В этой книге рассказывается о том, как собственными руками обустроить свою спальню, сделать ее комфортной и уютной. Здесь вы найдете множество советов о том, как сделать ремонт, построить камин, утеплить комнату. Кроме того, вы узнаете о том, как подобрать мебель для спальни любой площади - от самой маленькой до самой просторной. Данная книга поможет создать спальню без привлечения профессиональных дизайнеров и строителей.
Одно из главных условий благополучной жизни человека – уютное и удобное жилище. Там можно восстановить силы после рабочего дня, улучшить настроение, если оно чем-то испорчено. Если же все в порядке, просто приятно провести время перед сном со своими близкими или в одиночестве, в той атмосфере, которая наиболее соответствует вашему вкусу и представлению о комфорте.
Для многих работы по устройству своего дома или квартиры являются увлечением и своеобразным отдыхом. И действительно – сделать спальню такой, чтобы она отвечала вашим вкусам и запросам, очень приятно. И никто не сделает этого лучше, чем вы сами.
В наши дни возможности воплощения замыслов по созданию интерьера того или иного помещения практически безграничны. Книга об оформлении спальни рассчитана на то, чтобы решить эту задачу собственными силами в обычных условиях городской квартиры или загородного дома. Спальня как часть жилого помещения может быть реконструирована или построена заново.
Такие значительные изменения, как правило, требуют больших материальных затрат, а это под силу далеко не каждому. Однако для того, чтобы сделать спальню удобной, не обязательно тратить много денег на покупку самых современных материалов. Иногда достаточно переставить мебель, переклеить обои или заменить шторы, чтобы спальная комната из мрачной и унылой превратилась в уютную.
Книга состоит из пяти глав. В первой главе рассказывается о том, как самостоятельно сделать ремонт: привести в порядок стены, пол, потолок, во второй – даются начальные сведения о работе с электропроводкой. В третьей главе говорится об оборудовании, позволяющем в любое время года – и жарким летом, и студеной зимой – чувствовать себя комфортно. В четвертой главе даны сведения о том, как подобрать мебель, исходя из площади комнаты, и того, как ее планируется использовать. В последней главе рассказывается о всевозможных аксессуарах, помогающих сделать спальню оригинальной и уютной: шторах, паласах, комнатных цветах и т. д.
Надеемся, что в этой книге каждый обязательно найдет для себя множество полезных советов по обустройству спальни.
Ремонтные работы в спальне, как, впрочем, и в любой другой комнате, можно подразделить на несколько этапов. Сначала следует ремонтировать потолок, затем стены, окна, двери, и в заключение – пол.
Перед тем как приступать к ремонту спальни, следует освободить тот участок, где будет производиться работа. В случае полного ремонта рекомендуется вынести из комнаты все вещи.
Ремонт спальни следует начинать с потолка. Существует 2 способа обновить потолочное покрытие: заменить старое на аналогичное (например, заново побелить) или сделать какое-либо новое. Но в любом случае прежде всего необходимо полностью очистить поверхность: размыть побелку, удалить обои или текстиль, снять старые плитки. После этого надо смочить потолок и зачистить его циклей, полностью выровняв поверхность. Теперь можно приступать собственно к отделке: побелить, покрасить, наклеить плитку, текстиль или обои или же обить рейкой.
Это самый традиционный вариант отделки потолков, но не самый лучший. Появившиеся в последнее время новые материалы позволяют получить более качественное покрытие, чем меловое. И не только качественное, но и долговечное – срочный ремонт придется делать только в том случае, если затопят соседи сверху. А так потолок можно не ремонтировать в течение 5–7 лет и более.
Замажьте шпаклевкой все трещины, сровняв выступы и впадины. После этого дайте поверхности высохнуть, приготовив тем временем известковый раствор. Его можно готовить с добавлением хозяйственного мыла или поваренной соли.
Для первого рецепта вам потребуется мелко нарезать кусок хозяйственного мыла, уложить стружки в посуду и залить их кипятком. После полного растворения добавьте в раствор 1–2 столовые ложки олифы. Затем в отдельной посуде погасите 2 кг извести в 5 л воды и влейте туда мыльный раствор. Перемешав все ингредиенты, добавьте столько воды, чтобы 10-литровое ведро было заполнено.
Второй, наиболее распространенный, раствор для побелки следует готовить по следующему рецепту: в отдельной емкости разведите 1,5 кг гашеной извести в 4 л воды. Затем в другой емкости растворите 5 столовых ложек поваренной соли до полного исчезновения кристаллов в 1 л кипятка и остудите. После этого влейте солевой раствор в известь и добавьте воды до получения 10 л смеси. Хорошо размешайте раствор и процедите его через несколько слоев марли.
При желании в готовый раствор перед началом работы можно добавить 300 г красящих веществ: окись хрома, сажу, перекись марганца, мумию, ультрамарин и пр.
После того как раствор будет готов, протрите потолок влажной тряпкой, чтобы удалить всю пыль. Затем смочите поверхность потолка чистой водой, нанеся ее обычной маховой кистью. После этого той же маховой кистью, смоченной уже в известковом растворе, окрасьте поверхность потолка. Когда побелка немного подсохнет, нанесите еще 1 слой известкового раствора.
На побеленной поверхность потолка после окрашивания могут проявиться различные дефекты. Некоторые из них проявятся во время окрашивания, а некоторые только после того, как нанесен первый слой. Так, если на поверхности от кисти остаются следы от ворса, значит, известковый раствор недостаточно жидкий. Исправить это можно очень просто, добавив в раствор определенное количество воды до получения массы нормальной густоты.
Если после побелки потолка на поверхности проявляются небольшие крупинки, это значит, что перед началом работы либо раствор был плохо процежен, либо помол пигментных добавок слишком крупный. Возможно, перед началом работ поверхность потолка была плохо очищена. Этот недостаток можно устранить, процедив раствор 1–2 раза через несколько слоев марли и очистив всю поверхность от только что нанесенной побелки и частичек пыли.
Перед тем как наносить краску на поверхность, обязательно очистите потолок от старого покрытия. Затем заделайте все щели и трещины шпаклевкой, дайте ей подсохнуть и загрунтуйте поверхность потолка.
Для грунтовки разведите часть краски водой в соотношении 2 : 3. Затем, после высыхания грунтовки, нанесите тонкий слой краски и через 2 часа – следующий.
Среди дефектов, которые могут образоваться на поверхности после нанесения краски, наиболее часто встречаются два.
Первый – это образование капель и потеков, которые получаются из-за большого забора краски кистью или валиком. Для устранения зачистите поверхность и снова нанесите краску.
Второй дефект заключается в скоплении краски на одном участке. Он устраняется следующим способом: краску необходимо счистить и заново нанести на поверхность. Только в этом случае не держите кисть или валик с краской долго на одном месте.
Начните оклейку с того, что разрежьте все обои на полотнища. Чтобы стыки были малозаметны, клейте их по направлению от двери к окну – свет будет скользить по полотнищам и не давать бликов. Кроме того, нужно сделать небольшой запас, чтобы потом в случае ошибки не пришлось надставлять полотнища.
После этого на потолке прочертите две прямые линии для того, чтобы первое полотнище легло ровно – именно по нему придется выравнивать все остальные. Лучше всего наклеить первое полотнище строго по центру потолка и от него уже вести оклеивание комнаты в обе стороны.
Полтнище положите на чистую поверхность рисунком вниз и намажьте клеем. Затем сложите его пополам, завернув края, и дайте пропитаться клеем в течение 3–5 минут. После этого концы полотнища разъедините, и прижмите один край к потолку, другой при этом аккуратно уложив на полу. Щеткой или шваброй с чистой тряпкой прогладьте оставшееся полотнище по всей длине, после чего разгладьте по потолку уже наклеенную часть.
Таким же образом приклеивайте каждый последующий кусок. Его можно наклеивать либо стык в стык, либо с небольшим нахлестом.
Такой способ украшения жилища достаточно новый. Впрочем, новое – это хорошо забытое старое. Для оклейки потолков подойдут светлые, нежные, шелковые ткани, которые нужно разрезать на полотнища определенной длины и обязательно прогладить, а затем аккуратно сложить.
Ткань на потолок клейте таким же образом, как и обои. Есть только один секрет: чтобы на ткани не проявлялись следы клея, нужно нанести его на саму поверхность и через несколько минут, когда клей немного схватится, приложить ткань и прогладить ее чистой хлопчатобумажной тряпкой в направлении от центра полотнища к боковым краям. И еще одна особенность – ткань на потолок приклеивается не внахлест, а встык, чтобы не было заметно швы соединения.
Перед тем как начать приклеивать пенопластовые плитки, необходимо тщательно очистить поверхность потолка от побелки, чтобы через несколько дней не пришлось переделывать потолок.
После этого шпаклевкой замажьте все щели. Когда состав высохнет, на каждую плитку нанесите слой клея. Чтобы уменьшить расход клея, наносить его надо либо по периметру плитки, либо крестообразно. При этом необходимо смазать клеем поверхность потолка и дать ему немного схватиться. Только после этого каждую плитку приклейте к потолку и немного прижмите.
Подвесной потолок вполне стоит больших материальных затрат. Только он может в совершенстве скрыть все недостатки потолка и сдержать поток воды, если вас вдруг затопят соседи. Более того, потолок вовсе не придется после этого выбрасывать: вам нужно будет просто слить воду с панелей, просушить их и поставить на место. Еще одно достоинство такого потолка – в возможности распределить свет так, как вам покажется наиболее удобным.
Установить подвесной потолок достаточно просто. Для этого сначала сделайте разметку, начертив на стене линию уровня нового потолка. Затем установите на потолке балки, на которые будут крепиться листы гипсокартона. Если запланировано установить точечные светильники на потолке, то об их размещении необходимо позаботиться заранее, до того как потолок будет собран. Точно разметьте расстояние между светильниками и прочертите линии на стене. По этим линиям будут делаться углубления в стене, чтобы не была заметна проводка.
Следующий этап – установка светильников. Для этого необходимо протянуть провод каждого светильника до нужной точки и временно закрепить его.
Теперь можно приступить к работе с плитами потолка. Перед тем как установить их на бруски, надо проделать отверстия под светильники. Эти отверстия будут равны не ободку, а плафону светильника. Сначала сделайте небольшой прорез обычным столярным ножом, а затем лобзиком или пилой выпилите отверстие. При желании его можно полностью вырезать ножом.
При установке панелей следует вывести светильник наружу и только потом закреплять панели на балках. Затем совершается окончательная установка светильников.
Перед тем как полностью отделать потолок, необходимо замазать шпаклевкой следы от гвоздей, а потом покрыть поверхность краской.
Оформление стен очень важно. От этого будет зависеть, станет ли спальня светлой и просторной или маленькой и уютной комнаткой, в которой приятно отдохнуть, или непривлекательным помещением, в котором вы будете испытывать дискомфорт.
К оклеиванию стен следует приступать только после того, как будут покрашены двери, окна, плинтусы и потолок (если вы планируете это сделать), чтобы краской или побелкой не испачкать обои.
Оклеить стены обоями – занятие несложное. Даже если у вас нет опыта, вы очень быстро приобретете необходимые навыки.
При оклейке оштукатуренных стен сначала надо удалить с их поверхности все неровности и шероховатости и очистить от пыли. Затем замажьте трещины и щели шпаклевкой, изготовленной на синтетической основе, или штукатуркой.
Если вы планируете заменить обои, то старые слои лучше полностью снять со стен. Для этого смочите их горячей водой. Чтобы процесс отмокания старых обоев проходил намного быстрее, в воду можно подмешать специальное средство. Когда обои отмокнут, возьмите шпатель и, начиная сверху, удалите одну полосу за другой.
Следует быть осторожнее, чтобы не повредить штукатурку, которая во влажном состоянии становится очень непрочной. После этого заделайте дефекты шпаклевкой или заново оштукатурьте стены.
С помощью отвеса выровняйте первую вертикальную полосу, которая будет служить в качестве ориентира при наклеивании следующих полос.
Через обои, особенно тонкие, могут просвечивать небольшие дефекты стен. Чтобы этого не произошло, на штукатурку, используя обычный обойный клей, наклейте встык листы бумаги белого, бежевого или светло-серого цвета. Когда клей полностью высохнет, приступайте к оклеиванию обоями.
Наклеивать обои можно двумя способами: встык и внахлест. Первый способ обычно применяется при работе с толстыми обоями, чтобы швы между полосами были менее заметны. Внахлест следует клеить только тонкие обои.
При оклеивании стен обоями без подгона рисунка рулон следует просто разрезать на полотнищами нужной длины (длина полосы может равняться высоте стен). При оклеивании обоями с подгоном рисунка возьмите два рулона, положите их рядом и раскатайте, совместив рисунок, после чего нарежьте полосы нужной длины. Затем полосы разложите на полу лицевой стороной вниз.
С помощью широкой щетки на каждую полосу равномерно по всей поверхности нанесите клей. Затем сложите их пополам и оставьте пропитываться клеем на 3 минуты, если обои тонкие, и на 8 минут, если обои толстые. После этого одну из полос разверните, возьмите за верхний край и поднесите к стене.
Приклеивать полосу следует начинать с верхнего ее конца, постепенно спускаясь к середине и нижнему краю. Обои растирайте чистой тряпкой или щеткой от середины к боковым кромкам, чтобы удалить из-под них пузырьки воздуха и расправить морщины. Полосы надо клеить строго вертикально, иначе рисунок не совпадет. Обои приклеивайте так, чтобы швы располагались против света, это сделает их менее заметными.
Верхний край часто получается неровным. Этот недостаток легко исправить с помощью острого ножа и линейки. В углах помещения полосы нужно наклеивать так, чтобы они слегка заходили на соседнюю стену (на 1,5–3 см).
В последнюю очередь следует оклеивать участки над окнами и дверными проемами, для этого можно использовать подходящие по размеру остатки рулонов.
При оклеивании обоями участка стены, на котором имеются выключатели или розетки, следует отвинтить их защитный корпус, предварительно отключив электричество, чтобы вас не ударило током.
Затем в нужном месте на полосе вырежьте отверстие на уровне розетки или выключателя и приклейте полосу обычным способом.
При оклейке стен за трубами центрального отопления следует отрезать полосу таким образом, чтобы она полностью покрывала стены за трубой, а также выходила с другой стороны на 1–1,5 см.
Затем полосу надрежьте на уровне скрепляющих элементов (рис. 1), покройте слоем клея и пропустите под трубами. Чтобы полоса хорошо приклеилась к стене, нужно пригладить ее кистью или тряпкой.
Если обои испачкались клеем, то следует сразу же удалить его влажным ватным тампоном.
Чтобы обои не отставали от стены и долго держались, надо следить за тем, чтобы в комнате во время их высыхания не было сквозняков.
Окрашивание стен – один из видов цветового оформления комнаты. Можно подбирать краску по принципу контраста, т. е. использовать два или несколько цветов, или окрашивать лишь отдельные элементы помещения, например, плинтусы, наличники, окна, отопительные приборы и т. д.
Перед тем как начать выполнять малярные работы, подготовьте поверхность. Она должна быть ровной, гладкой и без дефектов. Деревянную поверхность тщательно очистите от засмолов и сучков, все трещины заполните шпаклевкой по дереву, которую легко можно приготовить самостоятельно.
1. Шпаклевка по дереву для клеевого окрашивания. Возьмите 1 часть 10%-ного клеевого раствора, 0,25 части олифы, 2,5 части просеянного через мелкое сито мела. Клеевой раствор поставьте на медленный огонь и подогрейте. Затем добавьте в него олифу и мел. По своей консистенции шпаклевка должна напоминать рыхлое тесто. Чтобы она была более эластичной и лучше разглаживалась, к уже перечисленным компонентам следует добавить 0,25 части хозяйственного мыла. Мыло измельчите и засыпьте в горячий клеевой раствор, после чего все тщательно перемешайте и добавьте мел и олифу.
2. Шпаклевка по дереву для масляного окрашивания. Для ее приготовления вам понадобится 1 часть натуральной олифы, 0,2 части растворителя (скипидара), 0,5 части сиккатива, 0,25 части хозяйственного мыла, 0,25 части 10%-ного клеевого раствора и мел в количестве, необходимом для получения смеси рабочей вязкости. Клеевой раствор поставьте на медленный огонь и разогрейте, после чего смешайте с наструганным мылом и хорошо перемешайте. Затем добавьте олифу, сиккатив, растворитель, вновь все перемешайте. В последнюю очередь добавьте мел.
Кроме шпаклевки, можно применить и подмазку.
Подмазка для поверхности под клеевую окраску. На 1 часть просеянного через мелкое сито гипса возьмите 2–2,5 части также просеянного через мелкое сито мела и 3–5%-ный клеевой раствор в количестве, нужном для получения смеси рабочей вязкости. Мел смешайте с гипсом, после чего добавьте в клеевой раствор. Полученную смесь тщательно перемешайте.
Перед тем как покрыть краской гипсовую или оштукатуренную стену, следует отшлифовать ее пемзой или наждачной бумагой. Если на поверхности стены имеются щели и трещины, то надо их расширить, смочить водой и заполнить подмазкой. Неровности и другие дефекты сгладьте шпаклевкой.
После шлифования огрунтуйте поверхность. Грунтовку также можно приготовить самостоятельно. Рассчитывая количество грунтовки, учитывайте, что на каждый квадратный метр оштукатуренной стены расходуется примерно 300 г, а на квадратный метр кирпичной стены – 450 г грунтовки.
Грунтовка под клеевое и известковое окрашивание. На 3 части жирного известкового теста вам потребуется 0,25 части хозяйственного мыла и 0,1 части олифы. Мыло измельчите и залейте небольшим количеством кипящей воды, в которой оно должно полностью раствориться. После этого в горячий мыльный раствор небольшими порциями влейте олифу и все тщательно перемешайте. Затем добавьте известковое тесто, размешайте до получения однородной массы и процедите. Полученную смесь разведите водой, чтобы всего получилось 10 л состава.
Перед окрашиванием оштукатуренных, гипсовых и деревянных стен масляной краской нужно пропитать их чистой олифой. Перед использованием ее следует подогреть, чтобы она лучше впитывалась в поверхность.
Окрашивайте стены в направлении сверху вниз. Известковый краситель наносите на влажные стены. Второй слой красителя наносите только после полного высыхания первого.
Колеры – клеевые красители – также можно приготовить самостоятельно.
На качество колера влияет количество клея: если его мало, колер отмеливается, а если его много, колер после высыхания может растрескаться. Для проверки качества колера покройте им небольшой участок поверхности и дайте высохнуть, после чего потрите его рукой. Если колер отмеливается, в нем мало клея, а блестящие полосы указывают на избыток клея. В последнем случае достаточно добавить в колер немного воды. Качество колера также зависит от его вязкости. Для проверки окуните деревянную палку в приготовленный состав. Хороший колер должен покрывать палку сплошным слоем и стекать с нее непрерывной тонкой струйкой. Перед применением колер следует процедить.
Готовые к использованию масляные краски тщательно перемешивайте. В том случае, если приходится работать с густотертыми (пастообразными) красками, их следует разбавить олифой и перед применением хорошо перемешать. Если вам требуется соединить несколько красок, каждую краску предварительно перемешайте и процедите.
Для окрашивания стен можно использовать кисти различных размеров и валики. Форма и размер кисти подбираются в зависимости от размеров и формы стен окрашиваемых поверхностей. Для окраски поверхности большой площади используйте большую маховую кисть, а для окраски узких и небольших участков – маленькую.
Кисть следует опускать в краску только до половины ворса. Благодаря этому значительно уменьшится расход краски, которая не будет проникать во внутреннюю часть кисти, и продлится срок службы самой кисти, т. к. ее не нужно будет долго держать в растворителе, чтобы отмыть от краски.
При окрашивании не делайте много движений кистью, чтобы растворитель не успел испариться, а краска могла хорошо отложиться на поверхности. Новый мазок наносите с перекрыванием предыдущего на 3 см и делайте это до его высыхания. Тогда границы нанесения краски будут практически незаметными. Чтобы в процессе окрашивания не появлялись потеки, нужно сильнее надавливать на кисть и проводить ею в направлении сверху вниз.
Работа с валиком требует особого мастерства. Сначала надо опустить валик в краску, потом убрать с него излишки краски, постучав им по металлической сетке, натянутой на неглубокое ведро или другую емкость. После этого проведите валиком 2–3 раза по одному и тому же участку поверхности в направлении сверху вниз. С каждым новым движением нажим следует увеличивать.
Для того чтобы стены, окрашенные масляной краской, были более блестящими, нанесите на них тонкий слой специального масляного лака. Лак следует предварительно подогреть. Наносите его на стены лишь после того, как краска полностью высохнет.
Если когда-то фактурные покрытия и декоративные элементы на стенах были привилегией элитных домов, то теперь благодаря современным технологиям и доступности материалов украсить ими свою гостиную может практически каждый. Благодаря различным фактурным покрытиям в доме можно создать особую, уютную атмосферу. Они легко маскируют мелкие трещины и дефекты. Декоративные фактурные покрытия настолько технологичны, что с ними довольно быстро осваивается даже новичок.
Под фактурным покрытием обычно принято понимать привычную декоративную штукатурку, но в отличие от нее новые покрытия включают в себя минеральный (фактурный) наполнитель, вяжущее и цветовой наполнитель. Декоративными и фактурными их называют потому, что они цветные и образуют на поверхности особый рельеф или фактуру, а кроме того, не требуют дополнительной отделки. Такие покрытия можно наносить на основания из бетона, кирпича, гипсокартона, дерева и других материалов.
Для нанесения фактурного покрытия вам потребуются следующие инструменты: шпатель, меховой валик, кисть-флейц, рулетка, уровень или бечевка, длинная линейка, карандаш, стальная и пластиковая гладилки, малярная бумажная лента, наждачная бумага, стремянка, ведро с водой.
В зависимости от разновидности покрытия следует наносить на стены разными инструментами. Используя стальную гладилку, можно получить ровную поверхность с фактурой, определяемой размером окрашенных гранул. С помощью пластмассовой гладилки можно создать текстурированные поверхности, валиком – рельефные и волнистые, а разбрызгивателем – рельефы типа шуба.
Поверхность, на которую наносится фактурное покрытие, должна быть сухой, чистой, по возможности ровной и неосыпающейся. Все, что обладает водоотталкивающими качествами или не способно удержать вес нанесенного покрытия (грязь, пыль, жиры, масла, пятна влаги или плесени и т. п.), следует удалить металлической щеткой или наждачной бумагой. Если поверхность металлическая, то ее нужно очистить от ржавчины и дважды покрыть алкидной краской соответствующего тона.
Крупные дефекты и штробы с проводкой необходимо зашпаклевать. Затем следует покрыть поверхность грунтовкой на акриловой основе в тон покрытия. Это тем более необходимо, если основание интенсивно впитывает воду (гипсовые, крупнопористые и старые, осыпающиеся штукатурки). Швы на стыках плит и в углах нужно прошпаклевать, просушить и проклеить строительным бинтом с клеем ПВА.
На следующий день после шпаклевания в два слоя и шлифования наждачной бумагой протрите стены сухой тканью, после чего определите верхнюю границу покрытия (на 1–1,5 см ниже потолка) и по ней наклейте малярную бумажную ленту. Затем меховым валиком равномерно в один слой наложите грунт на всю площадь работы .
После того как грунт высохнет (примерно через 1,5–2 часа), нанесите на поверхность предварительное покрытие, соответствующее выбранному тону. Еще через 3–4 часа, когда предварительное покрытие подсохнет, наносите основной материал. Фактурное покрытие пастообразной консистенции наносите с помощью стальной гладилки движениями снизу вверх, начиная с верхней части стены, и разгоняя крестообразными движениями по всей ширине.
Наносите покрытие от одного угла стены к другому. Если поверхность большая, ее можно разбить на участки по 5 м2с помощью малярной ленты. При выравнивании нужно сильно надавливать на гладилку, держа ее под небольшим углом к поверхности стены.
Через 20–30 минут, когда материал на обработанном участке станет подсыхать, можно начинать затирать его плоской пластиковой гладилкой чередующимися круговыми и прямолинейными движениями. При этом следует следить, чтобы рабочая поверхность инструмента не была сухой, и при необходимости смачивать ее водой.
Участок, который уже начат, нужно обязательно отделать полностью. Если по каким-либо причинам работу пришлось прервать, то край обработанного участка следует защитить от высыхания малярной лентой.
Фактурное покрытие полностью высыхает через 5–6 часов после окончания всех работ.
Другой, не менее простой и экономичный способ создать индивидуальный облик спальни – декоративная роспись на стенах. В зависимости от вкуса и фантазии можно всю комнату или ее часть расписать тонкой кружевной гризайлью или добиться декоративного эффекта контрастом красок и манер. Это могут быть трафарет, фризы или трафаретный фриз.
Перед тем, как приступить к декорированию, нужно, как и в обычной живописи, подготовить для этого поверхность. Если стены покрыты краской, и она еще в хорошем состоянии, достаточно будет обезжирить и промыть поверхность. Если же стены оклеены обоями, то их следует удалить и прошпаклевать стены. То же самое нужно сделать, если стены имеют неровную поверхность. Спустя 24 часа ту площадь, на которую нанесена шпаклевка, нужно пройти грубым шлифовальным кругом. После того как первый слой шпаклевки будет обработан, нанесите еще один слой лессировочной шпаклевки.
Саму роспись начинайте с нанесения декора на верхнюю часть стены из расчета 6 частей ретардатора (вещество, задерживающее высыхание краски приблизительно на 1 час) на 1 часть краски.
Смесь наносите широким шпателем. Затем поверх рисунка нужно пройтись кожаной перчаткой. Но прежде чем это сделать, на саму перчатку нанесите небольшое количество краски, что поможет равномерно распределить состав по всей поверхности стены. Затем этой перчаткой круговыми движениями по всей площади разотрите краску. Так создается эффект облаков.
Усилить декоративный эффект можно с помощью обычной скомканной хлопчатобумажной ткани. Для этого надо смочить ткань в растворителе, подходящем к данному типу краски, нанести небольшое количество самого красителя, а затем прижать эту тряпку к поверхности стены. Такой тряпкой можно сделать круговые движения, периодически отрывая ее от поверхности.
Роспись по трафарету – достаточно простой и легкий способ украшения поверхности стен. Для этого вам понадобится прежде всего подготовить сам трафарет, который может быть с растительным орнаментом, геометрическим и с изображением фигурок животных. Здесь все зависит только от вашего вкуса.
После того как выбран трафарет, подготовьте поверхность стены. Она должна быть гладкой, чистой и обезжиренной, чтобы краска хорошо легла и не отстала в первые же несколько дней.
Затем нанесите тонкий слой клея на внутреннюю поверхность трафарета. Это позволит плотно закрепить его на стене и использовать его таким образом несколько раз.
После этого кистью или валиком нанесите сам рисунок. При этом можно использовать сразу несколько цветов. После того как рисунок будет нанесен, снимите трафарет и продолжайте работу на следующем участке стены.
Окна не только защищают внутренние помещения от непогоды, но и создают в доме комфорт. Их расположение и очертание могут определять интерьер комнаты. Звукоизоляционные свойства окон зависят от толщины стекол, от расстояния между ними, от плотности стыков.
