Крымский полуостров – один из главных перекрестков торговых путей, народов и цивилизаций, географический и исторический памятник под открытым небом, известный во всем мире. Его омывают Черное и Азовское моря, а с европейским материком связывает Перекопский перешеек восьмикилометровой ширины. Морское побережье, почти сплошь изрезанное многочисленными заливами и бухтами, очень удобно для судоходства, а главные из сотни рек и речушек – Салгир, Альма и Кача – имеют весьма красивые долины.

Скифы называли Черное море «Темаринда» (Темная пучина), греки – «Понт Аксинский» (Негостеприимное), а затем «Понт Эвксинский» (Гостеприимное), северные соседи Крыма «Русским», или «Сурожским». Имя «Мааре Негрум» Черное море получило от генуэзцев, хозяйничавших на крымских берегах в Средние века. В его глубинах находятся скопления сероводорода, которые быстро делают опущенные в воду металлические предметы, например якоря, темными, что, по одной из легенд, и дало современное название на самом деле сине-голубому Черному морю.

Площадь Крымского полуострова составляет 27 тысяч квадратных километров. Береговая линия Крыма – более тысячи километров, из которых половину занимают природные пляжи, порядка трехсот из которых благоустроены. Песчаные пляжи с золотистым мелким и крупным песком расположены у Евпатории, Севастополя, Феодосии, на Керченском полуострове и Арабатской стрелке. От Алушты до Судака пляжный песок темный, а пляжи Южного берега в основном из гравия и гальки диаметром от двух до двадцати сантиметров.

Черноморская вода целебна, в ней множество нужных человеку элементов, включая жизненно важные йод, бром, цинк, фосфор, которые усваиваются телом человека при купании. Крымская вода редко превышает температуру в 25 градусов Цельсия и поэтому дает особую бодрость и уникальный эффект гидромассажа, улучшает обмен веществ и укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы.

От Севастополя до Феодосии на полторы сотни километров протянулись три гряды крымских гор, самая высокая вершина которых, Роман-Кош на главной гряде, называемой Яйлой («Пастбищем»), не превышает полутора тысяч метров.

Крым делится на степной и прибрежный. Степные равнины сменяются холмами, а затем горами и скалами, спускающимися к самому побережью и прикрывающими знаменитый Южный берег с великолепной морской полосой от холодных ветров. Цветущие долины предгорий пересекают многочисленные живописные речки. Сотни видов экзотических растений закрывают завесой зелени глубокие пещеры, с гор видны отвесные каньоны и эффектные водопады, входящие в несколько природных заповедников. Удивленные исследователи Крыма XIX века отмечали, что «ландшафты полуострова не представляют собой чего-либо постоянного, они вечно меняются, и в будущем их ждут новые изменения».

Красоты природы, целебные грязи, ласковое море, виноград и, конечно, чудесный климат уже с середины XIX века, когда в Крым была проложена железная дорога, привлекали туда огромное количество людей со всех концов России.

Природа, растительный, животный, морской мир Крыма неповторимы. На полуострове – шесть природных заповедников: главный Крымский западнее Алушты с орнитологическим филиалом «Лебяжьи острова», Ялтинский и расположенный рядом с ним «Мыс Мартьян», Карадагский у Коктебеля, Казантипский и Опукский на Керченском полуострове. Также насчитывается тридцать государственных заказников, девять заповедных урочищ, тридцать великолепных парков – памятников садово-паркового искусства, семьдесят заповедных памятников природы и знаменитый Никитский ботанический сад.

В Крыму растет более двух с половиной тысяч растений, завезенных со всего мира, в четыре раза больше, чем во всей Восточной Европе, двести пятьдесят растений-эндемиков, включая подснежники, эдельвейсы и судакские сосны, которые произрастают только на полуострове.

Русские и европейские ученые В. Зуев, Х. Стевен, К. Габлицль, П. Паллас, М. Биберштейн, И. Шмальгаузен, К. Ледебур еще в XVIII–XIX веках насчитывали в Крыму более полутора тысяч видов экзотических южных растений. Этому разнообразию способствовали уникальный климат, метеорологические условия и почвенный покров. На небольшой территории полуострова есть почти все типы растительности, которые можно обнаружить по всей Европейской России, на Балканах и в Малой Азии. Не представлены только те растения, которые растут обычно в тундре, болотистых местностях и в песках.

Крымские леса имеют несколько ярусов. В заповедно-причудливых дубовых, буковых и грабовых лесах проложены пешеходные тропы, которые приводят к знаменитым крымским чаирам – плодовым садам среди леса, состоящим из диких яблонь, груш, вишен, черешен, абрикосов, алычи, мушмулы, грецкого ореха, барбариса и источающим замечательные ароматы. Крымские садоводы прививают в чаирах фруктовые и ягодные деревья, что делает их более устойчивыми к вредителям и болезням.

На Южном берегу Крыма растут дикие вечнозеленые растения, в том числе иглица, земляничное дерево, критский ладанник, знаменитая крымская лиана, пользующаяся любой опорой, чтобы повыше поднять свои гибкие ветви по стенам, скалам и деревьям. Сады Южного берега повсеместно украшают пирамидальные кипарисы и тополя, лавры, масличные и скипидарные деревья, жасмин, можжевельник и даже авраамово дерево.

Помимо винограда на побережье растут шелковые акации, магнолии, пальмы, пробковые дубы, платаны, самшит, вьющиеся глицинии, розы, сладкий миндаль, фисташковое дерево, мушмула, грецкий орех и инжир.

В верхней части Южного берега много смешанных лесов с преобладанием бука, дуба, граба и крымской сосны с длинной, до 15 сантиметров, хвоей. Многие буки и сосны достигают в обхвате четырех метров и более. Весной в горных лесах цветут подснежники, ландыши и даже орхидеи.

Вершины Яйлы, главной гряды Крымских гор, состоят из холмов, балок, котловин, карстовых провалов, обрывов и скал, создающих впечатление каменистой пустыни. Почва покрыта луговыми травами, в том числе и альпийского типа, включая крымский эдельвейс с огромными белыми подушками, незабудки, фиалки и васильки. Из-за сильных ветров и постоянных туманов деревья на Яйле зачастую приобретают причудливую искривленную форму и растут в самых неожиданных местах – там, где находят защиту от ветра.

В крымских предгорьях вокруг огромного количества виноградников, персиковых и абрикосовых садов встречаются уникальные лекарственные травы, в том числе знаменитые мелисса и зверобой.

Степи Крыма до Перекопского перешейка распаханы полями, где хорошо вырастают зерновые злаки, так как почва содержит чернозем. Ранней весной расцветают шафраны, бело-фиолетовые цветы которых очень нежны и закрываются на ночь и в непогоду. Шафраны сменяются огромными красными пионами, желтыми горицветами, синими барвинками и колокольчиками, шалфеем и голубым льном, а вся степь покрывается перистым ковылем и чабрецом.

Широкая северо-восточная полоса полуострова занята полынными степями, которые весной у Сиваша покрываются множеством желтых и красных тюльпанов. Там же находятся солончаки, растения на которых имеют преимущественно красный цвет с отблеском лилового.

Все ученые согласны с тем, что именно Крым вбирал в себя растения из соседних земель, а не сам был центром, из которого шло их распространение по миру. При этом на полуострове больше представителей флоры из Малой Азии и с Балкан, чем с Кавказа. Степная растительность проникла в Крым из Северного Причерноморья и южнорусских степей, которые назывались Диким Полем.

Климат Крыма очень разнообразен, так как полуостров окружен морем и пересечен горами, разрезанными долинами.

Почти каждый район Крыма имеет свои климатические особенности, потому что подвергается влиянию различных господствующих ветров. Самой теплой частью Крыма является побережье от мыса Айя до мыса Ай-Тодор, поскольку находится в ветровой тени холодных северных ветров. Второе место по теплоте занимает Южный берег от Ай-Тодора до Алушты – здесь уже заметнее влияние восточных ветров. Третье место – берег от Алушты до Коктебеля, что связано с понижением гор в сторону Феодосии. Особый сухой климат в Евпатории, которая совершенно открыта теплым юго-западным и прохладным северо-западным ветрам, в Феодосии с господствующим здесь южным ветром, на плоскогорье Яйлы и на Перекопе.

На изменчивую крымскую погоду активно влияет Черное море, меняя направление ветров.

Крымское лето солнечное и жаркое, с температурами воздуха на побережье от 25 до 40 градусов тепла. С моря на берег веют прохладные бризы, которые позволяют легко переносить жару, воздух нередко освежают короткие дневные ливни. В степном Крыму климат континентальный, на Южном берегу – субсредиземноморский и даже субтропический.

Лето в Крыму начинается в мае, заканчивается в октябре, дни долгие, длиннее, чем в Сочи и Ницце. Ночи короткие и темные, почти без закатов. Осень солнечная, с бархатным сезоном до середины октября. С ноября на Черном море начинаются сильные штормы. Зима мягкая, но в степном Крыму морозы могут достигать тридцати градусов, а горная Яйла покрывается белым пушистым снегом.

Море очищает воздух и наполняет его свежими целебными солями, поэтому в Крыму дышится легко круглый год.

Средняя температура на Южном берегу Крыма в январе плюс 5 градусов Цельсия, в июле – плюс 25 градусов Цельсия и выше. Купальный сезон длится с середины мая до середины сентября.

Особенностью Крыма с XIX века было преобладание мужского населения над женским. При этом половина населения жила в городах, тогда как в остальной Российской империи число горожан не превышало 15 процентов от всего количества подданных.

Крым всегда отличало крайнее разнообразие населяющих его народов. Первая Всероссийская перепись 1897 года показала, что на полуострове проживали представители двадцати двух национальностей: русские, татары, немцы, греки, армяне, болгары, евреи, караимы, крымчаки, поляки, чехи, украинцы, белорусы, молдаване, турки, цыгане, итальянцы, эстонцы. Много было и иностранцев, выходцев из Австро-Венгрии, Германии, Италии, Греции, Турции, Персии, Румынии, Франции, Швейцарии. Сейчас в Крыму живут представители более восьмидесяти национальностей.

С древнейших времен с севера через Перекопский перешеек в Крым волна за волной проходили и расселялись здесь многочисленные кочевые народы, в то время как заселение Южного берега происходило с моря – торговыми племенами финикийцев, греков, венецианцев, генуэзцев, которых привлекал крымский перекресток торговых путей из Европы в Азию.

Земледелие, садоводство, виноградарство, добыча соли всегда играли значительную роль в экономике Крыма, который веками торговал с античной Грецией, Генуей и Венецией. Петр Паллас писал почти двести лет назад: «Крымские города буквально утопали в зелени садов, виноградники простирались на целые мили, сорта винограда считались десятками, и крымские виноградники ежегодно давали сотню тысяч ведер вина».

Ежегодно из Крыма вывозились сотни тысяч четвертей пшеницы.

Хорошо было развито скотоводство – паслись табуны лошадей, стада рогатого скота, овец и коз. Козьи шкуры шли на выделку отличного сафьяна, смушки с овец славились тонкостью шерсти и вывозились сотнями тысяч.

Как уже говорилось, Крым всегда представлял собой очень живописную картину в плане народонаселения.

Русские появились в Крыму в Средние века, но массовое переселение на полуостров началось после его присоединения к России в 1783 году.

Украинцы жили в Крыму со времен ханства, но основной их поток пошел на полуостров после его передачи из РСФСР в УССР в 1954 году.

Татары проживали в Крыму со времен Золотой Орды, в конце XV века создали здесь свое ханство, после Великой Отечественной войны 1941–1945 годов были массово депортированы из Крыма, а после развала Советского Союза в 1991 году столь же массово стали сюда возвращаться.

Крымские степные, горные и прибрежные татары до 1917 года строили сакли из камня или необожженного кирпича фасадом на юг, плоские крыши служили террасами, а в жаркую погоду и спальнями. В главном зале вокруг стен раскладывались подушки для сидения, для еды ставили невысокие столики, по стенам на полках размещалась посуда, потолок украшался платками. Дом согревался глиняной печью, для выпечки хлеба во дворе делалась особая печка.

Одевались татары в рубахи колмек, заправленные в широкие шаровары, подпоясанные цветными кушаками. Поверх колмека иногда надевались шитые золотом камзолы. На головах носили круглые барашковые шапки халпах, на ногах – кожаные башмаки без голенищ или чувяки, туфли из бараньей кожи.

Татарки носили длинные рубахи колмек, шаровары, доходящие до ступней, поверх рубахи надевались бешметы, длинные кофты с узкими рукавами, передники уклюк. Вокруг талии повязывали цветные платки, на головы надевали красивые шапочки фес, шитые золотой нитью, на ноги – чувяки или папучи, туфли без задников.

Пищу татар составляли пшеничный хлеб-экмек, помидоры, баклажаны, сладкий лук, зеленый перец, шашлыки, кебаб, куски баранины, надетые на палочки и зажаренные на бараньем сале, суп шорба из баранины, чебуреки из неквашеного теста на бараньем сале, с начинкой из баранины и зелени, брынза, кислое овечье молоко – катык. Иногда делали бузу – слегка хмельное пиво из проса. Почти каждое татарское селение имело свои сказки и легенды.

Смуглые черноволосые крымские греки – потомки древнейших античных поселенцев, перемешавшихся с балаклавскими и анатолийскими греками, – занимались по большей части торговлей и рыбным промыслом.

Караимы, потомки хазар и евреев, и крымчаки, потомки евреев, возможно приведенных пленными в Крым, жили на полуострове с древнейших времен, в основном под Евпаторией и Карасубазаром.

Крымские армяне жили на полуострове с XII века. Они издавна торговали в Старом Крыму, Феодосии, Бахчисарае и Мангупе.

«Алушта»

Крымские болгары вели свое происхождение от переселенных на полуостров овцеводов с западного побережья Черного моря, занимались хлебопашеством, огородничеством и ковровым ткачеством.

Немецкие колонии появились у Симферополя в начале XIX века и быстро достигли цветущего состояния, развивая сельское хозяйство и скотоводство.

Чехи и эстонцы жили у Симферополя и у Перекопа с середины XIX века.

Русские в Крыму занимались в основном привычным хлебопашеством: «Все громадное пространство Таврии, за исключением горного Крыма, было занято посевами зерновых хлебов. С одной стороны, засушливый климат Таврической губернии, в высокой степени благоприятствующий созреванию зерна вообще и пшеницы в особенности, с другой стороны, непосредственная близость таких громадных рынков, как Феодосия, Керчь, Евпатория. Все это способствовало развитию хлебопашества. Все пространство степного Крыма, не исключая и малоудобных каменистых мест, где еще так недавно бродили большие отары овец, паслись табуны лошадей и крупного рогатого скота, теперь занято хлебом. Пшеница стала центром, на который обращено все внимание хозяев Таврической губернии».

В Крыму производилось и немало табака. Табачные листья пяти сборов одного урожая при помощи особых игл нанизывались на суровые нитки, которые в виде длинных шнуров сушились на солнце, затем томились и упаковывались по сортам в пачки.

Множество крымских садов с древнейших времен располагались в долинах рек, имели размеры от десяти до ста гектаров. Давали эти сады хорошие урожаи отличных яблок, груш, слив, черешен, вишен, абрикосов, персиков, грецких орехов, миндаля, айвы, кизила, хурмы и инжира. Сбор плодов в крымских садах превращался всегда в настоящий праздник: «Торги совершались в садах под открытым небом, на них собирались не только покупатели, но и многие простые зрители. По обычаю, хозяева садов предлагали собравшимся угощение под музыку». Фруктовые урожаи, измерявшиеся миллионами пудов, целиком скупались оптовиками, которых в Крыму называли «москвичами», и вывозились во все крупные города России.

С древнейших времен в Крыму разводились лучшие сорта винограда, чему способствовали прекрасные климатические условия. Более всего славились виноградники Ливадии, Ореанды, Массандры, Ай-Даниля, Никиты, Гурзуфа, Алупки, Мисхора и Симеиза.

Ежегодно миллионы пудов соли добывались в Сакском, Сивашском, Чонгарском озерах Крыма. Крымская соль продавалась не только в России, но и в Европе.

Сегодня большая часть более чем двухмиллионного многонационального населения Крыма живет в восемнадцати городах во главе со столичным Симферополем и городом-героем Севастополем, а также в тысяче поселков и деревень.

Ширина Крыма с запада на восток составляет 320, а с севера на юг более 200 километров, и на этой небольшой территории собраны сотни и сотни интереснейших культурных объектов, многие из которых имеют тысячелетнюю историю.

Архитектура Крыма великолепна и хорошо сохранилась, поскольку его многочисленные дворцы, усадьбы, памятники возведены из долговечного камня, которым так богат полуостров. Залежи мраморных известняков и диорита всегда широко использовались в крымском строительстве. Запасы отличных глин позволяли с древности изготавливать на полуострове черепицу, для строительства также всегда хватало залежей песка, гравия, гипса, цементного мергеля.

Остатки укреплений тавров 1-го тысячелетия до н. э., сложенные насухо в виде циклопической кладки, сохранились в горах, у Кошки, Караул-Обы, Кастеля, на мысе Ай-Тодор. С IV века до н. э. до нас дошли мощные каменные склепы скифских курганов, в том числе у Куль-Обы, и развалины Неаполя Скифского у Симферополя, толщина сложенных из глыб каменных стен которого достигала почти десяти метров.

Античная архитектура представлена в Керчи, где на перекрестке важнейших торговых путей за пятьсот лет до нашей эры существовал Пантикапей – столица Боспорского царства царя Митридата. До нашего времени сохранился Царский курган, в который ведет монументальный каменный коридор-дромос длиной почти 40 и высотой 7 метров.

К югу от Севастополя находятся развалины основанного греками в конце V века до н. э. Херсонеса Таврического, часть стен и башен которого, построенного из продольно и поперечно лежащих блоков, уцелела в веках. Даже дачи херсонесской знати у города имели мощные оборонительные башни, остатки которых сохранились до наших дней.

Памятником римской архитектуры на Южном берегу являются развалины крепости Харакс, которая строилась из рядов камня и кирпича, связанных известковым раствором.

В раннем Средневековье на полуострове возникли пещерные города, крепости, замки, монастыри, многие из которых сохранились в юго-западном Крыму. Труднодоступные для врага укрепления имели площадь до десяти гектаров каждый, в скалах перед ними вырубали рвы и устраивали различные преграды.

Византийское зодчество представлено в Крыму остатками крепостей Алустон-Алушта и Гурзувиты-Гурзуф.

С X века, после взятия в 988 году великим киевским князем Владимиром Святославичем Херсонеса, на архитектуру полуострова оказала влияние Киевская Русь, при которой Черное море, по легенде, и стали называть Русским.

После разгрома турками-сельджуками Армении в 1061 году в Крым переселились многие армяне, среди которых были и отличные архитекторы, которые привнесли в местную архитектуру новые строительные приемы и решения.

От позднего Средневековья до нас дошли остатки генуэзских крепостей в Солдайе-Судаке, Кафе-Феодосии, Черкио-Керчи, Чембало-Балаклаве, построенные в XIII–XIV веках.

Феодосию окружали стены длиной более пяти километров, высота которых достигала 10 и даже 15 метров.

Хорошо сохранились Нижняя крепость и Консульский замок в Судаке. Стены и башни складывали из грубого серого известняка и песчаника, на известковом растворе, в который добавляли битую керамику и морской песок.

C XIV века в Крыму стали появляться базиликовые и купольные мечети, сложенные из бута на известковом растворе, а после захвата Крыма Турцией в 1445 году в его архитектуре отразилось ее влияние.

В основанном в конце XV века Бахчисарае находится ханский дворец, резиденция сорока крымских ханов Гиреев, с воспетым А. Пушкиным Фонтаном слез, в его окрестностях расположены вырубленные в скалах пещерные города. В строительстве Бахчисарайского дворца принимали участие знаменитые итальянские зодчие во главе с одним из строителей Московского Кремля Алевизом Фрязином Нови. Они же построили и перекопскую крепость Ферх-Кермен. Бахчисарайский дворец, строившийся и перестраивавшийся в XVI и XVIII веках, является замечательным образцом крымской архитектуры.

В древней Евпатории лежат развалины античной Керкинитиды, с XVI века стоит мечеть Джума-Джами, построенная выдающимся турецким зодчим Ходжи Синаном.

Новый, «золотой» период крымской архитектуры начался после вхождения полуострова в состав Российской империи в 1783 году.

До присоединения Крыма к России его городское население составляло всего 15 тысяч человек, столичный Бахчисарай имел менее двух тысяч домов, Феодосия – чуть больше трехсот, Керчь – менее ста построек.

На месте городка Ак-Мечеть быстро вырос главный крымский город Симферополь, строились Евпатория, Феодосия и Керчь. Облик жемчужины российской короны менялся прямо на глазах, появившиеся промышленные предприятия дали мощный толчок развитию экономики полуострова.

Города строились по регулярным планам, созданным выдающимся петербургским архитектором И. Старовым, которого главным архитектором полуострова назначил генерал-губернатор Новороссии князь Г. Потемкин.

В строительстве базы Черноморского флота Севастополя принимали участие российские военные гении А. Суворов и Ф. Ушаков. Знаменитый адмирал Д. Сенявин писал: «Сделали хорошие тротуары, один от пристани до крыльца адмиральского дома, другой от дома до часовни, которые обсадили в четыре ряда фруктовыми деревьями. Выстроили шесть красных лавок с жилыми покоями наверху, один изрядный трактир, несколько маркитантских лавок, три капитанских дома, несколько магазейнов и шлюпочный сарай в адмиралтействе. Так весной 1784 года образовался Севастополь, все строения оштукатурены, выбелены, хорошо подкрашены, все крыши черепичные, и все это вместе на покатости берега делает очень хороший вид». В 1802 году путешественники уже называли юный Севастополь «городом европейского вида». Многое для развития Севастополя в 1830-х и 1840-х годах сделал командующий Черноморским флотом адмирал М. Лазарев.

Интенсивно застраивался и Симферополь, в котором в 1842 году появился двадцатиметровый обелиск в честь князя В. Долгорукова-Крымского и присоединения полуострова к России.

С середины XIX века особую роль в архитектурном облике Крыма стало играть строительство дворцов и парков.

У князя Г. Потемкина были имения в Судаке, Старом Крыму и Байдарской долине, его сады и виноградники разбивали отличные иностранные мастера – англичанин В. Гульд, француз И. Блак, венгр Бимболазар.

В Гурзуфе А. де Ришелье построил эффектный дворец, в Кучук-Ламбате отличное имение возвел К. Бородин, хороший дом в Карасане построил генерал Н. Раевский. Однако активная застройка Южного берега Крыма началась после строительства генерал-губернатором Таврической губернии графом М. Воронцовым шоссейных дорог. Его собственный дворец в Алупке стал самым выдающимся архитектурным ансамблем Крыма первой половины XIX века.

После строительства в Крыму железной дороги и приобретения земли в Ливадии царской семьей Крым быстро превратился в полуостров-курорт. В его городах на побережье были построены многочисленные дворцы, дачи, гостиницы, пансионаты, санатории, особняки, промышленные и торговые предприятия.

На Южном берегу, ставшем летней резиденцией многочисленной фамилии Романовых, появились сказочные дворцы с использованием форм мавританской архитектуры, окруженные великолепными садами и парками. Строительство велось со смешением разных архитектурных стилей: классицизма, барокко, ренессанса, модерна.

В Крыму действительно есть всё.

Молчаливые сфинксы Бельбекской долины через века внимательно смотрят на сокрушительную Долину привидений у горы Демерджи.

Пустые внутри скалы Балаклавы перекликаются с пещерами Чуфут-Кале и Эски-Кермен.

С обрывистого мыса Фиолент виднеются тысячелетние древности Неаполя Скифского.

По Поляне сказок на Ай-Петри бродят призраки крымской Шамбалы, которых совсем не боятся улыбающиеся дельфины из бухты Ласпи, а любители старины век за веком пытаются и не могут разгадать тайну крымских амазонок.

Не зря в XXI веке ласковое летом и грозное осенью Черное море все чаще называют Праздничным.

Крымские города окружают многочисленные памятники архитектуры, исторические достопримечательности, ласковое солнце и теплое море, а купальный сезон идет почти полгода – с середины мая до середины октября.

В Керчи, с ее развалинами Пантикапея, которым уже три тысячи лет, с 1826 года работает Музей древностей, в котором более ста тысяч экспонатов. Сотни ценнейших архитектурных находок после раскопок были переданы в Эрмитаж.

В существующей два с половиной тысячелетия Феодосии, в которой нашел свой бесславный конец эмир Мамай, бежавший в Кафу от самого Куликова поля, находится множество древних памятников. В этом важнейшем центре великих торговых путей писал свое знаменитое «Хождение за три моря» тверской купец Афанасий Никитин, отсюда на невольничий рынок в Стамбул отправляли украинку Роксолану, жестоко отомстившую Османской империи за свое рабство, здесь же находятся музеи И. Айвазовского и А. Грина.

В Старом Крыму сохранилась построенная в далеком XIII веке мечеть хана Золотой Орды Узбека.

В «краю голубых вершин» Коктебеле, кроме знаменитого Дома-музея М. Волошина, стоит Черная гора (Карадаг), в Золотые ворота которой на закате прячется солнце.

В Судаке с XIV века возвышается Генуэзская крепость, ставшая визитной карточкой Крыма.

Новый Свет славится не только гротом Шаляпина, можжевеловой рощей на берегу и Синей, Голубой и Зеленой бухтами, в которых снимали знаменитые фильмы «Остров сокровищ», «Одиссея капитана Блада», «Человек-амфибия», «Пираты XX века», но и заводом шампанских вин.

Гурзуф знаменит своим парком с фонтанами, в котором писал своего «Кавказского пленника» А. Пушкин.

Ялта является самым известным курортом Крыма. Среди ее архитектурных памятников особо выделяется Массандровский дворец, а из «Ласточкина гнезда» видны Ливадийский дворец и Никитский ботанический сад, основанный в 1812 году.

В Алупке на отвесных скалах, на которые землю привезли морем из Украины, находится популярнейший в Крыму ажурный Воронцовский дворец с великолепным парком.

В Симеизе среди его элегантных вилл сохранился построенный в 1911 году дворец «Ксения», образец готического искусства, по которому ночами бродят симпатичные привидения.

Форос вошел в историю своей правительственной резиденцией «Заря» на мысе Сарыч, ставшей известной с 1991 года.

Севастополь с его почти тридцатью бухтами уже более двух веков гордо хранит российскую воинскую славу.

А прекрасные виноградники в Крыму вообще расположены везде, кроме гор. Первые ранние сорта – «кардинал», «чаус», «шаслы» – вызревают к концу августа. В сентябре и октябре повсеместно вызревают «мускат», «тайфи», «ташлы», «асма», «шабас».

Вино на полуострове производится тоже практически везде. Наиболее известны десертные вина объединения «Массандра», шампанское «Новый Свет», натуральные вина без спирта завода «Инкерман», «Черный доктор» из Солнечной Долины, севастопольское каберне и мускатное красное игристое.

Крымские вина не закусывают, ими запивают еду. Многие винзаводы проводят дегустации, на которых любители древних солнечных напитков пробуют не более семи сортов за сеанс, по 30–40 граммов каждого сорта. Их подают в прозрачных бесцветных бокалах, суженных кверху для концентрации ароматов. Каждый сорт подается охлажденным до соответствующей ему температуры. Сначала пьют легкие белые, красные, затем крепкие, сладкие, сначала молодые, потом выдержанные. Ко всем крымским винам подходят твердый сыр и лаваш.

Крымская кухня, в том числе русская, украинская, татарская, представлена на полуострове самыми разнообразными блюдами. В любой крымской трапезе присутствуют фрукты и виноград по сезону.

С XVIII века в Крыму изготавливают эфирные масла из лаванды, мелиссы, можжевельника, роз и многих экзотических растений, которые используются для улучшения самочувствия, настроения и снятия депрессии.

Симферополь является столицей Республики Крым в составе Российской Федерации, политическим, экономическим и культурным центром полуострова. Расположен в центре полуострова, в долине реки Салгир, между второй и третьей грядами Крымских гор. В городе работает руководство Крыма.

Население Симферополя полиэтнично и в настоящее время составляет около 350 тысяч человек.

Люди жили на Симферопольской земле с древнейших времен. В пещере Чокурча находится стоянка первобытного человека, жившего здесь более 30 тысяч лет назад. С IX века до н. э. на территории Симферополя существовали поселения тавров.

В IV веке до н. э. у Петровских скал возникло скифское поселение, через сто лет ставшее столицей Малой Скифии, созданной на территории Крымского полуострова.

При царях Скилуре и его сыне Паллаке скифы, теснимые из Северного Причерноморья племенами сарматов, впервые построили на Перекопском перешейке тщательно охраняемые укрепления, осели на землю, смешались с таврами и начали заниматься разведением скота и земледелием.

Неаполь Скифский, в котором началось каменное строительство, стал торговым и ремесленным центром, соединившим степь и море. В нем велась активная торговля зерном, скотом, воском, медом, соленой рыбой, кожами и рабами. Все это меняли за морем на металлическую и стеклянную посуду, оливковое масло, косметику, дорогие ткани, предметы роскоши и прекрасное вино Эллады, которое греки, в нарушение собственных вековых традиций, предлагали скифам пить неразбавленным.

Неаполь Скифский постоянно воевал с Херсонесом Таврическим за монополию на торговые пути. За сто лет до нашей эры столицу Скифии сожгли воины греческого полководца Диофанта, после чего город окружил себя мощными стенами и укреплениями.

В 275 году н. э. Неаполь Скифский не выдержал яростного штурма готов, был разрушен, попытался восстановить свою прежнюю силу, но был окончательно добит во время гуннского нашествия.

В XV веке на территории Симферополя появилось татарское поселение Ак-Мечеть, на короткое время ставшее резиденцией наследника крымского хана, калги-султана. Ак-Мечеть, однако, не шла ни в какое сравнение со столичным Бахчисараем, а представляла собой небольшой городок ремесленников и торговцев.

Летом 1771 года ворвавшаяся в Крым армия князя Долгорукова-Крымского встала лагерем у реки Салгир, на месте современной столицы Крыма. В 1777 году в Ак-Мечети появился русский гарнизон под командой А. Суворова, солдаты которого построили у Салгира укрепленный лагерь. Из этого укрепления по указу Екатерины II в 1784 году возник город, ставший центром Таврической области, а потом губернии. Симферополь, чье имя в переводе с греческого означает «город пользы, город-собиратель», застраивался по разработанному для него регулярному плану.

Губернский город быстро рос. В начале XIX века в нем началось строительство каменных домов, созданы городской сад и театр, на сцене которого не раз играли Щепкин, Садовский, Зеньковецкая, Книппер-Чехова.

Во время Крымской войны 1854–1855 годов в Симферополе, ставшем тыловой базой русской армии, были развернуты многочисленные госпитали, в которых выдающиеся врачи Н. Пирогов и С. Боткин создали первые российские группы сестер милосердия.

В 1874 году через Симферополь прошла железная дорога Харьков-Севастополь. В окруженном садами и виноградниками Симферополе стали быстро появляться крупные предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, табачные фабрики и даже авиационный завод.

В начале XX века Симферополь был небольшим, зеленым и уютным городом и производил очень приятное впечатление на путешественников, которые писали в столичные газеты: «Симферополь очарователен, живописен, опрятен и культурен, улицы с хорошей мостовой засажены многочисленными тенистыми акациями, он совсем не русский, европейский провинциальный город».

«Бахчисарай»

В столице Крыма бок о бок дружно жили люди десятков национальностей. Многие симферопольские дома, почти всегда с крохотными резными балкончиками, имели свое собственное лицо. Жители с удовольствием гуляли в своем любимом городском саду, а знаменитый симферопольский базар был известен далеко за пределами Крыма.

Старый базар находился в сегодняшнем центре города, в районе Салгирской и Севастопольской улиц. Делать на нем покупки не торгуясь считалось просто неприличным. Он вызывал изумление и восторг своим южным колоритом, невероятным изобилием фруктов, овощей, зелени, всевозможных восточных сладостей, продававшихся по невероятной дешевизне.

Огромная базарная площадь с фонтаном посередине, из которого до 1900 года брали воду все жители Симферополя, бурлила с рассвета до заката бесконечного южного дня. Одна часть площади состояла из торговых рядов, другая из навесов. На земле возвышались горы арбузов, дынь, тыкв, яблок, груш, лука, чеснока, зеленого и красного перца, багряных помидоров, синих баклажан, коричнево-серых орехов.

На спокойных, как камни, волах, впряженных в огромные скрипучие мажары, приезжали усатые и чубатые украинцы с кавунами, помидорами и перцем. А какой виноград продавали татары! Длинные зеленые ягоды «хусайне» («дамского пальчика») и впрямь были величиной в палец. В лист крымского табака можно было запросто запеленать ребенка. А яблоки! Благородный кандиль с розовыми боками, ароматнейший розмарин, полосатый шафран, хранящийся до весны синап, коралловые челеби!

Воображение потрясали умопомрачительные рыбные ряды кефали, радужной скумбрии, жирной хамсы, розовой барабульки-султанки, камбалы величиной в семейный обеденный стол. Какие на рынке продавались окорока и колбасы! А какие были запахи! Аромат на базарной площади стоял изумительный.

Огромная базарная площадь не пустовала никогда, к ней вели все городские улицы. А в выходные сюда съезжались продавцы и покупатели со всего полуострова. Базар стал символом Симферополя. Вся рыночная площадь была вымощена гранитом, на ней построили каменные торговые корпуса с лавками. Хлебно-бакалейный ряд занимал около ста квадратных метров, двести – мясные ряды, двести пятьдесят – рыбные, пятьсот – фруктовые и овощные. С двух сторон площади были построены подвальные ледники.

Лавка нерадивого торговца проверялась, просроченные товары уничтожались. Продавец штрафовался на три месячных заработка и на месяц садился в тюрьму. Рядом с базаром продавали изделия из мануфактуры, одежду, обувь, был организован толкучий рынок.

На углу базарной площади на высокой квадратной башне с четырех сторон находились часовые циферблаты с римскими цифрами и ажурными стрелками. Очень точно шедшие часы были видны в городе отовсюду. По их мелодичному звону, слышимому по всей округе, Симферополь вел отсчет своего исторического времени. После Великой Отечественной войны базар снесли, вместо фонтана поставили официальные здания, а вокруг устроили сквер имени известного тогда советского писателя.

Вечерами, в праздничные и воскресные дни весь Симферополь выходил гулять в знаменитый городской сад. И на главную улицу Пушкина, на которой находились Дворянский театр, Концертный зал, кинематографы «Лотос» и «Ампир». Дети ели мороженое за пять копеек, которое уличные разносчики подавали двумя горками на картонке с деревянной палочкой, взрослые в многочисленных кофейнях пробовали мороженое с шоколадом, пуншем, ликером и даже с шампанским.

Старинный городской сад, дошедший до нашего времени как парк культуры и отдыха, был самым популярным местом отдыха жителей Симферополя. Еще в 1820 году большое пустое место над Салгиром огородили палисадом и засадили деревьями. Путешественник С. Всеволожский писал в 1836 году: «Сад прекрасно разбит в английском вкусе и уже разросся, так что может доставить гуляющим приятную тень. Здесь я нашел несколько деревьев индийского каштана, аршин пять вышиной и в полном цвете, множество итальянских тополей, душистой акации, вавилонские ивы и другие древесные растения и кусты теплых климатов».

В начале XX века в саду были проложены широкие длинные набережные вдоль реки. Построили многочисленные беседки и гроты, а над эффектными искусственными прудами перекинули ажурные мостики. Любители природы засадили сад сотнями редких деревьев и кустов, привезенных со всего мира. Всюду стояли удобные скамьи и беседки, с которых открывался чудесный вид на столицу Крыма.

В городском саду играл духовой оркестр, давали представления летний театр и приезжие знаменитости, работали передвижные буфеты и кофейни. Вечерами сад загадочно освещался газовыми, а потом электрическими фонарями, по его аллеям гуляла многочисленная публика. Молодежь играла в прятки за роскошными деревьями, качалась на качелях и каруселях, плавала на лодках по Салгиру от устроенной на набережной лодочной станции с удобными причальными мостками.

Посетители сидели под эффектными индийскими каштанами, гуляли по аллеям, вдыхая аромат душистых акаций, слушали симфонический оркестр на площади у летнего театра, танцевали на самой лучшей городской танцевальной площадке, пробовали готовившиеся здесь же свежие булочки, вкуснейшие беляши и чебуреки в передвижных буфетах, играли в крокет, катались на аттракционах на игровой площадке. Сидели на скамейках вокруг большого фонтана, уютно шелестевшего струями воды, дававшей желанную прохладу.

Соперничать с городским садом мог только детский парк, в центре которого стояли несколько вековых дубов во главе с умопомрачительным пятисотлетним красавцем, дошедшим до нашего времени под именем Богатырь Тавриды.

Многие симферопольцы выезжали в окрестности города на велосипедах, и уж все без исключения в летнее время отправлялись на морское побережье, где у каждой семьи был свой любимый уголок.

После Октябрьской революции 1917 года в Симферополе ненадолго была создана Советская Республика Таврида, затем в городе хозяйничали немецкие войска, деникинцы и врангелевцы. В ноябре 1920 года в Симферополе и Крыму была окончательно установлена советская власть. Симферополь стал административным и экономическим центром полуострова.

В годы Великой Отечественной войны до апреля 1944 года Симферополь находился под фашистской оккупацией. После освобождения был восстановлен совместными усилиями всех крымчан.

После передачи Крыма в 1954 году в состав Украинской Советской Социалистической Республики Симферополь по-прежнему оставался столицей полуострова, в том числе и после развала Советского Союза в 1991 году. С 2014 года является столицей Республики Крым в составе Российской Федерации.

Культурные и архитектурные достопримечательности

В Симферополе работают Русский академический драматический театр имени А. М. Горького, филармония, Дом офицеров, Украинский театр драмы и музыкальной комедии, Крымско-татарский музыкально-драматический театр, театр кукол, цирк, республиканский краеведческий музей, республиканская библиотека «Таврика», этнографический музей, Музей города Симферополя, Симферопольский художественный музей, Выставочный зал художников, Ботанический сад на Ялтинской улице, Центральный парк культуры и отдыха, Детский парк с Поляной сказок.

В столице полуострова расположены многие исторические и архитектурные достопримечательности – городище Неаполь Скифский, обелиск в честь завоевателя Крыма В. Долгорукова-Крымского, памятник А. Суворову, Екатерининская миля, памятник святителю Луке Войно-Ясенецкому, пешеходная Пушкинская улица, бывшая мужская гимназия, дом Ф. Мюльгаузена, усадьба «Каролиновка» в парке Салгирка, загородный дом М. Воронцова, здание банка, дом Чирахова, Греческие торговые ряды, кинематограф «Баян», церковь во имя святых Константина и Елены, Петропавловский кафедральный собор, Свято-Троицкий женский монастырь, церковь Трех Святителей, мечеть Кибер-Джами.

Древние развалины Неаполя Скифского находятся в черте города у Петровских скал, на небольшом плато. Две тысячи лет назад царский дворец, храмы, городские дома защищали мощные стены с башнями. К III веку н. э. столица Малой Скифии исчезла в пыли веков и вновь была открыта только в начале XIX века. Археологические раскопки обнаружили на Петровском плато многие интереснейшие предметы скифской культуры, в том числе многочисленные золотые изделия.

Неаполь Скифский был обнаружен совершенно случайно. В конце XVIII века для строительства Симферополя из расположенного рядом Керменчика стали брать камни, которые оказались остатками древнейшего скифского города. В 1827 году на груженной камнями телеге увидели две плиты с рельефами и надписями на древнегреческом языке. Археологи из Одесского музея древностей начали раскопки на месте, где были обнаружены плиты, и нашли множество монет, рельефов и других памятников старины. Развалины Керменчика оказались развалинами Неаполя Скифского.

Скифы прекрасно понимали, что живут в жестоком мире, в котором человек должен всегда нападать и побеждать, чтобы самому не погибнуть. Яркий и насыщенный скифский «звериный стиль» в искусстве обрел мировое признание в качестве украшения золотых изделий и оружия.

«Хищник-круг» из кургана под Симферополем абсолютно совершенен, в нем нет ничего лишнего и случайного, он мал и грандиозен, напряжен и выразителен. Через века он нам рассказывает о «беспощадной злой силе, с наслаждением губящей чужую жизнь». Совсем небольшие произведения скифского золотого искусства, одинаково прекрасные и при большом увеличении, узнаются сразу даже неспециалистами. Но это то немногое, что осталось от огромной страны, истории которой, казалось, не будет конца.

Беспощадное время сохранило нам от Неаполя Скифского, потерявшего даже свое подлинное имя, только фундаменты домов, остатки стен и две реконструированные башни. Несмотря на это, городище является археологическим памятником мирового значения.

На симферопольской улице Курчатова, дом 4, находится мечеть Кибер-Джами, построенная в 1502 году и давшая название татарскому поселению XV века. В 1736 году она была сожжена, и ее первоначальный вид не дошел до нашего времени.

Крымский республиканский краеведческий музей расположен в доме 14 на улице Пушкинской.

Центральный музей Тавриды был создан в 1921 году путем слияния Музея древностей Таврической ученой археологической комиссии (1887) и Естественно-исторического музея (1889). В состав музея вошла и созданная в 1873 году библиотека «Таврика», в которой десятки тысяч изданий посвящены исключительно Крыму.

Экспозиции и фонды музея, состоящие из более чем ста тысяч единиц хранения, рассказывают о скифских древностях, средневековом холодном и огнестрельном оружии, Крымской войне 1854–1855 годов, Великой Отечественной войне в Крыму.

Отдельная экспозиция посвящена яркой природе Крымского полуострова. Здесь выставлены чучела животных, сделанные таксидермистами более ста лет назад.

В музее хранятся архивы выдающихся исследователей Крыма, в том числе П. Кеппена, А. Стевена, А. Бертье-Делагарда.

Симферопольский этнографический музей, расположенный в доме 18 по Пушкинской улице, был создан в 1993 году и имеет в своих хранилищах около пяти тысяч экспонатов, рассказывающих обо всех населяющих Крымский полуостров народах, их культуре, обычаях, одежде, праздниках и повседневной жизни.

В Таврическом университете находится интересный Зоологический музей.

Симферопольский художественный музей расположен в доме 35 на улице Карла Либкнехта. Он был создан в 1921 году как художественный отдел Центрального музея Тавриды. В нем собрано более шести тысяч экспонатов, включая коллекции западноевропейского искусства, собрание икон московской школы, картины многих известных крымских художников, посвященных Крымскому полуострову, произведения многих замечательных советских скульпторов. Среди картин выдающихся русских художников – работы Айвазовского, Врубеля, Венецианова, Куинджи, в том числе его знаменитая «Лунная ночь на Днепре».

На улице Карла Маркса в доме 13/16 расположен Выставочный зал крымских художников.

В центре города, на небольшой площади при пересечении улиц Жуковского и Либкнехта, расположен простой обелиск из серого камня работы архитектора Штрейхенберга. Высота обелиска достигает 20 метров. Он был воздвигнут в 1841 году как первый памятник Симферополя – в честь взятия полуострова войсками князя Василия Долгорукова-Крымского летом 1771 года.

По краям обелиска врыты пушки времен русско-турецких войн середины XVIII века. На сторонах четырехугольного постамента барельеф и герб героического генерала и надписи: «В память освобождения Крыма русскими войсками от турецких захватчиков» и «На этом месте в 1771 году находился штаб командующего русскими войсками В. М. Долгорукова».

Рядом с обелиском в сквере Победы установлен памятник – танк Т-34, одним из первых ворвавшийся в Симферополь в апреле 1944 года.

В Гагаринском парке находится мемориал советским воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, и Могила Неизвестного Солдата.

В 1951 году на берегу Салгира на месте, где в 1777 году находился укрепленный русский лагерь русских войск во главе с Александром Суворовым, воздвигнут памятник великому полководцу.

На улице Пушкинской установлен памятник профессору Крымского медицинского института В. Войно-Ясенецкому, архиепископу Крымскому и Симферопольскому Луке, канонизированному Русской православной церковью.

