откинуться на подушки дивана и короткими затяжками вдыхать этот ароматный и охлажденный дым, который, пройдя воду, движется потом к курящему по длинной красной или зеленой кожаной трубке, обвивающей руку человека, словно змея у заклинателя на каирском рынке.

Жизнь женщин гарема подчинялась строжайшей иерархии. Среди прочих «должностей» здесь имелись, например, такие.

Царица-мать. Мать правящего султана, вторая после него властительница гарема. До совершеннолетия султана управляла империей как регентша.

Любимая жена. Любимая жена султана, а также та, которая рожает первого сына – наследника престола.

Жены. Официальные жены султана, чьи дети считаются принцами и принцессами. Их число колебалось от четырех до семи.

Вечерняя встреча

Гедикли кадын. Личная рабыня султана, в обязанности которой входило купание султана.

Наложницы (одалиски). Молодые женщины, разделявшие ложе султана и имевшие право рожать детей.

Гозде. Молодая рабыня, привлекшая внимание султана и делившая с ним ложе.

Карие. Служанка гарема. Если она была достаточно умной и ловкой, то могла возвыситься до ранга гозде.

Черные евнухи. Дети, привезенные из Судана, входившего в Османскую империю, и Абиссинии и оскопленные особым образом, для того, чтобы сделать из них в дальнейшем хранителей гарема. Все сношения с внешним миром осуществлялись именно через них. Во главе их стоял «кизларагаши», отвечавший за безопасность гарема, выбор рабынь и их «карьеру».

Из книги «Путешествие на Восток» Жерара де Нерваля, французского поэта

Не меньшим украшением их были волосы, заплетенные в толстенные косы, также обильно умащенные маслом, струившиеся по плечам и груди... Это тогда было модным, так как придавало блеск волосам и лицу.

Купцы охотно показывали все их достоинства: обнажали, открывали им рот, чтобы я мог потрогать их зубы, заставляли их пройтись взад и вперед, даже показывали, как упруга их грудь. Бедные девушки старались исполнять все как можно непринужденнее, и эти сцены трудно было назвать тягостными, потому что едва ли не все они при этом безудержно смеялись.

Рабыни, попадавшие в гарем, должны были быть красавицами и иметь безукоризненное тело. Кизларагаши представлял их любимой жене, затем они попадали к опытным служанкам, которые занимались их воспитанием. Ни одна не могла попасть в спальню султана в первый же день прибытия. Их знакомили с правилами гарема, обучали музыке, литературе, танцам и пению. Все они стремились приглянуться султану и даже влюбить его в себя. Если им выпадала такая удача, они могли удостоиться звания супруги самого могущественного правителя мира. Для молодой ловкой крестьянки это было вершиной мечтаний.

Из книги «Воспоминания и картинки Востока» Максима дю Канпа (1849):

Когда дахабеахи (работорговцы) возвращаются из своих долгих и тяжких странствий по верховьям Нила, они торгуют живым товаром на больших окалях (деревянных площадках), устроенных возле разрушенной мечети халифа Хакема; народ идет туда купить себе раба, как покупают рыбу.

Молодые служанки одевались и прогуливались таким образом, чтобы быть замеченными султаном. Счастливица, на которой султан остановил свой взгляд, сразу же выставляла напоказ все свои умения, обаяние и кокетство. Султан никогда не выражал перед избранницей своих чувств и желаний, он только смотрел пристальнее или делал особый знак, а затем указывал на нее старшему евнуху, которому поручалось «приготовить» девушку.

Счастливую избранницу отводили в турецкую баню (хамам), где обривали ей все лишнее, умащали благовониями, одевали и украшали, а затем в сопровождении музыки и пения вводили в опочивальню султана.

Войдя, она осторожно приближалась к ложу и останавливалась у ног султана.

Эта первая ночь могла принести ей удачу, ибо если она беременела и рожала султану сына, то могла сделаться одной из жен султана или даже любимой женой, благодаря своей чувственности и особым способностям.

Из книги «Повествование о паломничестве в Медину и Мекку» сэра Ричарда Бертона (1853):

Живя по соседству с молодыми невольницами и видя их в любое время дня и ночи, я хорошо к ним присмотрелся и понял их натуру. Это были существа типа курдючных абиссинских овец – широкоплечие, узкие в талии, с тонкими конечностями и бедрами невообразимых размеров... Кокетничали они очень странно:

– Как прекрасна, ты, о Марьям! Какие глазки, что за глазки, что...

– Тогда почему ты меня не купишь? – отвечает дама.

– Мы одной веры, одного воспитания, мы просто созданы осчастливить друг друга.

– Тогда купи меня!

– Нам суждено, Марьям, соединить свои сердца.

– Тогда купи же меня...

И так далее. Лучшей шутки Купидона не придумаешь!

Сейчас во дворце Топкапы нет ни прекрасных одалисок, ни хитрых евнухов, ни мудрых везирей. Но остались бесценные сокровища турецких султанов: несметное количество рубинов, изумрудов огромной величины, жемчуга, знаменитый бриллиант «Ложечника» в 86 карат, бесчисленное количество оружия и утвари, украшенных драгоценными камнями – все это блестит и переливается за стеклянными витринами.

В 1853 г. султан Абдулмесид решил перенести свою резиденцию в новый и современный дворец, поэтому сегодня дворец Топкапы выступает в роли музея, посвященного имперской эре, и является одной из величайших достопримечательностей Стамбула.

Долмабахче – дворец османских султанов на европейской стороне Босфора на границе районов Бешикташ и Кабаташ. До начала XVII в. на этом месте находилась неглубокая бухта, служившая базой для военно-морского флота Османской империи. Во время правления султанов Селима II и Ахмеда I бухту засыпали землей, и отвоеванная у Босфора территория, получившая название Долмабахче (букв. наполненный сад), стала частью парковой зоны.

Дворец строился в 1842 – 1853 гг. для Абдул-Меджида I, который стал тяготиться средневековым дворцовым комплексом Топкапы и желал иметь дворец в стиле барокко, способный посоперничать в изысканности с европейскими резиденциями XVIII в.