В зависимости от того, как окна открываются, они делятся на вертикальные распашные, горизонтальные распашные, комбинированные. А современные технологии изготовления окон дают возможность выбрать для своего дома как разнообразные пластиковые окна, так и традиционные деревянные готовые блоки.
Деревянные окна обладают рядом преимуществ. Они изготовлены из экологически чистого материала и привлекательны на вид. Кроме того, деревянные окна можно ремонтировать самим. Но у них есть и недостатки: древесина – очень непрочный материал, она легко горит, а также подвергается воздействию влаги и микроорганизмов.
Материалом, из которого делаются деревянные оконные рамы, в основном является древесина ореха, сосны, дуба, бука и красного дерева.
Благодаря современным достижениям в технологии изготовления оконных рам из древесины срок их эксплуатации значительно продлен. Поэтому такие деревянные рамы очень популярны.
Для экономии сил и времени лучше приобрести стандартные оконные блоки, которые делаются на деревообрабатывающих предприятиях.
Перед тем как установить оконный блок, используя нивелир, по обеим сторонам проема разметьте нижнюю часть окна. Затем по бокам проема, отступив 15 см от его откосов, поставьте деревянные клинья. После этого оконный блок установите в проеме и закрепите при помощи шурупов в местах деревянных клиньев. Чтобы просверлить отверстия для крепления, возьмите сверло диаметром не более 1,3 см.
Наружную оконную раму надо вставлять до того, как будет полностью завершена сборка окна – так проще изменить, отрегулировать зазоры между рамой и переплетом, если в этом возникнет необходимость.
Если высота оконных блоков не более 90 см, то их следует крепить двумя шурупами с каждой из сторон, если более 90 см – шурупами, расположенными через каждые 60 см. Широкие окна прикрепляйте сверху и на участках стыков блоков.
Кроме шурупов, для крепления блоков можно использовать гвозди.
До того как вставить стекло в оконную раму, необходимо выполнить подготовительные работы: подготовить стекло, фальцы и переплеты, приготовить замазку.
В оконных рамах имеются фальцы: верхние, боковые и нижние.
В нижние фальцы следует вкладывать стекло, а к верхним и боковым прикреплять шпильками. Перед тем как начать вставлять стекло, фальцы и переплеты следует тщательно очистить от пыли и грязи, просушить, проолифить и окрасить. Когда олифа и краска высохнут, можно вставлять стекло.
Чтобы нарезать стекло, его нужно полностью очистить от пыли, следов жира, а также высушить, потому что пыль, влага и другие виды загрязнений препятствуют прорезанию стекла на необходимую глубину, в результате чего стекло может отломиться не по линии реза. Мыть стекло следует, используя специальные моющие средства или содовый раствор, а затем высушить при помощи мягкой, хорошо впитывающей салфетки.
В том случае, если стекло хранилось на морозе, перед тем как резать, надо внести его в теплое помещение, чтобы оно прогрелось.
Подготовленное стекло следует положить на ровную и гладкую поверхность. После чего наметьте те линии, по которым нужно будет провести стеклорезом. При этом линии отмечайте так, чтобы кромки стекла перекрывали фальцы на 1/2 их высоты. Стекло берите такой толщины, чтобы между фальцем и стеклом оставался промежуток в 0,2 см. Придерживаясь этих размеров, вы сможете без труда вставить стекло на место и избежать его повреждений при разбухании древесины от сырости.
Отрезайте стекло строго по линейке, оставляя стеклорезом едва заметный бесцветный след. Затем расположите его так, чтобы линия реза приходилась на край стола, и отломите край руками. Узкие кромки стекла отламывайте прорезями молоточка стеклореза или губками плоскогубцев, на которые надеты резиновые колпачки. В том случае, если стекло надрезано недостаточно, надо перевернуть его обратной стороной и молоточком постучать по всей длине реза.
При работе со стеклорезом из твердого сплава на него следует давить немного сильнее, чем на алмазный стеклорез. Резка ведется с дальнего края листа. Если рез не получился, то ролик инструмента надо подержать некоторое время в смеси керосина и уайт-спирита в равных количествах, а затем снова повторить резку. Если рез не получится и в этот раз, то можно перевернуть стекло и сделать надрез на обратной стороне. Для того чтобы вырезать стекло какой-то определенной формы, положите под него шаблон, по которому и выполняйте раскрой.
Когда нарезается армированное стекло, то сначала по гладкой его поверхности делается рез стеклорезом, а затем любым острым инструментом вдоль всего надреза проделывается углубление до сетки, после чего стекло переворачивается и разламывается. Проволока аккуратно разрезается.
Стекла устанавливайте в переплет окна и закрепляйте штапиками или шпильками. Для закрепления стекол используйте только мелкие гвозди и шпильки. Вбивать их следует в боковые части фальцев через каждые 25 см таким образом, чтобы они шли слегка вверх от стекла или вдоль его поверхности. Если вбить гвозди или шпильки ниже стекла, они слабо прижмут его к фальцам, и стекло будет плохо держаться. А кроме того, шпильки или гвозди, нажимая на кромку стекла, могут повредить его.
Вбивайте гвозди и шпильки скользящими ударами с помощью широкой стамески так, чтобы они не поднимались над кромкой фальцев и могли быть замазаны замазкой, которая защитит их от действия воды.
Фальцы, в которые вставляется стекло, заранее промажьте мягкой замазкой. После того как стекло будет вставлено, излишки замазки выйдут наружу, а между фальцем и стеклом останется ее небольшой слой. Стекло укрепите шпильками, а фальцы снова покройте замазкой, нанеся ее стамеской или шпателем. После того как замазка высохнет, всю раму окна покройте с внешней стороны водоустойчивым лаком.
Время от времени необходимо проверять замазку и там, где она треснула, удалять ее ножом с тупым концом, нанося на это место свежую.
Оконную замазку при необходимости вы можете приготовить сами. Для этого смешайте 1,5 кг сухого, просеянного мела и 300 г натуральной олифы или льняного масла. Можно также добавить 500 г сухих свинцовых белил. В результате у вас должна получиться прилипающая к рукам тестообразная масса. Используйте замазку такой консистенции для нижних фальцев, в которые затем вставьте стекло.
Чтобы замазкой можно было промазать все оконные щели, вымесите ее руками, как тесто, и раскатывайте деревянной скалкой на доске до тех пор, пока смесь не станет пластичной и однородной. Правильно приготовленная замазка не прилипает к рукам и, если ее скатать в тонкую колбаску, легко растягивается. Поместите замазку в воду или заверните в промасленную бумагу – так она сохранит свои качества очень долгое время.
Кроме того, при желании вы можно приготовить замазку различных цветов, используя белила, сурик и другие краски.
Штапики в основном применяются для более эстетичного оформления переплетов с внешней стороны. Кроме того, они крепко держат стекло. Штапики перед использованием следует тщательно проолифить или окрасить и просушить.
После установления стекла возьмите штапики, приставьте к фальцам и прибейте шпильками и гвоздями. Шпильки и гвозди следует вбивать так, чтобы они не касались стекла, иначе стекло может разбиться.
В домашних условиях можно изготовить спаренное стекло с воздушной прослойкой – оно не только уменьшит потери тепла и ослабит уличный шум, но и не будет покрываться инеем в морозы (рис. 2). Изготовить его несложно. На стекло, плашмя лежащее на плоскости, по периметру наложите четыре узкие картонные полосы, покрытые масляной краской с обеих сторон. Затем положите на них второе стекло точно такого же размера, как и первое, сильно прижимая его по краям. После высыхания краски стекла окажутся приклеенными друг к другу, а внутри них образуется загерметизированное пространство, которое и послужит дополнительным изолирующим слоем.
Полученное двойное стекло укрепите в раме обычным способом. Однако для улучшения звукоизоляции можно поставить его на резиновые прокладки.
Двери, ведущие в спальню, должны быть изящными, полностью подходить к интерьеру комнаты, а иногда даже выделяться своей роскошью.
В магазине строительных материалов можно без труда приобрести любую приглянувшуюся дверь. Но она будет стандартной и подогнать ее под индивидуальную планировку дома достаточно трудно. В таком случае дверь можно сделать самому.
Дверной блок состоит из коробки и дверного полотна, которое должно плотно, но без труда входить в коробку. Для того чтобы построить дверную коробку, необходимо подобрать 4 бруска, 2 из которых будут равны высоте дверного проема, а 2 оставшихся – ширине проема. Брусья для коробки выбирайте большие – до 20 см шириной и до 6 см толщиной. Эти блоки сбейте в прямоугольник. Затем, чтобы дверь плотно закрывалась и открывалась только в одну сторону, снимите 1–1,5 см древесины с внутренней стороны прямоугольника. Учитывая расположение этой фаски, установите полотно двери.
Сделать полотно двери достаточно просто. Прежде всего нужно выбрать основу будущего полотна, которую потом можно обклеить пластиком или самоклеящейся пленкой. Самым ценным считается полотно из цельной древесины.
Из более доступных материалов вы можете использовать толстую древесно-стружечную плиту. Выпиливайте ее на несколько сантиметров меньше необходимых размеров – это необходимо для того, чтобы с торцевых сторон была возможность прибить или посадить на клей планки, скрывающие некрасивую основу. Используя такие планки, можно достаточно хорошо имитировать толстую дверь из цельного массива древесины.
Затем оклейте плиту фанерой. В зависимости от того, как потом будет отделываться дверь, можно использовать ламинированную или обычную фанеру.
Ламинированная фанера обладает очень гладкой поверхностью, поэтому подходит как основа под самоклеящуюся пленку или просто покрывается несколькими слоями древесного лака.
Обычная фанера стоит дешевле. Она требует дополнительной обработки перед непосредственным нанесением лака, но на нее очень хорошо клеится шпон.
После того как полотно двери готово, но еще не покрыто лаком, все соединения нужно тщательно проверить. Рекомендуется еще раз пройтись по ним рубанком и отшлифовать шкуркой, сгладив все неровности.
Такая дверь более удобна, чем распашная, а в ряде случаев она просто необходима – в целях экономии пространства, если спальня маленькая.
При изготовлении раздвижной двери нужно постараться максимально облегчить конструкцию. Для этого можно уменьшить сечение брусков, а также сократить количество горизонтальных брусков. Нижний и верхний бруски должны быть более широкими (по вертикали) так как на них будет закреплена конструкция с роликами.
Ролики могут быть самого разного диаметра и толщины, тут, пожалуй, можно исходить из того, что имеется под рукой. Они могут иметь посередине гребень или паз.
Движутся ролики по жестко закрепленной направляющей – круглому металлическому прутку или П-образному профилю. На рис. 3 и 4 изображена конструкция с использованием профиля. Ролики крепите к дверному полотну с помощью металлических накладок. Профиль должен быть в два раза длиннее ширины двери, чтобы оставалось место для отката.
Для того чтобы дверь всегда хорошо открывалась, периодически смазывайте ролики и очищайте профили от пыли и забившейся в них грязи.
В некоторых квартирах установлены застекленные двери. Причем в большинстве случаев используется самое обычное прозрачное стекло, что не всегда удобно – это лишает спальню части уюта. Чтобы исправить положение и при этом не испортить интерьер комнаты, можно сделать декоративную отделку стекла.
Существует простейший способ сделать стекло непрозрачным. Для этого приготовьте состав из отмученного мела с жидким стеклом. Тщательно перемешайте и разотрите его. Вымойте стекло и протрите его ацетоном, после чего покройте приготовленным составом два раза.
Очистите стекло и обработайте всю его поверхность с одной стороны крупнозернистой наждачной бумагой. Когда стекло будет равномерно отшлифовано, смените бумагу на мелкозернистую и продолжайте обработку до тех пор, пока поверхность стекла не станет полностью непрозрачной. Немаловажным критерием является аккуратность выполненной работы – царапинки должны покрывать стекло с равномерной плотностью.
Перед тем, как приступить к выполнению этой работы, следует закрыть нос и рот влажной марлевой повязкой, а глаза – защитными очками. После работы нужно вымыть руки.
С помощью этого метода можно не только сделать стекло непрозрачным, но и нанести на него красивый узор. Помимо дверных проемов, опаловые стекла как нельзя лучше будут смотреться в балконных рамах. Такие стекла не только красивы, но и удобны, особенно для жителей первых этажей.
Для придания стеклу опаловой матовости приготовьте следующий состав: 3 части сернокислого цинка, 3 части сернокислого магния и 3 части декстрина растворите в 20 частях воды. Полученным составом покройте предварительно вымытое и протертое ацетоном стекло с внутренней стороны. При высыхании смесь солей кристаллизуется в виде узора, состоящего из мелких иголок, и стекло становится непрозрачным.
В наши дни витражи снова входят в моду. Однако самостоятельно сделать витраж, не обладая необходимыми для этого навыками, очень сложно.
Стекла в дверях (а также в окнах) можно украсить красивой мозаикой из цветного стекла. Для этого вам потребуется лист стекла (основа), осколки цветного стекла и конторский силикатный клей (помимо него можно также использовать эпоксидные и полиэфирные смолы).
Прежде всего нужно создать эскиз витража в натуральную величину. Приклейте его к обратной стороне основного листа лицевой стороной к стеклу или нанесите контуры будущего витража прямо на стекло масляной краской.
Перед началом работ основное стекло протрите нашатырным спиртом, после чего нанесите на него клей и сразу же выложите узор из цветного стекла, которое предварительно разбейте на кусочки нужного размера. Когда клей подсохнет, снова покройте выложенную мозаику слоем клея. Благодаря этому все неровности и шероховатости будут сглажены, а поверхность витража станет слегка волнистой и блестящей.
Помимо стеклянной мозаики витраж можно сделать, просто раскрасив стекло разными красками. Для этого вы можете использовать специальный трафарет – маску. Рекомендуется применять масляные краски, разведенные мебельным нитролаком или клеем БФ-2, разбавленным ацетоном. Можно изготовить краски из красителей для ткани и желатина, при этом лак или клей следует наносить после того, как нанесенные на витраж краски подсохнут.
При желании можно обработать дверное стекло, сделав его похожим на хрусталь. Для этого вам понадобится клей, желатин и квасцы, которые следует взять в равных долях. Приготовленным из этих компонентов раствором покройте стекло. Через 30 минут нанесите второй слой раствора и оставьте стекло сушится при комнатной температуре. На следующий день его следует поместить в сушильный шкаф, нагретый до температуры 40° С.
Нанесенный на стекло клей начнет сжиматься и с треском отделяться от стекла, оставляя на нем замысловатые узоры, делая стекло похожим на хрусталь. Подобную обработку можно провести локально. Для этого места, которые должны остаться чистыми, предварительно покройте воском или парафином. Таким образом вы сможете создать собственный оригинальный узор.
Дверные блоки следует крепить так же, как и оконные. На расстоянии 15–20 см сверху и снизу вбейте клинья из твердых пород древесины, затем установите коробку и пробейте брусок коробки в месте его соединения с клином. Для того чтобы коробка крепко держалась, нужно сделать не по 2 клина с каждой стороны, а по 4. Это позволит лучше удержаться коробке во время постоянного открывания/закрывания двери. Именно на боковые стороны приходится основная нагрузка.
Дверную коробку скрепите по бокам с помощью пробки, цвет которой подберите к цвету коробки. Перед покраской дверного блока заполните пустоты между стеной и коробкой монтажной пеной. После того как вы вставите и укрепите дверной проем, швы между откосами проема и коробкой следует закрыть обналичкой.
Один из распространенных дефектов старых дверей (или плохо укрепленных новых) –
Прежде всего нужно установить коробку так, чтобы соответствующие ее части выровнялись по вертикали и по горизонтали. Это можно сделать с помощью клиньев, которые следует забить между стеной и коробкой, временно закрепляя последнюю в проеме. Затем с каждой боковой стороны укрепите коробку в трех местах: на уровне 1 м от пола, и на расстоянии 30–40 см от верха и низа коробки. Для этого в стене просверлите отверстия не менее 5 см, и в них забейте деревянные пробки, после чего установите коробку и прибейте к пробкам толстыми гвоздями. При этом шляпки гвоздей должны быть утоплены в древесину на 2–3 мм.
Дверная коробка должна плотно располагаться в проеме. Если же между ней и торцами стены останется пространство, коробка будет висеть только на гвоздях и быстро расшатается. Поэтому пространство нужно заполнить. Для этого в щели вбейте рейки, заранее подогнанные по толщине, потом оставшиеся изъяны замажьте раствором. Можно также заполнить пространство быстрозастывающим раствором – гипсовым или гипсоцементным. Когда раствор высохнет, закрепите наличники.
После этого дверь следует несколько раз открыть и закрыть, пока смазка не распределится по осям петель. Затем опустите дверь и установите ее в нормальное положение.
Небольшое
Полы могут быть деревянные, из ДВП, паркетные, покрытые линолеумом, всевозможными плитками и т. д. Главное – правильно подобрать вид покрытия, не нарушая при этом общий дизайн комнаты.
Последнее время деревянные полы встречаются все реже и реже. Их вытесняют более практичные материалы, например линолеум, плитки и т. д. Недостаток дощатых полов заключается в том, что их чаще, чем полы других видов, приходится ремонтировать. Чтобы они служили как можно дольше, следует выбирать для них только качественные доски из хвойных пород древесины толщиной не менее 25 мм, шириной – 150 мм.
Доски следует настилать по направлению к двери от противоположной стены на лаги или балки, уложенные по всей поверхности пола через в 50–80 см. Первую доску уложите вдоль стены, оставляя небольшой зазор для вентиляции подполья, и прикрепите гвоздями по всей длине к лагам, остальные плотно уложите одну к другой, прижимая забитыми в лаги скобами. Затем прибейте доски гвоздями к лагам и удалите скобы.
Пол должен быть ровным и гладким. Для этого доски нужно класть так, чтобы годичные слои древесины шли в противоположных направлениях.
Не обязательно использовать только длинные доски. Настелить полы можно и из коротких досок, уложив их по лагам в определенном порядке. Пол из коротких досок может получиться не только крепким, но и красивым.
Между собой доски соедините в шпунт, в четверть или с помощью вставного элемента (рис. 5). Это позволит сделать пол «без гвоздя», т. е. все гвозди будут спрятаны, а пол прослужит немного дольше. Кроме того, при таком способе забивания гвоздь нужно ставить к поверхности древесины под углом в 45°, чтобы крепление получилось максимально прочным. При использования сплачивания на вставную рейку придется пробивать доску с лицевой стороны, полностью утапливая шляпку гвоздя в древесину.
Перед окрашиванием деревянных полов все щели, швы и трещины заполните замазкой, приготовленной из 5 частей цемента, 5 частей опилок, 2 частей столярного клея и 14 частей воды. Клей разведите в воде. После того как он разбухнет, емкость с ним поставьте на слабый огонь. Когда клей растворится, нужно засыпать в него опилки и цемент и тщательно все перемешать. Смесь оставьте на огне до закипания.
Замазку следует применять в горячем виде. Чтобы она не остыла раньше времени, емкость с ней можно поместить в таз или ведро с горячей водой. После высыхания замазки полы надо отшлифовать наждачной шкуркой.
Чтобы краска хорошо держалась, сухой пол покройте олифой. Когда он пропитается (примерно через 4 суток), нанесите на доски пола один слой краски. После того как он высохнет, нанесите второй слой краски.
Краска сохнет в течение 5 дней. Затем промойте полы горячей водой, чтобы смыть остатки олифы.
Чтобы краска со временем не теряла своего блеска и долго не стиралась, для мытья полов желательно не использовать мыльный или содовый раствор.
Если нет возможности купить дорогие хорошие доски для полов, то их можно заменить древесно-стружечной плитой, укрепленной на лагах. Для крепления такого покрытия лучше всего использовать сразу гвозди и шурупы, потому что структура плиты не может прочно удержать гвоздь в массиве. Крепление гвоздями предпочтительнее делать через каждые 25 см, а шурупами – через каждые 40 см.
Так же, как и при настилке дощатых полов, здесь должен быть сохранен зазор между поверхностью пола и стеной для вентиляции подполья. Это расстояние не должно превышать 3 см. Это допускается только возле стен. Между торцевыми сторонами плит никакого зазора быть не должно. После того как пол готов и все плинтусы прибиты, нужно специальной шпаклевкой для дерева замазать все углубления, оставшиеся от гвоздей и шурупов. Затем отшлифовать доски крупнозернистой шкуркой, потом мелкозернистой шкуркой и покрыть несколькими слоями лака. Можно воспользоваться масляной или нитрокраской или постелить сверху линолеум.
В том случае, если для настилки полов были использованы доски с некрасивой лицевой поверхностью, можно сверху постелить на них древесно-волокнистую плиту толщиной не менее 3 мм или паркет. Каждую плиту нужно с обратной стороны смазать мастикой или столярным клеем, прижать на некоторое время к основанию пола, а потом прибить гвоздями на расстоянии 15 см по периметру. Также необходимо прибить плиты в нескольких местах посередине. После посадки на гвозди все получившиеся отверстия тщательно зашпаклюйте и покройте плиту слоем лака или краски.
Облагородить обычный дощатый пол или пол из древесно-стружечной плиты можно с помощью паркета. Паркетом называются небольшие струганные планки или клепки, предназначенные для покрытия пола.
Различают несколько видов паркета: наборный или мозаичный, штучный, щитовой и паркетные доски. Щитовой паркет представляет собой уже готовые, собранные в определенный рисунок из отдельных планок паркетные щиты. Штучный же паркет состоит из отдельных планок, которые можно с компоновать в зависимости от выбранного рисунка.
Независимо от вида, требования к укладке паркета и последовательность при этом остаются неизменными. Прежде всего особое внимание нужно уделить поверхности, на которую будет настилаться паркет. Она должна быть ровной, гладкой, сухой и без щелей. Сами паркетины также должны быть хорошо высушены. На основу обязательно положите слой прокладки из строительного картона. Затем по очереди уложите одну паркетину за другой, фиксируя их клеем и скобами из нержавеющей стали. Набирать паркет следует в противоположном направлении настилу дощатого пола, т. е. от входной двери к окну. Кроме того, направление волокон паркетин не должно совпадать с направлением волокон досок пола.
После того как паркет положен, его необходимо тщательно отшлифовать крупнозернистой, затем мелкозернистой шкуркой. Далее паркет нужно прошпаклевать. Для этого вы можете использовать специальную шпаклевку для дерева, подобранную по цвету к древесине паркетин. При желании также можно использовать и самодельную шпаклевку. Для ее приготовления соберите мелкие опилки, просейте их и добавьте небольшими порциями в паркетный лак или клей ПВА до получения однородной массы, по густоте напоминающей обычную шпаклевку или очень густую сметану.
В заключение натрите паркет мастикой или покройте 2–3 тонкими слоями паркетного лака.
Достаточно часто в современной квартире на полы стелится линолеум – очень прочный и удобный материал. Кроме того, он способен имитировать паркет, мрамор, может иметь множество рисунков и оттенков. Линолеум можно подобрать для любой комнаты и к любой мебели. Его удобно мыть: достаточно только 1 раз протереть влажной тряпкой – и полы вновь сияют чистотой.
Перед тем как стелить линолеум, следует подготовить основание под него. Полы должны быть ровными, без впадин и выпуклостей, которые непременно еще больше будут видны после настилки.
Для этого на бетонную поверхность или на отремонтированные дощатые полы настелите полотно древесно-стружечной плиты, которая не только выровняет поверхность, но и сделает их не такими холодными. На ДСП сверху можно положить слой войлока, который утеплит полы.
Перед тем как начать настилать линолеум, его необходимо подготовить следующим образом: нарезать на листы нужных размеров, положить их на ровную поверхность и прогладить при помощью мешка с горячим песком. Затем положите листы друг на друга таким образом, чтобы снизу были большие, а сверху малые, придавите любым тяжелым предметом и оставьте до тех пор, пока они не выпрямятся и не разгладятся.
Разрезая линолеум на листы, обращайте внимание на их расположение в помещении. Одноцветные листы или листы под мрамор кладите перпендикулярно к внешним стенам, чтобы швы были менее заметны. Листы линолеума с рисунком нужно класть параллельно внешним стенам, обязательно подгоняя по рисунку.
Если вы стелите линолеум на деревянную основу, то листы следует укладывать вдоль досок. При этом надо следить за тем, чтобы швы листов приходились на середину целой доски. После того как линолеум полностью распрямится, нужно положить листы лицевой стороной вниз и нанести на них мастику, оставляя чистыми стыкуемые края шириной примерно 20 см. Затем нанесите мастику на основание, после чего положите на него линолеум лицевой стороной вверх, хорошо разгладьте сначала руками, а потом с помощью мешка с песком в направлении от середины листа к краям. Это нужно делать для того, чтобы удалить из-под линолеума воздух и лишнюю мастику. Второе полотно кладите так, чтобы его край перекрывал край первого полотна на 15–20 см, и так же разгладьте его. Если из-под линолеума выдавливается мастика, отогните края и уберите ее, иначе неподогнанные края приклеятся раньше времени.
Вышеописанным способом наклейте нужное количество листов. Окончательно линолеум приклеится только через 7 дней. В течение этого времени следует проверять, нет ли на нем пузырей. Если пузыри есть, то можно положить на них доску, и прижать сверху грузом.
Когда линолеум приклеится к основанию, сделайте прирезку стыковых краев. Для этой цели надо пользоваться только хорошо заточенным ножом, чтобы швы получились ровными. На стыковой край линолеума надо приложить линейку, придавить ее коленом, приставить к ней нож и отрезать сразу оба лишних края линолеума. Затем основание и тыльную сторону краев следует смазать мастикой и приклеить сначала один край, а потом второй. Появившуюся на поверхности мастику надо убрать, а вдоль всего шва положить бумагу и придавить грузом. Груз не снимайте в течение нескольких суток. Если на кромках после снятия груза будут пузыри, то кромку надо поднять, снова смазать ее и основание мастикой, пригладить и придавить грузом, оставив его на несколько суток.
Придать уютный вид своей спальне и сделать ее более теплой можно с помощью ковровых покрытий. Ковровыми покрытиями называют синтетические ворсовые ковры – материал на тканевой или губчатой подоснове. Настилать их можно практически на любую поверхность, желательно только, чтобы она была ровной и сухой. Самое главное – не забыть выдержать ковер расстеленным перед наклейкой в течение 3–4 дней, иначе он непременно пойдет волнами и перестанет радовать глаз.
Прежде чем начать настилать ковер, следует определить влажность основания, на которое он будет укладываться. Для этого 1 м2пластиковой пленки прикрепите к полу клейкой лентой и оставьте на 3 дня. В течение этого времени проверяйте, не появилась ли на ней влага. Если влага обнаружится, то на такую поверхность ковер укладывать нельзя.
Основание под ковер должно быть не только сухим, но ровным и чистым, поэтому следует тщательно очистить его от пыли и грязи. Затем на основание нанесите шпателем слой шпаклевки и оставьте на некоторое время для высыхания. Когда поверхность высохнет, ее следует отшлифовать. Затем проверьте, есть ли на основании неровности. После чего заранее приготовленную грунтовку (кашицеобразный раствор) нанесите на пол небольшими частями (всего примерно 4–5 л) и тщательно разровняйте с пмощью шпателя.