У парка Тараса Шевченко расположен памятник великому украинскому поэту, на улице Богдана Хмельницкого – памятник этому знаменитому украинскому гетману, у концертного зала Музыкального училища имени Петра Чайковского – памятник великому русскому композитору.

В 1912 году в Симферополе на улице Пушкинской, дом 15, по проекту академика архитектуры А. Бекетова был построен Дворянский, позднее Драматический театр, украшенный фигурами Аполлона, Мельпомены и львами-грифонами. На углу, у входа на его главную сцену, находится элегантный памятник молодому Александру Пушкину, в 1820 году прожившему в Симферополе неделю.

В 1855 году, во время Крымской войны, в Симферопольскую гимназию, расположенную на улице Карла Маркса, дом 32, был прислан молодой учитель Дмитрий Менделеев, страдавший болезнью легких. Он сам не задержался надолго в Симферополе, но гимназию, где он преподавал, закончили многие знаменитые люди, в том числе И. Айвазовский, И. Гаспринский, А. Спендиаров, И. Курчатов.

На улице Киевской, дом 24, расположено одно из старейших зданий Симферополя, построенное в 1787 году в стиле раннего классицизма. В этом доме, принадлежавшем известному врачу и создателю первой крымской метеостанции Ф. Мюльгаузену, бывали многие знаменитости.

На улице Одесской, дом 29, находится эффектный дом, принадлежавший купцу Х. Чирахову. В его архитектуре смешаны различные стили, что молчаливо подтверждают фигуры охраняющих дом фантастических драконов.

Рядом, в доме 12, в Свято-Троицком женском монастыре, хранятся мощи святителя Луки.

На улице Октябрьской, дом 8, в 1784 году была построена первая симферопольская христианская церковь Святых Константина и Елены, в которой молилась Екатерина Великая.

Недалеко от церкви Константина и Елены в 1805 году был возведен деревянный Петропавловский собор, в 1870 году перестроенный в камне.

«Вид Балаклавы со стороны генуэзских укреплений»

В парке, называемом симферопольцами Салгирка, на Ялтинской улице, расположена загородная усадьба постройки начала XIX века, принадлежавшая известнейшему исследователю Крыма академику П. Палласу. В парке множество редких растений. Рядом находится загородный дом таврического губернатора М. С. Воронцова, построенный в 1827 году архитектором Ф. Эльсоном в стиле русского классицизма. В 1837 году в доме несколько дней прожил путешествовавший по Крыму император Николай I.

Здесь, в Салгирке, кроме Палласа, жили многие знаменитые исследователи Крыма, в том числе основатель Никитского ботанического сада А. Стевен, создатель Российского географического общества П. Кеппен.

В 1926–1928 годах в Симферополе несколько раз выступал Владимир Маяковский.

С 1922 по 1944 год здесь жил известный художник-баталист Николай Самокиш.

Архитектурной достопримечательностью Симферополя является железнодорожный вокзал, построенный после Великой Отечественной войны архитектором А. Дедушкиным на месте взорванного фашистами старого здания, в виде дворца с колоннами и изящной аркадой к пятидесятиметровой вокзальной башне.

Загадкой являются вокзальные часы, на циферблате которых расположены знаки зодиакальных созвездий в хаотичном порядке. При этом вместо отсутствующих знаков Тельца и Весов на часах можно обнаружить знаки Змееносца, Лебедя и Гончих Псов.

В 1954 году у крымской столицы была построена полукилометровая плотина сорокаметровой высоты, благодаря которой образовалось водохранилище, называемое горожанами Симферопольским морем.

Разнообразный рельеф местности – от трехсот метров над уровнем моря у Неаполя Скифского до низкой долины Салгира – создает особый симферопольский микроклимат. Лето очень жаркое, зима прохладная, осень чудесная.

Симферопольцы и гости города летом ездят купаться по специально устроенному шоссе в курортный поселок Николаевка на западе полуострова. Песчаные и мелкогалечные пляжи имеют пологое дно и удобны для отдыха. В Николаевке, названной по имени местного источника Николов Ключ, построены пансионаты и небольшие гостиницы.

Пещеры вокруг Симферополя

Горы и пещеры вокруг Симферополя создают свой особый и неповторимый мир. К юго-западу от города находится гора Чатыр-Даг («Шатер-гора»), достигающая высоты почти в полтора километра. Верхнее плато покрытой лесом горы, с которой открывается панорамный вид на Крымский полуостров, напоминает лунный пейзаж. Здесь, в горах, где зимой многочисленные любители катаются на горных лыжах и санках, начинается фантастический и страшный мир тысяч крымских пещер, многие из которых чрезвычайно опасны. В них без специальной подготовки, навыков и снаряжения ходить нельзя, поскольку это сопряжено с риском для жизни.

В течение миллионов лет дождевая вода пыталась размыть крымские горы, не сумела, зато создала удивительные карстовые пещеры, многие из которых были объявлены памятниками природы.

Крымские пещеры расположены на Чатыр-Даге, Долгоруковской яйле, Караби-яйле и Ай-Петри. Глубина их расположения может достигать километра. В некоторых из них, сохранивших естественный вид, устроены пешеходные тропы, лестницы, видовые площадки, проведен свет, и они доступны для рискованных экскурсий. Во время паводков пещеры могут быть затоплены водой.

В трех километрах от села Перевальное на Долгоруковской яйле, в горах красноватого оттенка находится известная с середины XIX века Кизил-Коба («Красная пещера»), шесть ярусов которой, частично залитые водой, раскинулись почти на двадцать километров. Она занимает первое место в Европе по протяженности среди посещаемых пещер. Залы Кизил-Кобы, среди которых Индийский, Китайский и Академический, достигают длины и высоты в несколько десятков метров.

Подземная тропа-дорога проходит по залам, галереям, вдоль красивой каскадной подземной реки со множеством небольших озер с прозрачной и чистой водой. Там, где обнаружена стоянка первобытного человека, неандертальца, холодно, температура круглый год не превышает 10 градусов тепла по Цельсию. Это очень сложный и опасный подземный лабиринт, в который, впрочем, некоторые отчаянные туристы погружаются даже с аквалангом.

Кизил-Коба, как и многие другие пещеры, имеет множество тайн и загадок.

Говорят, что при прикосновении к ее скалам у человека улучшается обмен веществ и наступает душевный покой. Что на скалах Кизил-Коба после грозы видели радугу в виде огромной Жар-птицы, появление которой вызывало у людей необычайный восторг. Что из одного источника у Кизил-Кобы вода из-под камня льется двумя струями, между которыми расстояние почти метр, а температура у струй разная – 6 и 8 градусов Цельсия. Эти струи называют мертвой и живой водой и утверждают, что одна струя дает силу и заживляет раны, а даже недолгое присутствие у источника ближе ко второй струе дает мощный оздоравливающий эффект. То место, где течет мертвая вода, являет собой абсолютно голый камень, а то, где течет живая вода, покрыто травой и мхом.

На нижнем плато Чатыр-Дага находится обнаруженная в 1987 году Мраморная пещера, по видовому богатству считающаяся одной из красивейших в мире. Причудливые известковые наросты в Дворцовом и Обвальном залах похожи на королей и их придворных, героев любимых сказок и, конечно, на чудовищ и драконов. Трехуровневая Мраморная пещера является природным музеем и феноменом.

Недалеко от Мраморной пещеры на склоне Чатыр-Дага находится известный более трехсот лет глубокий колодец Эмине-Баир-Хосар. В его пещере, ставшей доступной с конца XX века, на более чем стометровой глубине сталактиты и сталагмиты создали причудливый мир фигур и цветов.

Пещера Бимбеш-Коба («Тысячеголовая») находится на нижнем плато Чатыр-Дага. Многие исследователи XIX века писали, что при ее осмотре видели в ней огромное количество черепов и скелетов.

Этой пещере посвящена и одна из крымских легенд.

Горный великан Чатыр-Даг гордо держал свою вершину-шатер над всем Крымом и создавал в своих недрах чудесные подземные дворцы, в которые можно было попасть только ползком по извилистому и опасному ходу-лабиринту.

Напали на цветущие крымские земли страшные печенеги, но люди успели убежать на Чатыр-Даг и спрятаться в одной из его чудесных пещер. Не смогли захватчики обнаружить вход в пещеру, хитро закрытый кустами и ветками.

Долго люди сидели в горе, но жажда все же вывела их наружу. Осторожно, ночами ходили люди к горному роднику с живительной водой и не заметили, как образовалась тропинка от воды к пещере.

Поднялись на Чатыр-Даг печенеги и тут же увидели зоркими степными глазами едва заметную тропинку. Обнаружили они лаз в пещеру и приказали людям выйти и покориться захватчикам. Отказались прятавшиеся в пещере люди, и тогда зажгли печенеги у входа огромный костер из сухой травы и сосновых веток.

Потек в пещеру дым. И не было в ней другого выхода, чтобы мог выбраться человек. От удушливого дыма погибли многие мирные жители, так и не покорившиеся злобному врагу.

Через много веков какие-то смельчаки расчистили обвалившийся вход в пещеру, вошли в чудесный подземный дворец и увидели в нем только черепа и скелеты. Насчитали их ровно тысячу.

А в середине XIX века в военных подвалах на окраине Симферополя был организован винный завод «Товарищество Г. Н. Христофорова», продукция которого завоевала множество медалей на специализированных международных выставках, включая французские и испанские. После национализации в 1920 году предприятие продолжало работать, и его вина, кстати, пили участники Ялтинской конференции 1945 года.

В дегустационном зале завода «Дионис», на улице Грибоедова, дом 7, можно попробовать местные сухие вина, портвейны, вермуты, а также мадеру и херес, прославившие завод еще до революции.

Например, херес «Крымский крепкий» изготовлен из винограда пяти сортов, алкоголя содержит 20 процентов, сахара 3 процента, цвет имеет золотой, букет сложный, аромат долгий, вкус насыщенный. Срок выдержки три года. На международных выставках получил более десяти золотых медалей.

Бахчисарай, многовековая столица Крымского ханства, с нынешним населением около 30 тысяч человек, находится в 40 километрах к югу от Симферополя.

Бахчисарай расположен в долине перед внешней грядой Крымских гор, на берегах маленькой речки Чурук-Су. Окружающие город долины рек Бельбек, Кача, Альма и Бодрак очень живописны, по ним проложены автомобильные дороги и пешеходные тропы, ведущие к курортным селам Угловое, Орловка, Кача, Береговое и Песчаное.

Бахчисарай и его окрестности являются одними из самых посещаемых мусульманскими и русскими путешественниками.

На Бахчисарайской земле люди жили с древнейших времен. В ущелье Канлы-Дере археологи нашли погребение, совершенное почти 40 тысяч лет тому назад, а у самого Бахчисарая обнаружили стоянку Кая-Арасы, которой около 8 тысяч лет.

В районе будущей столицы Крымского ханства обитали тавры, а скифы оставили свои Усть-Альминское и Альма-Керменское городища у сел Песчаное и Заветное.

В I–III веках н. э. на берегу Альмы у будущего главного города Крымского ханства стояла небольшая крепость римлян, в которой квартировал гарнизон IX Клавдиева легиона. В раннее Средневековье на Бахчисарайских горах местное скифо-сарматское население построило укрепления – исары, в которых люди спасались от нападений гуннов, печенегов и половцев.

В середине XIII века Крым надолго вошел в состав татаро-монгольской Золотой Орды. В районе Бахчисарая появились феодальные поместья татарских беев и мурз. В долине реки Чурук-Су («Гнилая вода»), по которой проходила торговая дорога от крымских ворот Перекопа в морской порт Херсонес, появилось поселение Эски-Юрт. Выдающийся исследователь истории Крымского ханства XIX века В. Д. Смирнов писал: «С XIV века татары систематически приливали в Крым и пускали там корни, в центральной степи и далее к гористому побережью. Претенденты на владычество во всей Золотой Орде считали Крым, вследствие его изолированного положения, наиболее надежным убежищем в случае своего поражения в борьбе за трон Бату-хана. Чтобы заручиться союзниками и приверженцами, они охотно дарили своим соплеменникам земли сомнительной принадлежности. В Крыму взяли силу татарские беки, кочевавшие в нем со своими ордами. Не обращая внимания на то, что творилось в главном золотоордынском городе, Сарае, они деятельно стремились создать свой особый центр, что вскоре и осуществилось».

В середине XIV века Золотая Орда распалась, и после долгой междоусобной борьбы родоначальник династии крымских ханов Хаджи-Гирей в 1443 году объявил полуостров Крымским ханством, основное население которого составили крымские татары.

Первой столицей ханства стал Солхат, ныне Старый Крым. Хаджи-Гирей также подолгу жил в будущем бахчисарайском районе, в Кырк-Ере, Чуфут-Кале. В узкой и тесной долине, которую удобно было защищать от внезапного нападения других претендентов на ханский трон, в селении Салачик («Маленькая крепость»), Хаджи-Гирей построил свою новую резиденцию, Ашлама-Сарай.

В 1475 году в Крым вторглись войска Оттоманской Порты. Сын первого крымского хана Менгли-Гирей попал к ним в плен и в Стамбуле признал своим сюзереном турецкого султана. Впоследствии султан и его визири всегда держали у себя в заложниках сына или брата правящего крымского хана. Если кто-нибудь из Гиреев пытался проводить независимую от Турции политику, его тут же заменяли на покладистого родственника, а самого ссылали на остров Родос или просто казнили.

Гордый Менгли-Гирей все свое правление пытался бороться за призрачную независимость Крымского ханства, но противник был очень силен и не жалел своих и чужих жизней в борьбе за власть и деньги. Крымские легенды рассказывают, что после одной неудачной битвы Менгли-Гирей и его сын Мухаммед спаслись на левом берегу реки Чурук-Су. Там они стали свидетелями схватки двух змей, одна из которых, полумертвая после поражения, сумела ожить после купания в реке.

Гербом Крымского ханства стали две свившиеся в схватке змеи, а на месте их драки в 1503 году Менгли-Гирей начал строительство новой ханской резиденции, названной «Дворец в саду» (Бахчисарай), которое закончилось в 1550-х годах. Ханский дворец занял левый берег реки Чурук-Су, а на правом появился город, ставший столицей Крымского ханства почти на триста лет.

Сорок крымских ханов Гиреев, сменяя друг друга, три века правили ханством из Бахчисарая. Гиреям помогал Государственный совет, диван, в который кроме хана входили его преемник, калга-султан, второй наследник, нуреддин-султан, мать хана или его старшая жена, ханша-валиде, глава мусульманского духовенства, муфтий, главные феодалы, беки и мурзы, и руководители войска, огланы. Для утверждения законов и принятия судьбоносных решений в Бахчисарай на съезды созывались представители крымско-татарской знати.

В XVII веке Бахчисарай во главе Крымского ханства достиг пределов своего могущества, владея Крымским полуостровом, Кубанью и Северным Причерноморьем. Придворный штат Бахчисарайского дворца Хан-Сарая составляли сотни человек – султаны, принцы из рода Гиреев, ор-бей, комендант крепости Перекоп из рода Гиреев, главный ханский визирь, казы-аскер, главный духовный судья, великий ага, министр полиции, главный казначей, первый дефтедар, министр финансов, их заместители, нуреддины и дефтедары, беи Ширинский, Барынский, Мансурский, Аргинский, Яшлавский, Седжеутский, силихтер, меченосец хана, кятиби-диван, секретарь Государственного совета, ак-меджи-бей, хранитель гарема, каймакамы провинций, мурахасы, представители знатных дворянских родов, кади, судьи, сердары, командиры войска, дыздары, коменданты крепостей, руководители Монетного двора и таможни, несколько десятков ханских мурз-телохранителей из разных родов, капиджи, камергеры, имирюры, шталмейстеры, кулар-агасы, начальник пажей и слуг, смотритель ханского зверинца в Чуфут-Кале, смотритель соколиных гнезд, главный ловчий, главный шкипер, чугадары, фурьеры, главный секретарь хана, главный лекарь, множество слуг, надзирателей, смотрителей и поваров.

За XVI–XVII века Крымское ханство сотни раз нападало на земли Московского государства, каждый двадцатый житель которого был продан в рабство в Феодосии и Судаке. В середине XVIII века в ответ на вековые нападения Крым опустошили русские войска фельдмаршалов Миниха и Ласси, которые, однако, не смогли укрепиться на полуострове. Летом 1736 года войска Миниха сожгли ханский дворец вместе с его архивом, сильно пострадал и Бахчисарай. Адъютант Миниха Х. Манштейн писал 28 июня 1736 года: «Ханский дворец, составленный из многих красивых и огромных зданий, как и весь город, был обращен в пепел, солдаты не могли сдержать ярости в сердце». Хан-Сарай и столица ханства были восстановлены с помощью приехавших из Турции архитекторов и художников. В течение XVIII века в Бахчисарае сменилось более 20 ханов Гиреев, правивших каждый не более пяти лет, что свидетельствовало об упадке Крымского ханства.

После страшного набега в 1769 году на российские земли крымских орд, уведших в рабство более двадцати тысяч человек, началась Русско-турецкая война, в результате которой Крымское ханство перестало существовать. Армия князя Василия Долгорукова-Крымского, которая была вчетверо меньше татарских и турецких войск, в течение месяца овладела полуостровом, трижды разбив врага – под Перекопом, Бахчисараем и Кафой.

8 апреля Крымское ханство, получившее независимость от России в 1774 году, вошло в состав Российской империи. В 1784 году из Крымского ханства была образована Таврическая область с центром в Симферополе. Бахчисарай перестал быть богатым столичным городом.

В XIX веке Бахчисарай являлся заштатным городом Симферопольского уезда Таврической губернии. В начале этого столетия в нем насчитывалось около шести тысяч жителей, полторы тысячи домов, тридцать мечетей и более пятисот лавок. В городе работало много оружейных и шорных мастерских, в которых делали отличные кинжалы, карабины, пистолеты, седла, сафьяновые сапоги. Жители разводили сады, виноградники и скот.

В период Крымской войны 1854–1855 годов в Бахчисарае великим русским хирургом Николаем Пироговым были развернуты госпитали, работали многие тыловые службы русской армии. Перепись 1858 года отмечала: «В Бахчисарае купцов второй гильдии 5, третьей 477, мещан 10 382, земли 8236 десятин».

До начала XX века средневековый Бахчисарай, наполненный запахом кофе из десятков кофеен, был небольшим городком, который часто посещали историки, любители древностей и художники.

После установления советской власти в Крыму в ноябре 1920 года в Бахчисарае были построены крупные предприятия по переработке сельскохозяйственных продуктов, на полях в округе начали выращивать лаванду и шалфей, другие эфиромасличные культуры. Пострадавший во время Великой Отечественной войны город был восстановлен, в нем появились многоэтажные дома.

В Бахчисарайском районе основную часть населения составляют крымские татары, первое упоминание о которых в исторических источниках относится к началу XVI века. Крымские татары (кърым татарлар) состояли из трех народностей: предгорных татар, татили татлар, южнобережных татар, ялы-бойлю, и потомков ногаев, ногайлар. Придерживаются мусульманского вероисповедания суннитского толка. Эти народности сформировались в результате ассимиляции мигрировавших в Крым кочевых тюркоязычных племен – печенегов, половцев, татаро-монголов и издревле живших здесь крымских оседлых жителей горных и прибрежных частей – тавров, скифов и сарматов.

Татарские жилища XVII–XVIII веков строились из сырцового кирпича, который изготавливался из чистой глины. Для этой цели рыли круглые ямы, около трех метров в диаметре, пока за черноземом не дорывались до глины. Ее выкапывали и рыхлую складывали в кучу, потом добавляли к ней старую солому и воду и, чтобы замесить, передвигались по ней на лошадях. Затем кирпичную массу переносили к деревянной форме длиной 30, шириной 16 и высотой 6 сантиметров.

В форму вжимали приготовленную массу, выглаживали ее рукой и вынимали. Летом, при хорошей погоде, кирпичи сохли 5–7 дней.

На том месте, где строился дом, вырезался дерн и клались кирпичные стены высотой около двух метров. На них возводили стропила и черепичную крышу под тупым углом.

В стенах делали окна без рам размером около полуметра. Двери дома высотой около полутора метров выходили в степь и всегда были обращены на юг, перед дверями делался порог высотой до 30 сантиметров. Внутри дом чисто вымазывали глиной, делали комнаты для мужчин, женщин, гостей и кухню с купольной печью. Такие печи быстро нагревались и долго держали тепло.

«Генуэзская крепость в Судаке»

В чистом огороженном дворе держали запасы топлива, сена, соломы, сельскую утварь, двухколесную телегу-арбу или четырехколесную маджару, устраивали колодец.

Шарль Монтандон, автор первого «Путеводителя путешественника по Крыму», вышедшего в 1834 году в Одессе, писал:

«В Крыму, как и повсюду, ощутимо воздействие температуры на характер и деятельность человека.

Не будет лишним порекомендовать путешественникам, которые пожелают заручиться доброжелательностью татар, воздерживаться в их присутствии от любых поступков, способных оскорбить их религиозные принципы.

В деревнях горного Крыма большинство татарских домов, построенных из камня и расположенных ярусами на склонах гор, низенькие и имеют лишь фасад. Плоская крыша, покрытая толстым слоем грунта, выдается над широкой галереей, украшенной деревянными столбиками. Противоположная сторона крыши находится на уровне земли, из-за чего порою ходишь прямо по дому, даже не подозревая об этом.

В селениях на севере гор есть двухэтажные дома в татарском стиле, построенные аккуратно и умело. Меблировка состоит из матрасов, покрывал, подушек, заменяющих стулья. Низенький стол на шесть дюймов над землей и с большой поверхностью, где стоят кушанья, размещается перед иностранцами, когда они совершают трапезу.

Дымоходы имеют крюк, куда подвешивается котел или кувшин, приспособленный для кипячения воды. Комнаты украшены кувшинами разных размеров, их разнообразные формы привлекательны и изящны.

Говядина, козлятина, а главное, баранина и мучные изделия домашнего приготовления составляют обычную основу татарской кухни.

Татарские женщины почти ежедневно делают из теста блюдо, которое готовят с помощью длинной и тонкой скалки с затратами сил и времени. Это мучное изделие, нарезанное очень тонко, называется „эристе“ и похоже на вермишель. Если нарезка шире, его называют „лапшой“, а если в форме ромбов – „салмой“. Нарезанное квадратами, свернутое и фаршированное небольшим количеством молотого мяса, носит название „кашик-бурек“. Достоинство блюда заключается в том, чтобы сделать эти пироги как можно меньшего размера. Все эти изделия подают на стол в бульоне, в котором их отваривают, или без бульона, приправленными растопленным коровьим маслом либо взбитым „югуртом“. Те, что фаршированы, также жарят в масле и тогда называют их „чирчер-буреками“.

Татарки также делают род пирожного, которое называется „баклавой“, которое готовится хлопотно и требует с их стороны длительного труда, поскольку слоев делается не менее шестидесяти.

В середину закладывается каймак, сладкие густые сливки, в несколько приемов снятые с молока, пока оно варится, и сладкий миндаль, готовое тесто нарезают ромбами, поливают сверху растопленным маслом и помещают в печь. Когда „баклава“ испечется, ее поливают крымским медом. Это почти бесподобное пирожное.

Мясо татары подают просто отваренным, или запеченным в печи, или зажаренным на масле. Последнее блюдо называется „кавурма“. В городах и больших деревнях Крыма можно найти „шашлык“, маленькие кусочки баранины, зажаренные на маленьких вертелах. Они едят листья винограда, фаршированные рисом, перемешанным с молодой ягнятиной, которые носят наименование „долма“.

Из всех татарских блюд путешественники предпочитают шашлык, рисовый суп с отварной курицей и плов. Югурт не нравится всем путешественникам, но нет таких, которые после долгого пребывания в стране не приходят, в конце концов, к заключению, что он столь же приятен, сколь и полезен. Нет продуктов, которые татары не сдабривали бы охотно югуртом, но главным образом с ним употребляются блюда из теста и плов. Когда он слегка превышает степень необходимой резкости, ему придают приятности, сильно взбивая его со сливками, сахаром и несколькими каплями апельсинового нектара. Употребляемый в таком виде с хлебом, он может быть рекомендован всем, кто в течение пути страдал от солнечных лучей. Если его пить с водой, то он превращается в прохладительный напиток. Татары не пьют вина. Буза, напиток брожения, приготовленный из проса, не является в столь всеобщем потреблении. Татары пьют его по особым случаям.

Весна, бахаар, начинается в день Святого Георгия 23 апреля и длится 60 дней до 22 июня. Затем наступает длинное сорокадневное лето, тошилла, которое заканчивается 1 августа. Этот месяц не принадлежит никакому сезону, длится до 25 августа. 26 августа начинается осень, гхуз, включающая 60 дней и завершающаяся 26 октября. Следующие 36 дней предшествуют большой зиме, кучилла, которая начинается 1 декабря, длится 66 дней и завершается лишь 4 февраля. Последующие 24 дня этого месяца татары называют гудшукай. Оставшиеся 53 дня, с 1 марта по 23 апреля, называются мар и не входят ни в какой сезон. Есть у татар и тридцатидневный пост, в течение всего лунного месяца рамазана, называемый ураза, во время которого татары не должны от восхода до заката солнца ни есть, ни пить, ни курить, ни нюхать табак. Ночью они едят дважды. Пост заканчивается праздником Рамазан-Байрам, через 70 дней после чего наступает Курбан-Байрам».

Климат Бахчисарая мягкий, но холоднее, чем на морском побережье, из-за прохладного воздуха из ущелий и речных долин. При этом здесь нет морских бризов и летом очень жарко и душно.

К западу от Бахчисарая, в селах Песчаное, Береговое, Угловое, находятся песчаные и мелкогалечные пляжи, с крутыми берегами, закрепленными железобетонными конструкциями и высаженными деревьями, но все равно сохраняющими большую опасность оползней. Здесь организуют охоту и рыбалку. При входе в воду следует быть осторожным из-за возможных остатков в нем различных строительных конструкций.

Бахчисарай часто посещают любители не только живописной горной экзотики, таинственных и малоизученных пещерных городов, но и малоизученной истории Крымского ханства, надежно охраняемой насмерть дерущимися змеями на воротах Бахчисарайского дворца, у которых так любят фотографироваться его многочисленные посетители.

Культурные и архитектурные достопримечательности

Исторический центр Бахчисарая частично сохранил средневековый колорит. По узким извилистым улочкам мимо экзотичных маленьких домиков с балкончиками-мушараби и нависающими над нижними вторыми этажами интересно идти к ханскому дворцу, главной достопримечательности города.

В бывшем ханском дворце расположен Бахчисарайский историко-культурный заповедник, в который кроме дворцового комплекса входят Музей археологии и пещерных городов, Литературно-художественный музей и Музей просветителя крымско-татарского народа И. Гаспринского. В музейных фондах более ста тысяч экспонатов, во дворце работают этнографические выставки Музея истории и культуры крымских татар, выставка холодного и огнестрельного оружия XVII–XIX веков. В музее находятся получившие мировую известность кремневые изделия со стоянок первобытных людей, посуда эпохи бронзы 3-1-го тысячелетия до н. э., древности легендарных тавров, памятники крымского Средневековья, золотошвейные изделия, древние восточные ковры, резные дерево и металл, средневековая стеклянная посуда, арабские книги XVI века, посвященные Бахчисараю картины и гравюры.

Художественно-исторический музей был открыт в Бахчисарайском дворце в 1917 году. Во время фашистской оккупации 1942–1944 годов многие ценные экспонаты и древние предметы пропали, сами здания сильно пострадали.

Хан-Сарай с юга окружали бесконечные сады, с запада были расположены корпуса гарема, с севера – здания для гостей и надвратные башни, с востока стояла большая Ханская мечеть.

После разгрома в 1736 и 1737 годах войсками Миниха и Ласси Хан-Сарай был восстановлен к 1743 году, а при хане Крым-Гирее (1758–1769) были построены Кофейная комната, Золотой кабинет, комната наследника и летняя беседка.

Посетители XIX века осматривали портал, Зал дивана, Бассейный садик, Летнюю беседку, Фонтанный дворик с Золотым фонтаном Магзуб и Фонтаном слез Сельсебилем, гарем, Посольский зал и в нем Золотой кабинет, расположенный над Летней беседкой, анфиладу второго этажа с комнатой, в которой ночевала Екатерина II.

Дворцовые здания Хан-Сарая различны по стилям и времени постройки. Самые старые – двери 1503 года, Зал дивана, Малая мечеть и бани, дошедшие до нас с XVI века. Остальные здания – главный корпус с Посольским залом, Кофейной, Золотым кабинетом, жилой, свитский, гаремный, конюшенный корпуса, надвратная башня, Большая Дворцовая мечеть, Летняя беседка, Соколиная башня – строились и перестраивались в XVII–XVIII веках.

Свое имя Бахчисарай, «Дворец в саду», получил от ханского дворца Хан-Сарая, возведенного посреди обширного сада, значительно увеличенного при строительстве и позже. Сегодня его площадь составляет более четырех гектаров. Перестраивавшийся много раз Хан-Сарай соединяет в себе несколько разных архитектурных стилей, использовавшихся зодчими из Турции, Персии, Италии, России и Украины.

Основное строительство дворца было закончено в 1520 году. От города его отделила река, через которую был построен каменный мост, упиравшийся в широкие башенные ворота.

За воротами находился большой дворцовый двор, вокруг которого располагались дворец, мечеть, гарем, хозяйственные постройки, аркадные галереи, роскошный южный сад с великолепными цветниками, фонтанами и бассейнами, называвшийся «райским».

Здания дворца строились так, чтобы у их царственных жителей создавалась иллюзия постоянного пребывания в прекрасном Эдеме, чему должны были способствовать красивые деревянные галереи, нависавшие над ними вторые и третьи ярусы с маленькими ажурными балкончиками. Ханская резиденция XVI и XVII веков полностью соответствовала своему роскошному названию «Дворец в саду».

Ханский дворец постоянно перестраивался в XVI и XVII веках, а в 1736 году был сожжен войсками российского фельдмаршала Миниха. Его отреставрировали в 1787 году к приезду в Крым Екатерины Великой и еще несколько раз перестраивали в течение XIX века.

В 1961–1964 годах была сделана попытка научной реставрации Хан-Сарая, при которой стремились восстановить его древний архитектурный и интерьерный облик.

Сопровождавший в 1787 году Екатерину II в ее путешествии в Крым французский посол Сегюр писал: «Слабый свет освещал покои, так как оконные стекла были разрисованы. Когда их открывали, жаркое солнце все равно едва пробивалось сквозь ветви бесчисленных лавровых, жасминовых, гранатовых и апельсиновых деревьев. Деревья заменяли жалюзи, обволакивая окна своей листвой».

Гиреи, подчеркивавшие свое происхождение от «потрясателя Вселенной» Чингисхана, стремились показывать свое богатство и величие. Путешествовавшие с российской императрицей архитекторы рассказывали ей, что «ханский дворец построен по образцу Константинопольского султанского, хотя и в меньших масштабах». Ощущения «кейфа в райском саду» поддерживали легкие, не давящие на человека здания, роскошные диваны и подушки внутри помещений, изукрашенные витражные стекла, шелестящие фонтаны, цветы и фруктовые деревья.

В большом ханском саду ажурные беседки и павильоны располагались в окружении прекрасных цветников, маленьких садиков и двориков с фонтанами и бассейнами.

До нашего времени дошли дворцовые железные двери Демир-Капу, изготовленные в 1504 году итальянским зодчим Алевизом Нови, приглашенным великим московским князем Иваном III для строительства Кремля. Менгли-Гирей задержал выдающегося архитектора и его помощников на целый год, в течение которого они создали подлинный шедевр. Через портал Демир-Капу между Посольским садиком и Фонтанным двориком, украшенный итальянским орнаментом из дубовых листьев и цветов, проходили все гости, приглашенные на прием к хану.

Недалеко от парадных дверей находился ранее открытый в сад зал, названный Фонтанным двориком в честь Золотого фонтана Магзуб постройки 1744 года и знаменитого Фонтана слез персидского архитектора Омера постройки 1756 года.

В память любимой жены Крым-Гирея Диляры-Бикеч у ее мавзолея зодчий Омер сделал плачущий фонтан, питавшийся водой горных родников. Позднее, к приезду Екатерины II, его перенесли от мавзолея в ханский дворец, возможно, для того, чтобы его через несколько лет воспел Александр Пушкин.

Не имея возможности изображать одушевленные предметы, Омер часто и успешно в своей работе использовал язык символов. Верх мраморной ниши Бахчисарайского фонтана украшен изображением цветка лотоса с пятью лепестками, обозначавшего в арабском искусстве человека.

Из цветка медленно, по капле, стекает вода, по очереди попадая в три ряда чаш, все большего книзу размера. Капли трижды раздваиваются и соединяются у подножия мраморной плиты на спиральном рисунке, символизирующем продолжение жизни и вечную любовь.

Легенда о бахчисарайском Фонтане слез

Страшен был хан Крым-Гирей, грозен и свиреп, и боялись люди даже смотреть на него. Он гордился тем, что рожден для войны, и оставлял после своих набегов только пепел.

Никакие слезы и мольбы не трогали его, и стали говорить люди, что у него нет сердца. Не нравились эти разговоры хану. Но говорил он, что это хорошо, когда подданные боятся правителей.

Влюбился на закате жизни старый хан в юную невольницу Диляре. Радовался своему чувству хан, говорил, что вот и у него забилось сердце в груди.

Быстро зачахла Диляре в неволе, как цветок без солнца. Вызвал расстроенный хан великого персидского зодчего Омера и приказал ему сделать такой памятник, чтобы камни его плакали целые века.

Долго думал Омер о том, как выдавить из угрюмого камня человеческую слезу, и решил наконец, как сделать, чтобы камень заплакал. Вырезал Омер на мраморной плите пять лепестков лотоса, похожих на человеческий глаз, и стали из него медленно падать из чаши в чашу набегавшие капли.

Так стоит уже много веков фонтан Бахчисарайского дворца и все плачет и плачет день и ночь, день и ночь, рассказывая через века людям о страданиях и любви.

Фонтанный дворик соединен с главным залом ханского дворца, Залом дивана, высшего органа Крымского ханства.

Здесь правители Крымского ханства решали важнейшие проблемы внутренней и внешней политики государства. Зал имел мраморный пол, резной деревянный потолок и два уровня окон, включая верхние витражные. В центре южной стены стоял ханский трон, покрытый дорогим сукном, с вышитым на спинке золотым полумесяцем. Рядом стояли два покрытых сукном табурета, по бокам зала размещались диваны. Хан мог присутствовать на совете, сидя на возвышении, или наблюдать за ним из тайной верхней комнаты.

Зодчий Омер вставил в стены зала приемов двадцать четыре окна, а камин украсил резными грушами, гранатами, персиками и надрезанными дыней и арбузом. На потолке черного цвета сохранилась старинная люстра.

В ханском гареме с двухъярусными витражными окнами на террасе, в комнатах и беседке для отдыха восстановлен предположительный интерьер XVII–XVIII веков. Гарем располагался в великолепном розариуме, в центре которого были построены увитый вьющимися розами и виноградом каскадный фонтан и бассейн. Гаремный Бассейный садик ограждался высокими стенами с крошечными окнами вверху, закрытыми частыми ажурными решетками.

Единственная комната без решеток принадлежала евнуху, «блюстителю ложа», и не зря гарем называли золотой клеткой.

У южной стены гарема в 1760-х годах была выстроена Соколиная башня, Тоган-Кулеси, в которой содержались птицы для ханской охоты и откуда открывался великолепный вид на окрестности. С башни евнухи следили за гаремом, а ханские жены наблюдали за смотрами войск и въездом послов.

Большая Ханская мечеть, Хан-Джами, восстановленная после страшного пожара в 1740 году, считается одной из самых больших в Крыму.

В южной стене Хан-Джами расположена ниша, михраб, показывающая направление в сторону Мекки, рядом находится кафедра, мимбер, с которой по пятницам произносились проповеди. На втором этаже мечети расположены хоры для молящихся и небольшая ханская молельня. Над двумя ярусами мечети с красивыми разноцветными окнами возвышаются стройные минареты с винтовыми каменными лестницами, ведущими на высокие круговые балкончики, с которых муэдзины призывали верующих к молитве, намазу.

Сохранилась и восстановленная в 1741 году домовая мечеть крымских ханов, купол которой был расписан знаменитым Омером растительными орнаментами, – ислам запрещает изображать людей и животных.

В созданной Омером Летней беседке, по краям которой был устроен широкий и удобный диван, находится мраморный бассейн, расписанный изображениями кипарисов.

В 1532 году во дворе дворца были построены ханские бани Сары-Гюзель с мощными, толстыми стенами и отверстиями в двух куполах в виде звезд и полумесяцев. К мужскому и женскому отделениям были пристроены крытые дворики с фонтанами, которые стали своеобразными общественными клубами, что вообще характерно для восточных бань, где соединялись омовение и общение. Над входом в мужское отделение бани сохранилась надпись: «Эта баня построена по велению хана Адиб-Сагиб-Гирея в 939 году Хиджры». Бани работали по своему прямому назначению до 1934 года.

Сохранилось кладбище Хан-Сарая, мезарлык, с двумя мавзолеями, дюрбе. Первое захоронение здесь было произведено в 1532 году. В Старом городе, в Салачике, также дошли до нашего времени несколько восьмигранных и кубовидных мавзолеев XIV–XVI веков, с толщиной стен до двух и высотой до пятнадцати метров. Среди дюрбе – мавзолей Хаджи-Гирея и Менгли-Гирея, 1501 года, на них древняя надпись: «Помощь от Аллаха и скорая победа». Рядом с мавзолеями находится Зинджирли-медресе, духовная школа постройки 1500 года.

На выезде из Бахчисарая в Салачик находится мечеть Тохталы-Джами («Сделанная из досок») постройки 1707 года.

От путешествия в Крым Екатерины II сохранились екатерининские мили, каменные колонны, установленные по пути ее следования через каждые десять километров. Одна из колонн стоит у входа в ханский дворец, который императрица осмотрела 14 июля 1787 года и где ночевала в ханской спальне.

Впервые Бахчисарай в 1793 году подробно и красочно описал известный историк и путешественник академик П. С. Паллас. В 1819 году в Хан-Сарае побывал известный исследователь древностей и пещерных городов В. В. Капнист, также описавший увиденное.

7 сентября 1820 года в Бахчисарай приехал Александр Пушкин, который обратил внимание на дворцовый «le fontaine des larmes, фонтан слез». Позже он написал посвященное ему стихотворение: «Фонтан любви, фонтан живой, принес я в дар тебе две розы», которое быстро стало романсом. В память великого поэта уже много лет в верхней чаше фонтана лежат две свежие розы, напоминая о написанной Пушкиным в 1824 году поэме «Бахчисарайский фонтан». Поэма стала очень популярной еще при жизни поэта, который никогда не забывал, что «полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую».

В 1821 году П. Вяземский описал ханский дворец в стихотворении «Бахчисарай».

«Генуэзские укрепления Чуфут-Кале»

Летом 1825 года Бахчисарай и пещерные города осмотрел Александр Грибоедов, записавший в дневнике: «Ночной Бахчисарай, музыка, кофейня, журчание фонтанов, мечети, тополя. Мимо нас из города скачет татарин, и искры сыплются из его трубки».

Побывавший в столице Крымского ханства сразу же за Грибоедовым Адам Мицкевич посвятил Бахчисараю несколько красивых сонетов.

В сентябре 1837 года сопровождавший царя Николая I Василий Жуковский несколько дней рисовал дневной и ночной Бахчисарай и составил его план.

Во время Крымской войны в Бахчисарае несколько раз бывали Николай Пирогов и Лев Толстой.

В конце XIX – начале XX века в Бахчисарае останавливались Леся Украинка и Иван Бунин, посвятившие городу несколько сонетов и стихотворений. В 1920-1950-х годах Бахчисарай и его окрестности часто рисовали многие известные художники.

Вокруг Бахчисарая вдоль многочисленных пешеходных троп много небольших живописных озер, прозрачных родников, средневековых пещер, садов и виноградников. Морские берега к западу от Бахчисарая во многих местах обрывисты и подвержены оползням, вход в море может быть опасен из-за находящихся в море обломков железобетона и арматуры.

В 1910 году в имении знаменитых князей Юсуповых Коккоз («Голубой глаз»), ныне село Соколиное к югу от Бахчисарая, известнейший ялтинский зодчий, автор Ливадийского и еще шестидесяти крымских дворцов, Николай Краснов создал настоящий шедевр в виде небольшого дворца, скромно названного Охотничьим домиком. Н. Краснов писал, что «дом в Коккозе выполнен в характере Бахчисарайского дворца, как первый опыт татарского стиля. Материалом для композиции служили остатки Бахчисарайского дворца и некоторые частные дома в Бахчисарае».

Маленький дворец-шедевр был выстроен в модном в России начала XX века стиле «национально-романтический модерн». В гостях у Юсуповых в коккозском дворце побывали многие коронованные особы, включая царя Николая II. Феликс Юсупов писал о своем Охотничьем домике: «Белый дворец в феерическом месте, с крышей из глазурной черепицы разных оттенков зеленого цвета, окружал виноградник. У стен бежал ручей, с балкона было можно ловить форель. Внутри стояла мебель яркого красного, синего и зеленого цветов, которая была скопирована с татарской. Диваны и стены покрывали восточные ткани. Парадный зал освещался через персидские витражи на потолке, одна из стен была украшена фонтаном, точной копией бахчисарайского».

В Соколином, которое называют столицей горного Крыма, сходится несколько экскурсионных троп и маршрутов: пешеходных, конных, велосипедных и автомобильных. В селе расположен этнографический крымско-татарский центр.

В начале XIX века в нескольких километрах к востоку от Бахчисарая, в селении Саблы, ныне Прохладном, был построен великолепный дворцово-парковый ансамбль таврического губернатора А. М. Бороздина. В этом классическом «дворянском гнезде» бывали многие российские знаменитости, включая Пушкина, Жуковского и Грибоедова, мечтавшего поселиться в Саблах навсегда после службы в Персии.

В имении были созданы великолепный барский дом, парк из многих тысяч деревьев и кустов, с фонтанами и беседками, сад и виноградники, питомник, более ста лет снабжавший отличной лозой и саженцами многие крымские усадьбы.

Саблы – типичнейшая богатая помещичья усадьба юга России. Прямоугольный замкнутый двор окружали выстроенные в одном стиле двухэтажный господский дом с тройными окнами и одноэтажными крыльями, людская, кухонный корпус с подвалом, конюшня, хозяйственные постройки, устроенные очень рационально.

Вокруг двора был разбит сад, огражденный решетчатым забором с одними въездными воротами, от которых к господскому дому вела красивая каштановая аллея. Усадьба находилась в очень живописном месте. Вдоль второго этажа дома в сторону парка была сделана покрытая кровлей терраса на тонких колоннах, с которой открывался чудесный вид на цветники, аллеи и фонтан парка, сделанный в виде греческой амфоры. Летом галерея задерживала знойный, а зимой теплый воздух.

Дворец длиной 45, шириной 15 и высотой 7 метров имел семнадцать больших комнат на первом этаже, двенадцать печей и камин. На втором этаже было пять комнат, пять печей и камин. В доме с великолепной мебелью и интерьерами находились также картинная галерея, отличная библиотека, скульптуры и прелестные декоративные вазы. Дворец и парк, создававшие чарующее впечатление, выглядели прекрасным гармоническим и эстетическим целым, к которому нечего было добавить и убавить.

К востоку от Бахчисарая в поселке Научный с середины XX века работает Крымская астрофизическая обсерватория, занимающаяся изучением Солнца, туманностей и звездных систем.

Ученые Пулковской обсерватории определили место на высоте 600 метров над уровнем моря, обладающее самым прозрачным в Крыму воздухом, и в 1960 году здесь был установлен самый мощный тогда в Европе телескоп с двухсоткратным увеличением.

В обсерватории работает музей, экспозиция которого рассказывает об астрономических исследованиях, посетителям показывают башни телескопа, из которого можно ночью посмотреть на Луну и звездное небо над головой.

Крымская обсерватория имеет отделения в Симеизе и Кацивели.