За несколько десятилетий дворцовый комплекс, первоначально скромный по размерам, разросся до того, что занял 45 тыс. кв. м. В 1889 г. Абдул II перенес свою резиденцию во вновь построенный дворец Йылдыз, однако его преемники вернулись в Долмабахче. После падения монархии во дворце поселился Ататюрк; здесь он и умер 10 ноября 1938 г. Сегодня все часы в комплексе, которых более полутора сотен, показывают одно и то же время – 9.05 – именно в этот момент 10 ноября 1938 г. в стенах Долмабахче перестало биться сердце основателя турецкого государства.

Опустевший дворец оставался музеем вплоть до сентября 2007 г., когда турецкий парламент вернул ему политическую функцию, сделав Долмабахче официальной резиденцией премьер-министра.

После завершения реставрационных работ в 1952 г. во дворце открыли музей, в отдельных залах и павильонах которого проходят многочисленные культурные мероприятия, выставки и концерты.

На территорию комплекса, фасад которого протянулся вдоль Босфора почти на полкилометра, ведут 12 ворот. Для входа во дворец Долмабахче сегодня служат ворота Сокровищ. Через Султанские ворота, которые расположены слева от входа в само здание, во дворец попадали только султаны и их министры. В летние месяцы каждый вторник после обеда здесь играет ансамбль мехтеров – военных музыкантов.

Влахерны – северо-западный пригород Константинополя, со времен Юстиниана известный церковью Богородицы, где в 910 г. произошло знаменитое явление Богоматери. В память этого события православной церковью установлен праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

При расширении городских стен в 627 г. район был включен в состав города. Здесь находился императорский дворец, который с 1081 г. стал основной резиденцией монарха. Иоанн VI Кантакузин был коронован в дворцовой церкви. В 1453 г. турки ворвались в Константинополь, пробив стены именно Влахернского квартала.

Малый дворец сохранился до наших дней в плачевном состоянии, а восковая икона Влахернской Богоматери (предположительно VII в.) была вывезена из дворца и доставлена в Москву. Сегодня она хранится в Третьяковской галерее.

Буколеон – византийский императорский дворец на берегу Мраморного моря, в районе Константинополя, названном в честь персидского принца Ормизда. Строительство его приписывалось Феодосию II и Юстиниану, а название, как считалось, произошло от статуи мифического быкольва, украшавшей здешнюю гавань. Сохранившиеся до сего дня руины были, по всей видимости, воздвигнуты императором Феофилом; обращает на себя внимание балкончик, с которого император мог созерцать морскую даль.

В 1204 г. дворец был разорен крестоносцами и находился в запустении при Палеологах, которые предпочитали жить во Влахернах. Часть развалин была окончательно снесена в 1873 г. при строительстве железной дороги.

Очень красивое место на Босфоре между Бешикташем и Ортакёем называлось раньше парком Казанджиоглу. В начале XVIII в. султан Ахмед III подарил эти места своему зятю – великому визирю Дамат Ибрагим-паше из Невшехира. Тот построил для жены Фатьмы роскошный особняк и устраивал там экстравагантные вечеринки – чираган шенликлери, называемые также лале чираганы (lale – тюльпан). По ночам тюльпаны в парке подсвечивались факелами и масляными светильниками. Позже от названия уцелело лишь слово «Чираган».

Когда султан Абдул-Меджид I решил перенести официальную резиденцию во дворец Долмабахче, Чираган снова разобрали и построили на его месте другое здание, теперь уже под руководством Никогоса Бальяна.

Из-за финансовых проблем и внезапной смерти султана строительство завершили только наполовину. Достраивали же дворец Саркис и Акоп Бальян, которые внесли в проект дворца некоторые элементы арабской архитектуры. Чираган соединили мраморным мостом с дворцом Йылдыз, который располагался дальше от берега, на холме. Со стороны Босфора в Чираган вели роскошные ворота.

Но история этой султанской резиденции оказалась короткой и печальной. В мае 1876 г., вскоре после отстранения от власти, султана Абдул-Азиза нашли там мертвым. Его племянник – султан Мурад V правил в Чирагане всего 93 дня. Обвиненный братом – Абдулом II в недееспособности по причине пьянства и слабоумия, он так и умер в заточении в 1905 г.

Кючюксу, или Гёксу (это название, переводимое как «маленький водный павильон», происходит от двух ручьев, которые протекают поблизости и впадают в месте расположения дворца в пролив) – вилла султана Абдул-Меджида на азиатском берегу Босфора в Бейкосе, между Анатолийской крепостью (Анадолу) и мостом султана Мехмеда. Это яркий памятник т. н. османского барокко – стиля, в котором творили армянские зодчие Бальян.

Миниатюрный дворец, построенный в 1857 г. и в 1944 м превращенный в музей, заменил собой деревянное жилище визиря Махмуда I. Его оформление причудливо сочетает в себе традиционные турецкие мотивы с европейскими диковинками. За убранство помещений отвечали мастера, строившие Венскую оперу.

В отличие от других дворцов султана, вилла отделена от города не высокой стеной, а ажурной чугунной решеткой в европейском стиле. Парк в свое время украшали садовые павильоны, большей частью исчезнувшие с лица города.

Во дворец было построено четыре входа. Один располагался со стороны моря и начинался прямо от воды, что позволяло султану подплывать на лодке к нему и так попадать во дворец.

Главный вход во дворец украшали два крыла в виде изящно изогнутых мраморных ступеней. На территории двора находился бассейн из мрамора с фонтаном, который был выложен барельефами. Дворец имел довольно вычурный вид и состоял из цокольного этажа и двух основных, в которых располагалось десять залов. В цокольном этаже находились комнаты для прислуги, кухня и кладовые. Дворец внутри имеет роскошный интерьер – его потолки очень богато украшают лепнина, роспись и позолота, а полы выложены чудесным паркетом. Во всех комнатах дворца находятся камины, выполненные с использованием разнообразного как по стилю, так и по цвету итальянского мрамора.