Когда грунтовка высохнет, нанесите еще один, более тонкий слой грунтовки, в которую можно добавить немного клея на водной основе. После этого можно класть полосы ковра. Каждую полосу следует делать с припуском на 6 см. Если на ковровом покрытии есть рисунок старайтесь, чтобы он совпал.
При наклеивании полосы располагайте так, чтобы их кромки перекрывали друг друга на 3 см. Затем на шов положите линейку, прижмите ее коленом и отрежьте ножом одновременно обе кромки. Если кромки коврового покрытия заходят на стены, то срезать их нужно с помощью линейки и ножа, оставляя припуск 0,5 см.
Чтобы при наклеивании полосы на поверхности не появились пузыри, следует тщательно приглаживать ее к полу.
Из кусков разного по цвету, но одинакового по фактуре ковролина можно составить разнообразные орнаменты, соединяя части в стык. Квадраты можно расположить в шахматном порядке или сделать другой узор, сочетая между собой куски разных цветов.
Ламинированные полы очень красивы и входят в моду. К тому же они очень прочные: не останется никаких следов, даже если вы будете ходить по ним в туфлях на шпильках.
Ламинат состоит из меламина (прозрачной и очень прочной феноловой смолы), несущей панели и декоративной пленки, которая находится между меламином и несущей панелью. Несущая панель, как правило, делается из высококачественных древесно-волокнистых или древесно-стружечных материалов, имеющих высокую плотность.
Прежде всего сделайте поверхность, на которую вы собираетесь укладывать ламинат, абсолютно сухой и ровной. Удобнее всего укладывать ламинированные полы на линолеум, проложив предварительно между ним и панелями нового пола один или два слоя мягкой прокладки.
Для этой цели подойдет любой синтетический материал, например, пенопропилен. Прокладка нужна для того, чтобы увеличить звукоизоляцию и не допустить возникновения шума от случайной деформации пола.
Также вам понадобится клей ПВА, расход которого составляет около 0,5–0,7 л на каждые 12 м2пола. Клей жалеть не стоит, это необходимо для устойчивой и надежной фиксации панелей.
Однако в любом случае ламинированный пол по мере усадки и высыхания клея будет слегка смещаться. Важно, чтобы при этом не происходило заметной деформации панелей. Этого можно избежать, оставив между краем пола и стеной зазор шириной не менее 5 мм.
В случае недостаточной сухости основания, на которое вам придется стелить ламинат, удобнее всего воспользоваться полиэтиленовой пленкой. Эту пленку следует положить непосредственно под мягкое покрытие, на которое будет укладывается ламинат.
Стыки краев граничащих между собой панелей почти не требуют подгонки, если вы укладываете пол на ровное основание. Иногда приходится сталкиваться с трудоемкой, но неизбежной процедурой распиливания ламинированной панели, которая должна примыкать к стене, но не подходит по ширине или длине. Удобнеее всего это сделать с помощью электрической пилы, которая дает точный и гладкий срез.
Щели между плитами, если они все-таки появились в процессе укладки, лучше всего заделывать тонкими полосками мягкого дерева, уплотняя их молотком.
Во всем мире этот вид покрытия начал постепенно вытеснять остальные. Декоративные возможности этого материала необычайно велики. Достоинством мармолеума является его натуральное происхождение, т. к. он изготавливается только из природных компонентов: коры пробкового дерева, джута и растительных смол. Он не выделяет вредных для человеческого организма веществ, не вызывает аллергической реакции. Кроме того, мармолеум еще обладает бактерицидными свойствами – пол из такого материала содержит на своей поверхности во много раз меньше микроорганизмов, чем обычный. Причина этого в растительных смолах – именно они уничтожают вредоносные бактерии.
Мармолеум способен выдержать давление до 160 кг на 1 см2. Он прочнее, чем привычный всем линолеум или паркет. Только ламинат способен превзойти его в ударопрочности и стойкости к износу.
Настилать мармолеум просто. На основание, которым может служить любая ровная поверхность, плитки мармолеума наклейте линолеумной мастикой или клеем. Самым трудным является выбор узора, поскольку каждая плитка многоцветного мармолеума имеет грани разных оттенков. Сам мармолеум имеет примерно 100 основных цветов и около 2000 оттенков. Потребуется огромная фантазия и хороший вкус для оформления пола.
Последний этап работы – крепление плинтусов. Плинтусы придают стенам законченный вид, улучшают внешний вид пола и закрывают щели между полом и стеной. Они могут быть изготовлены из дерева и пластика.
Чаще всего используются деревянные плинтусы, изготовленные из ели или сосны. После установки можно окрасить их масляной краской под цвет пола или обработать морилкой и покрыть лаком. Если в помещении полы деревянные или содержат деревянную основу (например, ДВП, ДСП), то щели между стеной и полом можно закрыть плинтусом, представляющим собой профилированную рейку простой или сложной формы.
Хорошей альтернативой деревянным плинтусам могут быть пластиковые, окрашенные под дерево, не требующие особого ухода. Если полы из линолеума или поливинилхлоридных плиток, подберите плинтусы, изготовленные из похожих синтетических материалов.
Плинтусы могут быть гладкими или с калевками. Для более плотного примыкания к полу и стенам в них делается паз или скос. Стыкуйте плинтусы по длине под прямым углом, при этом в углах помещения необходимо делать срез под углом 45° и стыковать «на ус».
Плинтусы прибивайте гвоздями диаметром до 1,5 мм, а длиной от 3,5 до 4 см. Гвозди надо располагать на расстоянии 30–40 см друг от друга. Чтобы они были менее заметными, гвозди следует утопить, а шляпки зашпаклевать.
К каменным стенам плинтусы можно крепить при помощи специальных пробойных шурупов. Для этого в плинтусе просверлите отверстия, равные диаметру шурупа, а в стене – отверстия глубиной на 0,5–1 см больше длины шурупа. В отверстие стены вбейте пробку, в которую сквозь плинтус и будет вкручиваться шуруп.
Плинтусы, изготовленные из синтетических материалов, следует устанавливать от угла помещения, тогда стыки между ними будут менее заметными. Такие плинтусы приклеивайте одновременно к стене и полу мастикой КН-2 или клеем 88Н. Клей нанесите на тыльную сторону плинтуса с помощью шпателя или жесткой кисти, затем приложите плинтус к стене и полу, прижмите, после чего протрите ветошью.
Для прочного схватывания клея понадобится 2–3 часа. После просыхания плинтус должен плотно прилегать к стене, при обнаружении дефектов надо подклеить необходимые места.
Чтобы не испортить уже отделанную поверхность, при установке плинтусов можно закрыть ее пластиковой полосой, а на молоток надеть пластиковый наконечник.
Для обрезания плинтусов используйте специальный резак.
Старайтесь установить плинтусы таким образом, чтобы не было видно стыков между ними. Стыки по возможности делайте там, где будет стоять мебель.
Установку и ремонт электропроводки лучше доверить профессионалу. Однако в некоторых случаях все же целесообразно не ждать электрика, а провести мелкий ремонт самостоятельно. Для несложного ремонта необходимо иметь минимум простых, но надежных инструментов с хорошей изоляцией.
Отвертки желательно иметь нескольких размеров, чтобы можно было работать с винтами разного диаметра. Ручки отверток должны быть пластиковыми, удобной для ладони формы. Для зачистки проводов необходим перочинный нож с узким лезвием.
Можно использовать также пассатижи или кусачки-бокорезы с изолированными ручками, на которые можно надеть дополнительные резиновые трубки. Еще вам понадобится паяльник мощностью от 40 до 60 Вт с жалом средней величины.
Чтобы ненароком не взяться за провода под напряжением, следует обзавестись простейшим пробником – это патрон с лампочкой и двумя отрезками изолированного провода длиной 30–50 см. Магазины электротоваров сейчас предлагают огромный выбор монтажных зажимов и щупов, которые нужно подсоединить к проводам, – с их помощью такого приспособления вам будет легче проверять труднодоступные участки проводки.
Обесточенную проводку, целостность которой вызывает сомнения, можно проверить пробником-омметром, который легко сделать в домашних условиях. Единственное, что вам придется приобрести, – это любой прибор, стрелка которого отклоняется при возникновении напряжения на клеммах, и батарейку.
Непосредственно омметр вам понадобится лишь в том случае, если возникнет необходимость точного измерения электрического сопротивления цепи.
Все виды точных измерений можно проводить с помощью устройства, которое называется тестер. Это достаточно сложный прибор: современные тестеры позволяют измерять огромный диапазон напряжений и электрического сопротивления. Хороший тестер оборудован звуковым сигналом и многоразрядным жидкокристаллическим дисплеем, он умеет различать переменный и постоянный ток, а также определять фазовый провод. Вооружившись таким прибором, вы сможете произвести любые необходимые вам виды измерений.
При ремонте электропроводки необходимо соблюдать правила техники безопасности.
Для работы следует применять изолирующие перчатки и коврик из резины. Хорошим изолирующим средством являются обычные резиновые калоши или сапоги.
Если вы стали свидетелем того, как человек пострадал от тока, то в первую очередь постарайтесь как можно быстрее отключить ток: поднимите рубильник или выдерните из розетки штепсель. Отодвинуть провод, находящийся под током, можно сухой деревянной палкой или любым другим достаточно длинным изолированным предметом.
Всегда следует помнить о так называемой критической зоне. Она представляет собой пространство вокруг лежащего на земле электрического провода, который продолжает оставаться под напряжением.
Трансформаторные будки оснащены специальной релейной системой, которая должна отключать ток при повреждении магистрали, но на практике это происходит не всегда.
Электричество от упавшего провода растекается по земле в радиусе 1 м. Напряжение падает пропорционально расстоянию, но и по краям опасного пространства силы тока вполне достаточно для получения человеком электротравмы.
Во время оказания первой помощи пострадавшему от электрического тока, который все еще продолжает оставаться в контакте с проводом, ни в коем случае не касайтесь открытой поверхности его тела, иначе вы тоже подвергнетесь действию электротока. Человека следует оттаскивать только за одежду. Прервав контакт и вытащив пострадавшего из опасной зоны, необходимо немедленно уложить его на ровную и твердую поверхность, т. к. весьма вероятно, что возникнет необходимость в проведении искусственного дыхания.
У многих в течение ближайших минут после электрического удара развивается шок. Если вы видите, что у пострадавшего имеется выраженное двигательное и речевое возбуждение, например, он многословен и пытается бежать, то его необходимо насильно удерживать на месте до прибытия врача или бригады скорой медицинской помощи. При получении шока вероятность смертельного исхода увеличивается во много раз.
Все дефекты в электропроводке можно условно разделить на две группы: первая – это когда необходимый контакт отсутствует, а вторая – контакт есть, но не там, где нужно.
Отсутствие в квартире света может быть вызвано несколькими причинами. Главная и самая распространенная – это автоматическое отключение тока на распределительном щитке. Чаще всего автомат срабатывает при коротком замыкании в сети электропроводки. Причиной его в вашей проводке может стать плохо отремонтированная сетевая вилка отечественного производства. Также замыкание может быть вызвано влажностью стены вокруг какого-либо участка проводки.
Иногда бывает, что автомат не срабатывает и не отключает ток, но в электроприборах начинают сгорать предохранители. Этот факт свидетельствует либо о перегрузке сети, либо о том, что где-то к ней (возможно, что даже и не у вас) подключен очень мощный или неисправный электроприбор. Напряжение повышено настолько, что не выдерживают нити плавких вставок, а для срабатывания автомата этого еще недостаточно. Зимой в таких случаях обязательно стоит поинтересоваться, каким способом отапливают свое жилище ваши ближайшие соседи – возможно, что причиной, по которой сгорели предохранители, является чей-то самодельный обогреватель.
Кроме автомата, от перегрузки на распределительном щитке оберегают еще и предохранители. Если автомат по каким-либо причинам не сработает, то предохранитель расплавится. Поэтому следует твердо усвоить, что установка вместо плавкой вставки «жучка» в случае неисправности может привести к возгоранию проводки.
Сила тока (ампераж), на которую рассчитан предохранитель, указывается на его металлическом колпачке, аналогично маркируется место предохранителя на самом электроприборе. Если вы установите плавкую вставку, ампераж которой превышает указанный на приборе, вы можете просто его сжечь.
Для подключения различных бытовых электроприборов применяются различные виды кабелей и сетевых шнуров. Все они рассчитаны на определенную силу тока, потребляемого прибором, так что вышедший из строя сетевой кабель желательно заменять на аналогичный.
Если вы по какой-либо причине замените мощный шнур на тонкий двужильный провод, то по всей его длине начнет активно выделяться тепло, ведь чем больше сечение проводника, тем ниже его сопротивление электрическому току.
Все сетевые шнуры для питания бытовой аудио– и видеоаппаратуры рассчитаны на ток напряжением до 250 В. Они представляют собой два провода различного цвета, вставленные в черную поливиниловую оболочку. Подключение стиральных машин, электроплит и мощных утюгов осуществляется через более сильный кабель, который защищен от внешних повреждений дополнительной оплеткой.
При возгорании каких-либо элементов проводки сначала нужно выключить в квартире электричество и устранить неполадку. Тушить водой горящую розетку ни в коем случае нельзя, иначе результат будет самым плачевным.
При работе с электропроводкой вам следует запомнить несколько простых правил:
– перед работой необходимо отключить электричество во всей квартире;
– не производить подключения люстры, ограничившись только щелчком настенного выключателя;
– не вворачивать в патрон лампы повышенной мощности во избежание его перегрева;
– для работы использовать только инструменты с пластиковыми ручками;
– желательно знать, где в розетке находится фазовый провод.
Очень большое значение имеет утепление комнаты. Не пренебрегайте этим, иначе зимой вам ежедневно придется испытывать дискомфорт. Одних электрообогревателей для того чтобы в комнате всегда было тепло, зачастую бывает недостаточно. В первую очередь необходимо проверить все окна и двери: нет ли в них щелей, которые могут стать причиной теплопотерь и сквозняков. Как починить рамы, было сказано выше. Однако если вы боитесь холодов, возможно, имеет смысл установить пластиковые окна, которые лучше деревянных рам сохраняют тепло.
Кроме того, важно уделить внимание утеплению лоджии и балкона, если двери в них находятся в спальне. Их, возможно, потребуется застеклить. Важно обратить внимание и на дверь, ведущую на балкон или лоджию: может быть, она сделана из древесины, имеющей высокую теплопроводность.
В квартире многоэтажного дома отопление производится с помощью батарей центрального отопления.
Если же у вас частный дом, вы можете захотеть построить в спальне печь или камин. Если же топить камин ежедневно вам кажется слишком сложным, вы можете приобрести электрообогреватели, которые также позволят сделать спальню более уютной.
В заключение нелишним будет напомнить о том, что важно не только обогревать комнату, но и беречь тепло. Для этого, как правило, достаточно заклеить окна.
В книге даны полезные советы, как утеплить спальню. Последовав им, вы никогда не будете страдать от холода.
Желательно, чтобы окна вашей спальни были обращены на юг или на восток. Солнечный свет бодрит, дает ощущение силы и здоровья, возбуждает центральную нервную систему, отвечающую за состояние и тонус других систем организма. Он активизирует обменные процессы, регулирует биоритмы.
Добиться всего этого с помощью какого бы то ни было искусственного источника света намного сложнее, т. к. главный приемник световой энергии – глаз – сформировался в условиях естественного освещения. Вот почему так важно правильное естественное освещение квартиры, попадание в комнаты прямых лучей солнца.
Преимущества солнечного света перед искусственным освещением не исчерпываются только положительным воздействием на зрение и центральную нервную систему. Под ультрафиолетовым излучением, которое обладает большой биологической активностью, повышается устойчивость организма к болезнетворным микробам, химическому загрязнению воздуха и другим неблагоприятным воздействиям. Поэтому вполне закономерно, что в условиях нехватки этого излучения происходит ухудшение общего состояния организма, снижение иммунитета, приводящее к возникновению различных заболеваний.
Очень важно максимально использовать площадь окон в вашей спальне. Шторы, особенно если они плотные, должны быть устроены так, чтобы днем их можно было отодвинуть за пределы окон. В качестве неподвижных допустимы лишь легкие, максимально прозрачные занавески из тюлевых тканей.
Вот почему строящийся дом должен быть обращен окнами на юг, а северная стена делается практически глухой. Однако количество и размеры окон с южной стороны должны быть разумными, иначе зимой в помещении будет холодно, а летом —слишком жарко.
Сохранить тепло можно также благодаря устройству вместо 1 широкого окна 2–3 узких. При этом потери тепла уменьшатся, а количество солнечного света, проникающего в помещение, останется тем же.
Обычный линолеум, керамическая плитка, плиты из натурального камня не обладают теплоизоляционными свойствами, однако это не является препятствием к их устройству, т. к. современные системы подогрева позволяют греть полы, изготовленные практически из любых материалов.
В последнее время довольно часто пол в ванной комнате и кухне выкладывают из керамических плит, а в цементное основание под полом закладывают специальный кабель электроподогрева или бесшовные трубки системы водоподогрева.
Дело в том, что как бы низко ни располагались батареи современного дома, они все равно будут находиться выше уровня пола. В любом случае тепло будет подниматься вверх, в результате чего ноги, которые необходимо держать в тепле, окажутся в холодной зоне, а голова, требующая более низких температур – в теплой. Теплый пол позволяет решить эту проблему. Система кабельного отопления включает в себя нагревательный, соединительный кабели и терморегулятор. Источником тепла в этой системе является нагревательный кабель. Его следует укладывать в бетонный пол и подключать к бытовой электрической сети. Пол нагревается и начинает равномерно излучать мягкое тепло. Сам кабель прочно защищен изоляцией от коррозии и повреждений.
Для того чтобы сделать такой теплый пол, вам нужно его основание покрыть слоем теплоизоляционного материала. Сверху аккуратно уложите алюминиевую фольгу, которая будет служить отражателем тепловых лучей. На нее уложите нагревательный кабель и залейте его 3–5-сантиметровым слоем бетона. На бетон можно укладывать декоративное покрытие: линолеум, ковролин, паркет и пр. Теплый пол хорош тем, что в отличие от радиаторов, каминов и электронагревателей он создает комфортный температурный баланс с его плавным уменьшением по высоте помещения. Воздух в помещении всегда остается свежим и с естественной влажностью.
Оконные переплеты относятся к столярным изделиям. Помимо обеспечения освещением помещения, окна также выполняют функцию тепло– и воздухоизоляции и являются одним из элементов архитектурно-художественного оформления.
Как бы мы ни обогревали квартиру или дом, тепло все равно уходит. Таков закон термодинамики: разница температур стремится сравняться – холодные предметы нагреваются за счет остывания более горячих. Значительная потеря тепла идет через окна. Даже хорошо заклеенные окна, без трещин в стеклах и щелей в рамах зимой отдают часть тепла из дома на улицу. Причина этого – в высокой теплопроводности стекла. Именно поэтому окна делают с двойными рамами или стеклами, или же покрывают одно из окон прозрачной полиэтиленовой пленкой. Воздух между стеклами начинает выполнять роль теплоизолятора.
По способам открывания окна делятся на следующие:
– неоткрываемые, наружную поверхность которых можно мыть только с улицы. Эти окна не предназначены для проветривания помещения;
– вертикальные распашные, открывающиеся как внутрь, так и наружу, обеспечивающие вентиляцию. В отличие от неоткрываемых окон они легко моются;
– горизонтальные распашные, открывающиеся внутрь. Они обеспечивают прекрасный воздухообмен, но их мытье вызывает определенные трудности;
– комбинированные, которые обладают достоинствами вертикальных и горизонтальных распашных окон.
Окна состоят из двух частей – неподвижной и подвижной, а также подоконной доски. Неподвижная часть – оконная коробка или рама. Она жестко соединена с кладкой оконного проема. Оконные коробки бывают раздельными (для летнего и зимнего переплетов) и общими. Летним называют наружный переплет двойного окна, а зимним – внутренний. К подвижной части относятся оконные переплеты (створки) с остеклением. Они могут поворачиваться как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости, или же быть глухими, с форточкой и без нее, состоять из одной или нескольких створок и фрамуг (верхних частей переплета окна). Бруски, из которых состоят створки, глухие переплеты и фрамуги, называют обвязками. Подоконная доска является перекрытием нижней части оконного проема и служит для оформления его со стороны помещения.
Существует множество конструктивных типов окон. Это и одинарные окна, с двойным остеклением, сдвоенные, сложные (парные), с раздельными сдвоенными переплетами. Одинарные окна имеют одну раму и створки с одинарным остеклением. Теплоизолирующая способность их небольшая. Чаще всего такие окна ставят на верандах, в неотапливаемых помещениях.
В створки окон с двойным остеклением вставлены два стекла. Образующееся между стеклами воздушное пространство улучшает теплоизолирующие свойство окна. В остальном оно ничем не отличается от одинарного. Сложное (парное) окно схоже с одинарным с той лишь разницей, что в верхней его части находится еще одна дополнительная створка, нередко более тонкая. Крепится она к основной снаружи или изнутри. Способ крепления тоже играет существенную роль. Если створка крепится с наружной стороны, то в пространство между стеклами проникает более теплый и влажный воздух, который от соприкосновения с холодным стеклом оседает в виде пара на внутренней поверхности наружного стекла. Сдвоенные окна имеют спаренные переплеты (наружный и внутренний), которые соединяются между собой и с рамой. В таких окнах часто ставят форточки. Окна с раздельными сдвоенными переплетами (наружными и внутренними) изготовляются нескольких видов. Они открываются наружу или внутрь.
Окна с раздельными переплетами, открывающимися внутрь, проектируются также с двумя рамами, соединенными с облицовкой. Порой вместо облицовки и внутренней рамы применяют складчатую раму.
На переплеты следует обращать особое внимание, ведь даже через качественно выполненные переплеты из помещения уходит много тепла. Притворы их должны как можно плотнее прилегать друг к другу и к четвертям коробки. Шиповые соединения брусков тоже должны быть плотными. Фальцы переплетов необходимо располагать на одной плоскости. Тогда стекло, уложенное на них, будет плотно прилегать, и при остеклении на одинарной замазке не произойдет потерь тепла. При двойной замазке последней потребуется меньше.
Если вы чувствуете, что через окна из квартиры зимой уходит очень много тепла, внимательно обследуйте их изнутри и снаружи. Такое обследование нужно проводить минимум 1 раз в год. При обнаружении дефектов срочно приступайте к их устранению. О том как починить раму, было сказано выше.
Нередко части окна приходят в негодность и начинают пропускать наружный холодный воздух из-за несовершенной конструкции окна. Иногда причиной холодного микроклимата в квартире является неверное устройство самого оконного проема при строительстве дома. Скажем, в кирпичных стенах оконные проемы нужно устраивать с кирпичной кладкой с четвертями (например, размером 120 х 65 мм) по бокам и в верхней части проема. Такое устройство уменьшает продуваемость и промерзание оконных коробок.
Проследите, чтобы в боковые грани проема закладывались деревянные антисептированные пробки, к которым прибивается коробка. Поверхность коробки, обращенную к кладке, обязательно нужно антисептировать и осмолить. Углы, ослабленные шипами, обейте толем в два слоя.
До сих пор говорилось о традиционных окнах, переплеты которых сделаны из дерева. Однако в последнее время все активнее входят в жизнь пластиковые окна. На сегодняшний день они – это лучшее, что можно придумать для экономии тепла. Изготавливаются такие окна из материалов, устойчивых к атмосферным воздействиям. Гарантийный срок – 20 лет.
Как же устроены пластиковые окна? В основе их конструкции лежит стеклопакет. Из пространства между стекол выкачан воздух, что значительно повышает теплоизоляцию окна, т. к. вакуум изолирует лучше воздушной подушки традиционных парных окон. А если между стекол закачать инертный газ, то окна становятся еще и звукоизолированными.
Стекла в пакете герметично закреплены в алюминиевом или пластиковом профиле с помощью резиновых уплотнителей. Конструкция прочная. Жесткость ей придает стальной каркас внутри рамы и коробки.
Стеклопакеты в пластиковых окнах могут быть двух– и трехслойными. При покупке нужно обращать внимание на толщину стекол. Из Европы их часто привозят стандартной толщины в 25–27 мм. Для холодных русских зим они не подходят.
Российскому стандарту соответствуют оконные стекла толщиной не менее 57 мм. Расстояние между стеклами составляет 16 мм (4 х 16 х 4).
Теперь об устройстве рамы. Она представляет собой трехкамерную систему, что позволяет использовать щелевую вентиляцию. Окно не закупоривает квартиру намертво. Свежий воздух проникает через систему сложных камер и полостей. Потери тепла при этом минимальны.
В магазинах вы можете встретить пластиковые окна трех разных видов. Это глухие, а также привычные нам поворотные и поворотно-откидные, открывающиеся внутрь, наружу, вращающиеся, навешиваемые сверху, с одно-, двухкамерными герметичными стеклопакетами, с двойным герметичным стеклопакетом плюс стекло (2 + 1), с двойным остеклением (1 + 1).
Цветовая гамма пластиковых окон разнообразна. Самые популярные – с белой рамой, зрительно увеличивающей пространство и успокаивающей глаз. Но можно встретить в продаже пластик, ламинированный под дерево. Естественно, продаются окна из натуральных пород дерева: ели, сосны, дуба, лиственницы, красного дерева. Здесь нужно обратить внимание на тип красителя. Предпочтение следует отдавать акриловым водорастворимым красителем, т. к. они экологически чисты после высыхания.
Если вы приобрели пластиковые окна, то, устанавливая их, строго следуйте рекомендациям специалистов или же поручите им эту работу. Пластиковые окна следует устанавливать сразу с коробкой и изолировать пеногерметиком. Отступления от технологии при самостоятельной установке оконных стеклопакетов недопустимы.
В настоящее время ряд фирм выпускает окна и балконные двери, состоящие из поливинилхлоридных профилей. К их несомненным достоинствам можно отнести не только прекрасные теплоизоляционные качества, но и высокую звукоизоляцию и удобство в обращении. Установка одно– или двухкамерных стеклопакетов толщиной 50 мм снижает теплопотери почти до нуля. Система уплотнений, предусмотренная в обеих плоскостях, позволяет полностью исключить проникновение в жилое помещение пыли и копоти. Срок эксплуатации таких окон составляет 40–50 лет.
В магазинах можно встретить качественные оконные блоки типа окно-жалюзи. Данная конструкция сочетается с рамным профилем окна, являясь одновременно его частью. При установке сужения светового проема не происходит.
При установке евроокон нередко лопается стекло. Если стеклопакет не газозаполненный, то его можно отремонтировать. Торцы воздушных стеклопакетов, как правило, в промышленных условиях заливают мокрой резиной. Ее нужно очень осторожно срезать со стороны разбитого стекла обойным ножом с использованием мыльного раствора. Осторожность нужно соблюдать потому, что при срезании уплотнителя и удалении осколков разбитого стекла велика вероятность повреждения полой дистанционной рамки, в которой находится влагопоглощающий силикагель. Кроме того, при извлечении разбитого стекла можно повредить осколками соседнее целое стекло, т. к. расстояние между ними мало.
Новое стекло лучше заказать у хорошего стекольщика, т. к. из-за несоблюдения исходных размеров листа при монтаже окна можно опять получить неудачный результат.