Пещерные города под Бахчисараем

Начиная с V века, со времени нападений готов, гуннов и позднее хазар, печенегов и половцев, в Центральном Крыму на плоских скальных плато начали строиться замки, крепости и монастыри, быстро ставшие центрами ремесел и торговли. Все они были надежно укреплены и выдерживали нападения степных племен. Вместе с наземными постройками в скалах вырубались оборонительные, храмовые и хозяйственные помещения, камень из которых шел на строительство укреплений. Века и войны стерли с лица земли многие наземные укрепления, но тысяча скальных пещер выдержала испытания временем. Первые исследователи древностей и путешественники, увидевшие средневековые развалины на земле и хорошо сохранившиеся сооружения в скалах, назвали их «пещерными городами», которые были хорошо изучены во время археологических раскопок XIX и XX веков.

Вокруг Бахчисарая расположены пещерные города Бакла, Чуфут-Кале, Мангуп-Кале, Эски-Кермен, пещерные замки Тепе-Кермен, Сюйрень, пещерные монастыри Успенский, Качи-Кальон, Челтер и Шулдан. Они получили названия в позднее Средневековье, их настоящие имена не дошли до нашего времени.

В пещерных городах очень много опасных мест, обрывов, провалов, двигаться по ним нужно с особой осторожностью, желательно организованной группой с профессиональным экскурсоводом, хорошо знающим местность.

К северо-востоку от Бахчисарая, в долине реки Бодрак у села Скалистое, находится город-крепость Бакла, построенный в III веке. Археологи обнаружили здесь руины города, пещерный храм с греческой надписью, древний некрополь, остатки жилых домов и хозяйственных построек, каменные пифосы, тарапаны-винодавильни, зерновые ямы с остатками пшеницы, выровненные пещеры-крипты.

Просуществовавшая тысячелетие, крепость погибла в 1299 году во время страшного татарского погрома Крыма ордами эмира Ногая, мстившего виновным и невиновным за то, что на Южном берегу убили его внука, грабившего население.

Гору Бакла несколько десятков лет изучают геологи разных стран мира, считающие, что здешние интересные фигуры выветривания появились не в течение многих тысячелетий, а в результате мгновенного катаклизма, возможно извержения вулкана. Геологи говорят, что странный цвет обрывистым скалам Баклы дают остатки многочисленных морских организмов, сварившихся в кипящей воде.

Рядом с Баклой расположены несколько пещерных гротов, называемых Шайтан-Коба.

В двух километрах восточнее Бахчисарая, в ущелье Марии, Марьям-Дере, где в мягком крымском известняке в несколько ярусов были высечены пещерные храмы и кельи, расположен Успенский монастырь, основанный в VIII веке византийскими монахами-иконопочитателями. По преданию, здесь в день Успения Пресвятой Богородицы была явлена ее икона, написанная евангелистом Лукой. С XV века здесь была резиденция крымского митрополита, до конца XVIII столетия монастырь был крымским православным центром.

В середине XIX века в монастыре у святого источника были построены фонтан, дом настоятеля, трапезная, гостиница для паломников, дошедшие до нашего времени.

В 1921 году часть монастырских построек была взорвана красноармейцами за укрывательство монахами белых офицеров.

Восемьдесят четыре ступеньки опасной потайной лестницы ведут от монастыря на плато, с которого открывается интересный вид на Бахчисарай.

За Успенским монастырем расположен самый сохранившийся пещерный город Чуфут-Кале.

В V веке на вершине неприступной скалы сармато-аланы, уже исповедовавшие христианство, с помощью византийцев построили укрепленное поселение.

Город быстро рос, его жители разводили сады, виноградники, скот, занимались ремеслами, и продолжалось это тысячу лет. В 1299 году татары безуспешно осаждали Чуфут-Кале и захватили эту мощную крепость только с помощью обмана и стенобитных машин.

Город был переименован в Кырк-Ор, здесь долгое время жил наместник хана Золотой Орды. В середине XV века Хаджи-Гирей-хан перенес свою резиденцию в ближнюю Ашлама-Дере, а его сын Менгли-Гирей на берегах Чурук-Су основал Бахчисарай.

В Чуфут-Кале («Иудейской крепости») стали жить сильно укрепившие город караимы – иудеи, признававшие не Талмуд, а Ветхий Завет Моисея. Караимы, имевшие свой язык, пользовались уважением в Крымском ханстве.

В тюрьме Чуфут-Кале ханы держали самых знатных пленников, в том числе боярина Шереметева, князя Ромодановского, гетмана Потоцкого.

Город на вершине скалы, с которой открывается живописный вид на окрестности, просуществовал до конца XIII века. До нашего времени дошли мощные стены, Малые ворота, обитые железом Большие дубовые ворота, еще в XVII веке украшенные драгоценными камнями, древний некрополь и осадный колодец с опаснейшими подземными лабиринтами.

Среди немногочисленных сохранившихся построек выделялись праздничная Большая и повседневная Малая кенассы, в которых проходили не только службы, но и собрания караимского народа. Рядом, в Иосафатовой долине, находится священная роща караимов Балта-Кермез («Топор не коснулся»).

В Чуфут-Кале расположен также изукрашенный мавзолей дочери золотоордынского хана Тохтамыша и жены татарского эмира Эдигея Джанике-Ханым, постройки середины XV века. Здесь, в Кырк-Оре, умная и образованная ханша спасла будущего первого хана Хаджи-Гирея, создававшего свое ханство.

При археологических раскопках в начале XXI века в Чуфут-Кале нашли большой клад золотых и серебряных монет средневековой чеканки.

В семи километрах к востоку от Бахчисарая, в долине Качи у села Кудрино, чуть южнее Чуфут-Кале, на напоминающей остров скале Тепе-Кермен («Холме-крепости»), в V веке был построен замок, через несколько столетий разросшийся в город.

До нашего времени дошли руины наземных построек и около 250 пещер, расположенных несколькими двух– и трехэтажными ярусами. Вверху располагались храмы с изображениями раннехристианских символов, боевые казематы, жилые помещения. Нижние пещеры использовались как хозяйственные, в том числе и винодельческие.

Особые кресты, которые носили на своих боевых плащах рыцари Тевтонского ордена, являются точной копией двух крестов, высеченных у пещерного алтаря средневековой церкви Тепе-Кермен.

У подножия Тепе-Кермен бьет родник. Рядом, через ущелье, находится небольшое укрепление Кыз-Кермен («Девичья крепость») с несколькими искусственными пещерами.

С вершины горы Тепе-Кермен, расположенной на высоте 540 метров над уровнем моря, открывается интересный вид на долину реки Качи. Чуть восточнее расположена Крымская астрофизическая обсерватория.

В восьми километрах к югу от Бахчисарая, рядом с Тепе-Кермен, у села Баштановка, в VIII веке в огромном куполообразном гроте отвесной скалы был основан монастырь Качи-Кальон, своей формой напоминающий корабль. Находящийся в гроте источник Святой Анастасии считается целебным, но пить из него воду нельзя.

Более ста пятидесяти пещер, в которых находились храмы, кельи и хозяйственные помещения, были соединены навесными лестницами, террасами и переходами. Монахи Качи-Кальона активно занимались разведением виноградников и виноделием, в скальных пещерах сохранилось множество тарапанов – давилен.

Пещерный монастырь с перерывами просуществовал до 1920-х годов.

Внизу у монастыря находится старинный источник Таш-Аир («Каменное ущелье»), связанный, по легенде, с древними культурами друидов и шаманов, неизвестно откуда появившихся в средневековом Крыму.

У источника обнаружена стоянка первобытных людей Качинский Навес. Много тысяч лет назад с Качинского Навеса древние охотники забивали глыбами проходивших мимо на водопой мамонтов, не подозревавших о смертельной угрозе.

На скалах у источника и навеса находятся сделанные 6 тысяч лет назад рисунки силуэтов людей, лошадей, деревьев и магические символы.

В 20 километрах к югу от Бахчисарая, в Каралезской долине, у села Красный Мак, находится пещерный город Эски-Кермен («Старая крепость»), созданный византийцами в VI веке на отвесных тридцатиметровых склонах, в который можно подняться только в трех местах, да и то с немалым трудом.

В VIII веке крепость сожгли хазары, но Эски-Кермен быстро возродился и в начале 2-го тысячелетия стал крупным торговым и ремесленным центром.

В 1299 году Эски-Кермен был сожжен ордами эмира Ногая. До нашего времени дошли пещерные храмы: церковь Успения Богородицы, «Зал суда», храм Трех Всадников, храм Донаторов-дарителей, в которых когда-то были чудесные фрески, украшавшие стены и потолки. Сохранились также боевые пещеры-казематы и очень опасная крутая лестница из 77 разрушенных ступеней, ведущая к глубокому осадному колодцу-источнику.

Склоны Каралезской долины похожи на египетских сфинксов и являются памятником природы.

Южнее Бахчисарая, у Эски-Кермен и села Залесного, на вершине горы Мангуп, расположен самый большой пещерный город Крыма, площадь которого составляет десятки гектаров. Мангуп-Кале был основан готами и византийцами в IV веке как мощнейшая крепость.

В начале XI столетия город стал столицей средневекового княжества Феодоро, князья которого, родственники византийских императоров Палеологов, происходили из знатного армянского трапезундского рода Гаврасов. В состав княжества входила значительная часть Крыма, в том числе Южный берег от Балаклавы до Алушты.

Христианское княжество Феодоро весь XIII век спорило за торговые пути с генуэзцами, возвращая и вновь теряя свои морские крепости-порты у Балаклавы и Инкермана. Расположенный на неприступных скалах с несколькими линиями обороны, Мангуп-Кале дважды отбился от страшных нашествий Ногая и Эдигея в конце XIII и XIV веков. К середине XV века столичный город достиг своего расцвета, но в 1475 году был атакован турецким войском, захватившим весь Крым. Мангуп-Кале держался полгода, выдержал пять мощнейших штурмов, уничтожил 7 тысяч янычар и погиб в огне. Турки на его развалинах построили небольшое укрепление, просуществовавшее до конца XVIII века.

«Грот в Гурзуфе»

До нашего времени дошли остатки цитадели, башен, оборонительных стен, пещерные церкви и казематы, в том числе и подземная тюрьма с камерой пыток.

В мангупской тюрьме в 1569–1577 годах в вырубленных в скалах одиночных камерах держали русского посла Афанасия Нагого и воеводу Василия Грязного. Над тюрьмой возвышалась смотровая площадка с обзором «на три долины». В пещере, называемой Барабан-Коба, находится звучащая колонна.

У подножия Мангупа, подъем на который очень тяжел, находится источник, искусственное озеро и большая поляна с гостиницей и кафе.

С Мангупа, также называемого Баба-Даг («Родитель гор»), открывается панорамный вид на десятки километров. Знаменитый турецкий путешественник XVII века Эвлия Челеби писал о мангупской горе: «Если у подножия крикнуть, горы будут непрерывно гудеть, как гром, в течение получаса, вызывая у человека удивление и неимоверный испуг». Одна из мангупских пещер, делающая любой звук мощным и объемным, так и называется – Акустическая.

Говорят, что в мангупских пещерах, обрывающихся в никуда, существуют подземные ходы, в которых можно встретить привидение – «мангупского мальчика-князя», заманивающего в пропасти всех виновных и невинных в ответ за уничтожение города турками в 1475 году.

Недалеко от Мангупа, у села Танковое, находятся средневековое Сюйреньское укрепление с дозорной башней и гроты, где располагались стоянки первобытного человека.

В мангупских пещерах и гротах можно встретить самовольно живущих в них представителей различных неформальных движений.

В 1996 году Мангуп-Кале как историко-археологический памятник был занесен в списки уникальных древностей ЮНЕСКО.

Чуть к югу от Эски-Кермена и Мангуп-Кале расположены монастыри Челтер и Шулдан.

Увидевший в XIX веке пещерные города Крыма автор знаменитого романа «Князь Серебряный» А. К. Толстой писал:

И город вымер, здесь и там Остатки башен по стенам, Кривые улицы, кладбище, Пещеры, рытые в скалах, Давно безлюдные жилища, Обломки, камни, пыль и прах.

Во всех пещерных городах, городищах и монастырях были найдены или раскопаны древние тарапаны – давильни. Вино в Бахчисарайском районе делали с раннего Средневековья, еще до изобретения давильного пресса. В скалах сохранились вырубленные винные погреба с каменными крышками и защитой от дождевой воды. Вино хранили и в огромных глиняных греческих кувшинах, пифосах, в которые мог влезть человек. Уже в Средние века бахчисарайские вина через генуэзских купцов поставлялись в Европу.

Сегодня бахчисарайский завод «Фонтан» производит ординарные сухие, крепленые и сладкие вина, в том числе «Солнце в бокале» и «Старый нектар». В городе работают два дегустационных зала с очень хорошими винами. Ценят бахчисарайские вина из-за высочайшего качества местного винограда. Одна из самых известных марок – игристое вино «Бахчисарайский фонтан», утоляющее жажду в сильную жару.

В Бахчисарае также работает туристический центр с кинотеатром, дискотекой, ресторанами и кафе.

Белогорск – один из самых древних городов Крыма, известный под названием Карасубазар, – расположен в долине реки Биюк-Карасу, в 40 километрах от Симферополя среди вишневых, яблоневых и персиковых садов.

С древнейших времен в окрестностях Белогорска селились тавры и скифы, поскольку этот средневековый город находился на старинном караванном пути с севера к южному побережью полуострова. Город получил название Карасубазар («Рынок на Черной речке») и был известным в Крыму в качестве особого торгового центра, большую прибыль которому приносила страшная торговля рабами-христианами.

Посланник польского короля в Бахчисарае Мартин Броневский писал в 1578 году о крымских работорговцах: «Народ этот хищный и голодный, не дорожит ни своими клятвами, ни союзами, ни дружбами, но имеет в виду только одни свои выгоды и живет грабежами и постоянной изменнической войной».

Побывавший тогда же в Крыму писатель Михаил Литвин рассказывал о торговле рабами в Крыму: «Когда невольников выводят на продажу, то ведут этих несчастных на площадь, сковав их за шею, гуськом по десять, словно журавлей, расположенных для полета. Продают их с аукциона десятками под руководством оценщика, который громко выкрикивает похвалы, что это рабы честные, еще не испорченные, не хитрые. При покупке рабов не только осматривают их наружные члены и зубы, но и исследуют сокровеннейшие части тела».

В 1624, 1628 и 1630 годах отчаянные запорожские казаки врывались в Карасубазар и освобождали десятки тысяч славянских невольников, сгоняемых туда для продажи со всей Восточной Европы.

После разгрома российскими войсками в 1736 году Крымского ханства очередной хан Гирей до восстановления сожженного Бахчисарая перенес в Карасубазар свою столицу.

Во время длительных войн за Крымский полуостров между Россией и Турцией в 1768–1790 годах через Карасубазар не раз проходили победные войска Александра Суворова, командовавшего всеми русскими силами в Крыму и на Кубани, в честь чего в городе поставлен памятник великому полководцу.

В 1787 году во время своего знаменитого путешествия в Крым в Карасубазаре останавливалась императрица Екатерина Великая, для которой на островке у реки Биюк-Карасу был построен роскошный путевой дом из бука и мрамора, окруженный парком, фонтанами и бассейнами.

С конца XVIII века вокруг Карасубазара появились новые русские деревни, жители которых успешно занимались земледелием и разводили сады. Большой вред городу, как и всему Крыму, нанесла Крымская война 1854–1855 годов.

После строительства железной дороги торговое первенство в Крыму перешло к Симферополю, и Карасубазар быстро превратился в небольшой провинциальный городок.

После Великой Отечественной войны Карасубазар получил новое имя – Белогорск, в честь эффектной Белой скалы, на которой в апреле 1783 года татарские беки и мурзы в присутствии князя Григория Потемкина принесли присягу на верность Российской империи, после чего Крымский полуостров вошел в ее состав.

В Белогорске сохранились ворота и часть стен страшного караван-сарая Таш-хан («Каменный двор»), через который с XV по XVIII век прошли сотни тысяч славянских рабов.

В шести километрах от Белогорска расположена Ак-Кая, Белая скала, с отвесными обрывами из белого известняка и каменными хаосами, чье плато поднимается на высоту 150 метров. У этой скалы жили неандертальцы, здесь обнаружены кости мамонта, дикой лошади и даже зубы огромной акулы. На верхнем плато скалы со столбами и гротами снимали многие известные советские фильмы, в том числе «Всадник без головы» и «Человек с бульвара Капуцинов».

Недалеко от Белогорска находится Караби-яйла («Каменная страна»), в которой спелеологи нашли более двухсот пещер, в том числе много очень опасных. Самая известная из них – Ледяная пещера, в которой при постоянной температуре в ноль градусов по Цельсию снизу и сверху растут ледяные сталагмиты и сталактиты.

С высоты вершины Караби-яйлы похожи на огромных каменных бабочек. Это одно из самых таинственных и очень опасных мест Крыма, здесь нет даже воды, а погода может измениться в течение дня несколько раз – солнце вдруг может затянуть плотный туман, сквозь который не видно страшных горных трещин, провалов и обрывов.

Недалеко от Белогорска у Чакрак-Саглык-Су («Источника живой и здоровой воды») в 1864 году был основан Топловский Троице-Параскиев монастырь, действующий и в наше время.

Особый сухой и солнечный белогорский климат позволяет выращивать отличный виноград, из которого местный завод производит эффектные красные сухие вина и бальзамы из горных трав, в том числе «Черный коралл».

Древняя как жизнь Евпатория расположена на безводном западе Крымского полуострова, на берегу большого и мелководного Каламитского залива. Известный детский курорт протянулся на 15 километров по берегу Каламитского залива. Здесь в году больше солнечных дней, чем в Ялте и Сочи.

Побережье Каламитского залива до начала нашей эры было по чти не заселено. В V веке до н. э. в районе будущей Евпатории высадились греки и основали поселение – колонию Керкинитиду, названную по имени их предводителя Керкиниона. Размеры ее укрепления были примерно 400 на 200 метров.

Новый крымский город упоминался в трактатах многих античных авторов, в том числе Геродота и Плиния. В Керкинитиде жили искусные гончары, ткачи, ювелиры, кузнецы, его улицы имели каменные дома, украшенные росписями и мозаикой, каменные мостовые и даже водостоки. Жители возделывали поля, ловили рыбу, добывали соль, активно торговали по всему Черному и Средиземному морям.

Город быстро богател и разрастался, у него появились собственные поселения. Богатство Керкинитиды привлекло внимание соседних скифских племен, несколько раз нападавших на греческую колонию. Керкинитида обратилась за помощью к более могущественному Херсонесу, утратила независимость, но получила военную помощь, мощные укрепления и крепостные стены.

Во II веке до н. э. возросшая мощь скифских племен, вытесненных в Крым из Северного Причерноморья, уже не могла сдерживаться ни Керкинитидой, ни Херсонесом, которые вошли в состав могущественного Боспорского царства, расположенного на востоке Крымского полуострова.

Однако даже боспорский царь Митридат VI Евпатор не выдержал длительной борьбы с атаковавшим Крым Римом и погиб, а его царство стало далекой провинцией Римской империи.

После гибели Древнего Рима на Северное Причерноморье и Крым обрушились гуннские племена свирепого Аттилы. Керкинитида вместе со всем населением погибла в огне пожаров, но ее порт продолжал использоваться для торговли и после V века н. э.

В середине XV века образовавшееся Крымское ханство попыталось создать в Каламитском заливе свой большой морской порт, но после нашествия Османской империи на Крым в 1475 году турки поставили под свой контроль все торговые пути и гавани Крыма.

На месте Керкинитиды была построена крепость Гезлев, «Сто глаз», или «Подземелье», о которой в XVII веке писал турецкий путешественник Эвлия Челеби: «Это огромная крепость в виде пятиугольника, сооруженная из тесаного камня на ровном морском берегу, замечательно устроенная. В ней 24 мощных четырехугольных бастиона и 5 больших и крепких ворот».

В городе, по уверениям путешественников, было много «подземелий под строениями, с переходом из одного в другое, часто на большие расстояния, они служили для жителей убежищем и хранилищем их имущества во время смут и неприятельских нашествий».

Турки торговали из Гезлева рабами, захваченными ими в бесконечных набегах на Южную и Восточную Европу, в виде исключения разрешив это делать и татарам. Порт Гезлева не раз был атакован морскими десантами запорожских казаков, массово освобождавших захваченных невольников.

С конца XVI века Гезлев около половины столетия был резиденцией крымских ханов и центром серебряной монетной чеканки ханства.

Гезлев превратился в большой и богатый город, успешно торговавший зерном и шерстью. Узкие и кривые городские улицы были застроены складами, постоялыми дворами, лавками и кофейнями, которые никогда не пустовали, и такая жизнь продолжалась более трехсот лет. В 1665 году запорожские казаки во главе с кошевым атаманом Иваном Сирко взяли Гезлев и освободили всех христианских невольников.

Французский путешественник Монтре, посетивший Гезлев-Козлов в 1711 году, писал: «Козлов – это довольно большой город, густо населенный турками, татарами, греками, евреями, окруженный старыми стенами, которые разрушаются во многих местах. Порт или, скорее, рейд малонадежный, суда находятся здесь во власти ветров, потому что он не прикрыт никакими возвышениями суши, кроме того, суда бросают якорь на приличном расстоянии от города, воды возле которого мелки и дно плохое».

В 1736 году Гезлев, известный в русских источниках как Козлов, был взят русской армией Миниха, адъютант которого Х. Манштейн писал о турецко-татарской крепости:

В 1771 году Козлов был взят армией Василия Долгорукова-Крымского. В городе была устроена таможня, в нем была штаб-квартира командующего русскими войсками в Крыму и на Кубани Александра Суворова. После присоединения Крыма к России в 1784 году Гезлев был переименован в Евпаторию, в память боспорского царя Митридата Евпатора.

С 1837 года Евпатория стала духовным и культурным центром караимов.

Город успешно развивался до середины XIX века. В начале сентября 1854 года у берегов Евпатории появилась огромная англо-французская эскадра, начавшая на полуострове Крымскую войну. На берег высадились более 50 тысяч французских и английских солдат. Евпатория стала штабом оккупационных войск, была сильно разграблена и разрушена. Только собранного со всего Крыма зерна было вывезено из Евпатории более полумиллиона пудов. Ее население сократилось вдвое, и город долгие годы, как и весь Крым, приходил в себя после войны.

Справочник 1867 года писал о Евпатории:

Один из путешественников писал о Евпатории второй половины XIX века: «Лучшие здания Евпатории расположены вдоль морского берега, где находится и бульвар. Эта часть города имеет относительно благоустроенный вид: улицы вымощены, у них есть тротуары, которые по ночам освещаются. Есть дома европейской архитектуры и порядочные магазины. Но остальная часть Евпатории до сих пор сохраняет характер татарского города с узкими, кривыми и грязными улицами».

До конца XIX века в Евпатории были только грунтовые колодцы с соленой грунтовой водой, на одну артезианскую скважину приходилось до двухсот горожан, и люди выстаивали за водой ежедневно часами.

В начале XX века к Евпатории подошла железная дорога, давшая мощный толчок развитию города и его морского порта. В нем появились отдыхающие и путешественники, которым понравились пологие песчаные пляжи и чистая, почти минеральная вода. В городе появились пансионаты, гостиницы, санатории и лечебницы, лечившие морскими купаниями и грязевыми ваннами.

Евпаторию несколько раз посещала выдающаяся украинская поэтесса Леся Украинка, писавшая о ясных небе, море, солнце и тучках Евпатории. Из ее письма сестре: «Я останусь здесь, так как купанья лучше евпаторийского нет нигде, как известно. Жаль, что ты не ездила на лодке по морю при луне – вот уж хорошо! Я проехала дважды таким способом, и теперь мне мечтается, как бы еще отправиться в море в белой лодочке. Само море своим блеском и игрою прибавляет мне отваги и надежды».

В поэме «Морская тишина» она писала:

С конца XIX века в Евпатории, состоявшей из старого и нового города, началось строительство дачного поселка по четкому плану на параллельных и перпендикулярных друг другу улицах. Строились так называемые дачи-кабинки и немного более интересные дачи-особняки, расположенные среди садов.

В результате дачный поселок не сложился в гармоничный район. Местные жители грустно признавали: «Большинство дач, за небольшими исключениями, – это просто доходные дома для их владельцев. У строителей и собственников не чувствуется любви к архитектурному пейзажу и природе».

«Евпатория»

Путеводитель 1914 года сообщал о Евпатории: «Помимо торговой роли Евпатории, на первый план выдвигается ее значение как одного из немногих курортов, где имеется полная возможность комбинированного лечения лиманом с его лечебными грязями, изумительного свойства песком, морскими купаниями и виноградом. Столь редкое счастливое сочетание естественных богатств давно уже должно было отвести Евпатории выдающееся положение, но этому мешает ее полное неблагоустройство».

После установления советской власти в Крыму в ноябре 1920 года в Евпатории были построены крупные предприятия, десятки санаториев, грязелечебницы, половина из которых были детскими.

За время оккупации 1942–1944 годов фашисты превратили Евпаторию в руины, и ее пришлось долго восстанавливать после Великой Отечественной войны.

Современная Евпатория с населением более ста тысяч человек является крупным курортным центром, принимающим на свой морской берег множество отдыхающих. В городе до сих пор ходят старинные трамваи, ставшие местной достопримечательностью.

Климат Евпатории сухой и устойчивый, сочетающий степной и морской воздух. Евпаторийское лето солнечное и жаркое, купальный сезон продолжается с мая до октября, осень теплая и красивая, но зима может быть холодной и ветреной.

Западное побережье Крыма, в том числе у Евпатории, небогато лесами и вообще растительностью, что связано с почти полным отсутствием рек, озер и водных источников.

Преобладающими ветрами в Евпатории летом являются юго-западный, а осенью, зимой и весной северо-восточный.

Средняя температура моря у берегов Евпатории превышает 20 градусов тепла, а нередко может подниматься и до 27 градусов тепла по Цельсию.

В мелководный Каламитский залив у Евпатории не впадают реки, что обеспечивает морской воде высокую концентрацию солей и микроэлементов, благотворно влияющих на организм человека.

Еще с конца XIX века в Евпатории велись систематические наблюдения над климатом, погодой, воздухом, ветрами, облаками, дождями, температурой и прозрачностью морской воды, морскими течениями и волнами, их длиной, высотой, скоростью. С 1915 года изучением целебного климата занималась Евпаторийская гидрометеорологическая станция, которая разработала интересную методику лечения солнцем, морскими бризами, солнечными и воздушными ваннами с учетом ультрафиолетовой радиации. Было определено, как продолжительность загорания на пляже и купания в море действуют на нервную систему человека.

Евпаторийский мелкий желтый песок быстро нагревается, медленно остывает и является целебным, имеет хорошую гигроскопичность и оказывает лечебное воздействие на человеческий организм.

Наряду с солнечными, воздушными, песчаными ваннами в Евпатории в июле и августе принимают и «египетские» ванны – особые солнечно-грязевые процедуры. Специальная грязь нагревается на солнце до нужной температуры и накладывается тонким слоем на определенные участки тела. Затем принимается солнечная ванна, грязь нагревается, высыхает, трескается и начинает отставать от кожи, после чего можно искупаться в особой озерной воде температурой около 28 градусов тепла или принять короткий пресный душ. «Египетские» ванны очень энергоемки и требуют после них хорошего отдыха.

Принимать солнечные, воздушные, песочные, «египетские» ванны следует в соответствии с врачебными рекомендациями.

Широкие песчаные пляжи растянулись вдоль Евпаторийской бухты, на набережной которой находится грязелечебница, и всего Каламитского залива.

В западной части Евпатории расположено Мойнакское («Звездное») соленое озеро, в восточной – озеро Сасык, славящееся целебными рапой и илом.

Озеро Мойнакское, образовавшееся около пяти тысяч лет назад, сделавшее Евпаторию не только климатическим, но и грязевым курортом, имеет два километра в длину, почти один километр в ширину и глубину около одного метра.

Его дно покрыто лечебной грязью тридцатисантиметровой толщины и слоем сероводородного масляного ила. От моря его отделяет песчаная коса, благодаря которой солнце смогло создать в озере особый состав различных солей. В нем есть подземные ключи, морская вода также просачивается через косу, что позволяет озеру постоянно восстанавливать свои лечебные свойства.

В 1884 году, когда целебные качества мойнакской грязи были установлены медициной, на берегу озера были построены грязелечебница и купальня с подогреваемой рапой, содержащей сложный раствор солей. В литре рапы содержится почти 200 граммов различных солей, намного больше, чем в морской воде.

Вокруг расширившейся лечебницы был разбит парк.

Знаменитый профессор Н. Бурденко разработал методики лечения рапой и грязью, и к началу Великой Отечественной войны мойнакская грязелечебница ежегодно делала сотни тысяч процедур. Сегодня количество процедур многократно выросло.

В 1980 году у Евпатории был открыт источник минеральной воды «Мойнакский», на выходе из скважины имеющий температуру 40 градусов.

Минеральная вода используется для ванн, душей, гидромассажа при лечении различных заболеваний. Ее пьют по рекомендации врача медленно, маленькими глотками, три раза в день по стакану за полчаса до еды.

Море, теплое почти полгода, прекрасные песчаные пляжи, источники минеральных вод, грязи у Сак превратили Евпаторию в климатический курорт, на котором с удовольствием отдыхают родители с детьми, которым нравится мелководье и целебный теплый воздух, смягчаемый горными ветрами и морскими бризами.

Здесь есть парк развлечений, детский парк, парк культуры и отдыха, Детский театр кукол, дельфинарий, аквапарк, игровые центры, аттракционы, огромная танцевальная площадка.

Не раз бывавший в Евпатории писатель Алексей Толстой писал в «Хождении по мукам»: «Автомобиль повернул мимо квадратных запруд солеварен на песчаную возвышенность, и с нее открылось море. Оно лежало будто выше земли, темно-синее, покрытое длинными жгутами пены, и веселый ветер засвистел в ушах».

Любивший Евпаторию К. Станиславский писал: «Здесь очаровательно, все то, что мне нужно. Чувствуешь море, никогда жарко не бывает. Здесь всегда есть движение воздуха, то из степи на море, то обратно».

М. Волошин в 1919 году писал о Евпатории:

Над дальним морем блеск волшебный, Степных угодий запах хлебный, Коровий, влажный и парной. Культурные и архитектурные достопримечательности

В архитектурном облике Евпатории выделяется старая часть города с узкими и кривыми улочками, на которых расположены дореволюционные особняки знати и богатых горожан. Долгие века Гезлев застраивался хаотично, без всякого плана, и это придало городу своеобразный исторический колорит.

Старый город является родиной и назван в честь знаменитого боспорского царя Митридата VI Евпатора.

В Евпатории находятся городской театр, детский театр на ходулях, библиотека имени А. Пушкина, краеведческий музей, скифское городище, Текие – монастырь дервишей, турецкая баня, знаменитая мечеть Джума-Джами, собор Святого Николая Чудотворца, церковь Пророка Илии.

Евпаторийский краеведческий музей, созданный в 1916 году как археологический, расположен в очень красивом здании. Рядом с ним в начале XXI века была обнаружена часть древней крепостной стены Керкинитиды, фрагменты которой встречаются и в других местах Евпатории. В городе также есть остатки древнего поселения скифов и греков VIII–V веков до н. э.

В фондах музея более 80 тысяч единиц хранения, рассказывающих о двухтысячелетней истории Керкинитиды– Гезлева-Евпатории. Отдельный раздел содержит интересные материалы о природе западного побережья и степного Крыма.

Евпаторийская Пятничная мечеть Джума-Джами высотой 20 метров построена в 1552 году по заказу крымского хана Девлет-Гирея I великим турецким архитектором греком Ходжой Синаном, автором более трехсот замечательных зданий и дворцов. Вокруг огромного купола зодчий расположил еще двенадцать куполов разного размера и два минарета высотой более 30 метров. В этой мечети все крымские ханы утверждались правителями Крыма, получая фирман турецкого султана. После вручения фирмана новый хан расписывался в специальном акте, который хранился в мечети.

В Евпатории находится единственный в Крыму монастырь для странствующих монахов-дервишей, Текие, построенный в конце XV века. Центральное квадратное здание окружают 19 келий-худжр, у входа построена мечеть.

Текие было создано дервишами суфийского странствующего ордена «Мевлеви» («Ученый муж»), основанного проповедником и философом Джалал эд-Дином Руми. Дервиши, «нищие», не имевшие никакой собственности, всю свою жизнь странствовали по святым местам, на некоторое время останавливались в монастырях-текие, которыми руководили настоятели-шейхи. Говорят, что многие из дервишей были и целителями, и евпаторийское Текие получило за много веков от них особую лечебную ауру.

В Евпатории находятся кенассы (молитвенные дома), выстроенные в XVIII веке караимами, покинувшими пещерный город Чуфут-Кале. Евпатория стала местом проживания гахана – духовного главы караимов.

В 1807–1815 годах архитекторы братья Бобовичи из белого инкерманского камня выстроили в городе молельни дома караимов. Большую и малую кенассы соединяет внутренний дворик, увитый двухсотлетним виноградом. Кенассы являются музеем, в котором собраны материалы по истории, религии и культуре караимского народа.

В городе находится здание древней турецкой бани, выстроенной в XVI веке. Баня, отделанная мрамором, была своеобразным клубом и действовала по своему прямому назначению чуть ли не до конца XX века.

Евпаторийский каменный храм Святого Николая Чудотворца был построен в 1806 году на месте старой деревянной церкви. Он был сильно поврежден во время Крымской войны, и в 1893 году на его месте архитектором А. Бернардацци в византийском стиле был построен Свято-Николаевский собор.

На Театральной площади Евпатории расположено красивое здание городского театра, построенное в 1910 году по проекту архитекторов А. Генриха и П. Серова в стиле модерн. Трехъярусный театральный зал вмещает около тысячи зрителей. На его сцене выступали многие знаменитые певцы и артисты.

Рядом с театром находится построенная в 1913 году в стиле русского неоклассицизма библиотека имени А. Пушкина с эффектным куполом и мраморными львами на дорожке, ведущей к парадному входу.

На пятом километре Симферопольского шоссе на морском берегу в 1970 году был установлен величественный монумент в память геройского евпаторийского морского десанта 1942 года, на который нанесена надпись: «Ваш подвиг Отчизну славит. Награда ему бессмертие».

Недалеко от Евпатории за озером Донузлав расположен мыс Тарханкут с причудливейшими выветренными скалами и множеством уютнейших бухточек. Здесь, в идеально чистой морской воде, снимали знаменитые фильмы «Человек-амфибия» и «Акваланги на дне».

Здешние бухты, в большинстве мелководные, прогреваются уже в мае и доступны для купания в конце сентября. Лесов и источников пресной воды на Тарханкуте почти нет, но морская вода очень чистая и прозрачная, даже маленькие рыбки видны на расстоянии до десяти метров.

Озеро Донузлав, самое большое в Крыму, имеет отличные песчаные пляжи. Камышовые заросли, в которых гнездится множество птиц, дали название озеру – «Кабанье логово».

Мысы Большой, с естественной аркой, и Малый Атлеш являются памятниками природы. Рядом находится круглая скала, заполненная водой и называемая Чаша Любви. Через мысы Большой и Малый Атлеш идет сквозной стометровый грот, осенью мимо них проходят косяки кефали, и путешественники могут ловить рыбу сверху огромными сачками.

У Евпатории расположены эффектные джангульские оползни, удивительные своей дикой каменной красотой. Среди причудливых фигур выветривания растут дикие яблони и барбарис.

Недалеко от Евпатории расположен Космический центр с антенной почти стометровой высоты и диаметром в 70 метров, что практически равно размеру футбольного поля. В Космическом центре впервые рассчитали точное расстояние от Земли до Луны. Дальность действия всего комплекса около 10 миллиардов километров. Из него посылались сигналы другим, возможно, существующим внеземным цивилизациям.

У центра проводится популярный молодежный фестиваль с космической музыкой.

К западу от Евпатории на берегу Керкинитидского залива находится поселок Черноморское. В IV веке до н. э. на его месте греки построили Калос Лимен («Прекрасную Гавань»), которая входила в состав земель Херсонеса. Город погиб в начале нашей эры под ударами кочевых племен. В Средние века здесь существовало небольшое татарское поселение. После присоединения Крыма к России эти земли стали принадлежать графу М. Воронцову, выстроившему на них уютный прибрежный поселок.

В советское время археологи открыли в Черноморском остатки Прекрасной Гавани, на месте которой был создан Историко-археологический заповедник. Недалеко от поселка находятся остатки древних скифских поселений, возникших задолго до нашей эры. О них рассказывается в экспозиции Черноморского историко-краеведческого музея.

К юго-востоку от Евпатории, в пяти километрах от моря на берегу Соленого озера, находится курорт Саки со знаменитыми лечебными грязями и рапами. С основания Сакской грязелечебницы, долгое время бывшей единственным своеобразным санаторием полуострова, началась история курортного Крыма.

3 февраля 1945 года на сакский аэродром приземлились самолеты с Франклином Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем, которые прибыли на Ялтинскую конференцию. Русские встретили президента США и премьер-министра Великобритании «скромным по военным временам завтраком: водка, красная и черная икра, копченая семга, яйца вкрутую». Говорят, Рузвельт и Черчилль остались очень довольны дружеским приемом. Некоторые путешественники повторяют в Саках «королевский завтрак».

В Средневековье на берегу Сакского озера существовало небольшое татарское селение Тузлы. После присоединения Крыма к России Тузлы были переименованы в Саки, что в переводе значит «Cкифы». В начале XIX века получили известность как грязевый курорт.

О том, что в Крыму есть целебная земля, которая исцеляет раны, писали еще Геродот и Плиний. Историк и путешественник П. Сумароков писал в 1799 году: «Озеро Саки, близ деревни этого же имени, имеет чудесное действие подавать быстрое исцеление от многих болезней. Испаряемая солнцем вода оставляет у берегов ил или грязь, в которой выкапывают глубокие ямы и зарывают в них больных по самую шею так, чтобы они не двигались. Над головой делают из ветвей шатер от раскаленных лучей солнца и сидят в яме по часу и более, заменяя грязь свежею, и сила ее приносит облегчение страждущим». В результате грязелечения у больных активизировались силы организма, способные справиться с болезнью.

В 1828 году на Сакском озере под наблюдением врачей была построена грязелечебница и гостиница для больных. В середине XIX века в Саках был организован военный госпиталь. В 1828 году в Саках с населением в 270 человек было зарегистрировано 30 приезжих больных, в 1850 году – 330. Методика лечения оставалась примитивной и опасной, врачи-дилетанты держали больных в грязях вплоть до обмороков.

В 1835 году в Саках лечился Николай Гоголь, позднее командующий Черноморским флотом адмирал М. Лазарев, адмирал С. Макаров, Леся Украинка и многие другие выдающиеся люди.

Во время Крымской войны Саки были полностью разрушены. Настоящий курорт с водо– и грязелечебницами, гостиницами и пансионатами был образован в Саках в конце XIX века.

До 1880 года Сакская грязелечебница, по докладам проверявших ее симферопольских комиссий, «оставляла тяжелое и печальное впечатление».

После передачи грязелечебницы земству началось наконец благоустройство Сакского курорта.

В начале XX века у озера появились гостиницы для состоятельных, бараки для бедных больных, здания для ванн, дома для медицинского персонала, кухни, сараи, погреба, лечебный корпус.

Перед Первой мировой войной в Саках молодой врач Николай Бурденко разработал новые методы грязелечения, и на курорт стали приезжать десятки тысяч человек.

В 1930-х годах Саки преобразились. Артезианские скважины стали давать в избытке пресную воду, которой хватало и для курортного парка, и его цветников. Были построены новые общественные здания, и получился уютный оазис в безводной степи.

Саки сильно пострадали во время Великой Отечественной войны, но уже в 1945 году вновь начали принимать больных и отдыхающих.

В 1952 году Саки получили статус города. К концу XX века Саки превратились в крупный бальнеологический курорт, где для лечения используются солнце, воздух, морские купания, минеральные воды, ванны из рапы, соленой воды и грязевые обертывания. В Саках лечили и лечат болезни костей, мышц, нервной системы, органов пищеварения и многие другие.

В Саках соединяются морской и степной климат. Летние бризы, днем с моря, ночью с суши, хорошо вентилируют воздух, не позволяя ему застаиваться, умеряют дневной зной и смягчают прохладные ночи.

В Саках барометрическое давление почти всегда равномерное. В городе большое количество солнечных дней. Продолжительность солнечного сияния в год в Москве составляет 1500, в Сочи – 2200, в Ялте – 2250, а в Саках – 2500 часов.

В Саках находятся историко-краеведческий музей, музей Кара-Тебе со скифскими древностями, красивый курортный парк, соленые озера Сакское, Сасык-Сиваш, Кизил-Яр.

Сакский историко-краеведческий музей был открыт в середине XX века в доме, построенном в 1913 году для лечения цесаревича Алексея, которого надеялись вылечить грязями от гемофилии. Музей содержит материалы по истории Сак, его природе, экспозиция расскажет о лечебных свойствах рапы и особой местной грязи, об ученых, занимавшихся созданием методов грязелечения. Недалеко от музея установлены памятники Гоголю, Лесе Украинке и Пушкину.

«Караимское кладбище»

В Саках находится Свято-Ильинская церковь, построенная в 1861 году.

В основанном в 1891 году курортном парке растут многие редкие деревья и кустарники. Парк красив, в нем тенистые аллеи окружают цветники, скульптуры, искусственные пруды.

В парке среди редких и экзотических деревьев растут испанский дрок, японская сефора, тис, самшит, белый и черный тополь, пурпурная ива, желтая акация, держидерево. В нем много фонтанов, расположен летний курзал и танцплощадка.

В парке находится библиотека курорта, основанная Н. Бурденко, дважды разграбленная в 1920 и 1943 годах, но восстановленная сегодня, хранящая большое количество трудов и рукописей по истории Сакского района, по грязе– и раполечению.

Продолжительное пребывание на лоне живописной природы, прудов, деревьев, в тенистых аллеях, залитых солнцем полянах, в насыщенной кислородом атмосфере вызывает бодрое и жизнерадостное ощущение, поднимает настроение и отлично укрепляет нервную систему.

Сакское соленое озеро, с глубиной всего около одного метра и со слоем лечебной грязи более двух метров, растянулось на пять километров в длину и на три в ширину. В древности здесь был морской залив, но море за тысячелетия создало косу, и на дне нового озера стали накапливаться лечебные грязи и пищевые соли. В конце XIX века их пришлось разделить деревянной стенкой.

Кроме главного озера в районе Сак находятся озера Сасык и Кизил-Яр.

В начале XIX века о грязелечении на Сакском озере писал известный исследователь Крыма академик Павел Сумароков:

«Обитающие в здешних окрестностях крымцы издавна стекались толпами к сему спасательному месту и, возвращаясь здоровыми в свои дома, прославляли премудрость провидения.

Прибыв к берегу озера, в версте от деревни Саки отстоящему, мы шествовали босоногие, без одежды, в плащах по вязкой тине метров сто и достигли выкопанных в грязи ям с устроенными для защиты от солнца шалашами.

Пусть читатели вообразят каждого из нас лежащего в яме под бугром накинутой грязи, которая, оставляя одни только головы на свободе, лишала нас всякого движения. Пусть вообразят они увязшего по колена моего слугу с распущенным надо мной зонтом. Пусть прибавят они к этой картине аптекаря татарина сей чудесной врачебницы, сидящего на цыпочках подле меня, который накидывает свежей грязи, поливая водою, как будто пашню, покрывающее меня вещество.

Наконец, через полтора часа, мы встали из ям в виде негров, но лекарь татарин посадил нас на камень и посредством вылитых на нас нескольких ведер воды поставил нас набело».

В начале XIX века медики и химики описали лечебные свойства сакской грязи, и 1827 год считается официальной датой основания знаменитого Сакского грязелечебного курорта. Методы лечения тем не менее почти до середины XIX столетия были очень тяжелыми для больных, пока ванны не стали делать на берегу озера, куда на специальные деревянные площадки приносили грязь.