Для обивки и для штор использовались шелковые ткани, сотканные в знаменитом турецком городке Хереке. Сегодня гиды во время экскурсий по дворцу демонстрируют замечательную коллекцию фарфора, большая часть которой состоит из очень красивых ваз. Все предметы интерьера, которые сейчас располагаются во дворце, – подлинные, они датируются XIX в.

Сразу после основания Республики в Турции на протяжении нескольких лет во дворце останавливались высокопоставленные иностранные гости, но немного позже дворец превратили в музей.

Дворец Бейлербейи – летняя резиденция султанов, расположенная на азиатском берегу Босфора. Территория этого современного стамбульского района была заселена еще с византийских времен. По историческим источникам XVIII в., император Константин Великий воздвиг здесь крест, после чего это место получило название «сады Иставроз». В эпоху правления Мурада III (XVI в.) Мехмед-паша, получивший титул генерал-губернатора – т.е. бейлербея Румелии, построил на берегу Босфора загородный дом. С XVII в. этот район стал местом строительства летних резиденций для султанов Османской империи. В 1827 г. по приказу султана Махмуда II в Бейлербее появился дворец, созданный архитектором Киркором Бальяном. Но при султане Абдул-Меджиде I в 1851 г. это строение, построенное целиком из дерева, было почти полностью унчтожено пожаром. Уцелели только Мермер Кёшк – Мраморный павильон, большой бассейн и нижняя терраса. Брат и наследник Абдул-Меджида I – Абдул-Азиз велел полностью снести деревянную конструкцию и построить дворец заново. В 1861 г. на том же самом месте начали возводить летнюю резиденцию в стиле барокко по проекту архитекторов Акопа и Саркиса Бальян. К 1864 г. строительство этого сооружения из белого мрамора и камня, протяженность которого вдоль побережья составила 65 м, окончилось.

Дворец Бейлербейи

Первоначально окрестности дворца Бейлербейи занимали площадь 160 тыс. кв. м и включали в себя охотничьи угодья, зоопарк и ботанический сад с растениями, привезенными сюда со всего мира. Одна из особенностей, отличающих Бейлербейи от других османских дворцов того периода, – расположенный террасами сад на склоне холма позади дворца. Дворец окружают небольшие постройки, среди которых выделяются Сары Кёшк – Жёлтый и Мраморный павильоны, а также султанские конюшни – Ахыр кёшк. Последнее сооружение стало широко известно благодаря аркам в виде подков и бронзовой статуе любимого коня султана Абдул-Азиза – Ферхана, располагавшейся перед воротами конюшни. Другая особенность – туннель, ведущий из дворца в парк. До этого резиденции на побережье Босфора соединялись со своими задними садами и парками при помощи мостов. Сейчас в туннеле расположились кафе и сувенирный магазин.

Сооружение, в которое ведут три входа, включает шесть парадных салонов (софа) и 26 комнат. По традиции здание дворца разделено на две части – гаремлик и селамлик. Интерьер помещений представляет собой синтез разнообразных западных и восточных стилей. Здесь можно увидеть великолепные люстры из богемского хрусталя, французские часы, а также фарфоровые изделия из Китая и Японии. Повышенное внимание Абдул-Азиза к турецкому флоту отразилось и на внутреннем убранстве дворца в виде многочисленных морских мотивов и изображений кораблей. Пол в Бейлербейи застилали тростником, который доставлялся из Египта. Зимой такое покрытие защищало обитателей дворца от сырости, а летом – от жары. Поверх тростника настилали ковры ручной работы из Хереке.

Дворец Бейлербейи служил не только летней резиденцией султана, но и местом размещения именитых иностранных гостей во время их визита в османскую столицу. Среди них были принц Уэльский, австрийский император Франц Иосиф, персидский шах Насреддин, великий князь Николай. В 1869 г. во дворце останавливалась императрица Евгения Богарне, супруга Наполеона III. За подготовкой покоев к приезду именитой гостьи следил сам султан Абдул-Азиз, который, по ходившим тогда слухам, был к ней весьма неравнодушен. Даже москитную сетку над кроватью Евгении унизали мельчайшими жемчугами.

Говорят, что, вернувшись домой, французская императрица заказала у себя во дворце Тюильри такие же окна, какие были у нее в резиденции Бейлербейи.

Эсма Султан, одна из девяти дочерей султана Абдула I, родилась в 1778 г. В возрасте 14 лет ее отдали замуж за адмирала Хусейн-пашу. Современники характеризуют Эсму не только как очень умную, но и весьма обаятельную женщину. Впрочем, стройная фигура, белоснежная кожа и большие черные глаза сочетались с живым, скорее даже авантюрным, характером.

После смерти хозяйки дворец начал медленно приходить в упадок. В середине XIX в. большой пожар сильно повредил здание, и Саркису Бальяну пришлось отстраивать его фактически заново. В течение XX в. строение сначала приспособили под табачный склад, а затем под угольный склад. В 1972 г. еще один сильный пожар практически уничтожил дворец. Сегодня его полностью восстановили согласно первоначальному плану, однако внутри старых стен возвели новые конструкции из стекла и стали.

Сегодня павильон Айналы Кавак (буквально: «зеркальный тополь») представляет собой невеликое по размерам здание с садом и терассами, за высоким забором, позади верфей Ташкызак, принадлежащих турецким военно-морским силам. Это единственное строение, уцелевшее от летнего дворца Терсане на берегу Золотого Рога, построенного среди заросших лесом холмов в Терсане Бахчеси на стыке между районами Касымпаша и Хаскёй.

Сейчас от всего дворца уцелел лишь павильон, полностью отремонтированный во время правления Абдула II архитектором Карапетом Бальяном. Архитектурный стиль и внутреннее убранство павильона, ставшего музеем в 1985 г., сделали его уникальным образцом классической османской архитектуры. В память о султане Селиме III, как о выдающемся турецком композиторе, в цокольном этаже здания размещалась выставка национальных турецких музыкальных инструментов.

Основатель дворца, мусульманский шейх и улама Сейид Низам из Таригата, в 1512 г. переселился из Багдада в Стамбул. Дворец расположен в Казлы-чешме на перекрестке шоссе Сейид Низама и одноименной улицы. Несмотря на то, что точная дата основания дворца неизвестна, экскурсоводы чаще всего называют 1550 г.