Перед приклеиванием новые стекла и планки, на которые их клеят, нужно хорошо протереть. В качестве клея желательно использовать промышленный двухкомпонентный адгезив-герметик на основе полисульфида или полиизобутилена. В крайнем случае можно использовать силиконовый герметик (акриловый невлагостойкий), лучше прозрачный, т. к. другой, попав вовнутрь, испортит все дело. Операцию следует выполнять втроем или вчетвером, чтобы одновременно совместить все углы. Нежелательно склеивать стеклопакет в горизонтальном положении, используя груз, потому что тогда верхнее приклеиваемое стекло провиснет.
Конечно, домашняя сборка стеклопакета не обеспечит необходимой чистоты стекол внутри воздушной камеры. Но это будет хоть каким-то выходом до тех пор, пока не появится возможность заменить полностью все пластиковое окно.
Главную роль в защите балконов и лоджий от зимней стужи выполняют застекленные рамы. В последнее время архитекторы уже проектируют при строительстве нового дома застекленные лоджии и балконы, чтобы они не портили внешний вид всей постройки. Если же ваш балкон не застеклен, вы можете сами изготовить все, что необходимо.
Некоторые делают рамы в два стекла. Для этого используется брусок сечением 40 х 60 или 50 х 65 мм. Внимательно выбирайте древесину: это должны быть мелкослойные сосновые бруски с малым количеством небольших сучков (лучше, конечно, без них). Потом следует разметить и ножовкой нарезать детали рам. Детали помечают номерами.
Шипы нужно запиливать так, чтобы проушины были на вертикальных деталях рам, а шипы – на горизонтальных. Выберите четверть (фальц) под стекло. Если вы планируете сделать раму с двойным остеклением, фальц следует выбирать с обеих сторон.
Инструментом для выборки фальца служат фальцгебель или шпунтубель. Если вы используете последний, то вставляйте в него самое узкое жало. Фальц выбирайте, простругивая канавку с двух сторон бруска. Полученные четырехугольные в сечении тонкие рейки не выбрасывайте, а используйте как штапики для закрепления стекол. Для этого набейте на верстак две рейки в упор и рубанком придайте им треугольную форму.
Когда все детали рамы готовы, приступайте к сборке. Все шиповые соединения можно делать на нагелях (деревянных штырях) и на клею. В качестве клея используйте эпоксидную или какую-либо другую синтетическую шпаклевку. Каждое шиповое соединение плотно скрепите насухо и просверлите сквозное отверстие под деревянный нагель.
Просверлив отверстия, соберите раму на эпоксидной шпаклевке и фиксируйте ее, забивая все нагели. Затем, не ожидая застывания шпаклевки, вставьте раму в балконный проем и временно зафиксируйте на железных уголках. Когда эпоксидная шпаклевка полностью отвердеет, раму можно вынуть и доделать: подрезать выступающие части нагеля, установить по углам рамы с внутренней стороны металлические уголки, ручки, шпингалеты и т. п., пропитать раму олифой и, наконец, окрасить.
Осталось последнее – вставить стекла и установить рамы на место с капитальным креплением уголками монтажной пеной. Потом вам останется только утеплить окна.
Более долговечны рамы из алюминиевого или стального профиля. Их можно укрепить колышками-дюбелями, вбитыми в высверленные в стенах и плите верхнего балкона отверстия. Не забывайте проверять в процессе работы правильность установки рам отвесом.
Если ваша спальня располагается на верхнем этаже, лучше установить над балконом или лоджией более серьезную крышу, нежели традиционный лист пластика. Утепление следует производить аналогично утеплению ограждения.
Можно отказаться от традиционной схемы и установить вместо ограждения и окна сплошное окно от пола лоджии до потолка. Однако такие работы требуют специальных инструментов и материалов, а также расчетов на прочность, поэтому их лучше поручить строительной фирме или бригаде профессионалов.
Если вас не удовлетворяет уровень утепленности поверхностей балкона или лоджии, их можно утеплить дополнительно. Так, например, если ограждение на вашем балконе кирпичное или бетонное, устройте «слоеное» ограждение: наружный слой сделайте из водостойкого материала, например ламинированного пластика, а внутреннюю сторону утеплите тем, что есть в наличии: пеноутеплителем, фанерой или ДВП.
Если ограждение балкона будет включать деревянные элементы или вы планируете внутреннюю отделку рейкой, необходимо предусмотреть пароизоляцию из рулонных материалов, не боящихся влаги, – пергамина, полиэтиленовой пленки и т. д. Они должны свободно контактировать с наружным воздухом, тогда деревянные элементы конструкции будут сухими и сохранятся на долгие годы.
Двери бывают наружные и внутренние. Назначение внутриквартирных дверей сводится, как правило, лишь к изоляции комнат от других помещений квартиры. Наружные двери защищают дом от неблагоприятных воздействий окружающей среды, поэтому целесообразно располагать их со стороны, противоположной направлению господствующих ветров, т. к. в этом случае косой дождь не будет попадать на них.
Для того чтобы теплый воздух не уходил из помещения на улицу, входные двери следует утеплять, а для повышения звукоизоляционных свойств – засыпать дверное полотно песком. Естественно, наиболее теплыми являются двери из древесины. Наружные (парадные) двери изготовляют чаще всего массивными, из твердолиственных пород древесины (дуба, ясеня, бука); внутренние и балконные – из хвойных пород древесины, хотя иногда и балконные, и входные двери в многоэтажных домах жильцы меняют на дубовые с целью сохранения тепла в квартире.
Прочна, проста в изготовлении и малотеплопроводна дверь на шпонках. Она, конечно, не так изящна, как хотелось бы, но ее можно украсить обивкой, наличниками. Собирается такая дверь из струганых досок толщиной 40 или 50 мм, на кромках которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно сжимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки. Пазы делают на конус, глубиной, равной 1/2–1/4 толщины досок. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, вверху – 35 мм.
Как же правильно выбрать паз? Под углом 45° пилой-наградкой по рискам сделайте сначала один, затем второй пропил на глубину 1/2–1/4 толщины доски. Около паза прикрепите выструганный под углом 45° брусок, чтобы угол пропила на всех досках был одинаков. Древесину между пропилами выберите стамеской. Старайтесь, чтобы дно паза было ровным. Шпонки могут быть обычными и с наплавом, трапециевидной формы. Изготавливают шпонки из брусков. Шпонки с наплавом должны иметь по двум сторонам губки.
Собрав доски на шпонках, отметьте выступающие места, выбейте шпонки и подгоните доски. Потом шпонки вновь вбейте, но теперь уже до предела, и срежьте концы на конус. Дверь обрежьте по угольнику, переверните, обстругайте лицевую сторону, проверяя линейкой.
Шпонки можно вбивать в пазы насухо, но можно ставить их на казеиновый или другой водостойкий клей.
Малотеплопроводны и прочны щитовые двери. Они легки в изготовлении. Такие двери состоят из каркаса, заполнения и обшивок. Каркас выполняют из брусков (реек); обшивки – из древесно-волокнистых плит, клееной фанеры, шпона; заполнение – из струганных реек толщиной и шириной 30–40 мм, обрезков древесно-волокнистых плит, пенопласта. При изготовлении дощатых дверей применяются доски шириной не более 120 мм и толщиной от 40 до 60 мм. Сколачивают их в четверть, в шпунт и т. д.
Часто к нижнему бруску обвяза крепят дополнительный защитный брусок-плинтус толщиной 25–30 мм, шириной на 30–40 мм меньше нижнего бруска и длиной на 40–50 мм короче ширины полотна двери. Его крепят гвоздями к середине бруска так, чтобы он был поднят на 15–20 мм.
Если дверь закрывается неплотно и возникают сквозняки, по ее краю нужно закрепить одну очень тонкую рейку, предварительно отшлифованную шкуркой и окрашенную в цвет двери.
Если в спальне вашего дома есть печь, имеет смысл время от времени протапливать ее в зимнее время. Дело в том, что непротапливаемые печи начинают разрушаться.
Прежде всего вам нужно проверить, не препятствуют ли прохождению теплого воздуха от источника отопления стены или двери. Если в комнаты не выходят поверхности печи, может быть, стоит подумать об организации центрального воздушного отопления? Простейший способ – это сделать жалюзийные отверстия у потолка и у пола в стене, отделяющей комнату от печи. Размеры их могут быть разнообразными, например 20 х 15 см. Через верхнее отверстие теплый воздух будет поступать в обогреваемую комнату, а по мере остывания возвращаться через нижнее отверстие.
Если ничто не препятствует распространению горячего воздуха от печи, а в комнатах все равно холодно, значит причина в самом источнике тепла. Дефекты могут возникать из-за топлива, неправильного устройства топочных камер, неумелой топки.
Каким топливом вы пользуетесь? Как известно, любое топливо состоит из горючих и негорючих составляющих. Горючие – это углерод, водород и сера; негорючие – кислород, зола и вода. Топливо с большим содержанием углерода и водорода считается наиболее качественным.
Если вы топите дровами, то помните, что на зиму лучше запасаться дубовыми и березовыми поленьями. Они выделяют гораздо больше тепла при сгорании, чем другие породы деревьев. Из всех же видов топлива по теплоте сгорания (ккал/кг) дрова стоят на последнем месте – 2800–3300 ккал/кг; несколько выше – торф кусковой и брикетный – от 3000 до 4000 ккал/кг; еще выше – бурый уголь – 4700 ккал/кг. Больше всего тепла дает каменный уголь (антрацит) – от 5000 до 7200 ккал/кг.
При сгорании водорода в топливе 2 его весовые части соединяются с 1 весовой частью кислорода. Так образуется водяной пар, который вместе с дымом затем попадает в трубу.
Вода содержится в любом топливе. Когда сгорает уголь, в дыме содержится до 3% водяного пара. При сгорании дров средней влажности – до 30% водяного пара.
Очень важно, чтобы в топливник поступало достаточно воздуха, иначе топливо сгорает не полностью (дрова горят темно-красным пламенем или же просто тлеют).
Из трубы дым выходит очень густым и черным. Такой дым уносит несгоревшие мельчайшие частицы топлива – сажу. Часто сажа накапливается на стенках каналов печи и трубы, засоряет их, чем уменьшает теплопроводность стенок.
Нередко на стенках печи с лицевой части начинают появляться черные пятна или полосы с неприятным запахом. Это происходит потому, что температура выходящих через трубу газов очень низка, или стенки трубы охлаждены. Охлажденные водяные пары оседают на стенках каналов в виде мельчайших капелек и смешиваются с сажей, образуя черную жидкость. Именно она и просачивается сквозь кладку печи. Чтобы этого не происходило, нужно применять по возможности сухое топливо, которое бы лучше прогревало стенки печи и трубы и испаряло осевшую на них влагу.
Влага может появляться и из-за конструктивных недостатков печи, например неправильных размеров колосниковой решетки, высоты пода печи и трубы, устройства топливника.
Обратите внимание на ширину и высоту топки печи. В малых печах ее ширина составляет 200–250 мм, в больших —300–380 мм. Высота топочной камеры, если считать от колосниковой решетки, будет зависеть от того, какой вид топлива вы используете. Для дров она должна быть 800–1000 мм, для каменного угля – 750 мм, для торфа – 650–750 мм.
Лучшими топками считаются такие, в которых есть поддувало и колосниковая решетка. Под (нижняя плоскость) топливника нужно располагать с небольшим подъемом к задней стенке.
Следует правильно устанавливать решетку – в середине топливника, чтобы она была ниже пода на один ряд кладки. Таким образом, нужно сделать как бы корыто с наклоном стенок к решетке, топливо будет постоянно скатываться на решетку и равномерно сгорать.
Многие ошибочно полагают, что, если в печи много оборотов, значит, в квартире всегда будет тепло. Отчасти это верно: все тепло отдается стенкам печи, но из трубы выходят лишь чуть тепловатые газы, отчего и будет образовываться конденсат.
Теперь о толщине стенок трубы. Нормальной считается толщина в 1/2 кирпича. В 1 кирпич труба уже тяжела. Но тонкие стенки при сквозняке быстро остывают. Тогда можно порекомендовать кладку в два ряда с толщиной стенок в 1/2 кирпича. Сначала нужно будет выложить основную трубу, по которой пойдут горячие газы. Затем, отступив от нее на 50–60 мм, возведите своего рода кожух, а пространство сверху закройте кирпичом. Воздух внутри этого кожуха будет защищать от переохлаждения трубы. Если у вас труба в 1/2 кирпича, то установите вокруг нее (на расстоянии 50–60 мм) металлический кожух, а пространство засыпьте сухим шлаком.
Как правильно топить печь? Перед укладкой дров в топливник необходимо очистить от золы колосниковую решетку и поддувало (зольник). Это обеспечит приток воздуха к горящему топливу.
Забивать камеру топливом не следует. Дров, например, кладите столько, чтобы между ними и верхом камеры было пространство в 500–600 мм. Тогда мельчайшие частицы топлива сгорят прямо здесь (топливо будет использоваться рационально), не осядут во внутренних дымоходах. В противном случае дымовые каналы забьются, печь станет дымить и меньше нагреваться.
Перед топкой в камеру нужно заложить небольшое количество дров или соломы и прогреть трубу, улучшая тягу.
Чтобы дрова нормально сгорали, их надо укладывать слоем толщиной в 250–350 мм (при влажности дров 25%). Высота уложенного в топку торфа влажностью 30% должна составлять 200–300 мм, каменного угля – 100–160 мм, антрацита —150–240 мм.
Если кусковое топливо плохо воспламеняется, то предварительно растопите печь сухими дровами. Категорически запрещается разжигать дрова горючими жидкостями – бензином, керосином и т. д.
Для лучшего сгорания угля его нужно сортировать на куски одинакового размера. Многие хозяева не знают, как поступать с мелким углем, когда его слишком много. Используйте такой прием: смочите газету, в нее заверните угольную мелочь. Затем такие пакеты (1–2 штуки) загрузите в печку вместе с кусками крупного угля, размещая их у стенок топливника.
После сгорания топлива на колосниковой решетке должен оставаться слой горящих углей, которые нужно разровнять и наложить на них ровный слой основного топлива. По мере надобности добавьте новую порцию и хорошо разровняйте ее на колосниковой решетке.
Воздух в топку должен поступать непрерывно. Сильная тяга его с гудением многими хозяевами воспринимается как показатель прекрасной работы печки. Это ошибка, т. к. подобное гудение допустимо лишь при разжигании печи, потом же приток воздуха нужно несколько ограничить. Ведь избыток его охлаждает печь и ухудшает горение.
Когда топливо хорошо разгорелось, при глухом поде и одиночной дверке последнюю следует держать несколько приоткрытой (на 2–3 см) для поступления воздуха в умеренном количестве. Если ваша печь снабжена двойной топочной дверкой, то наружную следует держать совершенно открытой, внутреннюю же с отверстием для притока воздуха плотно прикрыть. После растопки также следует немного прикрыть вьюшку или задвижку, чтобы была средняя тяга. Контролировать процесс топки можно по цвету огня. Пламя должно быть соломенно-желтого цвета, а дым – белый или почти прозрачный.
Обращайте внимание и на температуру выходящих газов. Нормально, если дымовые газы в трубу уходят с температурой не ниже 200–250° С, а выходят из нее с температурой не ниже 150° С. Тогда почти не образуется конденсат.
Измерить температуру выходящих газов можно у вьюшки – здесь она должна быть не ниже 200° С. Для этого воспользуйтесь градусником или сухой лучиной, которую положите поперек отверстия вьюшки. Выньте через 20–30 минут. Если у вас все в порядке с печью, лучина приобретет цвет корки белого хлеба. Если цвет не изменился, значит, температура ниже нормы. Цвет корки черного хлеба или обугливание лучины говорит о высокой температуре. Регулировать ее, как говорилось выше, можно поддувалом или вьюшкой, перекрывая отверстие.
Нормально, когда стенки печи нагреваются до 60° С, а в отдельных местах – до 90° С. Будете перегревать – образуются трещины на ее поверхности, на изразцах. Можно усовершенствовать имеющуюся у вас печь, установив на одной из сторон металлический обогревательный щиток, который быстрее кирпича будет накаляться и отдавать тепло в комнату. Для этого на одном из витков с внешней стороны печи выньте кирпичи, а вместо них вмуруйте щиток, который изготовьте из прочной жести с загнутыми по периметру краями не менее чем на половину толщины стенки. Место стыка тщательно заделайте.
Бывают случаи, когда топлива расходуется очень много, а печь все равно нагревается слабо. Происходит это чаще из-за конструктивных недостатков печи, например если толщина стенок чрезмерна, или при последовательной системе дымооборотов, когда стенки последних прогреваются значительно слабее первых. Этот недостаток можно устранить лишь перекладкой печи.
Чтобы печь не выветривалась после протапливания, хозяева часто очень рано закрывают вьюшку, не обращая внимания на то, что под слоем угля осталось голубовато-синее пламя. В результате – отравление угарным газом (окисью углерода), который не имеет запаха. Помните: тяжелое отравление может привести к смертельному исходу.
Часто плохо обогревают те печи, за которыми недостаточно следят. Поэтому желательно их чистить, как минимум, один раз в год (осенью). Если печь топится круглый год, ее следует чистить два раза.
Под чисткой подразумевается удаление сажи, которая уменьшает тягу в печах и ухудшает нагревание стенок. После чистки нужно замазать все имеющиеся трещины, в том числе самые мелкие. Ведь в них может проникать воздух и охлаждать нагретые стенки. Обратить внимание следует и на щели у различных дверец. Подсос воздуха через них сильно охлаждает печь.
Если не заделать щели вокруг дверцы, она рано или поздно вывалится из печи, что чревато пожаром во время топки. Подпирать дверцу чем-либо – это тоже не выход из ситуации. Лучше оббейте вокруг нее штукатурку и разберите кладку вокруг дверного проема как в наружной стенке, так и во внутренней. Только делайте это осторожно, чтобы не повредить кладку всей печи. Прочистите швы и, постукивая молотком, расшатайте кирпичи. Если нужно, к дверце прикрепите металлические полоски или проволоку. Они будут прочно держать дверцу, если правильно заправить их в пазы между кирпичами.
Места, подлежащие ремонту, хорошо смочите водой, нанесите и тщательно загладьте глину. Кирпичи для замены используйте только красные, полнотелые, без трещин. Перед установкой их следует вымачивать до полного насыщения водой.
Если имеются завалы в печах и очагах, вам придется разбирать одну стенку печи и восстанавливать внутренние перегородки между дымоходами, которые обязательно следует прочистить. При ремонте печных приборов, которые вываливаются из пришедшей в негодность кладки, их следует закрепить металлическими лапками.
Следите за тем, чтобы у вас не сгорел колосник. Без него протапливание печи будет некачественным. Для замены вокруг колосниковой решетки удалите старую глину, шлак, золу, приподнимите кирпич, если колосник придавлен им сзади, и потяните на себя. В обратном порядке вставьте новый.
Если печь быстро остывает после протапливания, значит, вьюшки неплотно прикрывают трубу, и тепло уходит из печи. Обнаружить неплотности в печных приборах очень просто. Нужно зажечь свечу и поднести ее к приоткрытой дверце топливника. Пламя отклоняется в камеру горения – значит, труба не перекрыта плотно. Придется искать причину и устранять ее.
В последнее время модно устанавливать в спальнях камины, настоящие или декоративные. Они придают комнате очень изысканный вид. Ведь камин является не только источником тепла, он украшает дом. В какой бы части здания он ни находился, везде он создает атмосферу тепла и уюта.
Камины бывают двух видов: открытыми с одной стороны и открытыми с нескольких сторон. Если камин кладется у стены, то его открывают с одной стороны, если в углу – с двух сторон, а если посередине комнаты, то с трех сторон. Какой камин лучше всего сделать в доме – решать самим хозяевам.
При выборе следует учитывать особенности планировки дома и площадь гостиной: камин можно размещать только в просторной комнате и так, чтобы между ним и сидящими не было никаких, даже самых небольших, перегородок; размеры портала (п-образный элемент конструкции) делаются такими, чтобы они были пропорциональны площади комнаты (в соотношении 1 : 50). Открытый камин размещайте подальше от лестниц, а также позаботьтесь о том, чтобы перед топкой была устроена огнестойкая поверхность. Основание топки можно делать выше этой поверхности или на одном с ней уровне.
Камины с односторонним излучением получили более широкое распространение, потому что они просты в изготовлении, не требуют особых строительных материалов (кладутся из кирпича или бутового камня) и имеют максимальную теплоотдачу. Их недостаток заключается в том, что они не так красивы, как камины с двухсторонним и трехсторонним излучением.
Камины с двухсторонней поверхностью излучения неудобны тем, что из-за достаточно большой поверхности излучения нужно увеличивать объем воздуха в помещении. Кроме того, у таких каминов нет отражающей поверхности топки, из-за этого доля теплоты, направляемой в комнату, значительно меньше. Камины с двухсторонней поверхностью излучения нуждаются в большой огнеупорной поверхности перед топкой.
Камины с трехсторонней поверхностью излучения отдают тепло в трех направлениях. Но из-за наличия только одной отражающей поверхности тепла выделяется меньше, чем у каминов с односторонним излучением. Огнеупорная поверхность должна быть у такого камина с трех сторон.
Камины следует выкладывать из отобранного, без изъянов сплошного красного кирпича, а также бутового камня. Для внутренней отделки используется огнеупорный кирпич, для внешней – различные естественные камни правильной и неправильной формы, целый кирпич обычного размера или половинки кирпича, плитка, черепица, керамика, применяемая в строительстве, и т. д.
Такой элемент, как дымовой карниз, который делается в виде выступа над открытой частью камина, следует изготавливать из дерева, металла или кирпича. Низ этого карниза выполняется в форме свода.
В качестве украшения можно использовать кованые инструменты для камина, дровяные корзины и ведерки, предохранительная решетка.
Лучше всего соорудить бетонное основание. Его размеры при этом должны соответствовать плановым размерам камина, включая размеры трубы. Решающее значение в этом случае имеет вид грунта и его несущая способность. Толщину основания примите равной 0,8–1,4 м в зависимости от размера камина и размещения его в центре здания или около ограждающей стены. Основание необходимо изолировать от проникновения почвенной влаги в камин. После этого можно начинать строительство самого камина.
Топливник, или открытая часть камина, может иметь квадратную, прямоугольную или полукруглую форму. Если планируется класть камин с прямоугольным топливником, то следует помнить о том, что его вертикальные (боковые) стенки должны быть меньше задней в 2 раза. Заднюю и боковые стенки надо делать так, чтобы в результате получить высокую степень излучения тепла в комнату. Для увеличения теплоотдачи можно на задней стенке топливника прикрепить плиту из чугуна.
Изнутри топливник облицуйте шамотным кирпичом, чтобы его внутреннее пространство было огнеупорным. Стенки топливника должны быть гладкими, а изнутри они делаются скошенными для лучшего излучения тепла. При отсутствии большого опыта в кладке кирпича можно для страховки заднюю скошенную стенку кровли закрепить стальными скобами.
После того как кладка будет доведена до определенной высоты, на кирпичи уложите фланцами вверх стальной швеллер № 12. Длина его должна быть равна ширине топливника плюс 20 см.
Основание топливника изготовьте из огнеупорного материала, имеющего способность хорошо аккумулировать тепло. Те части, которые находятся рядом с топкой, устройте тоже из жаропрочного материала. Не нужно делать топливник слишком глубоким или слишком мелким, т. к. первый значительно уменьшает эффективность горения топлива, а второй может вызвать попадание в комнату дыма. Чтобы устранить этот недостаток, на задней стенке дымосборника сделайте уступ, или дымовой зуб, размер которого составляет 10–14 см. Благодаря ему усиливается тяга и исключается возможность попадания холодного воздуха из трубы в топливник.
Поверхность пола перед топливником камина тоже следует делать из огнеупорных материалов (кирпича, плитки и т. п.), поскольку при горении древесины летят искры и пр., а перед отверстием топки нужно поставить предохранительную щетку (стальную решетку, плотную металлическую сетку и т. п.).
Зольник представляет собой жесткую коробку, значительно облегчающую чистку камина и удаление образующейся золы. Пространство высотой приблизительно 40 см является хорошей изоляцией очага топки от пола и одновременно используется для притока воздуха через решетку, что необходимо для лучшего горения.
На подготовленном основании на ширину топливника с двух сторон необходимо возвести кирпичные стенки высотой около 50 см. Толщина кладки должна составлять не менее 15 см. На кирпич укладываются два подготовленных стальных тавровых профиля 45 х 45 мм и уголок 45 х 45 мм. Длина профилей должна быть равна ширине топливника плюс еще 10 см на кладку по обеим сторонам топливника, если вы хотите, чтобы плита не выступала по бокам. В противном случае профили необходимо взять большей длины.
Расстояние между таврами зависит от шамотного кирпича, который нужно укладывать между ними на шамотный раствор. Таким образом получается дно топливника, которое должно быть огнеупорным. В центре оставьте отверстие для решетки, через которую зола будет падать в зольник, установленный в камере для сбора золы.
Решетку сделайте из листовой стали. Размеры стального листа должны соответствовать размерам шамотного кирпича. Между листами поместите гайки М22 для получения необходимых промежутков. Решетку стяните гайкой М20.
Решетка служит для загрузки топлива и подвода воздуха, необходимого для горения. Положите ее горизонтально над основанием топливника таким образом, чтобы под топливом оставались промежутки для отвода воздуха.
Боковые стенки топливника, возведенные до определенной высоты, на которые уложен швеллер, будут поддерживать хайло, сделанное из листовой стали. Нижние размеры передней стенки хайла зависят от ширины топливника, причем передняя стенка будет опираться на стальной швеллер. Боковые стенки хайла опираются на боковые стенки топливника.
Передняя стенка и боковые скошенные стенки облицуйте шамотным кирпичом. Абсолютная гладкость стенок имеет большое значение для улучшения тяги. Кирпичом облицуйте заднюю отвесную стенку дымовой камеры, ее не рекомендуется делать металлической.
На дымовую камеру необходимо установить задвижку, с помощью которой можно регулировать отвод дыма в трубу, а также уменьшать отток теплого воздуха, закрыв задвижку, после того как камин протопился. Изготавливается такая задвижка из листовой стали.
В теплое время года, полностью открыв задвижку, можно достичь лучшего воздухообмена. Закрытая задвижка предотвращает загрязнение всего пространства камина сажей в процессе чистки дымовой трубы. Задвижку можно закрывать с помощью стержня, который поднимается или опускается.
Установите задвижку таким образом, чтобы к ней был обеспечен доступ с любой стороны камина. После установки задвижки закрепите и несущий стальной швеллер № 14 (длина равна ширине плюс 20 см). Когда кладка дымовой трубы будет закончена, ее с помощью дымохода и колена следует соединить с камином. Если кладка трубы производится одновременно с камином, то на верхний уголок задвижки необходимо насадить асбестоцементную трубу. Зазоры около задвижки и в других местах нужно тщательно замазать шамотным раствором.
Свободное пространство по бокам дымовой камеры облицуйте кирпичом вплоть до задвижки. Над швеллером начните облицовку трубы.