В состав бархатистой, маслянистой, вязкой, густой черной сероводородной сакской грязи входит вода, рапа, растительные, животные микроорганизмы, кремнезем, глинозем, окиси железа, калия, магния, кальция, соли натрия, кальция, калия, магния, углеводы, жиры, летучее вещество, газы. Механизм действия этой лечебной грязи на человека до сих пор до конца не выяснен.

Советский академик В. Филиппов писал, что сакская вода содержит биогенные стимуляторы – вещества, усиливающие жизнестойкость организма, на который сакские грязи воздействуют комплексно, через кожу, которая неразрывно связана со всеми остальными тканями и органами. Сопротивляемость организма повышается, болезненные явления устраняются.

Кроме грязи для процедур используется озерная вода, рапа, концентрированный соленый раствор с наличием различных микроорганизмов.

Грязелечение должно проходить под строгим контролем квалифицированных врачей.

Легенда о Сакском озере

Летели от Гезлева запорожцы, неудачно пытавшиеся освободить своих товарищей-невольников, да не смогли сделать этого, уж больно много было в городе османских воинов. И гнались за ними на свежих конях татарские всадники, и было их вдесятеро больше.

Доскакали казаки до Большого Соленого озера, увидели там удобное место для боя, остановились, отдышались и приготовились для своей последней битвы, понимая, что не уйти им домой в Сечь на усталых конях.

Как орлы бросились казаки на примчавшееся татарское войско, засверкали сабли, и упали первые погибшие на раскаленную солнцем землю. Кровью залилось Соленое озеро, и лежали в его грязи побитые казаки. Ускакали татары, унесли своих раненых и убитых, бросив израненных запорожцев на растерзание коршунам.

Лежали мертвенно-бледные от потери крови казаки в красно-черных озерных лужах, не шевелились и почти не дышали, и на рассвете нового дня после битвы слетелись коршуны к озеру, почуяв большую добычу.

Ничего не получилось у любителей падали!

Ожили вдруг запорожцы, подняли головы, стали, шатаясь, подниматься на ноги. Поразились казаки, глядя друг на друга, трогали руками страшные шрамы на разрубленных вчера, казалось, до костей телах. Зажили раны, и стали уже рубцеваться ужасные шрамы.

Огляделись казаки, осмотрелись и увидели, что зарубцевались те раны, которые были вымазаны в озерной грязи. Поняли они, что спасло их само озеро. Разделись казаки, погрузились в воду и грязь и через час вышли из нее как заново родившиеся. Набрали они грязи с собой в бурдюки, собрали дождавшихся их коней и поскакали, как ветер, на родную Сечь. Успешно домчались они домой и привезли лечебной грязи, но не действовала чудесная исцеляющая грязь вне родного озера.

Не раз потом бывали казаки на волшебном Большом Соленом озере, спасая своих товарищей из турецкой неволи, и каждый раз врачевала их страшные раны чудесная грязь.

Древняя Керчь, с почти трехтысячелетней историей, расположена на восточном Крымском побережье, на границе Черного и Азовского морей. От Кубани ее отделяет узкий пролив, через который действует паромная переправа. В Керчи находится один из старейших в России историко-археологических музеев.

Керчь была основана милетскими греками в начале VI века до н. э. на месте более древнего поселения, называвшегося Пантикапей («Рыбный путь»). Название это связано, скорее всего, с тем, что из Азовского в Черное море через Керченский пролив, называвшийся Боспор Киммерийский, шли огромные косяки рыбы.

На Керченском полуострове таинственных киммерийцев сменяли скифы, греки и другие народы. Город-полис и порт Пантикапей быстро рос благодаря торговле хлебом и рыбой. Его жители занимались земледелием, рыбной ловлей, разведением скота, гончарным, кузнечным, кожевенным промыслами.

В 480 году до н. э. Пантикапей и окружавшие его города Тиритака, Нимфей, Мирмекий, Парфмия образовали Боспорское царство. На пантикапейской Митридатовой горе вырос царский дворец, общественные здания, храмы из мрамора, с росписями и мозаиками. На агоре проходили народные собрания, от нее к порту спускались жилые кварталы.

В 438 году до н. э. династия Археанактидов была свергнута новой династией Спартокидов, правивших на Боспоре более трех столетий.

В конце II века до н. э. на Керченском полуострове произошло первое в Крыму народное восстание Савмака, провозглашенного царем. Боспорское царство постепенно слабело и стало вассалом могущественного Понтийского царства, правитель которого Митридат IV Евпатор начал войну с намного более сильным Римом.

В Пантикапее для походов на Рим собирались войска и запасы, но противостояние Понта и Римской империи продолжалось недолго. Понтийское царство попало под власть Рима, поставившего в Крыму свои гарнизоны.

После развала Римской империи, в IV веке, гунны уничтожили Пантикапей. Через некоторое время на его развалинах возник город Боспор, подчинявшийся Византийской империи. Его покоряли хазары, во время существования русского Тмутараканского княжества он назывался Корчевым, в период генуэзского владычества Керчь именовали Черкио.

Во время турецкого завоевания Крыма в 1475 году Черкио был переименован в Черзети, а на берегу пролива османы построили мощную крепость Еникале.

В 1771 году Керченский полуостров и весь Крым вошел в состав Российской империи. Местная бухта стала первой базой Черноморского флота, в 1790 году под командой адмирала Ушакова разгромившего в проливе турецкий флот.

В первой половине XIX века на Керченском полуострове были найдены залежи железной руды и построены первые промышленные предприятия. Во время Крымской войны Керчь была сильно разрушена и разграблена, после чего восстанавливалась многие годы.

В 1900 году после строительства железной дороги в Керчи заработал металлургический завод. В годы советской власти город быстро превратился в крупный промышленный центр.

Во время Великой Отечественной войны советские войска отчаянно сражались в Аджимушкайских каменоломнях, в 1941 и 1943 годах совершали удивительные подвиги во время Керченско-Феодосийской операции и Эльтингенского десанта. За эти подвиги и мужество воинов, партизан и жителей в 1973 году Керчь получила звание города-героя.

Во второй половине XX века Керчь стала крупнейшим крымским промышленным и торговым центром.

Климат Керченского полуострова более прохладен, чем феодосийский. В знойное лето здесь бывают песчаные бури, зимой сильные штормы, весной и осенью пронзительные ветры.

У Керчи находятся минеральные источники и Чокракское озеро с лечебными грязями.

В Керчи находятся историко-археологический и этнографический музеи, музеи обороны Аджимушкайских каменоломен и Эльтингенского десанта, океанографии и рыбного хозяйства.

Особый интерес представляют древние памятники разных времен: городище Пантикапея, Митридатова гора, склеп светлой богини Деметры, дочери Хроноса и Реи, сестры Зевса, Царский и Золотой курганы, а также всемирно знаменитый курган Куль-Оба, скифский «Холм пепла», античные города Мирмекий, Парфений и Илурат.

Из природных феноменов стоит отметить гору Опук и знаменитые Скалы-корабли в море, грязевые вулканы, целебные грязевые озера, а также полуостров Казантип.

Музей обороны Аджимушкайских каменоломен рассказывает о подземной крепости, для борьбы с защитниками которой гитлеровцы вынуждены были снимать с фронта военную технику и войска. Травили их и ядовитыми газами. Несмотря на это, защитники каменоломен отбивались от врага 170 дней.

Музей Эльтингенского десанта также посвящен беспримерной борьбе советских воинов с гитлеровскими оккупантами.

Керченский историко-археологический музей был основан в 1826 году. Он располагает интереснейшим собранием древностей, включая мраморные скульптуры. В нем собраны уникальные предметы и материалы, рассказывающие об истории полуострова с древнейших времен.

Этнографический музей содержит материалы, посвященные жизни, быту и культуре народов, живших на Керченском полуострове.

Музей океанографии и рыбного хозяйства знакомит путешественников с разнообразными обитателями Черного моря.

На горе Митридат, где в древности располагался акрополь Пантикапея, сохранились руины столицы Боспорского царства. В 1840 году для подъема на гору возвели декоративную лестницу из более 400 ступеней, которая быстро стала достопримечательностью. С Митридатовой горы открывается интересный вид на Керченский полуостров и пролив.

У горы расположен склеп Деметры I века с фресками с изображением греческой богини земледелия и плодородия.

Керченский храм Иоанна Предтечи построен в IX веке из белых известняковых блоков. Возле храма находится каменная плита, на которой, по преданию, запечатлен след святого.

Царский курган высотой около 20 метров у поселка Аджимушкай был возведен в IV веке до н. э. для одного из боспорских царей. В глубину его ведет каменный коридор-дромос длиной около 40 метров, с купольным сводом.

Недалеко от Царского расположены курганы Золотой и всемирно известный Куль-Оба, чьи древности стали жемчужинами Эрмитажа, а также Юз-Оба, или «Сто холмов». В курганах сохранились каменные склепы. Стоит также осмотреть развалины античных городов Мирмекея, Илурата, Нимфея и крепости Еникале. На горе Опук высотой около 200 метров находился античный Киммерик.

На севере Керченского полуострова расположен выдвинутый в Азовское море полуостров Казантип, в полном соответствии с названием напоминающий огромный котел. Здесь на фоне недостроенного реактора Крымской АЭС проводятся известные всей стране дискотеки и музыкальные фестивали.

Феодосия расположена на юго-восточном побережье полуострова, на берегу обширного залива. Местная бухта неглубока и быстро прогревается, здесь много песчаных пляжей, в округе найдены минеральные источники и целебные грязи.

В VI веке до н. э. в удобной бухте Восточного Крыма милетские греки основали свою очередную колонию, которую назвали Феодосией («Дарованной богами»). В гавани был построен порт. Торговые корабли возили из Таврики в Элладу и обратно соль, кожи, зерно, амфоры и вино.

Феодосия богатела и росла. Боспорское царство несколько раз нападало на полис, но каждый раз терпело неудачи.

Только при поддержке скифов Пантикапей сумел подчинить Феодосию, которая стала одним из крупнейших центров продажи зерна.

В I веке до н. э. Феодосия, как и весь Крым, вошла в состав Римской империи, после распада которой в темные века была разрушена гуннами.

В XII веке Северный и Восточный Крым вошел в улус Золотой Орды, у которой все побережье выкупили генуэзские купцы. Они переименовали город в Кафу, построили мощную крепость с высокими стенами и башнями, которые окружали ее двойным кольцом. Через Феодосию проходил торговый путь с запада на восток, в городе работал огромный невольничий рынок.

В XIV веке Кафу дважды осаждала Золотая Орда. А сама Кафа захватила принадлежавший Венеции порт Сугдею-Судак и стала безраздельно владычествовать на Черном и Азовском морях.

В 1472 году в Кафу из Индии прибыл тверской купец Афанасий Никитин, который здесь, по одной из легенд, и написал свое знаменитое «Хождение за три моря».

После взятия Константинополя османскими войсками, заблокировавшими Босфор и Дарданеллы, генуэзские колонии в Крыму стали платить дань турецкому султану. В 1475 году Османская империя захватила Крымское ханство и взяла Кафу, переименовав ее в Кефе. Город стал резиденцией турецкого паши в Крыму. Население Кефе быстро достигло 100 тысяч человек, а в ее гавани одновременно могло находиться около 400 кораблей.

В 1616 году запорожские казаки под командованием гетмана Петра Сагайдачного сожгли в Феодосийской бухте османский флот, с налета взяли город и освободили тысячи невольников, пригнанных со всей Восточной Европы. В 1628 году запорожцы опять атаковали Кефе, а в 1675-м они во главе с кошевым атаманом Иваном Сирко захватили город и освободили почти 10 тысяч христианских рабов.

После присоединения Крыма к Российской империи Кефе опять стала Феодосией и уездным центром Таврической губернии. Жизнь в небольшом провинциальном городе оживилась в конце XIX века после появления железной дороги. Феодосия быстро превратилась в людный курорт, набережную застроили пансионатами, виллами и дачами.

В годы советской власти в Феодосии появились многочисленные предприятия, город стал крупным промышленным центром.

Во время фашистской оккупации 1941–1944 годов в Феодосии геройски действовал советский десант, отвлекший гитлеровцев от осады Севастополя.

Сегодня Феодосия продолжает оставаться модным курортом с прекрасными пляжами.

Максимилиан Волошин писал о Феодосийском побережье: «Курганы и сопки унылых берегов Босфора Киммерийского, соленые озера, выветренные каменные корабли горы Опук, усыпанные точно спелой пшеницей оранжевые отмели широких дуг феодосийского залива, Феодосия с черным кремлем генуэзских укреплений, Коктебель с венецианским городищем и готическим нагромождением Карадага, Меганом с благородно сухими, чисто греческими очертаниями, Судак с его романтической крепостью, Новый Свет со своими разлитыми можжевельниками, извилистый и глубокий, как внутренность раковины, – вот одно только побережье Киммерии».

«Кафа. Феодосия»

Феодосийское лето, под влиянием горно-степно-морского климата, жаркое и сухое. Лучшим временем в городе является осень.

Феодосийская бухта зимой не замерзает, лишь иногда в самые холода вдоль берега образуется тонкий ледок.

Культурные и архитектурные достопримечательности

В Феодосии находятся первый созданный в Крыму краеведческий музей, Картинная галерея И. Айвазовского, Дом-музей А. Грина, Музей дельта– и парапланеризма, Музей истории морского торгового порта, памятники Айвазовскому, А. Пушкину, Фонтан Айвазовского, виллы Виктория, Меласс, Стамболи, храм Иверской иконы Божьей Матери, церковь Святой Екатерины, собор иконы Казанской Божьей Матери, мечеть Муфтий-Джами.

Феодосийский краеведческий музей был открыт в 1911 году. В здании, построенном Иваном Айвазовским, хранятся материалы о природе и истории Восточного Крыма с древнейших времен. В музее работает библиотека с редкими изданиями.

Картинная галерея великого художника-мариниста Ивана Айвазовского находится в его доме постройки 1848 года, к которому в 1880 году был достроен огромный выставочный зал. Айвазовский завещал галерею городу Феодосии «со всеми в ней картинами, статуями и другими произведениями искусства».

Родившийся в Феодосии в 1817 году, Айвазовский построил на берегу моря свою виллу-мастерскую, где писал свои знаменитые картины-марины, которые ежегодно выставлялись в Петербурге, Москве и других российских городах. И все же родную Феодосию он никогда не покидал надолго.

Художник писал: «Зиму я охотно живу в Петербурге, но, как только запахнет весной, на меня нападает тоска по родине – меня тянет в Крым, к Черному морю».

Основной темой его картин стало изображение моря и морских пейзажей. Айвазовский считал, что «писать удар молнии или плеск волн с натуры невозможно», и создавал свои морские шедевры по памяти. Зато в мастерской на берегу Черного моря. Бури, грозы, кораблекрушения, знаменитый «Девятый вал» романтично, но в то же время и реалистично ложились на холсты великого феодосийца.

Айвазовский дружил с адмиралами Лазаревым, Корниловым и Нахимовым, часто выходил в море на кораблях Черноморского флота, прославляя его подвиги в своих полотнах «Чесменский бой», «Оборона Севастополя» и многих других. «Каждая победа наших войск на суше и на море радует меня как россиянина, в душе, и приводит к мысли изобразить их на холсте».

В доме, где с 1924 по 1929 год жил замечательный романтический писатель Александр Грин, много лет работает музей автора феерии «Алые паруса». Интерьеры комнат, где хранятся рукописи писателя, выполнены в виде кают корабля.

Музей дельта– и парапланеризма в Феодосии рассказывает об истории авиации на Крымском полуострове.

Старый Крым расположен в нескольких километрах от моря и Феодосии на месте старинного поселка Солхат. Население Старого Крыма не более пяти тысяч человек, а знаменит он своим особо чистым воздухом.

На пересечении торговых путей из Перекофе к Феодосии люди селились издавна, но после нашествия гуннов они вновь появились в Старокрымской долине в IX веке. За свою историю город сменил более десяти названий, самыми известными из которых стали генуэзский Солхат и татарский Крым, то есть Ров.

В XIII веке Старый Крым стал резиденцией наместника хана Золотой Орды, а затем и ханов Гиреев. В городе успешно торговала генуэзская фактория, город богател и рос. Старый Крым подвергался неоднократным разорениям в ходе междоусобиц XIII–XV веков, но всегда восстанавливался.

В 1475 году Старый Крым вместе со всем полуостровом попал в подчинение Османской империи, с этого времени кончилось и его процветание.

После присоединения полуострова к России Старый Крым в мае 1787 года посетила Екатерина II, отдыхавшая здесь в специально построенном путевом дворце с садом и фонтанами.

В начале XIX века Старый Крым стал обычным провинциальным городком Таврической губернии.

В годы советской власти в Старом Крыму были построены санатории для лечения легочных заболеваний.

Старый Крым расположен на высоте более 300 метров над уровнем моря. Умеренно теплый и влажный климат считается лечебным. С древнейших времен Старокрымская долина, зимой свободная от морских туманов, использовалась для климатического лечения многих болезней. Горные, лесные, степные и морские потоки сложными переплетениями создают здесь особый микроклимат. Воздух очень прозрачен, что способствует проникновению солнечных лучей в озонированную атмосферу. Температура воздуха постепенно изменяется в соответствии со временами года, многие старокрымские растения круглосуточно выделяют растительные антибиотики, фитонциды, что способствует долголетию. До самого моря от города тянутся нескончаемые виноградники.

В Старом Крыму находятся литературно-художественный музей, Музей А. Грина, мечеть хана Узбека 1314 года, медресе, мечеть хана Бейбарса 1380 года, армянский монастырь Сурб-Хач, источник Святого Пантелеймона и винзавод «Старокрымский», выпускающий бастардо «Старый Крым».

В поселке работает литературно-художественный музей «Город Старый Крым», в котором можно ознакомиться с документами, имеющими отношение ко многим побывавшим здесь знаменитостям, включая Айвазовского и Волошина.

Музей Александра Грина в маленьком домике из двух комнат хранит память о романтическом писателе, похороненном на кладбище Старого Крыма.

Этнографический музей представляет интересные коллекции декоративно-прикладного искусства и быта.

В Старом Крыму находится несколько архитектурных шедевров.

Мечеть хана Золотой Орды Узбека была возведена в 1314 году. Она несколько раз перестраивалась и реставрировалась. С XIV века сохранились молитвенная ниша, михраб, портал и колонны.

В четырех километрах от Старого Крыма расположен древнейший армянский монастырь Сурб-Хач («Святой крест»), возведенный в середине XIV столетия. Монастырь в течение нескольких веков был духовным центром многочисленных крымских армян. В Сурб-Хаче создавались рукописные книги с миниатюрами, в нем работали многие ученые, писатели и поэты.

Монастырь похож на мощный дом-крепость, здесь тихо и прохладно даже в самые знойные дни. Храм Святого Креста с узкими бойницами был сложен из бутового камня и тесаных плит, на нем сохранилась рельефная надпись на древнеармянском языке: «Этот божественный храм построен в 1338 году».

Монастырь, стоявший на дороге к морю и обладавший драгоценной церковной утварью, не раз подвергался грабительским налетам.

Расположенная недалеко от Старого Крыма гора Агармыш является памятником природы. В ней есть пещеры, опасные подземные галереи. С вершины горы открывается живописный вид на окрестности. Весь Агармыш изрезан расщелинами, провалами, гротами с водой, самые страшные и опасные из которых – вертикальный провал Бездонный Колодец и пещера Лисий Хвост. На Агармыше в его мергелях сохранились отпечатки огромных рыб.

Поселок литераторов Коктебель является самым модным курортом Крыма. Расположен в 20 километрах юго-западнее Феодосии, между горой Карадаг и мысом Хамелеон, меняющим свой цвет в зависимости от времени суток. Сюда с конца XIX века стали приезжать многие известные поэты, писатели и художники.

Название Коктебель тюркского происхождения и означает в переводе «край синих холмов».

Коктебельская земля в древности была морским дном и потому не слишком богата деревьями и кустарниками. Пляж здесь песчано-галечный, вода прогревается быстро, нередкие туманы придают окружающим горам особое очарование.

Люди жили на Коктебельской земле с VIII века. Говорят, что в 1-м тысячелетии до н. э. здесь обитали загадочные киммерийцы, их сменили тавры и скифы, которые успешно разводили на этой земле виноград.

В X веке поселение было разрушено печенегами, и только через несколько веков здесь возникла татарская деревня, а в начале XIX века поселились болгарские колонисты. Путеводитель 1883 года писал: «Деревенька Коктебель находится в глубине долины, а у самого моря стоит домик береговой стражи».

Коктебельская долина принадлежала известному ученому, академику Э. Юнге, который попытался превратить эти засушливые места в цветущие сады. Его наследники стали продавать землю на берегу под дачи, и первой здесь купила участок мать Максимилиана Волошина. В начале XX века Коктебель превратился в любимое место отдыха писателей и поэтов, стал культурным центром Восточного Крыма.

В 1903 году тут был построен дом Максимилиана Волошина, которому предстояло стать со временем его музеем. Он был возведен в самом центре Коктебельской бухты и с самого начала являлся местной достопримечательностью. Каменные стены, деревянные галереи, лесенки, террасы, вышка в виде капитанского мостика придают дому необычный вид.

В гости к Волошину приезжали многие и многие выдающиеся поэты, писатели, художники. В годы советской власти дом был подарен Союзу писателей СССР и сохранился в своем первозданном виде. Сейчас здесь расположен музей с уникальной библиотекой и акварелями поэта, называвшего Коктебель Киммерией.

В годы советской власти Коктебель превратился в популярный курортный поселок, о котором в 1928 году московская газета писала: «Это один из лучших курортов Крыма, которому принадлежит большое будущее. Прекрасный воздух, обилие солнечного света, сухость, чудесный пляж, отсутствие морских прибоев, ровное дно, своеобразная красота природы – все это делает Коктебель прекрасным местом для отдыха».

Во время фашистской оккупации Крыма Коктебель был разрушен и долго восстанавливался, чтобы опять превратиться в популярную здравницу. Некоторое время Коктебель назывался Планерское.

Город расположен в Восточном Крыму на берегу двухкилометровой бухты и является одним из древнейших на полуострове.

Климат в Судаке жаркий, солнечных дней много, дождей мало, в июле и августе температура воздуха достигает 40 градусов. Море в Судакской бухте быстро прогревается и долго остывает.

С древнейших времен на Судакской земле жили тавры, скифы и греки. С VI века здесь существовало византийское укрепление. Позднее город платил дань хазарам.

В разное время город, основанный в 212 году, носил разные имена: греческое – Сугдея, русское – Сурож, восточное – Сугдак, генуэзское – Солдайя.

После взятия войском князя Владимира Святославича Херсонеса в 988 году город стал называться Сурожем и начал активно соперничать в морской торговле с Тмутараканским княжеством.

В XI–XIII веках Судак, заключивший торговый договор с половцами, достиг своего наивысшего расцвета. Арабский историк Ибн аль-Асир писал: «Этот город кипчака, из которого они получают свои товары, но к нему пристают корабли с одеждами, которые продаются, и на них покупаются невольники, меха и другие предметы из их земли».

Судак превратился в большой порт, в котором торговали купцы из Европы, Азии и Африки. Его богатство привлекло внимание Сельджукского султаната, эскадра которого в 1222 году после ожесточенного боя с половцами и защитниками города взяла и разграбила Судак. Через год богатый торговый город взяли татарские войска Золотой Орды, сделавшие в 1239 году Крым своим улусом. Венецианцы выкупили у татар Судак, но в 1365 году были выбиты из него генуэзцами.

Судак стал центром сельскохозяйственных земель, на которых разводили виноградники, а вся морская торговля велась через Кафу. В 1475 году, после взятия Крыма Турцией, в Судаке разместился турецкий гарнизон, и город быстро пришел в запустение.

После вхождения Крыма в состав России по приказу Суворова в Судаке был построен редут и размещен гарнизон.

Местечко только в конце XIX века стало медленно превращаться в курорт, о котором в 1903 году писал путешественник: «О Судаке нельзя сказать, благоустроен он или неблагоустроен, но просто не устроен без всякого устройства».

В советское время в Судаке появились многочисленные санатории, пансионаты и дома отдыха.

Живописная Генуэзская крепость строилась с 1371 по 1469 год и стала визитной карточкой Крыма. До наших дней дошли два яруса ее обороны и двенадцать мощных балок. В крепости, в которую едут путешественники со всего Крыма, работает музей, рассказывающей об истории и судьбе этой кажущейся неприступной твердыни.

Знаменитый поселок, расположенный в семи километрах южнее Судака, известен с давних времен не только своими винами. Эврипид в «Ифигении в Тавриде» рассказывает, что дочь Агамемнона Ифигения богиней Артемидой была перенесена к таврам на новосветскую Караул-Оба, где находилось ее собственное святилище. Из Трои сюда приехал герой Ахилл и забрал Ифигению домой в Грецию.

Новый Свет, основанный греками в IV веке до н. э., – самый древний центр виноделия не только в Крыму, но и во всей Таврии. Издревле выращиваемые здесь сорта винограда «кокур», «кефессия», «алиготе», «рислинг» через почти три тысячелетия дошли до нашего времени, став основой благосостояния винзавода «Массандра».

Винзавод «Судак» является самым крупным в объединении «Массандра». Знаменитый винзавод «Солнечная долина» является единственным производителем красных десертных вин «Черный доктор», «Черный полковник», белого десертного вина «Солнечная долина». Здесь работает оздоровительный комплекс, известный уникальными программами винолечения.

Знаменитый завод шампанских вин «Новый Свет» выпускает шампанское, которое, по легенде, французы признали лучше своего, известен также сорт брют и шампанское с ликером.

Новый Свет очарователен, а его природа неповторима. Горы Орел и Сокол защищают его с трех сторон, а новосветские бухты одна другой красивее. Мысы Капчик и Коба-Кая разделяют новосветские бухты на Зеленую, Синюю и Голубую.

Краткая история Нового Света

С древнейших времен в новосветской бухте на мысе Караул-Оба находилось сторожевое укрепление тавров, которых сменили здесь скифы и другие кочевники.

Впервые селение Парадиз (Paradixi de lo Chеder) упоминается в средневековых генуэзских хрониках как место в семи километрах к югу от Судака-Солдайи. Название Новый Свет оно получило в середине XIX столетия. Поселок на берегу Зеленой бухты со всех сторон, кроме моря, окружен горами Сокол, Сыхтлар, Сандык-Кая, Коба-Кая и Караул-Оба, защищающими его от холодных ветров и создающими особый микроклимат, похожий на субтропики.

Эта райская местность запустела после Крымской войны. «Список населенных мест Российской империи» 1864 года указывал, что в деревне Новый Свет находится один дом и один житель.

«Керчь»

Возродилась эта местность после покупки здесь в 1878 году земли Львом Голицыным, который построил в Новом Свете образцовое имение с виноградниками, питомниками, винным заводом и подвалами, проложил дороги и знаменитую тропу, на которой расположен огромный великолепный грот с потрясающей акустикой.

Он превратил Новый Свет в великолепное винодельческое предприятие по производству крымского шампанского и сделал поселок известным во всем мире.

Шампанское, игристое вино, было изобретено в конце XVII века французским монахом Домом Периньоном. В XIX столетии на виноградниках Шампани шампанские вина стали производиться массово и дорого продаваться по всему миру.

С 1882 года князь Лев Голицын начал делать новосветское шампанское из виноградных сортов «пино», «шардоне», «алиготе». После десятилетних опытов стало массово выпускаться игристое вино под маркой «Новый Свет», которое в 1900 году на Всемирной Парижской выставке получило Гран-при.

В советское время Новосветский завод шампанских вин продолжил голицынские традиции, выпуская «Советское шампанское».

В 1997 году на Парижской выставке новосветское игристое вино получило очередной Гран-при. Оно производится по классической технологии: двойное брожение происходит в бутылках, которые выдерживаются в подземных подвалах три года. Вино безукоризненно прозрачно, в бокалах образует нежную пену с многочисленными пузырьками.

В доме князя Голицына, построенном в стиле средневекового замка, работает Музей истории виноградарства и виноделия «Новый Свет».

В 1974 году в Новом Свете был создан ботанический заказник площадью почти в 500 гектаров. Он является естественным парком уникальной растительности, в котором сохранились реликтовый древовидный можжевельник, судакская сосна Станкевича, одичалый кактус опунция, авраамово, земляничное и держидерево, гималайские и ливанские кедры, пальмы, агавы, лавры, юкка, цереусы.

Культурные и архитектурные достопримечательности

В Новом Свете можно совершить множество интереснейших прогулок по можжевеловому заповеднику, на горы Орел, Сокол, мыс Алчак, форпост древних тавров Караул-Оба. С гор открываются фантастические виды на Крымское побережье и места съемок фильмов «Остров сокровищ», «Одиссея капитана Блада», «Пираты XX века» и многих других. Обязательно стоит посетить великолепные Голубую, Синюю, Зеленую и Царскую бухты, где отдыхали Романовы, и мыс Меганом.

По знаменитой Голицынской тропе длиной 7 километров, с фантастическим Шаляпинским гротом, ежегодно проходят тысячи отдыхающих.

Лианы, относящиеся к семейству виноградовых, являются древнейшими культурными растениями. Виноград едят свежим, из него делают изюм, сок и вино.

Виноградная лоза культивировалась в Крыму и Новом Свете еще до нашей эры, о чем говорят многочисленные археологические находки и исторические документы. На полуострове археологи часто находили греческие амфоры и пифосы, в которых перевозили вино по Черному и Средиземному морям ко всем их побережьям.

Лучший виноград рос в Судакской долине, которая в Средневековье стала главным винодельческим центром Крыма. Во время уборки винограда с середины сентября до середины октября даже не разрешалось заниматься административными делами, чтобы не отвлекать население от работы и успешно, без потерь убрать урожай.

После присоединения Крыма к России разведением винограда на полуострове занялся генерал-губернатор Таврии князь Григорий Потемкин. По его приказу в Судакскую долину, в которой у всемогущего правителя было большое имение, привезли лозы со всего света, из тех областей, чьи климатические условия были похожи на крымские. В том числе с Эгейских островов и из Венгрии.

Потемкин постоянно занимался развитием крымского виноградарства и виноделия. В 1785 году он приказывал губернатору Таврической области Каховскому: «Особенно иметь наблюдение о казенных садах, чтобы час от часу в оных был умножаем виноград. Равным образом, обяжите помещиков, коим розданы крымские земли, чтобы они повсеместно старались об умножении винограда».

Наиболее ценными считались крымские земли в Судакской и соседних долинах, особенно у рек, впадавших в Черное море, и на Южном берегу. Их получали самые высокопоставленные и богатые сановники.

В Судаке была создана контора казенных садов Таврии, построены погреба и винодельческий завод, который в 1785 году дал первые 360 ведер вина. Изготовлением вина по приказу Потемкина занимались его доверенные лица, отставные солдаты, которых он знал поименно: «Приказываю киевского 6-го батальона мастеровой роты рядового Ивана Степанова из службы исключить и оставить в Таврической области на поселение в Судакских садах». Отставниками руководили опытные садовники и виноградари.

После смерти Потемкина в 1791 году в Крыму началось запустение, о котором писал академик Петр Паллас: «До сих пор во всей долине Судака между виноградниками построено очень мало жилых домов. В виноградниках Потемкина, после него возвратившихся назад в казну, он построил значительное винокуренное заведение, ныне разрушающееся. Также он построил большой сводчатый подвал из штучного камня в небольшой горе с двумя выходами, в двадцать сажень длины на девять ширины. Этот подвал, над сводами которого находилась давильня и все устройства, необходимые для производства вина, может поместить не менее шестисот бочек с многими тысячами ведер вина. Несмотря на хорошее состояние, в котором он находится, им не пользуются».

В 1804 году в Судаке было создано Училище виноградарства и виноделия, готовившее грамотных специалистов. Приехали и виноделы из Европы, создавшие с русскими мастерами акционерное общество для продажи крымских вин, с погребами в Судаке и лавками в Симферополе.

После разрушений Крымской войны в Судаке вновь было восстановлено производство вин, которые быстро стали известны по всей Российской империи. Судакские вина в большом количестве экспортировались и в Европу. В 1864 году в Москве, в 1872 году в Одессе, в 1875 году в Вене, в 1895 году в Бордо крымские вина получили медали на специализированных выставках. Нашлись даже дельцы, которые на бутылки судакских вин стали наклеивать этикетки известных мировых брендов и продавать их как иностранные.

К концу XIX века в Судакской долине ежегодно изготавливалось более ста тысяч ведер превосходного вина.

Виноградники орошались не только летом, но также осенью и зимой. Свежей водой вытесняли застойную почвенную воду под лозами, отводя ее в сторону по дренажным канавам. Время созревания винограда определялось на вид и на вкус. Созревшие гроздья собирали в деревянные шайки, а затем аккуратно перекладывали в большие тарпы, которые перевозили подводами. На винодельнях виноград высыпали в каменные тарпаны, ящики в скалах или в холмистой земле, емкостью до восьми кубических метров и с отверстиями и желобами для стоков сусла. Мужчины чистыми босыми ногами всю ночь тщательно давили каждую гроздь. Виноградный сок стекал в подставы, которые опорожняли в бочки, где происходило его брожение.

Технология производства вина в Крыму и Судакской долине совершенствовалась веками. Виноделие имело четкий технологический процесс: сбор, дробление винограда, отделение плодоножек, получение сусла, брожение, выдержка, долив, фильтрация, при изготовлении десертных и крепленых вин добавление спирта и сахара, разлив и оформление бутылок.

Много бед крымскому виноградарству и виноделию причинили разрушения Гражданской и Великой Отечественной войн. В 1950-х годах разваленные виноградные хозяйства восстановили. И если в начале 1920-х годов судакские виноградники давали урожай в 50 центнеров, то в 1950-х годах многие виноградари добивались урожая и в 300 центнеров с гектара.

Крым безо всякого преувеличения можно назвать родиной российского и украинского виноделия. По своему качеству вина разделяются на ординарные, с выдержкой не более года, и марочные, выдержанные несколько лет. Вина, выдержанные в дубовых бочках, обычно ординарные, благодаря этому способу изготовления получают высокие вкусовые качества. После выдержки в дубовых бочках вина продолжают выдерживать в стеклянных бутылках, в которых совершенствуется их букет, они становятся марочными и коллекционными.

Крымские виноградные вина, полученные из свежего или увяленного, не более чем до 40 процентов сахаристости, винограда, обладают диетическими и лечебными свойствами. Они бывают столовые, крепленые, крепкие, тихие, игристые, газированные, белые, розовые, красные, сухие, полусухие, полусладкие, десертные, ликерные, молодые, зрелые, выдержанные, коллекционные, старые, сортовые, смешанных сортов, купажные, марочные. Из них выделяются судакские и новосветские вина, в том числе знаменитые «Черный доктор», «Черный полковник», брют, полусухое, полусладкое.

Крымские вина сформировали культуру их потребления. За многие века была выработана система сочетания многих вин и кушаний.

К сырам, салатам, бутербродам подают крепкие напитки, херес или мадеру, что возбуждает аппетит, улучшает пищеварение и предупреждает опьянение.

К рыбе и белому мясу подходят белые, иногда розовые сухие вина, температурой не выше 12 градусов Цельсия.

К дичи, баранине, свинине, колбасам подают красные сухие вина температурой около 20 градусов.

Со свежими и фаршированными овощами хороши полусухие и полусладкие вина.

Сладкие вина и шампанское подают к десертам, пирожным, фруктам, мороженому, кофе.

Шампанское с корковой пробкой необходимо охлаждать до семи градусов, чтобы при розливе вино не слишком вспенивалось и долго сохраняло в бокалах свои вкусовые качества.

Красный портвейн подается к домашней птице. Коньяк и крепкие вина подходят к шоколаду, кофе, фруктам.

При подборе вина важны не только их температура, но и время года. Летом предпочтительнее белые, красные сухие и полусухие вина, шампанское, зимой – красные сладкие, крепкие вина.

Крымские вина отлично украшают праздничный стол. Шампанское неизменно присутствует при встрече Нового года, дорогие марочные вина обязательны на банкетах и торжествах. Тосты и застольные речи традиционно провозглашают с вином, но не с водкой. Вино не пьют залпом, бокалы не наполняют до самого верха и не пьют до дна.

Фальсифицированные вина изготавливают из ординарных вин с добавлением красителей и ароматизаторов, разливают в посуду с очень красивыми этикетками, но продают обычно дешево. Их легко отличить от настоящих даже неспециалистам.

Многое для крымского виноградарства и виноделия было сделано генерал-губернатором Крыма и Кавказа графом Михаилом Воронцовым. На полуострове по его просьбе сады и виноградники разводил Николай фон Гартвис.

Будучи сотрудником Никитского ботанического сада, Гартвис стал великолепным специалистом по винограду и экзотическим растениям, а затем и директором ботанического сада. В 1826 году он заложил в саду коллекцию всех европейских и крымских сортов винограда, в том числе из Судакской долины, и назвал ее «Никитский сортимент лоз».

Для создания научного центра виноградарства и виноделия Гартвис выбрал заброшенную греческую деревню Магарач, в которой виноградники существовали с незапамятных времен. Гартвис докладывал Воронцову: «Эти шесть десятин имеют местоположение самое выгодное, они обращены все к полудню, закрыты с севера от ветров высокими холмами и простираются уступами, маленькими равнинами и постепенным скатом почти до самого берега Черного моря».

В 1828 году император Николай I подписал указ, по которому в Магараче предусматривалось создание образцового государственного виноградника. Здесь должны были культивироваться лучшие сорта после их испытания в Никитском сортименте лоз, осуществляться закупка новых сортов, опытное и промышленное производство вина, его продажа, а также подготовка высокопрофессиональных виноградарей и виноделов.

Гартвис с помощью Воронцова заложил образцовый виноградник, постоянно пополнял его из Никитского ботанического сада, обменивался сортами со многими европейскими специалистами. В 1834 году по императорскому указу Воронцов купил и высадил в Крыму почти 2 миллиона саженцев винограда всевозможных сортов. Вокруг Магарача были созданы 40 новых опытных виноградников с сотнями тысяч кустов. В воронцовском имении Массандра началось производство прекрасных десертных вин.

Гартвис выстроил в Магараче великолепные погреба для производства выдержанного вина. Через двадцать лет деятельности Воронцова и Гартвиса виноградные лозы из Крыма стали распространяться по всей Южной России. Гартвису удалось привить на полуострове более четырехсот сортов винограда.

Во второй половине XIX века начали выпускать пособия и руководства по виноградарству и виноделию, в которых был обобщен российский и европейский опыт. На выставке в Вене в 1873 году было отмечено, что крымские вина «в других странах не имеют ничего себе подобного ни по нежности вкуса, ни по аромату, ни по букету».

В 1878 году землю в Новом Свете под Судаком купил князь Лев Голицын. Он родился в 1845 году в очень знатной дворянской семье, закончил Сорбонну и Московский университет, занимался археологией. В Новом Свете, который часто называли Парадизом (раем), он посвятил себя виноградарству и виноделию.

Князь Голицын устроил в Новом Свете виноградник в пять гектаров, на котором высадил виноградные лозы из Магарача и за несколько лет развел на своем опытном участке около пятисот сортов винограда из Крыма и Европы.

Голицын решил создать чисто русские вина, по качеству не уступавшие европейским, и у него все получилось. Он стал указывать на этикетках бутылок сорт и место выращивания винограда, из которого было произведено вино.

В 1882 году новосветские белые и красные вина получили на Московской выставке золотую медаль и стали продаваться в российских столицах. Через два года Лев Голицын начал в своем имении производство шампанских вин, использовав опыт Воронцова и Гартвиса. Его вина получили медали на специальных выставках в Ялте, Харькове, Новом Орлеане.

В сентябре 1888 года, когда император Александр III находился в своих кавказских имениях, с ним встретился Лев Голицын. Князь сказал царю, что «русское виноделие – это будущее богатство России». После встречи Александр купил в Крыму имение Массандра и Ай-Даниль и весной 1891 года назначил князя заведовать своим огромным удельным ведомством виноградарства и виноделия.

Блестяще образованный человек, великолепный оратор, имевший редкий дар дегустатора винных букетов, названный во Франции королем экспертов, Лев Голицын энергично взялся за интересное и важное дело. Он не стал копировать европейские и американские вина, соответствующие местным условиям, говоря: «Мы слушаем иностранцев, читаем иностранные книги, но вместо критики – отступаем перед ними с благоговением. Да разве иностранец желает, чтобы возникла наша промышленность, чтобы мы стали его конкурентами на мировом рынке!»

В Новом Свете под соснами были выдолблены подвалы и подземные галереи, в том числе для производства шампанских вин, с постоянной температурой, не превышавшей 12 градусов по Цельсию, идеальной для изготовления и созревания вина. Князь организовал образцово и свое имение, и удельное ведомство виноградарства и виноделия.

В последнее десятилетие XIX века Голицын создал более ста опытных видов шампанского. Он определил, что качество игристых вин улучшалось при долгой выдержке. Князь-винодел не стал смешивать одни и те же сорта винограда из разных районов Крыма. Массандра стала выпускать портвейны и мускаты, Ливадия – крепкие, Ай-Даниль – десертные вина.

В 1892 году лучшие специалисты провели дегустацию самых старых вин из коллекции Магарача. В десертных винах не было обнаружено признаков угасания, многие из них превосходили европейские аналоги.

В 1897 году донецкие горняки выдолбили в Верхней Массандре подземный город для производства и хранения вин удельного ведомства. Винодельческие заводы были построены в Тифлисе, Мукузани, Напареули. В 1898 году в имении Абрау-Дюрсо неподалеку от Новороссийска началось массовое производство шампанского, успешно продававшегося по всей России. Началась подготовка виноделов с высшим образованием, которые плодотворно работали во всех российских винодельческих губерниях.

Весной 1900 года на юбилейной Всемирной Парижской выставке новосветское «Коронационное» шампанское князя Голицына розлива 1899 года получило Гран-при, а французские эксперты заявили, что «Россия вошла в винодельческую конкуренцию огромными шагами хозяина».

По распоряжению Голицына в массандровских подвалах была создана коллекция крымских вин, в которую ежегодно закладывались по пятьсот бутылок (столько вмещала одна винная бочка) лучших сортов.

Лев Голицын учредил премии, которые раз в несколько лет присуждались за лучшее крымское десертное вино, лучший виноград и виноградник, лучшие работы по виноградарству и виноделию.

После ухода с государственной службы в конце XIX века князь целиком посвятил себя любимому новосветскому имению. Он мог себе это позволить – в России общими усилиями энтузиастов была создана экономика виноградарства и виноделия. Всеми силами Лев Голицын заботился о сохранении высокого качества крымских вин. В феврале 1902 года он заявил на I Всероссийском съезде виноградарей и виноделов в Москве: «Необходимо определить законом качества виноградного вина, при безусловном запрещении применяющегося в последнее время употребления спирта и сахара».

В 1913 году Лев Голицын передал свое имение «Новый Свет» государству, чтобы сохранить его в неприкосновенности, оставив себе для проживания сто десятин.

В следующем году в России был принят закон, по которому в натуральное виноградное вино разрешалось добавление спирта и сахара.

Создатель «Крымской Шампани» справедливо утверждал: «Вино отличных свойств и качеств без выдержки в бутылках в течение трех лет получено быть не может». Шампанизация, наполнение вина диоксидом углерода, должна совершаться естественным способом в бутылках, которые за этот срок должны быть повернуты под определенным градусом наклона более ста раз, при строгом температурном режиме, влажности и естественной вентиляции.

В технологии производства новосветского шампанского, не уступающего элитным европейским образцам, учитываются климат, почва и сорта винограда, среди которых преобладают «шардоне», «пино», «совиньон», «рислинг» и «каберне».

Качество винограда и виноматериалов зависит от сорта, почвы, климата, приемов возделывания, сроков сбора, способов обработки и переработки. После приготовления купажа из винограда, чистых дрожжей и ликера его разливают в бутылки, укупоривают пластмассовыми пробками со скобами, после брожения и выдержки бутылки открывают, с пробки удаляют осадок и вновь закрывают корковой пробкой и металлической уздечкой, после контрольной выдержки производится наклейка этикеток и внешнее оформление бутылок.

«Могила Митридата»

Новосветское шампанское делается по классической рецептуре князя Голицына в течение пяти лет. Шампанское, созданное всего три с половиной столетия назад, заметно выделяется из всех вин, существующих на земле тысячи лет, оно страстное и игривое, веселое и озорное, утоляет жажду и при этом кружит голову.