Памятник архитектуры светской Византии, дворец Текфур, один из немногих сохранился до нашего времени. На западе города император Алексий возвел роскошнейший дворец на месте сегодняшней мечети Иваз, рядом с ним находится дворец правительства, где проводятся все его заседания. Стены и колонны его были украшены серебром и золотом. Эти оба дворца вместе образовали комплекс дворцов Влахерны. Определенную часть этого комплекса составляет дворец Текфур, возведенный вблизи ворот Эдирне.

В древности он назывался именем императора Константина, а затем его переименовали во дворец Текфур, что в переводе с турецкого означает «король». Сразу после того, как Константинополь завоевали османы, дворец стал зверинцем, там обитали диковинные звери, вывезенные из Африки, прежде всего из Судана и с восточного побережья Черного континента, куда заходили корабли турок. Немного позже во дворце открыли публичный дом. Затем на его территории находился гончарный цех, где производились изразцы, а после его закрытия во дворце разместилась богадельня.

Дворец Текфур

К концу XVIII в. дворец окончательно забросили, и только в середине прошлого столетия приступили к реставрационным работам. Фасады дворца Текфур украшают по-прежнему искусные, разнообразные геометрические узоры, созданные из белого камня и красных кирпичей, а его каменную массивную часть – изящными, красивыми мраморными колоннами.

Стамбул знаменит своими фонтанами. Но под этим словом турки и европейцы подразумевают разные вещи. Изначально стамбульские фонтаны были предназначены для омовения ног перед посещением мечети. Поэтому они похожи на этакие киоски, по периметру которых установлены краны, которые включают по мере необходимости. Несмотря на специфическое предназначение, некоторые фонтаны являются архитектурными и культурными памятниками исторической столицы.

В 1598 г. на площади Имрахор, находящейся в азиатской части Стамбула, возвели фонтан в честь Айше Султан, дочери султана Мурада III. Стела фонтана украшена бейтами (так по-арабски называются двустишия на любую тему). Одно из них переводится так: «Чистая вода фонтана жизни 1007». Фонтан Айше Султан украшен зеркальной аркой, в отделке которой сочетаются белый и красный цвета. Арка декорирована традиционной османской лепниной, розетками и балдахинами.

С 1940 г. фонтан подключен к системе городского водопровода.

Построенный в 1728 г. на площади Ускюдар для снабжения водой путешественников, преодолевающих пролив Босфор, этот фонтан считается одним из самых красивых в Стамбуле. На массивной мраморной стеле над фонтаном султана Ахмеда III арабским шрифтом сулуси написаны бейты в эпическом жанре. Считается, что их сочинил сам султан Ахмед III. Ниши фонтана украшают розетки с орнаментом из помещенных в вазу роз, тюльпанов и хризантем. В отделке также использованы выступающие балдахины, стрельчатые арки.

После реставрации фонтан Султана Ахмеда III был перенесен ко входу во дворец Топкапы.

Этот фонтан был построен в 1732 г. на площади Топхане по приказу султана Махмуда I. Он составляет единый комплекс с мечетью Кылыч Али-паши, расположенной рядом. Автором проекта стал известный архитектор Мехмед-ага, которому удалось совместить традиции османской архитектуры и стиль барокко.

Стамбульский фонтан

Надпись на стеле фонтана принадлежит знаменитому поэту Нахифи. Ниши фонтана и стрельчатые арки выполнены в традиционной османской стилистике, а карниз – в стиле барокко. Строение украшено растительными орнаментами. Также фонтан декорирован 23 каратной золотой фольгой, использовавшейся во время реставрации дворца Топхане в 2006 г.

В 1781 г. на площади Кадырга по приказу Эсмы Султан, дочери султана Ахмеда III, был возведен новый фонтан. Рядом с ним располагается намазгах – открытое пространство для молитвы.

На прямоугольной стеле фонтана Эсма Султан написаны шесть бейтов, а его арки отличаются весьма элегантной отделкой. Помимо мраморных раковин с кранами у фонтана есть две курны, которые в хамаме служат источниками воды.

Площадь Таксим расположена в центральной части Стамбула, где находится ряд престижных гостиниц и множество магазинов. Площадь является местом массовых гуляний и местного населения, и туристов.

В центре площади находится 12 метровый монумент «Республика», воздвигнутый в 1928 г. по проекту итальянского архитектора Пьетро Каноника. Монумент символизирует армию-освободительницу и установление республики. Памятник на площади Таксим включает скульптуры маршалов Мустафы Кемаля Ататюрка, Мустафы Исмета Инёню и других. Кроме того, сюда же, по указанию Ататюрка, помещены скульптуры Климента Ворошилова и Михаила Фрунзе, в благодарность за военную помощь Советской России.

Большое, широкое здание, построенное в 1950 – 1969 гг., – Культурный центр им. Ататюрка. Вдоль него начинается улица Гюмюшсую, ведущая к дворцу Долмабахче. Справа находятся консульства Германии и Японии. Слева – военный госпиталь и технический университет. Все эти здания построены в XIX в. На площади имеется также пятизвездочный отель «Де Мармара». С другого края площади расположен парк под названием «Таксим Гезиси» (прогулка по Таксиму). В былые времена на месте этого парка находилась большая казарма.

В самом начале проспекта Истикляль, с левой стороны, стоит церковь Святой Троицы (Айя-Триас) с двумя колоколами.

Площадь Таксим

Площадь Чемберлиташ находится в старой части Стамбула (микрорайон Чемберлиташ района Фатих). На этой площади расположены колонна Константина (Чемберлиташ), мечеть Нуросмание, центральные ворота базара Капалы-чарши.

Раньше здесь был древний форум императора Константина, из всех сооружений которого частично уцелела только сама колонна Константина, построенная около 330 г. Изначально колонна была высотой 35 м и служила постаментом для статуи императора, но во время урагана 1106 г. статуя разрушилась.

Современное название колонны – Чемберлиташ, что означает «опоясанная колонна» или «обожжённая колонна», эти названия связаны с железными обручами, стягивающими колонну, и регулярными пожарами, от которых эта колонна пострадала.