Рекомендуется применять асбестоцементные трубы. Во-первых, у них абсолютно гладкие стенки и круглое отверстие, а это важно для тяги. Во-вторых, такие трубы гарантируют герметичность соединения и таким образом предохраняют от возникновения пожара.
В-третьих, асбестоцементная труба выполняет функцию своеобразного элемента жесткости самой дымовой трубы, а после установки ее в вертикальное положение упрощает кладку, т. к. необходимо лишь облицевать ее.
Устье дымовой трубы следует облицовывать прочными материалами и делать под уклоном к крыше. Устье должно возвышаться над коньком на 30 см (для огнестойких кровель) или на 50 см (для неогнестойких кровель).
Поскольку дымовая труба над крышей выкладывается из качественного кирпича, ее можно лишь обмазать (замазать щели) или оштукатурить. Над выходным отверстием нужно сделать козырек, лучше всего из жести, который будет предохранять отверстие от дождя и снега.
Камин лучше всего топить углем или березовыми, осиновыми и ольховыми дровами. Дрова из твердых пород деревьев не подходят, т. к. сгорают слишком медленно. Не используйте также дрова из хвойных пород деревьев, несмотря на то, что сгорают они быстро. Дело в том, что, сгорая, они выделяют специфический аромат и искрят. Помимо этого, камин не следует топить сырыми или слишком сухими дровами. А длина поленьев не должна быть больше размера камина.
Приступая к постройке камина, помните, что его конструкция проверена опытом и любое отступление от основных параметров, а тем более изменение конструкции может отрицательно сказаться на работе камина. Если, например, увеличить глубину топливника, основное тепло не будет попадать в комнату, улетучиваясь без пользы. Большое значение имеет и форма дымовой камеры, днище которой предохраняет топливник от воздействия потока холодного воздуха, проникающего через трубы.
Конструкция камина предусматривает сжигание дров как на плоском поду топливника, так и в металлической корзинке или на колосниковой решетке. В последнем случае пространство зольника используется не только для накопления золы, но и для получения дополнительной тяги. Для того чтобы не допустить проникновения дыма из топливника в помещение, необходимо обеспечить постоянный доступ воздуха в него. Скорость поступающего воздуха должна быть не меньше 0,20–0,25 м/сек. Если же надо уменьшить доступ воздуха в топливник, сделать это можно с помощью стеклянного экрана, установленного над входом.
Иногда имеет смысл хотя бы частично подавать в топливник воздух не из помещения, а снаружи. Забирая, например, воздух из подвала, можно существенно улучшить его вентиляцию. Разумеется, в конструкции такого камина должна быть предусмотрена зольниковая камера.
Для повышения экономичности камина в его корпусе иногда устраивают специальные тепловые камеры, в которых комнатный воздух дополнительно подогревается от внешних стенок топливника. Такие теплообменники часто изготавливают из труб и при необходимости устанавливают в топливник.
Кладку камина следует вести на глиняном растворе средней пластичности. Он должен выдерживать температуру нагревания до 1000° C. При нагревании и остывании объем раствора меняется так же, как и объем кирпича. При обжигании раствор приобретает прочность кирпича.
При возведении камина около деревянной стены обязательно необходимо соорудить вертикальную противопожарную разделку.
Во время кладки камина могут возникнуть некоторые сложности с выкладыванием наклонной задней стенки топливника. Лучше осуществлять ее кладку по лекалу, вырезанному из оструганной доски толщиной около 35 мм, которой придается размер и форма согласно чертежу. Можно также выложить заднюю стенку горизонтальными рядами и закрыть экраном, изготовленным из нержавеющей листовой стали толщиной 2–3 мм. Экран закрепите с помощью металлических штырей-крюков, заделанных в швы кладки.
Поскольку камин выполняет декоративные функции, на его отделку следует обратить особое внимание. Как правило, камины не штукатурят, но добиваются идеально ровной клад ки и тщательной расшивки швов – такая стенка сама по себе служит хорошим украшением. Лицевая поверхность выкладывается из отборного кирпича с прямыми кромками и углами, одинакового размера и цвета.
Декоративными элементами служат выступающие элементы перекрытия проема: лучковые, клинчатые и арочные перемычки. Особенно хорошо выглядят арочные перемычки, которые бывают трех видов: полуциркульные (радиус равен половине длины пролета), двухцентровые и коробовые.
Вы можете построить пристенный камин-гриль, который, в отличие от обычного камина, имеет открытый топливник и решетку, используемую для приготовления мясных блюд; в нем можно сделать стойки для котелков и шампуров. Такой гриль можно сделать из железобетона или кирпича. Кладку корпуса выполните из полнотелого кирпича (красного), изготовленного из глины или шамота. Трубу же лучше класть из щелевого кирпича.
Для кладки горячей части камина не пригоден кирпич, полученный от разборки стен, сложенных на известковом растворе. Однако для кладки фундаментов и верхних частей дымовых труб его вполне можно использовать.
Перед началом кладки уточните правильность размещения камина. Для этого в соответствии с чертежом нужно разложить насухо сначала кирпичи первого ряда, затем кирпичи одного ряда дымовой трубы. Затем с потолка следует опустить отвесы на углы дымовой трубы, чтобы убедиться, что расстояние между трубой и балками перекрытия, а также трубой и стропилами достаточно для устройства горизонтальной противопожарной разделки (оно должно быть не менее 12 см).
Прямоугольность углов первого ряда кладки проверьте промериванием с помощью шнура расстояния по диагонали между противоположными углами. Разница между этими расстояниями не должна превышать 5 мм. Кирпичи следует подгонять друг к другу с учетом перевязки швов. Стесанные поверхности должны быть обращены наружу или закрыты кладкой.
Камин этой конструкции можно возвести в проеме стены с выходом его задней стенки в соседнее помещение. Отапливаемая площадь – до 25 м2.
Для описываемой конструкции вам потребуются следующие материалы:
– 2 тавра 45 х 45 мм (ширина 200 мм);
– уголок 45 х 45 мм (ширина 200 мм);
– швеллер № 12 (ширина 200 мм);
– 10 скоб из полосовой стали (25 х 3 мм, длина 150 мм);
– стальная решетка (ее площадь зависит от размеров зева камина);
– жестяное хайло (раструб) камина – передняя часть дымовой камеры – приблизительно 1500 х 1100 х 5 мм (размеры зависят от размеров камина);
– швеллер № 14 (ширина 200 мм).
Еще потребуется около 80 кг шамотного порошка, 15 л жидкого стекла, 80 шт. шамотного кирпича, песок, известь, цемент, камень или кирпич. Шамотный раствор можно приготовить следующим образом: жидкое стекло разбавляется водой в соотношении 1 : 1 и в полученную таким образом смесь добавляется шамотный порошок, пока не получится раствор соответствующей консистенции. Конструкция и основные размеры камина приведены на рис. 6.
Если есть возможность вывести трубу камина в уже имеющуюся (от старой печи и т. д.), строительство значительно упрощается. При высоте трубы 8 м ее размер должен быть не менее чем 20 х 20 см. Если высота трубы меньше, входное отверстие должно быть больше.
Построенный камин соедините с помощью колена с трубой. Если нет трубы, ее нужно построить, и это лучше сделать во время строительства камина. И в том и в другом случае наличие отдельной трубы обязательно.
Такая конструкция и размеры камина обязательны в том случае, если при нормальных теплоизоляционных свойствах стен здания камин используется в качестве источника отопления. Если речь идет о камине как о декоративном элементе помещения и основным источником тепла будет служить какая-либо другая отопительная установка, то камин может быть еще проще и иметь меньшие размеры.
Камин будет выглядеть гораздо более эффектно, если его облицевать, а не побелить или покрасить. Помимо этого, облицовка камина значительно увеличивает его теплоотдачу. Для облицовки каминов можно использовать изразцы и керамическую плитку. Облицовка изразцами производится непосредственно в процессе сооружения камина, и квалифицированно сделать ее сможет лишь специалист; облицовку же керамической плиткой вы вполне можете сделать самостоятельно.
Для этой цели используйте керамическую плитку для облицовки пола квадратной или прямоугольной формы, любого размера, толщиной 6 мм. Плитка должна обладать высокими термостойкими качествами и иметь глазурованную лицевую поверхность. Кроме того, вам понадобятся фасонные детали: карнизные, плинтусы и уголки.
Существует два способа облицовки камина.
В вертикальные швы кладки камина введите алюминиевые полоски с отверстиями. К полоскам на болтах прикрепите алюминиевый тавровый профиль или уголок, а керамические плитки уложите между металлоэлементами. Пустое пространство, образовавшееся между плитками и каминной кладкой, заполните глиняным раствором. Данный способ применим лишь при условии идеальной вертикальности швов кладки (она проверяется с помощью отвеса). Если вертикальные швы имеют отклонения, то лучше применить второй способ.
Данный способ полностью соответствует облицовке стен на цементно-песчаном растворе: та же техника подготовительных работ, разметки и провески поверхности; те же приемы укладки плиток и заделки швов. Однако нужно помнить, что цементно-песчаный раствор под действием высоких температур теряет свою прочность. Поэтому при облицовке камина 2-м способом лучше используйте глиняно-цементный раствор.
Камин и напольный проем в топке можно украсить мрамором вместо керамики. Для этого боковые стенки камина покройте толстым слоем раствора из песка и цемента, на который уложите облицовочный материал. Вертикальность мраморной укладки проверьте уровнем и при отклонениях подбейте плиту раствором или деревянными клиньями.
Точно так же укладывайте и поперечную облицовку. Она выравнивается шамотным раствором, заглаживается и оставляется на сутки для застывания. Края мрамора прикрываются металлической рамой и тоже замазываются раствором.
Для укладки напольной мраморной плиты в проем топки, на бетонное основание, наносите небольшое количество раствора, выравнивая им неровности, а затем очень осторожно (чтобы случайно не разломить) уложите плиту из мрамора. Она выравнивается постукиваниями резиновым молотком по деревянному бруску.
Края мраморной плиты можно обшить планками или оставить открытыми. Под карнизом камин можно украсить деревянным обрамлением с резным декором.
1. При кладке печей легковозгораемые и деревянные детали следует располагать на значительном расстоянии от горячих частей печи. Деревянные предметы имеют способность воспламеняться при нагреве до 300° С, но в том случае, если они постоянно соприкасаются с предметами, температура которых 100° С, они могут обрести свойство самовозгорания.
2. Если деревянные и другие легковозгораемые предметы невозможно поместить на достаточное расстояние от нагревающихся частей стены, то надо тщательно изолировать дымоход. Для этой цели используйте такие изоляционные материалы, как кирпич, асбестовые листы или асбестовый шнур, войлок. Войлок перед использованием нужно пропитать жидким глиняным раствором.
3. Там, где деревянные элементы чердачных и междуэтажных перекрытий располагаются вблизи от печных каналов, насадных или коренных труб, следует сделать распутку (утолщение) в кладке стен с дымовыми каналами и труб (рис. 7).
Толщина распутки у печей с недолговременной топкой должна быть в один кирпич. Деревянные поверхности, находящиеся в непосредственной близости от печи, изолируйте двойным слоем войлока или асбестового картона. Если нет под рукой этих изолирующих материалов, то толщину распутки можно увеличить до 1,5 кирпича.
В спальне можно установить и декоративный камин, имитирующий настоящий. Вместо огня в нем устанавливают электроосвещение. Построить декоративный камин намного проще, потому что не нужно устраивать дымоход. Каркас, имитирующий камин, сделайте из деревянных брусков. Или вместо каркаса можно сложить камин из камня или кирпича.
Прежде всего прибейте к полу стальной лист по размеру устанавливаемого камина. Сверху сделайте настил и выложите боковые стенки. Когда стенки будут сложены, на них нанесите раствор и тут же поверх положите мозаику из керамических плиток.
Внутри декоративного камина прикрепите патрон для лампочки. Можно выкрасить лампочку в красный цвет и обложить ее дровами для имитации горения.
Радиаторы и конвекторы по праву считаются отопительными приборами нового поколения. И те и другие относятся к металлическим водяным обогревателям, однако радиатором считается такой прибор, поверхность которого отдает в пространство более 25% тепловой энергии, у конвекторов же доля излучаемого тепла составляет всего 5–10%, а остальная часть передается в воздух конвекцией.
Выбор отопительного прибора зависит от высоты потолков. Радиаторы лучше подходят для помещений с высокими потолками, так как тепловое излучение, исходящее с их поверхности, прекрасно прогревает нижнюю жилую часть дома. Конвекторы не подходят для обогрева высоких помещений, потому что конвекционный поток устремляется вверх и обогревает пространство под потолком, в то время как жилая часть дома остается холодной.
К существенным недостаткам этих приборов можно отнести то, что в процессе работы на них конденсируется влага, которая нарушает естественный микроклимат помещения.
Современные отопительные системы должны выглядеть эстетично. Этому требованию вполне соответствует радиатор из двойного металла, который обладает еще и оптимальными техническими характеристиками.
Подобная отопительная система обладает рядом преимуществ перед обычными радиаторами: стальной сердечник обеспечивает прочность всей системы отопления, а алюминиевые оребрения – высокую теплоотдачу.
Рабочее давление в радиаторе из двойного металла может достигать десяти атмосфер. Применение каучуковых термостойких прокладок «O-Ring» дает прочность соединения между двумя элементами.
Благодаря прекрасному внешнему оформлению радиатор из двойного металла легко вписывается в любой, самый изысканный интерьер.
Для обогрева спальни в зимнее время целесообразно применять климатическую систему, созданную на базе вентиляторных доводчиков – фенкойлов. Эта современная система совмещает в себе установки котельного отопления, приточной вентиляции и кондиционирования воздуха. В холодное время года она согревает воздух с помощью отопительных радиаторов, а в жаркие дни легко переключается на охлаждение воздуха.
Для небольших домов прекрасно подойдут напольные фенкойлы, расположить которые можно в подоконных нишах. В том случае, если таковые отсутствуют, можно приобрести фенкойл, оснащенный потолочным креплением.
При низких температурах в качестве базового источника тепла целесообразно использовать котел, работающий на природном газе.
Источником тепла для фенкойлов может служить также магистральная горячая вода, для чего вам потребуется дополнительное устройство – теплообменник. Еще одним вариантом источника тепла может послужить обычный электронагреватель, работающий при любой температуре воздуха, однако его использование связано со значительными эксплуатационными затратами.
Каждое окно и каждая дверь имеют небольшие щели, через которые улетучивается теплый воздух и проникает холодный. Зазоры могут показаться совсем незначительными. Но 2-миллиметровая щель по всему периметру окна эквивалентна 10-сантиметровой дыре.
Избавиться от сквозняков можно двумя путями – установив пластиковые окна или заклеив обычные, деревянные. Заклейку производите в сухую погоду, когда рамы и воздух между ними содержат минимальное количество влаги.
Наружные рамы обычно не нужно конопатить и заклеивать, т. к. перепад температур между улицей и помещением в сильные морозы будет настолько большим, что стекло может треснуть. Для законопачивания внутренней рамы следует использовать имеющийся в продаже готовый уплотнитель в виде полос и жгутов из мягкого материала. При необходимости можно сделать такие жгуты самостоятельно, нарезав их из поролона.
После законопачивания внутренние рамы аккуратно заклейте. Делайте это следующим образом: кусок мыла смочите водой и натрите им полосу бумаги, которую затем плотно прижмите намыленной стороной к раме, закрывая щель.
В процессе работы необходимо внимательно следить за тем, чтобы под полосой бумаги не оставалось воздуха, в противном случае после высыхания бумага будет отставать от рамы. Наклеенную полосу разгладьте чистой сухой тряпкой или рукой.
Вместо бумаги для заклейки щелей в окнах можно использовать лейкопластырь. В отличие от бумаги он легко снимается и на рамах не остается следов.
Еще можно воспользоваться полипропиленом, который продается на любом рынке. Единственный его недостаток в том, что он не способен менять форму, а щели в деревянных рамах при резком падении температуры увеличиваются.
Можно использовать бумагу с ватой, а можно и известную губчатую резину-самоклейку или поролон. Но первый способ подходит лишь для большого любителя имитации полезной деятельности, а самоклейка необратимо самоотклеивается и так же необратимо спрессовывается. Поэтому в последнее время рекомендуются силиконовые уплотнители. Они сохраняют эластичность и износостойкость даже при очень холодной погоде, кроме того, они достаточно долговечны. Ими можно качественно уплотнить зазоры от 2 до 15 мм, они не боятся солнца и сырости.
Чтобы правильно установить силиконовые уплотнители, в оконных створках выберите стамеской или фрезой паз шириной 3 мм и глубиной 5 мм. Пылесосом удалите пыль и стружки. В паз введите силиконовый профиль диаметром от 5 до 12 мм.
Крепление можно произвести с помощью силиконового герметика или скобок столярного степлера.
Эффективным и доступным средством против проникновения шума и пыли в квартиру, а также для сохранения тепла являются специальные металлические полосы из нержавеющего металла (нащельники) – гибкие и весьма прочные. Их можно легко самостоятельно прикрепить к подвижным частям специальными кадмированными гвоздиками.
Сначала нарежьте полосы необходимой длины. При стыке двух полос наложите одну на другую так, чтобы перекрытие составляло 2–5 мм.
Прикрепите полосы в нескольких местах к поверхности так, чтобы они плотно прилегали к ней. Окантованная сторона полосы должна быть внизу, а узкий кант – на рубце или на расстоянии 1–2 мм от него. Это является важным условием качественного уплотнения.
Гвоздики необходимо прибивать через каждые 3–5 см. Полосу потом разгладьте с помощью плоского металлического бруска (можно использовать ручку столовой ложки). При движении вверх и вниз брусок должен располагаться под углом так, чтобы предохранить полосы от закручивания.
Приступая к утеплению дверей, следует иметь в виду, что эта операция применима только по отношению к входной двери. Перед тем как начать обивать дверь теплоизоляционными материалами, ее необходимо снять с петель.
Работу по утеплению начните с укладки на наружную (а если нужно – и на внутреннюю) поверхность двери теплоизолирующего материала: ватина, поролона, синтепона, пластовой ваты. Затем на него положите дерматин или натуральную кожу и прикрепите с помощью декоративных гвоздей, которые можете расположить фигурно.
Другим вариантом окончательного оформления двери является обивка ее поверх теплоизоляционного материала деревянной рейкой.
Для того чтобы из-под двери не дуло, она должна плотно прилегать к дверной коробке. Если под дверью образовалась щель, устранить этот недостаток можно, приклеив к двери тонкий слой поролона или войлока.
Несколько полезных советов по сохранению тепла:
– перед тем как закрывать окна на зиму, вымойте стекла раствором, приготовленным из воды и поваренной соли;
– помимо традиционных средств для заклеивания окон на зиму, можно использовать состав, приготовленный из мела, кипяченой воды и обойного клея;
– вместо оконной замазки можно использовать газетную бумагу, размоченную в воде. После высыхания она будет долго сохранять прочность;
– еще надежнее все щели замазать раствором, приготовленным из муки, смешанной с речным песком; мучная масса легко прилипает к дереву, а весной легко отмывается водой;
– полностью закрывает щель поролон, а воздух в поролоновых порах служит дополнительной изоляцией;
– замазать на зиму щели в окнах можно также пастой, приготовленной из строительного гипса (алебастра) и мела, несколько замедляющего схватывание гипса (2 части гипса, 1 часть мела и немного воды); паста незаметна на белых рамах, излишки ее стираются мокрой тряпкой, а весной достаточно открыть окна, и сухой гипс легко облетит с переплетов;
– если вам не хочется возиться с замазкой и поролоном, воспользуйтесь резиновыми профилями; они достаточно гибкие, подходят под любой изгиб рамы, а окна можно будет открывать и закрывать в любое время;
– резиновые профили можно заменить шерстяным шнуром, шинельным сукном или жгутом;
– для утепления балконной двери идеально подойдет любой толстый материал (например, ватин), который вы можете прикрепить справа и слева от балконной двери с помощью крючков или гвоздей;
– для того чтобы не дуло во входную дверь, можно прибить по ее периметру старый резиновый шланг;
– для скрепления треснувшего стекла вам понадобятся шпилька для волос и две пуговицы с двумя дырками: на шпильку наденьте одну пуговицу, просуньте шпильку сквозь трещину и наденьте вторую пуговицу;
– на время очень сильных морозов можно попробовать такой способ утепления окон: кусок полиэтиленовой пленки, вырезанной по размеру окна, прикрепите тонкими рейками или кнопками к раме. Сверху оставьте зазор в 10–15 см для циркуляции воздуха;
– для утепления окон можно использовать пенопласт, остающийся от упаковок. Он не пропускает холода и долго сохраняет свой белый цвет. Разрежьте пенопласт на полосы острым ножом или горячим паяльником. Ширина полосы должна быть несколько больше ширины щели, чтобы пенопласт входил туго;
– оконную замазку можно хранить в течение длительного времени в бумаге, пропитанной маслом, или в воде;
– чтобы новое стекло не треснуло на морозе или во время открывания окон, размеры стекла должны быть уменьшены на 1–2 мм;
– чтобы удобнее было наносить замазку на окно, разделите ее на маленькие шарики, скатайте из них жгут длиной 5 см, замажьте стык между рамой и стеклом и пригладьте замазку с помощью кухонного ножа;
– в течение зимы следует изредка проверять, не потрескалась ли замазка, не отвалились ли ее кусочки. Иначе будет происходить утечка тепла. Потрескавшуюся, но прочную оконную замазку можно не заменять. Достаточно втереть в щели и трещины свежую замазку, приготовленную немного жиже, чем обычно. После высыхания необходимо поверх замазки покрасить раму краской;
– если штукатурка отстала, но не отвалилась, ее можно укрепить. Надо просверлить пласт и спринцовкой залить в полость клей (ПВА, «Бустилат», КМЦ и др.), затем положить кусок фанеры и осторожно поджать с помощью стойки и клина;
– чтобы при растопке печи не понижалась температура воздуха внутри отапливаемого помещения из-за понижения давления воздуха, уходящего в топку при открытой заслонке, можно подвести воздух через трубу из неотапливаемого подвала к колосниковому поддувалу. Для этого следует все щели в дверцах, духовке, металлической плите тщательно промазать. В подводящей трубе нужно предусмотреть задвижку;
– если вы сложили печь, но не смогли пока достать задвижки, тогда вырубите зубилом тонкий стальной лист по размеру движка, а по бокам уложите толстую проволоку или куски арматуры с загнутыми концами таким образом, чтобы кирпичи верхнего ряда не прижимали движок. Загнутые сзади концы проволоки будут служить ограничителями хода движка;
– в печи вместо нижних дверок (чистки и поддувала) можно оставить свободные проемы. При этом во время топки печи проем следует плотно закрывать кирпичом;
– если вам необходимо распилить бревно на доски, которые вы хотите использовать для наружной обшивки дома, надо брать северную сторону ствола дерева. Эти доски наиболее устойчивы к гниению;
– доски с южной стороны подходят для внутренней отделки;
– если вы отапливаете помещение электрокамином и электрокалорифером, помните, что они потребляют очень много энергии, а это накладно для семейного бюджета, поэтому во время нагревания каждые полчаса выключайте эти приборы и включайте снова лишь после того, как они немного остынут;
– если вы хотите быстро сделать отмостку, вокруг здания надо вырыть канаву глубиной 10–15 см, шириной 80–100 см. Затем нужно заполнить ее чистой жирной глиной, обильно политой водой, и плотно утрамбовать;
– если вы отапливаете квартиру дровами или пользуетесь камином, нужно правильно сушить и хранить заготовленные дрова. Сушат их в расколотом виде, складывая рядами. Отдельные ряды дров кладут к предыдущим перпендикулярно. В этом случае дрова будут сушиться быстрее;
– если вы хотите, чтобы сохранилось горение угля в камине в течение всей ночи, сначала почистите поддон для золы. Затем топливо из передней части решетки перенесите назад и закройте регулятор тяги на всю ночь. Утром регулятор тяги полностью откройте, перемешайте топливо кочергой и еще добавьте угля;
– в системе отопления индивидуального дома приходится постоянно пополнять уровень воды в расширительном бачке. Залейте в бачок 20–30 г машинного масла. Тонкая масляная пленка будет препятствовать испарению воды, и убыль ее прекратится;
– чтобы плинтус еще и сохранял тепло, можно сделать его из каната диаметром 50–80 мм, выкрашенного нитролаком любого подходящего цвета. Закрепляют канат-плинтус с помощью нитроклея;
– чтобы в помещении не происходила потеря тепла, не ставьте мебель вблизи приборов отопления;
– чтобы при хранении линолеум не терял эластичности, его лучше всего свернуть в рулон, поставить в сухое помещение, температура в котором не опускается ниже 0° С, а перед настилом в течение суток выдержите его в помещении с температурой не ниже 16° С.
При создании комфортабельной и уютной спальни большое внимание следует придавать ее меблировке. Выдержанная в определенном стиле, она не только говорит о вкусах и уровне культуры ее хозяев, но и создает неповторимую семейную атмосферу, в которой человек чувствует себя комфортно. В сочетании со световым и цветовым решениями она способствует созданию благоприятного психологического климата, комната становится обжитой и уютной.
Устанавливая в спальне мебель, вам прежде всего необходимо помнить о том, что она не должна занимать более 35–50% площади комнаты. По сравнению с остальными комнатами в спальне должно быть гораздо меньше предметов обстановки, чем, к примеру, в гостиной или зале. Не рекомендуется заставлять спальню мебелью, поскольку она займет много места и вам будет неудобно ходить по комнате. Кроме того, при большом количестве мебели неизбежно наличие пыли. Это потребует от вас дополнительного времени и сил для уборки.
При расстановке мебели следует оставить свободными проходы и не загромождать их. Это облегчит вашу эвакуацию из квартиры в случае пожара, утечки газа, взрыва бытовых приборов и т. д.
Не забывайте, что основными требованиями к мебели являются ее удобство и эстетичность. Правильно расставленная удобная мебель способствует хорошему полноценному отдыху и проведению досуга.
Главным критерием эстетичности считается гармоничное сочетание мебельного гарнитура или различных его частей с другими элементами интерьера: обоями, коврами, картинами, светильниками и т. д.
Помимо этого, выбирая мебель для спальни, необходимо обращать внимание не только на ее эстетические качества, но и на то, в каком стиле она выдержана. Она может быть изготовлена на старинный или современный манер, может иметь прямоугольные или округлые формы. В современной практике также широко распространено изготовление мебели на заказ в соответствии с размерами квартиры и вкусами ее хозяев. Этот вид услуг является достаточно дорогим, однако имеет свои несомненные достоинства: такая меблировка спальни выглядит неординарно, ее элементы сильно отличаются от конвейерной продукции и придают комнате неповторимую индивидуальность.
Вся меблировка спальни делится по функциональным признакам и по видам ее частей и элементов. По функциональным признакам ее можно разделить на 3 группы:
1. Мебель, предназначенная для хранения различных предметов и вещей. Это книжные и платяные шкафы (шифоньеры), бюро, секретеры, тумбы, комоды и т. п.
2. Предметы мебели, предназначенные для отдыха человека. Ими считаются кровати, кушетки, софы, стулья, кресла и т. п.