Правильно употребляемое новосветское шампанское увеличивает работоспособность и творческий потенциал. Шампанское – это самое сложное и таинственное вино в мире, все загадки которого до сих пор не открыты, и это хорошо.

Новосветское шампанское, охлажденное до семи градусов по Цельсию, следует открывать под углом в 45 градусов. Делать это нужно тихо, держа пробку и осторожно прокручивая бутылку. Тогда она не «выстреливает», а «выдыхает», не выплескивая с пеной свой великолепный аромат. При этом начальная скорость полета его пробки достигает 14 метров в секунду, а высота полета превышает 10 метров.

Бокалы для новосветского шампанского должны быть из абсолютно прозрачного хрусталя и вмещать не более 200 миллилитров. Они могут быть вытянутыми, на длинной ножке или несколько расширенными в середине и суженными сверху. Наливают шампанское в эти бокалы медленно, в два приема, чтобы осела пена, на две трети. Тогда это удивительное игристое вино выдаст почти все тайны своего аромата, попадая на те части языка, где находятся рецепторы, дающие ощущение разнообразия вкуса.

Новосветское шампанское отличается эффектной игрой пузырьков, поднимающихся со дна бокала к его верху, создавая неожиданное впечатление. Оно чистое, прозрачное, имеет сложный букет с сотнями различных ароматов, гармоничное и изысканное, мягкое, бархатистое и терпкое. Послевкусие после него долгое, что говорит о высоком качестве напитка.

Новосветский брют пьют как возбуждающий аппетит аперитив перед обедом или ужином, полусухое и полусладкое – на десерт. К нему отлично подходят сыры, фрукты, ягоды, белое мясо, морепродукты.

В сложных условиях XX столетия Новый Свет сумел отстоять производство своих великолепных вин от упрощения и деградации. Побывав в этом реликтовом можжевеловом раю, никто не останется равнодушным к настоящим крымским винам, среди которых великолепными алмазами искрится шампанское князя Голицына.

Город расположен у горы Демерджи-Кузнец на Южном берегу. Алушта с древнейших времен являлась таврской крепостью, одним из главных центров Крыма. Горы надежно прикрыли Алушту от холодных ветров, и потому климат в Алуште, как и на всем Южном берегу, идеален для эффективного курортного лечения. Благодаря хвойным деревьям и можжевельнику, чистоте моря курортная зона Алушты считается одной из наиболее благоприятных для общего оздоровления. Весна в Алуште прекрасна, лето не душное, с обилием солнечных дней, зима очень похожа на осень.

Вокруг Алушты около сотни речек, речушек и ручейков, которые летом мелеют и пересыхают. В горах можно увидеть красивые водопады Джур-Джур и Головкинский. От водопадов к Алуште проложен водопровод.

На месте древнего таврского укрепления в VI веке была построена крепость, о которой писал знаменитый византийский историк Прокопий Кесарийский: «Когда император Юстиниан узнал, что стены Боспора и Херсонеса пришли в ветхость, он их прочно восстановил и построил замок Алустон и Горзувиты».

Стены Алустона были шестиметровой, а башни достигали пятнадцатиметровой высоты.

О многонаселенной Шалусте XII века упоминает арабский автор Эдризи.

Когда в Крым вторглись монголо-татары, Алушта, как и многие другие города, была сожжена. Позже она была восстановлена и вошла в состав княжества Феодоро, а затем в ней укрепились генуэзцы. Средневековый автор писал:

В середине XV века княжество Феодоро опять подчинило себе Алустон, на который неоднократно нападали генуэзцы. В 1475 году Османская империя завоевала Крым, разгромила княжество Феодоро и штурмом взяла Алустон, который на триста лет стал турецким.

В годы Русско-турецких войн за Крымский полуостров Алушта не раз становилась ареной жестоких боев. Уже через десять дней после подписания Кючук-Кайнарджийского мира, по которому Россия и Турция признали независимость Крыма, в Алуште высадилась пятидесятитысячная османская армия. Оккупантов встретили русские войска генерала В. Долгорукова-Крымского, который писал о герое битвы с турками подполковнике Михаиле Кутузове: «Он вел свой гренадерский батальон с такой неустрашимостью, что ни превосходная сила врагов, ни жесточайшее их сопротивление его не остановили, и многочисленный неприятель был вынужден бросить свои укрепления и спасаться бегством».

В бою у Алушты будущий герой Отечественной войны 1812 года лишился глаза, но турецкие войска были разбиты и в очередной раз выбиты из Крыма.

В 1777 и 1778 годах Александр Суворов со своими чудо-богатырями опять отбил турецкие войска, не дав османам высадиться на полуостров у Алушты.

В середине XIX века Алуштинская волость вошла в состав Ялтинского уезда Таврической губернии. Начавшееся развитие города надолго остановила Крымская война. Только в конце XIX века после строительства железной дороги Алушта стала быстро развиваться, вокруг нее выросли сады и виноградники.

Писатель Максим Горький писал об Алуште 1891 года:

В конце XIX века Алушта стала популярным морским курортом.

У горы Кастель начали строить дачи видные представители российской науки и культуры, и появившийся поселок стал называться профессорским уголком. Он быстро приобрел широкую известность среди научных деятелей и интеллигенции России. И в целом Алушта с населением около трех тысяч жителей превратилась в недорогой популярный курорт.

В 1902 году Алушта стала городом и активно благоустраивалась. В годы советской власти были построены многочисленные санатории и дома отдыха. В наше время Алушта – популярный климатический курорт.

В Алуште работают историко-краеведческий музей, знаменитый Музей природы, литературные музеи С. Сергеева-Ценского и И. Шмелева, Дом-музей А. Бекетова, местными достопримечательностями являются Кутузовский фонтан, построенный на месте ранения Кутузова, дача Стахеева, виллы «Голубка», «Марина», храм во имя Всех Крымских Святых, Косьмо-Дамиановский монастырь.

Ялта лежит на трех холмах высотой около ста метров над уровнем моря – Чайная Горка, Дастан и Поликуровский. Им навстречу выдается Ялтинская бухта. Набережная является центром города, где сходятся суша и море. К ней примыкает небольшой городской сад, а на западе – Приморский парк.

В парках, а также в бывших усадебных садах, ныне принадлежащих санаториям, произрастают десятки видов интересных, ценных и экзотических растений, в том числе и дендрологические редкости, включая мирт, пурпурные магнолии, плакучие ели, черный бамбук, гинкго, речные кедры, а также чилийские араукарии, растущие в долине Учан-Су в западной части города.

В древние времена греки плыли из Константинополя по Черному морю искать новые плодородные земли. Уже не один день бушевало негостеприимное море, и не было видно берега, хотя и должен он был давно появиться. Команда выбивалась из сил, и корабль выстоял в борьбе с волнами.

Буря наконец стихла, но на море вдруг опустился непроглядный туман. Опять долго блуждали по морю греческие мореходы. Закончилась у них еда, заканчивалась и вода, но берега все не было и не было видно.

Вдруг ранним утром солнце пробило тучи и разогнало туман. Совсем недалеко от корабля люди увидели покрытый зеленью берег, а за ним высокие горы.

– Ялос! Ялос! – закричали измученные люди.

Моряки высадились на берег, напились воды, сделали запасы пищи и основали на благословенном берегу новый поселок, назвав его Ялитой, Ялтой.

На Ялтинской земле люди жили с древнейших времен. Следы поселений тавров V века до н. э. найдены в окрестностях города.

Греки это место назвали Ялитой (от греч. ялос – берег).

Впервые в исторических документах Ялту, названную Джалитой, в 1154 году упомянул араб аль-Идриси при описании Крымского побережья. Долгие века Ялта-Ялита существовала как маленький рыбацкий поселок, попасть в который можно было только опасными горными тропами или морем.

С середины XIII века на Южном берегу Крыма начали торговать венецианцы, которых, впрочем, быстро вытеснили генуэзцы, построившие на побережье свои крепости и фактории. Ялтинский берег входил в состав княжества Феодоро, затем попал под власть генуэзских купцов. Генуэзская колония Ялта после завоевания Крыма Оттоманской Портой в 1475 году вошла в состав особой провинции-санджака, принадлежавшей самому турецкому султану.

В 1771 году во времена Русско-турецких войн в Ялте отрядом будущего великого полководца Александра Суворова был построен редут.

После присоединения Крыма к России в 1783 году в Ялте, по свидетельству известного путешественника П. Сумарокова, было только «тринадцать избушек чинов греческого балаклавского гарнизона без огородов и пашни».

В конце 1830-х годов по приказу новороссийского и кавказского генерал-губернатора графа М. Воронцова через Ялту прошло строившееся солдатами почти четверть века гравийное шоссе Алушта-Симферополь-Севастополь, а в поселке появился морской причал. От тех дней до наших времен дошла только стройная пятидесятиметровая колокольня церкви Иоанна Златоуста, построенная в 1837 году.

В сентябре 1838 года Ялта по императорскому указу стала уездным городом: «Приняв во внимание особое местное положение южного берега полуострова Таврического, быстрое возрастание там населения и приметное между жителями распространение промышленности, учредить в Таврической губернии новый уезд под названием Ялтинского, переименовав местечко Ялту городом».

До 1843 года Ялта имела только набережную и единственную Екатерининскую улицу, на которой в тридцати домах жили 224 человека. Еще через десять лет Ялта получила собственный герб: две скрещенные золотые лавровая и виноградная ветви на голубом фоне.

Во время Крымской войны Ялта была разграблена англичанами и французами. Путешественники писали о послевоенной Ялте середины XIX века: «На всем протяжении бухты – голый берег с остатками разрушенной деревянной набережной. Кое-где из-за зелени выглядывают пять или шесть дач».

В 1860-х годах лейб-медик С. Боткин рекомендовал императору Александру II приобрести земли в этих краях с целебным воздухом. Через несколько лет в Ливадии была построена царская резиденция, и судьба заброшенной уездной Ялты быстро переменилась. Автор «Альбома лучших достопримечательностей и видов Южного берега Крыма» Э. Бернт писал в 1868 году: «Каждый, кто имеет средства и не стесняется в достатке, хозяин, помещик, чиновник, едет теперь на южный берег отдохнуть от своих обыденных дел».

К востоку от старого был построен новый город, в котором с 1892 года начал работать морской порт. Уже через несколько лет Ялта насчитывала более полутора тысяч домов, а также многочисленные пансионаты, гостиницы, магазины, рестораны, небольшие промышленные предприятия, выпускавшие продовольственные товары, одежду и обувь.

В начале XX века в Ялте открылись краеведческий музей и городская библиотека.

В ставшей аристократической Ялте в начале осени, когда спадала летняя жара, богатая публика стала ежегодно собираться на «бархатные сезоны», во время которых дамы ходили по набережной в самых разнообразных бархатных нарядах. Название прижилось и вошло в обиход, обозначая отдых на море ранней осенью.

К 1914 году Ялта с населением в тридцать тысяч человек занимала территорию от Ливадии до Массандры и делилась на три части – старый город, новый город и Заречье. Один из путеводителей начала XX века писал:

В течение Гражданской войны 1918–1920 годов власть в Ялте сменялась многократно и стала советской только в ноябре 1920 года. Тогда же Крым был объявлен российской, а затем и советской здравницей, и в национализированных дворцах, виллах и дачах начались рабоче-крестьянские сезоны. Сам город даже ненадолго был переименован в Красноармейск, но название не прижилось.

В 1941 году в Ялте и ее ближайших окрестностях работали более сорока народных здравниц, в которых по путевкам лечились и отдыхали советские люди со всех концов огромной страны. Во время Великой Отечественной войны Ялта сильно пострадала от оккупации, но партизаны смогли сохранить от взрывов ее заминированные гитлеровцами дворцы. 16 апреля 1944 года Ялта была освобождена от фашистов.

Активное строительство в городе началось в 1950-х годах. Берег был укреплен от оползней, реконструирована набережная, построены новые жилые кварталы. В 1955 году был создан Ялтинский научно-исследовательский институт медицинской климатологии и климатотерапии имени Сеченова.

В 1961 году по маршруту Симферополь-Ялта-Алушта пошли троллейбусы. Это и сегодня самая длинная в Европе троллейбусная трасса.

Морской вокзал стал принимать круизные лайнеры, грузовой порт перенесли ближе к Массандре, появились новые благоустроенные пляжи.

В современной Ялте успешно работают знаменитые Институт виноградарства и виноделия «Магарач», объединение «Массандра», Институт курортологии имени И. Сеченова. Сегодня Ялта по-прежнему живописный город, извилистые улочки которого поднимаются от старых парков к невысоким холмам, а с набережной, напоминающей палубу, удобно наблюдать за швартующимися к причалу кораблями, уходящими потом в ласковое здесь Черное море.

«Остатки античного Херсонеса в Севастополе» * * *

От холодных ветров Ялтинский амфитеатр охраняют горы, с севера – часть Ай-Петринской гряды высотой более тысячи метров, с востока – часть горы Авинда высотой почти полтора километра, с запада – гора Ногаты высотой 800 метров над уровнем моря.

Внутри Ялтинской котловины вентилируют воздух бризы. Солнечными днями суша нагревается быстрее, чем море, поэтому воздух над землей становится легче, вверх идут восходящие потоки, и от моря к берегу начинает дуть морской бриз. Он снижает на берегу жару и увеличивает относительную влажность. Ночью воздух над сушей охлаждается сильнее, чем над морем, и с берега к морю начинает дуть береговой бриз. Он повышает температуру воздуха на суше и уменьшает относительную влажность.

Морской и береговой бризы сменяют друг друга около семи часов утра и девяти часов вечера, принося в Ялту воздух, насыщенный морскими солями и фитонцидами окружающих горных сосен. Поэтому Ялтинская набережная полна народу со второй половины дня и до позднего вечера: люди прогуливаются и дышат лечебным воздухом. Наиболее сильные бризы бывают в августе.

Купальный сезон в Ялте начинается в середине мая и заканчивается в октябре, когда температура воды опускается до 17 градусов Цельсия. Ялтинская бухта расположена большим полукругом, разделенным на пляжи различных домов отдыха и санаториев. Отдыхающие, которых не устраивает городской, купаются на ближних массандровских пляжах или выбирают место по душе на побережье Большой Ялты, куда их всегда могут доставить прогулочные катера.

Ялтой восхищались многие путешественники, посещавшие город с конца XVIII века.

Учитель графов Строгановых Шарль Жильбер Ромм, возивший их в Крым в 1786 году, писал:

«Проехав Никиту и Магарач, мы прибыли в Ялту, где насчитывают сорок домов. Все пространство между горой и морем покрыто плодовыми садами, которые производят прелестное впечатление. Вся эта местность напоминает земной рай после изгнания Адама.

Природа всячески украшает эту местность. Обрамляющие Ялтинскую долину высокие горы достигают значительных размеров: их склоны круты, потоки каскадами ниспровергаются с них и как будто спешат скорее принести свои обильные воды в богатые долины, где, извиваясь и журча, они омывают корни несметного множества плодовых деревьев. Повсюду здесь мы встречаем фиговое дерево, можжевельник, грушу, тутовое дерево и сосну, которой тут очень много».

Историк Н. Мурзакевич рассказывал в «Поездке в Крым в 1836 году»: «Спускаясь по извилистой дороге, мы достигли портового местечка Ялты. Ярко зеленеющие горы, расположенные уступами в картинных видах, и сама Ялта, рождающийся красивый город, приятно удивили нас. Десятка два строящихся двухэтажных зданий, красивая гавань давали Ялте в будущем лучший вид».

Граф А. Демидов свидетельствовал в своей работе «Путешествие в Крым в 1837 году»:

«Мало найдется местностей столь живописных, как та, которую занимает Ялта. Самая ее гавань может скорее называться украшением, чем гаванью. Все дома в этом изящном городе совершенно новые и прислонены к высокому горному хребту.

Ялтинский рейд, окаймленный живописными местностями, очень хорошо защищен с северо-западной стороны, но с юго-восточной совершенно открыт ветрам и волнам.

В Ялте выходит на берег знать, обитающая летней порой на берегу Крыма. В ней есть таможня, почтамт, архитектор, аптека, лавки, наполненными товарами».

Е. Марков писал в своем объемном труде о Ялте середины XIX века:

«Издали Ялта – крошечный Неаполь. Столько же моря, солнца, красок и жизни. Хорошенькие домики Ялты, все наперечет, обложили кругом низенький берег полукруглого залива. Яйла, до сих пор заслоняемая ближними горами, отодвигается кругом Ялты на порядочное расстояние и охватывает ее полукруглую долину гигантским амфитеатром. В этих каменных объятиях Ялте тепло, как в теплице, она открыта только югу, морю и солнцу. Облака почти постоянно сидят на гребне амфитеатра, но в Ялте почти всегда ясно и приютно.

За Ялтой, в Яйле, рассыпаны дачи и виноградники. В Ялте можно лечиться виноградом, какого нигде не найдешь, видом моря и гор, солнцем Южного берега, поездками в горы и по береговым дачам».

Профессор М. П. Ковалевский сообщал в путеводителе «Ялта» 1898 года:

«Ялта лежит в бухте, образованной двумя мысами – Никитским и Ай-Тодорским. Но если присмотреться хорошо к берегу, то оказывается, что и в этой бухте, почти в центре ее, находится местечко, образующее очень уютное подковообразное углубление, или бухточку, образуемую мысом Святого Иоанна, в старой Ялте, и Ливадийским мысом. На всем этом пространстве и расположена Ялта.

Поверхность земли от берега к горам представляет ложбину, и горы почти на половину высоты стоят над ней отвесно. Невольно воображение рисует доисторическое время, в таком виде, что море тогда было и мощнее, и сильнее, и могущественнее. Его гигантские волны доходили до скалистого гребня гор. Они смывали и смывали пространство земли, постепенно образуя подобие амфитеатра.

Но так как всех гор волны смыть не могли, то сзади и остались серые скалистые отвесные стены, защищающие Ялту с севера, востока и запада. Только с юга Ялта открыта всегда и вся. Южное, нежное, теплое, согревающее солнце заливает ту поверхность земли, которая не покрыта морем.

Благодетельное море, размыв скалы, покрыло поверхность их такою почвою, которая оказалась весьма плодородною. Солнце согрело почву, а море овлажнило ее. Получилось такое место, которое может конкурировать с раем.

Посредине этого огромнейшего амфитеатра, у задней его стены, примыкающей к Яйле, стоит возвышенный холм Дарсан, царящий над поверхностью Ялты. Этот холм делит всю поверхность долины на две громаднейшие долины: Дерикойскую и Ауткинскую. Сама Ялта расположена у подножия этого холма. Влаги в воздухе и почве совершенно достаточно для того, чтобы дать прекрасную растительность. Вся Ялта, да и Южный берег представляет зеленое море роскошнейшей тропической растительности.

В этом дивном саду разбросаны изящные, чистенькие, беленькие дачи.

Вся набережная заселена сплошно. Точно так же и над нею близко прилепились улицы. Чем город идет выше и выше, тем больше растительности. При взгляде на Ялту с морского берега она производит чарующее впечатление.

Улицы узенькие и содержащиеся в чистоте и опрятности. Ялта с канализацией, водопроводом, телеграфом и телефоном является европейским городом.

Море у Ялты дивное и прекрасное в тихую погоду и еще лучше во время бури. В тихое время – это гигантское зеркало, не шелохнется и не рябит, а его темно-синяя поверхность может соревноваться с синевой неба. Тишь и гладь моря невольно и в душе человека вызывают тишину и спокойствие. Больного человека море примиряет с вечностью, страдающего – успокаивает, озлобленного – умиротворяет, обиженному дает удовлетворение, огорченному – усладу, возбужденному – покой.

Это великое действие моря есть его целебное свойство. Это та чудотворная сила, которую не достанешь в аптеке, не приготовишь в лаборатории и не напишешь в рецепте. Это та сила природы, к которой человек едет за тысячи верст.

А как прекрасно это зеркальное море ночью в полную луну! Где бы вы ни находились, блестящая луна стелет свою серебряную дорогу от ваших ног к себе далеко-далеко. Вдруг море зажигается, странно и причудливо, прохладным пламенем. Оно начинает светить. Что за диво! Это фосфорисценция. Ее производят мириады маленьких медуз. А как – это секрет природы.

Вдруг с востока надвигается туча, подул ветер, море почернело. Оно вздымается, растет и надвигается на вас. Волны становятся выше и выше. Их гребни отражаются коронкой из пены. Это барашки. Берег зашевелился, зашелестел, заговорил. Это море выносит камушки. Каждая волна, как одушевленное существо, сопровождается шумом и шипением. Но вот стали попадаться более злобные волны. С силой и буйством они ударяют о берег, постепенно усиливаясь.

Буря растет. Ветер воет, стонет, ревет. Волны еще более вздымаются, это целые горы с отвесной вершиной в сажень и больше с белым пенистым гребнем. В боевом величии волны идут и со всей яростью бьют о берег. Все сущее от таких волн разбивается в щепки и уносится.

Как интересно смотреть на такое бушующее море. Вы ждете девятого вала, нельзя оторваться, нельзя уйти от моря. Оно вас приковало, оно вас загипнотизировало. Какая сила, какая мощь!»

Культурные и архитектурные достопримечательности

В Ялте и вокруг нее множество достопримечательностей, достойных внимания: шхуна «Эспаньола», платан Айседоры, холм Дастан, колокольня церкви Иоанна Златоуста, дворец эмира Бухарского, Дом-музей А. П. Чехова и его филиал в Гурзуфе, Дом-музей Леси Украинки, Объединенный историко-литературный музей и его таврская экспозиция, Институт виноградарства и виноделия «Магарач», заповедники «Ялтинский» и «Мыс Мартьян», водопады Учан-Су, Серебряные Струи, горное озеро Караголь, Большой каньон Крыма, гора Ай-Петри и все ее достопримечательности, Поляна сказок и зоопарк «Сказка».

На Ялтинской набережной и в самом городе находятся Дом органной и камерной музыки, Театр имени А. П. Чехова, концертный зал «Юбилейный», Летний цирк, Музей восковых фигур. В сентябре в начале бархатного сезона в Ялте проходит Международный кинофестиваль.

Ялтинская набережная была построена в 1886 году по проекту Н. Шевцова и А. Бертье-Делагарда в виде борта корабля. Многие считали ее самой интересной улицей Крыма. В начале XXI века обсаженная пальмами набережная была реконструирована и облицована плитами, по которым за сезон проходят около миллиона отдыхающих. Набережная для Ялты имеет то же значение, что Невский проспект для Петербурга или Крещатик для Киева.

В архитектуре Ялтинской набережной, по вечерам эффектно освещенной огнями, присутствуют самые различные стили. У входа в Приморский парк за мостом через Учан-Су навсегда замерла знаменитая шхуна «Эспаньола», главная героиня прекрасного советского фильма «Остров сокровищ» и еще более двадцати приключенческих кинолент. Тут же – Выставочный зал Союза художников. Недалеко – огромный пятисотлетний платан-шар Айседоры Дункан, под которым американская танцовщица встречалась с Сергеем Есениным. Далее – поворот на улицы Пушкинскую и Гоголя.

Почти в центре набережной, в маленьком городском саду в доме 11 по улице Екатерининской, находится Драматический театр имени Чехова. Здесь пели Шаляпин и Собинов, в апреле 1900 года давал представления Московский Художественный театр Станиславского и Немировича-Данченко, на которых присутствовали А. Чехов, И. Бунин, М. Горький, А. Куприн и еще многие известные писатели и поэты. Вскоре театр сгорел, и в 1908 году на этом же месте по проекту архитектора Л. Шаповалова было построено новое здание. Рядом с театром на набережной расположена новая скульптурная группа «Дама с собачкой».

С набережной у сквера Некрасова открывается интересный вид на Поликуровский холм. С ее западного конца можно пройти в Массандровский парк.

С восточного конца набережной через Приморский парк, в котором в середине XX века были установлены памятники Чехову и Горькому, можно по пешеходной дорожке прогуляться до Ливадии.

Выше Приморского парка расположен дворец потомка Чингисхана эмира Бухарского Абдул-Ахат-хана. Из керченского камня дворец в мавританском стиле построил в 1901 году архитектор Н. Тарасов, украсивший его восточными орнаментами и лепниной. Еще один дворец для эмира был построен архитектором Н. Красновым в 1909 году по дороге из Ялты к водопаду Учан-Су.

Ялтинский архитектор Н. Краснов с 1887 по начало XX века выстроил на Южном берегу десятки прекрасных дворцово-парковых ансамблей, вилл, дач, особняков, отлично вписав их в сложный крымский рельеф с обрывистыми спусками к морю и с учетом оползневой опасности.

Двадцатичетырехлетний крестьянский сын из коломенского села Николай Краснов после окончания Московского училища живописи, ваяния и зодчества в 1887 году приехал в Крым и почти сразу же был назначен городским архитектором Ялты. За тридцать лет работы в Крыму им было возведено множество строений самого разного предназначения, в том числе собор Александра Невского в Ялте, дворец «Дюльбер» в Мисхоре, дворец «Ксения» в Симеизе, дворец «Харакс» в Гаспре, Ливадийский дворец, имение «Розовый дом» Юсуповых в Кореизе.

На набережной расположена гостиница «Россия», построенная в 1875 году как «Таврида». В ней останавливались многие российские знаменитости. Некрасов здесь заканчивал поэму «Кому на Руси жить хорошо», а Маяковский – поэму «Хорошо», Мусоргский обдумывал оперу «Борис Годунов», бывали тут Чехов и Бунин.

Посредине набережной у причала для катеров канатная дорога ведет на холм Дастан, с которого открывается панорама Ялты. Рядом с Дастаном на Холме Славы расположен Мемориал с Вечным огнем в честь героев, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Он был создан по проекту архитекторов П. Старикова, В. Петербуржцева и А. Попова и открыт в 1967 году.

В Ялте отдыхали, работали и лечились многие выдающиеся деятели науки, литературы и искусства, в том числе М. Щепкин, Н. Некрасов, М. Мусоргский, И. Левитан, Л. Толстой, М. Ермолова, Н. Римский-Корсаков, Ф. Шаляпин, А. Куприн, И. Бунин, М. Богданович, Ф. Васильев, К. Паустовский, Марк Твен, Джанни Родари, Пабло Неруда.

Антону Павловичу Чехову и Лесе Украинке в Ялте посвящены музеи.

Дом-музей А. П. Чехова привлекает к себе множество путешественников.

Великий русский писатель несколько раз приезжал в Крым на отдых и лечение, останавливаясь, в том числе, на даче «Омюр», где также развернута музейная экспозиция. Чехов писал, что «Крымское побережье красиво, удобно, уютно и нравится мне больше, чем Ривьера».

В сентябре 1898 года писатель переехал в Крым навсегда, и через год по проекту архитектора Л. Шаповалова на окраине тогдашней Ялты, в Аутке, построил двухэтажный дом с мезонином и сам разбил вокруг него прекрасный сад.

А. Куприн называл дом Чехова «самым оригинальным зданием в Ялте». В доме, получившем название «Белая дача», Чехов написал пьесы «Три сестры» и «Вишневый сад», повести «Дама с собачкой» и «Душечка», многие рассказы.

Сохранилась тетрадка с записями Чехова 1900 года, в которой он на латыни перечислил все растения своего сада, посаженные им, и те, которые он хотел бы иметь у себя: «Цеанотус Слава Версаля, Бирючина пирамидальная, боярышник Пауля новый красный, сосна алеппская, приморская, колхидская, гледичия пирамидальная, аралия китайская, акация новомексиканская, ракитник „Золотой дождь“, катальпа западная, орешник темно-багряный, мыльное дерево, софора японская, восковник, розы, бересклет японский пятнистый, миндаль Принцесса, сумах лаконосный, гранат, ель обыкновенная, магнолия пурпурная, сирень индийская, копеечник многопарный, сосна Жоффрея, сирень Карл X, персик Красавица Парижа, лимон трехлистный, сосна Веймутова, акация долгоцветущая, слива Кэльсея, форзиция средняя, клен американский пестролистный, роза сирийская, цезальпиния Поинциана гиллезия, зимоцвет душистый, слива Желтый господин, ладанник, кизил мужской красный, пихта греческая, туйопис японский хиба, чекалкин орех, лжеакация щетинистая, хурма кавказская, тсуга канадская, слива Писсарда, тюльпанное дерево, черемуха виргинская, жасмин раноцветущий, ракитник пурпурный, тополь канадский, птелея трехлистная, таволга мозолистая белая, авраамово дерево, пузырник древолистный, фонтанезия подвешенная, лакричник голый, кизил сибирский, камелия Леди Кемпбелл, маслина падуболистная, чубушник Лемуана, таволга китайская, эксохорда крупноцветная, вейгелия Дебуаз, мушмула японская, айва японская, спирея красная, дейция Гордость Рочестера, таволга рябинолистная, облепиха, самшит кавказский пирамидальный, розы все (несколько десятков сортов)».

В 1921 году «Белая дача» стала музеем, хранителем которого до конца жизни была сестра Чехова Мария Павловна, сумевшая сберечь дом в страшные годы оккупации Крыма. Она писала в своих воспоминаниях:

«Все внимание Антона Павловича было обращено на сад. Два турка (они тогда приезжали в Крым на земляные работы) выкорчевывали старый виноградник, равняли землю и копали ямы для посадки.

Антон Павлович переходил от ямки к ямке и сажал деревца, похожие скорее на хлыстики, чем на деревья. Вот из этих хлыстиков и выросли теперь те большие деревья, которые совершенно закрыли собой вид на море и Ялту. Вскоре наша усадьба украсила собой Верхнюю Аутку.

В течение четырех с половиной лет, которые Антон Павлович прожил в Ялте, жизнь на нашей даче била ключом. Кто только не побывал у нас! Люди науки, искусства, литературы, общественные деятели окружали писателя».

В 1961 году рядом с музеем было построено еще одно здание – с литературной экспозицией, гостиной и библиотекой. Фонды музея А. Чехова вместе с его филиалом в Гурзуфе, в котором у писателя был летний домик, насчитывают более десяти тысяч единиц хранения, включая автографы и прижизненные издания великого писателя.

Выдающаяся украинская поэтесса Леся Украинка с детских лет лечила в Ялте костный туберкулез. В усадьбе, где теперь располагается ее музей, восхищенная морем и Крымом, Леся написала много прекрасных произведений, включая поэму «Ифигения в Тавриде» и цикл стихов «Крымские отзвуки».

Музейная экспозиция рассказывает о жизни и творчестве Леси Украинки в Крыму, на стене дома помещена мемориальная доска, напротив музея к столетию поэтессы в 1972 году был установлен памятник работы скульптора Г. Кальченко.

В состав Ялтинского государственного объединенного историко-литературного музея входят и несколько филиалов, в том числе и музей А. Пушкина в Гурзуфе, в котором великий поэт побывал в 1820 году.

Экспозиции музея, которые собирали известные крымские краеведы В. Дмитриев и А. Бертье-Делагард, в годы Гражданской войны 1918–1920 годов были разграблены и частично оказались в Британском музее.

Фонды музея, касающиеся Античности и Средневековья Крыма, содержат уникальные находки из раскопанного в Гурзуфе таврского святилища IV–II веков до н. э., включающие древнегреческие монеты и многие другие предметы, очевидно захваченные таврами во время пиратских набегов.

Десятки великолепных дворцов, садово-парковых ансамблей, памятников природы и истории находятся на территории Большой Ялты – в Форосе, Мухалатке, Голубом заливе, Симеизе, Алупке, Кореизе, Мисхоре, Гаспре, Ореанде, Ливадии, Массандре, Никитском ботаническом саду, Никите, Гурзуфе, Артеке, Партените.

Армянская церковь с органом в Ялте построена в 1917 году архитектором Габриэлем Тер-Микаэляном по образцу храма Святой Рипсиме в Эчмиадзине, шедевра средневековой архитектуры.

Недалеко от нее находится восстановленная в 1998 году по старым чертежам церковь Иоанна Златоуста. От первого храма работы знаменитого архитектора И. Торричелли постройки 1837 года осталась только пятидесятиметровая колокольня.

Собор Александра Невского был построен в 1891 году. Архитектор Н. Краснов возвел его в древнерусском стиле с множеством декоративных элементов.

«Остатки генуэзских укреплений в Инкермане»

Римско-католический храм Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы был построен в Ялте в конце XIX столетия по проекту того же Н. Краснова. В храме проводятся органные концерты.

В Ялте находится знаменитый Институт виноградарства и виноделия «Магарач», ведущий свою историю от первого в Крыму «образцового казенного виноградника в урочище Магарач», что в переводе означает «Источник».

Институт всемирно известен как научный центр по выведению смешанных сортов винограда и созданию новых сортов вина. Здесь работали многие выдающиеся ученые и исследователи, занимавшиеся созданием методов по увеличению урожайности винограда и борьбы с его вредителями и болезнями. Десятки их открытий отмечены медалями на выставках во многих странах мира.

В институте работает музей, рассказывающий о достижениях при изучении генофонда виноградной лозы, ее раннего созревания и устойчивости к неблагоприятной среде. Из известных в мире четырех тысяч сортов винограда в коллекции института представлено более трех тысяч сортов.

Специалисты «Магарача» определяют, из каких сортов винограда лучше всего делать сухие, сладкие, крепкие вина. В его коллекции старых уникальных вин многим бутылкам более ста пятидесяти, а то и двухсот лет. Ученые успешно изучают тайны созревания и старения вин, их химический состав. Среди вин, созданных в «Магараче», многие награждались золотыми медалями и дипломами первой степени на специализированных выставках, в частности, рубиново-гранатное бастардо «с бархатным букетом из чернослива, шоколада и сливок».

В 1919 году в Ялте на базе частных кинофабрик была основана киностудия. Вскоре она стала южной базой всех студий Советского Союза. На Ялтинской киностудии были сняты многие знаменитые советские фильмы.

Заповедники «Ялтинский» и «Мыс Мартьян». Ай-Петри. Учан-Су. Караголь. Большой каньон Крыма. Серебряные Струи

От холодных ветров Ялту прикрывают с севера Никитская горная гряда и плато Ай-Петри, с востока – возвышенности мыса Мартьян, а с запада – скалистые холмы мыса Ай-Тодор. Средиземноморский климат Ялты теплый и сухой, целебный морской и горный воздух позволяет отдыхать в городе круглый год. Зимой температура не опускается ниже ноля градусов по Цельсию, летом жара освежается днем морскими бризами, ночью – горными ветрами. Солнце сияет здесь столько же, сколько в Каннах, Ницце и Сан-Ремо, и больше, чем в Сочи, Кисловодске и даже на побережье Адриатического моря.

Почти пятая часть Южного берега Крыма является охраняемой заповедной территорией, на которой расположено более пятидесяти природных памятников.

В 1973 году для охраны уникальных сосновых, буковых и дубовых лесов с вечнозелеными субсредиземноморскими кустарниками и растениями, которые обеспечивают все Южнобережье целебным воздухом, был создан Ялтинский горно-лесной заповедник, растянувшийся по склонам вдоль берега от Фороса до Массандры на площади 15 тысяч гектаров.

Леса заповедника, зеленые легкие Южного берега Крыма, занимают три четверти его территории, на которой растет около полутора тысяч растений, – из них более ста являются редкими, эндемиками и занесенными в Красную книгу.

В Ялтинском заповеднике около сорока видов животных, более ста видов птиц и пятнадцать видов пресмыкающихся. Здесь также расположены десятки памятников природы, включая эффектные скалы во главе с Крестовой и Таракташским гребнем, сумрачное ущелье Уч-Кош и тысячелетние деревья.

По заповеднику проложены особые пешеходные тропы с собственными названиями, по которым путешественники и отдыхающие могут совершать интересные прогулки.

Администрация заповедника находится у Массандры в ялтинском поселке Советское.

Образованный в 1973 году природный заповедник «Мыс Мартьян» расположен немного восточнее Никитского ботанического сада. Вместе с морским берегом он занимает всего 240 гектаров, но на них растет реликтовый средиземноморский лес, насчитывающий более пятисот видов растений, из которых более двадцати являются эндемичными, в том числе великолепные земляничные деревья и высокие можжевельники. Многим деревьям уже более пятисот лет. Растения заповедника «Мыс Мартьян» активно изучаются учеными Никитского ботанического сада.

Гора Ай-Петри (греч. Святой Петр), достигающая высоты 1234 метра, является одним из символов Крымского полуострова. От Мисхора на нее ведет канатная дорога.

Вершиной Ай-Петри являются четыре белых зубца, длиной более десяти метров каждый. Ученые считают гору коралловым рифом, миллионы лет назад поднявшимся на огромную высоту со дна моря. Эти зубцы видны из многих мест Южнобережья, а с расположенной на плато видовой площадки Шишко, названной по имени строившего дорогу военного инженера, открывается потрясающая панорама Южного берега Крыма от горы Аю-Даг у Гурзуфа до горы Кошка у Симеиза.

Недалеко от ай-петринских «зубов дракона» находится старая заповедная буковая роща, уникальный памятник природы, трехсотлетняя сосна Самолет и несколько тисов ягодных, родившихся, по легенде, еще до принятия христианства на Руси в 988 году.

На плато расположена работающая с 1895 года метеостанция, у которой в 1913 году был установлен «Ай-Петринский меридиан» – глобус на гранитном постаменте, являющийся геодезическим знаком для определения высоты местности и географических координат.

На Ай-Петри находится открытая для посещений пещера Трехглазка, немало на плато и опасных необорудованных подземелий, например шахта «Каскадная» глубиной около 400 метров.

Чуть ниже Ай-Петри на высоте в 900 метров расположена Серебряная беседка, с которой открывается фантастический вид на падающие в море дикие скалы, заросшие огромными столетними соснами.

На горе круглый год принимает путешественников туристическая гостиница, работают рестораны и сувенирный рынок.

Чрезвычайно живописна дорога Ялта-Бахчисарай, строившаяся в конце XIX века более тридцати лет и предназначенная первоначально для конных повозок. В 1913 году она была реконструирована для проезда автомобилей.

Среди соснового леса на склоне находится «пьяная роща», в которой столетние деревья высотой до 50 метров, попав под оползень, растут теперь в совершенно хаотическом порядке.

В районе седьмого километра дороги на высоте четыреста метров над уровнем моря начинается тропа к водопаду Учан-Су («Падающая, летящая вода»). Учан-Су является самым большим крымским водопадом, где вода падает серебристыми уступами с высоты в сто метров. Он очень обилен и могуч весной и почти пересыхает летом. Раньше по-гречески он назывался «Висящей водой» и произвел сильное впечатление на увидевшего его Ивана Бунина, назвавшего Учан-Су «живой струей и хрустальной влагой».

На девятом километре дороги, на высоте 600 метров над уровнем моря, находится абсолютно круглое озеро Караголь, на берегу которого любил поесть блюда из собственноручно застреленной дичи многолетний руководитель Советского Союза Леонид Брежнев.

У села Соколиного расположен Большой каньон Крыма с высотой отвесных краев в триста метров, шириной до пяти метров и длиной около трех километров.

После прошедшего здесь миллион лет назад тектонического разлома в течение многих тысячелетий река Аузун-Узень прокладывала тесный каньон, катя по нему каменные глыбы и валуны, которые образовали на его узком дне более сотни хаотично нагроможденных впадин, порогов и водопадов. Температура воды в бегущей по каньону реке не превышает 12 градусов тепла по Цельсию, она считается омолаживающей. Некоторые путешественники купаются в «ванне молодости» глубиной около трех метров.

Идти по Большому каньону непросто, но зато на его откосах можно встретить сохранившиеся с античных времен реликтовые папоротники, жасмин, тис и орхидеи, включая редчайший венерин башмачок. С утесов над каньоном можно увидеть его во всю длину и услышать собственное громыхающее в его теснинах эхо.

Рядом с каньоном на реке Сары-Узень из небольшого замшелого грота с пятнадцатиметровой высоты тоненькими струями в виде струн арфы падает элегантный водопад Серебряные Струи.

В двух километрах от Ялты у подножия Крестовой горы находится музей скульптуры и флористики под открытым небом – Поляна сказок. Несколько сотен скульптур известных сказочных героев выполнены профессиональными художниками и народными мастерами из причудливых корней, пней, стволов, а также из камня и бетона.

Среди них – ландшафтно-скульптурная экспозиция «Славянское поселение», Иванушка, Василиса Премудрая, Буратино, Белоснежка и семь гномов, Маугли и Багира, Три поросенка и динозавры, Тридцать витязей прекрасных и их дядька Черномор.

Посетители могут сфотографироваться с Бабой-ягой, лешим и другими интересными персонажами.

На Поляне сказок работает сувенирный базар, где продаются миниатюры выставленных для обзора скульптур.

Крымский полуостров далеко выдвинут в Черное море, и крайней его точкой является Южный берег, занимающий узкую приморскую полосу на склоне главной из трех параллельных гряд гор тысячеметровой высоты. Скальные ландшафты, окрашенные в серо-бело-голубовато-черные цвета, на рассвете и закате выглядят розовыми и золотистыми.

Площадь Южного берега (1250 квадратных километров) занимает двадцатую часть всего Крымского полуострова. Он протянулся от мыса Айя на западе до потухшего вулкана Карадаг на востоке на 150 километров. Ширина Южного берега от двух в районе Фороса и Байдарских Ворот до десяти километров у Алушты и горы Демерджи. Ученые говорят, что для Южного берега Крыма «типичен грядово-эрозионный рельеф, каменные оползни и обвалы-хаосы». Весь Южный берег, по сути, является круто спускающимся к морю склоном, усеянным живописными обломками скал и изрезанным заливами и бухтами разной величины.

На Южном берегу Крыма расположено множество курортов, домов отдыха, санаториев, памятников природы, истории и культуры, широких и удобных бухт с благоустроенными пляжами.

Побывавший на Южном берегу Крыма автор бессмертной комедии «Горе от ума» Александр Грибоедов писал, что «Крым – это изумительная сокровищница, хранящая тайны тысячелетий». Берега полуострова действительно хранят многие исторические тайны, скопившиеся на полуострове за последние три тысячи лет.

До начала нашей эры на Южном берегу Крыма жили местные племена тавров, занимавшихся скотоводством, рыболовством и морским разбоем. Греческое слово «тавр» означает «гора». Таврами, то есть горцами, назвал первых крымских жителей отец истории Геродот, и впоследствии Таврикой, Таврией, Тавридой до XIV века называли весь Крымский полуостров.

В I веке на Южнобережье утвердились римляне, организовавшие здесь линию укреплений. На мысе Ай-Тодор они построили форт Харакс («Столб»), в котором более двухсот лет стояли гарнизоны I Италийского, а затем XI Клавдиева легиона.

После крушения Римской империи на Южном берегу несколько пограничных укреплений, в том числе Горзувиты и Алустон, построила Византия. Константинополь в XIII–XIV веках сменила Венеция, а затем Генуя, успешно сделавшая Южное побережье торговыми воротами из Европы в Азию. На полуострове утвердилось Крымское ханство, и он стал называться Кырым, Крым.

В 1475 году Крымское ханство было поглощено Оттоманской Портой. Европейские пути переместились к Египту, и только вхождение Крыма в 1783 году в состав России вдохнуло в его Южный берег новую жизнь.

В начале XIX века началось интенсивное экономическое освоение Южнобережья. Здесь появились не только рыбные и соляные промыслы, но и винодельческое предприятие в урочище Магарач, а также Никитский ботанический сад.

В 1824 году началось продолжавшееся почти четверть века строительство перевального гравийного шоссе из Симферополя на Южный берег, связавшего Алушту, Ялту, Алупку и Севастополь. В середине XIX века в Ялте появились первые дачи.

После окончания Крымской войны 1854–1855 годов по совету своего лейб-медика С. Боткина император Александр II купил земли в Ливадии, и развитие Южнобережья пошло гигантскими шагами. После строительства летней царской резиденции крымский берег от Алупки до Гурзуфа в течение двадцати лет был застроен роскошными дворцами, виллами, дачами, особняками российской знати, сановников, богатых помещиков и купцов.