Существует поверье, что под высоким пьедесталом колонны покоятся святые реликвии, привезенные Константином, в частности, фрагменты креста Иисуса.

Иногда кажется, что постамент шевелится, но феномен объясняется просто: это любимое обиталище стамбульских голубей.

Площадь Беязит находится в квартале Беязит в старой части Стамбула. На этой площади расположены главный вход Стамбульского университета, мечеть Беязит и ворота базара Капалы-чарши.

Площадь Беязит расположена на месте византийской площади Быков (Forum Tauri), которая была построена в 393 г. в эпоху правления римского императора Феодосия I. В центре этой площади была сооружена триумфальная арка, украшенная головами быков, и огромный фонтан, вода к которому поступала по акведуку Валента. Позднее византийцы расширили площадь и переименовали ее в площадь Феодосия. От этих построек до сегодняшнего дня дошли лишь отдельные фрагменты каменных блоков и колонн арки.

Сразу после завоевания города на северном краю будущей площади Мехмед II построил свой первый дворец, который после строительства дворца Топкапы стал называться Эски Сарайы. В нем размещали экс-фавориток и женщин из гаремов умерших султанов.

В XVI в. напротив входа во дворец, в восточном углу площади, выстроен комплекс мечети Беязит, а при султане Махмуде II (XIX в.) вместо сгоревшего деревянного Эски Сарайы построено здание Министерства обороны, позже переданное Стамбульскому университету.

Площадь Беязит с ее ежедневным блошиным рынком – одно из самых оживленных мест в Стамбуле.

Площадь Ени джами находится в старой части Стамбула на берегу Золотого Рога. Она получила название по выходящей на площадь Новой Мечети. К площади также примыкают Египетский базар, мечеть Рустампаша и Галатский мост.

Египетский базар (Мысыр чаршысы) – второй по величине рынок Стамбула, расположенный в старой части Стамбула, в районе Эминёню. Он построен в форме буквы L, только зеркально развернутой, и насчитывает 6 ворот. Купола базара покрыты свинцом. На его территории находится около 80 магазинов, основной ассортимент которых – сладости, пряности и лечебные травы, чай, мед, а также деликатесы из сухофруктов и мяса и молочные продукты. (Мы уже рассказывали о нем подробнее в начале книги.)

Румельская крепость (в переводе с турецкого – «перерезающая пролив, горло») расположена в европейской части Стамбула на берегу Босфора к северу от района Бебек, неподалеку от моста султана Мехмеда Фатиха.

В прошлом на этом самом месте стояли римские укрепления, затем здесь построили монастырь. Византийцы и генуэзцы использовали укрепления как тюрьму.

Румелихисары была построена в самой узкой части пролива, напротив уже существующей крепости Анадолу Хисары (Анатолийской, возведенной султаном Баязидом I еще в 1394 г.), по приказу султана Мехмеда Фатиха в 1452 г. и предназначалась для того, чтобы отрезать Константинополь от Черного моря и начать подготовку к его штурму. Крепость была построена для того времени в рекордные сроки – за 4 с половиной месяца.

Строительство крепости, которую спроектировал архитектор Мюслихиддин, продолжалось ударными темпами. Над сооружением цитадели трудились свыше 300 мастеров, 800 каменщиков, 200 возчиков и лодочников, при этом общее количество работающих достигало 3 тыс. человек.

У входа в Румельскую крепость

Самое деятельное участие в строительстве принял и сам султан Мехмед II, лично наблюдавший за возведением крепостных стен, а также три его ближайших помощника.

После возведения крепости проплыть Босфор стало крайне затруднительным делом, недаром саму крепость прозвали «перерезанным горлом».

Гарнизон из 400 янычар и мощные пушки, установленные в ближайшей к береговой линии башне Халиль-паши, не оставляли противнику никаких шансов. Венецианский корабль, решивший однажды проверить боеспособность османских укреплений и проигнорировавший сигнал остановиться, пустили ко дну почти сразу. С тех пор пушки крепости использовались в основном для предупредительных залпов и салюта.

Позже, по велению Мехмеда II, одну из основных башен – куле – назвали в честь великого везира Чандарлы Халиля-паши.

В названии северной башни увековечили храброго воина Сарыджа-пашу, а имя визиря Зиганос-паши, имевшего также титул «лала» (наставник, советник), навечно связали с южной башней крепости.

Высота самой большой северной башни (Сарыджи-паши) с 9 ярусами составляет 28 м. Ее диаметр – около 23 м, а толщина стен – 7 м. Помимо трех основных башен – куле, в укрепления встроили 13 небольших наблюдательных башен – бурч, которые соединили друг с другом дополнительными стенами. Наибольшая протяженность внешних стен цитадели – хисарпече – с севера на юг достигала 150 м. Общая площадь сооружения – более 30 тыс. кв. м.

В крепость вели трое ворот (у каждой из основных башен), кроме того, у южной башни были также секретные ворота для арсенала и продуктовых складов. Внутри крепости размещались деревянные казармы для солдат и небольшая мечеть, под которой находилось большое водохранилище. Строительный лес, который использовался при строительстве сооружения, привозили из Измита и Эрегли, а камни – с окрестных каменоломен Анатолии. Декоративный материал для украшений собирали с уже разрушенных византийских сооружений.

В течение столетий стены крепости повидали многое. После падения Константинополяона служила таможенным контрольно-пропускным пунктом и сильно пострадала от землетрясения в 1509 г., но вскоре была восстановлена. В XVII в. Румелихисары использовали в качестве тюрьмы, и опять она пострадала – на этот раз от пожара. Крепость восстановил султан Селим III(1761 – 1807). В XIX в. цитадель опять пришла в запустение.

И только в 1953 г., к 500 летию завоевания Константинополя, здесь начались масштабные реставрационные работы, которые завершились через 5 лет.

В 1960 г.внутри крепости были открыты музей артиллерии и летний театр, где устраиваются летние концерты. На территории Румелихсары нередко снимаются исторические телесериалы.