3. Предметы мебели, имеющие так называемую верхнюю рабочую плоскость. К ним в первую очередь относятся журнальные столики, трюмо, туалетные столики и т. п.
Кроме того, мебель делится на мягкую, корпусную и решетчатую.
К мягкой мебели относятся предметы обстановки, предназначенные для отдыха: диваны, кровати, кресла и др.
К корпусной мебели относятся крупногабаритные предметы обстановки квартиры: шкафы, шифоньеры, серванты, секретеры и т. д. Среди решетчатой мебели важное место занимают столы и стулья.
По принципу изготовления обстановку спальни можно разделить на цельные и сборно-разборные конструкции. Особое место в этой группе занимает встроенная мебель.
Неразборные предметы мебели являются неделимыми, их следует использовать только полностью, как самостоятельно, так и в сочетании с другими элементами обстановки (рис. 8). Сборно-разборные конструкции изготавливаются в виде отдельных предметов или входят в гарнитур. Их легко перевозить с места на место, сочетать их по своему усмотрению с другими предметами мебели.
Особой разновидностью сборно-разборных конструкций является секционная и стеллажная мебель. Секционная мебель (рис. 9) способствует многофункциональному использованию предметов обстановки. Однако такая мебель зачастую выглядит тяжелой и громоздкой. Это объясняется тем, что она имеет двойные стенки.
Стеллажная мебель (рис. 10), как правило, состоит из множества полок, секций и ячеек. На нее рекомендуется устанавливать не только книги, аудио– и видеотехнику, но и многочисленные предметы интерьера: вазы, светильники, картины, живые и искусственные цветы.
Встроенная мебель (рис. 11) удобна тем, что она занимает очень мало места. Ее использование создает ощущение простора и свободы. Такую мебель удобно применять в помещениях с малой площадью: кухнях, коридорах и др. Однако в некоторых семьях практикуется использование встроенной мебели в спальнях.
Встроенные стеллажи, шкафы и прочую мебель принято устраивать по всей стене от пола до потолка. Если вы решили установить в спальне встроенную мебель, то необходимо заранее подготовить для нее соответствующее место – строительную нишу.
Как уже говорилось, меблировка спальни должна способствовать выполнению различных дел, отдыху, созданию хорошего настроения. Поэтому, прежде чем приступить к меблировке спальни, вам следует разделить ее на функциональные зоны. Это особенно важно, если комната маленькая, т. к. от правильного распределения таких зон зависит не только расстановка мебели, но и психологический микроклимат.
Какой же мебелью следует обставить спальню?
Спальня является местом отдыха и сна. Поэтому ее меблировка должна способствовать полному расслаблению. В ней необходимо установить кровать (кровати) или широкий диван, тумбочку с зеркалом или трельяж, пуф или маленький стульчик. Если позволяет площадь помещения, можете поставить в спальне кресла и стулья.
Если в вашей семье есть маленький ребенок, который требует постоянного наблюдения и ухода, то его кроватку необходимо установить в общей спальне. Это не только облегчит вам уход за малышом, но и будет способствовать постоянному общению с ним и формированию у него здоровой психики. Кроме того, необходимо помнить, что многие дети дошкольного и даже раннего школьного возраста боятся даже при свете оставаться ночью одни в комнате. В этом случае можно пойти навстречу ребенку и первое время разрешать ему спать с вами в одной комнате.
Следует отметить, что именно в спальне многие люди хранят различные вещи, постельное белье, книги, аудио– и видеотехнику и другие необходимые предметы. Для этого лучше всего использовать книжные шкафы (полки), шифоньер для одежды и белья, комод, тумбочку и т. п.
Аудио– и видеотехнику можно устанавливать на специальный столик, свободную книжную полку, журнальный столик, рабочий стол и т. д. Магнитофоны, плееры и другие виды аудиотехники не рекомендуется ставить на подоконники, т. к. там бывает достаточно сыро, а это усиливает статическое напряжение и способствует появлению электрического поля.
В современных квартирах спальня служит зачастую и рабочим кабинетом. Поэтому в ней необходимо выделить рабочую зону, в которой нужно установить письменный стол и стул. Над столом, как правило, подвешиваются книжные полки, где и располагается самая необходимая литература: учебники, научные издания, журналы и др. (рис. 12).
Кроме того, в спальне можно выделить место для занятий спортивными упражнениями. Если комната большая, можно установить шведскую стенку, тренажеры или другие спортивные снаряды.
Одной из разновидностей спальни является детская комната. Но в отличие от взрослых ребенок в детской комнате проводит большее количество времени: спит, играет, учит уроки, читает, занимается спортом, общается с друзьями. Поэтому здесь, помимо кровати или раскладного дивана, вам необходимо установить письменный стол, стулья, книжный шкаф (полки), шкаф для игрушек, шифоньер для одежды ребенка и др. (рис. 13).
Если позволяет площадь комнаты, в ней так же, как и во взрослой спальне, рекомендуется выделить место для занятий спортом.
Ниже вашему вниманию предлагаются некоторые модели меблировки спальни.
Кровать можно расположить в углу, а вокруг нее установить завесу. Для этого на стенах на 15–30 см ниже потолка прикрепите две штанги из металла или дерева с кольцами для занавесок. Через место стыка двух штанг проведите от пола до потолка деревянную стойку.
Над кроватью можно повесить лампу, а на стенах алькова прикрепить небольшие полочки для книг и мелочей. Над изголовьем установите ночной светильник. Части стен, не соприкасающиеся с кроватью, украсьте картинами или любимыми фотографиями.
Если кровать находится не в углу, а вдоль стены, над ней все равно можно установить альков. В этом случае занавес прикрепите в форме полукруга к карнизу, подвешенному на расстоянии 4–5 см от потолка на крюках. Альков получится уютным и хорошо проветриваемым. Если на этой же стене есть окно, то его можно завесить такими же занавесями, что и над кроватью.
Открытые участки стены украсьте картинами с пейзажами. Лампу можно сделать в виде старинного абажура, низко свисающего с потолка. А внутри алькова повесьте на стене небольшой светильник.
В том случае, если кровать стоит изголовьем к стене, альков можно повесить на крюк, прикрепленный к потолку над центральной частью кровати. Занавес будет напоминать шатер. На крюк внутри алькова можно подвесить светильник на расстоянии 50 см от потолка.
Между изголовьем кровати и стеной можно поместить шкафчики с открытыми или закрытыми полками. Один из вариантов прикроватных тумбочек – выдвигающиеся шкафчики на колесиках. Сбоку у тумбочки есть ручка, с помощью которой она выкатывается при необходимости. Можно сделать так, чтобы конструкция могла двигаться и вправо, и влево. Над самой тумбочкой подвесьте полку с закругленными углами. Она будет выполнять роль столика, который можно использовать для мелочей или украсить цветами. Дополнительным штрихом в убранстве спального уголка станет лоскутное одеяло на кровати.
Книжная полка – один из самых часто встречающихся предметов меблировки, располагающихся на стенах спален. Но представьте себе, что часть книг у вас забрал почитать сосед и полка зияет пустотами, нарушая уютный интерьер вашей комнаты, или что вы приобрели новую вазу, которая так хорошо смотрелась бы на полке рядом с любимыми книгами, а места уже не хватает. Для таких случаев вам пригодится полка с изменяемой длиной (рис. 14).
Для сборки такой полки вам потребуются брус, доска и шурупы. В некоторых пособиях предлагается крепить между собой детали с помощью гвоздей. Однако лучше не следовать подобным рекомендациям, т. к. мебель при этом практически полностью потеряет свой декоративный вид и будет не такой прочной, как в случае крепления шурупами.
Продольные стойки с одной стороны сделайте на 4–5 мм короче стоек, укрепленных с другой. Стенки с продольными стойками должны свободно двигаться в обе стороны, именно они обеспечивают нужную длину полки.
Следующим шагом будет крепление оснований на продольные стойки. На планки с помощью шурупов прикрепите листы 3-миллиметровой фанеры, они послужат основаниями.
На заключительном этапе работы покройте полочку лаком или проморите ее. Можете украсить ее декоративной резьбой или различными аппликациями.
Обычно такой стол нужен людям с широким диапазоном увлечений. В качестве примера можно привести обычного школьника. Предлагаемый стол не только компактен, но и многофункционален. Его можно использовать для выполнения уроков, рисования, черчения. Для рисования нужно лишь наклонить рабочую поверхность и зафиксировать ее – получится мольберт.
У нижней кромки стола есть выдвижная опора, с помощью которой закрепляется подрамник с бумагой. Кроме того, в данной конструкции предусмотрены подкос с рядом пропилов-зубцов – дополнительная опора – и регулятор уровня наклона рабочей поверхности стола. Ножки стола жестко соединены между собой (рис. 15).
Материалами для изготовления такого стола служат доски, рейки и фанера. Для соединения деталей конструкции между собой используйте металлические петли. Верхнюю часть стола можно выполнить из толстой фанеры и реек, которые крепятся по краям. Рабочую поверхность стола лучше покрасить в бледно-зеленый или голубоватый цвет и покрыть бесцветным лаком.
Такой стол компактен, удобен в использовании и требует очень мало усилий и времени для приведения его в рабочее состояние (рис. 16).
Складной стол изготовляется из 13-миллиметровой ДСП с двусторонним матовым покрытием. После распила видимые кромки нужно отшлифовать и, протерев влажной тряпкой, оклеить полосками самоклеящейся бумаги с рисунком, подходящим к текстуре материала.
Под боковые стенки приклейте любым дисперсионным клеем подкладки и дополнительно зафиксируйте их с помощью металлических шпилек. Далее собирайте стенку. Слева и справа к передней ее стороне приклейте деревянные бруски (после складывания между ними будет помещаться столешница), их можно скрепить любым универсальным клеем. Перед нанесением клея рекомендуется заштриховать пластиковое покрытие плиты и протереть его влажной тряпкой. Для большей прочности бруски можно зафиксировать с помощью шурупов с утопленными головками. Выходящие на внешнюю сторону грани брусков оклейте полосками самоклеящейся бумаги.
В завершение вышеописанных операций можно приступить к окончательной сборке конструкции. На внутренней стороне столешницы закрепите одну из створок рояльной петли, вторую створку прикрепите к задней стенке. Учтите, что столешница в откинутом положении должна образовывать с задней стенкой прямой угол и быть на 10 мм ниже верхней кромки стенки.
Далее рояльные петли обращенной наружу осью прикрепите к кромкам боковых стенок, а внутренние их части – к брускам задней стенки. Обратите внимание, что плоскости боковых стенок должны быть заподлицо с кромками задней.
Последний этап сборки – крепление металлических фиксаторов. Они продаются практически в любом магазине, но их можно изготовить и самостоятельно из полосы стали шириной 10 мм.
После завершения сборки покрасьте подкладки белой краской, и стол готов. Его можно использовать для рукоделия.
Материалы и компоненты:
1. Стенка задняя:
– материал: древесно-стружечная плита толщиной 13 мм, с двусторонней облицовкой;
– размер, мм: 715 х 1000;
– количество: 1.
2. Стенка боковая:
– материал: древесно-стружечная плита толщиной 13 мм, с двусторонней облицовкой;
– размер, мм: 715 х 469;
– количество: 2.
3. Столешница:
– материал: древесно-стружечная плита толщиной 13 мм, с двусторонней облицовкой;
– размер, мм: 968 х 486;
– количество: 1.
4. Брусок подклейной:
– материал: древесина;
– размер, мм: 715 х 15 х 15;
– количество: 2.
5. Подкладка:
– материал: древесина;
– размер, мм: 60 х 15 х 15;
– количество: 4.
6. Петля рояльная:
– материал: металл;
– размер, мм: 968 х 13;
– количество: 1.
7. Петля рояльная:
– материал: металл;
– размер, мм: 968 х 13;
– количество: 2.
8. Фиксатор:
– материал: металл;
– размер, мм: 715 х 13;
– количество: 2.
9. Шуруп с потайной головкой:
– материал: металл;
– размер, мм: 2,5 х 25;
– количество: 80.
Шкафчик для белья можно разместить в углу или в нише стены. Данная модель состоит из двух боковин, одна из которых рамочная, дверцы и крышки. Учитывая, что установить полностью смонтированный шкаф будет достаточно сложно, т. к. он занимает место от пола до потолка, то вам придется собрать отдельный цоколь, который в процессе установки задвинется снизу. Перед тем как начинать раскройку материала и непосредственно саму сборку конструкции, следует точно обмерить нишу, в которой будет размещаться шкаф. В противном случае с установкой могут возникнуть трудности.
Сначала изготовьте цоколь. Он состоит из основания и двух брусков. Передний брусок оберните самоклеящейся пленкой и приклейте снизу к передней кромке основания. Для большей прочности закрепите брусок с помощью двух шурупов с потайными головками.
Теперь изготовьте рамку. Соедините продольную рейку с поперечинами (брусками) с помощью клея, для большей прочности в места стыков можно вставить деревянные шпильки. После оклейте фронтальную часть рамы самоклеящейся пленкой. Далее боковину отшлифуйте, оклейте самоклеящейся пленкой, приложите к рамке и отметьте верхние кромки брусков. Полки установите на поперечные бруски и соедините их с боковиной латунными уголками размером 30 х 30 мм, тем самым закрепив их. На крышку приклейте поперечины так, чтобы они отстояли от боковых кромок крышки на расстояние, равное толщине боковин. Поперечины дополнительно зафиксируйте шурупами.
На плите должна быть выемка размером 25 х 100 мм для ручки, лучше сделать ее с помощью пропилов и выдолбить участок долотом. В конце отшлифуйте кромки откидной крышки.
Теперь можно приступить к сборке. Окончательная сборка конструкции показана на рис. 17. Крепление различных частей конструкции между собой производится в основном с помощью металлических уголков. После полной сборки установите сначала цоколь, а затем верхнюю часть шкафчика.
Материалы и компоненты:
1. Боковина:
– материал: ДСП толщиной 16 мм, с двусторонней пластиковой облицовкой;
– размер, мм: 2224 х 484;
– количество: 1.
2. Брусок продольный:
– материал: древесина;
– размер, мм: 2224 х 30 х 30;
– количество: 2.
3. Брусок поперечный:
– материал: древесина;
– размер, мм: 2224 х 30 х 30;
– количество: 6.
4. Полка:
– материал: ДСП толщиной 16 мм, с двусторонней пластиковой облицовкой;
– размер, мм: 484 х 664;
– количество: 3.
5. Фасадная плита:
– материал: ДСП толщиной 16 мм, с двусторонней пластиковой облицовкой;
– размер, мм: 500 х 634;
– количество: 1.
6. Полка с откидной крышкой:
– материал: ДСП толщиной 16 мм, с двусторонней пластиковой облицовкой;
– размер, мм: 150 х 634;
– количество: 1.
7. Откидная крышка:
– материал: ДСП толщиной 16 мм, с двусторонней пластиковой облицовкой;
– размер, мм: 331 х 631;
– количество: 1.
8. Верхняя крышка:
– материал: ДСП толщиной 16 мм, с двусторонней пластиковой облицовкой;
– размер, мм: 484 х 680;
– количество: 1.
9. Поперечина:
– материал: брусок, древесина;
– размер, мм: 634 х 30 х 30;
– количество: 2.
10. Щит основания:
– материал: ДСП толщиной 16 мм, с двусторонней пластиковой облицовкой;
– размер, мм: 484 х 680;
– количество: 1.
11. Брусок цоколя:
– материал: древесина;
– размер, мм: 84 х 680;
– количество: 2.
12. Доска средняя цокольная:
– материал: древесина;
– размер, мм: 84 х 432;
– количество: 2.
13. Дверка:
– материал: ДСП толщиной 16 мм, с двусторонней пластиковой облицовкой;
– размер, мм: 2140 х 665;
– количество: 1.
14. Дверная ручка:
– материал: металл с хромированным покрытием;
– количество: 1.
15. Уголок:
– материал: латунь;
– размер, мм: 30 х 30;
– количество: 10.
16. Рояльная петля для дверки:
– материал: латунь;
– размер, мм: 13 х 2394;
– количество: 1.
17. Рояльная петля для откидной крышки:
– материал: латунь;
– размер, мм: 16 х 630;
– количество: 1.
18. Магнитная защелка:
– количество: 2.
Данная модель проста в исполнении. Сам шкафчик сравнительно невелик, но чрезвычайно удобен для хранения различных предметов косметики и личной гигиены. Прелесть этой конструкции заключается в наличии зеркальных дверок и габаритах, ведь практически полностью утопленный в стену шкафчик совсем не занимает пространства комнаты.
Для основных деталей используйте 16-миллиметровую ДСП с мелкой фракцией стружки, а заднюю стенку лучше изготовить из ДВП толщиной 6 мм. Колпак можно сделать из белого прозрачного пластика толщиной 3 мм. И наконец, в качестве осветительных приборов вам предлагается использовать три лампочки накаливания мощностью 25 Вт.
Сначала проведите раскройку деталей (рис. 18).
После раскройки оклейте детали самоклеящейся пленкой. Учтите, что оклеивать дверцы нужно только с внутренней стороны, т. к. с внешней они будут закрыты зеркалами. Оставьте по краям пленки припуск около 30–40 мм, после эти края вы завернете на внешнюю сторону.
В углу средней дверцы сделайте вырез 17 х 40 мм и приступайте к сборке конструкции. Две прокладки 6 соедините с концами ламподержателя 5 при помощи 2 шурупов. Получившуюся деталь с помощью металлических шпилек 24 строго перпендикулярно прикрепите к верхней перекладине.
Далее – освещение. Снимите патроны и к каждому из них присоедините двухжильный гибкий провод. После пропустите провод каждого патрона через просверленные отверстия и привинтите патроны к ламподержателю. На рисунке показано положение верхней перекладины 2 и нижней перекладины 4 между боковинами 1. Их нужно соединить с помощью металлических шпилек 24. Сзади перекладины должны быть заподлицо с боковинами, а спереди иметь выступ на 3 мм.
Задняя стенка 9 после фиксации должна выступать по бокам на 6 мм, а сверху и снизу быть заподлицо. После ее крепления рама шкафчика приобретет устойчивость. Прикрепите козырек 3 шурупами с закругленной головкой 21 к верхней перекладине так, чтобы его передняя кромка совпадала с нижней кромкой боковины. После на рояльных петлях подвесьте дверцы: сначала крайние, а потом центральную. Для крепления средней дверки лучше использовать так называемые пятниковые петли. Их можно купить или сделать самостоятельно.
Для изготовления пятниковой петли возьмите металлические пластины длиной 75 мм и просверлите в них по 4 отверстия. Далее нижний конец пластины закруглите напильником, исходя из размеров, указанных на чертеже, и привинтите к нижней перекладине. Верхнюю пластинку привинтите сверху к козырьку 3, ее закруглять не нужно. Теперь установите среднюю дверку, и после предварительного высверливания в верхней и нижней кромке дверки через шайбу 23 и металлическую пластину заверните шурупы с полукруглыми головками в кромки дверки.
Навески шкафчика закрепите на его задней стенке с помощью шурупов с потайными головками, длиной 40 мм так, чтобы выступали только отверстия для кронштейнов.
Последним этапом сборки будет установка полкодержателей и боковин шкафчика (рис. 19).
Осталось повесить зеркала и поместить уже готовый шкафчик в нишу. Зеркала можно приклеить так называемым медовым клеем или любым универсальным.
Фронтальная сторона пластикового колпака должна быть заподлицо с нижней кромкой козырька, а сверху возвышаться над боковинами на 3 мм. К ней прикрепите крышку, склеив их между собой любым подходящим клеем. Колпак крепить не стоит, т. к. время от времени придется менять лампочки. Теплоотвод тоже не потребуется: колпак не будет нагреваться до высоких температур за счет хорошего теплообмена.
Материалы и компоненты:
1. Боковины:
– материал: ДСП толщиной 16 мм;
– размер, мм: 162 х 600;
– количество: 2.
2. Верхняя перекладина:
– материал: ДСП толщиной 16 мм;
– размер, мм: 143 х 724;
– количество: 1.
3. Козырек:
– материал: фанера толщиной 6 мм;
– размер, мм: 75 х 724;
– количество: 1.
4. Нижняя перекладина:
– материал: ДСП толщиной 16 мм;
– размер, мм: 143 х 724;
– количество: 1.
5. Ламподержатель:
– материал: ДСП толщиной 16 мм;
– размер, мм: 97 х 724;
– количество: 1.
6. Прокладка к ламподержателю:
– материал: ДСП толщиной 16 мм;
– размер, мм: 97 х 110;
– количество: 2.
7. Дверца:
– материал: ДСП толщиной 16 мм;
– размер, мм: 250 х 500;
– количество: 3.
8. Полка:
– материал: ДСП толщиной 12 мм;
– размер, мм: 140 х 722;
– количество: 2.
9. Задняя стенка:
– материал: ДВП толщиной 6 мм;
– размер, мм: 600 х 744;
– количество: 3.
10. Патрон для ламп:
– размер, мм: диаметр 24 х 55;
– количество: 3.
11. Лампа накаливания 25 Вт:
– количество: 3.
12. Петля пятниковая:
– материал: металл;
– размер, мм: 15 х 75;
– количество: 2.
13. Рояльная петля с шурупами:
– материал: металл с хромированным покрытием;
– размер, мм: 16 х 500;
– количество: 2.
14. Полкодержатель:
– материал: металл;
– количество: 4.
15. Зеркало:
– материал: зеркальное стекло;
– размер, мм: 250 х 500;
– количество: 3.
16. Клей для зеркала.
17. Крышка колпака прозрачная:
– материал: прозрачный пластик толщиной 3 мм;
– размер, мм: 162 х 756;
– количество: 1.
18. Фронтальная поверхность колпака:
– материал: прозрачный пластик толщиной 3 мм;
– размер, мм: 100 х 756;
– количество: 1.
19. Клей для колпака специальный.
20. Облицовочный материал:
– материал: самоклеящаяся пленка шириной 450 мм;
– размер, мм: 450 х 6500;
21. Шуруп с полукруглой головкой:
– материал: металл;
– размер, мм: 2 х 12;
– количество: 20.
22. Шуруп с полукруглой головкой:
– материал: металл;
– размер, мм: 4 х 30;
– количество: 6.
23. Шайба:
– материал: металл;
– размер, мм: диаметр 12;
– количество: 2.
24. Шпилька:
– материал: металл;
– размер, мм: диаметр 2,5 х 60;
– количество: 20.
25. Гвоздь для задней стенки:
– материал: металл;
– размер, мм: 20;
– количество: 35.
26. Петля с шурупами:
– материал: металл;
– размер, мм: 2 х 15 х 60;
– количество: 2.
27. Двухжильный кабель:
– размер, мм: длина 600;
– количеств: 3.
28. Двухполюсная клемма:
– количество: 1.
Цвет интерьера может изменить объем комнаты, т. е. зрительно увеличить или уменьшить ее. Это связано с физиологическим устройством человеческого глаза. С точки зрения ощущения расстояния все цвета делятся на «отступающие» (холодные) и «выступающие» (теплые). «Отступающие» цвета имеют свойства увеличивать комнату, а «выступающие» – уменьшать.
Например, если в меблировке спальни будут преобладать теплые цвета, то комната будет казаться меньше. Эту особенность цвета можно использовать при оформлении непропорционально больших комнат с высокими потолками и т. д. Если комната маленькая, то для нее рекомендуется приобретать мебель, окрашенную в зеленый, голубой, синий, фиолетовый и другие холодные тона.
Чтобы комната была комфортной, нужно также уметь правильно сочетать цвета мебели и других предметов обстановки.
Существует несколько видов цветовых решений, которые можно рекомендовать при оформлении помещения.
Как правило, этот вид предусматривает совмещение в одной комнате как теплых, так и холодных тонов и оттенков, причем один из них может быть основным (более яркий), а другие будут его дополнять и сопутствовать ему.
Чтобы спальня выглядела нарядной и уютной, надо знать, какие цвета можно применять в оформлении интерьера комнаты. В противном случае помещение будет выглядеть безвкусно и может стать причиной психологической или даже физической усталости.
Так, если вам больше нравится красный цвет, то с ним безупречно будут сочетаться зеленый или синий. Последний хорошо будет сочетаться и с оранжевым цветом. Если вам нравится желтый цвет, то его можно применять вместе со светло-фиолетовым или темно-фиолетовым цветами.
Сочетания контрастных цветов не рекомендуются для спальни, которая является местом отдыха и психологической разгрузки.
Но в отдельных случаях, например если у ребенка здоровая нервная система и он любит яркие контрастные цвета, так можно украсить его комнату.
Именно сочетания цветов одной цветовой гаммы рекомендуется применять в комнатах, предназначенных для отдыха и психологической разгрузки.
Если цветовая гамма интерьера спальни состоит из оттенков одного и того же цвета, необходимо помнить, что более яркие и насыщенные цвета подходят к мебели, а более светлые – к различным аксессуарам: коврам, покрывалам, накидкам и т. д. Потолок, стены и пол рекомендуется окрашивать в более светлые оттенки.
Если же для оформления спальни планируется использовать цвета, близко расположеные в цветовом круге, то при их сочетании допускается объединение светлых и нежных оттенков желтого, зеленого, коричневого и других цветов. Важно, чтобы они гармонировали друг с другом.
Подробное цветовое решение нужно применять в дизайне интерьера маленьких спален. В этом случае особенно рекомендуется использовать близкие цвета спектра.
При сочетании в интерьере комнаты близких цветов и оттенков вам необходимо избегать перенасыщенности. Оптимальным вариантом будет выбор 1 основного и 1–2 дополнительных цветов.
Такие сочетания принято называть нейтральными. К ахроматическим тонам относятся коричневый, черный, серый и белый цвета. Контрастное сочетание черного и белого цветов придает комнате нежилой вид. Оно более подходит для производственных помещений и офисов. Если же к черному и белому цветам прибавить серый, серо-голубой или серебристо-серый, то так можно оформить и жилую комнату, в частности спальню. В этом случае вам лучше приобрести мебель черного цвета, а стены, полы, потолки и аксессуары можно оформить белым или серым цветами и оттенками.
При выборе цветового решения интерьера нужно помнить, что многие цвета под воздействием света могут изменяться, а впоследствии даже выгорать (например, зеленый цвет). Так, при большом количестве света синий, голубой, фиолетовый и другие оттенки этого спектра способны темнеть, а зеленый, желтый, красный и оранжевый – светлеют.
Кроме того, при ярком свете цвета могут менять свои оттенки. Например, ярко-фиолетовый цвет приобретает темно-красный, винный оттенок, красный становится более насыщенным, желтый – более светлым, а синий теряет свою яркость.
Рассмотрим некоторые примеры оптимальных вариантов дизайна спальни.
Если вы решили оформить комнату в холодных тонах с преобладанием зеленого цвета, то обои на стенах следует выбирать светло-зеленого или серо-зеленого цвета с неярким рисунком. Мягкая мебель должна быть более ярких оттенков, на ее обивке может быть яркий контрастный рисунок. Шторы подойдут розового или желтоватого цвета с ярким или пастельным рисунком. Полы делайте более темного цвета, чем лежащий на них палас.