В начале XX века многие ученые и естествоиспытатели стали говорить о превращении Южного берега Крыма в курортно-лечебную зону. С. Боткин писал: «Пока Крым доступен или очень богатым, или людям, не отравленным европейским комфортом, но не тем, у кого кошелек среднего размера. При появлении необходимых условий Крым станет значительно выше швейцарского курорта Монтрё».

Советская власть на Крымском полуострове окончательно утвердилась в ноябре 1920 года, а уже в декабре был подписан декрет «Об использовании Крыма для лечения трудящихся». Все многочисленные дворцы и виллы были национализированы, в 1925 году в бывшем царском Ливадийском дворце был открыт первый в Советском Союзе трехсотместный крестьянский санаторий, а у Гурзуфа начал работать пионерский лагерь «Артек».

Созданные здесь медицинские институты изучали влияние природных факторов на организм человека и разрабатывали методы их использования при лечении многих болезней, создавали традиции климатологии и виноградотерапии. За двадцать лет советской власти в Крыму по профсоюзным путевкам отдохнули около 4 миллионов человек.

Во время Великой Отечественной войны гитлеровцы находились в Крыму с ноября 1941 по апрель 1944 года. Сразу же после освобождения началось восстановление экономики полуострова. Старые садово-парковые ансамбли были реконструированы. Строились новые санатории и дома отдыха, развивались города и поселки. В 1980-х годах ежегодно на Южном берегу отдыхали более 5 миллионов, а во всем Крыму более 10 миллионов человек.

К началу XXI века в Крыму построено такое количество санаторно-курортных учреждений, что их количество уже превышает природные возможности полуострова.

Южный берег Крыма находится на одинаковом расстоянии от экватора и от полюса. И это оказывает определяющее влияние на его природу и климат. Высоко поднимающееся над горизонтом солнце и обрывистые горы создают отличные условия для прогревания суши и моря.

Природа Южного берега очень контрастна – десятки и сотни выгнутых бухт и заливов, живописных мысов, каменных хаосов, удобных пляжей с красивыми скалами в воде радуют глаза путешественников. Горы высотой до полутора тысяч метров ближе к вершинам почти отвесны, внизу же они пологие, с оврагами, каньонами, расщелинами.

В горах много созданных ветрами причудливых фигур, прибрежных скал, многие из которых являются памятниками природы. Они создают неповторимый рельефный ландшафт и защищают берег от бесконечной череды морских волн. Летнее Черное море очень ласковое, но зимой может накатиться на сушу волной высотой с трехэтажный дом.

Крымскими камнями облицованы станции Московского метрополитена, из них сооружены трибуны Красной площади у Кремля.

Глинисто-песчаная почва Южного берега очень хороша для разведения садов, парков и виноградников. Температура воздуха на Южнобережье даже зимой всегда плюсовая, снег держится совсем недолго. Лето всегда сухое и жаркое. Дожди идут осенью и весной, но возможны короткие летние ливни. Солнце светит больше, чем на Черноморском побережье Кавказа. Климат средиземноморский, почти субтропический. Дневную жару смягчают целебные морские бризы, ионизирующие воздух, влажность которого не превышает 60 процентов.

Температура воды в июле и августе достигает 25 градусов тепла, продолжительность купального сезона более четырех месяцев.

Из почти трех тысяч видов крымских растений на Южном берегу растет более половины, многие из них реликтовые, эндемичные, в том числе грабовые, буковые, дубовые, сосновые, скальные леса. Среди деревьев часто встречаются дендрологические редкости даже доледникового периода, в том числе огромные изогнутые шарообразные земляничные деревья, высокие можжевельники, ладанники, полутораметровые кустарниковые жасмины, крымский плющ с толщиной ствола двадцать сантиметров и длиной до двадцати метров. Около ста видов деревьев, кустарников, растений, некоторым из которых более тысячи лет, занесены в Красные природоохранные книги.

Среди нескольких сотен крымских животных в горах Южного берега сохранились эндемичные косули, олени, горные лисицы, каменные куницы. Больше пятидесяти видов из них также занесены в Красные книги.

Из 150 крымских заповедных территорий и объектов 54 находятся на Южном берегу Крыма. Их площадь почти двадцать тысяч гектаров, почти одна шестая всей территории. Это заповедники «Ялтинский» и «Мыс Мартьян», часть Крымского заповедника, Никитский ботанический сад, заказник «Аю-Даг», памятники природы горы Кошка и Крестовая, скалы Адалары, мыс Ай-Тодор, урочище Демерджи, памятники садово-паркового искусства Форосский, Мелас, Алупкинский, Мисхорский, Нижняя Ореанда, Харакский, Ливадийский, Массандровский, Гурзуфский, парки в Артеке, все вместе занимающие более тысячи гектаров.

Пляжи Южного берега очень разнообразны. От Фороса до мыса Ай-Тодор берега покрыты эффектными отвесными скалами и причудливыми каменными хаосами. Здесь много маленьких бухточек и заливов с кристально чистой водой. На окатанных морем гравийно-галечных пляжах и рядом в воде довольно много красивых скал, глыб, валунов. От Ай-Тодора до Гурзуфа побережье состоит из обрамленных горами больших полукруглых бухт и мощных мысов.

При оборудовании пляжей строители старались сохранить береговую полосу и ее природу, микроорганизмы которой прекрасно очищают морскую воду. Бетонные набережные прикрыты волноломами, не позволяющими осенним и зимним штормам размывать берег. Защищать Южный берег им помогают очень живописные скалы Дива, Кошка, Адалары, Лягушка и многие другие, расположенные в воде рядом с пляжами.

На Южном берегу вокруг Ялты находится множество замечательных исторических, культурных, архитектурных достопримечательностей, от которых трудно оторвать глаз. Дом-дворец, парк, дача Тессели в Форосе, церковь Воскресения Христова, Байдарские ворота, дворцы и парки в Мухалатке и Меласе, Чертова лестница Шайтан-Мердвен над Мухалаткой, скала Ифигения в Кастрополе, видовая площадка в Понизовке, дворец «Ксения», гора Кошка, скалы Дива, Монах и Крыло Лебедя в Симеизе, Воронцовский дворец и парк в Алупке, дворец Юсуповых в Кореизе, Мисхорский парк и дворец «Дюльбер», мыс Ай-Тодор, скала Парус, дворцы «Ласточкино гнездо», «Александрия», «Ай-Тодор», «Харакс», «Кичкине» в Гаспре, Горизонтальная, или Царская, или Солнечная тропа, Белая ротонда в Ореанде, Ливадийский дворец и парк, дворец, парк и винные подвалы в Массандре, Никитский ботанический сад, гроты и скалы Адалары, «Дом Ришелье» и пушкинский музей, дворцы Военного санатория, парк и его знаменитый фонтан «Ночь» в Гурзуфе, парк Суук-Су, дворец Раевских «Корасан» и дворец Гагариной «Утес» с роскошным парком – шедевром садово-паркового искусства на мысе Плако.

«Севастополь»

Вокруг Ялты по Южному берегу на семьдесят километров от горы Аю-Даг почти до мыса Сарыч расположены около тридцати населенных пунктов – Форос, Санаторное, Береговое, Парковое, Голубой Залив, Понизовка, Кацивели, Симеиз, Алупка, Кореиз, Мисхор, Гаспра, Курпаты, Ореанда, Ливадия, собственно Ялта, Массандра, Советское, Никита, Никитский ботанический сад, Гурзуф, Артек, Партенит и другие поселки.

На этой совсем не длинной береговой линии собрано множество вилл, дач и садово-парковых ансамблей, которые являются шедеврами Крымского полуострова. При их создании использовались не только лучшие достижения архитектурной мысли, но и знания дендрологии и биологических особенностей субтропических растений, их форм, габаритов, цветов и орнаментов листвы.

Садово-парковые ансамбли

Декоративное садоводство существовало в Крыму с античных времен. Еще греческие колонисты завезли на полуостров гранаты, фиговые деревья, благородный лавр. Они высаживались тогда без архитектурного плана, между плодовыми и лесными деревьями.

В 1786 году по приказу генерал-губернатора Новороссии Григория Потемкина из Турции и Греции были доставлены в Крым дубы, кедры, лавры, гранаты, пинии, чинары, каштаны, рододендроны, кипарисы, ивы, лилии, розы, гвоздики.

В 1812 году по инициативе нового генерал-губернатора герцога Ришелье в деревне Никита вблизи Ялты был основан государственный Никитский ботанический сад, оказавший огромное влияние на развитие садово-паркового искусства в Крыму.

Архитектурные садово-парковые ансамбли начали создаваться на Южном берегу в первой половине XIX века. Первые ландшафтно-террасные сады появились в имениях графа Воронцова в Алупке, графа Потоцкого в Ливадии, генерала Раевского в Гурзуфе и Партените, генерала Мальцева в Симеизе.

Эффектная природа Южнобережья сама создавала дикие декоративные живописные уголки всех цветов радуги – замкнутые поляны, причудливые гроты, каменные хаосы, скалы с растущими на них деревьями. Эти чудесные естественные элементы были использованы при организации многих крымских садово-парковых ансамблей, в которых они вместе с экзотическими растениями, привезенными с разных континентов, создавали декоративные экспозиции. При этом парки не превращались просто в коллекции насаждений, а оставались архитектурными произведениями высочайшего уровня.

Южный берег беден водой. И ее недостаток в парках и садах восполняли фонтаны, как в Гурзуфе и Никите, или естественные источники, как в Алупке, или искусственные озера, как в Форосе.

Практически во всех парках были созданы видовые площадки, открытые в сторону моря.

Постоянно сменяющие друг друга парковые пейзажи вызывают самые разнообразные художественные и эстетические впечатления, оказывая сильное влияние на настроение человека. Это достигается с помощью сочетания естественной красоты крымской природы и видов со специально созданных площадок на окрестные морские, лесные, береговые просторы и горные вершины. Все это дополняется искусственными композициями из редких деревьев, кустарников и растений, высаженных вдоль прогулочных аллей, дорожек и троп, а также скульптурами, павильонами, беседками, сводчатыми тоннелями, фонтанами, мраморными и терракотовыми вазами и садовыми скамьями.

В качестве декораций зачастую используются остатки древних строений генуэзского и даже более раннего периода.

Рощи из деревьев одной породы – дуба, кедра, сосны, пиний – также создают оригинальные ландшафты. Для обрамления входов и парковых перспектив высажены большие и густые группы кипарисов, особенно эффектных на фоне моря. Часто применяется фигурная стрижка и архитектурная обработка растений, в частности дуба, самшита, лавра и можжевельника.

Многие садово-парковые ансамбли вокруг Ялты являются художественно-историческими памятниками – Пушкинский парк в Гурзуфе, Алупкинский, Ливадийский, Массандровский, Форосский ансамбли.

Форос. Тессели. Церковь Воскресения Христова. Байдарские ворота

С древнейших времен в 45 километрах к юго-западу от нынешней Ялты у подножия величественной горы Форос (греч. обрыв, маяк) располагалось греческое поселение. Позже его сменила генуэзская колония Фори, по преданию и давшая название всей местности.

После присоединения Крыма к России Форосом в разное время владели князь Г. Потемкин-Таврический, обер-гофмаршал К. Нарышкин, князь П. Голицын, граф А. Игнатьев, однако до строительства дороги эти красивые, но труднодоступные места пустовали.

В 1820 году форосское имение Тессели было подарено императором Александром I герою Отечественной войны 1812 года генералу Н. Раевскому, который построил здесь дом и разбил живописный ландшафтный парк.

В 1887 году 250 гектаров форосской земли купил известный российский чаеторговец А. Кузнецов. При нем здесь был построен дом, разбит парк в естественных скальных и лесных границах, заложен виноградник в 30 гектаров и выстроена винодельня с большими подвалами, дошедшими до нашего времени.

В 1889 году в центре парка по проекту архитектора Гиллинга в стиле русского классицизма были построены двухэтажный дом-дворец, а также дома для гостей и управляющего. Интерьер хозяйского особняка украшали лучшие мастера того времени. До наших дней дошли камин, золотистый паркет, настенные панно и чугунные вазы на террасе, сделанные на демидовских заводах. С балконов, расположенных на каждой стороне особняка, открываются роскошные виды на море, парк, лес и горы, видимые на расстояние до пятнадцати километров.

В гостях у Кузнецова в Форосе побывали многие знаменитости: читал свои рассказы Чехов, играл Рахманинов, пел Шаляпин.

Гордостью Фороса является роскошный парк в 70 гектаров с рощами экзотических растений, фонтанами и озерами, в которых плавали лебеди.

В Форосском парке растет более двухсот видов редких деревьев и кустарников, в том числе гигантские секвойи высотой до двадцати метров, диаметром ствола до метра и кроной восемь на десять метров, пирамидальные, горизонтальные, ароматные кипарисы, испанские и нумидийские пихты, алеппские и горные сосны, ливанские и гималайские кедры, веерные пальмы, магнолии, мушмула и голубой дуб.

В центре парка в оригинальном уголке природы расположен шестиуровневый объединенный каскад из миниатюрных озер.

В советское время строения имения Кузнецовых как отдельные корпуса вошли во вновь построенный санаторий «Форос». В нем отдыхали самые знаменитые люди Советского Союза, и здешний парк только сравнительно недавно был открыт для свободного доступа. Вдоль берега проложена красивая набережная, построен павильон для сна у моря.

Население курортного поселка Форос составляет около двух тысяч человек. Многие сдают жилье отдыхающим. Осенью в поселке проходят чемпионаты по скалолазанию, тренируются горные велосипедисты.

Центральная аллея парка ведет в расположенное в полутора километрах уютное дачное местечко Тессели (греч. тишина), дом в котором в 1930-х годах был подарен правительством Максиму Горькому, закончившему здесь свою эпопею «Жизнь Клима Самгина».

С дачи Тессели хорошо виден маяк на мысе Сарыч («Золототканый»), построенный в виде огромной шахматной ладьи. В 1988 году у мыса в урочище Комперия была построена государственная дача «Заря», на которой во время августовского путча 1991 года удерживался президент Советского Союза М. Горбачев.

За мысом находятся заповедные урочище и бухта Ласпи, являющиеся уникальным уголком природы. Здесь растут реликтовые сосны Станкевича, земляничные деревья, высокие можжевельники и двадцать видов орхидей. На скале Гарина-Михайловского устроена смотровая площадка.

За Ласпи, у пятисотметровой высоты мыса Айя, заканчивается Южный берег Крыма и начинаются земли Севастополя.

Выше Фороса на отвесной стометровой Красной скале в 1892 году по заказу А. Кузнецова и проекту архитектора П. Чагина была выстроена церковь Воскресения Христова. В ее украшении участвовали выдающийся художник К. Маковский и итальянский мозаичник Антонио Сальвиати. Кузнецов сделал изображение церкви на скале своим торговым знаком и помещал его на жестяных чайных коробках. Они десятками тысяч продавались в России и Европе, что сделало форосскую церковь известной во всем мире.

В советское время в церкви устроили ресторан с чебуречной, затем склад, который сгорел. Храм был заброшен. В конце XX века церковь Воскресения Христова была отреставрирована и теперь по-прежнему выглядит изящно и величественно, вызывая восторг путешественников. На звоннице храма висит трехтонный колокол 1862 года, подаренный моряками Черноморского флота.

От поселка Форос к Байдарскому перевалу поднимается красивая и извилистая старая Севастопольская дорога. В 1848 году на перевале высотой 527 метров в честь завершения строительства дороги Севастополь-Ялта были выстроены Байдарские ворота в виде античной арки. От них открывается потрясающий вид на побережье, однако у ворот почти всегда дует сильный порывистый ветер, и подходить к обрыву очень опасно, особенно детям.

Байдарскую долину за обилие охотничьих угодий, чистых родников и плодовых лесов, из-за мягкого нежаркого климата называют крымской Швейцарией. У села Родниковое находится оборудованная для экскурсий Скельская пещера и огромные культовые сооружения-менгиры каменного века.

Санаторное-Мухалатка. Мелас. Мшатка. Шайтан-Мердвен. Береговое. Кастрополь. Скала Ифигения. Парковое-Кучюк-Кой. Оползневое. Понизовка. Кацивели. Голубой Залив

Восточнее Фороса находится курортный поселок Санаторное, ранее называвшийся Мухалатка.

В 1840-х годах первые владельцы Мухалатки графы Кочубеи построили в своем имении усадебный дом и заложили английский парк. Живописную округу в окружении каменных хаосов засадили виноградниками и плодовыми садами. Во время Крымской войны Мухалатка была разграблена французами и пришла в упадок.

В 1875 году земли в Мухалатке приобрел богатый купец В. Кокорев. Рядом со старым усадебным домом был разбит французский парк образца XVII века. К морю проложили аллею с тремя террасами, фонтанами, искусственными озерами с золотыми рыбками и лилиями, скульптурами и розариумами с сотнями видов этих роскошных цветов. В старой английской части парка росли кипарисы, кедры, лавры, магнолии, в оранжереях выращивались рододендроны, камелии, экзотические фрукты и пальмы.

Новый трехэтажный дворец в Мухалатке был построен в 1909 году архитектором Оскаром Вегенером, украсившим его колоннадой, лепниной, балконами и лоджиями.

Дворец и парк сильно пострадали при национализации в 1921 году. Но после создания в Мухалатке дома отдыха Совета народных комиссаров СССР все было приведено в порядок: восстановлены винные подвалы, оранжереи, цветники, создана собственная ферма, обеспечивающая высоких гостей всеми необходимыми продуктами собственного производства. На этой правительственной даче часто отдыхали Ф. Дзержинский, М. Фрунзе, Г. Орджоникидзе, Н. Бухарин, В. Куйбышев, Н. Крупская, М. Ульянова, Г. Димитров, дети Сталина.

В 1941 году при отступлении Красной армии роскошный дворец был взорван. В 1950-х годах в Мухалатке была построена новая правительственная резиденция.

Из регулярного ландшафтного парка с декоративными водоемами и цветниками, воздух в котором с ранней весны до поздней осени наполнен ароматами кипарисов и сосен, открывается прекрасный вид на море.

В Верхней Мухалатке находилась дача известного писателя Юлиана Семенова, оформленная в стиле дома его любимого героя – советского разведчика Штирлица.

Чуть западнее Мухалатки, у обрыва на берегу моря, в середине XIX века была построена усадьба участника Отечественной войны 1812 года, полковника лейб-гвардии Измайловского полка Л. Перовского, назвавшего ее по цвету окружающих скал Мелас (греч. серебристый). Имение перешло его брату А. Перовскому, известному писателю, выступавшему под псевдонимом Антоний Погорельский. Возможно, именно в Меласе он сочинил свою знаменитую сказку «Черная курица, или Подземные жители», героем которой стал его племянник А. Толстой, тоже впоследствии писатель, автор романа «Князь Серебряный» и многих других произведений. А. Толстой унаследовал имение, в котором написал цикл стихов «Крымские очерки» и работал над афоризмами Козьмы Пруткова (знаменитая «литературная маска» и коллективный псевдоним А. Толстого и братьев Жемчужниковых).

Среди буйной растительности и скальных хаосов на берегу моря в великолепном парке стоял оригинальный дворец с плоской крышей и четырьмя башнями. Небольшой, но изысканный парк размером в восемь гектаров А. Толстой называл «цветущим и благоухающим». В старом двухэтажном дворце на первом этаже находился большой зал с фисгармонией и пианино, столовая с роялем, кабинет с телефоном, великолепная библиотека, три спальни, будуар, докторская комната, буфетная, ванная и галерея. На втором этаже во всех четырех башнях были сделаны спальни с прекрасной мебелью и французскими коврами.

В новом доме на первом этаже были спальни, на втором бильярдная.

К началу XX века Мелас несколько раз сменил владельцев. Парк занимал около четырех, виноградники – около пяти гектаров, огород – двадцать соток, табачная плантация – около гектара. Фруктовых садов в имении не было, но насчитывалось одиннадцать одно– и двухэтажных жилых и четырнадцать хозяйственных построек, в том числе винные подвалы, винодельня, контора, конюшня, молочная ферма на десять коров, шлюпочный сарай, оранжерея, парники, кузница, слесарная и водопроводная мастерские, казарма и кладовые.

В 1923 году в бывшем имении был открыт санаторий, быстро ставший одной из лучших здравниц Южного берега.

В меласском парке растут редкие аризонские кипарисы, мирты, фотинии десятиметровой высоты и с кроной диаметром шесть на шесть метров, древовидные пионы. Отдельными сплошными группами посажены горизонтальные кипарисы и очень ароматные алеппские сосны двадцатиметровой высоты, с кронами пятнадцать на пятнадцать метров.

В искусственном озере парка отражаются скалы, тенистые аллеи ведут на видовые площадки с белоснежными ротондами и изящными беседками, с которых открывается эффектная панорама Черного моря.

Рядом с Меласом под огромной горой Мшаткой (греч. средняя) в начале XIX века возникло селение, получившее название по этой отвесной горе. Здесь было построено «Варино», одно из первых дворянских имений в Крыму, принадлежавшее потомкам Суворова.

В 1866 году запущенное имение купил известный ученый и писатель Николай Данилевский. Через три года он написал здесь свою знаменитую книгу «Россия и Европа». В имении, получившем название от имени старого виноградника Абильбах, был разбит спускающийся к морю фруктовый сад, в котором росли все виды плодовых деревьев, были высажены огромные виноградники и плантации инжира и персиков.

Сразу у дома начинались бесконечные цветники, создававшие вокруг «культ весны и розы». Здесь любили гулять приезжавшие к ученому многие российские знаменитости, в том числе А. Майков, П. Семенов-Тянь-Шанский, Ф. Достоевский, И. Аксаков и Л. Толстой.

Во время революции и Гражданской войны 1917–1920 годов дом Данилевского вместе с великолепным архивом и библиотекой был сожжен.

Над Мухалаткой и Меласом на высоте около 600 метров над уровнем моря проходит перевал, соединяющий Южный берег с внутренним Крымом. Дорога через перевал, которую называют Шайтан-Мердвен («Чертова лестница»), действительно издали похожа на огромные, вырубленные в почти отвесной скале ступени. Автор «Очерков Крыма» Е. Марков писал, что «эта дорога пригодна к шагам разве что титанов и циклопов».

Чертову лестницу, по которой передвигались еще тавры и греки, сделали пригодной для повозок римские легионеры, что было им необходимо для быстрого перехода из Харакса на Ай-Тодоре в Херсонес. На протяжении всего в один километр Шайтан-Мердвен имеет сорок крутых поворотов, по которым в свое время, очевидно ради вдохновения, прошлись Жуковский, Пушкин и Мицкевич.

Чертова лестница была сильно повреждена во время крымского землетрясения 1927 года.

За Санаторным расположен поселок Береговое, ранее называвшийся Кастрополь (греч. город-крепость). В XIX веке он считался самым недорогим курортом Южного берега Крыма. В тенистом парке Кастрополя находятся одноименный пансионат, в горах проходят соревнования по скалолазанию.

У берега возвышается стодвадцатиметровая скала Ифигения, которую считают одной из самых поэтичных в Крыму.

Ифигении в Тавриде посвящена и очередная крымская легенда.

Предводитель греков в Троянской войне царь Агамемнон на охоте застрелил посвященную Артемиде лань, и рассерженная богиня задержала его флот, отправлявшийся на войну, в бухте Авлида. Чтобы боги послали грекам попутный ветер, жрецы предложили Агамемнону принести в жертву его дочь Ифигению.

Артемида на жертвеннике заменила Ифигению на лань, а девушку перенесла в свое святилище в Тавриде. Однажды за статуей Артемиды в Тавриду прибыли брат Ифигении Орест и друг его Пилад. Сестра узнала брата. Все трое чудом сумели спастись и уплыли домой в Грецию.

За Береговым, в поселке Парковое, бывшем Кучюк-Кое, в начале XX века владелец усадьбы Яков Жуковский создал очень необычный ландшафтный парк. Скульптор А. Матвеев в полном соответствии с окружающей природой создал в парке романтические «руины», мостики, беседки и около сорока скульптур в греческих традициях, небольшая часть которых дошла до нашего времени.

В Кучюк-Кое А. Чехов купил небольшую двухэтажную дачу, из которой хотел сделать санаторий для сельских учителей.

За Парковым находится село Оползневое, возле которого в 1786 году произошел сильнейший горный обвал. Выше села, на горе Биюк-Исар, на высоте около 700 метров находилось средневековое укрепление.

«Симферополь»

Ниже Оползневого в окружении гор расположен курортный поселок Понизовка, который до начала XX века назывался Кикинеиз.

В 1886 году здесь построил дачу выдающийся художник А. Куинджи, увидевший, как солнце на закате тут опускается прямо в море, а не прячется за горы, как в Ялте, Гурзуфе, Алупке и Симеизе. Куинджи написал в Понизовке несколько своих лучших картин, в том числе «Ночь в Крыму».

Владельцы здешней земли Понизовкины создали парк и возвели дом «под старину» с островерхой крышей и башней. Дом, ставший частью санатория «Понизовка», выстроен на краю утеса, с видовой площадки которого открывается изумительный вид на бескрайнее Черное море. В советское время здесь несколько раз отдыхал Лаврентий Берия.

За Понизовкой находится широко известный научный центр, поселок Кацивели, в котором ученые изучают физику моря. Штормовой бассейн помогает заранее узнать скорость ветра и силу шторма. Параболическая антенна радиотелескопа диаметром 22 метра в 1959 году впервые приняла от автоматической станции «Луна-3» изображение обратной стороны вечного спутника Земли.

К востоку от мыса Кикинеиз расположен поселок Голубой Залив, ранее называвшийся Лименской долиной. На берегах у залива, вода которого действительно ярко-голубого цвета, в древние и Средние века жили тавры, византийцы и генуэзцы. После присоединения Крыма к России в Лименской долине развели сады и виноградники, а в середине XIX века здесь был разбит можжевелово-кипарисный парк и построен дом, разрушенный во время землетрясения 1927 года.

В 1939 году в Лименской долине в неоклассическом стиле был построен двухэтажный санаторий «Лимена», сильно пострадавший во время Великой Отечественной войны. В 1950 году он был восстановлен под названием «Голубой залив». Здесь в начале XXI века был создан первый в Крыму большой аквапарк, отлично вписавшийся в окружающий природный ландшафт.

Симеиз. Дворцы. Гора Кошка. Скалы Дива, Монах и Крыло Лебедя

Уютный и живописный курорт Симеиз (греч. знак) с прекрасными дворцами, парком и пляжем расположен в 15 километрах к юго-западу от Ялты, в окружении эффектных гор.

Над Симеизом находится гора Ат-Баш («Лошадиная голова»), высотой более 1200 метров над уровнем моря. Благодаря такому расположению Симеиза здесь теплый, но не жаркий целебный климат. Воздух, пропитанный ароматами моря, можжевельников и сосен редких пород, прозрачный и с очень низкой влажностью.

Люди оставили свои следы в Симеизе еще во времена тавров, но жизнь тут почти заглохла во времена Золотой Орды. После присоединения Крыма к России здешние земли были подарены командиру греческого Балаклавского пограничного батальона Ф. Равелеоти.

Академик П. Паллас писал в 1794 году о Симеизе, совершая путешествие по Крыму: «Симеиз находится у прекрасного источника Аги Панта, в истинно райской долине, которая покрыта старыми оливковыми, гранатовыми деревьями и великолепными плодовыми садами. Пугающий вид скал и открытый вид на море делают эту долину гораздо более живописной, чем это представляет ее изображение».

В 1828 году часть Симеиза купил известный промышленник и торговец И. Мальцев, дети и внуки которого к середине XIX столетия выкупили почти всю здешнюю округу. Их почти единственным соседом был знаменитый реформатор русской армии, фельдмаршал и военный министр Д. Милютин. В начале XX века в своем двухэтажном доме с большими верандами, расположенном в дубовой роще с видом на скалу Дива, Милютин написал интересные воспоминания, ценные для военной истории России.

В середине XIX века братья Мальцевы из огромных сосен, специально привезенных в Крым из калужских лесов, построили эффектный особняк, окруженный стеклянной галереей. В предзакатном свете он становился розовым. Известный на весь Южный берег «Хрустальный дворец» в страшную жару 1887 года, как спичка, сгорел от неудачно брошенного окурка. Мальцевы построили себе новые дома, а в 1900 году по их заказу архитектор Я. Семенов выполнил первый в Крыму генеральный план развития Симеиза, разбив его земли почти на сто участков для строительства дач.

С 1900 по 1914 год в поселке, названном Новым Симеизом, были построены десятки дворцов, вилл и простых дач. Для обеспечения их всем необходимым выше на горе образовалась небольшая деревня на пятьсот жителей.

Симеизские дворцы строились из местного камня, по индивидуальным проектам – в классическом, готическом, мавританском, барочном стиле, имели разный цвет и поэтические имена: «Нора», «Камея», «Дельфин», «Чудесное море», «Эльвира», «Салям». Самым известным стал дворец «Ксения», построенный знаменитым ялтинским архитектором Н. Красновым в готическом стиле с башнями, благодаря чему, по свидетельству многих очевидцев, в нем поселились привидения.

В Симеизе бывали многие великие люди, среди них Пушкин, Жуковский, Грибоедов. Рахманинов и Лев Толстой, восхищавшийся его красотой.

После национализации во дворцах, ставших санаториями, стали лечить легочные заболевания. В 1930-х годах в Симеизе был создан небольшой, в десять гектаров, но очень элегантный парк, аккуратно засаженный кипарисами, лаврами, пробковыми и каменными дубами, с естественными можжевельниками и почти единственной в Крыму рощей дикой фисташки. Улица Советская разделила нижнюю парково-морскую часть и жилые дома поселка.

Между Симеизом и Голубым Заливом на горе Кошка (260 метров) со времен тавров находилось древнее укрепление. У подножия горы были обнаружены захоронения в каменных ящиках-дольменах.

Горбатая гора, являющаяся памятником природы, действительно похожа на готовую прыгнуть кошку. На ее обрывах, каменных хаосах и отвесных башнях растут десятки занесенных в Красные книги реликтовых растений, а с ее видовой площадки открывается великолепный вид на окрестности. На Кошке, где воздух чрезвычайно прозрачен, с начала XX века работала астрономическая обсерватория, ныне входящая в Крымскую астрофизическую обсерваторию, которая ведет наблюдение за искусственными спутниками Земли.

У симеизского причала в море стоит памятник природы скала Дива, напоминающая голову женщины с распущенными волосами. Здесь снимались эпизоды фильма «Корона Российской империи».

Недалеко от Дивы расположена эффектная скала Крыло Лебедя. Когда-то здесь стояла и гора Монах, разрушенная волнами десятиметровой высоты во время страшного шторма 1931 года.

Весной Симеиз становится розовым от растущего в горах тамариска.

Алупка. Воронцовский дворец и парк

В романтической Алупке (греч. лиса), расположившейся в 17 километрах к юго-западу от Ялты, оставили свои следы тавры, греки, римляне, византийцы и турки. Впервые Алупка-Алубика упоминается в письме хазарского кагана X века. Генуэзцы сделали в Люпико небольшое укрепление и порт.

В начале XIX века Алупка была татарской деревней в сорок дворов. Побывавшему здесь в 1820 году Пушкину очень понравились обилие садов и домики, построенные один под другим прямо на склоне горы.

Летом 1824 года алупкинские земли скупил генерал-губернатор Новороссии Михаил Воронцов. Ему понравились здешние каменные хаосы и скалы, на которых всесильный граф решил построить свою роскошную крымскую резиденцию.

С места строительства были убраны сотни тонн камня, а на баржах по Днепру и Черному морю завезены тонны украинского чернозема, который на место будущего парка поднимали в корзинах.

Одновременно со строительством алупкинского дворца и парка заводились огромные виноградники, фруктовые сады, создавались теплицы и питомники растений. Около трехсот редких деревьев и кустарников были взяты из Никитского ботанического сада. Для Воронцова выводились и специальные сорта – от магнолий до секвой.

Известный краевед Е. Марков писал в «Очерках Крыма», что «нигде, кроме Алупки, я не видел такого сочетания архитектурного и пейзажного гения, моря и гор, камня и леса, дикой природы и изящной цивилизации».

Немецкий садовник Карл Кебах сделал Воронцовский парк таким же романтичным, каким становился и сам дворец, добившись удивительного слияния архитектуры с естественной природой.

Парк-амфитеатр ориентирован по сторонам света, а его архитектурные объекты видимо и невидимо привязаны к природному ландшафту. Садовник дополнил парковыми пейзажами саму экзотическую крымскую природу, соединив привезенные со всех континентов пальмы, платаны, лавры, магнолии, араукарии с местными кипарисами, соснами, земляничными деревьями и разместив их среди скал, горных источников и ручейков.

Из своего родового имения во Владимирской губернии Воронцов переселил в Алупку садовников, которые даже в суровых условиях центра России выращивали в оранжереях апельсины, лимоны и экзотические растения.

В Алупку завозили экзотические деревья и кустарники из Средиземноморья, Восточной Азии, Северной и Южной Америки: можжевельники, секвойи, самшиты, земляничники, пальмы, магнолии, платаны, софоры, кипарисы, араукарии, коралловые деревья. За каждым деревом устанавливался особый уход, поддерживалась определенная температура и влажность почвы, которую регулярно удобряли, многие растения на зиму укрывали. При высаживании растений учитывались их строение, форма кроны, цвет ствола и листьев, с тем чтобы они вписывались в естественную среду парка. Все дорожки были проложены по уже сложившимся пешеходным тропам. Был создан пейзажный парк с разнообразными видами, сменяющими друг друга.

В 1837 году Южнобережное шоссе Симферополь-Алушта-Севастополь разделило парк на Верхний и Нижний.

В парках, занимавших около сорока гектаров, провели параллельные берегу аллеи, создали искусственные гроты, озера, террасы, поставили скамьи, скульптуры, привязав их к естественному рельефу местности.

В Верхнем, «диком», парке появились Зеркальное, Лебединое и Форельное озера, Солнечная, Каштановая, Контрастная и Платановая поляны, Большой и Малый Хаосы, Лунный камень, фонтан «Трильби». Большой Хаос является нагромождением огромных глыб из диабаза. На первый взгляд он выглядит диким и безлюдным, но по нему тем не менее проложена пешеходная дорожка, по которой можно подняться на вершину, с которой открывается великолепный вид на дворец, парк и море.

В Нижнем, «регулярном», парке, похожем на средневековый сад эпохи Возрождения, расположились скала Айвазовского, источники «Чайный домик», «Кошкин глаз», фонтан «Раковина» и Фонтан слез. Вход во дворец со стороны моря украшают три пары белых мраморных львов работы известного в середине XIX века итальянского скульптора В. Боннани.

Экзотические растения вносили разнообразие в суровый алупкинский пейзаж. Белые мраморные вазы, скамьи, фонтаны создавали контраст и прекрасно сочетались с темным дворцом-замком и яркой зеленью парка.

Сам дворец поднимался, вернее, естественно вырастал из скал, как неприступная крепость, которую сторожили грозные львы. Дворец и парк издавна называли «музыкой для глаз».

Проект дворца, который должен был появиться на высоте 50 метров над уровнем моря, в 1832 году подготовил придворный архитектор королевы Виктории Эдуард Блор, известный строительством Букингемского дворца и шотландского замка Абботфорд Вальтера Скотта. Он никогда не бывал в Алупке и планы свои создавал по представленным ему рисункам. Тем не менее он очень эффектно вписал в природный горный ландшафт пять соединенных галереями корпусов с башнями, декоративными башенками и трубами в виде минаретов.

Непосредственно строительством дворца с 1833 по 1848 год занимался мастер и ученик Блора Вильям Гунт, использовав местный камень диабаз, который вдвое крепче гранита. Во дворце на шестьдесят лет раньше, чем во всей Алупке, был устроен водопровод с горячей и холодной водой и проведена канализация.

Северный фасад дворца возведен в виде старинного английского готического замка XV века, западный – в виде традиционного европейского замка, южный фасад выполнен в восточном, мавританском, стиле, с террасной лестницей, спускающейся к морю.

Таким образом, разные фасады и корпуса Воронцовского дворца отражают разные архитектурные эпохи, что является почти уникальным примером в мировом зодчестве.

Воронцовский дворец и парк в Алупке оказали сильнейшее влияние на садово-парковое искусство Российской империи. Одновременно с ним зачастую те же мастера строили дворцы «Софиевка» Нарышкиных в Мисхоре, «Александрия» Голицыных в Гаспре, «Ливадия» графов Потоцких. Вскоре крымские дворцово-парковые ансамбли как образцы стали использоваться при строительстве усадеб на всей российской территории. Современники писали, что «прелесть Воронцовского дворца и парка нельзя вообразить, а только увидеть».

После национализации в алупкинском дворце был создан музей, собравший многие усадебные коллекции Южного берега Крыма. Во время гитлеровской оккупации в Воронцовском дворце жил фельдмаршал Манштейн, и при нем дворцовая коллекция уменьшились почти на пятьсот произведений искусства. При отступлении из Крыма в апреле 1944 года фашисты, к счастью, дворец взорвать не успели.

В 1945 году во время Ялтинской конференции Англии, США и СССР о послевоенном устройстве мира в Воронцовском дворце жила полутысячная английская делегация во главе с Уинстоном Черчиллем. Премьер-министр говорил, что почувствовал во дворце «старую Англию». Последующие десять лет дворец использовался как правительственная резиденция.

C 1955 года Воронцовский дворцово-парковый ансамбль снова стал музеем, в фондах которого ныне насчитывается более 25 тысяч единиц хранения: картин и гравюр русских и европейских художников, книг, предметов антиквариата и декоративно-прикладного искусства.

Голубая комната, Китайский кабинет, Парадная столовая, Турецкая гостиная, Альгамбра, Рыцарский зал, Зимний сад с каминами и фонтанами, несколько просторных залов и сто пятьдесят комнат, наполненных произведениями искусства и расположенных в пяти корпусах Воронцовского дворца, производят сильное и неповторимое впечатление на посетителей.

Деревня Алупка стала развиваться как курорт во второй половине XIX века, особенно после продажи ее западной части владевшими ею Трубецкими под дачи. К 1900 году здесь уже было несколько дачных улиц, работали санатории и пансионаты. Ай-Петри прикрывала поселок от холодных ветров, делая ее климат мягким, а солнце и море наполняли ионизированный воздух лесными ароматами.

На террасах Воронцовского дворца устраивали феерические концерты «Алупка в лунную ночь», посвященные луне и ее отражению в море. На сцене выступали Шаляпин и Рахманинов, которых вместе с прочими дачниками и отдыхающими слушали Бунин, Левитан, Бальмонт, Мережковский, Гиппиус, Станиславский.

Один из первых крымских путеводителей писал: «Кто не видел Алупки в лунную ночь, тот не может постигнуть все ее очарование. Надо видеть, как багровым щитом выплывает луна из темной пучины и вдруг серебрится, всходя по воздушному пути. И вот во всю ширину моря искрится от нее огненный столб, и бледным лицом смотрит она на фантастический дворец, вызванный из ночного сумрака».

В Алупке создавали свои произведения Жуковский и Леся Украинка, а Брюсов написал циклы стихов «Крым. Черное море».

В 1920-1930-х годах в Алупке с ее крутыми и извилистыми улочками, протянувшимися вдоль моря на четыре километра, было более двадцати санаториев. Алупка стала вторым по значению после Ялты крымским курортом.

Население современной Алупки составляет около десяти тысяч человек. Многие сдают свое жилье отдыхающим.

Кореиз. Юсуповский дворец

В 12 километрах к юго-западу от Ялты расположено одно из древних крымских поселений Кореиз.

В 1820-х годах рядом с маленькой татарской деревней архитектором К. Эшлиманом была построена усадьба княгини Голицыной, которая через полвека в качестве «Розового дома» вошла в обширное имение знаменитого рода Юсуповых. Феликс Юсупов, участник убийства Распутина, писал о Кореизе конца XIX века: «В гостеприимном и удобном имении павильоны для гостей были рассеяны в парке, цветники французских роз наполняли ароматом окрестности дома, сады и виноградники спускались террасами к самому морю».

По проекту архитектора Н. Краснова «Розовый дом» в начале XX века был значительно переделан в модном тогда стиле модерн. В одном из залов дворца было сделано огромное окно с видом на Ай-Петри, особенно прелестным при заходе солнца и лунном свете. С другой стороны открывался захватывающий вид на Черное море. Входы во дворец стерегли мраморные и терракотовые венецианские львы.

В парке вокруг дворца размером в двадцать гектаров имелись великолепные розарии и множество статуй, водопады и зеркальные озера, в которых плавали золотые рыбки. В 1919 году Юсуповы уехали из Крыма навсегда, а в национализированном Кореизе был организован санаторий ОГПУ СССР, в котором несколько раз отдыхал Ф. Дзержинский.

В 1945 году во время Ялтинской конференции в Кореизе жила советская делегация во главе с И. Сталиным, к которому в гости приезжали Ф. Рузвельт и У. Черчилль.

Мисхор. Чаир. Дюльбер. Мурад-Авур

Рядом с Кореизом, ближе к Ялте, в окружении Алупки, Гаспры и мыса Ай-Тодор находится Мисхор, в свое время считавшийся одним из самых роскошных курортов Крыма. С любого его места открываются прекрасные виды на берег и море.

В начале XIX века имение «Софиевка», расположенное на мисхорском берегу, принадлежало представителям знатнейших родов Нарышкиных и Потоцких, родственников всесильного М. Воронцова.

Строительство «Софиевки», названной в честь одной из представителей рода, велось одновременно со строительством Воронцовского дворца в Алупке и теми же мастерами. Вокруг усадьбы был разбит роскошный парк, виноградники и большая оливковая роща.

Двухэтажный мисхорский дворец из мягкого керченского камня с колоннами, балюстрадами, террасами, большими винными подвалами имел около двадцати комнат и часто назывался «Малой Алупкой».

Владельцы Мисхора входили в ближний пушкинский круг. «Софиевку» несколько раз посещал Василий Жуковский, а муж Софьи Нарышкиной граф Андрей Шувалов стал прообразом Печорина в романе Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Существуют свидетельства, что и сам Лермонтов тайно посетил Мисхор в октябре 1840 года.

Крымская война почти не затронула Мисхор. В конце XIX века тут появились дачи художников и музыкантов. Владелицей одной из дач с башней, названной «Чайкой», была сестра Чехова и хранительница его ялтинского музея Мария Павловна.

«Степь между Перекопом и Симферополем»

На курорте отдыхали почти все российские знаменитости, в том числе А. Чехов, Шаляпин, Л. Толстой, Билибин, Куприн, Рахманинов, Анна Голубкина. М. Горький на мисхорской даче «Нюра» написал пьесу «На дне».

В апреле 1919 года английский крейсер «Мальборо», увозивший из Крыма в эмиграцию мать императора Николая II Марию Федоровну, забрал с собой и владельцев мисхорской «Софиевки». В 1921 году Мисхор был национализирован, а в имении был создан санаторий.

В заложенном в конце XVIII века Мисхорском парке с фонтанами имеется более ста экзотических растений, посаженных мастерами Никитского ботанического сада, включая пушистые дубы, секвойи, агавы, магнолии, олеандры. Возраст многих из них превышает двести лет.

Мисхорским парком восхищались многие великие люди России, бывавшие на Южном берегу Крыма. До недавнего времени он являлся памятником садово-паркового искусства, однако несколько лет тому назад лишен этого статуса и стал застраиваться современными высотными зданиями.

На мисхорской набережной в конце XIX века был установлен скульптурный фонтан «Девушка Арзы и разбойник Али-Баба» работы эстонского архитектора А. Адамсона, создавшего и скульптуру «Русалка», расположенную в море недалеко от берега. Легенда рассказывает о девушке, украденной старым пиратом для султанского гарема, из которого она убежала и появилась в море у родных берегов в виде русалки.

Подлинную скульптуру Адамсона «забрало» к себе Черное море, а новая, привезенная в 1984 году из Киева скульптурная группа, называемая в народе «Купальщица с ребенком и хвостом на валуне», художественной ценности не представляет.

Мисхорский пляж превосходен, его дно удобно для купания, а бухта защищена от больших волн.

В Мисхоре расположено несколько санаториев, часть зданий которых была построена еще в XIX веке.