Анатолийская крепость – небольшая цитадель, расположенная на азиатском берегу Босфора, как раз там, где река Гёксу, называвшаяся в античные времена Аретос, впадает в пролив. Анадолухисары является самым старым турецким архитектурным сооружением в Стамбуле. К северу от крепости расположен мост Султана Мехмеда Фатиха. Немаловажным фактором при выборе места для возведения укреплений стало и наличие источника пресной воды – реки Гёксу.

Анадолу, занимающая площадь примерно 7 тыс. кв. м, построена по приказу султана Баязида I в 1393 г. и предназначена для подготовки осады Константинополя. Крепость расположена в самой узкой части пролива, ширина которого в этой части составляет 660 м. Даже с появлением мощных пушек и бомбард Анадолу не ограничивала в полной мере прохождение судов по проливу, так как корабли могли двигаться вдоль противоположного берега без особого риска быть потопленными.

Но позднее, когда напротив Анадолу была построена новая крепость Румелихисары, Босфор стал полностью контролироваться с двух сторон османами.

Анатолийская крепость была возведена в качестве пункта наблюдения, ее высота составляет 25 м, основная квадратная башня располагалась внутри стен, образующих неправильный пятиугольник, с пятью сторожевыми башнями в каждом углу. Позже внутри крепости появились месджит – небольшая мечеть и намазгях – открытое место для молитв.

После завершения строительства стен Феодосия на этом месте находились главные городские ворота, называемые Золотыми. Они представляли собой трехсводчатую мраморную триумфальную арку с большими створками из полированной латуни, с двумя облицованными мрамором башнями, стоящими по краям. Вершину арки украшала квадрига с бронзовыми слонами и статуя Феодосия.

Поскольку главные ворота обычно открывали только по особо торжественным случаям, то для повседневного использования служили Малые Золотые ворота, находившиеся поблизости.

После завоевания Константинополя османы построили позади бывшей триумфальной арки три башни (1459) и, объединив их высокой стеной с башнями около Золотых ворот, создали крепость с семью башнями и большим внутренним двором. При постройке крепости Золотые ворота заложили кирпичом (чтобы никто впредь не мог пройти под ними как победитель) и перестали использовать по прямому назначению.

Крепость незамысловато назвали по числу башен Йедикуле Хисары (Семибашенная крепость). Так как неприятельских войск у стен Стамбула не было и в ближайшем будущем не предвиделось, то оборонительная функция крепости сразу была утрачена и ее использовали как место заключения государственных преступников и подданных султана, вызвавших его праведный гнев.

Казни совершались прямо в казематах – осужденным даже не давали возможности умереть под открытым небом...

Кроме тюрьмы здесь же, за надежными крепостными стенами, разместилось еще и казначейство. В одной из башен замка во времена султанов хранились сокровища. Огромный каменный колодец заполняли золотом и драгоценными камнями до самого верха (а высота башен достигает двадцати с лишним метров!) во время осады Стамбула войсками врага. В этой тюрьме частыми гостями (не по своей воле) бывали послы иностранных государств, с которыми Османская империя начинала войну, в том числе и наши соотечественники. Закрытую в 1831 г. тюрьму сменил склад боеприпасов, затем зоопарк, а после небольшой реконструкции крепость открыли как музей.

Сегодня большой внутренний двор Йедикуле Хисары часто используется для проведения фестивалей, концертов, показов мод и организации всевозможных представлений.

…Ее видно почти со всех точек центральной части города, и особенно с близлежащих торговых улиц. Галатская башня расположена в европейской части Стамбула на высоком холме района Галата. Высота башни 61 м, диаметр – 9 м, высота над уровнем моря – 140 м. Известно, что еще в V в. в этих окрестностях высилась какя-то башня. Однако та, что дошла до нашего времени, построена в 1348 – 1349 гг. генуэзцами, захватившими византийские районы, в качестве оборонительного укрепления и имела название «башня Иисуса».

Мореплаватели, в том числе венецианцы, использовали башню в качестве причала для торговых сделок с Византией. Эта башня была сооружена с целью защиты этой зоны мореходства. В 1341 г. здесь началось строительство крепостных стен Галата.

В той части крепостных стен, где начинался их изгиб внутрь, и была построена башня Галата. Перед ней находятся дошедшие до нашего времени развалины оборонительных стен и рвов.

Свое настоящее имя башня получила во времена Османской империи. Захватив башню у генуэзцев, султан Фатих Мехмед распорядился уменьшить ее размеры на 6,8 м. В период правления султана Мурада III (1514 – 1595) башня использовалась как обсерватория. Внутри башни, доходя до самой смотровой площадки, выстроена винтовая лестница. В последние годы к лестнице добавился лифт – для пожилых туристов.

В 1964 – 1967 гг. башня реставрировалась, причем была достроена крыша конической формы. В верхней части башни расположены ресторан, ночной клуб и смотровая площадка. Говорят, в османский период некто Ахмед Челеби Хезарфен, местный самоучка-икар, испытывая свое изобретение, на крыльях перелетел с этой башни на противоположную, азиатскую сторону Босфора.

Башня Беязит расположена в квартале Беязит в европейской части Стамбула на территории Стамбульского университета. Башня высотой 85 м имеет четыре этажа и 180 деревянных ступенек, причем каждый этаж имеет свое наименование. Она построена архитектором Бальяном из редкого белоснежного мрамора в качестве пожарной смотровой вышки в 1828 г.

Девичья башня находится в азиатской части Стамбула на небольшом островке Босфорского пролива в районе Ускюдар. Башня является одним из символов города. Она изображена, в частности, на полотне И. Айвазовского «Вид Леандровой башни в Константинополе» (1848).

Существует несколько версий строительства башни. По одной, Девичью башню построил афинский полководец Алкивиад для контроля над персидскими кораблями в Босфорском проливе. По другой, башня была возведена во время правления императора Константина Великого в качестве сторожевой вышки.

За свою долгую историю башня послужила и маяком, и тюрьмой, и карантинным изолятором. В 1943 – 1945 гг. она была восстановлена по образцу, соответствующему ее облику в XIX в. В настоящее время в башне располагается ресторан, между ней и берегом постоянно курсируют прогулочные катера.