В том случае, если для спальни вами выбраны теплые тона, то не используйте коричневые или красно-коричневые (терракотовые) цвета с преобладанием золотистых оттенков. В таких тонах рекомендуется оформлять не спальню, а зал или гостиную, т. к. они создают ощущение праздника и эмоционального подъема. Аксессуары в спальне теплых тонов должны быть ярких и насыщенных цветов. Среди них могут быть как контрастные цвета, так и тона одной гаммы. Стены следует оклеивать обоями золотисто-бежевого цвета.
Если вы решили окрасить потолок в тон интерьера или оклеить его обоями, то следует помнить, что его надо оформлять только в светлых тонах, т. к. темные зрительно уменьшают объем комнаты и создают ощущение духоты. Их можно применять в тех случаях, когда в квартире очень высокие потолки (например, в старых домах и в домах, построенных по индивидуальному проекту).
Вы сделали ремонт в спальне, привели в порядок электропроводку, утеплили комнату, подобрали и расставили мебель. Однако для того, чтобы комната приобрела законченный вид, стала уютной, этого недостаточно. Для того чтобы завершить оформление, вам потребуется добавить еще несколько штрихов: подобрать и повесить шторы, выбрать люстры и бра и украсить комнату картинами, статуэтками и цветами.
Искусственное освещение очень важно для стильного и красивого современного интерьера спальни. Она имеет не только эстетическое, но и психологическое значение.
При устройстве освещения и подсветок для каждой комнаты и всей квартиры в целом необходимо помнить о зрительном комфорте, который создает тот или иной источник света. Правильное освещение способствует благоприятной обстановке для отдыха или для выполнения домашней работы. Свет, падая на все предметы, объединяет их общим колоритом, создает определенное настроение.
Необходимо помнить, что свет так же, как и цвет, способен зрительно увеличивать или уменьшать размеры комнаты. Например, для того чтобы спальня казалась меньше, при разработке свето-цветового решения нужно отдать предпочтение лампам с теплым свечением. Если же комната небольшая, то для ее зрительного увеличения при желании можно использовать люминисцентные лампы или обычные лампы накаливания с абажурами (плафонами) холодных оттенков.
Эстетическая функция освещения состоит в том, чтобы подсветка соответствовала меблировке спальни, ее цветовому решению и другим элементам дизайна комнаты.
Световое оформление жилого помещения способно влиять на состояние здоровья человека. Неправильное освещение может стать причиной головной боли, повышенной утомляемости, учащения пульса, повлиять на обмен веществ. Очень яркий свет вреден для глаз, он может вызвать психологический дискомфорт.
Недостаточное освещение также отрицательно влияет на зрение. Кроме того, неправильно распределенные источники света в отдельных случаях способны вызвать некоторые аллергические реакции и даже конъюнктивит.
Свет может влиять не только на восприятие цвета, но также и способствовать созданию рабочей обстановки, ощущению торжественности и т. д. Вместе с тем он может стать причиной болезненного состояния и психологической неудовлетворенности.
Расположение источника света может быть центральным (как правило, светильники, подвешенные к потолку) и местным. Каждый из этих видов освещения имеет свое назначение. Центральный (или общий) светильник освещает все помещение, местные – зоны работы или отдыха.
Следует отметить, что в светильники можно ставить лампы накаливания и люминесцентные лампы (лампы дневного света). Лампы накаливания различаются не только мощностью, но и цветом излучения, формой и т. д.
Люминесцентные лампы имеют более ограниченное применение, нежели лампы накаливания. Они различаются по форме, характеру свечения, своему целевому назначению и чаще всего применяются для местного освещения. Люминесцентные лампы потребляют гораздо меньше энергии, чем лампы накаливания, поэтому их использование является более экономичным. Они почти не нагреваются, и их можно с успехом применять для подсветки комнатных растений.
Освещение жилого помещения по целевому назначению разделяется на несколько видов: ориентирующее, рабочее и декоративное.
Одной из главных составляющих оптимального светового решения является правильное распределение ярких участков света в комнате, а также интенсивность света в отдельных ее частях. Выразительность освещения заключается в сочетании степени освещенности и цвета освещаемого предмета или участка комнаты.
Естественное психологическое восприятие уровней освещенности направлено от потолка к полу. Так, наиболее светлым участком комнаты должен быть потолок, который рекомендуется белить или оклеивать материалами светлых тонов. Стены могут быть темнее, в соответствии с размерами комнаты и ее интерьером.
Самым темным местом спальни должен быть ее пол, выкрашенный краской более темного оттенка, покрытый линолеумом или паласом. Таким образом, большая или меньшая освещенность комнаты может зависеть не только от расположения и интенсивности источника света, но и от ее цветового решения, интерьера.
При разработке светового решения жилого помещения используют способность различных предметов отражать свет, потому что световой поток делится на прямой и отраженный свет.
Прямое освещение заключается в попадании луча на освещаемую поверхность. Отраженное освещение возможно благодаря светопреломлению. Оно заключается в отражении светового луча от какой-либо поверхности. Почти не отражают свет шероховатые, неполированные поверхности, а также ковры, паласы и т. д. Из всех предметов интерьера, пожалуй, только полированные изделия и зеркала способны наиболее ярко отражать падающий на них луч света. Поэтому они кажутся нам более светлыми, чем на самом деле.
Кроме правильного распределения освещенных участков и использования свойства тех или иных предметов отражать свет, большое значение в световом решении жилого помещения имеет контраст между зонами со слабым и ярким освещением. Он особенно важен, если в спальне предусмотрено место для чтения или другой работы. Для того чтобы избежать зрительного и эмоционального переутомления, необходимо, чтобы в комнате доминировало центральное освещение, а место для чтения дополнительно освещалось лампой, свет которой падал бы непосредственно на книгу, рукопись и т. д. Для абажура лампы следует выбирать такие цвета, которые не раздражают глаза. Среди них наиболее благоприятным является зеленый цвет, т. к. он не вызывает усталости.
Большая или меньшая яркость источника освещения зависит от степени мощности лампы накаливания. Если она имеет большую мощность, то может рассеивать более яркий свет, нежели лампа, имеющая низкую мощность.
При оформлении спальни можно использовать различные цвета спектра. Например люстры и лампы, распространяющие желтый свет, подчеркивают цвет обоев или мебели, окрашенных в теплые тона (красный, оранжевый, желтый, коричневый и т. д.). Поверхности, окрашенные в холодные цвета, (синий, голубой, зеленый) при теплом освещении будут зрительно выгорать, обесцвечиваться. Поэтому при выборе цветового решения спальни необходимо заранее подумать об источниках освещения, чтобы все элементы интерьера гармонировали между собой.
Еще одним немаловажным аспектом при разработке освещения спальни является способность предметов отбрасывать тень благодаря направленному свету. Прямое освещение с его свойством тенеобразования способствует выявлению четких линий, подчеркиванию рельефов и граней предметов интерьера.
Основным достоинством отраженного света считается создание приглушенного освещения, которое, как правило, не образует теней. Такое освещение способствует отдыху, расслаблению, создает атмосферу уюта.
Чтобы распределение световых и теневых участков было равномерным, рекомендуется использовать одновременно не более 2 источников освещения. При этом один из них должен давать прямой свет, а другой – отраженный. Кроме того, желательно, чтобы при дополнительном освещении (особенно при 3 и более источниках освещения), световые лучи не пересекались. В противном случае освещение будет вызывать раздражение.
А теперь поговорим немного о светильниках, которым отводится важное место в дизайне интерьера и световом решении спальни.
Все светильники подразделяются на несколько групп:
– светильники общего освещения;
– светильники местного освещения;
– светильники комбинированного освещения.
К светильникам общего освещения относятся различные многоламповые люстры или одноламповые светильники, снабженные 1 плафоном (рис. 20).
Плафоны для светильников могут быть из различных материалов: хрусталя, прозрачного или матового стекла, термостойкой пластмассы и т. д. Их задача – равномерное рассеивание света по всему пространству комнаты.
Форма светильников может быть самой разнообразной.
По характеру рассеиваемого света все светильники общего освещения можно разделить на 5 категорий:
– светильники прямого освещения;
– светильники преимущественно прямого освещения;
– светильники равномерно рассеянного освещения;
– светильники преимущественно отраженного освещения;
– светильники отраженного освещения.
Осветительные приборы местного освещения могут иметь самую разнообразную форму (рис. 21).
К ним относятся настольные лампы, одноламповые или двухламповые настенные бра, торшеры и т. д. Их задача – рассеивание света в конкретной функциональной зоне: на рабочем столе, месте для чтения.
Достаточно удобны некоторые светильники, манипулируя которыми можно менять направление светового потока, в зависимости от настройки они могут распространять как прямой, так и отраженный свет (рис. 22).
Осветительные приборы комбинированного освещения могут одновременно использоваться как для общего, так и для местного освещения (рис. 23).
Они могут быть настольными и настенными и предполагают использование ламп накаливания высокой мощности и большого рассеивающего матово-белого или цветного абажура. Эти светильники очень декоративны, их зачастую делают из дорогих материалов.
Так, например, промышленность выпускает светильники, основание которых делается из поделочных камней, оргстекла, особых сплавов пластмассы. Абажуры таких светильников могут быть из матового белого или цветного стекла, ситца, шелка и многих других тканей. Как правило, эти светильники имеют привлекательный вид, красивы. Их можно успешно использовать для оформления интерьера спальни.
В отдельных случаях при разработке дизайна и организации света спальни можно прибегнуть к экспозиционному решению декоративного освещения комнаты. Для этого используют различные настенные или настольные комбинированные светильники.
Кроме того, для подсветки отдельных участков комнаты существуют специальные низкие напольные светильники с передвижным или стационарным направлением светового потока.
Вот пример светового решения комнаты. В зале вполне можно применять яркий свет, использовать многоламповые люстры и другие источники света. Зону для чтения и других видов отдыха рекомендуется оформить декоративной настольной лампой, бра. Такое же бра можно использовать для дополнительного освещения зеркала, трельяжа, его можно разместить над диваном или креслом.
Таким образом, правильное сочетание центрального (общего) и местных источников освещения может создать уют, психологический комфорт, а также подчеркнуть достоинства интерьера спальни.
Гармоничное сочетание формы и цвета мебели в общем колорите спальни, удачное светоцветовое решение, тщательный подбор предметов и аксессуаров интерьера в едином стиле способствует созданию благоприятной обстановки для отдыха и психологического комфорта. Как же наилучшим образом расположить в спальне предметы интерьера?
Спальню не следует чрезмерно украшать. Психологи считают, что интерьер даже во сне продолжает воздействовать на человека. Можно поставить здесь один букет живых цветов с ненавязчивым запахом, повесить одну картину, написанную в спокойных тонах. Будут уместны также оригинальные светильники, настенные часы.
Как уже говорилось, светильники могут быть как настенными, так и настольными и даже напольными. Они должны не только освещать комнату, но и придавать ей особый колорит, по желанию делая ее нарядно-праздничной, строгой или таинственной.
Картину лучше всего повесить на стену, а не ставить на предметы мебели. Она должна находиться в поле зрения всех присутствующих в комнате. Если для картины не находится места, где бы она хорошо смотрелась, то не стоит вешать ее где-нибудь сбоку или в глубокой нише – лучше не вешать совсем. Кроме того, ее габариты должны соответствовать размерам спальни.
Для нормального обзора картины необходимо иметь возможность встать от нее на определенном расстоянии. Чем больше размеры полотна, тем большее расстояние для обзора должно быть предусмотрено. Поэтому не следует большую картину вешать в маленькой комнате.
Чтобы правильно подобрать размер графического или живописного полотна (оно не должно быть ни слишком большим, ни слишком маленьким), нужно правильно соотнести габариты картины со свободным участком стены и всем пространством комнаты.
Колорит картины должен гармонировать с цветовой гаммой окружающих предметов мебели и спальни в целом. Это касается и оформления самой картины, т. е. ее рамы. Например, если мебель, предметы интерьера выдержаны в стиле с элементами барокко или классики, то и картина, включая раму, должна ему соответствовать.
Вазы рекомендуется располагать на журнальном столике или декоративных полках, в нишах мебельной стенки. В них можно поставить живые цветы. Иногда вазы ставят на пол (крупные напольные вазы).
Часто спальня украшается различными сувенирами, статуэтками и др. Ими вы можете украсить полки, сервант, туалетный столик и т. д. Следует помнить о том, что таких предметов не должно быть слишком много. Если полка большая, ее можно украсить с двух сторон одинаковыми предметами, например небольшими вазочками или комнатными растениями.
Хорошим украшением спальной комнаты могут стать красивые настенные или напольные часы. Напольные часы рекомендуется поставить у стены или в углу, повернув их полуоборотом к центру спальни.
Большой, мягкий ковер будет уместен на полу, в центре спальни. Не следует вешать ковер на стену, он будет смотреться громоздко и старомодно.
Необходимо уделить внимание оформлению таких важных элементов интерьера спальни, как окна и дверные проемы. Для этого используются горизонтальные, вертикальные жалюзи, шторы, гардины и др.
В прошлом занавеси использовались для защиты комнаты от сквозняков и любопытных взглядов. Однако постепенно шторы и гардины стали играть важную роль в создании интерьера. С их помощью легко подчеркнуть стиль оформления комнаты и при минимальных затратах преобразить ее.
При выборе способа оформления окон необходимо учитывать стилевые особенности спальни. Если ее интерьер решен в современном стогом стиле, то вместо штор вполне могут подойти и жалюзи. Их, цвет (иногда комбинации цвета) рекомендуется подбирать в соответствии с цветом, рисунком обоев и мебели.
Современный интерьер спальни, стилизованный под старину, могут дополнить и украсить тяжелые шторы из дорогого материала, соответственно скроенные.
Декорирование оконных и дверных проемов является завершающим этапом обустройства спальни.
Способы оформления различаются в зависимости от общего стиля интерьера и формы окон.
Различают собственно занавески, шторы, гардины, портьеры, жалюзи. Для того чтобы помещение имело законченный вид, важно правильно подобрать их, руководствуясь размерами комнаты. От этого зависит покрой занавесок и выбор материала, необходимого для их изготовления.
Для пошива этих изделий можно использовать как натуральные, так и синтетические ткани. Культурные традиции разных стран оказывали влияние на конструкцию штор и гардин, их рисунок и способы украшения. Зная эти особенности, можно оформить окна в определенном стиле – английском, французском, восточном и т. д.
Так, в Англии для портьерных тканей часто используется рисунок в виде букетов цветов, в Шотландии – классическая клетка, во Франции – узор в виде геральдических лилий. Интерьеры в восточном стиле предполагают применение богато украшенных тканей со сложным рисунком, широкое распространение имеют различные виды драпировок.
В настоящее время дизайнеры по интерьерам используют наравне с классическими современные способы декорирования окон.
Особый эффект достигается за счет применения тканей, изготовленных по новым технологиям (травление, резиновая накатка, лазерная перфорация, вплетение металлизированных нитей и многое другое). Кроме того, в гостиных иногда используют различные виды жалюзи, сочетая их с традиционными шторами, смело комбинируют ткани разной фактуры и расцветки.
Сегодня практически в любом городе имеются специализированные салоны, сотрудники которых не только дадут советы по выбору ткани и конструкции штор, но и быстро изготовят их по вашему заказу. Однако гораздо интереснее сшить занавески самостоятельно.
Прежде всего следует подобрать подходящую ткань.
В спальне, оформленной в классическом стиле, уместны шторы из дорогого материала, отличающегося оригинальной фактурой – бархата, парчи, муара. Их цвет должен сочетаться с обоями и обивкой мебели. Прекрасным дополнением являются ламбрекены, изготовленные из той же ткани. Можно также использовать шторы на подкладке или драпировку.
Гардины из полупрозрачной ткани (тюля, шифона, крепдешина), дополненные шторами из плотного материала, могут защитить комнату от яркого солнечного света, если окна ориентированы на южную сторону. Гардины можно красиво задрапировать, украсить фестонами, воланами, декоративной тесьмой.
Портьеры используют для оформления дверных проемов. Их можно шить из тех же тканей, что и шторы.
Жалюзи чаще всего используются в офисах, однако в последнее время их применяют и для оформления спален. Они могут быть как самостоятельным способом оформления оконного проема, так и сочетаться со шторами, обеспечивая дополнительную защиту от солнца и пыли.
Шторы и гардины не только украшают комнату, но и позволяют визуально изменить размер помещения, подчеркнуть архитектурные особенности или скрыть недостатки стен и оконных проемов.
Окна современных домов могут иметь различную форму: прямоугольную, круглую, арочную, стрельчатую и т. д. В зависимости от этого можно использовать различные виды занавесок. Окна неправильной формы проще всего украсить драпировкой.
Размер спальни также имеет важное значение при выборе способа оформления окон. В комнате с высокими потолками можно использовать шторы и гардины со складками, ламбрекенами и другими декоративными элементами. В маленькой спальне лучше повесить на окно легкие занавески простого покроя, которые помогут зрительно расширить пространство.
При выборе материала для занавесок рекомендуется обратить внимание на освещенность комнаты. Для окон, выходящих на южную или западную сторону, подойдут плотные ткани и многослойные занавески. Для темной спальни следует использовать шторы из полупрозрачных тканей светлых тонов.
Для подвешивания занавесок необходимы карнизы. Они прикрепляются к стене над окном, к потолку или боковым стенам. Для того чтобы зрительно увеличить высоту комнаты, рекомендуется расположить карниз как можно ближе к потолку.
Длина карниза может соответствовать ширине окна или выступать за его пределы, доходя до боковых стен. Последний вариант можно посоветовать в том случае, если необходимо зрительно расширить помещение.
В настоящее время в продаже имеется широкий ассортимент карнизов различных стилей и размеров, поэтому можно без труда выбрать подходящий.
Шторы и гардины можно приобрести в специализированных салонах, где их шьют, учитывая все требования заказчика. Однако при наличии некоторых навыков нетрудно сшить занавески самостоятельно. Занавески могут быть разного покроя, например, закрывающие только верхнюю часть окна или занавески с круглой выемкой, прямоугольные занавески.
Края деталей обрабатывают подрубочным швом, боковые стороны часто украшают фестонами, вышитыми гладьевым валиком. Полотнища занавесок декорируют вышивкой в технике глади или рококо (используется цветочный орнамент).
Шторы могут быть раздвижными или подъемными. Раздвижные шторы шьют, как правило, из плотных тканей различной фактуры и расцветки. Их ширина должна быть в 1,5–2 раза больше ширины карниза, а длина доходить до пола. Для того чтобы они выглядели красиво, полотнища драпируют складками различной формы или присборивают.
Рекомендуется сшить два комплекта штор – летние и зимние, используя ткани разной плотности и расцветки. Летние занавески должны пропускать свежий воздух, поэтому для них подойдет материал, изготовленный из натуральных волокон.
Зимние шторы, помимо декоративных качеств, часто выполняют защитную функцию, препятствуя проникновению холодного воздуха. Ткань для них должна быть теплых оттенков – это создаст в комнате ощущение уюта.
Шторы к карнизам можно прикрепить несколькими способами. Самый распространенный – с помощью нашитой с изнаночной стороны специальной ленты с готовыми петлями. Они позволяют легко сдвигать и раздвигать занавеси, а при необходимости их очень просто снять с крючков карниза. Такой способ подходит практически для любых штор и гардин независимо от плотности и расцветки ткани, из которой они сшиты.
Однако крепеж может не только выполнять утилитарную функцию, но и служить украшением занавесок. При этом используются различные дополнительные материалы – контрастные ткани, тесьма, шнур. Они придают занавескам современный вид и оригинальность. Следует отметить, что такие способы крепления больше подойдут для летних штор и легких занавесок, чем для изделий классического покроя.
Зимние шторы рекомендуется шить на подкладке. Она может выполнять несколько функций одновременно: предохранять основную ткань от выгорания и преждевременного износа, придавать шторам дополнительный объем, а также служить своеобразной отделкой.
Подкладочная ткань должна гармонировать с основной, совпадая с ней по тону. Это особенно важно, если основная ткань не слишком плотная и подкладка станет просвечивать сквозь нее. Кроме того, подкладочная ткань должна быть достаточно плотной, чтобы шторы лучше держали форму.
Свои преимущества имеются у штор с контрастной подкладкой – двусторонних штор. Их можно вешать, обратив любой стороной внутрь спальни, важно только, чтобы обе поверхности по своему цвету и рисунку гармонировали с обстановкой комнаты.
Многослойные шторы могут состоять из нескольких отдельных полотнищ, закрепленных на одном карнизе. Сшить их гораздо проще, чем шторы на подкладке. Слои можно менять местами или добавлять новые – таким образом без лишних затрат занавески будут выглядеть каждый раз по-новому.
Подъемные шторы позволяют украсить оконный проем, существенно сократив при этом расход ткани. Они могут выполнять как декоративную, так и защитную функции, использоваться в сочетании с классическими портьерами и ламбрекенами. Существуют следующие разновидности подъемных штор: французские, римские и рулонные. Для их изготовления можно использовать ткани из натуральных или синтетических волокон различной расцветки.
Французские шторы шьются из тонкой полупрозрачной шелковой ткани. Обычно используется материал белого цвета, однако подойдут также бежевый, светло-голубой, светло-розовый и другие неяркие оттенки.
Французские шторы достаточно декоративны сами по себе, но при желании можно дополнить их ламбрекеном или раздвижными шторами из плотной ткани длиной до пола.
Подъем штор может производиться вручную с помощью шнуров или с помощью механизма с электроприводом и дистанционным управлением. Римские шторы уместны практически в любом интерьере – от классического до современного. Ими можно закрыть нестандартные окна или дверные проемы, украсить выход на веранду или балкон.
Гардинами называются занавески из прозрачной или полупрозрачной ткани. Для их пошива чаще всего используются тюль, сетка, кружево, тонкие ткани светлых тонов с рисунком или без него, с широкой каймой по нижнему краю.
В дневное время гардины, в отличие от штор, обычно не раздвигаются. Они способны рассеивать солнечный свет, делая освещение более мягким, и придавать комнате уютный вид в любое время суток.
Ткань для гардин должна хорошо драпироваться и сочетаться по цвету со шторами и обоями. По рекомендациям специалистов следует использовать материю, слегка отличающуюся по цвету от стен.
В настоящее время в магазинах представлен широкий ассортимент гардинных тканей высокого качества. Сшитые из них занавески легко стираются, не выгорают на солнце и при надлежащем уходе могут прослужить много лет.
Портьеры – занавеси из тяжелой материи, предназначенные для оформления дверных проемов. Они используются как в декоративных целях, так и для изоляции спальни от соседних помещений, защиты от света и сквозняков.
Портьеры могут состоять из одного или двух вертикальных полотнищ, которые по желанию дополняются ламбрекеном.
Обычно для изготовления портьер используют плотные тяжелые ткани – бархат, вельвет, тик. Их фактура и рисунок должны гармонировать со шторами и гардинами, которыми оформлены окна в той же комнате, с цветом стен и стилем мебели. Портьеры можно сшить на подкладке, которая придаст им дополнительный объем и защитит основную ткань от преждевременного изнашивания.
Ламбрекеном называется горизонтальная драпировка, украшающая верхнюю часть оконного или дверного проема. Обычно длина ламбрекена составляет 1/5 высоты окна.
Ламбрекены используются для различных целей: украшения штор и придания им завершенного вида, маскировки верхнего края жалюзи или деталей крепления занавесей. Они могут быть мягкими (свободно драпирующимися) или жесткими (с основой правильной геометрической формы). Для их изготовления используют те же ткани, что и для пошива штор, отделывая края бахромой, тесьмой, тканью контрастного цвета, оборками и воланами.
Драпировки представляют собой альтернативу традиционным шторам и гардинам в оформлении спальни. Окно в данном случае украшают одним или несколькими полотнищами ткани, собирая их красивыми складками.
В качестве драпировок можно использовать различные ткани: муслин, шелк, вуаль, органди. Особенно эффектно смотрятся муар или тафта, переливающиеся на солнце. В зависимости от выбранного материала окно можно оформить в богатом восточном или сдержанном современном стиле.
Классическая драпировка представляет собой длинный отрез ткани, перекинутый через карниз и свободно ниспадающий по обе стороны оконного проема. Она подходит для комнат, оформленных в классическом стиле, и хорошо сочетается со стилизованными под старину коваными карнизами с декоративными наконечниками.
Жалюзи – светозащитные устройства, состоящие из горизонтальных или вертикальных пластин. Они выполняют традиционную функцию защиты от солнца и посторонних взглядов, при этом не препятствуя циркуляции воздуха. В зависимости от конструкции они подразделяются на ламельные, рулонные и плиссированные жалюзи.
Ламельные жалюзи, в свою очередь, могут быть горизонтальными или вертикальными. Они состоят из металлических, пластиковых или деревянных пластин (ламелей), нанизанных на основу. Поворачивая ручку, можно менять наклон пластин, регулируя уровень освещения.
Горизонтальные жалюзи изготавливаются из дерева, пластика, алюминия. Они чаще всего применяются для декорирования окон офисных помещений, хотя благодаря современным материалам и широкой цветовой гамме с успехом могут использоваться в квартире и, в частности, в спальне. Горизонтальные жалюзи рекомендуется вешать на окнах, выходящих на южную сторону, и маскировать при желании тонкими гардинами, раздвижными шторами или ламбрекеном. Они хорошо подходят для оконных проемов небольшого размера.
Вертикальные жалюзи, в отличие от горизонтальных, больше подходят для спальни. Для их изготовления, наряду с пластиком, используется ткань, причем последняя может иметь различные цвет, плотность и фактуру. Это позволяет подобрать жалюзи, гармонирующие с обоями и обстановкой комнаты.
В последнее время в моду вошли мультифактурные жалюзи, элементы которых изготавливаются из нескольких материалов (наиболее часто встречается комбинация ткани и пластика). Они могут иметь различную форму, имитировать гардины и ламбрекены.
Вертикальные жалюзи великолепно выглядят и успешно заменяют традиционные занавески. Поворот ламелей регулируется так же, как и у горизонтальных жалюзи, а сдвигание полотен производится от одного края к противоположному или от центра к краям.
Рулонные жалюзи изготавливаются из соломки и тонких деревянных реек. Обычно их размещают в проеме окна и сочетают с занавесками из легкой ткани. Данный вариант оформления не подходит для спальни.
Необходимо использовать современные материалы и средства обстановки, грамотно осуществляя выбор и расстановку мебели, предметов бытовой техники для создания уюта, гармонии и психологического равновесия. Все это поможет создать уютный интерьер, соответствующий не только требованиям хорошего вкуса, но и отражающий индивидуальность обитателей дома. Не последнюю роль здесь играет фантазия хозяев.
Цветы – важная составляющая современной спальни. Они великолепно оживляют интерьер жилища, способны улучшать кислородный баланс в квартире, поглощать вредные вещества, выделять фитонциды, уничтожающие болезнетворные бактерии. Растения оказывают гармонизирующее действие на психику, наблюдение за ними помогает сбросить напряжение после рабочего дня. С их помощью легко достигается ощущение уюта, состояние психологического комфорта. Кроме того, они способствуют гармонизации, лучшей сочетаемости различных элементов обстановки.
Выбор и расположение растений зачастую говорят о характере и вкусах хозяев квартиры. С их помощью можно выразить разное настроение, образ мыслей, а также отношение людей друг к другу.