В 1887 году для великого князя Петра Николаевича Романова по проекту архитектора Н. Краснова был возведен в мавританском изящном стиле четко выделяющийся на фоне темных гор белый дворец «Дюльбер» («Великолепный») – с башнями, серебристыми куполами и цветной мозаикой. Имеющий более ста комнат, дворец в 1920-х годах стал санаторием для высших советских и партийных чиновников.

Небольшой парк вокруг дворца-санатория, с экзотическими растениями, в том числе с мамонтовым деревом и пампасской травой, является памятником садово-паркового искусства.

Рядом с «Дюльбером» находится мемориальная дача академика И. Курчатова и санаторий «Чаир», уютный дворец в сорок комнат постройки архитектора Н. Краснова, с постоянно цветущим розариумом. По его же проекту в 1911 году в Мисхоре появилось имение Мурад-Авур («Исполнение желаний»), принадлежавшее Комстадиусам, представителям древнего шведского военного рода на русской службе. Монументальный дворец из семнадцати комнат, с балконами и террасами, прекрасно вписан в сложный природный ландшафт. Перед дворцом был разбит розариум и небольшой парк с теннисным кортом. Обрамляли все это великолепие виноградники.

В 1921 году имение Мурад-Авур было национализировано, и в нем устроили санаторий.

Гаспра. Мыс Ай-Тодор. Скала Парус. «Ласточкино гнездо». Дворцы «Александрия», «Ай-Тодор», «Харакс», «Кичкине». Горизонтальная, или Царская, или Солнечная тропа

Гаспра (греч. белая) расположена в двенадцати километрах к юго-западу от Ялты, между Мисхором и Ореандой.

На мысе Ай-Тодор, похожем на гигантский трезубец, обнаружено захоронение тавров, рядом с которым в I–III веках н. э. стоял римский гарнизон, построивший укрепление Харакс с двойными стенами и башнями, одна из которых была сигнальной.

В конце XV века мимо Ай-Тодора проплыл тверской купец Афанасий Никитин, отметивший это событие в своей знаменитой книге «Хождение за три моря».

В 1835 году на Ай-Тодоре, уже две тысячи лет служившем ориентирами для кораблей, был сооружен действующий и в наши дни маяк. Сигнал маяка виден за десятки километров, в нем работает небольшой музей. Рядом с маяком растет тысячелетнее фисташковое дерево, одно из самых старых деревьев Крыма. Недалеко находится небольшая роща-заповедник древесного можжевельника.

В нескольких метрах от основания мыса стоит скала Парус. Над ней расположена видовая площадка «Капитанский мостик», с которой открывается царственная панорама берега и моря. В Ай-Тодорской бухточке у небольшого причала останавливаются прогулочные катера.

В начале XIX века на территории Гаспры была только небольшая татарская деревня. С 1825 года земли у мыса Ай-Тодор принадлежали Голицыным, Безбородко и самому императору Александру I, мечтавшему построить здесь отшельническую усадьбу.

Имение Голицыных в Гаспре строили мастера, занимавшиеся возведением Воронцовского дворца в Алупке и других усадеб Южного берега Крыма. В 1836 году архитекторы Ф. Эльсон и В. Гунт закончили строительство двухэтажного дворца «Романтическая Александрия» в средневековом английском готическом стиле. В нем было двенадцать больших залов со стрельчатыми окнами, восемью голландским печами и четырьмя каминами, с верандами и высокими зубчатыми башнями, с которых открывались прекрасные виды на окрестности.

Вокруг дворца был разбит ландшафтный английский парк в 30 гектаров с дубами, грабами, кипарисами, платанами, лаврами, каштанами, маслинами, цветниками и небольшим озером у родника, в котором в ясную погоду отражалась гора Ай-Петри.

В конце XIX века гаспринское имение с прекрасной библиотекой, виноградниками, фруктовыми садами, парком и розариумом принадлежало представительнице знатного рода графине Софье Паниной. В сентябре 1901 года, узнав о болезни Льва Толстого, графиня пригласила его с семьей отдохнуть и подлечиться в «Романтическую Александрию», тактично переехав из нее на время в другое имение.

Почти год великий писатель жил и работал в Гаспре, встречался здесь с Чеховым, Горьким, Короленко, Шаляпиным, Куприным, Бальмонтом и С. Булгаковым.

В 1918 году юный Владимир Набоков написал во дворце Паниной поэму «Ангелы», а крымские впечатления использовал в романах «Другие берега», «Пнин», «Машенька». Набоков писал, что гаспринский «немой и стройный сад похож на изваянье», и восторгался крымской ночью: «Слева во мраке, в таинственной глубине, дрожащими алмазными огнями играла Ялта. Стрекотали кузнечики. По временам несло сладкой хвойной гарью. Над черной Ялтой, над шелковым морем, огромное, всепоглощающее, сизое от звезд небо было головокружительным».

Несколько раз в Гаспре отдыхал выдающийся ученый В. Вернадский и его не менее знаменитый сын, историк Г. Вернадский.

В 1920 году графиня Панина эмигрировала в Европу, а ее национализированный дворец в Гаспре стал домом отдыха ученых, писателей, художников, музыкантов, актеров. Отдыхали здесь О. Мандельштам, Б. Кустодиев, А. Лентулов и М. Нестеров, написавший здесь немало картин и воспоминания, в которых отметил, что Гаспра произвела на него впечатление декораций оперного спектакля.

Во время землетрясения в сентябре 1927 года гаспринский дом обрушился. Но был восстановлен ялтинским архитектором Л. Шаповаловым, в свое время построившим Чехову «Белую дачу» в Ялте.

Сейчас «Романтическая Александрия» является санаторием «Ясная Поляна», в котором есть мемориальная комната автора повести «Хаджи-Мурат», придуманной именно здесь.

В 1869 году великий князь Михаил Николаевич Романов построил на купленной у мыса Ай-Тодор земле одноименное имение с красивым парком. Через некоторое время дворец «Ай-Тодор» достался его сыну Александру Михайловичу, а младший сын рядом построил имение «Харакс».

Весной 1918 года в имении «Ай-Тодор» под большевистским домашним арестом находилась мать Николая II императрица Мария Федоровна и еще несколько великих князей Романовых с семьями. От возможной гибели их спас быстрый захват Крыма немецкими войсками. Весной 1919 года Романовы на присланном за ними английском корабле «Мальборо» навсегда покинули Крым.

Дворец «Ай-Тодор» и еще один дворец работы архитектора Н. Краснова 1912 года сохранились до нашего времени как здания санатория.

Уютный дворец «Харакс» был построен в 1907 году архитектором Н. Красновым в шотландском горном стиле. Все фасады дворца, сохраняя общий архитектурный стиль, очень своеобразны, а все имение в целом представляет собой вид шотландской деревни. Во дворце, ставшем санаторием, есть небольшой археологический музей с римскими древностями.

В великолепном ландшафтно-регулярном парке «Харакса» в десять гектаров более двухсот видов реликтовых деревьев и кустарников, включая калифорнийскую пихту и гималайскую ель. Сам парк с бассейнами и фонтанами расположен на террасированном приморском склоне. В нем сохранилась античная беседка с колоннами XIX века, построенная как атриум римской виллы.

По заказу великого князя Георгия Михайловича и проекту архитектора Н. Краснова в 1907 году рядом с «Ай-Тодором» была построена церковь Святой Нины в грузинско-византийском стиле.

В 1913 году с другой стороны мыса Ай-Тодор по проекту архитектора Н. Тарасова для великого князя Дмитрия Константиновича Романова был построен небольшой причудливый дворец «Кичкине» («Малютка») в мавританском стиле, с остроконечными башенками и минаретом, с моря похожий на корабль, а с суши – на празднично одетого обрусевшего турка. Вокруг дворца разбили парк, а к морю в скале вырубили лестницу с гротами для отдыха. В советское время дворец также стал санаторием.

Великий князь Александр Михайлович с детских лет дружил с Николаем II. В 1901 году по его приказу была устроена удобная пешеходная семикилометровая Горизонтальная тропа от гаспринского парка через Ореанду до императорского Ливадийского дворца. Иногда тропу называют Царской или Солнечной, хотя эта ровная дорожка со скамьями для отдыха, бордюрами и неожиданными видами на каждом ее повороте постоянно находится в тени окружающих ее роскошных экзотических деревьев.

В свое время по этой тропе, имеющей спуски ко всем местным санаториям и пляжам, прошли почти все знаменитые люди Российской империи и Советского Союза, побывавшие на Южном берегу Крыма. Многие из них говорили, что на Горизонтальной тропе не устают, а отдыхают.

В 1880 году на труднодоступной сорокаметровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор, названной в честь римской богини утренней зари, был построен деревянный дом, названный «Замком любви». В 1911 году на этом месте по заказу нового владельца, промышленника барона фон Штенгеля, известный архитектор А. Шервуд, автор памятника героям Плевны в Москве, возвел небольшой дворец в готическом стиле, названный «Ласточкино гнездо».

В «Ласточкином гнезде» четыре комнаты внизу и одна – в башне. У подножия романтического дворца-замка была сделана терраса с балюстрадой, часть которой возвышалась прямо над морем, что превратило ее в одну из самых красивых на Южном берегу смотровых площадок.

В 1927 году во время Крымского землетрясения часть Аврориной скалы под замком обрушилась, но сам дворец, к счастью, уцелел, хотя и перестал быть общедоступным. Через сорок лет скалу под «Ласточкиным гнездом» забетонировали, а дворец укрепили монолитной железной плитой.

На Аврориной скале снимали фильмы «Человек-амфибия» и «Десять негритят».

«Ласточкино гнездо» на отвесной скале, в гордом одиночестве противостоящее стихии, давно стало визитной карточкой Южного берега Крыма.

Ореанда. Белая ротонда. Гора Крестовая. Скала Мачтовая. Золотой пляж

С начала XIX века земли Ореанды (греч. скалистая) между Гаспрой и Ливадией принадлежали царской фамилии Романовых. В 1843–1852 году здесь по проекту архитектора А. Штакеншнейдера для императора Николая I был построен дворец в древнеримском стиле.

Садовник алупкинского Воронцовского дворца К. Кебах на сорока гектарах заложил изысканный парк, названный «Императорский сад в Ореанде», со множеством оригинальных фонтанов: струя одного из фонтанов вытекала прямо из дупла огромного дуба. В парке были воспроизведены природные ландшафты разных стран, устроены искусственные озера, напоминавшие своими очертаниями Черное, Азовское, Каспийское и Аральское моря. В центре парка был посажен платан, ныне достигший высоты в тридцать метров и семи метров в диаметре. В парке свободно паслись лани и олени. Деревья и кустарники покупались в лучших европейских ботанических садах, садовники парка ездили за красивыми и редкими растениями на Кавказ.

В 1843 году на будущей Горизонтальной тропе была выстроена Белая беседка-ротонда, с которой открывался великолепный вид на Ореанду.

В 1881 году, вскоре после убийства императора Александра II, царский дворец сгорел при странных обстоятельствах. Через три года по проекту архитектора А. Авдеева из дворцовых камней на скале была построена церковь Покрова Пресвятой Богородицы в грузинско-византийском стиле. Здесь не раз бывал Чехов, описавший храм в «Даме с собачкой».

Отдыхавший здесь Н. Некрасов писал: «Море и здешняя природа меня покоряют и умиляют. Ореанда – это лучшее, что я здесь пока видел». Современники отмечали, что Ореанда, вобравшая в себя все экзотические ландшафты Южного берега, очень похожа на декорацию роскошного балета. Темные горы ступенями опускались к морю, образуя у берега вечнозеленую долину.

После покупки в 1894 году Ореанды у своего брата император Николай II часто со скал по много часов любовался Черным морем, особенно штормовым.

В 1921 году Ореандский парк был национализирован, и в нем организовывались пионерские лагеря. Здесь снимались фильмы «Дети капитана Гранта», «Остров сокровищ», «Доктор Айболит».

В 1948 году на месте старого императорского дворца по проекту архитектора М. Гимсбурга был построен санаторий «Нижняя Ореанда», в котором отдыхали руководители партии и правительства Советского Союза, выдающиеся ученые, включая С. Королева и И. Курчатова. В Ореанде несколько раз отдыхал и генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, любивший сам за рулем на большой скорости погонять по извилистым крымским дорогам и поохотиться у горного озера Караголь.

На берегу Ореанды расположен лучший естественный пляж Южного берега Крыма с идеально обкатанной морем галькой, названный Золотым. Легенда рассказывает, что во время шторма здесь разбился корабль с пиратами, только что ограбившими побережье, и море выбросило в этом месте на берег все отнятое у людей золото, что и дало название пляжу.

В расколотой пополам скале Мачтовая в гроте была обнаружена стоянка первобытного человека, а в районе горы Крестовой – средневековое укрепление. На девяностометровой горе в середине XX века проходили соревнования по скалолазанию.

Среди нескольких расположенных на берегу санаториев заметен построенный в 1985 году пансионат «Дружба» оригинальной архитектуры, вписанный тремя опорными башнями в сложный ландшафт.

В Верхней Ореанде находится санаторий, расположенный в имении графа И. Витта, участника Отечественной войны 1812 года. Генерал Витт был женат на польской красавице Каролине Собаньской, воспетой Адамом Мицкевичем и Александром Пушкиным, посвятившим ей знаменитое стихотворение:

Что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальный Волны, плеснувшей в берег дальний, Как звук ночной в лесу глухом. Оно на памятном листке Оставит мертвый след, подобный Узору надписи надгробной На непонятном языке. Что в нем? Забытое давно В волненьях новых и мятежных, Твоей душе не даст оно Воспоминаний чистых, нежных. Но в день печали, в тишине, Произнеси его тоскуя; Скажи: есть память обо мне, Есть в мире сердце, где живу я…

Каролина Собаньская часто бывала в Ореанде и, встречаясь в Петербурге с Пушкиным, делилась с ним крымскими впечатлениями, интересными для великого поэта, побывавшего на Южном берегу в 1820 году.

«Татарский танец» Ливадия. Дворец и парк

Ливадия (греч. луг) расположена в трех километрах к югу от Ялты на северо-восточном склоне восьмисотметровой горы Могаби, спускающейся в долину реки Учан-Су. Склоны создают уникальный скальный ландшафт, дополняемый солнечными полянами на фоне бесконечного Черного моря, за века создавшего на берегу чудесные бухты и пляжи.

В Ливадии жили античные греки, в X веке существовало византийское поселение с монастырем Святого Иоанна, от которого до наших времен дошел источник Ай-Ян-Су.

После присоединения Крыма к России в 1783 году Екатерина Великая подарила здешние земли, которые по-татарски назывались Панас Чаир («Священный сад»), командиру греческого Балаклавского пограничного батальона Ламброзу Кацонису, герою Русско-турецких войн и кавалеру ордена Святого Георгия. Он и назвал местность Ливадией.

После него Ливадия перешла к новому командиру греков полковнику Ф. Ревелеотти, в 1834 году с выгодой продавшему ее графу Льву Потоцкому. Новый владелец Ливадии построил здесь имение по проекту архитектора К. Эшлимана и разбил вокруг него красивый парк.

В 1860 году Ливадию, в которую, помимо собственно имения, входила обслуживающая его деревня в 30 дворов со 140 жителями, купила царская семья Романовых, расширявшая свои земли от Ореанды. За несколько лет придворный архитектор И. Монигетти возвел здесь Большой и Малый дворцы, оранжереи, бассейн, хозяйственные постройки.

В 1860-х годах Монигетти построил в имении Крестовоздвиженскую церковь в византийском стиле, в которой позднее молился Александр II, отпевали Александра III, а император Николай II давал присягу на верность российскому престолу.

К началу XX века старый дворец пришел в ветхость. В 1910 году на его месте архитектор Н. Краснов и две тысячи рабочих в течение семнадцати месяцев возвели Большой Ливадийский дворец. Работы велись круглосуточно, ночью – при свете факелов. Под фундамент на сваи положили железобетонную подушку, каменные стены от выветривания покрыли защитным слоем. Рядом были выстроены свитский дом и особняк министра двора. Одновременно прокладывались дороги, коммуникации, дренажи, водосборники. Вместе с парком дворец обошелся казне в четыре миллиона рублей.

Дворец был возведен на террасе – на высоте 120 метров над уровнем моря. Н. Краснов расположил его так, что он всегда был наполнен солнцем, при этом удачно вписав его в окружающий ландшафт.

Стиль итальянского Возрождения, в котором был построен дворец, архитектор дополнил арабскими, византийскими, готическими и другими архитектурными мотивами.

Главный вход в виде портика с коринфскими колоннами, арабские фонтаны, византийская звонница, флорентийский портик, мраморные римские диваны, готические химеры с пастью льва, туловищем козы и хвостом змеи, отгоняющие злых духов, арочные окна и изящная резьба сделали Ливадийский дворец легким и воздушным.

В итальянском дворике во время Ялтинской конференции 1945 года была сделана знаменитая фотография «Большой тройки» – И. Сталина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля.

Н. Краснов писал о дворце: «Он проектирован и выполнен со всеми орнаментами в стиле итальянского ренессанса из штучного инкерманского камня, имеет 116 отдельных помещений, один большой внутренний двор и три малых световых двора».

На первом этаже были расположены официальные и парадные помещения, вестибюль, кабинет Николая II, Белый зал-столовая, Английская бильярдная и Диванная.

На втором этаже устроили шикарные личные апартаменты членов императорской фамилии, для отделки которых архитектор использовал деревянные мореные панели, кованый металл, натуральный камень, толстое стекло, майолику и изразцы.

Ливадийское имение стало вершиной творчества архитектора Н. Краснова, за тридцать лет работы на Южном берегу Крыма построившего шестьдесят дворцово-парковых ансамблей, вилл, дач и особняков и получившего за эту работу звание академика Петербургской академии наук и чин действительного статского советника.

После национализации в Ливадии в 1925 году был открыт первый в Советском Союзе крестьянский санаторий на триста мест, а в 1931 году стал работать климатический лечебный комбинат.

Во время Великой Отечественной войны гитлеровцы разрушили в Ливадии несколько зданий и вывезли из дворца много произведений искусства, но сам дворец, к счастью, не пострадал.

В начале 1945 года лидеры стран антигитлеровской коалиции решили провести встречу, на которой должны были определиться судьбы послевоенного мира. Сталин категорически не хотел покидать Советский Союз, а Рузвельта в этом случае устраивал только Крым с его мягкой зимой. После долгих переговоров американцы и англичане согласились на Ливадию, которая в рекордные сроки была полностью восстановлена.

4-11 февраля 1945 года в Белом зале Большого Ливадийского дворца прошла Ялтинская конференция, на которой был определен политический облик мира во второй половине XX века и создана Организация Объединенных Наций. Советская делегация расположилась в кореизском Юсуповском дворце, английская – в алупкинском Воронцовском, американская остановилась в Ливадийском.

Ливадия так понравилась Рузвельту, что он в шутку попросил Сталина продать ее ему. 4 февраля президент США Ф. Рузвельт дал во дворце обед председателю Совета министров СССР И. Сталину и премьер-министру Великобритании У. Черчиллю. Блюда, которые приготовили филиппинские повара из русских продуктов – икры, осетрины, мраморной говядины, – и уникальный торт произвели сильное впечатление на гостей, особенно после того, как Сталин попросил подать на стол пять уникальных сортов старого крымского вина.

Ливадийский ландшафтно-регулярный парк был заложен в 1830-х годах знаменитыми дендрологами Кебахом и Дилингером в естественном лесу на склоне горы Могаби. В парке, в который сразу же был проведен водовод, собирались редкие и экзотические деревья, кустарники и растения из Никитского ботанического сада и со всего мира, в нем были сделаны фонтаны, установлены мраморные статуи, скамьи, вазы, столики, особые стены, увитые вьющимися розами и глициниями.

Ливадийский парк был сделан с размахом и без вычурного регулярного плана. Контраст между экзотическими и крымскими растениями придавал ему особый колорит. Парковые дорожки, обрамленные подстриженными кустами лавра и туи, были проложены так, чтобы за каждым поворотом открывались новые виды на поляны, группы деревьев и безбрежное море.

В Ливадийском парке более четырехсот экзотических и редких растений, в том числе гигантские секвойи, редчайшие сосны, португальские лавровишни, голубые атласные кедры.

Со стороны моря – просторная беседка-пергола, увитая виноградом, розами и глициниями, которая заканчивается восьмиугольной площадкой. От Царской, Розовой и Голубой турецкой беседок к морю ведет туннельная лестница. Здесь растут в основном низкорослые деревья и кустарники, гармонически сочетающиеся по форме крон. Растительность не закрывает вид на море из окон зданий.

Перед дворцовым фасадом, противоположным морю, разбиты цветники и широкие лужайки, растут ценные виды цветущих кустарников и невысоких деревьев. Далее расположены группами высокие однородные деревья, что создает сильный садово-архитектурный эффект. Многим парковым деревьям около двухсот лет.

Первыми путешественниками, с разрешения царя посетившими Ливадийский садово-парковый ансамбль летом 1867 года, были американцы и среди них – автор «Тома Сойера» Марк Твен.

В течение многих лет Ливадия была государственной дачей, с 1953 года в ней возродился санаторий, в 1974 году она вновь стала музеем, а дворец и парк были объявлены заповедником.

Дворец-музей выглядит изысканно и нарядно, каждая из его шестидесяти парадных комнат отличается оригинальностью и роскошными интерьерами, в нем развернуты экспозиции «Романовы в Ливадии» и «Ялтинская конференция 1945 года».

В XXI веке количество посетителей Ливадии измеряется миллионами, и это совсем неудивительно.

Белый Ливадийский дворец по-прежнему сверкает на синем морском и зеленом лесном фоне, создавая вокруг чувство неземного покоя и чудесной гармонии.

Массандра. Дворец и парк. Винные подвалы. Мускат белый Красного камня

Поселок Массандра, которую в XVIII веке называли «Богоданной», расположен в трех километрах выше и восточнее Ялты.

В начале XIX века, после присоединения Крыма к России, эти земли с целебным горным, морским воздухом и роскошной природой, занимающие около тысячи гектаров, принадлежали могущественному генерал-губернатору Тавриды Михаилу Воронцову.

Автор первого путеводителя по Крыму на французском языке шевалье Монтадон писал в 1834 году о Массандре: «Ее леса, луга, обилие воды, прекрасный водопад и бесконечное разнообразие диких ландшафтов придавали ей совершенно особое очарование». Автор удивительной книги о Крыме графиня Е. Горчакова отмечала, что «нигде не видела таких громадных старых орехов, таких темных кипарисов, таких мощных дубов и буков, как в Массандре. Дорога беспрестанно делает повороты, и на каждом из них открывается новая картина, одна прекраснее другой. Вдруг, как в фантастической панораме, у ног ваших выплывает Черное море, то нескончаемой синей пеленой, то улыбающейся светлой бухтой. Улетают душевные волнения и грустные думы, нервы успокаиваются, и мысль, окрыленная общением с природой и радостью, забывает суету и пустоту обыденной жизни». Побывавший здесь в 1837 году император Николай I, осматривая прекрасные усадьбы Южного берега Крыма, говорил: «Хорошо, очень хорошо, да все не Массандра».

Живописные ландшафты Массандры, чье название непереводимо или очень спорно может быть переведено как «легкое похмелье», вековые дубовые и сосновые леса с огромными стволами и объемными кронами среди каменных хаосов произвели на графа Воронцова сильное впечатление. По его приказу здесь был построен большой дом, и главный садовник его алупкинского дворца Карл Кебах на сорока гектарах прямо в нетронутом цивилизацией дубовом и грабовом лесу заложил ландшафтный парк. Здесь были высажены редкие и экзотические деревья из Никитского ботанического сада, а позднее и доставленные со всех континентов. Перед домом были разбиты роскошные цветники и устроены поляны.

Иностранные путешественники писали, что «во всем Крыму нет другого вида, который по величественности и красоте мог бы сравниться с видом с массандровской дороги».

По парку были проложены дорожки и аллеи, зачастую пробитые прямо в скалах, которые вели к эффектным гротам и хаосам. Были сделаны видовые площадки, открывавшие самые живописные виды на лес и море.

По лесному парку, растянувшемуся от моря до гор на четыре километра, протекали речки Кува и Дерекой, создавая каскад, «огромный, бесконечный, ниспадающий в разных направлениях с оглушительным ревом и бешеным кипучим стремлением, собирающийся в озеро, а потом опять с шумом падающий с каменных утесов».

Часть воды по приказу Воронцова в 1847 году была проведена в городские фонтаны Ялты и даже в частные дома. Современники писали, что в Массандре можно было спокойно переносить самую сильную жару.

В имении на десяти гектарах был создан образцовый фруктовый сад из персиков, абрикосов, инжира, черешни, груш, яблок, айвы, шелковицы и с прекрасным питомником.

Великолепные цветники со знаменитой аллеей роз из тысячи сортов, существовавшей с 1840-х годов и сохранившейся до нашего времени, занимали более одного гектара. В пору цветения путешественников поражают группы розовых магнолий с очень крупными цветками.

Сегодняшний Массандровский ландшафтный парк на берегу моря, размером около шести гектаров, тих и прекрасен. В нем насчитывается около 250 видов редких и экзотических растений, привезенных со всего мира, в том числе сосна замечательная и пихта прелестная.

На границе Массандры, между двумя высокими скалами, находится глубокое ущелье Уч-Кош. По дну мрачной и жуткой расселины течет каскадная речка, а на отвесных камнях, чудом уцепившись корнями за трещины, растут эффектные и прямые как стрелы сосны.

Над Массандрой на высоте пятьсот метров над уровнем моря, у границы Крымского заповедника на кордоне «Грушевая поляна», устроен небольшой музей дикой природы с вольерами, в которых содержатся главные обитатели лесов полуострова, включая оленей и ланей.

В 1881 году в массандровском лесном парке по заказу графа Сергея Михайловича Воронцова французский архитектор М. Бушар начал строительство небольшого охотничьего замка, в котором было бы легко переносить летнюю крымскую жару.

Бушар строил замок в стиле французского Возрождения времен мушкетеров Людовика XIII и герцога Ришелье, с островерхими крышами, квадратными и круглыми башнями. После неожиданной смерти архитектора и графа возведение почти законченного дворца надолго замерло.

В 1889 году Массандру с замком и парком купил император Александр III. При покупке комиссия министерства двора записала в акте, что «Массандра имеет высокую ценность потому, что это имение изобилует горною водою, имеет парк, едва ли не лучший и обширный на всем южном берегу, отличные дороги и живописные виды».

За Массандровское имение площадью шестьсот гектаров, в котором парк занимал восемьдесят гектаров, казна заплатила наследникам С. Воронцова два миллиона рублей.

По повелению Александра III придворные архитекторы М. Месмахер и Э. Вегенер достроили замок-дворец. Они дополнили его балконами, карнизами, террасами и открытыми галереями. Крышу покрыли чешуйчатым шифером, вывели дымовые трубы в виде минаретов, угрюмые серые стены украсили желтой метлахской плиткой, на балконах и во дворе поставили тридцать гипсовых скульптур.

От оползней и прорывов горных рек и ручьев дворец был защищен специальной подпорной стеной, увитой виноградом и розами. Его уютные небольшие комнаты были украшены витражами, лепниной, изразцами, высокими деревянными панелями и мраморными каминами.

Александр III, периодически бывавший в Массандре, не дождался полного окончания строительства, которое было завершено лишь в 1902 году, а Николай II, выбравший в качестве летней резиденции Ливадию, приезжал сюда только на охоту и пикники. Поэтому во дворце-замке, в котором даже не было мебели, постоянно никто не жил, хотя уже тогда Массандровский дворец называли архитектурным чудом и образцом удивительной гармонии с окружающей природой. С площадки у дворца открывался грандиозный вид на Черное море и возвышающуюся над Ялтой гору Ай-Петри. Знатоки архитектуры отмечали «исключительно эффектное раскрытие грандиозных перспектив на окружающие просторы».

В начале XX века в парке было организовано несколько санаториев для раненых и выздоравливавших воинов.

В 1920-х годах в Массандровском дворце действовал санаторий, а после Великой Отечественной войны красавец-замок почти на полвека стал правительственной дачей-резиденцией, в которой отдыхали И. Сталин, Н. Хрущев и многие руководители коммунистических и рабочих партий иностранных государств. Несколько лет дворец тихо называли «сталинским».

С 1992 года Массандровский дворец превратился наконец в музей, в котором развернуты интересные экспозиции и уникальная выставка географических карт XVI–XVII веков. Многие посетители приезжают в Массандру, чтобы увидеть, как изящный оранжево-красный замок сказочной красоты, построенный в виде волшебного ларца на фоне вечнозеленых деревьев и ярких цветников, эффектно отражается в расположенном у его подножия искусственном озере.

Но, конечно, особую роль Массандра сыграла в истории крымского и в целом российского виноделия. Первые высадки виноградной токайской лозы в Крыму были сделаны по приказу князя Г. Потемкина-Таврического, а в начале XIX века в урочище Магарач по повелению Александра I было открыто переведенное из Судака под опеку Никитского ботанического сада первое в России училище виноделия.

После того как хозяином Массандры стал М. Воронцов, с 1824 года на Южном берегу Крыма высадили более четырех миллионов привезенных из Франции, Испании, Португалии, Рейна, Венгрии, Греции самых лучших виноградных лоз, а в Никитском ботаническом саду был создан питомник для шестисот сортов винограда.

Уже в 1835 году в Массандре было высажено почти двадцать тысяч кустов винограда сортов «бордо», «рислинг», «токай» и «кокур», для производства вина были сделаны винодельня и особый подвал, в котором родились знаменитые южнобережные мускат, мадера и портвейн.

Воронцов пригласил в свои имения лучших виноделов из Европы и привез в Массандру сотни сортов винограда из знаменитого парижского Люксембургского питомника и многих других стран. Его мастера стали смешивать разные сорта винограда, и в 1837 году Воронцов устроил дегустацию массандровских и ай-данильских вин для путешествующего с семьей по Крыму императора Николая I: «На большом столе было выложено более тридцати сортов разноцветного винограда и поставлено столько же бутылок разного вина. Государю понравился мускат, который он назвал вкуснее нектара и заявил, что Крым скоро заставит забыть, что есть Шампань и Бордо».

В 1848 году на выставке в Симферополе лучшими были признаны воронцовские вина из Алупки, Массандры, Ай-Даниля, вина из Мухалатки и Магарача. К этому времени в Крыму насчитывалось около трех тысяч виноградников с почти сорока миллионами кустов лоз, дававших в сезон около миллиона ведер превосходного вина.

К середине XIX века в Массандре 200 тысяч кустов винограда давали вина до 8 тысяч ведер. Перелитое в бутылки, оно продавалось по всему Крыму, в Москве и Петербурге. Особенно прославились густые, душистые и крепкие ликеры, портвейны, мускаты, пино-гри.

Сын графа Воронцова Семен Михайлович основал фирму «Крымские южнобережные вина», имевшую отделения в российской столице, Ялте, Ростове-на-Дону, Харькове, Одессе и успешно торговавшую вином по всей стране. В Массандре был сделан еще один винный подвал. А счет ведер вина пошел на десятки и сотни тысяч.

В 1873 году на Всемирной выставке в Вене массандровские вина уступали только магарачским и завоевали несколько медалей, сделав известными в Европе крымские рислинг, бордо, токай, мускат и мадеру.

После ранней смерти С. Воронцова Массандра быстро пришла в упадок и в 1889 году была куплена вместе с торговой фирмой Александром III. Перед покупкой император несколько недель изучал виноделие в своем кавказском имении Абрау-Дюрсо, где он несколько раз говорил с князем Львом Голицыным, утверждавшим, что «русское виноделие – это будущее богатство России».

«Форт Арабат»

Весной 1891 года Л. Голицын был назначен заведующим виноградарством и виноделием в царских имениях. Еще в 1870-х годах он купил под Судаком имение «Новый Свет», где в вырубленных в скалах подвалах стал делать не уступающее французскому шампанское, за что получил орден Почетного легиона. Он значительно увеличил массандровские виноградные плантации.

В 1894–1897 годах в массандровских горах были пробиты главная галерея и семь туннелей протяженностью более двух километров, с идеальной вентиляцией и температурой для производства вина в 12–14 градусов Цельсия. 1897 год стал годом основания Массандровского винного завода, оснащенного по последнему слову винодельческой техники.

Князь Голицын продолжил собирать в Массандре винотеку лучших крымских и европейских вин, начало которой в 1876 году положил граф С. Воронцов. Князь впервые в России отказался копировать западные вина и предложил делать российские оригинальные: «Почвы виноградников сильно влияют на состав вина. Кремнеземнистые дают нежность, деликатность и букет, глинистые – мягкость и полноту, известковые – огонь. С учетом климата и почв мы сами можем создать вина для продажи за границу. Наша слабость заключается в том, что мы себе не верим».

С 1891 года в Массандре построили десятки производственных и хозяйственных помещений для увеличения производства вина. Были отобраны и высажены лучшие для этой местности сорта винограда, и это дало возможность определить, что лучше всего в Массандре получаются крепкие ликерные вина, хотя производили также каберне, рислинг, совиньон, аликанте, траминер из лепестков роз, бордо. Массандровские виноградники стали считаться образцовыми, и на них приезжали виноделы со всей страны для изучения голицынского опыта производства вина. Большой известностью в России пользовались массандровские вина «Красная Ливадия», «Белая Ореанда», портвейн «Массандра».

После 1920 года винный завод в Массандре был национализирован и открыт для экскурсий. В 1928 году запись в книге почетных гостей оставил Максим Горький: «Пил и восхищался. В вине больше всего солнца».

В 1936 году был создан Винкомбинат «Массандра» из восьми виноградарских совхозов, пяти винзаводов, завода виноградных соков и семнадцати предприятий первичного виноделия, который перед Великой Отечественной войной ежегодно выпускал около миллиона декалитров вина. Ялтинские вина приобрели общесоюзное значение.

В годы Великой Отечественной войны уже считавшуюся уникальной винотеку марочных вин Массандры удалось вывезти из Крыма. Оставшиеся ценные бутылки замуровали, а менее ценные уничтожили. Осенью 1941 года массандровский воздух насквозь пропах отличным винным букетом, а морская вода в бухте на несколько дней из синей стала почти красной.

В 1956 году Завод массандровских вин был увеличен вдвое. В 1997 году ему исполнилось сто лет. Массандровские вина на международных специализированных выставках получали несколько Гран-при и почти две сотни золотых и серебряных медалей.

Неповторимый аромат массандровским и крымским винам дает окружающая природа, яркое южное солнце, свежий горный и морской воздух, запах экзотических и реликтовых деревьев и диких лекарственных трав. Виноград, выросший на полуострове, придает сделанному из него вину тонкий, сложный и неожиданный букет, богатый множеством ароматов.

Под торговой маркой «Массандра», широко известной во всем мире, производится тридцать марочных, а всего сорок сортов вин, включая отличные мускаты, портвейны, хересы и мадеры.

Мускат белый Красного камня изготовляется в Гурзуфском отделении «Массандры». Награжден двумя Гран-при, предполагает выпивание стоя в знак уважения к высочайшему качеству.

Белое ликерное вино из мускатного белого винограда, выращенного у села Краснокаменка, имеет цвет янтарный, букет тончайший, с ароматом чайной розы, альпийских трав и апельсиновой корочки. Срок выдержки в бочках два года.

Мускат белый «Массандра» награжден несколькими золотыми и серебряными медалями. Цвет вина янтарный, аромат яркий мускатный. Срок выдержки в бочках два года.

Портвейн белый «Южнобережный» награжден несколькими золотыми и серебряными медалями. Изготовлен из почти десяти сортов винограда. Цвет вина темно-янтарный, букет сложный, миндальный. Срок выдержки в бочках три года.

Кагор «Южнобережный» награжден несколькими золотыми и серебряными медалями. Десертное вино. Цвет темно-красный. Букет сложный, с ароматом черной смородины. Срок выдержки в бочках два года.

Портвейн красный «Ливадия» награжден несколькими золотыми и серебряными медалями. Делается в Ливадийском отделении «Массандры». Цвет темно-гранатный, букет сложный, вкус бархатистый. Любимое вино последнего российского императора. Срок выдержки в бочках два года.

Пино-гри «Ай-Даниль» награждено несколькими золотыми и серебряными медалями. Белое десертное вино. Цвет темно-янтарный, с золотистыми бликами, букет тонкий, с ароматом айвы и шоколада. Срок выдержки в бочках два года.

Производственно-аграрное объединение «Массандра», имеющее девять заводов-отделений на Южном берегу Крыма, расположено в поселке Массандра.

Объединение проводит экскурсии по своему скальному подвалу-городу, винотеке – специальному хранилищу коллекционных вин, вход в которое похож на старинный замок.

В девяти подземных галереях, одна из которых называется «Миллионная», хранится один миллион бутылок лучших российских и иностранных вин производства начала XIX века. Есть и вина середины XVIII столетия, которые на аукционе «Сотби» продавались по 50 тысяч долларов США за бутылку, а вина менее старые – по 10 тысяч долларов США за бутылку.

В подвалах «Массандры» производятся интереснейшие дегустации прямо среди огромных бочек умопомрачительной высоты, вмещающих десять тонн вина каждая. Днища этих бочек шириной в два человеческих роста.

Дегустационные залы «Массандры», а также других лучших винопроизводителей Крыма находятся во всех городах полуострова.

Никита и ее знаменитая расщелина. Никитский ботанический сад

За Массандрой, в 15 километрах восточнее Ялты, находится научный поселок Никита. Здесь с 1965 года работает Исследовательский комплекс, изучающий геологию Крыма, его литосферу, подземные воды, каменные обвалы и оползни (а их на полуострове ежегодно фиксируется около десяти), разрабатывается геологическая модель Крыма для определения мест безопасного строительства, создаются методы защиты берега от грозных штормов Черного моря.

Рядом с Исследовательским комплексом находится памятник природы – Никитская расщелина. Это жутковатое ущелье длиной 200 и глубиной 30 метров, образованное внутри расколотой скалы. Здесь на голых скалах растет более ста видов растений, в том числе можжевельник, сосна, рябина, ежевика. По верхним краям ущелья растения образовывают зеленую стену, скрывающую расщелину.

Романтичную Никитскую расщелину с буйной природой часто рисуют художники, здесь снимал почти все свои фильмы режиссер Александр Роу, а на скалах проложены десятки трасс разной степени сложности для соревнований скалолазов.

Ниже Никиты у мыса Мартьян по решению новороссийского губернатора и потомка знаменитого правителя Франции Армана Ришелье знаменитый «Нестор русских ботаников» Христиан Стевен и садовники Вальд и Бродвуд в 1812 году заложили Никитский ботанический сад.

Уже в первые годы своего существования Таврический казенный сад был разбит на восьмидесяти гектарах и имел главной задачей «сбор и разведение всех в Крыму полезных или для украшения служащих деревьев, добывание семян и разведение их школ, которые во всей России произрастать могут, и разведение больших плантаций таковых растений, для получения от оных дохода и насаждения их в Тавриде и во всех других способных к этому местах». Стевен объявил, что Никитский сад будет обеспечивать возможность «доставать внутри наших границ за умеренную цену надежные семена и деревца для облегчения способов желающим заводить сады».

За два века своего существования Никитский ботанический сад оказал огромное влияние на развитие растениеводства, плодоводства, виноградарства, табаководства, декоративного садоводства и цветоводства, защиты и охраны природы. В его составе находится заповедник «Мыс Мартьян», сохранившийся чуть ли не с античных времен небольшой реликтовый субсредиземноморский лес.

В саду веками испытывались и изучались многие декоративные и реликтовые растения, привезенные в Крым из многих стран, создавались их питомники и готовились садоводы-специалисты.

Верхний, Центральный, Нижний и Приморский парки Никитского ботанического сада имеют в основном ландшафтную планировку: террасы, широкие аллеи, извилистые дорожки, просторные лужайки, искусственные озера, вокруг которых рассажены растения, завезенные со всех континентов Земли. Здесь есть рощи пробкового дуба и ливанского кедра, китайские веерные пальмы высотой до пяти метров, аллеи пирамидальных кипарисов, голубые атласские кедры, секвойи гигантские – мамонтовые деревья, чудесные крупноцветковые магнолии. Представлена огромная коллекция экзотических растений: пушистые и каменные дубы, лавровишни, мыльные и тюльпановые деревья, пихты нумидийские, платаны-чинары, фисташки, кедры гималайские, гинкго, каспийские лотосы, чудесные розарии двух тысяч сортов, маслины засухоустойчивые, множество видов сосен, кактусовая оранжерея, эвкалипты.

Никитский ботанический сад поддерживает тесные связи с подобными ему садами в десятках стран мира, используя разработанные там приемы садово-паркового искусства.

И не зря Никитский ботанический сад называют «волшебным». Сейчас здесь на тысяче гектаров произрастает почти 30 тысяч видов деревьев, кустарников и других растений.

По всему саду проводятся экскурсии, осенью устраивается праздник хризантем. В музее Никитского ботанического сада проводятся дегустации вин и редких плодов. Можно даже приобрести экзотические растения.

Гурзуф. Аю-Даг. Кизил-Таш. Лавандовые поля. Беседка ветров. Гроты. Скалы Адалары. Дом Ришелье 1811 года, первый дворец Крыма. Восемь дворцов Военного санатория. Гурзуфский парк и его знаменитый фонтан «Ночь». Партенит. Парк Суук-Су. Скала Шаляпина. «Артек» и его Кипарисовый парк

Очаровательный курорт Гурзуф (вероятно, от лат. урзус – медведь), с жарким, но не знойным летом и незабываемыми пейзажами, расположен восточнее Ялты, сразу за Никитским ботаническим садом.

Вид Гурзуфа от Никиты великолепен. Уютный залив с маленькими романтичными бухтами и прозрачной водой прикрыт от холодных ветров огромной горой Аю-Даг. В море, в нескольких сотнях метров от берега, высятся скалы-близнецы Адалары, на берегу Генуэзская скала высотой 70 и холм Богатур – около 150 метров, в скальных обрывах кроются интересные гроты, а вокруг амфитеатром растут виноградники.

Гора Аю-Даг (тат. медведь), высотой около 600 метров и площадью более пяти квадратных километров, является одним из символов Крыма наряду с «Ласточкиным гнездом» в Гаспре и памятником Затопленным кораблям в Севастополе. Это невзорвавшийся вулкан, богатый минералами, сотнями реликтовых растений, природными и историческими памятниками, благодаря которым Медведь-гора была объявлена заповедником. Из шестисот видов реликтовых растений более двадцати, включая редчайшую лесную капусту, занесены в Красные книги.

Аю-Даг, которую древний историк и географ Страбон называл «Бараний лоб», похожа на медведя, пьющего из моря воду. Она хорошо видна со многих точек Южного берега. В Средневековье здесь существовала крепость, покинутая людьми после того, как на горе пропали источники воды.

Выше Аю-Дага у села Краснокаменка стоит ландшафтный памятник Кизил-Таш («Красный камень»), вокруг которого растет виноград – именно из него изготавливают знаменитый Мускат белый Красного Камня. Недалеко, у скалы Серый Камень, расположены огромные лавандовые поля, где собирают растения и делают лавандовое масло для медицинской и парфюмерной промышленности.

У села Даниловка, Ай-Даниль, находятся старинные винные подвалы графа М. Воронцова.

Высоко над Гурзуфом, на границе Крымского и Ялтинского заповедников, расположена Беседка ветров с интересной видовой площадкой.

У Дженевез-Кая – небольшой мыс Пушкина, в нем волны выточили гроты, попасть в которые возможно только с моря.

В трехстах метрах от берега из волн встают скалы-близнецы Адалары, на которых любят отдыхать морские птицы. Раньше Адалары соединялись с берегом небольшой каменной грядой, а теперь они маленькими белыми островами сверкают на фоне яркой морской лазури.

Люди жили в Гурзуфе задолго до начала нашей эры. На перевале Гурзуфское Седло было обнаружено древнее жертвенное святилище тавров.

В VI веке на скале Дженевез-Кая были построены византийское укрепление, а в XIII веке генуэзская крепость, в 1475 году разрушенная турками, завоевавшими Крымский полуостров. После этого разгрома Гурзуф на три века превратился в маленькую рыбацкую деревушку.

В 1808 году генерал-губернатор Новороссии и Крыма герцог Арман Ришелье купил на торгах 140 гектаров земли у деревни Гурзуф. В 1811 году прямо у моря он построил в греческом стиле первый на полуострове большой и эффектный двухэтажный дворец, от входа в который открывались чудесные виды на Черное море и Аю-Даг.