Девичья башня

Существует много легенд о строительстве башни и об ее местонахождении. Наиболее известная турецкая легенда такова. Турецкий султан безумно любил свою дочь. Однажды ясновидец напророчил, что его дочь умрет, когда ей исполнится 18 лет. Султан отдал приказ – построить башню до восемнадцатилетия дочери. После того как башня была построена, султан приказал перевести его дочь в башню, чтобы уберечь её от возможной смерти. Когда дочери султана исполнилось 18, султан подарил ей горшок с фруктами. Когда девушка открыла горшок, во фруктах оказалась ядовитая змея, которая укусила девушку, вследствие чего она умерла, как и было предсказано. По другой легенде – девушка осталась жива, ее спас принц, высосав яд змеи. Отсюда и название – Девичья башня.

Еще одна легенда рассказывает о втором названии башни – башня Леандра. Согласно этой легенде башня получила свое имя в честь героя древнегреческого мифа – юноши Леандра, который полюбил Геро, жрицу Афродиты, ради него нарушившую обет безбрачия, и, чтобы встречаться с ней, каждую ночь переплывал пролив Дарданеллы. Опасности не могли остановить влюбленного юношу – и каждую ночь снова и снова он плыл туда, где горел далекий огонь факела, который зажигала Геро. Но однажды огонь погас, и, не сумев найти в темноте правильную дорогу к островку, Леандр утонул. Утром волны вынесли его тело к ногам так и не дождавшейся его девушки. В отчаянии девушка поднялась на башню и бросилась в море.

Парк Гюльхане (двор роз) – один из старейших парков Стамбула, лежащий на полого спускающихся к морскому берегу склонах, – составлял часть дворцовых cадов Топкапы. В эпоху Османской империи здесь выращивали прекрасные розы, а на территории стояли многочисленные дворцовые павильоны. Большинство этих изящных строений сгорело во время сильного пожара в 1863 г.

С конца XIX в., когда парк открыли для всех желающих, он постепенно стал дичать и приходить в упадок. Из-за многочисленных массовых мероприятий, проводимых здесь во второй половине XX в., парк хирел всё больше и больше, и в 2001 г. его закрыли.

В парк можно попасть либо со стороны города (от остановки трамвая Гюльхане, через ворота Согюк-чешме или из первого двора дворца Топкапы), либо с северо-востока, с идущего вдоль берега Прибрежного шоссе. Со смотровой площадки на мысе Сарайбурну от памятника Кемалю Ататюрку открывается вид на бухту Золотой Рог и пролив Босфор. В парке Гюльхане остались и исторические памятники – на северном склоне, почти напротив помещений гарема дворца Топкапы, – руины византийской цистерны, около которой ведутся археологические раскопки, а рядом с северо-восточным входом стоит высокая мраморная колонна, называемая Колонной готов (III в.)

На территории парка Йылдыз, первоначально предназначаемого для дворца Чираган, располагаются летние особняки, павильоны, беседки и шале. Они разбросаны на огромной территории среди холмов и долин, выходящих к побережью Босфора и окруженных высокими стенами.

Дворцовый комплекс занимает площадь около 500 тыс. кв. м.

Селим III построил здесь для своей матери Михришах Валиде Султан первый павильон Йылдыз (звезда), давший впоследствии название всему парку. Впрочем, «йылдыз» называют на Босфоре и северный ветер. В конце XIX в. Абдул II переехал из Долмабахче в комплекс Йылдыз, значительно расширив его территорию многочисленными постройками, и провел здесь все 33 года своего правления. Основные проектные работы, в том числе и по обновлению главного здания дворца Йылдыз – официальных покоев Бюйюк Мабейн, выполнили архитекторы Саркис и Акоп Бальян. Над дворцовыми строениями также потрудился архитектор Раймондо Д’Аронко, среди наиболее заметных работ которого следует отметить зимний сад, питомник, здания театра, гарема и керамической фабрики. Комплекс разделен на отдельные секции, каждая из которых служила разным целям. Пруд у главного здания дворца выполнен в форме личной монограммы – тугры Абдул-Хамида II.

С 1977 г. оба павильона находятся в собственности мэрии Стамбула, которая организовала там кафе и рестораны. В одном из зданий дворцового комплекса находится городской музей, который знакомит с историей Стамбула с середины XV в. Среди экспонатов музея – живопись XVIII – XIX вв., отображающая повседневную жизнь города в османскую эпоху, а также каллиграфия, текстиль, изделия из стекла, серебра и фарфора (в том числе и с керамической фабрики Йылдыз). Кроме того, здесь есть и другие интересные раритеты, например, масляные лампы XVI в.

Из-за возникшей в империи моды на европейский фарфор по инициативе султана Абдула II на территории парка открыли керамическую фабрику. В здании с башенками, похожем на средневековый замок, с 1894 г. выпускали вазы, сахарницы, тарелки, умывальники, письменные приборы, столовые, чайные и кофейные сервизы, подносы для визитных карточек, кувшины, конфетницы и т.п.

Рядом с дворцовым комплексом расположены мечеть Йылдыз ийе и часовая башня, построенные по указанию султана Абдула II.

Парк Эмирган протянулся вдоль европейского берега Босфора от Балта Лиманы до Истинье. В византийские времена здесь росли преимущественно кипарисы, поэтому местный лес получил название Кипарадес. Незаселенными эти места оставались примерно до середины XVI в., когда земли пожаловали нишанджи (премьер-министру) Феридун-бею, а парк стали называть его именем. В 1635 г. султан Мурад IV передарил имение иранскому хану Эмиргюне-оглу Тахмасибу Кулу за сдачу без боя османам крепости Реван (современный Ереван). Со временем название парка превратилось в Эмирган.

После смерти Мурада IV звезда хана быстро закатилась, а парк сменил еще несколько высокопоставленных хозяев. В конце XIX в. султан Абдул-Азиз подарил земли в парке египетскому хедиву Исмаил-паше, который построил там три павильона, названные в соответствии с их цветом – Бейаз (белый), Сары (желтый) и Пембе (розовый).