При решении вопроса о том, как и каким образом расположить цветы в той или иной комнате, следует учитывать некоторые правила.
1. Комнатные растения и композиции из них должны сочетаться с интерьером и составлять с ним единое целое.
2. Растения нельзя размещать далеко от окна, т. к. при недостатке освещения или без специальной подсветки они быстро утрачивают декоративность и гибнут. Исключение составляет размещение выносливых видов растений в очень светлых солнечных комнатах с большими окнами или использование подсветки.
3. При планировании интерьера спальни необходимо заранее подумать о размерах декоративного букета, его композиции, о том, из каких цветов он будет составлен, в какой вазе он будет размещен.
4. Разрабатывая проект размещения комнатных растений, необходимо учитывать размеры спальни.
5. Следует располагать комнатные цветы и букеты так, чтобы они способствовали положительному эстетическому и психологическому настрою.
6. Необходимо поддерживать растения в хорошем состоянии. При плохом уходе они быстро утрачивают свои декоративные качества, их вид начинает оказывать отрицательное воздействие на общее впечатление от интерьера.
Какие же комнатные растения лучше всего использовать при оформлении спальни? Существует множество представителей флоры, подходящих для украшения спальни, которые обладают разными достоинствами.
В качестве крупного одиночного напольного растения (солитер) можно использовать пальму, монстеру, разные виды фикусов, цитрусовые и др.
Чтобы композиция выглядела эстетично, красиво, поставьте цветы в напольные вазы или кашпо. Для этого можно использовать и корзины из ивовых прутьев. Дно корзин необходимо предварительно застелить пленкой, тогда во время полива вода не будет вытекать. Землю в цветочных горшках украсьте мхом, высадите почвопокровные растения. Такой цветник лучше всего расположить не в центре, а с той стороны окна, где больше света.
Не исключаются и совершенно оригинальные решения. Например, можно поставить на металлическую опору торшера любое пышное растение.
Сочетание света и зелени придаст всей комнате неповторимую оригинальность.
Необходимо решить, какие растения особенно подойдут к интерьеру спальни. Эффектно, по-летнему выглядит сочетание вечнозеленых тропических и субтропических растений – таких, как фикус, кротон, лимон, лавр, пальмы, папоротники, аспарагус, агава.
Коллекцию цветов можно подобрать так, что цветение будет продолжаться в течение всего года. Первой начинает цвести паунсеттия (на Рождество), затем наступает время луковичного амариллиса, розана китайского, бегонии. Бальзамины и герань цветут летом.
Все комнатные растения разделяются на светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые. Некоторые растения не выносят жару, поэтому зимой их следует располагать на подоконнике ближе к стеклу, подальше от батареи центрального отопления.
При размещении цветов не рекомендуется применять многоярусные полки (лестницы), т. к. они громоздки, растениям на них обычно не хватает света. Разрастаясь, они затеняют друг друга. Вьющееся раскидистое растение, поставленное на верхнюю полку, будет заслонять солнечный свет цветам, стоящим на нижних полках.
При достаточном освещении и пространстве в спальне можно отвести для цветов часть стены, предусмотрев прочные опоры для выращивания такой мощной лианы, как тетрастигма. Она способна очень быстро покрыть всю отведенную ей поверхность крупными декоративными листьями, образуя сплошной настенный ковер.
Своеобразие и оригинальность могут придать интерьеру композиции из суккулентных растений в широких декоративных вазонах.
Большего вкуса и умения требует составление декоративной группы из горшечных растений с разной окраской листьев, различных размеров и с разными требованиями к произрастанию.
Наиболее популярные красивоцветущие растения способны не просто украсить интерьер спальни, но даже преобразить его (глоксинии, фиалки, фуксии, бегонии, розы, гибискусы, бальзамины и многие другие).
Если опыта по выращиванию тропических комнатных растений недостаточно, следует обратиться к использованию наиболее неприхотливых представителей флоры. Это хлорофитум, алоэ, сингониум, циссус и другие распространенные комнатные растения.
Необходимо принять к сведению, что комнатные растения могут быть отнесены к суккулентам, лианам, эпифитам, к ампельным растениям, древовидным, кустарникам, травянистым и т. д.
Каждое растение требует определенных условий выращивания, и если таковых нет, то приобретать его не рекомендуется. Следует остановить свой выбор на растениях, которые будут хорошо себя чувствовать при данных влажности воздуха, освещении, температурном режиме.
Суккулентные растения имеют толстые сочные стебли, в которых долгое время сохраняется большой запас влаги. К основным суккулентам относятся алоэ, кактусы, агавы и некоторые другие.
Для нормального развития лиан необходима опора, позволяющая побегам обвиваться вокруг нее. Эти растения цепляются за натянутые прочные нити или специальные столбики с помощью щупалец-усиков или воздушных корней. Чтобы помочь растению, время от времени побеги лиан рекомендуется обвивать вокруг опоры, что облегчит им дальнейший путь наверх.
Эпифитные растения развиваются на стволах и ветках деревьев. Поглощение влаги у них происходит с помощью специальных воздушных корней, через поверхность листовых пластинок. Часто они требуют опоры (для нее подойдет дубовая или сосновая кора). При посадке эпифита в горшок необходимо заранее позаботиться о том, чтобы почва была очень легкая и рыхлая. Основными разновидностями эпифитов являются бромелии, орхидеи, некоторые виды папоротников и др.
Ампельные растения – растения, образующие каскад побегов, спадающих из цветочного горшка, у некоторых ампельных эти побеги достигают 1 м и более. Как правило, их подвешивают на стены, окна и т. д. К ампельным растениям относятся традесканция, аспарагус, хлорофитум, некоторые виды папоротников и многие другие.
Не следует заставлять весь подоконник высокими цветами. Лучше всего там разместить низкорослые, например кактусы или фиалки. Удобно использовать подвесные керамические и пластиковые кашпо, небольшие деревянные или металлические решетки для вьющихся растений.
Выбор растений, которые можно использовать для оформления спальни, достаточно широк.
При посадке и пересадке рекомендуется использовать легкую листовую землю с добавлением небольшого количества дерновой земли, песка и торфа.
Это далеко не полный перечень комнатных растений, которые можно использовать для оформления спальни.
Осенью и зимой растения следует поливать редко, 1–2 раза в неделю, а подкормку и вовсе прекратить до наступления весны, потому что растения в это время находятся в состоянии покоя.
Пересаживать цветы желательно, в конце февраля – начале марта. В холодное время года необходимо следить, чтобы в помещении не было сквозняков, т. к. это отрицательно сказывается на росте и развитии цветов. Во время проветривания комнаты горшки с цветами следует отодвинуть подальше от форточки или перенаправить поток холодного воздуха с помощью полиэтиленовой пленки. Для нормального развития растениям необходимо обеспечить достаточное количество света.
Многие представители флоры лучше переносят зиму, если в помещении достаточно прохладно. Так, например, аспарагус, аукуба, агава, зигокактус, кливия, комнатный клен, герань, примула, восковой плющ, розы, филлокактус, цикламен любят температуру 6–12° С. Поэтому в зимнее время эти растения можно поставить рядом с балконной дверью или рамой окна.
Бальзамин, колокольчик, лантана, жасмин, розан китайский, седум, фикус хорошо зимуют при температуре 12–18° С.
Любят тепло (18–25° С) амазонская лилия, антуриум, бегония рекс, диффенбахия, колеус, маранта, сансевьера, узамбарская фиалка, сциндапсус.
Очень опасен для растений и горячий воздух, который идет от батареи, поэтому, если цветы стоят у края подоконника, их следует отгородить бумажной ширмочкой.
Плохо переносят комнатные растения и сухой воздух, поэтому следует позаботиться о его увлажнении. Для этого можно использовать фонтанчики или навесные баллоны, но лучше всего поставить растения на какой-нибудь поднос или алюминиевый противень, положить на него мох и постоянно поддерживать его во влажном состоянии. Испаряющаяся с подноса вода создаст достаточное для цветов увлажнение воздуха. Есть и другой вариант: поставить под отопительную батарею ванночку с водой.
Для цветов лучше всего использовать глиняные или пластмассовые горшки. Фаянсовая или металлическая посуда, а также посуда, окрашенная масляной краской, не годится для растений. Перед посадкой или пересадкой растения цветочные горшки нужно как следует вымыть горячей водой.
Кадки или ящики для цветов должны быть сделаны из сосны или дуба, т. к. они более прочные. Внутреннюю поверхность желательно обжечь с помощью паяльной лампы – эта мера позволит им прослужить гораздо дольше. Чтобы во время полива избыток воды стекал, чтобы был достаточный доступ воздуха, кадки следует делать с ножками, а ящики – с планками.
Следует иметь в виду, что если в семье есть маленькие дети, то при разработке фитодизайна спальни не рекомендуется включать в оформление ядовитые растения, например олеандры, у которых очень ядовитый сок. После контакта с растением необходимо вымыть руки. Нельзя допускать попадания сока олеандра в глаза. Если это произошло, глаза необходимо быстро промыть, а затем безотлагательно обратиться к врачу.
На протяжении многих столетий цветы являлись символами различных качеств и чувств человека. Красная роза символизировала любовь, белая лилия – чистоту и непорочность, красная лилия – кровь Иисуса Христа, ландыши – слезы Девы Марии, незабудки – память и т. д.
В разные времена существовали разные правила составления букетов. Они были продиктованы направлениями моды, стилями, религиозными мотивами и другими культурно-историческими факторами. Так, с середины IX века и до середины XIII века были популярны пышные букеты, поставленные в оловянные или железные вазы, горшки и кувшины. Любимыми цветами в этот период были лилии, розы, маки, ландыши, ирисы и некоторые другие цветы.
Для Средневековья были характерны удлиненные формы вазонов и кувшинов с граненой поверхностью. Они были сделаны из стекла и специально обработанной глины, получившей название керамики (от греч. keramike – «гончарное искусство», от keramos – «глина») и известной еще в Древней Греции. Это были годы, проходившие под влиянием католической церкви, поэтому основное предпочтение отдавалось лилии как символу целомудренности и чистоты.
Для эпохи Возрождения было характерно использование ваз и кувшинов в греческом стиле (с одной или двумя ручками). Как правило, они были невысокими и симметричными. Букеты составляли из роз и многих других цветов, причем они размещались в вазе на разных уровнях – одни цветы имели длинные стебли, другие – короткие.
Творческие поиски в различных видах искусства привели к появлению нового направления в европейской культуре – стилю барокко. Он развивался с середины XVII и до последней трети XVIII века. Для него были характерны пышные букеты, в которых органично сочетались цветы, различные фрукты и иногда даже засушенные яркие бабочки. Растения помещали в высокие сосуды из стекла и фарфора в виде вазонов и ребристых чаш на длинной ножке.
Почти одновременно со стилем барокко (начиная с 20-х годов XVIII века) развивался и другой стиль европейского искусства – рококо. Для букета в стиле рококо использовались разные цветы, помещенные в невысокую круглую вазу, выполненную из хрупкого фарфора или хрусталя изысканного литья. Высота букета должна была быть в несколько раз больше, чем сама ваза.
Эпоха классицизма принесла новые требования к составлению букетов. Теперь это был большой букет, поставленный в вазу с узким горлом. Особое предпочтение отдавалось классическим красным розам без листьев, которые сочетались с целомудренными лилиями или утонченными нарциссами. Признаком хорошего вкуса считалось сочетание роз с несколькими пшеничными колосьями.
Формы ваз и материалы, из которых они изготавливались, оставались такими же, как и в эпоху барокко и рококо.
Шли годы, на смену одному направлению приходило другое. В XIX веке было принято делать большие пышные букеты, в которых цветы сочетались с различными аранжировочными элементами: павлиньими перьями, высушенными пальмовыми листьями и экзотическими растениями. Такие букеты обычно украшались лентами, кружевами и другими элементами. Они выглядели очень торжественно и даже несколько неестественно.
XX век открыл новые перспективы в развитии фитодизайна – искусства оформления интерьеров с помощью цветов и декоративных растений, составления композиций из срезанных цветов. Начало XX столетия было ознаменовано многочисленными модернистскими течениями в европейской культуре. Они не могли не повлиять на искусство составления букетов, причем во многих европейских странах оно развивалось по-разному.
Кроме классических роз, ирисов, лилий и других цветов, стали применяться ярко-розовые цикламены, белые каллы, гладиолусы и др. Изменилась и форма ваз. Теперь они могли быть разной высоты, однако их объединяли гибкие обтекаемые формы. Стали применяться вазы из однотонного цветного стекла.
Мировую известность приобрело японское искусство составления композиций из растений – икебана. В ней все элементы композиции (растительные материалы, ваза и аксессуары), их величина и объем должны были особым образом сочетаться и гармонировать друг с другом.
Каждую композицию, как правило, составляют 3 основных элемента, три ветки, символизирующие главные стихии мира: небо – «син», человека – «соэ» и землю – «хикаэ». Ветка, символизирующая небо, должна быть самая большая, символизирующая человека – немного меньше, а землю – очень маленькой. Эти элементы должны сочетаться с размерами вазы.
Если сосуд маленький, то основная ветка – «син» – должна быть одной величины с ним. При составлении букета в вазе средней величины «син» должна в полтора раза превышать ее размер.
Если же для создания композиции используется большой сосуд, то ветка «син» должна быть больше его в 2 раза. Размер ветви, олицетворяющей человека («соэ»), составляет 3/4 величины 3/4 ветки «син». Самая маленькая ветвь – «хикаэ» – должна равняться 3/4 ветви «соэ».
Ветви следует опустить в воду, предварительно наискось подрезав концы.
Цветы, которые будут использоваться в композиции, так же следует подготовить. Их подготовка также заключается в обрезании концов стеблей под углом.
При составлении икебаны большое внимание уделяется углу наклона цветов и веток. Его величина может колебаться от 15–75° к горизонтали.
Если для составления композиции используется низкая ваза, то общий силуэт икебаны может быть как наклонным, так и вертикальным. При наклонной форме ветвь «син» должна быть отклонена вправо под углом 45°. Ветвь «соэ» следует направить влево под углом 15°, а самую маленькую – «хикаэ» – нужно расположить рядом с «син» под углом 75°.
В том случае, если композиция задумана в виде вертикальной формы, то ветвь «син» должна быть отклонена влево на 15°, «соэ» – также влево на 45°, а «хикаэ» – вправо на 75°. При этом все элементы икебаны должны быть направлены вперед.
В низких вазах композицию укрепляют, накалывая ее элементы на основу. Если же композиция располагается в высокой вазе, то ее можно закрепить, используя различные приемы. Так, можно укрепить внутри вазы или корзины в виде креста 2 палочки, представляющие собой отрезки гибких веток. Такие крепления очень хорошо помогают удержать всю композицию.
В отдельных случаях к палочкам можно прикрепить (привязать) одну из веток и после этого поставить в вазу. Существует и еще один способ: ветка подрезается и вставляется в вазу таким образом, чтобы поверхность наклонного среза плотно прижималась к ее стенке.
При выполнении икебаны следует придерживаться некоторых правил.
1. Перед тем как составить композицию, нужно заблаговременно приготовить все необходимые предметы.
2. При освоении искусства икебаны сначала следует научиться правильно устанавливать ветви и лишь после этого – цветы и другие элементы букета.
3. Главную роль в композиции, как правило, играет ветка «син». Она должна быть самой высокой и красивой. Следует заранее продумать, как она будет расположена, под каким углом, с чем будет сочетаться и т. д.
4. Если для работы выбраны слишком густые ветви, то их следует проредить, оставив самые красивые и изящные.
5. Цветки, листья и ветки не должны заслонять друг друга.
6. Чтобы полый стебель не сломался, в него рекомендуется вставить тонкую палочку или проволоку.
7. Когда икебана готова, необходимо проследить за тем, чтобы ваза стояла так, как было задумано.
8. При составлении композиции не рекомендуется использовать большое количество цветов. Необходимо помнить, что главное в икебане – смысл и асимметричность формы.
9. Чтобы травянистые стебли не рассыпались, их можно связать толстой ниткой.
10. Для того чтобы крупные и толстые ветки были устойчивы стояли в вазе, перед началом работы их следует обрезать, заострить и слегка раздробить их концы.
11. При составлении композиции рекомендуется следить, чтобы листья не были залиты водой. Они должны быть обращены к зрителю только своей лицевой стороной.
12. Чтобы композиция была устойчивой, самую большую ветку можно прибить гвоздями к дощечке или крестовине, а с помощью наколки прикрепить более мелкие элементы.
Русские, европейские и восточные традиции составления композиций из садовых, полевых и комнатных цветов в наше время широко используются при оформлении современных квартир. Однако следует помнить, что живые садовые срезанные цветы быстро увядают. Поэтому при фитодизайне спальни основное предпочтение следует отдавать комнатным растениям, которые живут в течение нескольких лет. Из садовых цветов рекомендуется для срезки выбирать такие, которые могут долгое время стоять в воде, не теряя своих декоративных свойств. Это, например, различные виды хризантем, астры, гвоздики, розы и некоторые другие.
Нужно понять, под каким углом зрения, на каком уровне цветы и аранжировки будут выглядеть наилучшим образом. Их следует размещать так, чтобы они смотрелись наиболее выразительно. Поэтому необходимо точно направить на них световой поток искусственного освещения.
Очень важно также выбрать правильный фон. Контрастный фон будет привлекать внимание к композиции в целом, а нюансный даст возможность подробно ее рассмотреть. Не менее важно подобрать подставки и вазы для цветов.
Рассматривая ту или иную композицию из цветов или комнатных растений, можно невольно задуматься о значении, которое придавал ей автор. Она вызовет у вас определенные ассоциации и чувства, воскресит в памяти какие-либо события вашей жизни и т. д. Такие композиции способны отражать внутренний мир человека, его мировосприятие и эстетические чувства.
При оформлении растениями отдельной комнаты или всей квартиры в целом желательно руководствоваться не только личным вкусом и жизненным опытом, который включает в себя интуитивное умение красиво и правильно расставить цветы или создать гармоничную растительную композицию, но и знанием законов аранжировки.
Так или иначе, каждый может попытаться выразить свои чувства через творчество и создать, например, из сухих трав своеобразную композицию, которая в течение долгого времени будет украшать гостиную и придавать ей неповторимый вид.
При разработке проекта украшения спальни можно создать такие композиции и аранжировки, которые будут соответствовать определенным темам.
Существует много универсальных тем, которые могут быть отображены в цветочных композициях. Они должны выражать состояние человека, его настроение, вызвать определенные чувства: радость, надежду, ожидание, скорбь, грусть и др.
Это могут быть темы, посвященные временам года: зимний, весенний, летний и осенний этюды, имеющие каждый свое поэтическое название. Особенно кстати всегда бывают праздничные аранжировки («Новый год», «День Победы», «День рождения» и др.).
Название композиции может зависеть от материалов и предметов, которые использовались при ее создании, например «Хрустальная сказка», «Керамический этюд» и др.
Вот некоторые примерные названия-темы растительных аранжировок, которые можно использовать при оформлении спальни.
Аранжировка на доисторическую тему, в которую могут входить комнатные папоротники, полевой хвощ, кипрей с оригинальными сиреневыми мелкими цветками, мхи и др.
Аранжировка способна создать торжественное настроение, соответствующее празднованию Дня Победы – 9 мая. Такую композицию можно составить из алых роз или гвоздик, лавра, аспарагуса, иглицы. Ее можно украсить золотыми лентами и свечами.
В эту композицию следует обязательно внести пушистые веточки хвойных деревьев, переливающиеся гирлянды, елочные игрушки, искусственные или живые цветы. Если проявить фантазию, то самые привычные вещи могут зазвучать по-новому. Яблоки, груши, орехи можно покрыть снегом из пенопласта, позолотить или посеребрить. Главное условие – все элементы аранжировки должны гармонично сочетаться. В таком букете будут эффектно смотреться веточки с красными ягодами рябины.
Это сезонная композиция. В ней рекомендуется использовать разноцветные осенние листья, веточки рябины, подсушенного хмеля, оранжевые фонарики физалиса, фрукты, сухие травы и т. д. Такой букет может быть очень декоративным и будет напоминать о богатстве осени.
Композиция, которая может быть выполнена в пастельных тонах. Среди них должны преобладать нежно-сиреневый, бледно-розовый, нежно-голубой и белый цвета. В такой аранжировке будут хорошо выглядеть мелкие разноцветные цветочки гипсофилы, покрашенные гуашью, сухие листья рогоза, олицетворяющие альпийские луга, и другие аксессуары, напоминающие о красивой местности.
Пестрая композиция совершенно неожиданных цветов, символизирующая самый светлый и прекрасный период человеческой жизни.
Можно придумать много интересных и необыкновенных композиций, способных привнести в интерьер спальни своеобразие и уют.
Для того чтобы продлить жизнь растений, необходимо знать, как и когда можно срезать цветы. Делать это необходимо утром или вечером, в прохладное время. Цветы, срезанные днем, на солнцепеке, быстро завянут. Не рекомендуется собирать букет сразу после дождя.
Такие цветы, как розы, гвоздики, тюльпаны, необходимо срезать, пока они еще не совсем распустились. Астры, сирень, анютины глазки, маргаритки, ноготки, георгины следует срезать только после того, как они распустятся.
Надо иметь в виду, что цветы лучше всего срезать острым ножом или специальным дачным инструментом – секатором, а не ножницами, т. к. они при надавливании разрушают ткани стебля, что в дальнейшем приводит к загниванию, и растение очень быстро погибает. При этом почти все цветы, за исключением растений с травянистыми стеблями, рекомендуется срезать наискось.
Срезанные или купленные цветы рекомендуется нести домой головками вниз, чтобы под тяжестью бутонов не поломались стебли. Если цветы куплены зимой, их нельзя распаковывать сразу. Следует дать им согреться в течение часа и лишь затем ставить в воду.
Свежие цветы можно ставить в вазы из стекла, пластмассы и других материалов, однако помещать их в металлические вазы не рекомендуется, т. к. это неблагоприятно сказывается на сохранности растений. В таких вазах они вянут гораздо быстрее, чем в вазах из других материалов.
Чтобы цветы дольше оставались свежими, их надо ставить в кипяченую или дистиллированную воду. Особенно благотворно влияет на цветы снеговая или дождевая вода, в ней они сохраняются особенно долго.
У пионов, сирени, роз, мимоз, жасмина и некоторых других цветов очень плотные стебли, в которые плохо проникает влага. Для того чтобы эти растения преждевременно не увядали и стояли как можно дольше, концы веток следует слегка раздробить с помощью молотка или расщепить плоскогубцами.
У георгинов и некоторых других цветов имеются полые стебли. В них, перед тем как поставить в вазу, рекомендуется залить воду. В противном случае в полый стебель проникнет воздух и образуется воздушная пробка, препятствующая поступлению влаги. Такое растение быстро увянет.
В том случае, если цветы необходимо сохранить до следующего дня (например, планируется подарить их на день рождения), их следует аккуратно завернуть в бумагу и положить в холодильник.
Чтобы розы сохранились в течение суток, их рекомендуется поместить в ванну, наполненную холодной водой.
Чтобы освежить слегка увядший букет, нужно приготовить пакет из белой бумаги, тщательно пропитать его водой и положить в него цветы. Через несколько часов они снова будут выглядеть свежими и красивыми.
Для того чтобы лепестки тюльпана не осыпались раньше времени, на еще закрытый бутон рекомендуется надеть тонкую резинку.
Известно, что добавление сахара в воду, в которой стоят срезанные растения, продлевает срок их жизни. Но это относится не ко всем растениям, для многих сахар вреден. Среди них клематисы, ландыши.
Весовые кисти после подвязки крепким шпагатом насаживают на длинную ручку – штырек. Любую кисть подвязывают, потому что длинный волос плохо растушевывает краску и создает много потеков. Для клеевой краски неподвязанный волос должен быть длиной 7–9 см, для масляной и эмалевой – 5–7 см.
Заточка лезвия ножа может быть выполнена как с одной стороны, так и с обеих; поэтому различают ножи с одной и двумя фасками. Фаска может быть снята с правой или левой стороны. Ножи с одной фаской используются только при работе либо правой, либо левой рукой. Такие ножи более специфичны, чем ножи с двумя фасками, и позволяют прорезать древесину только с той стороны, с какой необходима прорезка. Ножи с двумя фасками в работе универсальны, но прорезают древесину сразу с двух сторон от лезвия. Их основное предназначение – простое прорезание.
Полукруглые стамески различаются по ширине полотна, по радиусу окружности и по глубине проникновения стамески в массив древесины. В зависимости от этого различают крутые, отлогие или глубокие полукруглые стамески.
К хвойным породам относятся сосна, ель, пихта, кедр.
Сосна очень часто используется как строительный материал. Окраска древесины бывает как красновато-желтая, так и бледно-желтая. Стоит заметить, что это нисколько не сказывается на рабочих свойствах древесины. Древесина у сосны прочная, легкая и не вызывает никаких затруднений при обработке. Кроме того, из-за высокого содержания смолы она очень устойчива к гниению и атмосферным воздействиям. Мягкая структура сосны позволяет легко впитывать различные красители. Это относится и к лаковым покрытиям. При просушке сосновая древесина практически не деформируется.
Ель является вторым по значимости и использованию видом древесины. В сравнении с сосной ель во многом уступает ей. Прежде всего это вызвано большим количеством сучков на поверхности древесины. Да и обрабатывать ее значительно труднее сосны. Смолы в ели немного меньше, что сказывается на устойчивости к атмосферным воздействиям.
Пихта легко поддается обработке и практически не воспринимает химических препаратов. Ее древесина из-за незначительного содержания смолы быстро загнивает при нахождении на открытом воздухе.
Кедр, или, как его еще называют, сибирская сосна, по своим строительным качествам не уступает ели, а иногда даже превосходит. Его древесину очень легко обрабатывать, но при этом он не очень устойчив к загниванию.
Лиственные породы древесины делятся на твердолиственные и мягколиственные. Древесина этих пород практически не пахнет, запах появляется только при свежем срезе и обработке. Среди твердолиственных пород наиболее часто используемыми являются дуб, береза, ясень, а из мягколиственных – осина и ольха.
Дуб часто применяется для изготовления красивой, прочной мебели. Кроме того, плотная древесина позволяет украшать детали рельефной резьбой. Высокая прочность и твердость древесины дуба подходит для изготовления мелких, но в то же время прочных крепежных соединений. Из-за высокого содержания дубильных веществ дуб считается самым устойчивым к гниению из всех лиственных пород.
Береза используется гораздо реже, чем дуб. Это объясняется малой устойчивостью к загниванию и подверженностью деформированию. Но сама древесина хорошо поддается обработке, предоставляет возможность делать мелкую рельефную резьбу. Кроме того, древесина березы хорошо пропитывается химическими веществами.
Ясень чаще всего используется при изготовления мебели, шпона и паркета. Такое широкое использование ясеня обусловлено качествами его древесины: прочная, вязкая, долговечная, стойкая к загниванию, с красивым текстурным рисунком, при сушке мало коробится и хорошо гнется при распаривании.
После обработки поверхности обязательно пройдитесь двойным рубанком, лезвие которого выступает не больше чем на 0,3 мм.