После отъезда герцога во Францию в 1814 году во дворце останавливались знатные путешественники, в частности Грибоедов, Раевские, Пушкин, Мицкевич. После смерти Ришелье дворец достался М. Воронцову, затем помещику И. Фундуклею, у наследников которого был куплен купцом П. Губониным.

Разбогатевший на строительстве крымских железных дорог, Губонин выстроил в Гурзуфе восемь фешенебельных дворцов и десять дач в стиле «крымского рококо», использовав в архитектуре античные, русские и бахчисарайские мотивы, курортный зал, ресторан и церковь, привел в порядок старинный парк и превратил местность у Медведь-горы в популярный курорт.

В 1900 году земли у Аю-Дага были куплены «Акционерным обществом курорта Гурзуф», во главе которого стояли князья Долгоруков и Голицын.

После национализации Гурзуфа здесь был открыт дом отдыха РККА, Рабоче-крестьянской Красной армии, знаменитый Военный санаторий, в котором отдыхали почти все известные советские военные деятели, а также писатели, художники, артисты, ученые. Гурзуф быстро стал любимым курортом советской интеллигенции.

В 1992 году Военный санаторий потерял свой статус и стал называться просто «Гурзуфским».

Гурзуфский парк на приморской скале был заложен раньше Никитского ботанического сада. Богатый экзотическими растениями ландшафтный парк, один из лучших на Южном берегу, является главной достопримечательностью курорта у горы Аю-Даг.

Ришелье занялся устройством парка одновременно со строительством своего усадебного дома. Дворец с большими карнизами и верандами, закрывавшими внутренние помещения от палящего южного солнца, выглядел очень элегантно. Таким же герцог хотел видеть и парк. С тех времен до нас дошли «растущий в двух шагах от дома» любимый пушкинский кипарис, достигший высоты 20 метров и размаха кроны в четыре метра, остатки старейшей и красивейшей в Крыму рощи пиний, ливанские кедры, платаны-чинары и каменные дубы, расположенные у искусственных озер, фонтанов и мраморных скульптур, которыми великий поэт любовался каждое утро, спускаясь мимо них к морю.

В 1830-х годах в Гурзуфском парке начались массовые высаживания экзотических деревьев, террасирование и создание беседок-пергол, крытых дугообразных аллей и зеленых тоннелей, увитых вьющимися розами. В Гурзуфском парке нет чрезмерной искусственности и загроможденности, он не перенасыщен обилием пород деревьев и кустарников, зато максимально связан с окружающей природой и является памятником садово-паркового искусства. В парке установлены бюсты Пушкина, Мицкевича, Чехова, Леси Украинки, Шаляпина, Горького, Маяковского.

Широко известны парковые скульптуры и фонтаны, в том числе «Рахиль» и «Фонтан богини Ночи», копия скульптуры немецкого мастера Бергера конца XIX века. Он символически изображает Вселенную со знаками зодиака. Среди его «героев» – атланты и кариатиды, бог любви Эрот, бог сна Гипнос и богиня ночи Нюкта с факелом над головой. Струи воды вырываются из раскрытых ртов окружающих их рыб.

А. Пушкин, А. Чехов и К. Коровин в Гурзуфе

Александр Пушкин, путешествовавший по Крыму с семьей героя Отечественной войны 1812 года генерала Н. Раевского, прибыл в Гурзуф на корабле в августе 1820 года. Он писал о Гурзуфе, где его впервые за несколько месяцев посетило вдохновение: «Проснувшись утром, я увидел пленительную картину: разноцветные горы сияли, татарские хижины, как ульи, были прилеплены к горам с огромным Аю-Дагом, между домами, как зеленые колонны, стройно возвышались кипарисы, а кругом это синее, чистое небо и светлое море и блеск. В Гурзуфе я прожил три недели. Это жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался, – счастливое полуденное небо, прелестный край, природа, удовлетворяющая воображение, горы, сады, море».

Пушкин, живший в мезонине Дома Ришелье, часто ходил в горы, плавал на лодке к мысу и гроту, позднее получившим его имя, и называл гурзуфские дни «счастливейшими минутами жизни». Здесь он задумал «Евгения Онегина», написал поэму «Кавказский пленник» и многие стихи, в том числе и «Погасло дневное светило». Он объехал все Южнобережье до Керчи и мыса Фиолент, по Чертовой лестнице перевалил крымские горы, пройдя по морю около ста пятидесяти и по суше более шестисот километров, – в основном пешком или на лошади. Великий поэт назвал Крым «волшебным краем и очей отрадой» и колыбелью Онегина.

В 1937 году в Гурзуфе в Доме Ришелье был открыт музей А. Пушкина.

А. Чехов писал, что «из всех русских теплых мест самое лучшее пока – южный берег Крыма, и это несомненно, что бы там ни говорили про кавказскую природу, здесь Черное море синее и нежнее. На его берегу можно прожить тысячу лет и не соскучиться».

Устав от перенаселенной летней Ялты, писатель в 1900 году купил в Гурзуфе, у подножия Дженевез-Кая, небольшой домик, «кусочек берега с купанием и Пушкинской скалой около парка и пристани, у которой может стоять лодка или катер».

«Дача Чехова» является филиалом Ялтинского музея автора «Дамы с собачкой».

В 1912 году в Гурзуфе у моря выдающийся художник К. Коровин построил дачу «Саламбо», на которой у него отдыхали и писали местные пейзажи Репин и Суриков. Сейчас на даче «Саламбо» по улице Чехова, корпус 1, находится Дом творчества художников имени К. Коровина.

«Форт Св. Николая»

В конце XIX века в Гурзуфе построил дворец Суук-Су («Холодная вода») племянник последнего крымского хана Шагин-Гирея султан Крым-Гирей. Через несколько лет эту местность купил миллионер В. Березин, построивший здесь несколько респектабельных дач, пансионатов и казино. Однажды, когда на даче «Орлиное гнездо» гостил Ф. Шаляпин, он на скале у берега так спел несколько арий, что его не смогло заглушить даже разволновавшееся Черное море. А место это стало называться скалой Шаляпина.

Ландшафтный парк Суук-Су был разбит на очень живописном месте, частично на скалах, в начале 1890-х годов. Расположен парк на соединенных лестницами четырех террасах, спускавшихся от дворца к морю. В нем несколько видовых площадок, а также фонтаны, гроты, скульптуры, аллеи и пешеходные тропинки. Главная аллея, шириной около двух метров, сделана в виде вытканного ковра, по которому очень удобно идти. Из экзотических растений представлены, в частности, можжевельник виргинский, кедр гималайский и речной, самшит, пальма веерная, мыльное дерево и олеандр. Дворец и парк Суук-Су в 1937 году были переданы пионерскому лагерю «Артек».

Международный детский центр «Артек», основанный в 1925 году, расположен у горы Аю-Даг. В «Морском», «Кипарисном», «Горном», «Лазурном», «Прибрежном» и еще пяти лагерях, растянувшихся вдоль Черного моря на семь километров, одновременно могут отдыхать более пяти тысяч детей.

В артековском ландшафтном парке «Кипарисный», раскинувшемся на двадцати гектарах, много редких даже для Южного берега Крыма деревьев. В частности, это кипарис болотный, достигающий тридцати метров высоты и диаметра ствола в полтора метра, с размахом кроны двадцать пять на двадцать метров, амбровое дерево высотой двадцать метров и диаметром ствола пятьдесят сантиметров, тюльпановое дерево, индийская сирень.

Поселок Партенит (греч. девичий) расположен на восточном склоне горы Аю-Даг. На том месте, где до нашей эры стоял таврский храм богини Девы. В центре Партенитской бухты находится скала Кучюк-Аю («Медвежонок»). В Средние века здесь был крупный византийский торговый порт.

Местные санатории расположены в старинных парках, в которых много субтропических растений. Летом работает дельфинарий, цветомузыкальный фонтан, выставка «Диковины природы», к причудливым пляжам Медведь-горы ведет «тропа Раевского».

У Кучюк-Ламбатского каменного хаоса на мысе Плако (греч. плоский камень), высотой около 70 метров, раскинулись два замечательных памятника садово-паркового искусства.

В 1887 году потомки генерала Раевского построили здесь в псевдомавританском стиле четырехэтажный дворец «Корасан», назвав его так в память о пребывании в персидской провинции Хорасан своего деда Н. Раевского, друга Пушкина. Будучи знатоком ботаники, Н. Раевский еще в 1830-х годах заложил вокруг первого семейного домика изящный парк в пятнадцать гектаров. В корасанском парке более ста видов редких растений, а особенное его украшение – роща двухсотлетних итальянских пиний.

Рядом со ставшим санаторием «Корасаном» расположен дворцово-парковый ансамбль в Кучюк-Ламбате, живописно венчающий буро-красный мыс Плако на фоне бархатного синего моря и роскошного парка.

В начале XIX века здесь в местности Кучюк-Ламбат (греч. малая лампада), названной «будуаром Южного берега Крыма», таврический губернатор В. Бороздин построил в стиле ампир одну из первых дворянских усадеб в Крыму – с господским домом и множеством хозяйских построек.

Одновременно с домом французский садовник Либо заложил усадебный парк. О ландшафтно-регулярном парке Бороздина писал побывавший в Крыму путешественник: «В саду растут редчайшие деревья Крыма, знойных тропиков Америки и Африки, тенистые лимонные, апельсиновые рощи, лавры, пионные деревья, магнолии. Высоко бьющие водометы распространяют негу прохлады, вместе с морем несущихся с клумб ароматов, пестрых, как персидские ковры».

В усадьбе Бороздина бывали многие российские знаменитости, в том числе Грибоедов, Жуковский и Мицкевич. После смерти Бороздина его наследница княжна Анастасия Гагарина начала строительство нового дворца, спроектированного архитектором Н. Красновым. Через пять лет дворец, по архитектурным формам и декорациям фасадов сходный с Массандровским дворцом Александра III, был закончен. Правда, строительство довело богатую владелицу до разорения.

Романтичный дворец, выстроенный в стиле романского модерна, с островерхой черепичной красной крышей, отлично вписан в природный ландшафт и эффектно выделяется на фоне голубого неба, вечнозеленого парка с гималайскими кедрами и синего моря.

Впервые российские военные моряки обследовали крымскую бухту Ахтиар в 1773 году. Была составлена карта бухты.

Название Ахтиар («Белый обрыв») она получила по имени татарской деревни, расположенной на берегу.

Командующий русскими войсками в Крыму Александр Васильевич Суворов сразу понял, что «подобной гавани не найдется на всем Черном море, здесь флот будет надежно защищен».

По приказу Суворова у входа в Ахтиарскую бухту возвели редут, а после вхождения Крыма в состав Российской империи на берегу началось строительство главной базы Черноморского флота, которую назвали Севастополем, «Величественным городом».

Тридцать защищенных от ветров севастопольских бухт привлекали людей с древнейших времен. Две с половиной тысячи лет назад гераклейские греки основали на берегу Ахтиара небольшую колонию, которая вскоре стала крупным торговым, ремесленным и земледельческим центром. Свой город среди садов и виноградников греки назвали Херсонес (греч. полуостров).

Скифы и тавры начали привозить в Херсонес зерно, скот, рабов, обменивая их на вино, металлические изделия и предметы роскоши. К началу новой эры Херсонес Таврический стал главным городом-полисом на Крымском полуострове. На торговле невольниками счастливую жизнь не построишь, и под скифскими ударами Херсонес отдал свою независимость Боспорскому царству, а после его разгрома железными легионами Юлия Цезаря в городе-порту появился римский гарнизон. После гибели Римской империи Херсонес вошел в состав Византии. Кочевые племена готов и гуннов до Херсонеса не доходили.

В 988 году Херсонес, или Корсунь, как его называли славяне, после долгой осады был взят войском киевского князя Владимира Святославича.

После завоевания Крыма монголо-татарами Херсонес в 1299 году был сожжен ордой темника Ногая. В конце XIV века войско хана Золотой Орды Эдигея окончательно уничтожило Херсонес, закончив его долгую историю города-посредника. Во времена владычества в Крыму Османской империи жизнь в Херсонесе так и не возродилась.

После присоединения Крымского полуострова к России Севастополь быстро превратился в мощную морскую крепость и красивый город. Вместе с ним рос и мужал Черноморский флот, грандиозную славу которому принесли победы адмирала Федора Ушакова.

Когда в мае 1787 года императрица Екатерина Великая прибыла в Севастополь, Черноморский флот состоял из одиннадцати линейных кораблей и восьми фрегатов. После того, когда по приказу Потемкина его возглавил Ушаков, который «бил турок везде, где их видел», османские эскадры стали убегать от русских кораблей без боя.

Благодаря российским военным гениям адмиралам Ушакову, Лазареву, Корнилову, Нахимову Черноморский флот, девизом которого стали слова «Врагов России не считают – их бьют», стремительно атаковал турецкие суда прямо из походного строя, искусно маневрировал, успешно топил вражеские флагманские суда, эффективно использовал резерв и никогда не знал себе равных на Черном море.

Мужество защитников Севастополя получило всемирную известность во время Крымской войны 1854–1855 годов. Под огнем объединенной англо-французской армии моряки и жители построили семь мощных бастионов, на которых севастопольские герои почти год яростно отбивались от сильнейшего врага. В штурмах погибли великие адмиралы Корнилов, Нахимов, Истомин, но город держался несмотря ни на что. К концу осады в Севастополе уцелело только несколько зданий.

Только через двадцать лет Россия смогла залечить раны Крымской войны. Черноморский флот был возрожден, а вместе с ним возродился и Севастополь, до которого в 1876 году дошла железная дорога.

Торгового порта в городе больше не было, и на главной военно-морской базе России в Черном море началось строительство боевых кораблей.

Севастополь стал главным городом Крыма, начало в нем развиваться и курортное дело.

В годы советской власти Севастополь был значительно укреплен, и его вторая оборона 1941–1942 годов вошла в историю Великой Отечественной войны. Защитники города двести пятьдесят дней и ночей проявляли массовый героизм, обороняя город от врага.

Бомбежки и обстрелы стерли каменный Севастополь практически до фундамента. Оккупация города, ценой огромных потерь взятого немцами в июне 1942 года, закончилась 9 мая 1944 года, после взятия советскими войсками Сапун-горы.

После войны Севастополь на протяжении двадцати лет восстанавливала вся страна. В 1965 году за свои выдающиеся подвиги и мужество защитников он получил звание города-героя.

Для утверждения Киевской Руси среди существовавших в конце X века европейских государств ее князь Владимир Святославич с войском отправился в поход на византийский Херсонес в Крыму. В обращении к дружине князь сказал:

Войско Владимира Святославича осадило Херсонес, но долго не могло его взять. У города князь Владимир встретил священника Анастасия, который, узнав, что он хочет принять христианство от Византии, помог князю овладеть городом, показав место, откуда в Херсонес поступает пресная вода. Вскоре оставшийся без воды Херсонес сдался на почетных условиях.

Из Константинополя приехали почетные послы и сестра императора Византии. Владимир с дружиной приняли христианство, князь обвенчался с принцессой, и после заключения мирного договора русское войско вернулось в Киев.

Гений Черноморского флота адмирал Федор Ушаков провел более сорока морских боев и сражений с превосходящими силами врага, во всех одержал победы, в битвах не потерял ни одного корабля, и при этом ни один из его офицеров и матросов не попал в плен. Он заслуженно является родоначальником российской военно-морской школы искусства боя.

В начале очередной Русско-турецкой войны бриг Черноморского флота «Меркурий», с восемнадцатью пушками и ста членами команды на борту, при совершении разведывательного похода в густом тумане вынесло к Босфору, где на якорях стояла огромная турецкая эскадра. Увидев казавшийся легкой добычей российский корабль, его атаковали старший и младший флагманы турецкого флота во главе с командующим капудан-пашой. Капитан брига Александр Казарский и его команда не теряли времени даром, бриг успел развернуться и, захватив ветер парусами на верхушках мачт, рванулся от берега в море.

Турецкие линейные корабли «Селим-бей» и «Реал-бей», имевшие на своих бортах двести пушек и мортир и тысячу матросов, подняв армады своих парусов, нагнали «Меркурий» и выстрелами из носовых пушек уверенно приказали русскому кораблю сдаться. Османы почему-то забыли, что со времен Петра и Екатерины Великих российские воины привыкли только побеждать. Команда «Меркурия» решила драться несмотря ни на что, а перед гибелью сцепиться с «Селим-беем» и взорвать свою пороховую крюйт-камеру. Капитан-лейтенант Казарский положил у ее входа два заряженных пистолета, при помощи которых последний из оставшихся в живых должен был в случае захвата взорвать корабль, и над Босфором раздался русский рык: «Мы готовы на все, а туркам живыми не дадимся». На часах российской военной славы было половина второго жаркого южного 14 мая 1828 года. Невиданный в морской истории бой начался.

Турки забыли, что Черноморский флот не сдается. Отчаянный «Меркурий» полетел на огромные корабли врага, и даже море под ним дрожало от увиденного зрелища. Начался неравный бой, и черный дым от сотен орудийных и ружейных выстрелов медленно и неотвратимо затянул южное небо.

Четыре бесконечных часа гремели частые залпы, но «Меркурий», благодаря своему искусному маневрированию и точной стрельбе по рангоутам османов, ни разу так и не подставился под их убийственный бортовой залп. К пяти часам дня «Селим-бей» с разнесенными в клочья парусами лежал в дрейфе, а «Реал-бей», гнавшийся за израненным «Меркурием», был остановлен внезапно вздыбившимся Черным морем, спокойно перед этим пропустившим геройский российский корабль.

Великолепный «Меркурий», имея на борту четыреста повреждений и пробоин, двадцать из которых было ниже ватерлинии, четверых убитых и восьмерых раненых, возвращался к своим товарищам по оружию, и за его кормой развевался непобедимый Андреевский флаг.

С 8 по 20 сентября 1854 года черноморские моряки и севастопольцы на пустом месте построили восемь бастионов, которые надежно прикрыли от врага главную базу России на Черном море, не дав многократно превосходящим по количеству и вооружению англо-франко-турецким войскам с ходу ворваться в город.

Приказ командующего обороной Севастополя адмирала Владимира Корнилова гласил:

Начальник Севастопольского гарнизона по какой-то причине не доставил вовремя на Малахов курган необходимые для его обороны строительные материалы, а это могло закончиться взятием стратегического узла обороны. Командующий обороной адмирал Истомин развернул свои мортиры прямо на дом коменданта, после чего Корниловский бастион незамедлительно получил все необходимое и выстоял в очередном штурме. Защитники Малахова кургана говорили об Истомине: «Наш адмирал всегда в самый кипяток лезет».

В начале июня 1855 года 40 тысяч русских воинов в Севастополе противостояли 170 тысячам английских и французских солдат и 10 тысячам турок, среди которых были сформированы специальные подразделения, добивавшие раненых российских героев после боев.

6 июня после страшной четвертой бомбардировки Севастополя начался его небывалый штурм, изображенный на знаменитой панораме Франца Рубо.

На батарею полковника Жерве, прикрывавшую Малахов курган справа, ворвалась французская бригада, и триста солдат Полтавского полка сначала попятились назад, отбиваясь штыками и огнем. Начался отчаянный бой, вошедший в историю Крымской войны.

Попытка французов окружить и взять Малахов курган была остановлена любимцем севастопольцев генералом Хрулевым, который повел в контратаку вставших за ним солдат Павловского и Якутского полков. На его фланге шли в бой и сто сорок солдат Севского полка во главе с поручиком Островским, возвращавшихся с лопатами после ночных восстановительных работ.

«В штыки! Навались, ребята!» – отдал команду Хрулев. Российские воины навалились на французов, и полетели клочки по закоулочкам. Над русским фронтом загремело: «Души их за драку на нашей земле!»

Русские в минуты окружили французов, и у Малахова кургана разразился отчаянный штыковой бой. В бешенстве два зуава бросились взрывать батарейный пороховой погреб, но на их пути будто ниоткуда возник один из якутцев и со словами: «Шалишь, сюда не суйся, пошли догонять своих» – заколол обоих взрывателей, которые упали на трупы усеявших батарею Жерве товарищей по оружию.

Рота Севского полка атаковала врагов с лопатами и ружьями наперевес и с криками «Вот мы вас сейчас проводим!». Во главе их крушил черенками двух сломавшихся лопат один из севцев-великанов, и французы, никогда не видевшие такой атаки, в панике бежали от русских героев сквозь амбразуры батареи и куда попало.

У Малахова кургана не осталось ни одного живого французского солдата. Трижды разъяренные поражением французы пытались отбить у русских ключевую батарею, но раз за разом отступали перед русскими штыками и лопатами под возгласы защитников: «Бить проклятую саранчу насмерть, а мы не отступим!»

Один из французских офицеров вспоминал: «Несколько часов этого небывалого боя вокруг меня были только оторванные головы, руки и ноги. Кровь лилась потоками, и трупы лежали кучами высотой в два метра». Русские солдаты и матросы вытирали кровавый пот и говорили: «Смотрите, братцы, сколько народу мы навалили, батюшки-светы. Ну, царство им небесное, эти уже на новый штурм не сунутся».

Когда 6 июня защитники Третьего бастиона отбили очередной штурм английских солдат, все поле перед ним было завалено тысячами трупов в красных мундирах. Увидевший это ужасающее зрелище главнокомандующий английской армией, совсем не впечатлительный лорд Раглан, умер.

28 июня 1855 года на Малаховом кургане со словами «не всякая пуля в лоб» выстрелом снайпера в висок был убит заменивший убитого ядром адмирала Корнилова адмирал Нахимов, всегда лично руководивший обороной бастионов и стрельбой корабельных мортир, наносивших врагу огромный урон.

Во время осады главнокомандующий русскими войсками в Севастополе после страшной бомбардировки спросил у защитников Второго бастиона: «Много ли вас здесь осталось, ребята?», на что получил спокойный ответ героев-защитников: «Дня на три хватит, ваше сиятельство».

Защитники Севастополя не только оборонялись, но и совершали дерзкие вылазки. Из донесений командованию:

В ноябре 1854 года на брустверах французов и англичан появилась не темная, а светлая земля, и начальнику инженерной службы Севастополя генералу Эдуарду Тотлебену доложили, что неприятель роет под бастионы подкопы.

Русские саперы вырыли перед главными бастионами на глубине шесть и двенадцать метров в два этажа длинные галереи, из которых вывели в сторону противника десятки слуховых рукавов длиной до семидесяти метров, главные из которых находились перед Четвертым бастионом. Из-за недостатка воздуха саперы работали без свечей в полной темноте, и солдаты называли их «кротами».

В конце декабря 1854 года русская военная разведка в Париже сделала копию секретного плана осады Севастополя, на котором в том числе были показаны оба французских подкопа к Четвертому бастиону, являвшемуся вместе с Малаховым курганом ключевым местом обороны города. Оказалось, что Тотлебен ранее абсолютно точно определил их направление и правильно вырыл против них контрподкопы.

«Ханский дворец в Бахчисарае»

В ночь на 17 января 1855 года русские слухачи услышали звуки работы приближающихся французских саперов. В контрподкоп тут же прибыл Тотлебен и лично установил четыре бочонка с порохом весом более двух центнеров с двумя запалами. Когда слухачи стали отличать у французов работу киркой от работы ломом, все русские солдаты и матросы отошли в казематы и укрытия. В девять часов вечера страшная контрмина была взорвана так, что ужасающие горящие пороховые газы яростно прорвались во французскую минную галерею, из нее в траншеи и казематы врага и в секунды стерли в них все живое и мертвое в прах и пепел.

Обе армии услышали, как страшный подземный грохот удалялся от Четвертого бастиона, где образовалась совсем небольшая воронка, к французским укреплениям, а затем из них до самого неба ударил огромный фонтан пламени и повалил черный дым, хорошо видимый даже темной зимней ночью.

В течение осады русские саперы во главе с «обер-кротом» капитаном Мельниковым взорвали еще десять контрмин против новых вражеских подкопов.

Шок от успехов севастопольцев был так велик, что французы, говорившие, что «русские постоянно были у нас под ногами», 27 августа не решились штурмовать Четвертый бастион, опасаясь тысячами взлететь на воздух. Их опасения были справедливы: в случае штурма бастиона их ждали две тонны мин, грамотно установленных русскими саперами.

Всего за время минной войны русские «кроты» произвели восемьдесят три успешных взрыва, нанесших врагу сильный урон. Французы, в свою очередь, произвели более сотни подземных взрывов, но далеко от русских бастионов.

За все время Первой обороны Севастополя в 1854–1855 годах англо-французские войска выпустили по городу и бастионам полтора миллиона снарядов и бомб и тридцать миллионов пуль. Русские войска потратили на врагов миллион бомб и семнадцать миллионов пуль и вывели из строя лучшие части союзных армий. Апофеозом героизма защитников Севастополя стал последний день обороны города 27 августа 1855 года. Хроника обороны бастионов в этот день потрясает.

27 августа Первый бастион на берегу Севастопольской бухты яростно защищал Второй бастион и не дал врагам зайти ему в тыл, неоднократно делая вылазки.

На рассвете тысячи французов атаковали Второй бастион у балки Ушакова. Навстречу французам под прикрытием пятидесяти орудий Первого бастиона бросились воины Олонецкого, Белозерского и Кременчугского полков.

Три тысячи российских героев с ревом «Вон проклятых с бастиона!» ужасающим штыковым ударом вышибли 10 тысяч французов за валы в их собственные траншеи. Накрыв мортирным огнем Первый бастион, французские солдаты трижды штурмовали Второй бастион, но корабли Черноморского флота «Владимир», «Херсонес» и «Одесса» под огнем союзной эскадры совершили немыслимый маневр, встали у самого берега Килен-балки и прикрыли своей огневой мощью залитых кровью, но стоявших как вкопанные защитников Второго бастиона.

В два часа дня после обстрела две огромные колонны французов, потеряв при атаке половину своего состава, ворвались на Второй бастион и подняли на нем свое знамя. Русские герои выстроились вокруг командира Кременчугского полка генерала Сабашинского, и наш железный еж страшным штыковым ударом и сотнями гранат атаковавших по флангам егерей и пластунов стер прорвавшихся врагов в пыль. Когда развеялся черный дым, вокруг Второго бастиона лежали горы французских трупов во главе с тремя генералами. Атаки на Второй бастион были прекращены.

Весь день 27 августа 11 тысяч английских солдат штурмовали Третий бастион на Бомбардирской высоте и сумели ворваться в него. В ответ они получили бешеный штыковой удар Селенгинского полка во главе с его командиром полковником Мезенцевым. Русские герои погибли все, но потрясенные увиденным боем остатки англичан больше Третий бастион не штурмовали.

Четвертый бастион на Бульварной высоте с ровным полем перед ним являлся вместе с Малаховым курганом ключом обороны Севастополя. Французы безуспешно атаковали его целый год, полностью проиграв минную войну, и смогли приблизиться своими укреплениями к нему только на сто пятьдесят метров. Все защитники бастиона поклялись не отступать ни за что и сдержали клятву. Четвертый бастион вошел в историю Первой обороны Севастополя под именем Девственный, потому что на него ни разу не ступала вражеская нога.

Весь день 27 августа 6 тысяч французов безуспешно атаковали Четвертый бастион, стойкость защитников которого была изумительна.

Пятый бастион, который французы называли Bastion Central, был выстроен у Городского оврага. На рассвете 27 августа 10 тысяч французов тремя колоннами атаковали 3 тысячи его защитников, но были встречены мастерски организованным орудийным огнем и штыками русских воинов и разбиты наголову. Остатки французов больше не атаковали Пятый бастион, что очень помогло защитникам Четвертого бастиона, поскольку французы не могли бросить на него большие силы, опасаясь удара с фланга.

Шестой и Седьмой бастионы находились на холмах и у моря в труднодоступной для ударов местности. 27 августа они не штурмовались, а только обстреливались, но его защитники ответным огнем не допускали французов и англичан в тыл Пятого бастиона и не давали им прорваться в Севастополь со стороны моря.

На Малаховом кургане, доминирующем над городом, был возведен Корниловский бастион, и враги хорошо знали, что это центр севастопольской обороны. Курган беспрерывно обстреливался почти год, а отчаянные русские солдаты и матросы швабрами с мокрыми тряпками тушили бомбы с горевшими фитилями на крышах пороховых погребов. Защитники кургана постоянно смотрели смерти в глаза и отчаянно дрались за свою родину.

Позднее уцелевшие в огне герои вспоминали:

«Около одиннадцати часов я зашел в каземат передохнуть к солдатам из батальона прикрытия. В этот момент раздался необыкновенный грохот с продолжительным треском. Я понял, что это взрыв, бастион заколыхался словно на волнах, и я поднял голову вверх, чтобы увидеть, как разлетятся своды, а затем и мы все. Но камни сводов то выдвигались вперед, чтобы обрушиться на нас, то опять входили в свои пазы, словно клавиши пианино. В амбразуру я видел на батарее клубы черного дыма, и в воздухе почти полминуты стремительно неслись камни, бревна и люди».

«Навесной огонь и штуцера сильно одолевали нас на бастионе. Сигнальщик крикнул „Бомба!“, потом добавил „Наша!“, и вот она с высоты стремительно упала на бруствер и, имея вес около семи пудов, глубоко в нем засела. Ну, думаю, здесь будет погребение живых и мертвых. Люди попадали, я полетел в ров вниз головой. Раздался взрыв, шагах в трех отвалилась часть бруствера с людьми, меня завалило. Чувствую, санитары под стоны и крики принялись отгребать».

Летом 1855 года российские газеты писали: «Наши воины бестрепетно стоят в урагане смерти, поражают врагов, падают под их убийственным огнем и тут же заменяются другими, готовыми испытать ту же участь. Надо видеть этих героев и научиться благоговеть перед ними. Называть здесь героев – это значит называть всех».

В ночь на 27 августа Малахов курган под обстрелом сотен орудий, среди которых были десятки мортир, превратился в груду исковерканной земли. На рассвете французские траншеи были уже в 40 метрах от Корниловского бастиона, с которого из орудий стреляли русские артиллеристы в белых рубахах с Георгиевскими крестами на груди.

На рассвете на Малаховом кургане, где все время взлетали вверх люди, камни и бревна, стреляли только два русских орудия. Любимец французских солдат генерал Боске воскликнул «Ударим в сердце русской армии!», и 10 тысяч французов с расстояния в сорок шагов бросились вперед.

В ответ русские ударили в штыки, и на Корниловском бастионе начался многочасовой ад. Это был не бой, а ужасающая резня, о которой чудом оставшиеся в живых участники вспоминали:

«Пять часов длилась бойня на Малаховом кургане, на котором каждый камушек и пылинка были политы кровью наших товарищей. Только мы, русские с железной грудью, могли находиться в таком адском огне, где не было видно света божьего.

Наши воины, заваленные трупами своих и французов, с ног до головы забрызганные кровью, несколько раз выбивали врага с Малахова, и дорого ему доставался каждый шаг. Но судьба судила нам отступить. Наш полк был почти весь перебит, а офицеры все до одного остались на кургане мертвыми. Это место должно быть священно для каждого русского».

Днем над Малаховым курганом взвилось французское знамя, и на русских бастионах раздался протяжный стон. Генерал Хрулев в ярости разодрал рубаху на груди и повел на французов, которых было вдесятеро больше, Ладожский полк. Как смерч ворвались русские на Корниловский бастион. Бомбы пролетали даже под конем отчаянного генерала. Израненного Хрулева унесли в тыл, а ладожцы во главе с генералом Юферевым начали невероятный штыковой бой и сбросили с Малахова кургана чужое знамя.

Остатки ладожцев, у которых давно не было патронов, а только бесстрашные сердца и яростные штыки, тонули в море французов, и генерал Юферев на предложение сдаться от имени своих героев ответил врагам плевком под их ноги. Железный Ладожский полк лег на месте весь, и над Малаховым курганом опять взвилось французское знамя.

Пятьсот солдат Модлинского полка на виду обеих армий бросились в атаку на шесть тысяч французов и опять сбросили чужое знамя с Корниловского бастиона. Французы вновь установили на вершине свое знамя, но семьдесят оставшихся в живых модлинцев во главе с поручиком Анкудовичем снова снесли с кургана вражеский флаг.

В очередной раз море французов залило заваленную трупами вершину кургана. Но сорок израненных, едва державшихся на ногах солдат Модлинского полка ринулись в атаку. Шестеро из них, страшные как сама французская смерть, прорвались к флагу, сбили его с высоты и повисли на французских штыках.

Поредевшие на две трети французы с ужасом спрашивали друг у друга: «Кто были эти герои?» – и некому было им ответить.

Мертвый Малахов курган, защитникам которого было незнакомо слово «отступать», молчал, почти полностью утонув в крови. Генерал Боске устало рухнул на барабан и сказал, что «средств одолеть русских в природе не существует».

Потрясенная Россия в один голос говорила о героях Севастополя: «Быть на Малаховом кургане означало быть на Голгофе. Тысячи людей легли на нем, никто себя не пожалел, все как один подставили грудь под ядра. Здесь что ни шаг, то кровь, что ни камень, то жизнь. Здесь пролитой крови меры нет».

Осада Севастополя потрясла и Европу, а защитники Севастополя не без юмора вспоминали о своих врагах:

«Французы – народ помолодцеватее, англичане степеннее. Коль скоро наш наскочит врасплох на англичанина, вырвет у него ружье и скажет „Айда в плен, мусью!“ – он и идет смирно. Француз станет брыкаться, не дал бог силенки, так он брыкается. Попадались такие сердитые, что и кусались. Ну, с такими не церемонились – стащил с него штаны и на руки ему, а галстук на усы, вот он и марширует в плен в полном порядке.

Народы эти нам в бою сами не опасны. А вот их бомбы треклятые, вот в чем их сила. Без бомб не взять бы им никогда наш Севастополь!»

Культурные и архитектурные достопримечательности

Севастополь состоит из Центральной, Корабельной и Северной частей. Они разделены главными – Северной и Южной – бухтами. Севастополь является не только крупным морским портом, но также промышленным, научным и культурным центром.

Население города вместе с отдыхающими летом может достигать полумиллиона человек, но пляжей в бухтах и пригородах достаточно.

В Севастополе сотни исторических и культурных достопримечательностей: Национальный заповедник «Херсонес Таврический», краеведческий музей, «Панорама обороны Севастополя 1854–1855 годов», Малахов курган, памятник Затопленным кораблям, памятники героям Корнилову, Нахимову, Тотлебену, Казарскому, диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года», Музей истории Черноморского флота, Художественный музей, Графская пристань, Исторический и Приморский бульвары, Свято-Владимирский собор, Покровский собор, храм Святых Апостолов Петра и Павла, церковь Всех Святых, храм-часовня Святого Николая, херсонесский Свято-Владимирский собор, Русский драматический театр имени Луначарского.

В городе работают знаменитый Севастопольский завод красного мускатного шампанского, винзавод «Инкерман», выпускающий эталонное каберне, океанариум, Театр зверей, дельфинарий.

Графская пристань давно стала визитной карточкой Крыма. Она была построена в 1787 году перед приездом в Севастополь императрицы Екатерины Великой. В 1846 году парадная пристань была реконструирована и названа Графской в честь адмирала графа М. Войновича.

У Графской пристани принимают военные парады, проходят народные праздники, с нее открывается красивый вид на берег и бухты.

На холме у пристани расположено Братское кладбище защитников Севастополя, павших во время двух его героических оборон.

С площади Адмирала Нахимова в 1783 году начал строиться Севастополь. В 1898 году на ней был установлен памятник великому флотоводцу. Рядом расположен Мемориал героической обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны.

Приморский бульвар является любимым местом отдыха севастопольцев и гостей города-героя. Более ста лет в море, вблизи Приморского бульвара, стоит воздвигнутый в память Первой обороны Севастополя памятник Затопленным кораблям.

Неподалеку, на Матросском бульваре, находится первый в Севастополе, возведенный в 1839 году, памятник бригу «Меркурий» и его командиру. На памятнике лаконичная надпись: «Казарскому. Потомству в пример». Парусный бриг «Меркурий» под командованием А. Казарского в ходе Русско-турецкой войны 1828 года совершил великий подвиг, прославивший Черноморский флот во всем мире.

В соборе Святого Владимира на площади Лазарева нашли свой последний приют герои Крымской войны Лазарев, Корнилов, Нахимов, Истомин и еще девять русских адмиралов.

В здании середины XIX века работает Музей истории Черноморского флота, в котором собраны интереснейшие материалы и документы по истории знаменитого российского флота, личные вещи Корнилова, Нахимова, Пирогова.

Художественный музей Севастополя обладает почти десятью тысячами произведений живописи и скульптуры, в том числе из коллекции царского Ливадийского дворца.

На Корабельной стороне расположен Малахов курган, сыгравший выдающуюся роль в двух оборонах города-героя. На месте гибели адмирала Корнилова установлен памятник со словами: «Отстаивайте Севастополь!»

У Южной бухты находится Исторический бульвар и памятник адмиралу Ушакову. Рядом – мемориал знаменитого Четвертого бастиона с памятником герою Первой обороны генералу Тотлебену. На всех семи мемориальных бастионах Первой обороны установлено множество исторических памятных знаков, посвященных героям-севастопольцам.

На Историческом бульваре расположена панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Огромная картина площадью почти в тысячу квадратных метров показывает момент штурма Севастополя 6 июня 1855 года. В здании работает Музей обороны Севастополя и диорама подземной минной войны.

В честь десятичасового штурма Сапун-горы на ней разбили парк Славы с Вечным огнем, здесь работает диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года». С горы, на которой выставлена военная техника времен Великой Отечественной войны, открывается интересный вид на Севастополь.

На северной стороне у села Любимовка расположена знаменитая Тридцатая батарея, превращенная в мемориальный музей. Ее четыре орудия двенадцатого калибра за сорок километров бросали на фашистов снаряды весом полтонны.

Тридцатая батарея выиграла сражение у немецких мортир «Карл» и «Дора», которые выстреливали двухметровые снаряды весом в семь тонн.

Севастопольский краеведческий музей содержит материалы об истории Юго-Западного Крыма. На улице Древней расположен археологический заповедник «Херсонес Таврический», который называют «русскими Помпеями».

Между Малаховым курганом и Сапун-горой в самом начале XX века на территории в сто гектаров была построена усадьба Максимова с огромным парком. На каменистое место, где в свое время находились дачи античного Херсонеса, привезли плодородную землю, на которой специалисты Никитского ботанического сада высадили множество экзотических растений со всего света. Здесь устроили фонтаны, искусственные озера, гроты, развели плодовые сады и виноградники античных сортов.

Эффектный усадебный дом с колоннами и балконами был построен на террасах и увит плющом. Дачу Максимова заслуженно называли «севастопольской Францией». Во времена советской власти в ней устроили санаторий.

К югу от Севастополя расположен мыс Фиолент («Тигровый»), где у подножия отвесных желто-серых скал находится Яшмовый пляж с хрустально-чистой водой и грот Дианы.

По легенде, на Фиоленте находилось святилище богини тавров Девы, одной из жриц в нем была Ифигения, дочь греческого царя Агамемнона.

В IX веке на Фиоленте был построен Георгиевский монастырь у целебного источника – отсюда к морю вела крутая лестница в 800 ступеней. Монастырь устроен на скале Святого Явления, где, по легенде, спасал гибнущих моряков Георгий Победоносец.

Недалеко от Фиолента расположено урочище Батилиман, от которого начинается Южный берег Крыма. Он входит в заказник «Мыс Айя», в котором растет 500 видов растений, в том числе реликтовые сосны Станкевича, двухсотлетние деревья высотой около десяти метров и диаметром ствола более метра. Батилиман за сухой климат, отсутствие ветра и жару называют «крымской Африкой». В хаосе его скал находятся небольшие пляжи с прозрачной водой, к которым нужно спускаться с высоты тридцать метров. Многие здесь ловят крабов и мидий.

Очень интересен Инкерман с легендарной Монастырской горой и крепостью Каламита, являвшейся форпостом княжества Феодоро.

В 1-м тысячелетии до н. э. в начале Севастопольской бухты стали добывать инкерманский камень, белый плотный известняк, из которого были построены многие крымские шедевры. За столетия в каменоломнях Инкермана пробили множество штолен и галерей, составивших сложный лабиринт.

В VI веке на Монастырской горе византийцы построили пограничную крепость Каламита.

У целебного источника, прямо в отвесной скале, бежавшие в VIII веке из Византии монахи выдолбили пещерный монастырь в честь святого Климента.

В 1475 году взявшие Крым турки назвали крепость Инкерманом («Пещерной крепостью»).

«Ялта»

В древних подземельях работает винный завод марочных вин «Инкерман», на котором учился делать вино Жерар Депардье. Завод находится на глубине до тридцати метров в штольнях каменоломни, где круглый год сохраняется идеальная для вина температура в 12 градусов тепла.

Завод производит вино по древнейшей технологии без использования спирта и сахара, с долгой выдержкой бутылок в подземных известковых галереях. Это делает инкерманские вина легкими и освежающими. Среди вин «Инкермана» хорошо известно тягучее темно-рубиновое вино «Тайна Херсонеса», со сложным шоколадно-кофейным букетом, а также знаменитый портвейн «Красный крымский».

В лазурной Балаклавской бухте, о которой писал Гомер, тавры и греки поселились три тысячи лет назад. В «Одиссее» великий грек описал, как здесь от людоедов-великанов ушел хитроумный царь Итаки.

В XIV веке на крепостной горе генуэзцы построили крепость Чембало, в которой впервые в Крыму было применено огнестрельное оружие.

В 1475 году Чембало захватили турки и дали ему название Балык-Юве («Рыбье гнездо»). Балаклава постепенно превратилась в рыбацкий поселок с разрушенной крепостью и оставалась такой до середины XIX века.

Во время Крымской войны 1854–1855 годов в Балаклаве была база английского флота.

В начале XX века на Балаклавскую бухту стали обращать внимание богатые путешественники и отдыхающие, и она быстро превратилась в дачный поселок.

Во время штурма и осады фашистами Крыма Балаклаву, которую называли «малым Севастополем», враги смогли взять только на восьмой месяц боев.

В начале 1960-х годов из балаклавской горы Таврос вынули 200 тысяч кубометров камня и построили секретный подземный центр с противоядерной защитой для дислокации и ремонта подводных лодок Черноморского флота.

После 1995 года в Балаклаве действует Военно-морской музей, который проводит экскурсии по подземному городу площадью 15 квадратных километров.

В Балаклаве сохранилась церковь Двенадцати Апостолов XIV века.

Существуют свидетельства, что в Севастополе и его окрестностях, на Малаховом кургане, Историческом бульваре, в Лазаревских казармах, начали появляться миражи времен Крымской войны. Рассказывают о призраке «белом монахе», появляющемся по ночам в Херсонесе в виде столба, перемещающегося по скалам, что может сделать ночные прогулки опасными.

Две главные тайны в истории Черноморского флота и Севастополя: гибель флагманского корабля Черноморского флота «Императрица Мария» и флагмана Черноморского флота «Новороссийск»

В один из октябрьских дней 1916 года, ночью, в носовой части огромной «Императрицы Марии», стоявшей в Севастопольской бухте, вдруг начался страшный пожар. Приказ отбуксировать флагман на мелководье выполнен не был. Взорвавшийся пороховой склад разворотил нос корабля, и через час линейный корабль новейшей постройки перевернулся и затонул. Военная комиссия так и не установила точную причину взрыва, который посчитали диверсией немецкой разведки.

Мортирами «Императрицы Марии» была вооружена знаменитая Тридцатая батарея.

А в один из октябрьских дней 1955 года, опять же ночью, в носовой части огромного «Новороссийска» вдруг прогремел сильный взрыв, разворотивший нос флагмана Черноморского флота Советского Союза.

Приказ вывести корабль из Севастопольской бухты на мелководье вновь не был выполнен. И через час флагман перевернулся и затонул. Военная комиссия не смогла установить точную причину гибели корабля. Посчитали, что это была диверсия боевых пловцов итальянской разведки. Ранее «Новороссийск» носил название «Юлий Цезарь» и входил в состав ВМФ Италии.