Сары Кёшк (павильон, вилла), спроектированный архитектором Саркисом Бальяном, в 1871 – 1878 гг. использовался в качестве летней резиденции Исмаил-паши. Архитектурный план этого особняка мало чем отличается от традиционных османских построек. На втором этаже к большому залу – софа – примыкали три комнаты. На первом этаже кроме центрального зала и четырех комнат располагалась также кухня. При строительстве дома использовались древесина ореха, платана, дуба и известь.

Пембе Кёшк – типичный двухэтажный жилой дом османской эпохи, с террасы которого открывается прекрасный вид на залив. На первом этаже размещались ванная комната и кухня. Большой лестничный пролет вел на второй этаж, где находился еще один большой зал, ведущий в две большие комнаты, а через коридор – еще к семи отдельным помещениям.

Бейаз Кёшк – особняк, построенный в неоклассическом стиле, теперь часто используется в качестве концертного зала. Там же работают популярные кафе и ресторан.

В апреле в парке проходит ежегодный Фестиваль тюльпанов, когда одновременно высаживают сотни этих прекрасных цветов. Изначально тюльпаны завезли из Монголии, а потом довели до совершенства в Голландии. Позже тюльпаны полюбились османским султанам, а сейчас эти цветы своим великолепием радуют жителей Стамбула.

Над парком возвышается холм Дуатепе, с которого открывается великолепная панорама на мост султана Мехмеда Фатиха и Босфор.

На стороне парка Эмирган, граничащей с Босфором, расположились живописные летние постройки. Одна из этих йалы раньше принадлежала Мустафе Решид-паше – автору ноябрьских реформ 1839 г. Сегодня здесь расположена ортопедическая больница Ёздемира Сабанджи. Самая старая резиденция на этом участке побережья – Шерифлер йалы, возведение которой датируется 1780 г. Своим названием йалы обязана шерифу Мекки Абдуллаху-паше, который приобрел ее в 1894 г.

Во время последней реконструкции здания, принадлежащего сейчас Министерству культуры Турции, на стенах помещений открылись взорам потрясающие по красоте фрески.

На территории парка площадью более 100 тыс. кв. м, расположенного в районе Сютлюдже на берегу Золотого Рога, выставлены модели архитектурных объектов Турции и других стран, выполненные в масштабе 1: 25. Также в парке действуют миниатюрная железная дорога, автомагистраль с перемещающимися транспортными средствами, аэропорт с моделями самолетов, корабли, проплывающие по водным артериям, и тысячи человеческих фигур.

В парке насчитывается более 100 миниатюр, среди которых можно увидеть: Айя-Софию, Галатскую и Девичью башни, Босфорский мост, Голубую мечеть и мечеть Сулеймание, дворец Топкапы и дворец Долмабахче, церковь Святой Ирины, городские стены Константинополя.

Галатский мост через бухту Золотой Рог расположен напротив Новой мечети. Мост представляет собой двухэтажную конструкцию, на первом этаже которой расположена прогулочная зона и рестораны, а на втором этаже осуществляется автомобильное и трамвайное движение. Длина моста – 484, ширина – 42 м, центральная часть моста длиной 80 м – разводная.

Первый известный мост через бухту Золотой Рог, расположенный в районе Феодосиевых стен, был построен при правлении императора Юстиниана. Во время захвата Константинополя в 1453 г. для переброски войск с одной стороны бухты на другую турки собрали мобильный мост, ставя свои корабли вплотную друг к другу.

В начале XIX в., при правлении султана Махмуда II, в 1836 г. западнее современного Галатского моста через бухту был построен понтонный мост длиной около 500 – 540 м.

Первый Галатский мост был построен в 1845 г. в деревянном исполнении при непосредственном участии Валиде Султан, матери султана Абдула-Меджида I. После окончания строительства был назван мост Валиде, или Новый мост, проход по мосту был платным.

В 1863 г., перед визитом Наполеона III в Стамбул, мост был существенно перестроен по приказу султана Абдул-Азиза.

Следующая крупная перестройка моста была осуществлена в 1875 г. Длина моста составила 480, ширина – 14 м. Как и его предшественники, мост был деревянный, проход по мосту был платным.

Четвертый Галатский мост был построен в 1912 г. немецкой фирмой «MAN». Этот мост был длиной 466 и шириной 25 м. Прослужил до 1992 г., когда был существенно поврежден при пожаре. После пожара был перемещен вверх по течению Халича, а на его месте в 1992 – 1994 гг. турецкой компанией STFA был возведен новый, пятый по счету, мост, который эксплуатируется в настоящее время. В 2005 г. через мост была проложена трамвайная линия. Рельсы уложили на бетонных шпалах поверх дорожного полотна моста, огородив с обеих сторон для обеспечения бесперебойного движения вагонов. Их интервал в часы пик составляет здесь чуть больше минуты.

Босфорский мост – первый висячий мост через Босфорский пролив. Он соединяет европейскую и азиатскую части Стамбула. Длина моста – 1560 м, длина основного пролета – 1074 м, ширина моста – 33 м, высота опор – 165 м над водой. От проезжей части до поверхности воды – 64 м.

Мост через Босфор

Закладка моста, запланированная еще в 1950 г., была осуществлена 20 февраля 1970 г. Открытие моста состоялось 29 октября 1973 г., к 50 летию Турецкой Республики.

По длине мост считается 13 м мостом в мире. Проезд по мосту платный, проход по мосту пешеходам закрыт.

Мост Султана Мехмеда Фатиха – второй висячий мост через Босфорский пролив. Он соединяет европейскую и азиатскую часть Стамбула. Длина моста – 1510 м, длина основного пролета – 1090 м, ширина моста – 39 м, высота опор – 165 м над водой. От проезжей части до поверхности воды – 64 м.

Строительство моста началось в 1985 г. и завершилось в 1988 г. Мост был открыт 29 мая 1988 г., к 535 летию завоевания города, и назван именем завоевателя Стамбула – султана Мехмеда Завоевателя. Мост был сооружен японскими строителями.

По длине мост считается двенадцатым в мире. Проезд по мосту платный, проход по мосту пешеходам закрыт в связи с тем, что мост регулярно пытались использовать для совершения самоубийства.